Un petit tour au Tamil Nadu

Au milieu de toute cette morosité, je me lance dans un nouveau carnet indien qui vous changera les idées, je l’espère. Un nouveau séjour de deux semaines pendant les vacances d’hiver, du 21 au 6 mars. Mon 15ème voyage en Inde, mais mon 1er dans le grand sud.Cette année, ce sera une petite partie du Tamil Nadu, un petit tour de 1000 km à peu près, de Chennai à Chennai (Kanchipuram, Gingee, Tirunmavallai, Chidambaram, Tranquebar, Kumbakonam, Trichy, le Chettinad, Tanjore, Pondichery et Mahabalipuram) avec une amie. Nous avons volontairement zappé Madurai et Rameshvaram, ce sera pour une autre fois, nous n’avions pas envie de faire trop de km et nous avons déjà beaucoup de chose au programme...
Comme d’habitude, location d’une voiture avec chauffeur, et nous ne le regrettons pas, tant nous avons vu de lieux, quelquefois bien perdus, que nous n’aurions jamais pu atteindre en transport en commun, ou certainement pas en 14 jours.J’ai consulté les carnets et blogs de Pagaljavad et Yann55 entre autre et je les remercie pour leurs tuyaux. J’ai eu des conseils d’Aleph, qui quand elle écumait le Tamil Nadu, ne postait pas encore de carnet. J’ai lu et relu les pages sur le Tamil Nadu sur le site Purattatva, un must pour moi depuis toujours. Et cherché, lu et relu, sur internet et sur papier (j’ai un vieux guide bleu de 1984 trouvé sur une brocante que je conserve précieusement et consulte pour chaque voyage car la qualité des guides a bien baissé culturellement depuis...)A l’aéroport de Chennai, nous faisons connaissance avec notre chauffeur, Pandi. Départ immédiat pour Kanchipuram, à 65 km de là. Chennai sera pour une prochaine fois... Nous arrivons en fin de journée, il fait quasi nuit. Après le dîner, nous nous lançons à l’assaut des petites rues de Kanchipuram pour aller au temple de Kamaskhi, (une forme de Parvati), le plus proche, avec ses gopurams illuminés, son bassin sacré, des familles indiennes.La photo n'est pas terrible car mon APN ne gère pas bien l'obscurité...

Bonjour Christine,
Impatient de lire la suite de ton carnet et anticiper notre prochain voyage au Tamil Nadu et au Kérala prévu en Janvier 2021. Je ne manquerai pas de te contacter pour infos complémentaires. Bonne rédaction
Michel

En route avec toi. Je suis assez pessimiste sur des futurs voyages avant très longtemps, alors il reste les carnets de la communauté. J’ai d’ailleurs été très surprise de recevoir un mail direct avec mon pseudo, après mon premier post me demandant de ne pas proposer d’itinéraire pour cause de confinement! As tu reçu ce genre d’injonction? Et comment se fait il que cela ne passe pas via site de VF? Comment ont ils eu mon adresse?

Bonjour AnneNon, je n'ai pas eu (pas encore) ce genre d'injonction. Je vais continuer ce carnet dans l'après-midi. Nous ne proposons pas d'itinéraire, nous rendons compte de notre voyage.

Coucou Christine,
Je suis présente moi aussi et je suis bien installée donc vivement la suite mais en douceur, on a le temps de savourer.

Samedi 22 février Kanchipuram8 h 30, c’est parti pour les nombreux temples de la ville, connue comme la cité des temples. J’avais prévu de les faire dans l’ordre chronologique mais le chauffeur nous propose autre chose, le plus ancien étant un site historique, il ne sera pas fermé pendant les heures officielles de fermeture des temples, qui au Tamil Nadu, sont bien ennuyeuses (de midi ou midi et demi à 16 h) puisqu’il y a essentiellement des temples à visiter.On commence donc par le Ekambateshwara temple, le plus grand temple de la ville, construit autour d’un vieux manguier et qui a un des plus haut gopuram d’Inde. Temple chola du 9ème siècle, énorme si je compare avec les temples vus en Inde du Nord (en fait, il est tout petit par rapport à ceux de certaines villes, mais nous ne le savons pas encore !). Un nombre incroyable de colonnes, toutes plus travaillées les unes que les autres, des couloirs et corridors nous émerveillent. C’est organisé comme un immense cloître. Tout autour du cloître, un peu surélevé par rapport au couloir de déambulation, des centaines de lingams noirs habillés de tissus (dhotis ?) blancs. Au sol, des peintures colorés, des kolams. Des étranges choses un peu partout, rarement vues dans le nord (des petits véhicules de parades en bois colorés, des guirlandes de fleurs, des énormes branches de bananiers, on verra même des raisins dans un des temples visités ce jour- là. Il est tôt, il y a quelques pèlerins mais peu de monde en réalité dans cet immense endroit. On fait deux fois le tour, on se perd, on prend le temps de s’asseoir vers le manguier et d’observer les rituels religieux.C’est compliqué pour les photos car il y a peu de lumière dans les intérieurs. C’est magnifique, nous sommes bouches bée.Dans la cour, attachés à un arbre, des morceaux de bois qui font penser à des berceaux (cela ressemble plutôt à des cagettes mais c’est vraisemblablement fait pour évoquer un berceau. Beaucoup de tissus colorés, de bracelet sont aussi attachés aux branches de l’arbre.Nous retrouvons Pandi qui nous emmène, en quelques minutes, au temple Vaikunta Perumal, c’est-à-dire un temple Vishnouite car ici, Vishnou s’appelle Perumal. C’est un peu compliqué, j’ai perdu tous mes repères... C’est un temple plus ancien de l’époque Pallava, construit au 8e siècle. On circule dans un cloitre bordé de piliers plus grossiers, mais sculptés en bas de lions debouts. Superbe. Petit temple mais charmant.Nous n’en finissons plus de retirer et de remettre les chaussures. A chaque fois, un billet est attendu par la marchande de fleurs, la mendiante ou la personne qui est assise à l’entrée. Ce sera à peu près tout ce que nous coutera la visite de la plupart des temples lors de ce voyage et c’est tant mieux, car des temples nous en verrons des dizaines...Nous « attaquons » le troisième temple de la matinée. Il s’agit du Vadaraja Perumal, construit par les Cholas au milieu du 11e siècle, puis agrandi siècle après siècle, par les Cholas encore, puis par les Vijaynagar de Hampi (le magnifique Mandapa avec les piliers à chevaux cabrés, caractéristique de l’époque Vijaynagar en témoigne). Nous entrons par un grand gopuram, sans personnage, peint en blanc.Dans la grande cour dallée, un mandapa avec des piliers somptueux, mais c’est dommage que les piliers du mandapa soient reliés par des grilles... cela gâche un peu le coup d’œil.Les piliers sont tous plus beaux les uns que les autres et nous passerions des heures à détailler chacune des sculptures mais il nous reste à voir à Kanchi. La ville des temples porte bien son nom, ils sont nombreux et tous intéressants.L’ensemble est très grand, avec un très beau bassin sur la gauche en entrant dont nous faisons le tour, pieds nus, bien entendu. Ce n’est pas toujours confortable, il y a des cailloux, les pierres, quand elles existent sont bouillantes. Nous traînons un long moment dans le temple à faire des photos, à nous reposer à l’ombre, à regarder les déambulations des indiens. Un peu partout, des colonnes sculptées, des petits temples secondaires plus ou moins colorés.Après le déjeuner, on part au temple Kailashsanatha, le plus ancien, du 7ème ou 8ème siècle construit par les Pallavas, mais sur la route, petit arrêt rapide à Kanchi Kuldi, une ancienne maison traditionnelle avec le toit caractéristique à plusieurs rangées de tuiles, maintenant transformée en musée (en fait, je crois que c’est une famille qui ouvre sa maison) où l’on peut voir des objets anciens, des idoles utilisées dans les maisons, des vieux ustensiles de cuisine, des jeux en bois, une balancelle, des kolams sur le sol rouge, des beaux piliers en bois,... Visite plutôt agréable et qui nous change des temples. Une petite donation est la bienvenue.On arrive au temple, le plus côté sur les guides, le Kailashanatha, mais étonnamment, ce ne sera pas celui qui nous plaira le plus. Il y a avant de rentrer des nombreuses chapelles et les sculptures extérieures ont des restes de peintures dans les tons rouges (il faut bien chercher).Devant, quelques boutiques pour les touristes (vente d’objets en pierre taillée, de trucs étranges pour faire les kolams facilement. Le vendeur est très insistant et ne comprend pas que nous ne voulions pas de son rouleau, très léger, très pratique et peu cher. Ce sont nos voisins qui seraient ébahis de voir nos pas de porte décorés de kolams !Ici aussi, piliers avec les lions, typiques des Pallavas, mais qui ont été enduits à une ancienne époque. Bien moins joli qu’au temple Vaikunta Perumal. Certains des lions font des grimaces assez terribles.Mon appareil photo me joue des tours (déjà ! et cela va continuer tout au long du voyage, grrr !, par moment, tout devient très sombre...). Les statues sont belles mais assez répétitives. Est-ce l’absence de lieu de culte vivant, la trop belle pelouse comme dans tous les sites ASI, mais le charme opère moins.Nous reprenons la voiture pour aller dans les faubourgs de la ville, quasi à la campagne, pour voir les temples jains de Thiruppauthikundram, dont j’ai lu le plus grand bien ici même sur le forum (je ne sais plus qui racontait sa visite, mais mille merci). Nous sommes dans la partie jain de Kanchi (jaina Kanchi, comme ce matin nous étions dans la Shiva Kanchi, puis la Vishnou Kanchi.
Devant le temple des femmes vident des paniers de caillasses qu’elles sortent du temple (le sol d’un bâtiment moderne dans le temple est en train d’être cassé) pendant que leurs deux petits gamins jouent dans le temple avec quelques cailloux. Que n’ai-je amené comme je le faisais il y a longtemps quelques petits jouets pour ces pauvres gamins !
Le temple daterait du 14e siècle et les peintures du plafond, magnifiques, dans les tons orangés, blancs et noirs seraient du 17ème. Nous faisons quelques photos des fresques mais une vieille dame, qui habite vraisemblablement en face vient pour nous ouvrir le temple (et ce n’était pas utile, car l’intérieur est très sombre et moyen) et nous interdit les photos... et elle veille à ce que l’on respecte l’interdiction ! Heureusement qu'on ne le savait pas en entrant....Très joli temple, intéressant pour ses fresques, non mentionnés dans les guides papiers, car trop récent sans doute ! En discutant avec je ne sais qui, Pandi apprend qu’il y a d’autres temples jaïns à une vingtaine de kilomètres et nous propose d’y aller. Ce n’était pas dans mon programme, je n’avais aucune idée du temps qu’il nous faudrait pour voir tous les temples repérés.Comme il est encore tôt, nous sommes partantes, et comme c’est la direction, je lui demande si on peut voir le puits à degré que j’ai repéré sur l’atlas des stepwells sur internet (si vous ne connaissez pas, extraordinaire base de données sur les stepwells et bassins sacrés- stepwell atlas sur Google). Il demande, cherche et trouve le fameux puits, pas mal du tout, perdu dans la campagne, au milieu de rien. Son toran d’entrée propose le même type de décor que la porte d’entrée de la plupart des temples, à savoir, une femme surmontée de personnages enchâssés dans des cercles. De chaque côté, des créatures mythologiques, le tout surmonté d’une arche avec Lashkmi je pense, entourée d’éléphants. C’est un peu dommage que les cercles aient été récemment peints en blanc et en orange, mais cela disparaîtra avec le temps. Derrière le toran, le puits à degré, qui se termine par deux piliers dressés, avec peints sur les piliers, en blanc et orange également, le signe de Vishnou. Le puits est rempli, nous ne verrons pas les escaliers.Pour arriver jusqu’ici, nous sommes passés par un ou deux villages où il a demandé son chemin. Nous avons attisé la curiosité d’un autochtone qui nous a suivi en moto (ce ne sera pas la seule fois, j’y reviendrai) et qui nous regarde étonné, photographier le puits. Il indique à Pandi un temple très ancien, dédié à Ganesh (Ganapati au Tamil Nadu) qui serait tout près de là.
Nous voici partis, en voiture sur des chemins hasardeux, sablonneux et un peu raides mais cela passe et nous voici en quelques centaines de mètres, devant un vieux temple un peu décati, juste comme on les aime, situé au bord d’un plan d’eau. Il n’est pas encore 16 h et le temple est fermé. Qu’importe, nous en faisons le tour, discutons avec des fidèles qui attendent comme nous l’ouverture du temple (l’un deux, d’une trentaine d’année, venu avec sa mère nous donne quelques explications sur le temple, sur le culte de Ganesh, la signification des sculptures... Le temple est assez mastoc, tout d’une pièce. Des colonnes sculptées peintes en rouge et blanc, à l’extérieur comme à l’intérieur rythment l’ensemble. Certaines sont peintes en violet, tout comme les graffitis des murs extérieurs de la cella, peints eux en jaune, parsemés çà et là de svastikas et de signes de Vishnou. Cela pourrait être assez catastrophique ce mélange de couleur mais non, c’est plutôt pas mal. Les fidèles et le prêtre sont très accueillants, ils ne doivent pas souvent voir occidentaux et la visite est plutôt sympathique.Nous arrivons enfin aux temples jains (pour lesquels nous avons fait le déplacement jusqu’ici,) dans un joli village comportant pas mal de maisonnettes anciennes, basses, avec la toiture caractéristique à 5 rangées de tuiles. Des enfants nous suivent pendant que l’on déambule dans le village, les parents sortent sur le pas de la porte et nous sourient. Le temple possède de très belles colonnes sculptées, qui semblent vernies ? !, du coup, c’est très brillant, même à l’extérieur. Une décision de l’ASI nous dit Pandi. On fait pas mal de photos mais c’est compliqué la lumière n’est pas excellente... et je me rendrai compte plus tard qu’elles sont ratées pour la plupart ! Ici aussi, beaux plafonds peints dans les même tons qu’à Thiruppauthikundram.Retour à Kanchipuram après une sacrée première journée...

Dimanche 23 février – Gingee – TirunvanmalaiPetit-déjeuner identique à la veille, au idli près ! J’essaie le café au lait mais bof, je n’y reviendrai pas. En quittant la ville, au beau milieu des immeubles et de la circulation, un énorme bâtiment en métal qui abrite un ratha, un chariot de procession en bois, qui vu la taille du bâtiment, dépassant les immeubles de 3 ou 4 étages doit être gigantesque. C’est agaçant, mais les chariots sont toujours ou presque, remisés dans des baraquements en métal, complètement opaques et nous ne pouvons pas les voir.Départ à 8 h 30 tapante pour Gingee, une forteresse commencée par les Cholas au 9ème siècle mais qui s’est surtout développée au 16ème et 17e siècle (les fortifications datent de cette époque), avant d’être conquise par les français, puis par les britanniques. On arrive devant le site à 10 h 30, après avoir vu d’autres escarpements rocheux sur la route, des rizières, un étang avec de superbes lotus, avoir bu un chai masala (le premier et quasi le dernier du voyage ! ici c'est thé au lait ou thé au gingembre mais de masala, pas souvent), acheté des bananes pour le déjeuner (que nous ne sortirons pas du sac, la faute aux singes nombreux sur le site) et de l’eau qui nous sera bien utile pendant la journée...Je cite Wikipédia pour la partie culturelle « Le Gingee fort est situé sur trois collines : Krishnagiri, Rajagiri et Chandrayandurg. Sur chaque colline se trouve une citadelle séparée et autonome. Elles sont reliées par une muraille ponctuée de bastions et de portes, formant ainsi un immense triangle. Le monument le plus remarquable est le Kalyana Mahal (salle de mariage) de sept étages avec ses deux escaliers intérieurs, mais le complexe comprend également des casernements, une prison, des magasins, des greniers et un temple dédié à la déesse hindoue appelée Chenjiamman. Les fortifications contiennent un étang sacré connu sous le nom d'Aanaikulam. Les murs du fort utilisent les escarpements naturels du terrain accidenté, parsemé d'énormes rochers jusqu'aux flancs des collines... »Le ticket d’entrée est à 300 rs pour les étrangers, l’APN à 25, la vidéo à 100. Il y a beaucoup de touristes indiens, c’est dimanche. Beaucoup de groupes scolaires également, c’est plus étonnant pour un dimanche. Nous n’aurions pas l’idée en France, d’emmener nos élèves en sortie le dimanche, et si d’aventure nous l’avions, nous n’aurions guère de succès !Nous nous baladons un long moment dans l’Inner fort, le fort interne, situé au milieu des 3 rochers (quand Wikipédia parle de collines...), un espace presque plat, en visitant le Kalya mahal, la grande tour blanche, des étables, les gymnase, des magasins et le grand bassin en partie creusé dans la roche comme certains des bâtiments d’ailleurs.Vers 11 h 45, (ce n’est pas la bonne heure, mais nous n’avons pas le choix...), on attaque la montée en pleine cagna, heureusement, de temps en temps, le soleil se cache. Les escaliers sont corrects, en granit, cela ne glisse pas, nous sommes sereines. Première étape culturelle (car il y en aura d’autres plus basiques, pour se reposer, admirer la vue, se requinquer...) pour un petit temple sur la droite, sis devant l’énorme rocher de Rajagiri, en granit à la base et en briques pour le vimana. On continue de grimper avant d’atteindre une longue traversée ombragée, assez plate, cela repose, avec un temple sommaire mais vivant sur la droite, fait de bric et de broc, avec des offrandes déposées par les passants, offrandes qui attirent les singes en grand nombre. Nous ne sommes que moyennement rassurées mais cela passe.On continue la grimpette, discutons un peu avec des familles indiennes qui galèrent encore plus que nous pour monter, avant de reprendre de l’élan. Il y a des belles vues sur la campagne située en contrebas, des rizières,des puits ronds nombreux, un temple énorme magnifique, un peu comme le Achuyatara temple de Hampi, qui nous avait tant plu.D'ici, on voit le second rocher, que nous ne gravirons pas...On aperçoit enfin la première porte du fort et on se dit que c’est bon, que nous sommes presque arrivées, mais non, il en reste encore au moins trois à passer de ces énormes portes, et elles sont bien distantes les unes des autres. On arrive enfin en vue de la passerelle entre deux rochers, moins impressionnante quand on est dessus que vu d’en bas, mais nous ne sommes pas encore parvenues au sommet ! Encore un peu d’effort, le soleil tape dur. Enfin nous y sommes, faisons quelques photos avec une famille, il y a des singes un peu partout, la vue est très belle mais les bâtiments n’ont rien d’extraordinaire là-haut (un temple tout petit, un ou deux réservoirs à grains ou des habitations pour les soldats. Nous ne nous attardons guère et attaquons tranquillement la descente avec de nombreuses pauses photos et ombre dans les cahutes à soldats emménagées dans les portes.La ballade est surtout intéressante pour la vue...Nous arrivons sur le parking à 15 h 05, les jambes complètements raides, épuisées. Pandi n’est pas là, la voiture non plus... Où est-il passé le bougre. On achète une bouteille d’eau, faisons une petite pause à l’ombre, puis courageusement nous partons en direction du temple vu de là-haut qui se trouve à environ 500 m du parking, sur la droite, mais c’est tout plat, donc cela devrait aller. Nous avons un peu de mal à visiter et à profiter de ce beau et grand temple tant nous sommes fatiguées ! En sortant du temple, surprise, la voiture est là, Pandi, tout sourire s’excuse mais il est allé manger vers 15 h, ne nous voyant pas arriver. Il est diabétique et ne doit pas rester trop longtemps sans manger. Le téléphone tamoul a bien fonctionné... il a demandé à un de ses collègues de nous repérer.Je m’avise que je n’ai plus ma bouteille d’eau achetée 45 mn plus tôt. Miracle indien, je la retrouve à l’ombre, à l’endroit où je l’avais laissé. Incroyable.Nous prenons la route pour Tirunmavallai, distante d’environ 45 km. Nous sommes quasi arrivés en ville quand sur notre droite, on voit des gens qui semblent déguisés, un char de procession, des musiciens... Il y a énormément de monde est l’ambiance est à la fête. On s’arrête et c’est parti pour une grosse heure de spectacle et de photos. En fait, nous verrons successivement trois processions différentes, avec beaucoup de monde, « déguisé » ou non. Une ambiance délirante. Nous ne savons pas très bien ce qui se passe, c'est assez dingue, délirant, certaines personnes sont complètement en transe, les yeux dans le vague, hurlantes, tenues en laisse (enfin, un grand tissu tendu autour du ventre qui permet à deux personnes de les contenir un peu).Certains hommes ont cousu, à même la peau, sur tout le torse et les bras des citrons, que les spectateurs leur arrachent de temps en temps. C’est complètement fou car au milieu, il y a aussi des enfants déguisés, des familles...J'ai atteint mon quota de photos mais peux en rajouter dans un autre post si cela intéresse quelqu'un. Encore que, il semblerait que l'on soit limité à 300 pour un carnet et comme j'ai vu énormément de sites ayyanars, il va falloir choisir...J’apprendrai, en regardant sur le web que nous avons assistons au festival Mayana Kollai, qui se tient le lendemain de la Shivaratri dans le nord du Tamil Nadu (Chennai, Vellore, Tirunvanmallai...). Nous avons une chance folle de passer par là à ce moment, car je n’avais jamais rien lu ni entendu au sujet de ce festival.Une explication trouvée sur internet explique le festival : « Après les pujas et les jeûnes pour Mahashivaratri, le Tamil Nadu voit une célébration de l'épouse de Shiva dans les cimetières. Le festival Mayana Kollai (pillage du cimetière) est célébré au milieu des morts. Observé dans les temples d'Angalamman dans les villages des districts nord du Tamil Nadu, ce festival folklorique symbolise l'un des principaux scripts culturels de la vie tamoule selon lequel l'énergie féminine est capable de rajeunir, de récupérer et de revitaliser la vie humaine au-delà de la mort et de la destruction.
Les réjouissances impliquent des processions au crématorium avec des divinités sur des palanquins, des dévots dansant avec des visages peints et racontant la vie des dieux à travers des chansons. »« Étant un carnaval populaire, les célébrations varient à travers la région. Dans certaines villes, Angalamman Mayana Kollai, la divinité visite le lieu de crémation sur son char de cérémonie, tandis que les célébrations du temple de Saidapet sont marquées par des sacrifices. Une femme déguisée en Kali ou Angalamman écorche une volaille, boit son sang, la pend par la bouche et entre en transe pendant que les batteurs jouent. L'ambiance des réjouissances est amplifiée par les transgenres et les femmes qui dansent autour d'elle.

Merci Christine :)
Je suis ravie que tu aies le temps d'écrire ton carnet! Quelle chance d'être tombée sur ce festival!!! Waouh :)

Bonsoir Damned WTF ! Déjà qu'on est confiné sans pouvoir voyager et voilà qu'un carnet de voyage qui nous sort de la torpeur ambiante démarre à peine et tu nous annonce qu'en plus de photos ratés (damned, y'a pas pire que de constater que ses photos sont ratées) il n'y en aura pas autant que le lecteur en souhaiterait Mon conseil pour détourner cette règle des 300 c'est de concocter de "petits" albums photos sur Google photos et d'insérer le lien de ces albums photos dans ton message afin de pouvoir les visionner J'attends plus du festival Mayana Kollai

Rebonjour Christine,Merci du partage de ce nouveau carnet que je suis avec beaucoup de curiosité !
Notre trajet de 2019 était légèrement différent, il y aura forcément de nouvelles découvertes à faire ; je pense que même si on est déjà allé à un endroit, on peut toujours passer à côté de certaines choses. Ceci me semble particulièrement valable pour l'Inde !
Tu a eu la chance d'assister au festival " Mayana Kollai" et je serai ravie de voir d'avantage de photos de ce festival !
En ce qui concerne le nombre de photos autorisées par carnet, je craignais à un moment donné, que en postant trop de photos avant de finir le carnet, j'aurai des posts sans photos.
Bonne idée de Fabrice de faire un carnet no 2 pour éviter ce problème.Ceci dit, tu auras de la marge : lorsque tu écris ton prochain post regarde bien dans la partie :"ajouter une photo au message..., il y a la phrase : "Depuis le 9.mars 2020, chaque carnet a un nombre maximal de 500 photos afin de limiter les coûts d'hébergement du site. Votre carnet contient...photos."
Bien pratique aussi cette dernière phrase, ainsi on n'est pas obligé de compter le nombre de photos déjà publiées dans des posts précédents !A la prochaine !

Tirunmavaillai suiteA la demande générale de mes quelques lecteur s, je fais un post de photos de Mayana KollaiLes enfants, bien déguisésCeux-ci ont perdu tous leurs citrons ! Ouie, ça doit faire malDes scènes qui étaient vraiment étonnantes, je vous assure que certains étaient vraiment "partis" je ne sais oùDes photos posées (bon d'accord, j'aurais pu faire mieux comme ils posaient mais je n'allais pas leur demander de se déplacer loin du camion ou des bus qui stationnaient par là, faute de pouvoir circuler )Et pour finir, quelques vues plus générales que vous ayez une idée de l'ambiance.Après ce moment assez intense, nous partons à la recherche d'un hôtel. J'en avais repéré plusieurs sur Booking, tous situé près du grand temple. Le premier est le bon, AC Residency Inn, pour 2000 rs sans petit dej. Un peu cher mais très correct.Après une petite bière, on décide de trouver à manger, mais pas grand chose dans le coin... Pandi nous avait assuré qu’il y avait plein de stands de nourriture vers le grand temple mais c’était sans compter sur l’heure déjà tardive. On finit dans un bouiboui en bord de route sur une grande avenue, spécialisé dans le prêt à emporter car il y a de nombreux clients qui attendent. On se retrouve avec chacune un dosa recouvert de sauce, à manger avec les doigts car ici, point de couverts. On a encore faim car le dosa aux pommes de terre bien nourrissant, comme on a l’habitude dans le nord ne court pas les rues au Tamil Nadu. On reprend chacune deux utthapams de base. C’est bon, folklorique et pas cher car on s’en tire pour 160 rs pour deux avec une bouteille d’eau minérale.Etonnamment, nous avons encore de l’énergie et partons pour une visite nocturne du grand temple Arulmigu Arunachaleswarar, dédié à Shiva, situé au pied d’une grande colline, que nous ne grimperons pas demain comme je l’avais plus ou moins prévu pour admirer le temple vu d’en haut. Après cette journée sportive à Gingee, ce ne serait pas raisonnable de recommencer une grimpette, il faut garder de l’énergie pour la suite du voyage. C’est immense, il y a quatre grands gopurams, d’autres plus petits, tout blanc, deux grands bassins, des temples secondaires, des colonnes magnifiques... Le temple ferme à 22 h 30 donc on traîne un bon moment.

Bonsoir FabriceMerci de me suivre et de tes explications toujours lumineuses. Je n'avais pas pensé à la fermeture 12 h -16 h pour cause de chaleur, mais tu as raison, car on a visité Gangokondacholapuram pendant l'heure de fermeture, étant site Unesco, c'était possible et là, même sur les tapis de jute, c'était horrible pour les pieds !Nous avons bien entendu, la plupart du temps, utilisé ces temps de fermeture pour rallier une autre ville. Je suis un peu comme toi, je n'aime pas perdre du temps en voyage.Christine

Bonsoir PagalMerci de me suivre sur ce carnet. J'ai beaucoup utilisé le tien, que j'ai lu et relu pour la partie Chettinad... C'est sûr que je retournerai au Tamil Nadu pour voir ce qui est plus au sud et à l'ouest. J'ai vraiment beaucoup aimé, je ne connaissais pas l'Inde du sud et c'est vrai que c'est plus cool et le spectacle de la dévotion m'a scotché.J'ai adoré Kumbakonam. Pour ce carnet, je vais privilégier les endroits qui ne sont encore pas trop "chroniqués", même si bien sûr, j'ai adoré les grands temples de Chidambaram, Gangakondacholapuram, Tanjore, et Pondi - Mahabalipuram mais tout a déjà été dit et montré sur ces lieux.Christine

BonsoirJe vais essayer d'arriver à tenir sur les 300 photos mais je garde ton idée d'album Google dans un coin de la tête.
Il faut juste que j' y arrive... mais cela devrait le faire !Je vais sélectionner ce qui a peu été montré sur VF et si j'ai le temps ensuite (cela devrait vu le confinement mais je suis quand même en télétravail) je ferai des albums Google avec les temples plus connus et sans doute les sites ayyanars car j'ai vraiment flashé la dessus.
Je voudrais bien finir ce journal, pas comme le Karnataka que j'ai laissé tomber en cours de route.Christine

Incroyables images ce festival!
Comment ces Indiens vont ils supporter cette crise? La vie quotidienne, leurs modes de vie, les fêtes religieuses et autres, les festivals de toutes sortes! Je suis pessimiste car je me demande si les voyages en Inde ne se feront plus que via les carnets pendant plusieurs années.
Bonne suite en tout cas dans la rédaction de ce carnet ci.

Bonsoir Whaaaaoooow C'est super Moi qui avais écrit un pamphlet sur l'Inde qui débutait par ces mots :Tous mabouls, même les TamoulsJe vais le corriger en :Tous mabouls, surtout les Tamouls Les Masala Dosa, comme les Idli, se trouvent très fréquemment en Inde du Sud et au Tamil Nadu plus particulièrement. Par contre dans le Nord j'ai beaucoup regretté leur quasi absence.Hé ! Mais y'a pas de photos !

BonsoirBen dans le nord, j'en trouve souvent des masalas dosas, des Uttapams dans les restos qui indiquent South indian (moins souvent des idlis par contre) et là au Tamil Nadu, j'ai souvent vu des plain dosas, mais pas des masalas...C'est comme le chai masala, j'ai eu un mal fou à en trouver, et ce n'était pas faute de demander à chaque fois. Normal tea, c'est à dire thé au lait sucré.Pour les photos, c'était voulu, avec l'histoire des 300 photos... Je ferai demain un nouveau post qui parlera un peu du temple de Tirunmavallai (car nous y sommes retournée de jour, tu penses bien et je mettrai quelques photos.)Christine