De Delhi à Agra et l'extraordinaire séjour au Chhattisgarh

Mon train en direction de Mathura est à 14h et nous aurons 1heure de retard en arrivant, tout va bien. J’ai réservé un hôtel sur booking mais hélas il est très loin des ghats, impossible
d’y aller à pieds, dommage.
L’hôtel est bien et plusieurs restos sont juste en face ce qui sera pratique pour le dîner. Cet hôtel ne sera pas une exception car à partir de 22h, ils doivent se réveiller, je les entends parler très fort et la musique les accompagne. Ma chambre donne sur l’entrée donc ça va être compliqué, à minuit je leur demande de baisser le volume mais ils ne m’écoutent pas. A 1h, je me mets en colère et cette fois tout s’arrête, je vais enfin pouvoir dormir un peu car à 04h ils recommencent un petit moment puis à nouveau le calme revient jusqu’à 06h. Mais quand dorment ils ? Le bruit ne les dérange jamais c’est incroyable et moi je crois que je le supporte de moins en moins ça fait une grosse différence.
Le matin en sortant, ils m’annoncent que la nuit prochaine ils me donneront une autre chambre, ah oui 2 nuits comme ça c’est pas possible, je suis fatiguée.
Je vais me promener sur les ghats et je prends un rickshaw que je partage avec une famille pour Vindravan, ville de temples dédiés à Krishna. J’en visite plusieurs tout en me promenant dans les rues animées au milieu d’une foule de fidèles. A 13H je suis à côté du Bankey Bihari temple mais il m’est impossible d’y entrer il vient de fermer. A Côté des restos et j’en profite pour aller manger mon traditionnel aloo paratha accompagné d’un lassi.Le travail des femmes est très dur ici et le salaire doit être bien misérable.Je veux quitter Vindravan pour me rendre à Govardhan.
Deux jeunes à moto devant le temple m'accostent et le conducteur me propose de m'y conduire une partie du chemin. Je suis assez sceptique mais il insiste, je finis par accepter. Je n'avais pas tout compris. Une fois sur la moto, son copain monte à son tour et me voilà coincée entre ces deux jeunes pour un trajet de plusieurs kilomètres à trois sur une moto, voyage à l'indienne. Très vite nous déposons le copain, je respire mieux pour le reste du trajet. Au niveau d'une intersection, il s'arrête, Govardhan c'est tout droit et pour aller à son village il doit prendre la route sur la droite. Nous attendons le bus quelques minutes et il l'arrête pour me permettre d'y monter et poursuivre mon chemin. Quelle aventure.le voisin avec sa belle coupole.

Je quitte Mathura en bus et j’arrive à 10h20 à Sikandra. Le bus me dépose devant le mausolée d’Akbar. A l’entrée une salle est réservé au dépôt des bagages ce qui m’arrange bien (10rs), entrée pour le mausolée (300rs). Je suis déjà venue ici mais c’est tellement beau que je ne pouvais pas ne pas y revenir.
La 1ère porte en grès est magnifique avec des belles décorations, du marbre, de l’ardoise, surmontée par 4 minarets.La porte s’ouvre sur un grand parc bien entretenu, des bassins aujourd’hui à sec mènent au tombeau. Le tombeau a 4 portes au 4 points cardinaux. Les murs en façade ont des incrustations de marbre, de calcaire jaune, d’ardoise noire sur la structure en grès rouge créant des motifs géométriques et floraux. Des inscriptions au dessus de la porte, en marbre blanc, note que le mausolée a été construit entre 1612 et 1614.
Le mausolée s’aligne avec les 4 points cardinaux et il est au centre.
Les chhatris (coupoles) sont en marbre.En entrant dans le mausolée, on est surpris de découvrir un intérieur aussi richement décoré, aujourd’hui le centre de la pièce est en restauration.Le plafond de la coupole principale est en cours de restauration, des échafaudages sont au milieu de la pièce.
Un couloir étroit et sombre en pente descendante mène au tombeau. (photo interdite). Le contraste entre le vestibule et la chambre funéraire est saisissant. La chambre et complètement simple, sans décoration, ni couleur avec un éclairage très tamisé, par contre l’acoustique est étonnante et le gardien s’amuse à le démontrer aux visiteurs.
Les portes.
De larges allées bordées de canaux mènent à chaque porte du mausolée. Deux portails sont en bon état, le 3ème est en restauration et le dernier tombe en ruine.
Les 3 fausses portes d’entrée servaient à la fois de pavillon de jardin et d’hébergement. Chacune avait une petite porte à côté pour permettre un accès direct depuis l’extérieur.
La porte la mieux conservée et la plus extraordinaire est la porte ouest.
Le plafond voûté est incroyable. Toute la surface est richement décorée de motifs peints qui résistent bien aux intempéries.La porte Est ne présente aucune peinture sur le mur et c’est assez curieux de n’en trouver aucune trace, peut être qu’elle n’en a jamais eu.La porte Nord était autrefois la plus grande porte et la plus grandiose mais aujourd’hui
c’est une ruine.
Ce lieu est calme et je prends le temps de le contempler et de bien m’en imprégner.
Vue de la porte ouest sur le mausolée.A la sortie après avoir récupéré mes bagages, je prends un rickshaw et nous continuons les visites dans le quartier, je veux découvrir des mausolées dont on ne parle jamais.

La tombe de Mariam, situé sur la gauche de la route Agra-Mathura à moins d’un kilomètre du tombeau d’Akbar.
Mariam Zamani était une princesse Rajput mariée à Akbar en 1562. Elle mourut à Agra en 1623 et son fils Jahangir lui fit construire son tombeau.
Le billet d’entée est un peu cher (250rs).
Certains chercheurs pensent que cette structure était à l’origine un « palais de plaisir » transformé en tombeau par la suite. D’autres ne le pensent pas car les Moghols ne modifiaient pas les structures existantes à de telles fins.
Le bâtiment n’est pas très bien entretenu, les peintures à l’intérieur ont disparu, c’est bien dommage car la structure est belle et les jardins sont impeccables.Nous repassons devant le tombeau d’Akbar, à 500m se trouve le Gurudawara Garuka Ka Taal, beau bâtiment de l’extérieur. Une photo et on repart.A 3kms se trouve le tombeau Salabat Khana et le Raja Jaaswant Singh Chhatri.
Ces deux tombes sont l’une en face de l’autre dans un jardin mais d’architecture différente.
La tombe de Salabat Khan est construite en grès rouge.
Ce tombeau se compose d’une salle ouverte à 64 colonnes sur une grande plateforme avec des chhatris à chaque coin.Le tombeau de Sadiq Khan
C’est un tombeau octogonal qui se trouvait à l’origine sur une grande plateforme qui s’est effondrée. Il n’est pas entretenu et on ne peut pas y entrer. Le cercueil est à l’extérieur.Maintenant direction Agra et la N’Homestay, le chauffeur ne connait pas, le gardien essaie de lui expliquer, il demande plusieurs fois le chemin et avec de la patience nous y arrivons. Elle est dans un quartier résidentiel, au calme mais un peu excentré.
Petit marché dans le quartier.

J’ai RDV après le petit déjeuner avec Mukul, le chauffeur de rickshaw qui m’accompagnera toute la journée dans Agra.
Nous commençons par la Jama Masjid dans la vieille ville.et son quartier qui hélas est encore endormi, les boutiques s’ouvrent tranquillement à 10h30.Nous repartons pour rejoindre Ram Bagh (jardin de diffusion de fleurs), le plus ancien jardin Moghol d’Inde.
Ici, il n’y a pas de guichet, nous devons aller dans une boutique, le vendeur s’occupe des démarches administratives et me donne un reçu de paiement pour l’entrée soit 250rs et se prend une commission de 50rs. L’entrée devient bien onéreuse pour cette visite rapide, le tarif n’est pas justifié.
C'est de plus en plus compliqué de visiter les sites historiques en Inde lorsqu'on est touriste étranger avec leur systèmes de paiement scan and pay.Le jardin se compose de 3 terrasses descendantes avec des canaux où l’eau s’écoulait. Autrefois des arbres fruitiers et des fleurs poussaient dans ce jardin mais aujourd’hui il n’en reste rien. Il est tout de même bien entretenu.Une promenade surplombe la Yamuna où les blanchisseurs lavent et font sécher le linge.

Un peu plus loin Chini Ka Rauza, entrée gratuite, à noter c’est tellement rare. C’est le tombeau d’Afzal Khan, courtisan et poète dont le frère était le calligraphe du Taj Mahal. Ce tombeau ne respecte pas le cours de la rivière la Yamuna, ni le plan des jardins qui bordaient autrefois la rivière. Le tombeau fait face à la Mecque.
Autrefois ce tombeau était recouvert de décoration carrelée, il n’en reste pas grand-chose aujourd’hui. Cette décoration carrelée colorée est ce qui donne son nom au tombeau « Chini » « Chine ».L’état de l’extérieur me réserve une belle surprise à l’intérieur qui est ravissant avec de belles peintures. Ces peintures ont dû être restaurées mais on n’en a pas de preuve.C’est une belle surprise et je suis bien contente d’être passée par ici.Sur les rives de la Yamuna on peut voir un ancien chhatri.

merci pour ces belles promenades qui me font remonter tellement de souvenirs ! merci pour les photos, le récit vivant et intéressant, j'y suis presque !

Bienvenue et heureuse de te revoir sur ce forum.
Des classiques mais beaucoup d'inédits dans ce carnet comme dans les précédents. La ville d' Agra n'a pas que le Taj Mahal à nous offrir et je n'y ai pas croisé beaucoup de touristes. Je ne m'en plains pas 🤣😋

Bonjour,
C’est avec plaisir et intérêt que je monte dans le train
Merci

Super on va bien papoter et s'amuser 😉

Je ne suis pas très loin du tombeau Itmad-Ud-Daulah ou baby Taj.
La porte d’entrée en grès rouge décorée de motifs incrustés en marbre blanc.la même porte vue de dosC’est la première tombe en marbre blanc. La surface extérieure est magnifique avec la pierre marquetée représentant des motifs géométriques, des fleurs, des carafes... dans une finesse exceptionnelle.Les jalis eux aussi sont d’une finesse incroyable et donne à l’intérieur une lumière tamisée.
L’intérieur du tombeau est divisé en 9 chambres.
C’est dans la chambre centrale, la plus grande que se trouvent les cercueils de Itimad-Ud-Daulah et d’Asmat Begum.Les peintures sont magnifiques avec de belles couleurs.
Les fleurs peintes sur les murs intérieurs sont majoritairement rouges, les fleurs rouges dans la symbolique persane, sont associées à la souffrance et à la mort.Les décorations et design des plafonds intérieurs sont remarquables.Le tombeau comporte 4 portes en grès rouge avec des motifs incrustés en marbre blanc.Le jardin funéraire est censé représenté le paradis. Il est de forme carré, divisé en quatre parties par des canaux et passerelles. Le tombeau est sur un socle au milieu.
Je profite de ce lieu paisible et calme pour me reposer.

Je termine ma journée à Methab-Bagh. (jardin en face du Taj Mahal). (entrée 300rs)
Le jardin par lui-même n’est pas extraordinaire mais il faut venir ici pour avoir de belles vues sur le Taj Mahal, le soir au coucher du soleil la lumière est très belle et nous sommes nombreux à nous être donnés rendez-vous. La Yamuna sépare le jardin du Taj Mahal.

Je vais passer ma dernière journée à Dholpur que je connais déjà, j’aime bien et les touristes n’y viennent pas. Je pars en bus (77rs). En arrivant, je vais directement au Machkund avec un rickshaw, c’est à 5kms en pleine campagne.
C’est un grand réservoir d’eau entouré de te chhatris et de temples en grès rouge... Je suis venue plusieurs fois et je n’ai jamais rencontré de touristes ici. C’est beau et calme ici, ça fait du bien de passer dans de tels endroits.
(voir carnet Rajasthan insolite nov 22)Je reviens en ville et je me fais conduire au baori près du marché.
A l’entrée, des hommes se sont réunis, certains jouent aux échecs, un autre dans un coin tamise du curcuma, du gingembre pour des soins ayurvédiques. Un autre vient vers moi dès mon entrée et m’accompagne pendant la visite et j’ai de la chance car la porte pour descendre au niveau inférieur est fermée, mon guide trouve vite le responsable qui donne les clés. Ce baori a cinq niveaux mais je n’en vois que 2 les trois autres sont sous l’eau.A l’entrée il y a plus d’activité à mon retour, une femme se fait masser une épaule, un homme se fait
poser un cataplasme à la cheville, un autre à une jambe, j’ai un peu mal au dos mais je n’essaie pas les massages.
Je demande à mon guide où se trouve l’autre baori et il m’accompagne tout content. Il m’apprend qu’il y en a un autre mais en mauvais état. Pour accéder à celui-ci, le baori de la reine, il faut enjamber la clôture et passer dans les détritus. C’est dommage de ne pas l’entretenir car il est très beau, les piliers sont sculptés.Mon guide m’explique que les niches le long du baori servaient à déposer des lampes à ghee, les femmes pouvaient ainsi venir chercher de l’eau le soir.Après cette visite je me balade au marché puis retour à Agra. Demain je retourne à Agra.

à 7h envol pour Raipur au Chhattisgarh et un autre fabuleux voyage commence mais pour l’instant je ne sais pas ce qu’il m’attend ni ce que je vais découvrir.
J’arrive à Raipur à 9h. C’est un petit aéroport. Le temps de récupérer mon sac et Raja qui arrive de Bangalore vient me rejoindre. Le chauffeur Anil ainsi que le guide local Awesh nous attendent à la sortie et ils sont inquiets de ne pas me voir sortir. Ils nous accueillent avec un collier de fleurs pour chacun. Nous quittons Raipur et allons à une fête locale à 70 kms, pas de temps à perdre.
Les femmes et les hommes de plusieurs villages se préparent, costumes, maquillage, bijoux, coiffure avec des plumes de paons dans les cheveux... Les couleurs des vêtements varient selon le village d’où ils viennent.Les différents tatouages ont tous des significations très particulières, ceux sur les bras représentent les montagnes, sur les avant-bras les cultures, les fleurs et les légumes, sur les mains pour être protéger dans la vie...Les hommes ont des instruments de musique et les femmes des cymbales de mains. Cette fête a lieu une fois par an, elle est fixée selon la lune, pour remercier les déesses des cultures, de la mousson...Les chamanes des différents villages alentours sont assis près du temple. On leur verse quelques gouttes d’huile dans les mains, la musique commence et ils entrent rapidement en transe. Ils sont très nombreux et c’est assez impressionnant. Certains poussent des cris, d’autres sautillent, bougent d’avant en arrière au rythme de la musique. Des hommes assistent à la cérémonie et tiennent avec eux des totems, ici ce sont principalement des bambous avec des drapeaux, d’autres plus important sont recouverts de fleurs et de tissus.Les hommes avec leur totem commencent à défiler suivi par les chamanes, les musiciens et les danseuses puis la foule suit à travers le village.
Les femmes et les hommes costumés dansent en cercle. Devant chaque maison, ils offrent leur bénédiction et iront dans chaque village pour espérer avoir à nouveau de bons rendements dans les prochaines cultures.
C’est la 1ère fois que j’assiste à une telle fête et c’est très impressionnant.

Oups! j'ai loupé le train... mais heureusement, j'ai réussi à attrapé le vol pour Raipur 😊.
Je suis à nouveau impressionnée par les couleurs éclatantes des vêtements🤩.

Ah super on va bien s'amuser et être très impressionnés par toutes ces fêtes.

Nous reprenons la voiture et depuis ce matin je vois de beaux arbres des mahuas (madhuca indica), l’alcool local se fait à partir de ces fleurs.Raja aperçoit un cimetière animiste et fait arrêter Anil.Nouvel arrêt près d’une rivière où les femmes font des petits barrages avec leurs mains. Elles passent l’eau emprisonnée à travers un filet pour récupérer d’éventuels petits poissons ou crabes.Nous rejoignons notre hôtel à Jagdalpur à 18h30 après une belle journée.Ce matin nous repartons à la campagne, et ça fait du bien d’être loin du bruit.
Nous allons découvrir la tribu Murias et leur vie très particulière dans les Ghotuls.
Les Murias font partis des peuples aborigènes les plus anciens de l’Inde. A l’adolescence les enfants, garçons et filles partent vivre en dehors du foyer familial dans les ghotuls, dortoir mixte. Ils y passent la nuit et apprennent à dormir en couple avec une grande liberté. Ils peuvent changer de partenaire, les filles doivent éviter de tomber enceinte. C’est un lieu d’éveil à la vie d’adulte et à la sexualité où les chants, danses, poésies et vie collective tenaient une plage centrale. Ce sont les filles qui choisissent leur futur mari. Ici nous sommes bien loin des traditions strictes de ce pays, c’est incroyable.
En chemin nous nous arrêtons au bord de la route, nous avons repéré des tombes animistes. Les tombes avec des personnages et des animaux représentent l’importance de la personne dans le village.Awesh nous amène chez une personne qui nous montre et explique le fonctionnement de son alambic qui sert à distiller les fleurs de mahuas en alcool. Il faut mettre de l’eau à chauffer, au centre un plateau en bois est bien ficelé, on y met les fleurs et la vapeur d’eau se distille et passe dans un grand tuyau et tombe dans le récipient de récupération et on obtient l’alcool de Mahua.la cuisine extérieureLes cours intérieures des maisons sont partout très propres, on peut y marcher
pieds nus... Ils récupèrent les bouses de vaches qu’ils mélangent à de l’eau jusqu’à obtenir une mélasse qu’ils étalent sur le sol. En séchant ça forme une croûte et le sol est impeccable, il n’y a pas d’odeur et ça leur sert également de répulsifs pour les moustiques et insectes. Méthode naturelle et efficace et c’est très beau.on assiste au barattage du beurre

Plus loin, les femmes sont assises par terre, certaines trient le riz une autre meule les lentilles noires avec le sourire. C’est très intéressant d’assister à cette vie locale et nous sommes toujours bien accueillis.Les femmes ont de beaux tatouages, les jeunes ont hélas abandonnées cette pratique. Au niveau des bras représentation des fleurs et légumes, sur les avant-bras les montagnes et sur les mains signe de protection dans la vie. Ici tout est symbolique et gracieux.Dans une maison, la maitresse des lieux nous offrent à manger. Elle nous confectionne des petits récipients qui serviront d’assiette avec des feuilles de sals. Cet arbre le sal est très intéressant. Sa résine sert à la confection d’encens. Les graines et les fruits sont transformés en huile ou graisse végétale, le bois pour les charpentes et les feuilles pour la confection de récipients et les branches de fourrage pour les bêtes.Rien ne se perd.les hommes sont distingués avec leur coiffe et leurs bijoux.

Le chef du village vient nous chercher et nous amène un peu à l’écart des maisons, cet endroit sert de place du village. Nous attendons les musiciens et danseurs qui viennent danser pour nous. Les habitants en profitent et s’installent à l’ombre des arbres.Les hommes arrivent avec des échasses et nous font quelques démonstrations. Les vêtements et bijoux sont toujours très beaux. Ici certains hommes portent des cornes de bovins et des plumes de paons. Les femmes ont de belles tenues et de beaux bijoux qui pèsent autour du cou.les hommes ont également des tenues très colorées.Nous reprenons la route de retour. Raja se souvient à un endroit d’être déjà passé et d’avoir découvert dans la jungle d’anciens cultes. Nous prenons un chemin qui s'enfonce dans la jungle et nous les retrouvons. C’est très émouvant d'arriver dans cet endroit bien protégé et de tomber sur ces anciennes tombes. Le site est bien entretenu et assez étendu avec un temple et des tombes éparpillées dans la nature.

Nouvelle journée, ce matin nous visitons Jagdalpur dans le Bastar, province du Chhattisgarh.
Le Chhattisgarh compte 30% de la population tribale et à Jagdalpur il y en a 70%.Le neveu de Raja, Pravin, qui ne connait pas cette région vient nous rejoindre et en attendant son arrivée, Raja connait un manager d’hôtel plus luxueux que celui où nous sommes et nous allons lui rendre visite. Le jardin est magnifique avec de beaux arbres fruitiers, ils sont en fleurs.
Le litchile jacquier et ses fruits.le manguier et ses fruits qui seront mûrs au mois de juin.C’est agréable mais pas dans mon budget.
Une fois récupéré Pravin, nous partons à une grande fête chez les Murias.
Nous visitons en route un beau sanctuaire avec un menhir mégalithique et des statues animales. C’est toujours émouvant de se trouver dans ces endroits.L’épouse de Awesh nous a préparé des aloo parathas et nous pique-niquons à l’ombre près du temple où a lieu la fête.
Dans ce temple, il y a un menhir mégalithique et à son emplacement le plafond est ouvert pour permettre à l’énergie terre-ciel de circuler.Les sacrifices de chèvres ont lieu ici avant la cérémonie.
A l’intérieur du temple, les instruments de musique sont prêts, les musiciens s’installent.Les chamanes assis au milieu de la pièce entrent en transe rapidement. C’est très surprenant.
Des hommes sont à côté d’eux et les habillent en tenues féminines, avec des bijoux et des couronnes de fleurs. Ils seront vénérés comme des divinités féminines par la population.

Les hommes et les danseuses sont arrivés ainsi que les hommes avec les laths (totems avec les drapeaux) et le défilé commence à travers le village.Au niveau de chaque maison, il y a un arrêt, les femmes attendent les déesses avec des cruches d’eau et des fleurs pour bénir le cortège et les chamanes qui leurs offrent quelques grains de riz signe de porte bonheur.les hommes portant les totems deux devant et deux derrière, certains sont en transe et recevront eux aussi la bénédiction des villageoises.les chamans sont bénis égalementtous les habitants des villages alentours viennent assister à cette fête annuelle.Nous allons jusqu’au marché qui est très étendu aujourd’hui à l’occasion de la fête, la date se fixe au dernier moment et se propage rapidement de village en village.mes nouvelles rencontres, il faut dire que je suis vite repérée ici.Merci à Awesh de nous avoir trouvé cette fête grâce à ses contacts et c’est exceptionnel de pouvoir y participer. Je réalise la chance que j’ai de pouvoir vivre de tels moments inoubliables et extraordinaires.
Awesh m’appelle lucky mam
Les agriculteurs et commerçants viennent ici et espèrent avec la bénédiction avoir de bonnes cultures et faire de bonnes affaires toute l’année. Les chamanes sont vénérés, les hommes et femmes s’agenouillent, embrassent leurs pieds, leurs offrent des fleurs ou un billet en échange de quelques brins de riz.
A la fin de la fête, les célibataires, arrivent et passent la nuit ici en espérant rencontrer l’âme-sœur. Au moment du mariage c’est l’homme qui apporte la dote et part vivre dans la famille de son épouse.
Retour à l’hôtel Ham Residency à Jagdalpur. Il est neuf, tarif très correct 1700rs ptt dej compris.