De retour de deux semaines au Zimbabwe (+ Bostwana)

Bonjour,Voici qq infos pratiques sur le Zimbabwe, pour ceux qui voudraient s’y rendre en voyage individuel, avec un budget limité, en utilisant les transports locaux.
Je suis resté sur place 14 jours, du 13 au 27 septembre 2012.IMPRESSIONS GENERALES Pays qui vaut vraiment le voyage, avec des gens accueillants, prêts à vous aider.2 points forts selon moi :- les chutes Victoria, site à couper le souffle, qui mérite qu’on s’y attarde car les activités sont nombreuses (mais chères, j’y reviendrai).- les parcs nationaux : j’en ai visité 3 :Le parc de Hwange, à 2 heures de route des chutes Victoria. C’est le plus riche en animaux. Accès pas évident si vous êtes sans voiture individuelle.Le parc de Chobe, au Botswana, à 2 heures de route des chutes Victoria. Superbe.Le parc de Matobo, près de Bulawayo.LE TRAJET EN AVIONJe suis parti avec la compagnie Ethiopian Airlines. Vol AR Paris-Harare à 960 €, avec escale de 3 heures à Addis Abeba. Aucun retard, service à bord tout à fait correct. Arrivée à Harare un peu avant 13 h, ce qui est parfait comme horaire.Emirates assure aussi des liaisons Paris – Dubaï – Harare, à des tarifs plus avantageux, mais le temps de vol est un peu plus long, en raison du détour par Dubaï.TRANSPORTS INTERIEURSJ’ai utilisé tous types de transports.- Bus hauts de gamme :La compagnie City Link pour le trajet Harare – Bulawayo (30 $ pour 440 km). Réserver le billet (la veille de préférence) dans les hôtels Rainbow Towers d’où partent les bus. Trajet direct, boissons et repas offerts à bord.La compagnie Passfinder pour relier Bulawayo à Viuc Falls. 30 $ le trajet. Prestations comparables à City Link.- Minibus (combis) : pour les distances plus courtes. C’est moins confortable, plus long (nombreux arrêts) mais moins cher (environ 10 $ pour 300 km).- Autostop : pour les petites distances (10 à 30 km). Ca marche bien lorsqu’il y a des voitures sur la route ! L’usage est de laisser un petit billet au conducteur (environ 1 $ pour 10 ou 15 km).HARARELa capitale m’a fait plutôt bonne impression. Certes pas de monument à voir, mais une ville assez aérée avec d’agréables parcs en plein centre.J’ai testé deux hôtels :- It’s a Small World : 35 $ la chambre individuelle. Ils ont aussi un dortoir. Avantage : tarifs corrects, petit restau sur place et cuisine à la disposition des clients. Inconvénient : c’est en dehors du centre ville. Le soir pour sortir, vous dépendez des taxis. Lorsque j’y étais, il y avait une panne d’électricité dans tout le quartier pour la nuit, j’ai dû prendre un taxi pour aller manger puisque le restau ne fonctionnait pas.- Horizon Inn, situé 107 Fife Avenue (intersection avec Sam Nujoma Avenue).J’y suis resté 2 nuits et je le recommande, bien qu’il ne soit mentionné dans aucun guide. Il est bien placé dans le centre, dans une rue calme, avec un prix raisonnable pour la capitale : 45 $ la chambre single (petit déjeuner inclus). Pour une chambre double, c’est 65 $.- A noter que l’hôtel Upper City Hotel, mentionné dans le Petit Futé (et juste en face du précédent), a changé de nom et a été rénové (il doit ouvrir le 1er novembre 2012). Je pense que les tarifs dépassent largement les 50 $ pour une chambre.BULAWAYOLa 2ème ville du pays ne mérite pas forcément qu’on s’y attarde, mais elle est au carrefour de pas mal de routes et proches de sites qui valent la visite (comme le parc de Matopo). Difficile donc de l’éviter L’atmosphère est tranquille.J’ai là aussi testé 2 hôtels :- N1 Hotel, 114 Main Street (mentionné dans le Petit Futé) : 50 $ la chambre. C’est un peu cher pour les budgets serrés, mais l’hôtel est propre et l’accueil sympa.- Packers Paradise : dortoir à 15 $, chambres individuelles à 25 $ par personne. C’est une bonne adresse, certes un peu en dehors du centre ville (10 minutes à pieds), mais avec un très bon rapport qualité prix. Attention, le samedi soir, c’est souvent complet pour les chambres.- Autre hôtel dans le centre ville : le Hotel Palace, situé sur Jason Moyo Street (près du croisement avec 10the Avenue). 25 $ par personne pour une chambre individuelle. Il est bien placé et a l’air tout à fait correct (je n’y ai pas dormi, j’ai juste pris des infos à la réception).LE PARC NATIONAL DE MATOBOIl est à 35 km au sud de Bulawayo. Célèbre pour ses entassements de rochers et ses rhinocéros blancs et noirs.Droit d’entrée : 15 $ par personne (+ 10 $ pour le site « view of the world »). C’est plus cher si vous venez avec votre véhicule.
Vous pouvez opter pour un circuit organisé avec des agences établies à Bulawayo. C’est le meilleur moyen pour tenter de dénicher les rhinos (il y en a une quarantaine dans le parc). Mais si vous êtes tout seul, ça va vous revenir cher (sans doute plus de 100 $ la journée).Pour y aller par vos propres moyens (ce que j’ai fait) : prendre Mugabe Avenue en direction du sud, et attraper un transport collectif (Pick up ou combi) qui vous déposera à qq km de l’entrée principale. Vous pouvez aussi prendre un taxi jusqu’au lieu dit « four Winds » (5 km au sud de Bulawayo) et attendre depuis là votre pick up ou mini-bus.Ensuite, vous allez beaucoup marcher dans le parc, ou peut-être avoir la chance de trouver une voiture de touristes (locaux ou étrangers) qui vous baladera dans ces superbes paysages. J’ai fait pour ma part un circuit de 35 à 38 km, sur la route circulaire (circular road) en passant par le sommet... Pas d’animaux dans ce coin là, mais pas mal de choses à voir (peintures sur les grottes, tombe de Cecil Rhodes...).LES RUINES DE KHAMIA 22 km à l’ouest de Bulawayo.
Pas de transport public régulier pour y aller.J’ai négocié un taxi pour 30 $ AR (+ une heure et demi sur place le temps de visiter le site).
Entrée à 10 $.LE PARC NATIONAL DE HWANGEPour y aller depuis les chutes Victoria, 3 solutions :- trouver une voiture de touristes qui y va (vous pouvez proposer de partager les frais d’essence). Se renseigner dans les différents lodges de Vic Falls.- Prendre un bus de la compagnie Passfinder, qui part le matin à 7h30 de Vic Falls et qui (pour 20 $) vous déposera à l’hôtel « Hwange Safari Lodge », qui est à 15 km environ de Main Camp. De là, vous pouvez soit tenter de trouver une voiture de passage pour Main Camp, soit appeler le camp qui viendra vous chercher (pour 20 $ je crois).- Trouver un transport (bus local ou touristes) jusqu’à la route qui dessert le camp, puis faire du stop pour terminer les 23 km entre le croisement et Main Camp.Pas besoin d’avoir une réservation à l’avance si vous arrivez en transport en commun ou avec d’autres touristes.
Le Main Camp propose des bungalows à 35 $ (pour les moins chers). Quand j’y étais, en septembre, il n’y avait quasiment personne. Donc pas besoin de réservation.
Sur place, il y a un petit magasin et un restau aux prix tout à fait corrects.Pour les safaris, le Main Camp propose des sorties en voiture (game drive) à 35 $ par personne pour 3 heures (départs vers 6h30 le matin et 15h l’après midi) sur la base de 2 personnes par voiture. J’ai opté pour 2 game drive de 4 h chacun (180 $ pour 8 heures de safari à partager en deux, puisqu’on était deux, ce qui fait 90 $ par personne).LES CHUTES VICTORIAC’est l’un des clous de ce voyage.Pour l’hébergement, j’ai opté pour l’hôtel Shoestrings, situé près des commerces. C’est une adressse plutôt routard, sans doute la moins chère de la ville : 10 $ le dortoir et 35 $ la chambre. Demander un dortoir ou une chambre éloigné du bar, car la musique résonne fort le soir. Jardin avec petite piscine, sanitaires communs plutôt propres mais sommaires.Le site : L’entrée est payante : 30 $. Des chemins sont aménagés dans la forêt pour offrir de multiples points de vue sur les cascades (environ 1,7 km de large). Attention : si vous ressortez, vous ne pouvez plus réutiliser votre billet dans la journée. L’idéal serait de venir tôt le matin, et de repasser dans l’après midi, car l’éclairage change (apparition d’arcs en ciel...). Certaines cascades en contre-jour le matin sont mieux éclairées en fin d’après midi et vice-versa. Vous pouvez tout à fait rester sur place plusieurs heures, et en profiter pour observer les les qq animaux qui vivent sur le site (singes, antilopes, phacochères et nombreux oiseaux).Les chutes du côté de la Zambie : c’est accessible à pied. Passer la frontière, payer le visa pour la Zambie (20 $ pour la journée, c’est plus cher si vous restez plus d’une journée en Zambie) et payer encore 20 $ pour l’accès au site (entrée payable uniquement en monnaie locale. On vous proposera sur place de changer de l’argent, mais attention au taux de change, pour ne pas se faire avoir). Attention, si vous revenez au Zimbabwe et que vous n’avez pas de visa double entrée, il faudra repayer un visa entrée simple (30 $ tout de même).A noter que vous pouvez aller sans pb sur le pont qui enjambe le Zambèze et qui sépare les deux pays. Pas besoin de visa, au Zimbabwe, on vous donne un « pass bridge ». Il faut juste présenter votre passeport au retour (ils vérifient qu’il n’y ait pas de tampon zambien). C’est depuis ce pont qu’ont lieu les sauts à l’élastique.Les activités sur placeSaut à l’élastique, rafting, survol des chutes en hélicoptère, safari au parc national du Zambèze, safari à dos d’éléphant, promenade avec des lionceaux... il y a de nombreuses possibilités mais sachez que ça coûte cher. Qq exemples de tarifs officiels (sept. 2012) :- Rafting : 130 $ la journée- Saut à l’élastique : 125 $- Hélicoptère : 130 $ les 15 minutes.Dans certaines agences, ces tarifs sont négociables, mais la marge de manœuvre n’est pas étroite.
Pour ma part, j’ai fait une croisière sur le Zambèze pour le coucher du soelil (de 16h à 18h30) pour 35 $ au lieu de 45 $ prix officiel. Ce prix inclus les boissons à volonté et un repas léger (mais de qualité). On était que 9 sur la bateau, ce qui est plutôt sympa.LE PARC DE CHOBE (BOSTWANA)Je l’ai visité en une journée, depuis Vic Falls.
J’ai payé 115 $ (après de rudes négociations avec une agence locale, le prix officiel étant de 170 $). Cela inclut le transport (un peu plus de 2h de route depuis Vic Falls, donc 4 heures AR), le repas dans un hôtel 4 étoiles au bord du Zambèze, les boissons, une croisière le matin (ou l’après midi) et un safari en voiture l’après midi (ou le matin). Ca vaut vraiment le coup : site superbe, on voit bcp d’animaux (éléphants, lions, girafes, antilopes, buffles, hippopotames, crocodiles, oiseaux...). Seul bémol : les horaires. Le safari ou la croisière commencent vers 10 h le matin (moment où le soleil tape bien fort et ou les animaux se mettent en sommeil) et se terminent vers 16h30 (moment où la lumière devient belle), en raison des temps de transport depuis et vers Vic Falls. Mais on est quand même assuré (en saison sèche surtout) de voir plein d’animaux.GREAT ZIMBABWESite qui mérite le détour si vous aimez l’archéologie. Ce sont les ruines d’une grande cité médiévale datant du 11ème siècle, avec par endroit des murs de pierres hauts de 11 mètres.Pour y accéder : mini-bus depuis Masvingo (25 km à parcourir). Le bus vous laissera à 2 ou 3 km du site. Il faudra donc poursuivre à pied.Logement : j’ai dormi juste à côté du site, au Great Zmbabwe Family Lodge. Dortoir à 7 $, les bungalows sont à 30 $ ou plus. Il y a une cuisine équipée. Si vous n’avez pas de nourriture, vous pouvez aller manger le midi et le soir (prendre une lampe de poche) au Great Zimbabwe Hotel, à 800 mètres de là. Plats à partir de 10-12 $ le soir.J'espère que ces infos pratiques pourront être utiles à ceux qui préparent un voyage au Zimbabwe en individuel.
Je reste à votre disposition pour toute info complémentaire.Armand

Très bien ces infos pratiques à jour. Vraiment super et très utiles.Mais j'aurais aimé plus d'impression personnnelles, des avis, ton ressenti en somme : on est suffisamment peu nombreux à aller dans ce pays en continuelle évolution économqiue pour que des nouvelles fraîches soient les bienvenues !Michel

Félicitations pour cette approche peu courante de la région.Et faire tout ce que tu as fait en deux semaines malgré les inévitables pertes de temps liées aux transports en commun, il ne fallait pas avoir les deux pieds dans le même sabot!Comme Koudou, je suis preneur du ressenti d'un "routard".

Voici donc un peu plus de détails sur mon ressenti et mes impressions générales.
J'ai senti une population locale très accueillante. Certes, les gens sont discrets (on ne se fait pas apostropher dans la rue comme c'est le cas dans d'autres pays africains), mais les contacts sont faciles, les Zimbabwéens ont de l'humour, l'envie de discuter avec des Européens... et on trouve toujours quelqu'un pour vous aider (par exemple vous conduire à la bonne station de bus ou vous accompagner jusqu'à l'hôtel si le chemin est compliqué). J'ai souvent été pris en stop sur la route (pour des petites distances) par des conducteurs qui n'attendaient pas forcément une contrepartie financière.Maintenant, tout n'est pas rose.
On perd parfois beaucoup de temps sur la route avec les nombreux barrages policiers. Des policiers souvent très tatillons avec les chauffeurs de mini-bus (on peut y passer un quart d'heure et ça se finit parfois par un billet de 5 dollars glissé dans la main du fonctionnaire).
On sent que le niveau de vie est peu élevé (c'est un euphémisme). J'ai par exemple discuté avec des vendeuses dans des magasins à Harare : elles travaillent plus de 10 heures par jour (de 8h30 à 18h30 ou 19h), 6 jours sur 7, pour un salaire mensuel de 150 $.On sent que ce pays est mal géré, qu'il y a de belles ressources (minières, touristiques), mais que ce n'est pas bien exploité.
Au parc national de Hwange, j'ai pu discuter avec des villageois qui vivent en bordure du parc. Ils me disaient qu'ils n'avaient aucune retombée positive : qq uns sont certes employés au parc pour l'entretien courant (pompes d'eau...) mais la plupart ne profitent pas de la manne touristique, et subissent les dégâts des éléphants qui détruisent les cultures dans les villages en périphérie du parc.Il y a évidemment un contraste entre la région super touristique de Vic Falls, où les touristes arrivent directement par avion depuis Johannesburg, où l'on trouve toutes les facilités pour se déplacer et faire des activités, et d'autres zones où rien n'est organisé, comme le parc de Matobo, au sud de Bulawayo. Un routard allemand que j'ai croisé avait un sentiment général de manque d'initiative dans ce pays. C'est vrai qu'on voit beaucoup de gens désoeuvrés, mais je pense que cette situation se retrouve dans bien d'autres pays africains.Voici donc en vrac qq impressions générales.
D'un point de vue de routard, le positif l'emporte largement, j'ai parfois bien rigolé dans les transports en commun (où l'on est entassé) et on se sent vraiment en sécurité partout (il faut juste être vigilant le soir dans certains quartiers de Harare).Armand

Super, merci de tes impressions !Michel

Toutes mes félicitations, Armand, pour ton retour documenté, intéressant et peu banal ! Merci pour le partage !

Sincères remerciements pour ces infos détaillées sur un pays peu fréquenté, sur un mode de transport peu usité (ou peu connu sur ce forum)...J'ai trouvé les Zimbabwéens assez discrets effectivement et même parfois limite agressifs ou moqueurs.
J'ai compris alors qu'il s'agissait d'une rancoeur envers ce que nous représentons à leurs yeux : pouvoir et argent (ce en quoi ils n'ont pas tort)Mais certes, une grande majorité très gentils et accueillants... mais pas autant qu'en Zambie.Comment as tu senti les choses en ville, où c'est parfois plus tendu que dans les campagnes que j'ai seulement connu ?Merci de ce retourSi tu as quelques photos... !Franck

Pour répondre à Francky4, j'ai trouvé que les Zimbabwéens sont davantage indifférents aux visiteurs étrangers dans les villes qu'à la campagne.
Mais c'est à nuancer : dans la capitale Harare, je me suis assis quelques minutes sur un banc dans un square (African Unity Square, près du marché aux fleurs) et des gens sont venus vers moi pour discuter.
A Bulawayo, je suis allé tôt le matin prendre des photos sur un marché aux fruits et légumes, et il n'y a pas eu de souci (pour les photos de près, je demandais tout de même l'autorisation aux gens). Certaines personnes m'ont même demandé de les photographier.
Mais parfois, la tension peut vite monter : à Bulawayo, en attendant un transport pour aller au NP de Matopos, il y a eu une vive altercation verbale entre Zimbabwéens, parce qu'un pick up avait roulé sur le sac d'une dame posé sur la route. Aussitôt, un attroupement d'une vingtaine de personnes s'est formé et ça a duré au moins 10 minutes avant que la tension ne retombe.
Il suffit parfois de pas grand chose pour que les esprits s'échauffent.Autre chose : on est très sollicité à Vic Falls par des marchands ambulants, qui proposent des petits objets d'artisanat ou des billets de l'ancienne monnaie. Ils viennent systématiquement vers vous (ce qui peut à la longue être lassant) mais n'insistent pas trop dès qu'on leur dit non. La police touristique est d'ailleurs assez présente à Vic Falls.A+Armand

Si je puis me permettre de compléter la réponse de Peyrou: à Harare, si tu es habillé normalement (pas en touriste), en tant que blanc, tu es transparent. Et c'est bien.

Merci Peyrou de ce retour d'expéreince sur un pays peu couru surtout en mode routardA vrai dire je ne m'y risquerai pas...vu le ressenti lors de mon bref passage cette année en MaiMa brève expérience sur la traversée du Zimbabwe de Beitbridge à Mutare en passant par Masvingo (great Zimbabwe) et Birchenought bridge auraété quelque peu controversée...Nous étions en voiture louée en AFS et avons fait un superbe circuit en boucle : JHB-Lesotho-wild coast -Swaziland-Kruger (de bas en haut)-Zimbabwe- Mozambique sud de Beira à Maputo- retour JHBDe tout ce circuit le ZIM restera le moins prenant du voyage et à 3 nous avons eu un avis unanime : bcp de controles routiers, pays nettement pluscher que les 4 autres, nourriture quelconque, mauvaise expérience avec un jeune à Mutare (vol de chaussures dans la voiture et obligés dequitter la ville pour éviter des représailles après l'avoir vidé de la voiture)...Néanmoins nous y avons aussi vécu un des temps forts du voyage : perdus sur une piste de latérite dans la région du great Zimbabwe nous avons"échoué" dans un petit village perdu et passé une superbe journée dans l'école de ce petit bled - tellement sympa qu au retour nous avonsenvoyé à l'instit fournitures scolaires et ballon de foot pour les gamins de son écoleSinon la population est disons, différente, des autres pays traversés y compris l'AFS qui est un des plus moderne des 5 pays traversésMa préférence était de loin le Mozambique et le Lesotho que je trouve plus proches des concepts que j'ai de l'Afrique et de son peuple...

Oui, le Zimbabwe est beaucoup plus cher que les pays voisins.
Il faut d'ailleurs savoir que dans les parcs nationaux (comme celui de Hwange), certains lodges privés facturent la nuit à 400 ou 500 $ (avec safaris et nourriture inclus tout de même).
Pour faire une croisière en canoë sur le lac Kariba (au nord), c'est également hors de prix (près de 150 $ la journée tout inclus).
Et comme je l'ai précisé dans mon premier message, la moindre activité aux chutes de Victoria coûte très cher. Même l'entrée du site (30 $) n'est pas donnée.Pour les hôtels, on trouve en revanche toutes les gammes de prix et il y a encore des adresses pour routards très compétitives (je les ai mentionnées plus haut).
La nourriture reste également bon marché, de même que les transports locaux.
Pour ma part, hors billet d'avion, j'ai dépensé sur place un peu moins de 1.000 euros (soit environ 1.200 $) en 14 jours (logement, nourriture, visites, transports, petits cadeaux...).
C'est beaucoup plus que mes derniers voyages en Afrique (Cameroun, Ghana, Cap Vert, Madagascar...).J'ai croisé au Zimbabwe d'autres voyageurs qui, comme toi Chris06, ont préféré l'Afrique du Sud, le Mozambique ou la Zambie.
Mais apparemment, le Zimbabwe n'a rien à envier à ses voisins pour la richesse de sa faune.Armand

Merci Armand pour se retour, une approche différente que je ne tenterais pas ;-)J'ai une question sur le site de Victoria Falls, est ce que tu y es allé avec ton appareil photo ? Et si oui comment l'as tu protégé ? Parce que manifestement c'est chaud pour ne pas le fusiller avec l'eau ?

J'ai visité les chutes Victoria en saison sèche, donc ce n'était pas trop génant pour l'appareil photo.
A certains endroits, juste en face des plus grosses cascades, on est effectivement en permanence sous les goutelettes, mais c'est comme une pluie fine, donc je sortais l'appareil au dernier moment et j'avais de quoi l'essuyer.
La situation est toute autre entre mars et mai, à la fin de la saison des pluies, où le Zambèze atteint son plus haut niveau : les visiteurs sont constamment arrosés (par des trombes d'eau parfois) et il faut renoncer à sortir l'appareil à certains endroits.
Mais pas de souci en septembre (de juillet à décembre de façon générale).Armand

Merci ! Ca me rassure vu que j'y serais au mois d’août

Bonsoir Régis,
Ça dépend des années.
En juillet 2010, je n'ai quasiment pas pu sortir l'appareil et on a fini trempés jusqu'aux os.

Cela ne dépend pas vraiment des années (bien que j'avoue que c'est effectivement la première réaction qu'on puisse avoir quand cela nous arrive), mais de la quantité d'eau et de la direction du vent.La direction dominante du vent est ouest nord-ouest. C'est en fait en fait légèrement vers soi, venant de la gauche quand on est face aux chutes côté Zimbabwe.Quand on est en saison sèche, (principalement aout-octobre), il y a suffisamment peu d'eau pour que le brouillard né des chutes ne soit pas vraiment gênant.En plein coeur du gros volume d'eau, (mars-mai), par vent dominant, c'est nickel vers la gauche, mais vers la droite, sans même prendre une photo, c'est irrespirable tellement l'air est plein d'eau : on est sous la douche aspergé par un aérosol de flotte. Pour les asthmatiques, c'est carrément dangereux pour leur santé.En dehors de la saison sèche, si le vent tourne au nord, on est pas bien à très très mal. Si le vent tourne sud, on est parfait quoiqu'il se passe.Je n'y suis allé que 5 fois à des moments divers (années et saisons différentes), et donc je ne peux pas vraiment faire de statistiques, mais je n'ai perso jamais eu de vent sud et 4 fois le vent de la direction dominante.Michel

Bonjour Regis,En août 2012 il n'y avait pas trop d'eau.
A certains point de vue tu as un effet "brumisateur" pas désagréable mais pas au point d'être trempé.
Après il y a pas mal de points de vue et tous ne sont pas "aspergeant".
Il n'y a donc pas trop de problème pour l'appareil, ceci dit lorsqu'on y était il n'y avait pas trop d'opportunité de faire de belles photos. Les gouttelettes d'eau formant un brouillard.
Je pense qu'en vidéo ça rendrait mieux.
Après il faut savoir que tu es très près des chutes, superbe au niveau sensations mais sans ultra grand angle ça risque d'être difficile (la photo est à une focale de 15 mm).Au fait si quelqu'un sait comment mettre une vidéo sur VF je dois en avoir une ou deux des chutes.a+Max

la même en août 2011, on dirait qu'il y a un poil plus de débit ?

Pas tout-à-fait la même en juillet 2010.
(On ne pouvait pas approcher, ni donc voir la chute en face là où vous avez fait vos photos Vinny et Max)
Encore plus de débit, non ?