Un petit tour au Tamil Nadu

Bonsoir Christine,
Très belles photos du festival Mayana Kollai !Pour le nombre de photos, tu peux mettre 500 photos dans ton carnet; c'est écrit dans le bas de la page quand tu écris ton texte !
"Depuis le 9.mars 2020, chaque carnet a un nombre maximal de 500 photos....."!
Il y a aussi le décompte des photos que tu as déjà publiées !

Merci pour ce nouveau carnet dans le sud. Je vais le suivre avec attention, mon voyage date déjà de 4 ans, suis sure que tu vas nous faire découvrir des lieux hors des sentiers battus. Quelle chance d'avoir pu assister à ce festival !

BonjourJe pense que tu as droit à 500 photos car tu as commencé ton carnet le 15 février. Il y a une formule qui dit que pour des raisons de coûts d'hébergement du site, à partir du 9 mars, les carnets ne pourront contenir que 300 photos.Les carnets commencés avant ont un peu plus de latitude mais plus les nouveaux. Pas de regret, je suis rentrée le 7 mars au soir, je n'allais pas démarrer illico, je me débrouillerai si vous ne (clin d'oeil à Ragamuffin) ne rajoutez pas trop de photos.Je continue ce soir...

Bonjour Christine,
Mince alors pour ton carnet à toi ! J'ai plus de chance pour le nombre de photos pour le mien.
En attendant la suite promise... !

Merci de me suivre Gisèle. Pour les lieux hors des sentiers battus que tu n'aurais pas vu, j'espère car je te sais très pointue quand tu prépares un voyage.Je continue...Lundi 24 février : de Tirunmavallai à ChidambaramNous sommes un peu courbatues malgré le Doliprane mais bien moins que lors de la montée à Palitana. Nous prenons un petit déjeuner occidental à l’Asian Cake, sur la route du temple. Quasi en face, à même le trottoir ou plutôt sur une placette, devant le mur extérieur du temple, des hommes sont en train de préparer un immense motif, religieux j’imagine. Sur un treillage en roseau d’une vingtaine de m2, ils clouent des morceaux de roseaux artistiquement. Il y a des objets plus petits, déjà finis contre le mur. Des structures pour les chariots de processions, des décorations pour les temples ?? Nous ne le saurons jamais.Nous arrivons très vite au temple, bien animé ce matin, même si il est encore tôt. De jour, nous remarquons que les gopurams ne sont pas tous blancs, deux ont une teinte gris bleuté assez discrète. Ils côtoient plusieurs mandapas à colonnades en pierre naturelle, quelquefois noires de la graisse des offrandes et différents éléments colorés (Nandi, Ganesh, monstres divers) qui sont répartis un peu partout dans l’enceinte. C’est immense, cela fait comme des petits quartiers avec des petits temples ou oratoires un peu partout. Au centre, le temple principal. C’est très beau et raffiné mais les photos sont interdites, comme cela sera le cas bien souvent dans les grands temples. Les colonnes ressemblent à celles vu à Hampi, avec des chevaux cabrés. Certaines dalles du plafond sont travaillées avec de jolis motifs floraux ou géométriques, toutes les poutres le sont finement. Quelle frustration de ne pouvoir cliquer sur ces merveilles ! Tout autour du sanctuaire, des chapelles secondaires avec soit des lingams en veux-tu en voilà, soit les Sapta Matrika, Shiva, Parvati peut-être.Nous passons un long moment assises sous le beau et grand mandapa de Ganesh, à regarder les rituels des dévôts devant un petit temple de Ganesh. La technique est différente de ce que nous avons observé à Kanchipuram devant le temple de Ganesh : ils commençaient avec les mains au- dessus de la tête, descendaient les mains, puis serraient les poings et se tapaient deux ou trois fois sur les côtés de la tête, puis croisaient les mains, se tapaient sur les joues, joignaient les mains, faisaient une génuflexion rapide. Tout ça, en 15 à 20 seconde chrono. La technique de prière ici, très différente, est-ce parce qu’on ne voit pas la statue comme c’était le cas à Kanchi ? En tout cas, les femmes s’agenouillent et touchent le sol avec le front deux ou trois fois avant de se relever. Les hommes, quant à eux, se couchent sur le sol, avec des techniques qui varient d’un fidèle à l’autre au niveau des gestes des bras et des actions sur la tête.
Il y a encore beaucoup à découvrir dans cet immense temple... Une maquette est bien utile pour comprendre les lieux.On visite un petit musée consacré au saint local, le sage Ramana Maharshi (jolies photos du début du 20e siècle, quand il est tout jeune). Aujourd’hui Tirunvanmallai a un grand ashram, le sri ramanasraman, qui attire des centaines de dévôts, indiens comme occidentaux.
On tournicote dans le temple encore un moment, (il a y des raisins pendus à des dais ressemblant à ce qu’on a vu ce matin en construction, ornés de feuilles de manguier, et ce sur plusieurs m2.On rentre à l’hôtel en passant devant un « autel » fleuri consacré à ce qu’on comprends être la première ministre du Tamil Nadu, déjà vue en photo à Kanchipuram de nombreuses fois. C’est son anniversaire, les supporters de son parti le lui souhaitent un peu partout (on reverra cela à divers endroits mais je vous ferai grâce des quelques photos que j'ai du phénomène.) En rentrant, quelques recherches sur internet me montrent que c’est en réalité la ministre en chef du bien-être social et des repas nutritifs à midi, nommée Dr V. Saroja. C'est nos ministres qui seraient contents d'être fêtés comme cela !!On quitte Tirunmavallai à 11 h tapante pour s’arrêter, 10 km plus loin, dans la campagne, pour voir un temple Ayyanar, le premier d’une grande série, que j’ai repéré lors de recherches sur Google. C’est à Kannamadai, dans une réserve forestière. Il faut quitter la route principale par un petit chemin, en passant sous une arche colorée (qui indique le temple). A à peine 200 m de la route principale, on arrive au site sacré, et il va falloir se déchausser, même si on va devoir marcher sur des cailloux et un sol très irréguliers et cracra...Il y a un petit temple moderne bleu et jaune, assez croquignolet, un auvent en béton coloré et carrelé au sol, beaucoup de grands chevaux colorés, des éléphants, des hommes, des policiers avec carabines, des chiens, quelques Nandi en pierre noire.Seulement deux vieux chevaux en terra cotta, minés par un nid de serpent énorme (ou une fourmilière géante), qui a éclaté les chevaux par le milieu.Tout autour du site, des lances plantées dans le sol, le traditionnel arbre à souhaits avec ses tissus colorés (ici, pas de berceaux mais des sacs plastiques contenant on ne sait quoi).Et bien entendu, le féroce Ayyanar, avec ses gros yeux, et sa moustache caractéristique. Ici, il est tout sourire...J'aime mieux quand il est ancien et patiné par le temps, et vous ?On donne une petite donation (2 x 20 rs) aux deux prêtres, qui indiquent à Pandi un ancien temple de Vishnou – Perumal qui serait intéressant à voir sur notre route.Petit topo trouvé sur internet, par une française passionnée par les temples Ayyanar pour expliciter Ayyanar. Je sais que bcp d'entre vous connaissent déjà, mais pour ceux pour qui c'est nouveau, cela peut servir« Ayyanar, dieu guerrier protecteur des villages au Tamil Nadu (Etat du sud de l’Inde), est souvent représenté chevauchant un cheval blanc, escorté de Karuppu Sami, son lieutenant armé d'un sabre, et de 21 divinités associées au culte ayyanar. Il est aussi fréquemment représenté assis entre ses deux femmes. Les temples et sanctuaires Ayyanar se trouvent en général en marge des villages, dans des bois sacrés à proximité des réservoirs d’eau. La nuit, Ayyanar et son escorte veillent, repoussant les démons et les esprits maléfiques qui menacent le village.
Les prêtres qui officient dans ces sanctuaires sont de la caste des potiers, Velar, et non des brahmanes. Leur charge est héréditaire. Avec de l'argile, les potiers modèlent les grandes statues de chevaux, d'éléphants et de dieux que l’on peut voir à l'entrée ou dans l'enceinte du temple.
Au printemps, à l’occasion de rituels en rapport avec la nature et la fertilité, les villageois apportent au sanctuaire des offrandes en terre cuite peinte (chevaux, éléphants, vaches, et parfois des statuettes qui les représentent). Des tridents et des lances, sur lesquels sont placés des citrons en offrande au dieu, sont partie intégrante de ces sanctuaires.
Les temples de Karuppu Sami, l’une des 21 divinités mâles vénérées dans les campagnes du Tamil Nadu, se trouvent en marge des villages. Ces temples n’ont pas de gopurams et sont composés de statues de grande taille de dieux aux gros yeux, brandissant des armes (arc, flèches, épée, sabre...). On y trouve également les statues des 7 déesses Kannimaar (7 vierges) ainsi que des statues d’animaux (chien de chasse, lion, cheval) »
sylvielannes-photography.blogspot.com/...amil-n...On fait une pause clope sous la frondaison d’un arbre car il est midi et ça tape dur... avant de prendre la voiture et de s’arrêter juste après l’arche colorée, car en face, il me semble voir une chose intéressante, en tout cas très colorée. Me voilà partie pour dénicher un temple « fourmilière » Ant hill, la montagne des fourmis nous explique Pandi.Etrange ! Vénéré semble-t-il car il y a des offrandes et pas mal de sacs plastiques et déchets tout autour, signe que les gens viennent. Un sari en tissu coloré orange et rouge ceint une énorme fourmilière. Au sommet, des colliers de citrons encore frais, devant 4 lances plantées dans le sol, sur le pic du milieu de chaque lance, un citron ! Drôle d’endroit.On fait le petit détour pour Adhirangam Ranganathaswamy Temple, ce qui nous donne l’occasion de passer devant des récoltes de cacahouètes. Je descends dans le champ, bien humide, sur une terre rouge et collante (bonjour les chaussures !) et nous discutons avec l’aide de Pandi avec les paysans qui sont bien déçus par la qualité de la récolte. Peu de cacahouètes sous chaque pied (les cacahouètes poussent sous terre, un peu comme les pommes de terre.
La partie extérieure est assez courte, 15 à 20 cm, comme le cumin.Nous voici arrivés au temple, et Pandi semble déçu, il attendait mieux, mais nous sommes ravies, c’est dans son jus, assez grand, ancien, serein et surtout nous sommes bien accueillies et les photos sont permises. Les colonnes sont peintes en rouge et blanc, le temple est peint en blanc mais les sculptures qui sont dans les loges sont laissées en pierre brute, il y a quelques arbres dans l’enceinte, dont le traditionnel arbre à vœux, plein d’épisodes du Ramayana sculptés, une énorme balance pour peser les bébés ou jeunes enfants lors de leur première présentation au temple (les parents offriront leur poids en nourriture pour le temple.Le temple est situé dans un petit village situé à 27 km de Tirunmavallai (pancarte en quittant les lieux). Il est 14 heures et nous n’avons pas encore déjeuné. Cela devient une habitude...Dans une petite ville sur la route, Pandi se renseigne auprès des locaux pour savoir où trouver un bon endroit pour manger. Il se gare sur la route principale et nous voici partis dans une ruelle. Là, un resto très bon, où nous dégusterons, sur une feuille de bananier un poulet -œuf dur - byriani délicieux et copieux et des parathas, très bonnes galettes à la pâte feuilletée avec du levain.
Comme tout est prêt à l’avance, manger prend peu de temps et 15 mn après notre entrée, nous sommes de retour dans la grande rue où nous dégottons une boutique où une charmante dame vend des gâteaux délicieux au lait confit pendant que son mari prépare le chai (10 rs le chai, 10 chaque gâteau...) Thé au lait mais pas masala... je n’aurai de cesse d’en demander, un peu partout mais sans succès ! Dommage, pour moi, l’Inde, c’était le royaume du Chai masala.Nous repartons par les petites routes jusqu’à Chidambaram, avec des surprises qui seront l’occasion d’arrêts photos : des centaines de canard dans un grand fossé, mais c’est un élevage car quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur des centaines de canetons gardée par une femme sur le bord de la route. Vous avez déjà mangé du canard en Inde ?? Moi jamais.
Un peu plus loin, des arbres à noix de cajou, un étang avec des nénuphars ou des lotus (ce sera l’année des lotus, tous différents selon les endroits, des hauts, des plus bas, des gros, des petits, des roses pales, des blancs, des fuschias... une page lotus s’imposera dans le livre photo à venir. Pas de photos pour vous, suis limitée...
Nous arrivons à Chidambaram vers 17 h. L’hôtel Saradha ram, repéré sur Booking est très bien pour 1000 rs avec le petit déjeuner. On a même un balcon où je pourrai fumer tranquillement sans avoir à redescendre.
On part immédiatement pour le temple de Shiva Nataraja, Shiva en tant que seigneur de la danse, de Chidambaram, une merveille encore. Chidambaram fut la capitale des Cholas au 10e siècle, moment où ils ont érigé ce temple, qu’ils ont rénové et agrandi jusqu’au 13e siècle, puis les Vijaynagars s’en sont mêlé et ont ajouté leur patte (que l’on adore, avec les chevaux cabrés, les sculptures plus vivantes) il est situé en plein milieu de la ville. Pandi nous dépose dans la grande rue, d’où part une rue couverte remplie de boutiques menant au Gopuram est, coloré, marquant l’entrée principale (dans tous les temples, l’entrée principale est située à l’est).A l’entrée, un guide local nous alpague et nous nous laissons tenter par le prix annoncé, 200 rs. Comme il n’est pas un vrai guide, il ne rentre pas avec nous dans les différents temples, nous disant que c’est privé... La visite est rapide mais nous repérons les différents endroits que nous explorerons seules après la speed visit. Un petit tour au bord du bassin qui va fermer nous dit-il,puis traversée de la cour tout droit pour arriver à un sanctuaire, puis à gauche toute, et cela à toute vitesse... A la fin de la visite, il nous demande finalement 400 rs (2 x 200), on râle un peu et donnons 300. Il semble content ! Et ce n’est pas la ruine, d’autant que tous les temples sont gratuits et que nous sommes avares en donation...Le pseudo guide parti, nous recommençons tranquillement l'exploration de ce temple grandiose et immense, et comme d’habitude, interdiction de photographier à l’intérieur des nombreux sanctuaires, tous plus beaux les uns que les autres. C’est frustrant. Le sanctuaire principal est tellement compliqué (on descend des escaliers pour arriver dans les couloirs de déambulation, on monte des escaliers pour arriver à certains sanctuaires) que je me mets à faire des croquis dans le carnet pour comprendre et me rappeler son organisation. Je dessine vaguement, je suis frustrée de ne pas pouvoir faire mieux, pour garder en mémoire ces merveilles. Le temple a 9 gopurams, 4 énormes et cinq plus petits mais néanmoins imposants. C’est la démesure de l’Inde dans toute sa splendeur. Ils diffèrent tous et représentent des scènes religieuses que le pseudo guide nous a expliqué. Il faudrait pouvoir rester des heures pour profiter de toutes les scènes, admirer les vêtements des statues, regarder les 108 postures de Shiva dansant.... J’ai cherché des photos de l’intérieur sur internet mais rien, une seule photo, pas extraordinaire. Cela restera un souvenir...J’ai noté rapidement sur mon carnet, in situ « centaines de colonnes autour du sanctuaire central, à l’étage, des plus petites hypertravaillées, pas 1 cm de libre sur la surface, un peu plus bas, immenses et larges colonnes, 4 à fois plus larges que les habituelles, somptueux".On se perd, on sort du sanctuaire principal et en passant devant une porte, nous suivons des pèlerins pour voir un nouveau sanctuaire pensons-nous, mais nous sommes à nouveau dans le même espace, que l’on ne reconnaît pas immédiatement, étant arrivées complètement à l’opposé. C’est énorme, il y a plusieurs entrées, des espaces souterrains, des centaines de fidèles... et des boîtes à donation qu’on nous invite à remplir, mais nous passons en faisant mine de ne pas comprendre. On passe deux heures à déambuler dans le temple. On tombe par hasard, vers le gopuram nord vers un superbe mandapa (on peut rentrer) avec un escalier avec des éléphants superbes. Impossible de faire le tour du mandapa pour bien prendre les éléphants, c’est une vraie friche avec des ronces, des dizaines de bouteilles de plastique vides (les photos en témoignent...) et nous sommes pieds nus !J'ai oublié de vous montrer le bordel devant le mandapa aux 1000 piliers, cela vaut le coup... C'est aussi cela l'Inde, même dans ces temples extraordinaires...Un peu avant la sortie du temple, une estrade avec des danseuses, assez jeunes, voire pour certaines encore très jeunes, sans doute une école de danse.On regarde un moment le spectacle avant de rentrer à l’hôtel à pied en 15 mn. Nous avons atteint les 15 000 pas aujourd’hui, soit 9 km, même avec le trajet en voiture !

superbe !je t'invite à regarder cette video sur le temple Kailasa Nathar à Kanchipuram (on peut activer le sous titrage) (j'y été encore il y a une vingtaine de jours...)

Bonjour MarkMerci pour la vidéo et le correctif pour la ministre. C'est bien plus logique. Mon anglais approximatif m'a fait comprendre de travers les explications de notre chauffeur. J'avais bien compris au départ qu'il s'agissait d'un premier ministre, mais en regardant l'organigramme du gouvernement le premier ministre étant un homme.... et Pandi m'ayant souvent parlé de la ministre du bien être social j'ai fait un amalgame malheureux.Christine

Bonjour Christine,
Je viens de commencer la lecture de ton carnet et d'emblée c'est la joie car tu me ramènes à l'émerveillement de mon premier voyage en Inde où j'avais passé 4 mois dans le sud.
Je crois que tu es un peu fâchée car je ne t’ai guère aidée pour la préparation de ce voyage. Je t’ai répondu que mes souvenirs étaient très anciens et très probablement obsolètes 12 ans plus tard. En plus quand tu m’as sollicité tu te souviens que j’allais bien mal ?
Ma première question est : as-tu une photo de ton chauffeur Pandi ? Le mien s’appelait Pandi Il était assez mince et portait de petites lunettes rondes qui lui donnaient un air très intello. Il était adorable. Et comme il me l’a dit en fin de voyage, c’est moi qui lui ai fait découvrir tout plein de lieux inconnus de lui - et de beaucoup de gens - à cette époque. Dont les fameux sites d’ayyanars.
Moi aussi j’avais potassé mon voyage avec le Guide Bleu qui était alors une référence sur le plan culturel.Je n’ai qu’un vague souvenir de Kanchipuram que j’avais découverte en compagnie de ce compagnon de voyage cinglé trouvé sur voyageforum. Tout avait été super AVANT le voyage et ce n’est que peu de jours après le début de notre périple que j’ai découvert que je voyageais avec un cinglé. Entre autres, il ne supportait pas de dormir dans le noir et allumait la lumière sitôt que j’étais endormi. Ce qui me réveillait. Alors j’allais éteindre. Ce qui le réveillait à son tour. Dès que j’étais endormi, il rallumait la lumière c’était sans fin.
J’avais remarqué qu’il s’endormait toujours avec son ordinateur allumé posé sur une chaise à côté de lui et qu’il remuait beaucoup sur son matelas avant de prendre sommeil. Un jour j’ai compris : Il se masturbait en regardant des films porno scatologiques abominables. Je raconte cela ici :
Donc il m’a fait visiter Kanchipuram à toute allure en prétendant qu’il n’y avait rien à y voir d’intéressant. Depuis, j’ai toujours eu envie d’y retourner. J’ai quelques photos - pas terribles -. Ça date de 12 ans... Tu me dis si ça a changé...
En tous cas les tiennes me rappellent quelques souvenirs.
Pour ton appareil numérique, je pense qu’il a beaucoup souffert de la chaleur et c’est pour ça que tu
as eu des problèmes.J’ai un stock impressionnant de photos et de textes accumulés toutes ces années de voyage. Et vous me donnez envie de publier ici à nouveau, mais ça risque de dater. Quoique dans certains secteurs l’Inde n’a pas changé...
Mais je voudrais aussi profiter de ces journées de couvre-feu pour reprendre mon blog que j’ai complètement abandonné depuis 3 ans et demi. Depuis que j’ai ouvert mon premier récit de voyage ici : Périple dans les régions himalayennes de l’Ouest.
Choix difficile : Voyage Forum ou mon blog ? Tu en penses quoi Anne ? Toi tu as fait le choix de renvoyer toujours à ton blog...

Quelle chance d'avoir pu assister à ce festival ! j'adore
J'avais connu un peu la même chose à Allepey il y a quelques années dans la partie North Canal. Une procession impressionnante sortant d'un temple. Ceux là étaient "déguisés" comme tu dis très différemment avec beaucoup de plumes et ressemblaient à des Indiens d'Amérique du sud. J'avais été très impressionné et même inquiété par des personnes en transe.
Et comme j'étais sorti juste pour faire des courses, j'avais bêtement laissé mon appareil photo dans ma chambre. De toutes façons c'était le soir, la nuit a commencé à tomber, pas d'éclairage public, ce qui a rendu l'atmosphère encore plus étrange et inquiétante car les personnes en transes devenaient violentes et les gens partout s s'éloignaient et semblaient avoir peur. Alors je suis parti moi aussi.
Comme un âne, je n'ai demandé à personne de quoi il s'agissait. Je ne l'ai jamais su, je ne l'ai jamais revu nulle part ailleurs.
A cette époque la Stalingrad South Canal Holidays guesthouse n'existait pas et je n'ai pu glaner aucun renseignement dans la mienne.

Bonjour Jean-MarieC'est pas grave mais il ne faut pas trop recommencer . C'est bête cette restriction car c'est sympa de voir les compléments photos des autres lecteurs. Passer de 500 à 300, c'est une sacrée baisse.

Ayant pris ton carnet en cours de route, j'ai fait des réponses au fur et à mesure de ma lecture, donc désolé pour la première Ministre du Tamil Nadu déjà déclarée décédée par Marco.
Mais il est toujours là ? Je vois 26 mars 3h du mat...
Super s'il a pu revenir !!!

Je continue mon récit. Ce confinement a du bon... j'ai un peu plus de temps que d'habitude Mardi 25 février : Picharavam - Gangakondacholapuram et TranquebarLever matinal car nous devons découvrir en barque, la mangrove de Picharavam, distante d’une quinzaine de kilomètres et Pandi a fixé le départ à 7 h 45, pour y être à l’ouverture et ne pas perdre trop de temps. Il a vérifié les horaires sur internet, tout va bien.Petit déjeuner à volonté pris à 7 h dans le resto de l’hôtel, buffet très varié. Pour 1000 rs, cet hôtel est vraiment une affaire !Nous arrivons vers 8 h 25, mais surprise, les guichets pour les barques sont désespérément clos. Une famille indienne attend avec nous... il fait déjà très chaud. Enfin, il est 9 h, les employés arrivent, sans se presser. On aurait voulu prendre 2 heures (600 rs pour une barque 4 personnes) mais impossible en cette saison, le niveau de l’eau est trop bas, impossible d’accéder à certains canaux. On prend 1 h et heureusement... 340 rs pour une heure, + 2 fois 100 rs pour l’entrée du parc naturel + 25 pour les photos.Le batelier n’en fait qu’à sa tête, nous raconte comme il peut, dans un anglais encore plus approximatif que le nôtre, qu’il a transporté un acteur de Kollywood pendant 3 heures, nous montre les selfies qu’il a fait avec ledit acteur, des extraits des films dans lequel l’acteur a tourné... tout cela en manoeuvrant la barque qui tangue entre les racines des palétuviers. Episode « Sil ». Il arrête la barque pour nous montrer un animal qui serait entre les racines, il doit connaître le coin, et n’a de cesse de nous montrer ce fameux sil, sans doute une espèce de ragondin dont nous n’avons que faire. Il insiste, « sil, sil, sil ».Le problème, c’est qu’il faut se mettre debout et que la barque n’est pas très stable quand deux personnes sont debout. Entre les vidéos et l’épisode Sil, je fulmine et fini par être un peu désagréable en lui disant que c’est notre voyage et qu’on voudrait bien avancer au lieu de faire du sur place. Il me demande mon appareil photo (a-t-il vu quelque chose digne d’une photo ??). Non, c’est juste pour nous photographier... et après cela, ce sera le fou rire du voyage, quand nous verrons ma tête, avec les yeux prêts à lui tirer dessus.Une mangrove, et bien que dire, c’est spécial, très vert, les arbres ont les pieds dans l’eau, des racines comme des branches, c’est pareil partout et il n’y a pas d’animaux à voir. J’en avais lu du bien et je tenais à cette visite mais perte de temps et d’argent à mon sens. Vu un pêcheur sur une barque tout au début et une femme dans l’eau jusqu’au cou qui pêchait aux pieds ou aux mains je ne sais quoi (ai revu ce genre de technique vers Pondicherry, Pandi m’a dit crevettes mais y-a-t-il des crevettes dans une mangrove ?). Les canaux se ressemblent tous et le batelier est vraiment nul, pas un mot sur la mangrove, l’écosystème spécifique, il n’en a que pour son acteur de Kollywood !Départ pour Gangakondacholapuram, (oui, c’est le nom de ce village, autrefois capitale des Cholas (ils ont souvent changé de capitale ces Cholas), qui abrite un temple inscrit à l’Unesco, le temple Brhasivasra, édifié en 1025. La route est en cours de réfection, pour passer en 4 voies et c’est assez épique. Nous traversons des villes et des villages quasi tous identiques, un mix de baraques basses aux toits de chaume et de grosses maisons modernes. Nous arrivons vers midi et demi, l’heure à laquelle les temples sont fermés mais selon Pandi, ce n’est pas grave, il n’y a rien à voir à l’intérieur, c’est l’extérieur, avec les grandes sculptures, le vimana pyramidal, et l’énorme Nandi à l’entrée qui sont intéressants.
Au centre d’un enclos, l’énorme temple. Les murs sont imposants, les sculptures monumentales. Elles sont très nombreuses sur le vimana, puis vont en s’espaçant jusqu’à l’entrée du temple.A côté du monstre, d’autres petits temples tout aussi jolis et ornés. Beaucoup de scolaires très respectueux et silencieux, quelques touristes occidentaux. Un sol brulant, dur pour les pieds. A chacune des portes du temple (est- ouest, nord et sud, deux gigantesques dvarapalas (gardiens) de plusieurs mètres de haut.Les dieux connus (Ganesh, Shiva dans toutes les positions – dansant, en yogi, en androgyne, en vainqueur de la mort, Parvati).On devine des traces de peinture rouge, le temple devait être coloré en rouge, à partir du second niveau.C’est un site Unesco, mais c’est gratuit (pour combien de temps encore ?) Après quelques photos d’un groupe de jeunes lycéennes en tenue devant l’énorme Nandi, un petit clic sur la tête de lion marquant l’entrée d’un puits à degré fermé, on quitte le site vers 13 h 15.Il va falloir penser à manger... Pandi nous fait découvrir l’egg paratha ou Kothu Paratha en tamoul dans un bouiboui de bord de route. C’est un délice et nous recommanderons souvent ce plat copieux et bon marché. Sur une plaque de fer, qui sert à cuire les parathas, les pains feuilletés du sud de l’Inde (les parathas dans le nord sont fort différents), le cuisinier fait sauter des oignons (toujours), des tomates, des œufs, rajoute pas mal d’épices et des parathas déjà cuits (quelquefois) ou qu’il va cuire exprès. Il fait sauter le tout énergiquement et ensuite, avec un instrument spécial, ou ici pour la première fois, avec deux verres en métal, il va couper le tout en touts petit morceaux et refait sauter.On reprend la route. Nous allons au bord de la mer (qui n’était qu’à quelques kilomètres de Picharavam, le détour pour Gangakondacholapuram nous a éloigné), pour aller à Tranquebar, ancien comptoir danois.20 km avant l’arrivée, arrêt photo pour un grand moustachu torse nu, bijouté comme un dieu (qu’il est !), le pied posé sur un lion, entouré de cobras. Qui est-ce ? Ce n’est pas Ayyanar assure Pandi... mais Muniswaran, une divinité populaire dans le nord du Tamil Nadu, une forme de Shiva, considérée soit comme un dieu féroce, soit un dieu paisible ! Ceux qui adorent sa forme féroce lui offrent des sacrifices d’animaux (poulet/mouton pour bonne vie et bonne santé selon Pandi – confirmation sur Wikipédia).Photos de maisons de paille et de chaume, d’un enterrement (ici, le mort est sur une remorque couverte, souvent tirée par un tracteur, et les gens du cortège jettent des fleurs sur la route.)
Nous arrivons à Tranquebar (Tharamgambadi en tamoul) et nous nous installons dans un joli quartier datant de l’époque coloniale, à la Raja Guest house, une belle maison jaune, bien décorée. Belle et grande chambre climatisée avec un balcon, mais chère (2500 rs sans petit déj). A Tranquebar, il n’y a guère le choix... Le jeune qui nous accueille n’est pas sympa, il nous donne un code pour la wifi tout en sachant pertinemment que cela ne marchera pas ! On a une bouilloire électrique, une table et des fauteuils sur la terrasse, cela ira bien pour une nuit ! On laisse Pandi se reposer et on part, à pied, à la découverte de cet ancien comptoir danois, un avant- goût de Pondicherry, qui sera une de nos dernières étapes.Beaucoup d’églises, toutes blanches, des rues au cordeau avec des trottoirs, c’est propre et désert !Cela fait très colonial comme ambiance. Comptoir danois depuis 1620, Tranquebar a ensuite été cédé aux anglais. Dans le petit musée du fort consacré à l’aventure danoise, on apprend qu’ils ont mis 2 années pour arriver jusqu’ici. Une carte bien faite nous montre toutes leurs étapes. Le fort danois est bien petit, au bord de la mer et pas très intéressant mais vaut la visite pour l’esprit du lieu et le prix, modique (50 pour 1 + 25 APN).Le musée de la marine, tout à côté, à l’angle d’une rue est bien plus intéressant, avec de nombreux objets d’époques coloniales et cartes. On y a acheté de vieilles poupées en bois. Les enfants jouaient avec cela nous explique la dame et faisaient leurs dents dessus d’où les bras cassés.
On déambule dans la ville coloniale et la ville indienne, assez petites toutes les deux. On repère un bouiboui qui fera l’affaire pour le repas de ce soir, de toute façon, il n’y a pas grand choix ici, à part le resto de l’hôtel très chic sis sur la plage, Bungalow on the beach, de la chaîne Neenrana Hôtel. On rentre dans cet hôtel pour y boire une bière mais non, pas d’alcool ! Il est encore tôt pour dîner et nous faisons les filles intéressées et demandons le menu en disant qu’on reviendra mais c’est très très cher, et si en plus il n’y a pas de bière ce n’est pas la peine. On se contentera du boui boui... C’est joli, il y a une piscine, des arbres dans le jardin, la plage à proximité.On assiste à la sortie de l’école privée protestante, des dizaines, voire centaines de filles en tenues passent joyeusement le grand portail.Puis repartons nous balader en attendant l'heure du dîner.Egg parathas dans le bouiboui et fruits sur notre terrasse. Nous sommes les seules clientes de la guesthouse, c'est calme.Mercredi 26 février : TranquebarPetit café et gâteaux apportés de France pour le petit déj et c’est parti, à 7 h, pour une promenade à pied dans les rues quasi désertes de Tranquebar jusqu’au petit port où une vingtaine de barque viennent d’arriver.Nous assistons au débarquement du poisson, stockés dans des grandes caisses en plastique. Des femmes viennent en choisir et repartent avec des grosses bassines en métal sur la tête. La montée dans le sable avec au moins 10 kg de poissons sur la tête n’a pas l’air évidente Nous observons ce manège un moment.En repartant, nous découvrons la criée de Tranquebar, sous un petit hangar bondé (il était complètement désert 30 mn plus tôt) mais là, ça hurle dans tous les coins. Crier comme une poissonnière prend bien son sens ici. Il y a beaucoup de femmes, les poissons sont soit encore dans des caisses ou des bassines métalliques, soit à même le sol de béton. Le bruit est impressionnant. Il y a différentes sortes de poissons, des rouges, des jaunes, des argentés, des rayés, des argentés avec des ailerons jaunes.

Tranquebar, j'aime cet endroit. Je logeais à l'hôtel du Tamil Nadu mais depuis il a hélas fermé.
Tu n'as pas de belles maisons tamouls restaurées ?
J'allais tous les matins acheté mon poisson, crevettes, calamars à la criée et je les amenais dans un boui boui qui me les cuisinait pour le soir..un régal !!
La baignade, seule, au milieu des vagues, c'était génial. (les vagues me rappellent ma jeunesse à l'océan !!)
Le chic restaurant, c'est cher et vraiment pas terrible n'aies pas de regrets!!

Oh, je n'ai pas de regret du tout. L'egg paratha était délicieux. Je n'aime guère les cadres trop ampoulés et les buffets des restos pour touristes (un bus de français arrivait quand nous sommes passées, donc j'imagine que le buffet était de mise !)Mercredi 26 février partie 1 : le temple des remariagesAprès l'épisode "retour de pêche", à 8 h30, nous partons pour le temple des remariages, ou plutôt, des renouvellement de mariage, l’Abirami Amman temple, à une dizaine de km. Le traditionnel éléphant du temple nous accueille.A partir des 60 ans de l’un ou l’autre membre du couple, on renouvelle ici, en compagnie de sa famille, grande ou petite, ses vœux de mariage. On peut le faire aussi pour les 70 ans ou 80 ans. La cérémonie dure entre 2 et 3 h, de la réception du couple à l’entrée, la pooja avec la vache,la pooja du feu,celle de l’eau...Nous avons eu la chance d’assister à différents remariages (il y en a au moins une quarantaine au moment où nous sommes dans le temple) et de voir tous les aspects du cérémonial. Au début, un peu intimidées d’être là au milieu de ces réjouissances familiales, on avance timidement mais tout le monde est tout sourire, prêtres inclus.Nous sentons que nous sommes les bienvenues, on nous interpelle, on nous veut sur les photos de famille, on vient nous chercher pour voir une cérémonie particulière. Les appareils photos tournent à plein régime, les nôtres comme ceux des familles réunies. C’est un endroit et un moment extraordinaires !Tout le monde est habillé magnifiquement, les vieux mariés portent des énormes colliers de fleurs,il y a des petits feux au sol un peu partout, avec des familles assises par terre, devant un prêtre, cela fleure bon l’encens, la musique est partout, les sons des cloches par-dessus.L’ambiance est incroyable. Un monsieur, ami d’un couple et organisateur de leur remariage nous explique tout et nous convie à la cérémonie de l’eau, qui a lieu à l’extérieur du temple, à l’arrière.Les vieux mariés sont assis sur une chaise, et toute la famille vient leur verser, chacun son tour un pot d’eau sur la tête. Bon heureusement, entre le pot et la tête, il y a un espèce de plat percé, ce qui fait que l’eau tombe comme à travers une douche et pas directement du pot !Nous serons sur de nombreuses photos car notre présence est de bon augure, nous sommes censée porter bonheur. Nous posons derrière plusieurs couples,mangeons des offrandes sucrées offertes par les invités (semoule jaune sucrée, sucre candy). Il y a devant chacune des cérémonies, des petits tas d'offrandes et de cadeaux, toujours des fruits en nombre, un sari pour la dame, une chemise neuve pour le monsieur.Il y a beaucoup de mariage aujourd’hui car c’est un jour faste niveau astrologique. On nous explique qu’il y aura plein de mariages en ville aujourd’hui, en raison de ce jour faste. Nous en croiserons plusieurs. Nous quittons à regret le temple après deux heures de déambulations incroyables.