Récit de voyage en Ouzbékistan mars-avril 2015

22/03/2015 – 18h20Après 24 heures d'un long voyage avec 2 escales, me voilà arrivée à Khiva, ma première étape en Ouzbékistan.
Sortie de l'aéroport d'Urgench, on est dimanche, et il m'est difficile de trouver le bus qui devait m'emmener jusqu'à un trolley bus qui relie Urgench à Khiva.
Après moult négociations, je finis par lâcher l'affaire, fatiguée du voyage et cède 15 dollars à un pseudo-chauffeur.
Arrivée vers 11h30 à mon B&B, je tends 20 dollars ($) et le chauffeur m'arnaque avec la monnaie rendue en soum. Pas grave, fatiguée et il était gentil.
Je fais du change à l'hôtel et me retrouve avec un tonne de billets, 1$ étant égal à 4000 soums.
Dodo... je m'étale sur mon lit jusqu'à 16h30.
Puis je me décide à me mettre enfin à la rencontre du pays, de ses habitants et de la vieille ville de Khiva, ville fortifiée, totalement reconstruite, faite de pierres et de maisons en pierres et terre séchée où minarets, mosquées, madrasas sont partout.
Certains guides parlent d'un décor de cinéma, ville fantôme trop rénovée...Pour moi, c'est une première vue enchanteresse de l'Ouzbékistan. Une ville digne des « Milles et une nuit » et de la fameuse route de la soie.
Après une première déambulation dans la ville, enchantée, mais la fatigue toujours là, je décide de rentrer dans un petit resto pour gouter mon premier plat typique.
J'ai la chance que la haute saison n'aie pas encore commencée, le calme de la ville avec seulement très peu de touriste me va bien.
Demain, je démarre une visite plus approfondie. En attendant, je déguste mes Manty, un plat de gros raviolis fourrés à la viande de mouton et aux oignons. Excellent.
Les habitats ici sont très hétéroclites. Il y en a qui ont vraiment des souches arabo-persanes, d'autres très typés asio-mongolie, et enfin d'autres, slaves et Russes. D'ailleurs beaucoup de Russes sont ici en tourisme. Les langues parlées sont l'Ouzbek, le Russe, mais la religion étant musulmane, le « Salam » est de rigueur.
J'ai faim, je me prends un extra avec une soupe locale.23/3/15 - 11h15Hier, je pouvais me promener en T shirt en fin d'après-midi. Aujourd'hui, il pleut ! Comme j'ai oublié mon parapluie acheté à Mexico, me voilà partie au bazar pour en acheter un. Je vais finir par avoir une panoplie de parapluies de tous les pays.
1$ étant égal à 4000 soums, je me retrouve avec une multitude de billets et le moindre repas ou achat coûte très vite 20 000 soums. J'ai l'impression de claquer des millions et il est difficile de tenir un budget. Va falloir que je fasse attention !
Je monte sur la muraille depuis la porte Nord et j'ai une vue en hauteur du vieux Khiva. C'est vraiment beau. En descendant, les marches sont abruptes et comme c'est mouillé, je me retrouve comme une conne à descendre prudemment. Un petit vieux, adorable, grimpe alors comme un gazelle et vient m'aider avec son beau sourire. La honte pour moi :)
Retour à l'hôtel pour récupérer mes « millions » et payer l'entrée des sites, mais voilà que mon cadenas de valise fait des siennes. Je me retrouve à attendre que quelqu'un arrive à le forcer pour récupérer enfin ma fortune : (13h45 – Khiva regorge d'endroits merveilleux. Je commence par faire un tour extérieur de la muraille, en passant par ses 4 portes, sous malheureusement une pluie battante. Puis, je passe devant le Kalta Minor, qui est un imposant minaret. Ensuite, je visite un atelier disposé dans une Madrasa où des femmes fabriquent à la main des tapis.
Je poursuit ma visite avec le mausolée Pakhlavan Makmoud et celui de Sayyid Alla Uddin. La mosaïque bleue et turquoise est partout. C'est un vrai spectacle pour moi. Puis, je monte en haut du minaret Islam Khodja, 120 marches abruptes, où je regrette amèrement la cigarette. Mais en haut, je suis gâtée. Une vue imprenable sur toute la vieille ville. Magnifique.
Me voilà maintenant dans la mosquée du vendredi. A l'intérieur, une forêt de colonnes de bois sculpté soutien le plafond. L'ensemble est superbe.18h30 – Une après-midi magique. J'ai visité le Harem, splendide, avec à coté la salle d'audience et le tribunal. Le Kosh madrasa et le minaret court, magnifique et très imposant. Le cimetière et le palais royale et pleins de madrasas toutes aussi splendides les unes que les autres.
Au fil des rues, je me suis retrouvée devant un groupe de jeunes et moins jeunes qui faisaient la fête. Musique à l'extérieure, les jeunes dansent. Ils m'invitent gentiment et me voilà danseuse Ouzbek au milieu de ces adolescents. Les femmes et homme me rejoignent et nous dansons tous ensemble. Je suis invitée à gouter à leur viande excellente, accompagnée d'un verre de vodka. A l'intérieur, dans un grand chaudron, ils préparent le Sumalak, ressemblant à du caramel-chocolat, qui chauffe durant des heures. C'est Navrouz, la Fête du Printemps.En passant à l'office de tourisme, je me rends compte qu'il va être dur de trouver 3 autres touristes pour partager un taxi et aller voir les forteresses du désert. A 60 $ la journée, il me faut absolument trouver du monde. En me promenant, je fais le tour des hôtels et je croise un Hollandais. Je croise aussi un français, mais comme une idiote, j'oublie de lui en parler. Puis, l'office de tourisme m'appelle, elle a trouvé quelqu'un. Arrivée là, c'est le français que j'avais croisé. On est déjà 2, quand on croise à nouveau le Hollandais qui accepte de se joindre à nous. Le prix est maintenant de 20$ par personne. C'est raisonnable. Je repasse devant la fête et suis invitée à nouveau à danser. Les Ouzbeks sont accueillants et adorables.21h40 – En allant tous les 3 manger dans le restaurant tenu par le propriétaire de mon B&B, nous rencontrons une Japonaise qui voyage seule. Je m'empresse de lui demander si elle veut se joindre à nous pour notre expédition de demain et elle acquiesce. Nous voilà 4, soit 15$ pour la journée. Cool :)
Nous dînons ensemble, un excellent repars pour 20 000 soums et parlons de nos expériences. La Japonaise arrive d'Iran et du Turkménistan. Le français me dit ne pas avoir réussi à aller dans le désert du Kyzyl Kum, faute de touristes avec lui dans le taxi et ne rien avoir aimé dans la vallée de Ferghana, aucune balade sympa car personne pour le renseigner.
Il m'inquiète un peu, mais si j'arrive encore à faire comme aujourd'hui et réunir le peu de touristes que je trouve pour faire des escapades, peut-être aurais-je la même chance qu'aujourd'hui et pourrais visiter ces lieux. Inchallah !
Demain, départ à 10h30...

24/3/15 – 19hJournée longue mais magnifique. Environ 1h30 pour arriver à Ellik Kala, à l'entrée du déser de Kyzyl Kum et visiter trois citadelles du désert : Toprak-Kala, Kz'il-Kla et la plus impressionnante pour sa vue sur le désert et le lac, Ayaz-Kala.
Il fait beau mais le vent est froid. Il n'empêche que nous passons une magnifique journée à visiter cet endroit désertique, ces citadelles au milieu de rien, avec un camp de yourte et quelques touristes Ouzbeks.
Nous finissons par une petite marche d'une heure pour arriver aux abords du lac où nous sommes seuls avec les oiseaux.
Le lac se dessèche peu à peu, comme toutes les étendues d'eau en Ouzbékistan. La culture du coton massive instaurée par les soviétiques assèche peu à peu les terres, le coton ayant besoin d'une grande irrigation. C'est un désastre écologique, la mer d'Aral étant la principale catastrophe, mais la population n'a que cela pour vivre. Que faire ? Il faudrait sûrement revoir entièrement la politique agricole du pays, mais sur ces terres désertiques, il devient difficile de cultiver quoi que ce soit. Je n'ai pas la réponse.
Sur la route nous croisons des villages très marquées architecturalement par l'époque soviétique. Des maisons de briques ou de terre séchée qui s'alignent, identiques, sur une seule et unique route principale, avec des champs de coton, sans fleurs à cette époque, remplis d'eau comme des rizières. On remarque partout les tuyaux d'irrigation en fonte, énormes, vétustes et plus vraiment étanches, qui ramènent l'eau pour irriguer. Triste spectacle.Arrivée à la porte Ouest de Khiva sous le soleil couchant. C'est de toute beauté.
Fatiguée mais une superbe journée avec 3 personnes supers sympas. De belles rencontres :)
Ce soir, nous dînons encore tous ensemble dans notre resto fétiche, super bon et pas cher.

25/3/15 – 13h30Ce matin, après un nouveau petit déj' gargantuesque, je retourne voir Rashid, le boss de ma guesthouse qui est devenu mon ami vu le nombre de clients que j'ai ramené à son resto. D'ailleurs, hier il m'a fait payé encore moins cher que d'habitude mon repas. J'ai fini par payer moitié prix que les autres. Il est adorable, reconnu comme la meilleure guesthouse de Khiva et très serviable. Du coup, il m'organise pour demain un taxi collectif qui partira de ma guesthouse à Khiva jusqu'à l'hotel à Boukhara, où Rashid m'a négocié le même prix qu'ici (15$ avec petit déj') et m'a assuré que c’était un super endroit. L'office de tourisme me le confirme d'ailleurs.
Mina, la japonaise, se joindra à moi.Après toutes ces négociations, je prends mon temps pour flâner à nouveau dans la vieille ville. Le temps est magnifique, pas besoin de blouson ni de pull. Je commence par monter à nouveau sur la muraille, cette fois-ci de la porte Nord à la porte Est. La vue en hauteur est très intéressante. Puis, je vais à l'extérieure visiter le Palais de Nouroullah Bey, qui est énorme et en cours de rénovation pour devenir un hôtel de luxe. La Madrasa de ce palais est transformée en boîte de nuit ! Quand on pense que les Madrasas étaient (et le sont encore pour certaines) des écoles coraniques, c'est dire combien l'Islam ici est tolérant.
Les Ouzbeks sont adorables. Ils aiment venir vous voir, vous parler, vous saluer, vous sourire et prendre des photos souvenirs avec vous. Ils n'ont aucune arrière pensée, juste l'envie de vous rencontrer. Cela fait un bien fou d'avoir des rapports si gentils avec les locaux. Les jeunes femmes qui parlent anglais sont fières de vous accoster pour échanger quelques mots.Ce matin, j'ai suivi une famille pour la cérémonie de la circoncision. Les enfants sont vêtus d'habits traditionnels et flamboyants. Ils déambulent dans la rue jusqu’au mausolée de Pakhlavan Mahkmoud pour une célébration. Il en va de même pour les mariés. Ainsi, on croise le matin mariés et petits garçons pour ce rituel de passage dans ce mausolée sacré.15h40 – J'ai continué a flâner dans la vieille ville puis un petit tour au bazar. J'aime sentir l'ambiance des marchés dans les pays que je visite, les étales, la foule d'autochtones, les vendeurs, les taxis et minibus qui s'entrechoquent. Les Ouzbeks ont l'air d'être très friands de sucreries en tout genre : des étalages entiers de bonbons et divers gâteaux sucrés, huileux et lours qui d'ailleurs me sont servis en opulence au petit déjeuner.Je reste à ma gesthouse, en cette fin d'après-midi, sur le toit, pour profiter de la vue et me reposer avec un bon bouquin.18h – Coucher du soleil tranquillement depuis le toit. Un moment magique.
Un peu de mélancolie de quitter Khiva demain. Je me sens bien ici et les gens sont si hospitaliers. J'y ai fait de belles rencontres.20h15 – Ce soir, je mange seule chez Rashid. A la table d'à coté 3 vieux cons de français qui parlent mal au personnel, se plaignent de tout et de rien dans le pays et bien sur ne s'expliquent qu'en français. Comment veulent-ils qu'on les comprenne ? Peut-être que çà les arrange de ne pas se faire comprendre. Le vrai portrait de « l'arriviste » voyageur : ronchons, pédants, obséquieux !Une photo de Rashid, mon papa Ouzbek, pour le souvenir. I will miss you Rashid...

Ce post est un récit de voyage.
Comme je n'ai pas fini le récit, serait il possible d'attendre la fin du récit pour poser des questions "techniques" qui n'ont pas attrait au sujet du récit ou bien me les poser par MP, afin que le récit reste compréhensible pour tous.
Merci pour votre compréhension

25/3/15 – 12hLa route entre Khiva et Boukhara traverse le désert de Kyzyl kum qui prend au moins 1/3, voir plus, du pays. C'est un désert de sable mais rempli de petites végétations. Il paraît qu'en mai-juin, il est fleurit.
Une petite portion de la route est neuve, mais pour le reste, c'est plutôt du goudron rempli de trous, de bosses, voir de sable. Les véhicules sont mis à mal. Il faut compter 6h environ en voiture, parfois le double en car. D'ailleurs, quand je dis trous, je devrais plutôt dire cratères dans la route !!!!
Les voitures ici rouent très souvent au gaz. Quand on voit comment elles sont secouées sur la route, vaut mieux pas réfléchir à la grosse bonbonne qui se trouve juste derrière soi dans le coffre !17h – Après 6h de route, enfin de chemin de guerre plutôt, nous voilà enfin arrivées à Boukhara, 2ème étape sur la route de la soie pour moi. Mina et moi allons dans une guesthouse que Rachid a négocié pour nous. Nous avons une chambre pour nous 2 à 20$. Mina essaye ailleurs, mais pas de meilleur prix. L'endroit est sympa. Petite pause avant d'explorer Boukhara gentiment ce soir.21h – Après un petit tour dans la ville, bon petit repas à la guesthouse, avec ravilis farcies à la viande, faites maison. Nous faisons la connaissance d'un Singapourien, cycliste, qui est parti il y a un an avec son vélo, à traversé l'Europe, la Turquie, les montagnes de l'Anatolie en plein hiver, puis Iran, Turkménistan pour enfin arriver aujourd'hui en Ouzbékistan. Un truc de dingue. Il nous montre des photos où il a planté sa tente, à coté des routes, sous la neige, en Turquie. Il a aussi été hébergé chez les habitants en Turquie et Iran, grâce à leur hospitalité. C'est le premier hôtel dans lequel il dort depuis Ankara !
Entre mon amie Mina qui est sur les routes depuis 8 mois et qui veut faire le tour du monde en 3 ans, et ce singapourien, je fais des rencontres époustouflantes et enrichissantes. Je les admire pour leur audace et leur mental.Demain, je pars visiter tranquillement Boukhara où je compte rester 2 jours. Je pense passer ma journée seule, pour flâner et profiter de mon temps. Mina et moi nous retrouverons pour le soir, à la chambre.

27/3/2015 – 12h30Boukhara est magnifique, grandiose, époustouflante. Je me sens toute petite au milieu de ses Madrasas et mosquées.
Une Ouzbek parlant français m'interpelle à l’hôtel et m’emmène au centre culturel français tout près, crée par une association d'architectes français, dans la plus petite Madrasa de l'Asie centrale, superbement restaurée. Ici, il y a des élèves qui apprennent le français et c'est un plaisir de les rencontrer.Je démarre ma balade par l'ensemble Liab-I-Khaouz où 3 Madrasas entourent un bassin, dont la plus grande Madrasa d'Asie centrale.
Puis, les coupoles marchandes qui d’antan étaient un lieu de commerce où chameaux et commerçants rentraient par les grandes portes pour y vendre leurs marchandises diverses. Aujourd'hui, ceux sont les échoppes pour touristes. L'appel au touriste devient pressant, beaucoup plus qu'à Khiva et cela m'agace vite. Mais il est vrai que nous ne sommes pas nombreux et le moindre touriste est une « poule aux œufs d'or ». Ces coupoles sont surmontées de grosses bulbes plutôt insolites.
Je continue mon chemin dans une coupole où l'on trouve de belles soieries et tapis tissées main.J'arrive devant « Kosh madrasa », qui signifie « deux madrasas », Oulough Begh et Abdul Azizkhan. Elles sont très imposantes, le décor de la 2ème porte est incroyable, très différent des autres, avec des couleurs jaune-orangé et des figurations d'oiseaux, sacrilège dans les règles de l'islam qui interdit la figuration. Dans la petite mosquée, dans le noir, on peut même apercevoir la silhouette d'un homme enturbanné.J'arrive devant la perle de Boukhara : l'ensemble Pol Kalon un minaret, une madrasa et une mosquée...gigantesques de grandeur et de beauté.
Je me sens lilliputienne, happée par tant de beauté. C'est incroyable.En sortant, je passe devant le marché aux bijoux om des femmes vendent pleins de bijoux et pierres précieuses en battant âprement les prix.J'arrive ensuite devant la forteresse de l’émir.
Je fais une pause devant une mosquée où la prière à lieu en ce moment même....d'où j'écris ces quelques lignes.15h30 – Je suis sur les rotules. Je n'ai pas arrêté de marche et mon estomac me fait des misères.
Après ma pause à la mosquée, j'ai continué par le parc Samani où se trouve le mausolée Samani et une petite chapelle, tous les 2 très vénérés.Je poursuis jusqu'à une autre « Kosh Madrasa », l'une plus majestueuse que l'autre, mais cette dernière est fermée. Je ne peux que l'admirer de l'extérieur.Je reviens sur mes pas pour pénétrer dans la forteresse de l’émir. Elle fut jadis une ville dans la ville. Mais seulement une petite partie est actuellement restaurée et je ne peux accéder à la partie Est qui doit pourtant apporter une vue incroyable sur Pol Kalon et toute la vieille ville. Quel dommage, je suis frustrée.Je reviens jusqu'au point de départ de ce matin en passant par la coupole des changeurs, remplie de vendeurs de souvenirs et m'assied au milieu de la place Liab-I-Khaouz pour écrire ces quelques lignes et regarder les anciens jouer aux dominos.
Les Ouzbeks ont dès 40 ans des dents en or. C'est à priori une fierté, certains ont même la dentition totalement refaite d'or.
Les gens sont gentils, mais beaucoup plus intéressés par l'argent qu'à Khiva. Je déteste me faire alpaguer à tous les coins de rue pour me venter leurs boutiques ou vouloir me faire du change. Dans la forteresse, un guide francophone me voyant flanquée de mon « petit futé » comprend l'aubaine. Pauvre de lui, au début de la journée, je répondais « no thanks », 2h plus tard, je ne répondais plus. A la forteresse, je commence carrément à les foudroyer du regard et souffler fortement pour montrer mon agacement. Surtout qu'à l'entrée, elle voulait me faire payer 17 000 soums. Comme je conteste, miraculeusement le prix baisse à 6 000 soums !! Le reste était soi-disant pour un guide qu'elle m'aurait imposé. Sûrement le même qui a essayé de me vendre ses services.
Le problème à Boukhara est que certains sites sont payant mais ils écrivent le prix à la main. Comment savoir le prix réel ??!! a la tête du client sûrement. Il faut demander à voir la fiche officielle qu'ils tirent difficilement d'un fond de tiroir. Approximativement, les tarifs sont 3 000 soums, voir 6 000 soums pour les plus majestueux comme Pol Kolan... qui les vaut largement !Demain, je continuerai ma visite tranquillement et déambulerait dans les rues pour m'y perdre un peu, loin de tous touristes.19 h – Mon estomac me fait souffrir énormément. J'ai pris du Smecta, et à l’hôtel ils m'ont fait un thé « spécial » aux plantes. Je vais manger une soupe spéciale maison, qui parait-il va me guérir. J'en doute, vu l'huile dans leurs soupes !
J'espère que demain j'irai mieux et que je n'aurai pas perdu trop de force pour profiter encore de cette ville magnifique.

Suite photos bouckhara

28/3 – 13hCe matin mon ventre était toujours outside-down. Je rencontre un argentin dans le même état que moi. La nourriture ici est très bonne mais trop grasse et surtout avec plein d'huile de coton, indigeste pour nos estomacs peu avertis. Je demande à mon hôtel de bien vouloir me préparer durant la journée 3 petits plats de riz et de carottes, cuits à l'eau, sans huile ! Et je courre acheter du SMECTA.Puis, je déambule dans les ruelles du quartier juif, qui n'a plus rien de juif puisqu'ils ont tous émigrés il y a fort longtemps en Europe. Mais je trouve tout de même une synagogue et admire le Tchor Minor, qui a la particularité d'avoir 4 minarets.
Toujours dans le quartier, sur les conseils de Mina, je vais visiter l’hôtel Komil Boutique, une madrasa entièrement rénovée avec des chambres des « mille et une nuits », où l'on peut dormir pour 45$. Le personnel y est extrêmement gentil et vous fait visiter la salle à manger et plusieurs chambres juste pour le plaisir des yeux.
Je continue ma balade en flânant dans les boutiques d'artisans recommandés dans mon guide : soierie, miniatures, marionnettes, orfèvrerie, couteaux, tapis, ébénisterie... et je profite en même temps de revisiter les Madrasas où sont installés ces artisans.14h30 – Je suis retournée à l'ensemble Poy Kalon, c'est trop beau pour ne pas le revoir encore une fois. De jeunes Ouzbeks viennent me parler, ils sont en voyage et veulent pratiquer leur anglais.
En continuant ma déambulation, je tombe sur la boutique de miniature de Davron Toshev. Il fait des peintures en miniatures à la main qui sont magnifiques. Je lui en achète une après voir négocié un peu, à 44 000 soums, sois 11$.Je passe devant le Hammam et négocie âprement un massage pour 40 000 soums. Je dois y aller dans une heure. Je vais me retrouver habillée d'une seule serviette devant un homme qui va me masser. Oups !!!17h15 – Je suis tombée amoureuse...de mon masseur : un Ouzbek, d'une trentaine d'année, magnifique, svelte, grand, d'origine Iranienne...Un persan. Comment ne pas succomber, quand, après avoir passé 20 minutes dans une salle chaude, toute humide, il m'installe en maillot de bain et à califourchon sur moi (avec pour seul habit une serviette), il me fait un massage d'environ une heure. Waouh, je fonds littéralement. En sortant, il m’offre un thé et nous discutons un peu. Je sors envoûtée, ensorcelée et je retourne me perdre dans les rues loin des attractions touristiques en pensant encore à ce moment délicieux.Des ouzbeks qui rénovent une maison m’invitent à boire un thé. J'ai honte, mais je refuse gentiment...grosse envie de pipi et un thé de plus, je ne suis pas sûre de me retenir.18h30 – La tenancière de l’hôtel m'écrit un itinéraire pour aller jusqu'au lac Aydar Kul puis ensuite plusieurs villages étapes dans les montagnes de Nurata, réserve naturelle parait-il magnifique où l'on peut faire de belles balades et rencontrer les villageois. Je devrais partir demain avec Mina pour ces quelques jours hors des sentiers battus.
Elle m'a aussi négocié un bon prix dans un hôtel à Samarcande. La gentillesse Ouzbek est incroyable. Il faut négocier dur les prix, mais une fois l'affaire conclue, même si vous vous trompez, ils vous rendront la monnaie en trop. Ceux sont des gens en qui l'on peut faire confiance.

Merci encore, finalement nous ne partirons que le Vendredi 1er Mai, visa oblige. Cette description à chaud et directe me convient parfaitement. Les endroits où vous avez dormi, avaient-ils des salles d'eau individuelles ? Rassurez vous votre description va être ma bible mais j'ai aussi le programme d'un voyage organisé effectué par un ami et " le petit Fûté ".
Prenez votre temps mais ne vous arrêtez pas surtout Bernard

Bonjour Desandre,j'ai dormi à Khiva, Bouckhara, Samarcande et Charvaq dans des chambres avec salle de bain attenante.
A Azer Kul, dans les montages de nourata, ceux sont des yourtes ou ghesthouse avec douches et toilettes communes.
A Tashkent, j'ai dormi dans un petit dortoir (3 lits) avec avec douches et toilettes communes, mais il y a aussi des chambres individuelles avec ou sans douches attenantes.
Bon voyage

29/3/2015 – 20h40Journée incroyable et improbable. Mina et moi avons quitté l’hôtel à 8h. Nous avons prix un premier bus jusqu'à la gare routière, puis un second bus jusqu'à Gizduvon. Ensuite, un taxi collectif jusqu'à Navoï et un autre jusqu'à Nurata.
Arrivées à Nurata, rien, un petit arrêt de bus de rien du tout. Il nous reste 50km avant d'arriver au lac Azer kul. On stoppe une voiture et il nous dit qu'il est d'accord pour nous y emmener. On lui demande le prix, en faisant signe des doigts, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Trop contentes de trouver un véhicule, on grimpe. Arrivée au lac, les deux camps de yourtes sont fermés.
Il fait un froid glacial, et même un peu de neige, mais le désert de steppe avec le lac au bout est un paysage grandiose.
Le chauffeur est perdu et fini par aller au village juste avant les yourtes. Là, il trouve un gars qui tien l'un des camps.
Le village est splendide, quelques maison, au milieu du sable.
Nous voilà reparties avec le gars qui tient le camp. Et là, le chauffeur nous demande 80 000 soums parce qu'il s'est obstiné à tourner dans la steppe pendant 1 heure plutôt que de demander dès le départ au village. Nous refusons catégoriquement ! Nous avons payé seulement 15 800 soums pour tout le parcours de 150 km depuis Boukhara, il est or de question de payer plus de 30 000 soums pour ce chauffeur. Il s'énerve, jette nos billets, fait mine de partir. Je dis à Mina de ne pas lâcher, il fait son cinéma, il n'avait qu'à nous donner son prix dès le départ en notant les chiffres sur son téléphone, comme le font les autres ! Je gueule plus fort que lui, lui dit de partir sans les 30 000 soums s'il ne les veut pas. Mina menace d'appeler la police. Il finit par prendre l'argent, ce qui est déjà très cher payé et s'en va en pestant.Il fait un froid glacial mais le paysage est splendide. Nous négocions 30 dollars pour 2 nuits avec les repas. L'homme est timide puis finit petit à petite par nous parler et rire avec nous. Il prépare un super repas, puis nous joue de la musique, une sorte de guitare, une Doumbra. Il a une vois magnifique et les chansons sont très belles et mélancoliques.
Puis nous jouons au Backgammon.
La yourte est trop froide, même avec un radiateur, nous nous sommes installées dans une pièce en dure, avec un chauffage d'appoint et deux lits. Notre hôte va dormir dans une autre chambre, mais nous passons un moment authentique, savoureux et inoubliable avec lui.
Nous ne regrettons pas notre périple.
Demain, le temps sera toujours aussi froid, aussi, nous allons sûrement passer notre journée au village au milieu du désert, avec sa famille. Mina et moi sommes enchantées.
L'homme nous dit que dès fin avril, il y a beaucoup de groupes de touristes en bus accompagnés de guide qui viennent, mais nous sommes les seules à être venues par nos propres moyens. Cela le surprend, qui plus est 2 filles seules. Je pense que c'est pourquoi au départ il était si réservé.
La barrière de la langue n'est pas un problème. Quelques mots anglais, beaucoup de signes, de rires, et tout va bien.

30/3/2015 – 14h30
Levée à 6h30, en même temps que le levé du soleil, sur les dunes autour des yourtes. Un moment magique. Aujourd'hui le vent est toujours très froid, mais il y a un super soleil. Après notre petit-déjeune, Mina et moi décidons d'aller jusqu'au lac AdjarKul, à 10km d'ici. Nous commençons à peine à marcher sur la route et par chance, une voiture passe. Ils nous déposent au bout de cette route toute droite, à environ 1,5 km du lac.Le désert ici est très différent de ceux que j'ai pu voir jusqu’alors. De l'herbe, des arbustes et des fleurs poussent à même le sol, ce qui rend le sable très verdoyant.
Les couleurs du lac au milieu des roseaux, avec comme fond les montagnes, sont magiques : bleu nuit, bleu turquoise, bleu marine, le contraste est de toute beauté.Nous repartons en sens inverse, cette fois-ci en marchant, durant les 10km de route droite interminable qui traverse la steppe. Comme seuls habitants, nous croisons une vache, un troupeau de moutons, 3 chameaux et un lapin. Pas une seule âme Ouzbek durant notre balade.
Seules au milieu de la nature avec les animaux. Le vent froid est cinglant, mais peu nous importe.
Nous sommes en harmonie avec la nature, ne parlons pas et apprécions ce moment unique.Notre hôte nous invite ensuite à venir manger au village, avec sa femme et son fils de 3 ans. Le hameau est englouti au milieu des dunes de sable, les gens restent cloîtrés chez eux, seuls les vaches, ânes et poules nous suivent. Arrivées chez notre hôte, un excellent repas nous attend dans une pièce chaleureuse chauffée au poêle.
Mes yeux ont du mal à rester ouvert après ces 15km engloutis ce matin, le vent et maintenant la chaleur et un bon repas.

19h15 – Retour au camp de yourte après une après-midi de rencontres exceptionnelles.
Mina et moi sommes allées nous promener dans le hameau et une jeune adolescente de 17 ans, qui parle quelques mot d'anglais et souriante, nous invite dans sa maison. Sa maman nous prépare un thé au lait, deux jeunes garçons de 15 et 17 ans nous rejoignent et ils sortent un livre de traduction Ouzbezk/anglais et nous posent pleins de questions.
Puis la jeune fille se met à jouer de la Doumbra et ensuite met de la musique, nous fait des danses Ouzbeks avec l'un des jeunes garçons. Nous finissons par danser tous ensemble et rire, sous le sourire bienveillant de la maman et d'une voisine toute surprise de voir 2 étrangères rire et danser dans cette maison. Nous nous embrassons tous très fort, tous très heureux de cette rencontre fortuite. Je n'oublierai jamais ces personnes, perdus dans un hameau au milieu du désert glacial qui nous invitent si gentiment à partager un moment de bonheur et de simplicité avec eux.21h45 – Nous jouons encore au Backgammon. Pour Mina, c'est un nouveau jeu, elle perd face à notre hôte. Pour ma part, j'y ai déjà joué en Jordanie et sur internet. Je gagne mes 2 parties :)

31/3 – 15h15Journée de merde !
Levées à 6h30 pour prendre le bus de 9H qui doit nous emmener à Nurata, et ensuite nous voulions prendre un autre bus pour aller dans les montagnes du Mont Nurata. Mis le bus n'est jamais passé au village. Nous avons attendu 1h30 sous un temps de merde : un vent glacial balayait le sable. Frigorifiées, nous demandons de l'aide pour trouve une voiture pour Nurata à la maison située à coté de l'arrêt de bus. Encore 1h30 d'attente, mais au chaud, pour qu'une voiture vienne. Négociacions difficiles du prix, et nous craquons de fatiguer à 35 000 soums chacune. La famille dans le véhicule est heureuse : un trajet grassement payé pour aller faire leurs courses en ville !
Arrivée à Nurata, cette famille commence à nous faire comprendre que le bus est déjà passé, nous commençons à nous fâcher, des chauffeurs privées accourent pour nous vendre à un prix phénoménale le voyage jusqu'au village dans les montagnes. La fille du chauffeur nous baratine, le femme m'insulte en Ouzbeck. J'en fais de même en français et Mina en Japonais.
Au final, nous ne pourrons pas aller dans les montagnes, nous prenons un taxi collectif pour retour sur Navoï, le froid est toujours là, mais moindre, mais la pluie a pris le relais. On apprend qu'il n'ya pas de bus mais seulement des taxis collectifs. A bout de négociations et de fatigue, nous prenons un de ces taxis pour Samarcande, pur 25 000 soums chacune. Voilà comment perdre une journée dans le froid et la pluie !
Nous essayons de savoir combien a payé la jeune Ouzbeck avec nous dans le véhicule, mais elle refuse de donner le prix. Je pense que les taxis Ouzbeks nous prennent vraiment pour des connes et comme c'est çà ou rester sous le froid, parce qu'ils prendront d'autres clients, de toute façon... ils nous plument facilement !
Aujourd’hui, je suis en colère avec ce pays !23h50 – Pour continuer en beauté, arrivées à Samarcande (sous la neige!!), le chauffeur ne veut pas nous déposer à la station de bus où au Registan et nous dépose au milieu de la ville, alors qu'au départ, il nous avait dit qu'il irait jusqu'à la station. Rebelote, il s'énerve, crie, mais nous ne lâchons pas : station de bus ou Registan s'il veut son argent. Comme les autres, il fait son cinéma, nous dit de partir sans payer. Et bien, nous le prenons au mot! Nous prenons nos valises et traversons vite la rue pour nous réfugier dans une boutique.
Dans la boutique, un jeune homme parle anglais et gentiment nous trouve un taxi et négocie le prix pour nous : 5000 soums pour nous 2, soit environ 1,10$ pour 2. C'est rien du tout ! Le Registan et l’hôtel étaient à à peine 4km de l'endroit où le chauffeur nous avait déposées. Ce con a perdu tout son argent pour 4km qu'il n'a pas voulu faire ! Ce sera une leçon pour lui. La prochaine fois, il ne cherchera pas à être aussi dégueulasse avec des touristes. J'espère que ces 4 personnes rencontrées en 3 jours qui prennent les touristes pour des cons auront compris que même 2 femmes seules peuvent se défendre et ne pas être qu'une banque ambulante pour eux !Arrivées à l’hôtel, je le savais, c'est le moins cher avec une super situation, juste devant le Registan, mais le lit est pourri et les couvertures quelques peu douteuses, l'eau chaude va être difficile à avoir, mais pour 10$ la nuit avec petit dej, à Samarcande, c'est le seul. Mina et moi, on s'en accommode. Et la bonne surprise de la soirée est que nous retrouvons notre ami singapourien à bicyclette, Kaï. Nous sommes supers heureux de nous retrouver et nous faisons la connaissance d'un allemand. Nous passons la soirée tous les 4 à rire de bon cœur de toutes nos mésaventures à tous et aussi de nos belles aventures et belles rencontres.Tomorrow is another day:)

1/4/2015– 18h45Aujourd'hui, la neige fond, il fait moins froid et il a plu juste un petit peu. Samarcande est sous la brume et cela donne une vue mystérieuse des monuments. C'est vraiment beau. Demain, le soleil devrait revenir.
Mina, Kaï et moi partons pour le bazar pour y effectuer quelques achats et sentir l'ambiance locale.
Après avoir acheté 2 grosses paires de chaussettes et un collant en vue de séjourner dans la montagne dans quelques jours, une vendeuse nous emmène dans la meilleure cantine du bazar pour y manger un Plov excellent. Chaque ville a sa manière de préparer le Plov. Pour 5000 soums, nous avons mangé pour 3 tellement le plat est copieux.Ensuite, nous nous promenons au quartier des nams (pains) et y faisons de supers rencontres avec les locaux qui adorent venir nous parler. On nous offre du Soumalak, un nam et passons presque 1 heure à discuter avec le groupe de vendeurs.Nous retournons vers le Registan et admirons les 3 gigantesques Madrasas sous le brouillard et la neige qui fond puis allons jusqu'à Gour Emir, deuxième fameux ensemble de Samarcande.
Demain, j'y retournerai pour visiter plus longuement, entrer à l'intérieur et rêvasser en espérant que le soleil sera de la partie.

2/4/2015 – 11hAujourd'hui le soleil brille.
Samarcande la magnifique s'offre à moi. Je démarre ma visite par la place du Registan où 3 magistrales Madrasas se font face, chacune construite à différentes périodes, toutes aussi merveilleuses et différentes l'une de l'autre. Le grand portail de la Madrasa Chir Dor est orné de tigres-lions lumineux comme le soleil, malgré l’interdit des lois islamiques sur l'art figuratif. Grand merci à architecte d'avoir enfreint la loi !
Le Registan de Samarcande est le plus grand et le plus majestueux de l'architecture musulmane. Je suis sans mots pour décrire ces lieux tellement somptueux.

12h10 – J'arrive au Mausolée Rukhobod où il est dit qu'un mèche du prophète y aurait été enterrée avec la dépouille du Cheick Rukhobod, qui serait mort en chine, momifié et sa dépouille rapatriée à dos de chameau jusqu'au mausolée.J'arrive au Gour Emir, mausolée où la dépouille de Tamerlan y repose ainsi que sa famille. Le Mausolée est magnifique et l'intérieur avec les 7 dalles funéraires est somptueux : vert, bleu, or, couleurs qui sont là pour rappeler le firmament.15h15 – Je repars vers le bazar pour m'acheter des carottes et des pommes, mon estomac faisant à nouveau des siennes.
Samarcande est une grande ville, et il n'y a pas à proprement dit de quartier historique comme à Khiva ou Boukhara. Sorti de l'avenue piétonnière aménagée depuis Gour Emir jusqu'à la mosquée des voyageurs, la circulation, le bruit, les buildings prennent le pas et la ville mythique de la route de la soir n'a très vite plus rien de magique.
Aussi, je préfère faire des détours et me perdre dans les ruelles des petits quartiers que longer les boulevards sans charme.
En rentrant à l’hôtel, je passe devant le mausolée et la mosquée Bibi Khanum. Juste une petite pause pour admirer l'architecture extérieure car demain je prendrai mon temps pour visiter la partie nord des monuments à voir.21h30 – Ce soir, un groupe de touristes français devait avoir dans leur programme le spectacle son et lumière du Registan. J'ai pu ainsi profiter du spectacle grandiose qui, grâce aux lumières, faisait ressortir tous les contrastes des Madrasas, accompagné de l'histoire de la ville racontée poétiquement. C'était encore plus beau que durant la journée:)
Je n'arrive pas à mettre de mots sur ce que je ressens : je suis à Samarcande, cette ville si grandiose durant tant de siècles ! Je vis un rêve !

3/4/2015 – 10h30Ce matin j'ai démarré ma visite par la mosquée Bibi Khanum, femme préférée de Tamerlan. Elle aurait fait construire une Madrasa et un mausolée juste en face de la mosquée édifiée pour Tamerlan, durant l'absence de son marie. Pour hâter l'architecte de finir l'édifice, elle lui offrit un baiser donné à travers la main, mais lorsque Tamerlan fut rentré, il vit une marque sur la jour de sa bien-aimée. Fou de jalousie, il fit tuer sa femme pourtant tant adorée et imposa le port du voile aux femmes pour ne plus attirer la convoitise lorsque les maris partent en guerre.
Juste en face, je visite le mausolée de cette femme intrépide où se trouve des cercueils de femmes.

11h30 – La nécropole de Shah I Zinda : Éblouissante ! C'est une ruelle qui grimpe jusqu'au somment d'une colline, au bord de laquelle se suivent moult mausolées et tombes édifiées du XIème au XVème siècles, depuis la période du roi Shah I Zinda à la famille de Tamerlan et les nobles de l'époque. On y retrouve toutes les nuances de bleus que l'on peut imaginer. Je suis littéralement envoûtée.
La ruelle termine sur un cimetière, avec une vue magnifique sur la mosquée Bibi Khanum et en fond les montagnes enneigées qui entourent Samarcande.
Je reste là, pensive, sous le soleil cuisant, à admirer la vue dans le calme paisible du cimetière, entourée d'ancêtres inconnus.

12h30 – J'arrive à la mosquée des voyageurs, très atypique, aux couleurs flamboyantes qui diffèrent des autres monuments. Du haut du Minaret, on a une vue imprenable sur Sha I Zindaa, l'ensemble Bibi Khanum, la vieille ville et les montagnes.14h – Après avoir acheté des légumes et du fromage au bazar pour me préparer une salade pour ce soir, j'essaye de rentrer à l’hôtel par des ruelles mais j'arrive à chaque fois sur des impasses. Je rencontre une petite fille, toute sale et pauvre, je lui donne des images et du pain et me prend la tête avec sa mère pour qu'elle ne lui pique pas la nourriture.
Arrivée à l’hôtel, Kaï est de retour de Tasckhent avec son visa pour le Turkménistan. Nous passons du temps à discuter, à l'ombre de la cour.17h30 – Une dernière balade vers le Registan pour admirer la beauté des 3 Madrasas puis je me faufile dans les ruelles derrière mon hôtel pour sentir encore la vie et l'air de Samarcande. Cette ville est vraiment féerique et porteuse de tant d'histoire !22h – Le temps ici est étrange, tellement changeant. Aujourd'hui, on avait 27°C, il y a deux jours, il neigeait et faisait -5°C.
Mina vient de partir pour le train de nuit pour Tasckent. Çà me fait tout bizarre ! Voilà 12 jours que nous voyageons ensemble et une grande amitié c'est formée entre nous. Je la reverrai en France et en Jordanie:)
J'ai aussi dit au revoir à Kaï, car demain je pars à 6h30 pour rejoindre le Mont Nourata.
Vraiment deux belles rencontres et je ferai tout pour les revoir.