Kyushu: une splendide boucle pour notre deuxième voyage au Japon

Il y a 5 ans, en quittant Narita, nous savions que nous reviendrions au Japon. Il nous manquait juste la date propice et choisir quelle(s) nouvelle(s) région(s) à découvrir. En somme, choisir la date et le lieu de notre prochain rendez-vous nippon.Après quelques voyages sur d’autres continents les années qui suivirent notre premier trip au pays du soleil levant, le mois de mai 2018 s’imposa naturellement pour la réalisation de notre projet. Il ne restait plus qu’à préciser notre parcours. Et là, ce ne fut pas si simple. Takayama nous avait enchanté, Tokyo avait encore tant de choses à découvrir, la côte de la mer du Japon me lorgnait du coin de l’œil. Et puis, pourquoi pas le Nord ? Ou le Sud ? Choisir, c’est (une fois de plus) renoncer...Réflexion faite, la décision fut prise : ce sera Kyushu ! Et plus précisément et dans l'ordre :
- visite de la ville de Nagasaki ;
- quelques jours à Kagoshima et ses alentours ;
- quelques jours dans la province de Kumamoto ;
- un passage dans la préfecture d'Oita ;
- et finir par la ville de Fukuoka et sa « proche banlieue ».
Bref, 15 jours pour faire une loop dans l'île du Sud. L'idée sonnait vachement bien...N.B. : je tenais notamment à remercier Bénédicte, François et Raggamuffin pour leurs conseils quant à l’élaboration de notre itinéraire.Mardi 8 mai, Jour 1 : un jour sous le signe des transports

Pour un milliard de (bonnes et/ou mauvaises) raisons, nous avons choisi un vol CDG – Fukuoka. Effectué par Korean Air, il n’y a rien à « redire » quant à cette compagnie. Après 15 heures de vol entrecoupées d’une escale à Séoul (Tiens ! une idée de voyage...), nous débarquons sous un ciel (enfin, il fait déjà nuit...) maussade à Fukuoka. « Il a plu toute la journée » nous racontera le gérant de l’AJ où nous séjournons cette nuit. Usés du voyage et en pleine digestion de notre premier bol de ramen, on s’éteint en 2 secondes... Demain est une nouvelle aventure.

Très hâte de lire le récit !!

Mercredi 9 mai, Jour 2 : Nagasaki, part. 1, journée des incontournablesA peine 8 heures, nous embarquons dans un bus. Deux heures 30 et quelques arrêts plus tard, nous sommes à la gare centrale de Nagasaki. Nous avons semé les gros nuages gris tout au long du trajet. Ici, c’est brise marine et tempête de ciel bleu. Tout est en place pour une très bonne journée.On passe tout d’abord poser nos sacs à notre AJ. Bien placée et de bon conseil, elle nous donne une adresse pour déjeuner. On se dirige vers ce restaurant en longeant la nakashima-gawa, connu pour être enjambée par de nombreux ponts, dont le fameux Megane-bashi. En bons touristes, on mitraille !Puis vient l’heure de déjeuner. Assis au comptoir d’un minuscule restaurant (peut-être 8 places en tout, dont 4 au comptoir), on mange de succulents sushis préparés par un « papi-chef » secondé par son « mamie-commis ». Retour à ces saveurs si particulières, on se régale.Repus, on digère dans le tramway qui nous mène à l’incontournable site de Nagasaki : Urakami, épicentre du désastre atomique. Nous commençons la visite par celle du musée de la Bombe atomique, retraçant de manière poignante la destruction de la ville et les pertes humaines suite à l’explosion.Nous poursuivons par un passage au mémorial aux victimes. Le monument, d’une grande sobriété, ne laisse pas indifférent. Constitué d’un bassin et de salles souterraines, le lieu est chargé d’émotions.Nous continuons notre visite en passant par le parc de l’épicentre, possédant une colonne de pierre noire marquant le point au-dessus duquel la bombe explosa.Nous bifurquons alors vers le parc de la Paix. Nous flânons dans ses jardins, admirons la fontaine ainsi que, au fond du parc, la statue de la paix de Nagasaki. A ce moment, franchement, on n’est pas trop fan de cette sculpture.Notre dernière visite consacrée au désastre nucléaire se déroule au Sanno-jinja afin de découvrir le fameux Torii à un seul pilier. Situé à 800m au Sud de l’épicentre de l’explosion, le second pilier a été littéralement soufflé par le blast de la bombe.Afin d’alléger émotionnellement cette journée, nous nous arrêtons deux arrêts de tramway plus au Sud. Un tour de périphérique plus tard, nous sommes au sommet du mont Inasa, sur le toit d’un bâtiment « observatoire en spirale », à mitrailler la baie de Nagasaki. Malgré les rafales de vent, le point de vue est splendide.Cette première journée de visite fut physiquement et émotionnellement éreintante. Afin de reprendre des forces, nous la terminerons donc avec quelques spécialités locales : hatoshi et un bon vieux champon seront plus que bienvenus !Et au dodo pour la suite.

Ah la la, les guerres, la folie de certains hommes, Fat Man, Little Boy...Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison qu'on prête à Einstein ce célèbre mot : "Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Pour l'univers, je n'ai pas encore pu vérifier".Mais quand on visite des sites comme celui de la bombe à Nagasaki, difficile de ne pas se ranger derrière cet avis.Merci Cédric pour ce récit dont je lirai assidûment la suite...

Salut,Beaucoup prêtent en effet cette pensée à Einstein. Il avait tort : l'univers n'est pas infini...Merci

Mercredi 10 mai, Jour 3 : Nagasaki, Part.2, au confluent des culturesQuand on pense au Japon, on songe à sa culture unique et si particulière, en partie due à sa longue période d’isolationnisme. Mais on évoque rarement l’histoire du pays sous le prisme de ses échanges, commerciaux et/ou culturels, avec le reste du monde. Hors ces derniers font partie intégrante de l’histoire et de la culture de la ville de Nagasaki.Pour faire écho à notre découverte du champon la veille – spécialité locale tenant plus de la cuisine chinoise que japonaise – nous partons donc aujourd’hui à la rencontre de cette facette de Nagasaki.Nous débutons notre journée par le « Glover garden ». Situé au Sud de la ville, ce charmant jardin regroupe plusieurs maisons occidentales du XIXe siècle. Ces dernières furent construites et/ou occupées par des familles européennes venues faire fortune à Nagasaki.Le jardin porte le nom de Thomas Glover, personnage important de la restauration Meiji et pour l’industrialisation du pays. On se balade donc dans ce joli jardin, visitant les maisons, admirant la vue sur le port de Nagasaki. On s’étonne également des réactions des japonais face au mode de vie occidental au XIXe, si connu et évident pour nous.Puis, « sans respecter l’histoire », on poursuit notre balade de la journée en visitant le Koshi-Byo, un magnifique sanctuaire confucéen.Très coloré, il possède un élégant petit parc ainsi qu’un musée dans lequel sont exposées plusieurs collections prêtées par Pékin. L’amour sino-japonais.Nos pieds nous mènent ensuite dans le quartier des « pentes hollandaises », nommé en raison de son dénivelé mais aussi pour ses ravissantes maisons européennes restaurées.Se promener parmi ces dernières ainsi que les rues pavées du quartier rendent la balade agréable.Nous remontons vers le Nord. « Quartier rouge », coloré du moins, senteurs connues, nous sommes bien dans le Chinatown de Nagasaki. Nous visitons donc ce quartier et, un peu plus loin, son pendant historique, dans lequel les premiers « colons » chinois vécurent.Bien que ne possédant plus que quelques édifices originels, la visite demeure tout de même bien sympa. Et le quartier « grouille » de chats. Enfin, j’dis ça, j’dis rien.Notre après-midi s’achève par la visite très intéressante du « quartier » de Dejima.Pendant 2 siècles, ce petit comptoir hollandais fut la seule porte ouverte du Japon sur l’Occident. Les européens de ce quartier y étaient confinés et n’avaient alors que très peu de contact avec les japonais.Cette « île-musée » nous fait passer un très agréable moment, nous permettant de visiter les habitations restaurées et déambuler dans ce « comptoir sous protection ».On se prendrait presque pour des capitaines de la navire marchande néerlandaise accostant pour la première fois sur cette contrée si originale.Nous terminons cette journée sur le front de mer de Dejima.Tempura, Uni-donburi et divers sushis sont au menu. Sans faire attention, nous goutons pour la première fois à la baleine. Ethiquement parlant, c’est plus que bof. Et gustativement, ce n’est guère mieux.Allez, au dodo ! Demain, c’est cap au Sud !

Merci pour ce sympathique compte rendu qui me rappelle mon séjour dans cette ville.
Que de bons souvenirs...

BonsoirZut j'ai raté le Kōshi-byō Moi qui suis un "spécialiste" de Confucius. Si si, j'ai même visité sa ville natale, Qufu, en Chine Faudra que je retourne à Nagasaki dont je n'ai finalement visité qu'une toute petite partie, à cause principalement d'un temps pourri; et au Japon quand c'est pourri c'est du costaud Heureusement que la visite du Jardin Glover s'est déroulée sous le soleil et là... surprise, au détour d'un sentier : une statue de Giacomo PucciniLe célèbre musicien italien (La Bohème, La Tosca,... la Tosca que j'ai vu en 2013, au tout récent Grand Theater de Tianjin en Chine ) est intimement lié à la ville de Nagasaki qui sert de décor à l'un de ses célèbres opéra Madame ButterflyPuccini est mort à Bruxelles en 1924 ; mais a-t-il jamais été à Nagasaki ?Bon j'espère que tout le monde suit car c'est un peu confus, non ?

Salut,Bah moi qui était un néophyte, j'ai vraiment apprécié. Il ne te reste plus qu'à reprendre un billet d'avion...C'est vrai que le jardin comporte beaucoup de références à cet opéra ; jusqu'à la boutique de souvenirs...

Jeudi 11 mai, Jour 4 : Kagoshima, la ville sous le volcanAh... Le bonheur de retrouver le Shinkansen... Pass activés, 3 heures et une correspondance plus tard, on découvre le Sud du Japon. Le temps de poser les sacs à l’AJ, manger un bout (dans un restaurant spécialisé dans la langue de bœuf ! Miam !) et prendre quelques infos, on se retrouve alors dans un bus en direction... du Nord.On s’aperçoit tout de suite que la ville est focalisée sur deux points : le Sakurajima, le volcan en activité voisin recrachant ses cendres sur la ville (normal je dirais, quand on se laisse à penser que la bestiole pourrait juste anéantir la ville...) et Saigo Takamori, personnage emblématique de la région de Satsuma (pour faire bref, le gars qui a inspiré le film « le dernier samouraï », avec le nain scientologue aka Tom Cruise).Quelques minutes plus tard, nous nous baladons dans le Shirayama Koen afin d’atteindre un point de vue intéressant. Et là, c’est la claque, les photos, les selfies et tutti quanti... C’est juste splendide !Suite à cet interlude forestier, on repart vers le Nord de la ville. Nouvel arrêt, cette fois-ci, pour visiter le Sengan-en. Avec le volcan et la baie en arrière-plan, ces jardins sont très agréables à visiter.On se balade et tombons sur un cours d’eau artificiel parcourant une partie de ces jardins. Ce ruisseau aménagé était un lieu de rencontres de poésie. Les participants devaient réussir à composer un poème avant qu’un verre de shochu ne flotte jusqu’à eux... Intéressant comme concept.
Le clan Shimazu, propriétaire originel des lieux, y a laissé également une charmante villa, que l’on visite sans se faire prier.A la sortie du jardin, nous nous dirigeons au shoko-shuseikan, un musée relatant l’histoire du clan Shimazu. Le lieu même du musée est chargé d’histoire puisque celui-ci abritait également la première usine du Japon.
Enfin, curieux, nous visitons l’atelier de taille de cristal adjacent, dont les artisans sont impressionants de dextérité. Bon pour moi, le cristal, c’est hors de prix et ça casse entre les doigts !L’après-midi touche à sa fin. Cap au Sud, ou plutôt plein centre, devrais-je dire.Le quartier de Tenmonkan concentre une quatité importante de bars, restaurants et autres boutiques en tout genre.Le brouhaha des rues commerçantes revient à nos oreilles et nous rappelle notre premier voyage... On flâne, on traine, on fait du lèche-vitrine. Mais la faim nous rappelle à l’ordre. On finira notre journée dans un restaurant de ramen de Kagoshima (encore une version différente !) dans lequel « nous nous calerons le ventre » !Et pis au lit !

Samedi 12 mai, Jour 5 : une journée les pieds dans les cendresCe matin, assis à la proue du ferry, le vent marin fouette nos visages. Nous effectuons la traversée jusqu’à l’île (qui n’en est plus une depuis 1914).Arrivé à l’embarcadère de l’île, nous ne demandons pas notre reste et filons directement prendre le « sightseeing bus ». Il est 9h00, on est 3 dedans. Mais bon, ce bus, c’est un peu du tourisme à la japonaise :
- 5 minutes d’arrêt à l’observatoire de Karasujima pour comprendre le retour de la faune et de la flore suite à l’éruption de 1914.- 8 minutes au parc d’Akamizu : le paysage est chouette mais le « portrait d’un cri ».- 15 minutes à l’observatoire du Yunohira : le spectacle est magnifique. Le volcan est proche, tellement proche qu’un crachin de cendres tombe du ciel. Mais 15 min, c’est beaucoup trop court !Le tour se termine. On décide d’aller au « Visitor Centre » afin de connaitre un peu plus ce fameux Sakurajima. Et d’acheter au passage du jus d’orange local. En effet, il existe des orangeraies au Nord de l’île, pas loin des plus gros radis blancs du monde.A la sortie du bâtiment, on s’engage alors sur un sentier, le Yogan Nagisa, qui allie paysages côtiers et passages forestiers. Le parcours est facile et bien agréable.Revenu à notre point de départ, on passe par un supermarché pour ensuite pique-niquer dans le Yogan Nagisa Park, qui accueille notre prochaine activité, un bon bain de pieds.Franchement, 20 / 30 minutes dans ses bains, à l’ombre d’une terrasse, avec vue sur la mer et/ou sur les volutes du volcan, y’a pas à dire, c’est le pied ! (jeu de mots pourri, #okjesors).Ensuite, en début d’après-midi, on attrape un bus local parcourant la côte Sud de la presqu’île. 20 minutes plus tard, il nous dépose à l’ « observatoire de la lave d’Arimura ». Le site possède un parcours d’une vingtaine de minutes au milieu de la coulée de lave de 1914.Le parcours est chouette. Il offre un point de vue différent, mais tout aussi splendide, du cratère. En se retournant, on peut apercevoir l’avancée de la lave dans la mer.L’après-midi avance, mais on ne peut décemment pas en rester là. A peine le pied posé hors du bus nous ramenant d’Arimura, on saute dans un autre car pour aller revoir le cratère depuis Yunohira. Le soleil est présent ; les couleurs de la montagne ont changé. Le spectacle est néanmoins toujours magnifique.Notre journée au pied du Sakurajima s’achève. Ce fut un enchantement.Revenus à Kagoshima, nous faisons un détour au Dolphin Port, une galerie commerciale en (presque) front de mer.Un détaillant de saké et shochu locaux (la spécialité de la région est de distiller à partir de patates douces ; imo dans le jargon local) me fait de l’œil mais la barrière de la langue nous fait renoncer à une séance « œnologique ».Pour le diner, nous sautons dans un tramway et, quelques arrêts plus tard, nous sommes dans un yakiniku de Tenmonkan à déguster de succulentes viandes.Et nous finirons cette belle journée dans la Taïto station de la gare de Kagoshima. Cette journée fut belle ; alors vivement demain!

Dimanche 13 mai, Jour 6 : Chiran, retour (japonais) vers le futurAu réveil, la météo n’est pas au « beau fixe ». Ciel gris, crachin, des averses éparses sont annoncées tout au long de la journée. A la gare routière, j’achète un parapluie. Et la suite va me donner raison. Après une grosse heure de bus sous la pluie, nous arrivons à Chiran, petit village niché au creux d’une vallée du Sud-ouest de Kagoshima. A peine sortis du bus, un déluge s’abat sur nous. On attend un quart d’heure sous un porche que l’averse se calme.Trempés mais motivés, on part à la découverte du village. Une de ses attractions ? Ses résidences de samouraïs. Le long d’une même rue, sept maisons d’un autre temps se laissent visiter.Tour à tour, nous nous baladons dans les magnifiques jardins de ces demeures, jetant parfois un coup d’œil à l’intérieur des bâtisses ancestrales.Néanmoins, à la 3e maison, on est obligé de s’abriter le temps de laisser passer une nouvelle averse. On patiente en mangeant du Kasutera, une spécialité portuguaise de Nagasaki.
Nouvelle accalmie, on repart à la découverte des maisons restantes.L’architecture de cette rue est remarquable. Chaque maison (et son jardin) de cette rue est protégée par des « fortifications », empêchant toute intrusion ou quelconque « invasion ».La 7e et dernière maison, nous la visitons sous un beau soleil (enfin, il est revenu...).Ensuite, en longeant la rivière traversant le village, nous revenons sur nos pas et tombons à nouveau sur notre arrêt de bus qui nous permet d’aller sur le site de 2nde visite.Ainsi, après 10 minutes dans un autre bus et un repas plus que copieux, la suite de nos aventures nous mène à l’entrée du musée du la Paix.Ce dernier, implanté au cœur d’un site plus vaste, retrace la vie des jeunes soldats ayant participé aux opérations Tokko ; à savoir les kamikazes dans le jargon occidental. En effet, de la fin de l’année 1944 à la capitulation japonaise, Chiran fut une base aérienne majeure pour le lancement de ces attaques suicides.En parcourant les souvenirs, témoignages, photos ayant appartenu à ces soldats, puis les présentations d’avions (dont un « zéro » et le dernier Ki-84 existant) et la reconstitution d’un baraquement dans lequel ces soldats passaient leur dernière nuit, on ne ressort pas indemne de cette visite.Absurdité de la guerre, volonté, motivation et courage de ces jeunes soldats, honneur et fidélité à la patrie, sentiments des familles à l’annonce de leur décision... Toutes ces idées, notions, interrogations se bousculent dans nos têtes à la sortie du site.Il est 15h30, la pluie est repartie de plus belle. L’idée de poursuivre notre journée jusqu’à Ibusuki ne nous enchante plus guère désormais. Tant pis, nous rebroussons chemin jusqu’à Kagoshima sous les averses. Néanmoins, Chiran fut une très belle surprise et ce malgré un temps plus que maussade.A l’heure du diner, nos pieds (et nos estomacs) nous mènent au « Yataïmura ». La ville de Kagoshima a en effet (re)créé un village de yataï, ces fameuses gargotes mobiles de Fukuoka, mais les a « sédentarisées » pour le coup. Cela reste très touristique mais pas si mal en soit. On pourra faire un comparatif dans un avenir proche. Enfin, pour digérer, on fait un court passage par la Taito station. Addiction, quand tu nous tiens.

Bonjour
Culturellement et, émotionnellement, un carnet que je dévore
sur ce pays dont l'histoire et ses modes de vie, me fascinent depuis toujours
concernant ce passage:Si vous ne connaissez pas, sous forme d'investigations par les descendants,
je vous recommande un film très fouillé et profond sur ces pilotes qui répond partiellement sur ce sujet.
La story, la bande annonce et mon avis de spectateur, j'en parlais ici en Aout 2015:
voyageforum.com/...post=7151892#7151892Disponible aussi sur YouTube sous titré en anglais, avec ces mots clés
永遠の0 Eien no Zero 2015 Episode 1 English SubbedJ'attends la suite avec grand plaisir
Cordialement

Salut,Merci Je ne connaissais pas... Mais la BA donne envie."Un film réflexion sur l'engagement de ces hommes pris dans la tourmente. Un film réflexion sur la différence entre le nationalise et l'extrémisme"
Ce que j'ai retenu de la visite de ce musée, enfin ce que le musée essaye de faire passer comme message, c'est la volonté de tous ces jeunes soldats à tout mettre en œuvre, jusqu'au sacrifice ultime, pour assurer un avenir meilleur aux générations futures."Un autre regard sur ces pilotes qui étaient autre chose que cette image de "Kamikaze""
Par ailleurs, le terme "Kamikaze" est réfuté dès l'entrée du musée à cause du sens donné par l’extrémisme islamiste à ce terme. Le terme "Tokko" est le seul utilisé.Cdt,

Lundi 14 mai, Jour 7 : Kumamoto, éclair sur la villeIl est environ 10 heures 30. Nous sommes dans un des ascenceurs de la mairie de Kumamoto. Au 14e étage, on peut apercevoir les stigmates, encore plus que présents, du château de Kumamoto et de son enceinte suite au tremblement de terre de 2016.Le donjon est invisible, caché des vues par les bâches et les échafaudages. Les murs d’enceinte sont en partie effondrés.Mais le lieu dégage une telle aura qu’il mérite qu’on s’y attarde. Et puis, la ville de Kumamoto estime à 20 années de travaux de restauration, donc autant en profiter maintenant... Ou prendre son mal en patience... En route pour la visite !Après être sortis de la mairie, nous nous baladons le long des douves et passons ensuite le Miyuki-bashi. La route vers le château est fermée, nous dévions alors vers l’Ouest. Une place avec de l’animation nous attire. Il s’agit du Sakura-no-baba Johsaien, un rassemblement de boutiques. Leur point commun : la vente de spécialités culinaires locales ! Oh put..., halte là ! On est bon ! Personne ne bouge !On goute tout (et n’importe quoi...). On déjeune de karashi renkon (lotus sauté à la moutarde), de croquettes d’oursin, d’autres à la viande de cheval, de gâteaux à l’azuki (des sortes de mochi chauds à la patate douce et au haricot rouge), de glaces au matcha...Et on fait passer le tout avec de la bière locale.Repus, on décide de découvrir le wakuwaku-za, un centre culturel intéressant, ludique et assez rapide à visiter. Ce « musée » propose de revivre différentes périodes de l’histoire du Kumamoto-jô, de celle d’Edo à l’époque contemporaine. On peut ainsi comprendre la révolte des Satsuma en 1877 mais aussi revivre la catastrophe naturelle de 2016. La visite se termine par celle du château... mais en VR. Casque sur la tête et nippon dans les oreilles, on peut désormais se balader dans les parties fermées au public actuellement.Après cet interlude culturel, nous nous promenons le long des douves. A l’est du parc Ninomaru, on tombe un peu sous le choc : la porte principale du château est littéralement détruite. Nous continuons notre balade et observons le travail de restauration à venir. Dans chaque douve du château, les pierres des murs y sont acheminées et répertoriées afin de pouvoir initier l’immense Tetris que sera la reconstruction de l’enceinte du château.Tout en s’assurant de ne pas dégrader plus encore les biens historiques encore debout.Notre tour du Kumamoto-jô s’achève au sanctuaire Kato, à partir duquel on peut admirer les travaux titanesques de restauration du donjon.Nous reprenons ensuite un tramway en direction du Sud-Est. Prochain arrêt : le Suizenji Koen ! Ce ravissant jardin reproduit les 53 étapes étapes du tokaïdo, l’ancienne route qui reliait Kyoto à Tokyo.Le décor est magnifique mais, hormis le Mont Fuji, on ne sera pas très inspiré pour reconnaitre les autres étapes.Mais c’est déjà l’heure du départ. On quitte Kumamoto content d’avoir pu faire une (rapide) halte dans cette jolie ville.Après 2 heures de route, un bus nous dépose au milieu de la plus grande caldeira du monde. Pourquoi sommes-nous là ? Rencontrer l’Aso-san.
Et en guise d’introduction à la journée de demain, nous passons la soirée parmi d’autres voyageurs de l’AJ. Belges, Anglaises, Néozélandais, finlandais : tous sont là à partager leurs expériences de voyage mais surtout pour aller dire bonjour au cratère. Comme nous.

Mardi 15 mai, Jour 8 : Aso, à l’assaut du cratèreIl est 09h20, nous sommes dans le premier bus en partance pour l’Aso-San. Un peu plus tard, le car enchaîne déjà les virages ; les forêts laissent place à de splendides pâturages. On sent que l’on va passer une très bonne journée. Arrivés à la station du téléphérique, nous sommes impatients de savoir. En effet, depuis quelques jours, le volcan se fait désirer. Les vents sont capricieux, dispersent les gaz « toxiques » (SO2 et H2S notamment) et empêchent les visiteurs d’accéder au cratère. En bref, soit on peut voir ce dernier quelques minutes, quelques heures, soit pas du tout. C’est un peu la loterie.On descend du bus. Coup de bol, un employé de la station (ou de la compagnie de bus) nous explique que le cratère est accessible en ce moment. On n’hésite pas : on grimpe dans un nouveau bus (le téléphérique a l’air plus que HS) et, 10 minutes plus tard, le graal !A quelques centaines de mètres, un étang bleu laiteux bouillonne tandis que ses abords crachent leurs volutes toxiques. C’est irréel.On se déplace sur l’ensemble du site, encadrés par une dizaine de personnes en charge de la sécurité des visiteurs qui ouvrent et ferment les différents points de vue au gré du sens des vents.A l’entrée du site, plusieurs gyrophares bleu, vert, orange et rouge alertent les voyageurs quant au niveau d’alerte. Aujourd’hui, celui de couleur orange tournoie sans relâche, indiquant une « régulation probable », pendant que des messages d’information sont diffusés sans interruption à grands coups de mégaphone.C’est alors que nous sentons le vent tourner. Celui-ci pousse les gaz dans notre direction. Une odeur de soufre assez soutenue dans l’air laisse place à un nuage provoquant une certaine gêne, qui se change rapidement en une réelle irritation de la gorge et du nez. En quelques dizaines de secondes, on crache nos poumons à plein tube. Pendant que la sécurité du site s’affaire, évacuant les points de vue. Le gyrophare rouge se déclenche, un message d’alerte est diffusé par les haut-parleurs, le personnel en charge de la sécurité (re)pousse les visiteurs dans les zones « sans danger ». En somme, le cratère aura été accessible une petite heure aujourd’hui. Et on y était.Ravis ; subjugués par les images de ce spectacle, on en redemande. Nous continuons donc notre journée par la découverte des volcans et monts environnants.Notre premier circuit nous mène au Nakadake. Composé de 3 parties distinctes, ce chemin longe le cratère par le Sud en traversant une plaine recouverte de cendres volcaniques.Ce paysage lunaire, fruit des roches et des scories de différentes éruptions, est juste magnifique.Nous entamons ensuite la montée de la ligne de crêtes menant au Nakadake. C’est abrupt, rocailleux ; le soleil tape bien. En sueur et bien colorés, nous atteignons tout de même cette fameuse ligne.Au bout du chemin, le mont offre une vue splendide du cratère et des alentours.Puis, après 4 heures de marche, nous sommes de retour à la station du téléphérique. Assis à l’ombre, on s’octroie un « lunch break » bien mérité.Pour la deuxième partie de notre journée, nous décidons de nous balader dans le Kusasenri, au pied du Kishimadake. Le paysage, superbe, est totalement différent.L’Eboshidake offre une palette de couleurs surprenante, étalant le brun de la roche, le vert des prairies ainsi que le mauve des rhododendrons en fleur sur le même tableau.La balade est facile ; le chemin « bitumé ». Au loin, deux « lacs » reposent parmi les volcans. Une sorte de petit coin de paradis pour montagnards.Cette journée nous a permis de découvrir le Mont Aso. Autant de paysages magnifiques mais si différents concentrés dans une zone aussi réduite est juste incroyable. On a du mal à se résigner à partir de ce lieu. C’est pourquoi nous décidons de rentrer à l’AJ à pied. Cette dernière balade de 2 heures environ, nous conduira des paysages rocheux du cratère aux abords forestiers de la ville d’Aso, en passant par de ravissants pâturages à mi- pente.Un peu usés mais heureux, on passera la soirée avec d’autres touristes à partager notre expérience et quelques conseils autour d’un bol de ramen et d’une bière bien méritée (c’est bon pour la récupération !).

Superbe expérience !
Merci pour le compte rendu et les photos du cratère.
Personnellement j'en étais resté au niveau du téléphérique, le volcan crachait très fort. C'était juste avant le tremblement de terre qui a détruit le château... que j'ai eu la chance de voir intact.
Vivement la suite...