Voyage en Ouzbékistan, sur les routes de la soie

Lundi 10 septembre, nous quittons le camp de yourtes de Yanguigazgan en direction des montagnes nourratines où nous serons hébergés en chambre d'hôte pour deux nuits à Hayat.
Sur la route, nous faisons un détour par Mojrum, un village perdu qui nous offre une petite balade en "forêt" le long d'un cours d'eau. Une vraie merveille s'y cache : un cyprès bimillénaire, qui a traversé les âges et qui trône comme un roi dans un coin d'ombre. Nous nous sentons l'âme d'enfants et allons nous percher sur ses énormes branches noueuses.Après quelques minutes de repos, nous rejoignons la voiture et repartons pour Hayat.
Une fois arrivés, nous nous installons confortablement dans nos pénates. La chambre est spartiate avec deux couvertures épaisses par terre. La maison d'hôte est jolie, pourvue d'un grand jardin, d'un verger et d'un potager. De grandes tables sont installées dehors pour notre déjeuner. Les propriétaires des lieux ne parlent pas un mot d'anglais et vivent resserrés en famille. De nombreux enfants cohabitent avec nous. Ils sont tous vifs et adorables. Nous essayons d'échanger quelques mots en ouzbek et quelques mimiques pour les amuser un peu.
La journée s'écoule lentement, nous paressons dans les jardins et allons nous promener dans le village. J'en profite pour tenir mon carnet de voyage à jour.
Le soir, nous dînons avec un groupe de Français et la vodka coule à flots. Elle se boit dans des bols et cul sec. Je ne fais pas long feu après mon cinquième bol.
Le lendemain, départ pour la randonnée en montagne. Il est 9h, nous démarrons doucement. Il fait déjà très chaud. Le propriétaire de la maison d'hôte sera notre guide, il a sellé son âne qui porte notre pique-nique. Nous commençons à gravir quelques dénivelés en plein soleil. Un peu rude... Les premières couleurs de l'automne apparaissent sur les quelques arbres qui habitent le paysage et contrastent avec le dénuement des lieux, la sècheresse extrême de la montagne. Un peu plus bas après avoir passé un premier village, un petit cours d'eau permet la culture d'arbres fruitiers. Nous longeons des maisons en pierre plantées dans de grands jardins où les fruits sèchent sur les toits. Beaucoup de chiens aboient sur notre passage. Nous croisons des locaux, des enfants sur le chemin de l'école, toujours en uniforme mais aussi quelques chevaux et âne chargés de victuailles.Une fois arrivés en haut du col, nous admirons de splendides pétroglyphes datant de 4000 ans sur le flanc de la montagne.Nous faisons une halte sous une forêt de noyers pour déjeuner. Notre guide étale une immense couverture sur le sol et déleste son petit âne au caractère bien trempé de notre ravitaillement. Au menu, des fruits frais, du nôn, des œufs de ferme, des concombres, des gâteaux sucrés. Nous nous régalons aussi de noix fraîches tombées des arbres qui nous abritaient.Une fois bien restaurés, nous reprenons le chemin en sens inverse. Les feuilles se teintent de jaune et répondent aux couleurs des fruits des jujubiers. Le soleil exalte les parfums de fruits mûrs, prunes et pommes, sur les bords de notre petit sentier caillouteux. Le temps semble s'être suspendu sur ces hauteurs préservées.

Bonjour, Je prévois de faire ce voyage l'an prochain. Je pensais partir en circuit organisé, mais votre séjour m'a plu. Pouvez-vous me dire combien vous a coûté le séjour et ou vous avez réservé ? Je vous remercie par avance. Bien cordialement

Nous sommes maintenant le mercredi 12 septembre. Nous quittons Hayat tôt le matin en direction de Samarcande. Au cœur de toute l'histoire de l'Asie centrale, la cité des grandes ombres est nichée dans la vallée du Zéravchan, dominée par le massif de l'Altaï. Des vestiges d'urbanisation du VIIIe siècle avant notre ère ont été mis au jour par les archéologues. Ville la plus peuplée de Transoxiane jusqu'au XVe siècle, elle est toujours son grand carrefour commercial et culturel, son jardin nourricier et son marché.
Il existe toute une mystification autour des origines de Samarcande. A-t-elle été fondée par le roi Samar ou par le roi Afrasiab ?
Nous arrivons aux alentours de 12h et allons déjeuner dans un restaurant du centre ville avant d'aller déposer nos valises à l'hôtel. Puis nous partons à pied à la découverte de la ville.
Samarcande est une grande ville moderne à l'aura soviétique. Après l'immersion dans la petite Khiva, notre séjour dans le désert et dans les montagnes, je suis un peu choquée par les embouteillages et le son omniprésent des klaxons. Nous sommes loin du calme du Khorezm. Il faut dire que Samarcande est la deuxième ville d'Ouzbékistan après Tachkent.Nous commençons par découvrir la majesté du Gour Émir ou "le tombeau du souverain" avec son grand portique bleu de Mohammed Sultan. Y repose le tombeau de Tamerlan.Puis nous traversons une place arborée pour rejoindre le Reghistan et ses trois médersas, un des plus beaux complexes de l'Islam, restauré dans sa splendeur originelle. Son nom veut dire "place de sable"La médersa Chir Dor, construite par Yalangtouch entre 1619 et 1636Le pitchak est surmonté de mosaïques représentant des lions à la poursuite de biches blanches fuyant au milieu de spirales de rameaux et de fleurs. Les lions ressemblent à des tigres, et portent sur leur dos des soleils à face humaine, bordés de rayons. La légende veut que l'architecte fut condamné à mort pour cause d'hérésie, bien que d'autres médersas du XVIIe soient décorées de la sorte. Le choix des couleurs - bleu, blanc, jaune et vert - reflète également l'influence de Boukhara.Dôme de la médersa Chir DorCour intérieure de la médersa Chir DorCour intérieure de la médersa Chir DorMédersa Tilla-QariYalangtouch souhaita compléter l'harmonie de la place, et demanda à ses architectes d'y construire une troisième médersa, avec une façade large de 75 mètres cette fois. Les travaux durèrent de 1646 à 1660. Des tourelles d'angle furent préférées aux minarets, mais les mosaïques offrent un festival de symboles solaires éclatants et d'entrelacs floraux dans les mêmes tons que Chir DorCour intérieure de la médersa Tilla-QariCour intérieure de la médersa Tilla-QariMédersa d'Ouloug BegSi Tamerlan était un bâtisseur de mosquées et de mausolées, Oulog Beg, son petit-fils, préféra investir dans l'enseignement. On enseignait dans sa médersa tant les études islamiques que les sciences profanes. Il y en enseigna en personne l'astronomie, sa grande passion, évoquée par les étoiles qui ponctuent le firmament du pichtak de l'édifice.Cour intérieure de la médersa d'Ouloug BegA quelques pas du Reghistan, aux portes du Siyob Dehkon Bozori, le grand bazar de la ville, l'immense silhouette de la mosquée Bibi Khanum se dessine. Tamerlan aurait fait le vœu à son retour de Delhi en décembre 1398 de bâtir une mosquée surpassant tout ce qu'il y avait de grand et de beau dans le monde musulman. Les meilleurs artisans de l'empire furent mis au travail. Quelque 95 éléphants ramenés d'Inde tiraient les chariots chargés de marbre. La cour et les activités s'y déroulant étaient très importantes.Le dôme de Bibi KhanumBibi KhanumBibi KhanumNous faisons ensuite une halte gourmande au bazar attenant. Nous sommes enhardis par une foule de parfums qui envahissent les lieux. Les couleurs sont éclatantes, des sacs d'épices multicolores collent à des étals de fruits secs ou frais. Une rumeur circule et s'exalte au gré des rencontres qui se font et défont dans les allées du marché. On nous hèle pour nous proposer du thé et goûter aux produits frais. Voilà un lieu gorgé de vie où il fait bon se perdre.

(Suite du post précédent)Nous ponctuons notre découverte de Samarcande par la visite de la nécropole Shah-I-Zinda.
Le site le plus sacré de la ville, ensemble de mausolées qui s'étend aux confins nord-est de la capitale de Tamerlan, par-delà les murs de la ville, jusqu'au versant méridional d'Afrasiab. Cet ensemble semble avoir concentré toutes les expériences architecturales des XIVe et et XVe siècles en une apothéose de l'art de la céramique, sans égale dans toute l'Asie centrale. Cette cité funéraire offre sans doute le spectacle le plus étonnant de cette capitale des superlatifs. La légende fait remonter l'histoire de Shah-I-Zinda à l'an 676, c'est-à-dire à l'arrivée de Koussam-ibn-Abbas, le cousin du Prophète venu convertir la Sogdiane zoroastrienne à l'islam. Le succès de sa prédication aurait conduit, en réaction, une bande d'adorateurs du feu à le décapiter alors qu'il était en prière. La furie mongole rasa tout le site...à l'exception du tombeau de Koussam.Nous assisterons à une prière dans la mosquée Hazrat Hizr.Puis nous visiterons l'Observatoire d'Ouloug Beg et le musée Afrosiab.Enfin, nous pousserons jusqu'à l'ensemble Khodja Akrar à cinq kilomètres au sud du Reghistan, ensemble bâti autour du tombeau de Cheikh Khodja Akrar (1404-1490), chef de la confrérie derviche des Nakhchbandi et figure politique de premier plan en Transoxiane après la mort d'Ouloug Beg.
Sur le portique de la médersa, on admire des symboles païens : les emblèmes hérétiques persans que sont les lions-tigres chassant les biches.Durant cette journée et demi à Samarcande, nous avons dû prendre plusieurs taxis pour nous rendre sur les différents sites et au restaurant. Il est très facile de trouver un taxi à héler sur le bord de la route à Samarcande. Les courses sont en général très raisonnables. Le prix est à négocier en rentrant dans le véhicule.
Nous recommandons le restaurant Besh Chinor où l'on mange de très bonnes shashliks.Nous rentrons à l'hôtel dans la matinée rejoindre notre chauffeur qui nous conduira au Complexe Chor Chinor à Urgut avec ses platanes millénaires, ses bassins alimentés par une source sacrée et sa mosquée. Nous aurons la chance d'être accompagnés du papa du chauffeur, ancien policier à la retraite, qui a tenu à nous emmener dans un endroit confidentiel réservé aux Ouzbeks : une seconde source sacrée à l'abri d'un grand parc le long des monts Zarafshan. Nous avons pu observer les rituels d'ablution des gens du cru.

Bonjour Marie,Nous avons lus avec intérêt, mon épouse et moi, le récit de ton voyage en Ouzbekistan.
Nous avons un projet similaire pour 2019 et nous aimerions connaitre - si c'est possible - le nom de l'agence que tu as utilisée ainsi qu'un ordre de grandeur du prix payé à l'agence.Merci de ta réponseAlbert et Jeane

Samedi 15 septembre 2018, nous prenons la route pour Chakhrisabz tôt le matin. Sur la route, nous faisons une halte sur un petit marché où nous achetons plein de produits alimentaires : des plantes et des fruits pour préparer des infusions, du kurut, des abricots secs, des amandes fraîches.Puis nous nous arrêtons de nouveau un peu plus loin pour goûter une spécialité à base de mouton : le tandir kebab : un vrai régal ! La viande est cuite dans un grand four fermé où l'on fait brûler du bois de sapin. Nous en profitons pour faire quelques photos de la belle vue qui s'offre à nous des montagnes.Nous arrivons à Chakhrisabz, où est né Amir Timour alias Tamerlan en 1336, grand guerrier turco-mongol. A l'époque, la ville n'était pas ouzbèke. Petit havre de paix, la ville est un symbole d'unité nationale, majoritairement peuplée de Tadjiks parlant une langue perse et de fortes minorités ouzbèke et russe. Fondée il y a près de 2700 ans, c'est l'une des plus anciennes cités d'Asie centrale. La plupart des monuments datent de l'époque des Timourides, vers la fin notre Moyen-Age. C'était à l'époque de Tamerlan la deuxième ville de l'Empire. Roxane, l'épouse d'Alexandre, serait aussi originaire de la région.Ak SaraiAk SaraiAk SaraiComplexe Dorut TilovatComplexe Dorut TilovatComplexe Dorut TilovatComplexe Dorut TilovatComplexe Dorut TilovatComplexe Dorut TilovatComplexe Dorut TilovatNous rentrons à Samarcande pour prendre notre train "Afrosiyob" à17h en direction de Tachkent.

Bonjour Marie et merci pour votre carnet de voyage qui me fait rêver ! C'est un de mes projets.. aussi pouvez-vous svp me transmettre les coordonnées de cette agence et le prix du voyage pour 19 jours ? Quel plaisir cette yourte et vos belles photos ! Je vis votre voyage et j'en suis ravie !
Au plaisir d'avoir une réponse
Bien cordialement
MClaude

Bonjour
Quel magnifique voyage
Avec de splendides photos.
Votre carnet n a fait que renforcer mon envie de visiter ce pays.
S il vous plait pouvez vous m aider en me donnant une indication du coût du voyage et les coordonnées de l agence.
Merci.pour ce partage
Muriel

Bonjour Belisama, superbes photos ! j'étais inscrite à un voyage qui n'a pu se faire faute de participants, il en fallait au moins 6 et nous n'étions que 2... Alors je veux bien tout savoir sur la façon dont vous avez procédé, merci d'avance !

Bonjour Marie. Ton blog est très intéressant, et ton voyage correspond à ce que je souhaite réaliser avec mon épouse en juillet-août 2019.
Peux-tu me préciser quelle l'agence locale qui apparemment t'a donné satisfaction, et si possible me donner une estimation du budget que cela implique ? Merci. Claude.

Bonsoir à tous et à toutes,Merci beaucoup pour vos messages.
Pour répondre à vos questions :- L'agence avec laquelle nous sommes partis est Karavan Travel, une agence ouzbèke basée à Samarcande. Nous sommes passés par EVANEOS pour les contacter.- Le voyage nous a coûté en tout environ 2000 euros par personne auxquels il faut enlever les frais de visa que nous avons payés. En effet, les touristes français sont désormais dispensés de visa pour rentrer dans le pays depuis le 1er octobre dernier. Je dirais environ 1900 euros par personne tout compris. Je précise que nous n'avons pas pris de guide mais seulement loué une voiture avec chauffeur. Nous avons mangé en moyenne pour 5 euros par personne par repas. Les petits-déjeuners étaient inclus dans le prix des chambres d'hôtel.Je ferai un plus long post bientôt, aussi s'il y a des choses que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me les faire savoir, j'en profiterai pour y répondre !Je finirai mon carnet demain, désolée de l'avoir laissé en suspens ainsi. Manque de temps !Bonne soirée :)
Marie

Dimanche 16 septembre 2018. Nous sommes arrivés à Tachkent la veille à 19h10 où notre chauffeur nous attendait à la gare pour nous conduire à notre hôtel.
Nous partons de bonne heure le matin, de nouveau en direction de la gare, pour prendre notre train pour la vallée de Ferghana. Nous descendons à Kokand à 12h16 après environ quatre heures de train. Le voyage a été un peu long mais plutôt agréable car les trains sont assez modernes, propres et confortables en Ouzbékistan.Autrefois étape marchande de la route de la soie, la localité qui préexistait à Kokand a été détruite par les Mongols au 13ème siècle.
Gengis Khan fit de cette ville sa résidence principale, et Tamerlan y donna, pour le mariage de ses petits-fils, une fête où se trouvèrent réunis cinq cents ambassadeurs de peuples soumis.Nous commençons par la visite du Palais de Khoudayar Khan, bâti entre 1863 et 1873 par le khan de Kokand, Khoudayar. Il s'agit d'un palais fortifié que l'on nomme"ourda" par opposition à l'"ark" de Boukhara.Puis nous faisons un détour par la Mosquée Juma, première mosquée du Vendredi du khanat. Les non-musulmans ne peuvent que jeter un œil sur la vaste cour intérieure, où s'élève un minaret de 22 mètres et où s'étend un aïvan de 100 mètres de long, aux 98 piliers polychromes en bois des Indes sculpté.Nous continuons notre périple en prenant la route vers Richtan où nous visiterons un atelier de céramique. Ces belles céramiques bleues et vertes avec leur glaçure unique "ichkor" sont reconnues dans le monde entier. Depuis 800 ans, les secrets de cet artisanat se transmettent de de père en fils. Les matériaux utilisés sont l'argile rouge et les pigments naturels.
Je n'ai malheureusement pas pris de photos des ateliers, concentrée sur la visite guidée en anglais qui nous a été proposée.Nous partons ensuite pour Fergana où nous passerons la nuit.

Lundi 17 septembre 2018, nous voilà partis en direction de Marguilan où nous allons découvrir l'atelier de soierie Yodgorlik dans un premier temps.
Tournant le dos à la production de masse pour remonter un atelier traditionnel en 1983, ce sont près de deux mille ouvriers qui travaillent dans cette fabrique.
Les vers à soie sont nourris par des familles avec des feuilles de mûrier fraîches jusqu'à ce qu'ils forment leur cocon. Puis, les cocons sont ébouillantés et envoyés à la fabrique, avant que les chrysalides ne se transforment en papillons. Ils s'y assouplissent dans des bains bouillonnants avant de libérer leur précieux fil. On peut suivre les différents processus de dévidage et de tissage. Les phases de teinture du fil en divers coloris sont réservés aux hommes alors que les femmes s'activent devant leurs métiers à tisser. Alors, apparaît le fameux "khanatla", le roi des motifs, ce dessin chatoyant qui envahit les rues ouzbèkes. Au-dessus des ouvriers et ouvrières, brûle l'herbe "isryq" pour éloigner le mauvais oeil.Après cette escapade très enrichissante, nous nous acheminons vers le bozor central de Marguilan. Nous tombons sous le charme de ce marché aux milles couleurs et parfums où errent hommes et femmes entre les étals en quête de bavardages.Nous repartons pour Tachkent après déjeuner.

Bonjour Belisama45,Que dire d'autre que "BRAVO".
Prendre le temps et le soin d'écrire en détail votre voyage en y joignant de merveilleuses photos, c'est tout simplement magnifique, je vous félicite très sincèrement pour avoir réalisé ce long et très riche résumé qui nous donne à tous envie de visiter ce très beau pays qui offre des paysages uniques et qui possède une histoire si captivante.
Nous concernant, c'est un pays que nous souhaitions visiter il y a déjà quelques années. Puis nous avions lu et cela nous avait été ensuite confirmé, qu'un problème pouvait se poser pour nous occidentaux, au niveau de la cuisine réalisée généralement à base d'huile de coton.
Vous allez me dire que c'est un peu ridicule de se priver d'un si beau voyage par rapport à cet aspect, mais, lorsque vous devez y séjourner plusieurs jours, vous réfléchissez quand même par rapport à ce désagrément, car si pas mal de Personnes n'ont pas été concernées, beaucoup d'autres, et j'ai eu quelques témoignages, ont connu de sérieux problèmes de santé qui ont donc gâché leur voyage.
Par conséquent, vous pourrez nous apporter votre témoignage qui est très récent, moi je vous parle d'ennuis signalés ces dernières années, et donc, il est possible que les autorités Ouzbèques aient pris des mesures pour éviter ces désagréments aux touristes. Je ne sais pas...
En tout cas merci de nous donner votre avis là dessus. Encore merci pour ce magnifique récit, et il se peut que je vous contacte en MP si on décidait "enfin" d'aller voir ce superbe pays.
Cordialement

J'ai fait un voyage en Ouzbékistan avec mon mari, il y a quelques années réservé directement avec Uzbek travel, complètement sur mesure avec chauffeur et guide privés. Guide universitaire parfaitement francophone, cultivé, nourriture excellente, bon choix d'hébergement. Nous sommes retraité, peu amateurs de voyage organisés. Nous allons souvent en Asie mais c'est moi qui organise tout. Ce circuit en Ouzbékistan avait été un enchantement.
Cette années nos enfants, couple de trentenaires, ont pris la même agence pour un circuit de 15 jours fin août avec chauffeur guide francophone, professeur de français à l'université. Ils sont rentrés complètement enthousiastes, le guide s'est adapté à leurs goûts. Leur voyage en pension complète avec guide francophone était moins cher que celui de l'auteur de ce récit.
Il m arrive de communiquer le nom de l'agence en message privé, mais comme elle fait de la publicité sur VF et que mes enfants sont emballés aussi, je me permets de les citer.
Ceci dit l Ouzbékistan est un pays où l'on trouve de bons guides francophones. Le cuisine est bonne, surtout quand on peut aller dans les familles, il y a encore un bel artisanat...et les guides ne vous poussent pas à fréquenter les boutiques où ils ont des commissions. C'est encore très sain. Dépêcher vous d'y aller avant qu'ils prennent les mauvaises habitudes des pays touristiques.

Bravo pour ce carnet qui va susciter bien des voyages. Moi j'y suis allée après avoir vu un carnet de Vasyvite et j avais pris la même agence que lui, mais je n'ai jamais pris le temps d écrire un carnet...alors que je fais de la photo...et ce pays est un régal pour les photographes.
Je n'ai pas vu la vallée de la Fergana, vous allez me donner envie de retourner en Ouzbékistan !

Bonsoir Claude,Un grand merci pour votre très gentil message. Je suis vraiment heureuse que ce petit carnet vous plaise.
Je vais rentrer dans le vif du sujet et aller droit au but : ne vous privez pas plus longtemps d'un si beau voyage à cause de potentiels petits désagréments intestinaux. L'huile de coton n'est pas dangereuse pour la santé. Elle peut tout au plus provoquer quelques troubles digestifs chez certaines personnes. De mon côté, RAS ! Le comble c'est que la seule fois que j'ai été gênée a été à Fergana après avoir dîné typiquement européen dans le restaurant de notre hôtel. La nourriture locale ne m'a jamais rendu malade. Elle est d'ailleurs délicieuse à vrai dire.
On m'avait averti sur le caractère très gras de la cuisine ouzbèke et bien j'ai été fort surprise de constater que les choses avaient dû évoluer car je ne l'ai que très peu souvent ressenti. Une seule fois à Khiva, j'ai mangé un ragoût de boeuf baignant dans l'huile, qui à côté de cela était savoureux et qui ne m'a absolument pas rendu malade. Peut-être que cela doit dépendre des gens, des métabolismes. Il existe des médicaments efficaces en pharmacie pour lutter contre ces soucis inopportuns. Ou encore mieux, moi qui ne suis pas pour la consommation de sodas chimiques, je me suis contentée de boire du Coca Cola le dernier jour où j'ai été gênée et tous mes symptômes ont disparu rapidement.
Je pense sincèrement qu'il ne faut pas s'affoler pour cette histoire d'huile de coton. Il faut évidemment essayer de manger sainement cela va sans dire. J'essaierai de publier une liste de bonnes tchaikhanas en épilogue. Mais pour être honnête, nous n'avons vraiment mal mangé nulle part. Nous avons essayé tant bien que mal d'éviter les restaurants trop touristiques et de type européens. Ce fut parfois compliqué car dans Khiva, par exemple, il n'y en a pas tant que cela.
L'Ouzbékistan, pour le moment, échappe au suraménagement touristique bien que les choses soient (malheureusement) en train de changer. Les villes "subissent" des politiques de modernisation drastiques. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour les Ouzbeks heureux d'évoluer en terme de confort. Certains quartiers un peu anciens ont été complètement rasés pour laisser place à des projets de construction plus modernes. Toujours à Khiva, le bozor à l'entrée de la ville a été liquidé par exemple ainsi que bon nombre d'habitations. C'est un pays qui risque de changer dans les années à venir, qui s'ouvre au monde de plus en plus. Le rapport avec la population locale reste très authentique pour l'instant. Les gens ne vous voient pas comme des porte-feuilles sur pattes. On se sent bien accueillis en tant que ce que l'on est et pas en tant que potentiels acheteurs de je ne sais quoi. Même si dans Khiva et Boukhara, de nombreux artisans de rue attendent le touriste et peuvent se montrer offensifs dans le commerce une fois l'attention du badaud retenue. C'est généralement très bon enfant.
En somme, c'est le moment d'y aller !Bonne soirée à vous.
Marie

Bonsoir Gaura,Et merci beaucoup pour vos messages tant utiles que gentils.
J'espère pouvoir un jour découvrir vos photos et votre ressenti via un beau carnet sur votre voyage en Ouzbékistan ! J'ai remarqué que contrairement à d'autres destinations il n'y en avait pas énormément sur ce site. C'est vrai que pour les amateurs de photo, l'Ouzbékistan est un paradis. Par contre, j'ai eu personnellement du mal à me concentrer sur la photo tant j'ai eu besoin de vivre seulement ce voyage en live, sans me soucier de réglages techniques, ni de l'après. Mais je ne regrette pas de m'y être contrainte car j'ai pu a posteriori restaurer le fil de ce merveilleux périple au gré de mes souvenirs. Et maintenant, je n'ai qu'une idée en tête : y retourner avec mes futurs enfants pour leur faire connaître ce fabuleux pays.J'espère que ce petit carnet aura suscité l'envie à d'autres de partir à la découverte de l'Ouzbékistan qui mérite d'être connue et aimée à sa juste valeur.Bonne soirée à vous.
Marie

Bonsoir Marie
de retour moi même d'Ouzbékistan depuis quelques jours, je prends enfin le temps de parcourir votre carnet !
quel plaisir de retrouver tous ces lieux magnifiques !
vos photos sont superbes, et les commentaires me font du bien car n'ayant pas pris trop de notes, les vôtres me sont bien utiles !
j'ai moi même beaucoup apprécié l'accueil et la gentillesse des Ouzbeks !
je conseille à tous d'y aller rapidement car ce pays s'ouvre rapidement au touristes, de plus en effet le visa est gratuit depuis le 5 oct pour les Français !
pas eu de soucis de "santé ", bonne nourriture, peut être un peu grasse et salée, mais vraiment très bien !
nous avons passés 4 nuits chez l'habitant, 2 dans une ferme en campagne et 2 dans une maison plus en montagne (il y a fait assez froid d'ailleurs)
malgré le problème de la langue, que de bons moments à faire la cuisine avec les femmes de la famille, à danser et chanter le soir avec les musiciens, à partager les bols de thé et de vodka !
les gens rencontrés partout (surtout les femmes) venaient vers nous pour discuter (pour les plus jeunes en Anglais) et pour celles de mon âge grace à notre guide parfaitement Francophone !
vraiment un pays que je conseille à tous !
je viens d'acheter un carnet de voyage de Philippe Bichon (au Grand Bivouac, à Albertville, festival de voyage)
je vais compléter mes connaissances sur ce beaux pays !
merci pour tout !
francia

Je reçois des messages privés qui me demandent le nom de l'agence qui a emballé mes enfants cet été, c'est Uzbek Travel citée au début de mon message, celle que j'avais appréciée il y a 4 ou 5 ans..Ils ont une correspondante en France bien pratique pour discuter du voyage puisque c'est sur mesure. Je pense aussi qu' avec une agence on fait de meilleurs repas de cuisine locale. Les guides savent choisir les bonnes adresses notamment dans des familles, ils évitent les gargottes pour routiers ouzbèques ou l'on s'arrêterait sûrement si on voyageait seuls!
Quant aux questions sur les meilleurs endroits à photographier : partout! Architecture ancienne très graphique, marchés animés, villages en terre crue, artisans
Il y en a pour tout les goûts. Regardez aussi le carnet de Vasyvite qui vous confortera dans cette idée