America the beautiful (partie 1 et suite)
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America the beautiful (partie 1 et suite)

by Lanfeust77

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Lanfeust77
VeteranParis · 550 posts
Je commencerai mon récit par un retour direct dans le passé, un bond au temps n-1 où notre excitation, à mon père (autre membre de cette expédition) et moi, a atteint ses limites, à l’instant x où nous nous préparons à mettre le pied dans un avion qui va nous mener sur le nouveau continent, au pays des mille et une merveilles, au cœur du gigantisme, de la démesure –humaine et naturelle. Nous partons pour plus qu’une découverte, nous partons à l’aventure dans le Grand ouest Américian…

Mercredi 12 mai :

Nous y voilà presque, le grand jour, le D Day, le débarquement des frenchies va bientôt s'amorcer... Après avoir compté les mois depuis l'an dernier et plus précisément depuis Janvier où notre projet s'est précisé, après avoir compté les semaines et enfin les jours nous sommes maintenant à seulement quelques heures de notre envol vers nos chères roches rouges d'Amérique du Nord!!!! Alors bienvenue sur "America the beautiful"

Au programme cette année pas moins de 8 états (soit le double de l'an passé), près de 6000 Km de route (pour plus de 5000 l'an dernier), 22 jours pleins sur place, départ le Jeudi 13 Mai avec près de 20 heures et 30 minutes de voyage aller (Paris-Atlanta en 09h25, 7h45 d'escale puis Atlanta-Denver en 3h27) et retour le Dimanche 06 Juin (Départ la veille Denver-Detroit en 2h50, 2 heures d'escale puis Detroit-Paris en 7h45: soit 12h35!!!). En partant de Denver dans le Colorado nous prendrons d’abord direction plein sud, en débutant avec les plus grandes dunes sahariennes d'Amérique du Nord les Great Sand Dunes. Puis, après avoir longé les berges du Rio Grande, nous continuerons notre descente dans le Nouveau-Mexique et ses petits villages aux maisons en adobe en faisant une halte à Santa Fe... Nous virerons ensuite vers les étendues désertes du nord-ouest du Nouveau-Mexique avant de traverser la frontière de l'Arizona et d'aller contempler les vestiges des dernières batailles indiennes du Canyon de Chelly. S'il est un endroit unique et merveilleux dans le grand Ouest américain, il s'agit bien de la région du lac Powell qui mérite à elle seule d'écrire un roman: cela tombe bien car nous installerons nos quartiers pour plus de 4 jours dans la ville de Page (où nous avions déjà séjourné l'an passé avant de rejoindre Monument Valley). Cette année Page deviendra notre camp de base pour quatre nuits car nous sommes bien décidés à tout tenter afin d'avoir le privilège de contempler la beauté des vagues figées dans la roche de The Wave et/ou d'admirer les sculptures délicates des Coyote Buttes Sud: en effet afin de protéger les lieux un système de loterie n'accorde le précieux sésame qu'à 20 chanceux par jour (dont 10 le jour même sur place) pour chacun des deux sites... Si nous perdons cela fera une réelle motivation pour revenir, mais rassurez vous nous avons déjà un programme plus que chargé concernant les autres sites libres d'accès du coin... Rassasié (ou pas?) des merveilles du nord de l'Arizona et du sud de l'Utah nous emprunterons une piste au milieu de nulle part, au fin fond du plateau du Colorado afin de remonter vers le canyon de Bryce qui avait été un coup de coeur l'an passé et qui se trouve en plein sur notre route, heureuse coïncidence!!! Comment parler de l'Utat sans parler des mormons...eh bien oui nous passerons dans la fameuse patrie de Joseph Smith, Salt Lake city, avant de poursuivre notre pèlerinage vers le Wyoming, en passant brièvement par une petite portion de l'Idaho (en route dans l'Utah, passage obligé dans les grandes villes européennes de Paris, Montpelier, Genève) avant de gagner la ville de Jackson-Wyoming, porte d'entrée des Grand Tétons (souvenir de trappeurs Canadiens imaginatifs et contemplatifs face aux pics enneigés qu'ils avaient en face d'eux...de quoi réchauffer l'ambiance) où nous passerons une bonne journée en pleine nature avec des premiers contacts nous l'espérons avec élans, Wapitis, bisons, et peut être Grizzli... Puis cap au nord à nouveau car comme il est indiqué dans de nombreux guides et récits de voyages, les Tétons constituent les Champs Elysées qui mènent au jardin d'Eden: le parc national de Yellowstone...nous avions pensé nous y rendre plus tard, mais 2012 approchant, les photos risqueraient d'être un peu ratées à ce moment là, éruptions cataclysmiques oblige... Quatre bonnes journées nous donneront déjà un bon aperçu, nous l’espérons, des merveilles de cet endroit et de ce qui se déroule juste sous nos pieds...à moins de 5 km sous terre à cet endroit! Gardiner dans le nord du parc nous permettra de poser les pieds dans le Montana et Cody, capitale mondiale du rodéo, sera notre porte de sortie du coté Est du parc. Nous filerons alors déjà vers le Dakota du Sud non sans faire une halte en cours de route au Devils Tower et dans la charmante petite bourgade de Deadwood: celles et ceux qui sont amateurs de série télévisées pourront vous confirmer qu'il s'en est passé des choses dans ce coin...on a sacrément gratté pour chercher un petit métal jaune très couru!!! Le Dakota du sud c'est aussi des Badlands (traduisez des mauvaises terres ou rien ne pousse, si ce n'est quelques tipis indiens), un très beau parc animalier (Custer park), mais aussi une satue équestre monumentale de Crazy Horse faisant concurrence directes à celles toutes proches au Mont Rushmore, -mais bien moins hautes- des 4 présidents américains, symboles de la conquête de l'ouest... Deux journées ne seront pas de trop pour découvrir tout ce coin mais il sera alors temps de redescendre vers le Colorado non sans avoir fait nous l'espérons une petite incursion de dernière minute dans les Rocheuses toutes proches...une petite friandise avant le retour!!!



Voilà donc le prélude à notre nouvelle aventure.

Jeudi 13 Mai : Première carte postale du pays de l'oncle Sam :

Levés à 6h30, nous partons à 7h45. Nous patientons un bon moment pour nous enregistrer et prendre notre vol... qui est retardé bien sûr : en effet certains bagages en soute n’ont toujours pas trouvé de propriétaire !!! Le vol est cependant très agréable avec de nouveaux écrans tactiles et un grand choix de films et documentaires. Malgré l’estampillage Air France, la nourriture est pas mal non plus. Une fois arrivés à Atlanta, dans un aéroport surdimensionné, nous passons l'immigration : une bonne heure d'attente, mais vu le nombre de passagers débarqués, une heure reste une attente plus que correcte. Nous prenons ensuite le train



...non pas pour changer de ville mais tout simplement pour rejoindre notre Concourse-Terminal. Sept heures d'attente, une bière et un repas plus tard, nous prenons notre correspondance pour Denver. Comme les avions sont des charters locaux (Delta Airlines, le Easyjet du coin) l’économie est à l’honneur, les gens se plaçant où ils veulent…À cette heure là, l’ambiance est franchement assez irréelle : il ne manque que la voix de l’hôtesse pour annoncer que nous venons de plonger dans la quatrième dimension... La fatigue aidant nous piquons néanmoins rapidement du nez –heureusement cela ne concernera que les passagers et pas l’avion- et nous réveillons plus de trois heures plus tard à Denver, avec deux heures de décalage en plus, soit tout de même huit heures dans la journée !!! De nouveau nous prenons le train pour changer de terminal puis nous appelons notre hôtel pour faire venir la navette…Un sacré chalenge pour cette première journée !

Petit aperçu de l’intérieur d’un des terminaux :



Vendredi 14 mai :

Aujourd’hui c’est journée préparation: récupération de la voiture et achats « spécial rando ». Question voiture, nous avons eu la main heureuse : nous étions passés par Locationdevoiture.fr qui sous-traite avec Drive FTI qui eux mêmes passent par Alamo. Nous avions demandé un SUV standard suivant les conseils que nous avions reçus sur ce salon. Le problème étant que l’on réserve une classe de voitures et non un modèle… Mais une fois sur place les choses se déroulent on ne peut mieux : la préposée du parking très sympathique fini par nous trouver parmi les voitures retournées LA voiture que nous souhaitions (enfin la deuxième sur notre liste), à savoir une Ford Explorer!!!! La Ford explorer on peut rouler partout avec, on peut y mettre 10 personnes (ou presque), on peut y manger, y boire, y dormir...bref nous sommes TRES heureux d'avoir eu ce modèle!!!!



Maintenant parés pour la route, nous nous rendons immédiatement au Outdoor World de Denver que nous a conseillé Sedonax, à savoir le paradis des randonneurs, des pêcheurs, des chasseurs, des grands et des petits...



Une fois n’est pas coutume, c’est le choc culturel: c'est immense (mais bon ça on s'y attend aux USA), mais c'est surtout une vraie aventure de s'y balader...on pénètre par une grande porte gardée, comme les cadis, par les ours.



Au rayon pêche d'immenses poissons sont accrochés, des chats sauvages, des bisons et des randonneurs trônent au dessus des cabines d'essayage, une tête de cerf orne le dessus de l'ascenseur dont le fond s’ouvre sur un immense aquarium...





A Outdoor World on trouve tout ce que l'on cherche –même des vendeurs souriants et disponibles continuellement pour vous renseigner- et même plus pour toutes les activités: chasse, pêche, rando, ...bref nous y passons beaucoup de temps mais nous avions une bonne liste de courses et l’avenir nous montrera que nous avons bien fait passer ces heures à chercher tout ce qu’il nous fallait. Repas au très bon restaurant du Outdoor world près d’une immense FAUSSE cheminée en observant un VRAI plongeur nettoyer l’aquarium du restaurant. 37$ (prix indiqué pour à deux à chaque fois) avec steak-poulet-bières (premières Samuel Adams)-cafés.



En sortant à 16h les trombes d’eau finissent de nous refroidir après la note des courses...même au pays du shopping rien n'est encore gratuit... Après les très gros embouteillages à la sortie de Denver, la pluie nous rattrape et même nous précède tout le long de la longue route du sud qui nous mène aux Dunes. La nuit tombe sur le Colorado quand nous réussissons finalement à semer la pluie. Mais au sortir de la station essence de Walsenburg où nous avons stoppé pour demander notre route (je monte même dans le cockpit d’un camionneur au passage pour indiquer notre « destination finale » ), nous croisons les déneigeuses qui reviennent du col de montagne menant aux dunes...en effet nous avons la surprise de distinguer 10-15 cm sur les bas côtés de la route…finalement nous traversons sans embûches les derniers kilomètres fantômatiques et le chalenge du jour reste quand même de trouver notre lodge dans le parc des Great Sand dunes…nous sommes les derniers arrivés à 22h15 et prenons possession de notre chambre très propre mais très froide…n’ayant rien avalé depuis le midi nous nous contenterons de quelques chips et cookies pour ce soir…

Samedi 15 Mai :

C'est au petit matin (traduisez pré 06h00) que nous nous levons pour attaquer notre journée. Et comme l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, les clichés photographiques d'exception également: sur la route qui nous mène aux dunes, nous avons eu le bonheur de voir un troupeau de deux cerfs et de biches sur notre gauche, avec les dunes de sable et les monts enneigés en toile de fond...le troupeau attend bien sagement que nous ayons la gentillesse d’avancer afin de traverser la route…



Un autre troupeau peu farouche nous a accueille au parking pour le départ de notre randonnée. Une autre rencontre d'exception, les animaux étant éloignés seulement de quelques mètres...



Parés de nos blousons en Gore-tex achetés la veille (et nous ne les avons pas regretté en montant les dunes, fouettés par le vent de sable), nous traversons un petit rio glacial pieds nus. Une fois passés de l'autre coté, l’attaque de l'ascension des dunes permet de réchauffer les blocs de glace qui nous tiennent lieu de pieds. Les couleurs sont magnifiques, le dépaysement total...le contraste entre les dunes à perte de vue d’un côté et l’eau, la verdure et les sommets enneigés de l’autre est saisissant…







Une idée des distances





Après deux bonnes heures de balades, nous décidons de raccourcir notre balade car de la route nous attend. Nous reprenons la route du sud vers 10 heures. La frontière Colorado/Nouveau-Mexique passée et le gore tex remisé en voyant la température monter en flèche, nous atteignons le pont du Rio Grande très impressionnant.





Nous rejoignons ensuite le village de Taos Pueblo (vers 14h45) classé patrimoine mondial de l'Unseco. Visite intéressante avec des très belles maisons en adobe, très typiques. Une petite église de carte postale et le clocher restant d'une église détruite en représailles de la révolte des indiens pueblos finissent de nous faire voyager dans le temps et les souvenirs d’un autre âge. Nous traversons Taos, ville très touristique et faisons une courte halte en centre ville puis à l’église San Francisco de Assis.





Il est malheureusement bien trop tard (17h30) pour faire la route des églises et nous prenons donc la route la plus directe pour rejoindre Santa Fe. Sur la route, à 73km de notre destination arrêt devant une montagne similaire à Valley of the Gods (Chiripida ?), suivi d’une halte devant le Rio Grande puis devant le Camel Rock (18h45) à 20km de Santa Fe.



Nous posons les valises au El Rey Inn à 19h15, hôtel vraiment charmant.



Mauvaise nouvelle au moment de chercher pour trouver un restau sympa dans les environs : j’ai perdu mon guide du Routard…et pour couronner le tout le Lonely Planet du Yellowstone n’est plus là non plus…Après un repas tendance mexicaine, correct mais pas non plus extraordinaire, au Guadalupe (46$ avec tip), nous regagnons nos pénates.

Dimanche 16 Mai :

Aujourd'hui c’est dimanche, et pourtant nous sommes levés à 06h30. Après un très bon petit-déjeuner au El Rey Inn, nous attaquons la journée par une visite de la magnifique ville de Santa Fe et ses maisons en adobe.





Durant deux heures, nous déambulons dans les rues : en longeant le Old Santa Fe trail nous passons d’abord devant la plus vieille église des USA, la mission San Miguel



puis devant la très belle chapelle Loretto. Après avoir admiré la cathédrale St Francis



nous rejoignons la fameuse place des gouverneurs. Nous faisons le tour de la place avec un monument au centre dédié au souvenir des héros américains morts lors des batailles contre les Indiens : cette stèle sert maintenant plus au souvenir de ces conflits inutiles qui ont coûté tant de vies…



Après avoir retraversé dans le sens nord-sud la « Agua Fria », nous flânons un peu dans le fameux quartier des artistes Canyon Road, ensemble de rues très typiques et très cossues où les artistes locaux exposent leurs œuvres dans leurs jardins.







Ce n'est malheureusement pas la période où les habitants (basques émigrés?) font pendre leurs piments rouges à leurs maisons...

10h30/11h et nous voilà de nouveau sur les routes, direction Farmington au nord ouest du Nouveau-Mexique. Après avoir emprunté la grande autoroute qui mène à Albuquerque, nous bifurquons vers l’ouest 30 km avant d’atteindre cette grande ville, direction cuba ! Sur cette route, l’US64, le spectacle est au rendez-vous et c’est un feu d’artifice de teintes multicolores ou bien de canyons dissimulés qui jalonnent chaque coté de la route et ce pendant 15 minutes magiques, 30 km avant d’arriver à Cuba. Nous rejoignons cette dernière vers 12h45 et profitons de notre pause déjeuner pour nous renseigner sur la localisation exacte de Lybrook un point de vue extraordinaire que nous souhaiterions découvrir…nous passerons finalement à côté… Vers 15h nous sommes à Farmington où nous « jetons » nos affaires avant de repartir vers 15h40 en direction notre excursion du jour : les Bisti Badlands. Nous sommes partis tellement vite de l’hôtel que je m’aperçois 20 minutes plus tard que les piles de mon GPS de rando sont déchargées (il ne reste qu’une barre) or nous allons avoir vraiment besoin de cet outil pour toute la fin de l’après-midi… nous décidons donc d’utiliser au maximum les cartes que j’ai également emportées avec moi… Comme leur nom l’indique, les Badlands sont des mauvaises terres où très peu de végétation peut pousser, et la piste qui nous y conduit décourage déjà une venue trop nombreuse sur le site : nous n’allons pas nous en plaindre tant la beauté intemporelle des lieux nous saisit dès notre arrivée. Sur la piste nous croisons un photographe venu ici pour prendre quelques clichés de repérages : en effet au parking nord un campement a été installé, celui de l’équipe de tournage de Stargate !!! Il semblerait donc que les Badlands attirent même quelques touristes venus de l’espace… Sur place à 16h45, nous ne ressortirons que trois heures trente plus tard…Entre temps notre parcours lunaire nous aura amené au pied des magnifiques hoodoos









...dunes érodées et paysages lunaires lieux de croissance de champignons proprement hallucinogènes













...et enfin, pour clore le spectacle de la journée nous terminerons grâce à l’aide indispensable du GPS par la « fabrique des œufs », endroit magique, magnifique, incroyable, stupéfiant…la lumière du soir est un vrai cadeau et les roches semblent soudain reprendre vie sous nos yeux, sorte d’œufs de dinosaures fossilisés voici des millions d’années, tandis que les ombres s’allongent…





Mélange de tortue et de poule voici la pondeuse des lieux



Et voici ses œufs tout juste éclos....



Moi je dis chapeau l'artiste!!





35 minutes sont nécessaires à marche rapide pour rejoindre la voiture et 50 minutes de nuit pour rejoindre Farmington. La ville s’est parée de ses plus belles lumières mais les restaurant ont déjà éteint les leurs , il n’est que 21h15…Nous nous rabattons sur un Dennies pour 26 petits billets…

Fin de cette première partie....
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
IS Isap29 Globetrotter ·
Bonjour Fred,

décidément, il pleut des carnets ces temps çi 😎.

Comme je le disais à Christine, je lirai ton cr ce week-end (je commence à me demander si j'aurais le temps de tout lire 😉) mais c'est la carte de ton circuit qui m'a fait tiquer : elle ressemble à l'ébauche que j'ai en tête pour 2012. Raison de plus pour lire ton cr avec attention.

Bonne continuation.
IT Itat Globetrotter ·
Salut

Première partie alléchante! Ton parcours comportant plein d'endroits que je n'ai pas visités, je vais suivre ton carnet avec attention.

@++
PS PSI31 Globetrotter ·
Merci pour ce beau début !!

A bientôt pour la suite de cette belle boucle.

Patrick
On ne vit qu'une fois ! Mes USA 1998 2000 ... : http://sites.google.com/site/heavencanwaitno/ USA 2008 : http://sites.google.com/site/heavencanwaitno/home/usa-2008 USA 2011 : http://sites.google.com/site/heavencanwaitno/home/usa-2011
BA Bastinj Globetrotter ·
Bonjour Fred,

Au vu de tes magnifiques comptes-rendus que tu envoyais régulièrement qd tu étais sur place, je me doutais que ton carnet serait d'une telle description alléchante, donnant envie à ceux qui ne connaissent pas encore la région, de réserver très vite un billet d'avion!

J'avais oublié que toi, aussi, tu avais obtenu sans problème un Ford Explorer à l'aéroport de Denver , avec une préposée Alamo on ne peut plus aimable (ça nous change des autres habituelles locations très pénibles qui sont souvent une épreuve de force d'où l'on sort vidé ou avec l'impression de s'être fait floué...), et que tu avais aussi testé le bon resto accolé au gigantesque magasin Outdoor World! Finalement, as-tu pu retrouver tes guides ou en as-tu acheté d'autres à Page? Je suis pressée de voir ttes tes photos des alentours de Page et celles du Yellowstone sous la neige... je vais donc suivre ton carnet avec attention!

Courage pour la suite!

Jacqueline
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143 5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
LA Lanfeust77 Veteran ·
Hello Alain Pierre,

Eh bien n'hésite pas surtout pour toute question que tu pourrais avoir.

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Salut Thibaud,

Je vais essayer de mettre la suite dès que possible, mais c'est un sacré boulot à faire tout ce compte rendu...

Par la suite également le récit de nos aventures...de l'an passé!😄

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Hello Patrick!

La suite arrive il me faut juste encore quelques heures de plus...😎

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Coucou Jacqueline,

Merci pour ton message en PV et ton premier compte rendu et merci pour ton commentaire sur ce post. En fait tu verras je réaménage au fur et à mesure mon premier jet envoyé...donc ça me prend quand même un petit peu de temps...mais bon cela me fait repartir là bas aussi par la même occasion!! 😄 Nous sommes très contents de voir que ton deuxième périple s'est très bien passé.

La suite très vite.

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
IT Itat Globetrotter ·
Salut Fred

Oh oui! Je te crois que c'est un sacré boulot! Étant en pleine préparation du mien également. Bon courage 😉
VN Vnoa Globetrotter ·
Hello Fred,

Et voilà le carnet et les photos ! c'est 😎 ! J'avais déjà bien aimé vous suivre "en live" et voilà la compil' 😉

Comme dit Alain-Pierre : il pleut des carnets en ce moemnt et j'ai du mal à tout suivre en temps et en heure mais je lis et je regarde tout 😉

Toute cette 1ère partie m'intéresse beaucoup puisqu'on aimerait bien aller dans ce coin aussi 😉 (Great Sand Dunes, Taos, Santa Fe, les Badlands...) Quel beau ciel bleu sur les photos ! Et je sais que les suivantes sur Page et sa région seront aussi superbes !

Bonne continuation ! @+ Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection" "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît" "Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"

Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
FA FamilleUS Veteran ·
Super votre debut de carnet avec des sites qu'on a beaucoup aime (Wyoming et Nouveau Mexique) mais beaucoup de miles en perspective... mais pas encore assez pour aller voir Carrizozo. Vivement la suite !
Nos escapades : Le Maroc, l'Egypte, la Mauritanie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, Lanzarote, les Etats-Unis (3 ans), le Canada, le Mexique, la Colombie, le Pérou, la Guadeloupe, la Martinique, l'Indonésie, la Thaïlande, Israël, Dubaï, la Jordanie, la Turquie, et Tahiti... pour l'instant !
GA Gagaprovence Regular ·
Quel talent ! L'introduction est vraiment alléchante, on dirait le menu d'un grand restaurant, annoncé par un maître d'hôtel gourmand ! 😉
10 jours dans l'Ouest, toussaint 2010 http://voyageforum.com/v.f?post=3791530;page=unread#unread carnet de voyage Angleterre en famille : http://voyageforum.com/forum/campagne_anglaise_en_famille_avril_2012_D5391671/ Trois jours à Rome http://voyageforum.com/forum/trois_jours_rome_D5959943/
LA Lanfeust77 Veteran ·
Merci pour le compliment...😉 Mais vu la diversité des mets proposés par le service américain des découverte du grand ouest...il est certain que l'on se régale à chaque service!!! 😏

@+

Fred
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IS Isap29 Globetrotter ·
Bonsoir Fred,

vu la diversité des mets proposés par le service américain des découverte du grand ouest

Tu as bien raison, c'est pire qu'un mille feuilles ; mais qui s'en plaindrait 😉😎😎😎. C'est aussi pour ça qu'on y va, qu'on y revient ...

je lirai ton cr ce week-end

Après avoir rangé quelques cartons, posé une barre de seuil, ..., je viens de lire ta première partie. J'ai noté quelques infos sur Denver et, entre autre, (re)découvert les photos de Eggs Factory qui, bien évidemment, fait partie de notre liste de sites. Visiblement, à part un peu au début, vous avez eu du beau temps.

Bonne continuation et à bientôt pour la suite de tes aventures.
VE Veileen Veteran ·
Superbes décors bien plantés pour ce second voyage. Là aussi, je déguste avec d'autant plus de plaisir que le Nouveau Mexique et le Colorado sont dans ma wishlist pour un second voyage. De bien belles photos en fin de journée quand les ombres s'allongent sur Bisti badlands. Quel régal ! je n'oublie pas Great Sans Dunes au programme et la si typique Santa Fé. J'ai hâte de voir la suite !
Pour voir mes carnets Ouest USA, cliquez sur mon pseudo puis cliquez celui désiré dans la rubrique "carnets" : Vous avez le choix avec 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 : ça en fait de la lecture ! Et maintenant : la Chine !
SE Sedonax Globetrotter ·
Hello Fred,

Voici une excellente première partie de carnet de voyage pour ton trip 2010, intéressante et agréable à lire, et dont les belles photos sont au même niveau (j'ai particulièrement apprécié celles de Bisti Badlands).

Quand tu racontes l'anecdote de la traversée de l'eau glacée de Medano Creek à Great Sand Dune, je revis mon expérience de cette année en Mai où j'ai du aussi traverser cette eau particulièrement froide avant le lever du soleil, toutes les parties aquatiques où il n'y avait pas de courant étant encore gelées. Il m'a fallu presqu'une demi heure pour retrouver des sensations normales dans certaines parties des pieds, ce qui fait vraiment bizarre.... Etes vous monté au sommet de la High Dune où n'avez vous pas eu le temps ?

A+

Philippe
www.phschuler.com et www.ouestusa.fr, pour une vision de l'Ouest en dehors des sentiers battus. Carnet de voyage Ouest USA 2009
LA Lanfeust77 Veteran ·
Hello Philippe!

Merci pour ton message 🙂

Nous avions entamé la montée de la première grande dune mais n'avons malheureusement pas atteint le sommet car nous avions la route qui nous attendait par la suite. le plaisir c'est qu' on grimpe ce que l'on souhaite et comme tu l'écrivais il me semble, chacun sa dune dans le coin!

La montée était aussi un peu facilitée car il avait plu un peu plus tôt dans la semaine je pense et donc le sable était plus compact.

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Coucou Valérie!

Merci pour ton message.

Bisti est en effet un endroit tellement incroyable...et en plus comme tu le dis nous étions au bon moment au bon endroit près de cette fabrique d'œufs incroyable...

Nous n'avons malheureusement pas eu le temps de grimper jusqu'aux ailes...ce sera pour la prochaine visite...

Santa Fe est une ville vraiment attachante et nous y retournerons sans faute pour y rester un peu plus car la ville mérite de s'y attarder!

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
merci Val pour tous ces compliments et encore mille mercis pour toute ton aide concernant le management des photos!!!!

Je vais essayer de continuer dans ma lancée...mais les vacances me prennent aussi du temps 😄

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Lundi 17 Mai :

Après une bonne nuit de sommeil peuplée de formes fantasmagoriques tout droit issues de notre imaginaire titillé par les découvertes récentes, nous sommes debout vers les 7 heures. Après nous être restauré à notre hôtel, Hampton Inn très correct, et après quelques courses au Wall Mart, nous reprenons la route vers les 10h50. Mais au lieu de prendre la route classique nous bifurquons par une très belle route secondaire qui nous mène dans un premier temps au « Shiprock », monument sacré que les indiens navajos appellent le rocher ailé, aussi connu comme étant « la maison du coyote ».



Certains l’assimilent à un oiseau géant qui transforme les ennemis des Navajos en pierre. Une légende parle de « chasseur de monstre » le fils du dieu soleil qui grâce aux flèches de lumière de son père terrassa deux monstres oiseaux adultes. Il fit ensuite tourner les deux enfants de ces monstres autour de sa tête et créa ainsi l’aigle et le hibou pour les générations du « peuple à cinq doigts ».

En repassant dernièrement les photos de notre périple de l’an passé qui nous avait fait traverser Monument Valley, nous avons été frappé de constater de grandes similitudes avec le rocher ci-dessous nommé Agatha, situé à l’entrée nord de ce parc.

Et effectivement, si vous cherchez quelques infos sur le net, vous verrez que ces deux formations rocheuses, pourtant éloignées de 120 Km, ont eu le même type de processus de formation : il y a 30 millions d’années de multiples évènements volcaniques ont touché cette région des Four Corners (Arizona-Utah-Colorado-Nouveau-Mexique) créant des cônes volcaniques dont ces deux imposants massifs. On pense que Shiprock était alors enfoui près de 1000 mètres sous terre. Il aura donc fallu près de 30 millions d’années de patiente érosion pour découvrir ce cône volcanique de près de 550-600 mètres de haut et de 500 mètres de diamètre. Proche de ce cône volcanique se trouve un mur formé par la lave échappée des fissures durant l’éruption, mur également révélé par l’érosion.





Ce mur vu de "derrière" m'a vraiment fait penser à un dragon endormi...cracheur de lave bien sûr!!!

Nous prenons la piste qui quitte la route principale et qui mène au pied de cette formation rocheuse, piste longue de près de 6 Km. Mais elle est terriblement abîmée par les engins tout terrain des navajos et il nous faut près de 40 minutes pour parcourir 4 km…pressés par un horaire bien établi nous préférons prendre quelques clichés déjà bien sympathiques et rebrousser chemin…À 12h15 nous sommes de retour sur la route… En continuant sur la « Indian service road 13 », nous croisons d'autres rochers immenses, disséminés sur les bords, témoins de ces ages géologiques tourmentés, mais qui finissent aussi par considérablement rallonger notre temps de conduite, du fait du grand nombre d’arrêts photos !!!

Après un début d’ascension des monts Chuckai, bien connus par Jacqueline/bastinj mais sous la neige, nous faisons notre pause casse croûte vers 13h30 avec une vue aérienne splendide de ce que nous venons de traverser.



Nous redescendons ensuite par une route sinueuse incroyable jalonnée de murailles de roches rouges...à couper le souffle!!! En regardant sur Google Map on s’aperçoit d’ailleurs aujourd’hui que nous étions dans la région de la Red Valley…C’était donc cela !!

À peine redescendus (il est 14h15), et c'est la rive nord du Canyon de Chelly et donc plus précisément le canyon del Muerte qui nous attend en premier. Le Canyon de Chelly, d’abord habité par les Indiens Anasazi puis par les Navajo, a également été le témoin des nombreuses batailles que ces derniers ont mené contre les Espagnols puis contre les Américains…Mais aussi une de leur dernière grande défaite contre les troupes menées par Kit Carson.



Premier arrêt 14h50 au site de Massacre Cave : l’histoire raconte qu’en 1805, alors que les hommes étaient partis à la chasse, les Espagnols profitèrent de cette absence pour attaquer les femmes, enfants et vieillards. Les Indiens pourchassés trouvèrent refuge dans ce site situé sur les parois du canyon à plus de 300 mètres de haut. Mitraillés par les Espagnols perchés sur le bord du canyon 115 Navajos furent tués dans cette attaque. Certains Espagnols tentèrent même de descendre dans cette alcôve mais une courageuse Indienne pour protéger ses enfants agrippa un soldats et se jeta dans le vide avec lui…d’où le nom navajo de cet endroit « la place où deux sont tombés ». Sur ce site, nous apercevons nos premières ruines d’habitations Anasazi, et la sensation est immédiate…un grand frisson confirmé par un vent très frais qui souffle fort en ce début d’après-midi…





Près de cet endroit se trouve Mummy Cave un autre lieu: aussi appelé la maison sous le rocher, cet endroit fut certainement le site occupé le plus longtemps par les Anasazi (pendant près de 1000 ans !!!). Les observations ont montré que les dimensions et le type de maçonnerie de la tour centrale se rapprochaient de celles de la Mesa Verde, ce qui indiquerait une migration de certains Indiens de la Mesa Verde vers 1280.





Notre troisième arrêt se nomme Antelope house overlook : les indiens navajos se servirent de cet emplacement, qui marque la jonction entre les canyons del Muerto et Black Rock, pour se défendre contre les envahisseurs Espagnols –dans un premier temps- pendant près de 100 ans (à partir de 1750). Ces rochers formaient effectivement une véritable forteresse naturelle, un refuge inaccessible pour leurs ennemis. Les Indiens Navajos arrivèrent dans le canyon de Chelly vers 1700 soit près de 400 ans après le départ des Anasazi de ces mêmes lieux. Pour ces fermiers semi nomades, connus pour leurs élevages de moutons, leurs couvertures de laine finement tissée et leurs champs de maïs, cet endroit fournissait à la fois un emplacement idéal pour les cultures et l’élevage mais aussi une protection contre leurs ennemis. Du haut de ce point de vue, on peut distinguer les dernières habitations en date des navajos tout en bas du canyon. Sur les parois en face de nous, des ailes d’oiseau gigantesques semblent sculptées.



Les ruines des habitations sont surmontées de fresques incroyables, appelées « Running Antelope ». C’est en fait un condensé de deux cultures sur une même paroi : les pictogrammes des Anasazi gravés plusieurs siècles avant qu’un artiste Navajo ne vienne à son tour peindre les parois… Il est déjà 16h10 et nous décidons de nous rendre à notre hôtel, le Best Western, afin de poser nos affaires pour partir en randonnée sur la rive sud du canyon. Nous passons par le Visitor Center du parc pour demander quelques informations et notamment la localisation de notre hôtel. Grosse surprise quand la ranger très sympathique m’annonce que nous sommes presque arrivés : il suffit de continuer quelques centaines de mètres !!! Une fois installés, nous repartons aussi sec vers la rive sud du parc. Il est déjà 17h. Après un arrêt aux premiers points de vue nous filons vers le White house overlook pour commencer notre randonnée du même nom, la seule autorisée sans guide et qui va nous mener au bas des plus importantes ruines d’habitations Anasazi du canyon. Partis à 17h30, nous mettons un peu plus d’une heure pour parcourir le chemin qui serpente le long de la paroi rocheuse et nous mène au bas du canyon. En nous retournant, nous mesurons pleinement le dénivelé de la descente effectuée mais surtout la grimpée qui nous attend au retour !!!

Les "visages des anciens" taillés dans la roche par le vent...





Après la descente, il reste une petite marche pour atteindre finalement le pied des ruines, protégées par un grillage. On peut toutefois prendre de belles photos et bien discerner les pétroglyphes sur les parois.



Dans la lumière changeante, la tête du monstre endormi...



White house est un site vraiment intéressant. Nous ne nous attardons cependant pas trop sur place, d’une part à cause du vent, et d’autre part car l’heure tourne et que nous avons prévu d’aller admirer le Spider Rock en fin d’après-midi… Le temps de remonter, il est déjà 18h50. En pleine ascension, nous croisons les Indiens Navajos faisant la course dans l’autre sens…C’est promis, il faudra revenir voir un jour s’ils ont autant de facilité dans l’autre sens !!! Nous rejoignons la voiture mais très vite nous constatons que le temps s’est couvert et que la lumière a décliné. Et cela ne s’améliore pas 30 minutes plus tard quand nous posons la voiture au parking du Spider rock… Cela ne nous empêche pas d’admirer cet endroit magnifique et de tendre l’oreille pour guetter les éventuels cris d’enfants turbulents enlevés par la femme araignée qui habite ces rochers…



La couleur blanche au sommet de ces deux pics est en fait dû aux os blanchis au soleil des enfants dévorés par la « Spider woman ». Cette déesse est cependant très vénérée par les Indiens Navajos car dans les temps anciens, au moment où ceux-ci passèrent du troisième au quatrième monde, elle leur indiqua où trouver le dieu Soleil, leur père, qui leur appris à chasser les monstres qui infestaient alors la terre… Plus « géologiquement » parlant, se dressent devant nous deux pics de près de 300 mètres de haut dont la formation débuta voilà 230 millions d’années selon les géologues du parc. Sans grande éclaircie, les couleurs du soir ne sont pas fameuses et nous décidons donc de rebrousser chemin. Il est 19h45, et 5 minutes plus tard alors que nous sommes sur la route du retour, une belle trouée de soleil inonde les environs…Mais nous sommes déjà loin. 20h20, nous sommes à l’hôtel, le restaurant n’est pas terrible, la viande est presque carbonisée…

Mardi 18 Mai :

Debout à 06h30, départ à 08h30 après avoir pris notre petit-déjeuner (payant, 17$ pour deux). L’hôtel était très correct. Suivant les indications de la ranger de la veille, nous décidons de prendre la route 191. Cette voie n’est pas la plus directe mais passe par de nombreuses roches rouges comme nous les aimons, surtout du coté de Round Rock. Nous faisons halte pour observer des formations qui font vraiment penser à de gigantesques pattes d’éléphants, avec en toile de fond le fameux rocher rond…une splendide mesa.





À 09h35 nous stoppons en plein territoire Navajo : nous avons en effet demandé la permission à un indien accompagné de son chien pour aller prendre quelques photos…Nous sommes seuls et le décor est incroyable : sur un des clichés une tête de singe se dessine même dans la montagne, splendide ! Malheureusement pas encore assez de temps pour nous enfoncer davantage dans la région…Page nous attend.





Tous les chemins mènent à Page...





Mais avant d’arriver à destination, nous passons par le sud de Monument Valley (route 160, direction plein ouest à 10h35) en pleine tempête de sable !



Après une petite pause déjeuner, nous empruntons la 98 à 12h25, direction plein nord. Sur notre gauche la White Mesa est vraiment imposante. 13h05, à 35 Km de Page, de très nombreuses roches plissées sur le bord de la route nous accueillent dans le territoire des Coyote Butes!! Vers 14h nous sommes déjà sur le chemin de petite randonnée (10-20’) qui mène au Horseshoe Bend. Petit changement depuis l’an dernier : sur le parking nous voyons de nombreux cars...le coin devient très connu, une sorte de pèlerinage. Il faut dire que cette merveille vaut vraiment le coup d’œil et le spectacle reste toujours aussi incroyable même pour notre deuxième passage ! De plus cette année nous y sommes plus tard (11h l’an passé) si bien que le soleil est au zénith et donc le Colorado vierge de toute ombre, quelques petits nuages viennent compléter ce fabuleux tableau.





Nous prolongeons la visite des lieux en nous écartant du précipice sur la droite : un monticule rocheux plissé, une fois escaladé par l’arrière, offre d’autres jolies perspectives sur le Colorado.











On ne se lasse pas...

Après une bonne découverte des environs et une remontée plus lente (20-30’) nous repartons pour Page : check in au Holiday Inn Express, supermarché, laverie et autres « nécessités » du jour nous occupent pas mal avant que nous partions, direction le lac Powell. Nous faisons les différents arrêts successifs le long du lac jusqu’à la marina.



C’est superbe, le temps s’est amélioré depuis notre remontée de Chelly, la lumière du soir est splendide.



Nous sommes de retour à Page vers 20h15 après avoir vu le Lonely Rock à défaut d’avoir trouvé le chemin menant à Nipple Bench.



Au menu ce soir, Pizza au Stromboli où nous étions déjà allés l’an passé. L’accueil est très sympathique, la nourriture correcte et les bières bien rafraîchissantes.

Bientôt la suite...

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
GN Gnou75 Veteran ·
Salut Fred',

Bien agréable cette première partie de carnet, joli cadeau de lecture au mec qui devrait dormir, préparer ses valises voire finir son propre carnet 😛

Je suis embêté, j'ai trop de trucs à lire, mais j'ai cliqué et je me suis laissé embarquer. J'y reviendrai sagement au fur et à mesure en tout cas, les photos sont belles, le récit détendu et sympa, ton trajet intéressant aussi car pas uniquement des classiques, ça change! Et je serai content de voir tes jours à Page aussi, je suis curieux de voir ce que vous avez fait et votre réussite ou non à the wave... héhé!

A+ pour la suite...

Aurélien
Road Trip US 2010 : https://voyageforum.com/voyage/etats-unis_l_ouest_americain_c_est_vraiment_bien_D3479087/ Japon 2009 : https://voyageforum.com/v.f?post=3035255;#3035255 Road Trip US 2009 : https://voyageforum.com/v.f?post=2516242;#2516242
VN Vnoa Globetrotter ·
Salut Fred,

merci Val pour tous ces compliments et encore mille mercis pour toute ton aide concernant le management des photos!!!!

de rien ! je suis bien contente que mes explications (pas toujours forcément très claires 🤪) t'aient aidé ! 😎

très sympa la suite ! très beau Shiprock ! et comme tu dis plus bas dans ton carnet face à Horseshoe Bend : "on ne s'en lasse pas" ! 🙂

@+ Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection" "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît" "Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"

Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
IT Itat Globetrotter ·
Salut Fred

Moi non plus je ne m'en lasse pas de lire des carnets et le tien ne déroge pas à la règle, très agréable à lire et très instructif avec tes petites histoires Navajos ainsi que tes explications géologiques. Bravo et... vivement la suite! 😉
VE Veileen Veteran ·
Encore une splendide plongée au sein de red rocks ! Les photos sont très réussies avec une splendide lumière sur le Lac Powell et un magnifique Horse shoe bend avec ciel bleu en fond. De plus c'est très intéressant à lire avec toutes les explications que tu donnes. Un grand plaisir de faire la route avec toi dans ce carnet ! 😎
Pour voir mes carnets Ouest USA, cliquez sur mon pseudo puis cliquez celui désiré dans la rubrique "carnets" : Vous avez le choix avec 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 : ça en fait de la lecture ! Et maintenant : la Chine !
LA Lanfeust77 Veteran ·
Salut Aurélien,

Merci pour tes commentaires. Pour Page un beau programme en perspective mais je laisse encore planer le suspense... Je peux juste dire que nous y avons passé 4 jours 1/2.

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Salut Thibaud!

Merci à toi aussi pour les compliments.

Pour les histoires Navajo je suis allé cherché plus d'info sur le net et j'avais photographié un grand nombre des écriteaux à Chelly...une petite traduction plus tard...

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Merci Valérie pour ton message. Celui là comme les autres me donne du pep's pour continuer le récit. Je dois dire que la partie post voyage est longue mais passionnante aussi par les recherches complémentaires que l"on peut faire et qui donne envie de repartir de suite 😏

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LA Lanfeust77 Veteran ·
Mercredi 19 mai :

Aujourd’hui c’est notre c'est notre première loterie pour la Vague...Nous sommes donc déjà en route pour la paria ranger station à 07h05 heure de Page, AZ soit une heure de plus quelques kilomètres plus loin dans l’Utah. Première constatation en arrivant à la loterie : nous ne sommes pas seuls, près de 80 personnes attendent avec nous, et moi qui pensais qu’en pleine semaine il y aurait moins de monde…



Deuxième constat : point d’extra boule pour les jours à venir, le système a été changé. Dernier constat : avec notre boule 23 nous ne sommes pas en veine ce jour-là pour la loterie… En revanche au moment des inscriptions, j’avais pris ma feuille jaune d’inscription pour Coyote Butes South et j’avais remarqué que personne d’autre ne la prenait…seul un autre groupe semble inscrit et nous pouvons donc payer les 10$ pour le précieux sésame. Nous ne pouvons alors pas joindre Susanne et Steve les Outfiters qui seraient susceptibles de nous mener dans cet endroit incroyable mais nous payons quand même le permis en croisant les doigts pour qu’une voiture soit disponible le lendemain. En cours d'après midi nous serons récompensés en arrivant à joindre Susanne qui confirme pour le lendemain. Nous quittons les rangers à 09h50. À 11h20, heure de Page, après être passés au BLM, au supermarché et à l’hôtel, nous faisons route vers Lechee, petite bourgade Navajo dans l’espoir d’y acheter un permis pour Waterholes canyon : la veille nous nous sommes en effet fait refouler d’Antelope canyon où nous étions supposés trouver ces autorisations. Après 25 minutes de recherche nous finissons par identifier la caravane qui sert d’office du tourisme…La Navajo est toute surprise d’apprendre que je n’ai pas pu acheter le permis à Antelope. Elle appelle ses collègues et me confirme par la suite que je n’avais pas besoin de faire ce détour…

Bref, après tout ce temps de perdu, nous repartons aussi sec, direction Marble Canyon. Cet endroit est la section de canyon de la rivière Colorado depuis les Lee’s Ferry à la confluence avec la rivière Little Colorado et qui marque le début du Grand Canyon. Pour se rendre en ces lieux, on traverse tout d’abord les magnifiques Vermillons Cliffs avec, sur les bords de la route, la falaise d’un côté et le canyon qui éventre littéralement le sol de l’autre. Puis arrêt obligé au Navajo bridge. Ce pont, avec le Glen Canyon de Page, est le seul à enjamber le Colorado, et donc le Grand Canyon, sur près de 970 Km. Sa construction débutée en 1927 prit fin deux ans plus tard. Long de 254 mètres, il enjambe la rivière sur une hauteur maximale de 142 mètres. Toutefois l’augmentation du trafic routier sur ce pont original conduisit les autorités en 1990 à décider de la construction d’un pont similaire mais plus solide en face. De nos jours, vous pouvez donc garer votre voiture à l’entrée de l’ancien pont pour le traverser, tout ou partie, et admirer le fleuve, le canyon et le nouveau pont.





Après cette halte, nous reprenons la voiture et nous arrêtons sur le bord de route afin d’entamer notre plus gros périple sportif du jour : Cathedral Wash, il est 13h15. Après avoir pris suffisamment d’eau et de nourriture nous entamons la descente du canyon. La randonnée commence facilement, avec un canyon très ouvert (4-5 mètres de large)



mais qui quelques minutes plus tard commence à se rétrécir, et de 10 mètres de haut nous sommes vite encadrés par des murailles de 20 mètres.



Le fond du canyon est creusé, érodé, et l’on devine aisément que l’eau est l’outil de ce travail. Il vaut mieux guetter le ciel et d’éventuels orages avant de s’aventurer dans cet endroit ! Nous continuons notre parcours dans les entrailles du canyon et faisons face à nos premières difficultés : des dépressions très importantes nous empêchent d’avancer…Je sors fébrilement les photocopies de « Photographing the Southwest » décrivant, entre autres, cette randonnée et mon regard est attiré par cette mention « Passer par les corniches » et « Suivre les cairns ». Effectivement des cairns sont bien là !! Nous sommes sauvés…ou presque : il est temps de laisser tomber la tenue du rat des villes et de passer au mode explorateur version Indiana Jones. Au programme cet après midi : escalade, descentes raides, passage de corniches étroites, saut d’obstacle…Bref, entre deux « mais ils auraient vraiment dû insister dans le bouquin sur ces difficultés », nous poursuivons notre périple. Pour couronner le tout je n’ai pas pensé à allumer le GPS plus tôt et donc impossible de se rendre compte du chemin parcouru et de celui qui nous reste… Après avoir passé notre 5 ou 6ème obstacle majeur, nous sommes à deux doigts d’abandonner mais brusquement la voie se dégage, le canyon s’élargit, et après avoir traversé un champs de rochers éboulés nous entendons puis apercevons le Colorado !!! Nous y sommes, enfin seuls au monde face à cette merveille…



Enfin seuls ou presque, car dès notre arrivée nous croisons deux jeunes femmes sur cette plage « presque abandonnée ». Elles repartent cependant rapidement et nous nous retrouvons enfin totalement seuls. Sans coquillages ni crustacés nous installons toutefois notre campement pour le pique nique et mangeons chips, cookies et fruits en nous abreuvant des couleurs incroyables et de la majesté du Colorado.





Environ une heure plus tard fois, les affaires rangées, les pieds rafraîchis dans le fleuve et les clichés inoubliables pris nous prenons la route du retour…et tombons sur deux nouvelles personnes, un couple d’allemand, suivis de près d’un Néerlandais. La remontée est ma fois plus simple, ayant déjà passé les difficultés une fois nous apprécions mieux les lieux et grimpons sans trop de mal.



Enfin quoique...



Voici une des fameuses corniches...je vous laisse seuls juges...



Au détour d’un virage c’est le Néerlandais peu loquace qui nous double brusquement sur une corniche, nous ne le reverrons pas. Puis en arrivant à la voiture, j’ai l’idée de déposer un mot pour le couple d’allemands très sympas que nous avons croisé afin de donner leur rendez-vous au Stromboli. En fait le temps d’écrire le mot et de l’accrocher au pare brise, le couple est de retour de randonnée. Et pourtant nous avons fait vite au retour, je me persuade donc qu’ils ne sont pas restés longtemps sur la plage. Tandis qu’ils retournent au Navajo bridge nous faisons route vers Lee’s Ferry. Notre randonnée aura donc pris 1h15 à l’aller et 1 heure au retour. Il est déjà 16h50. Passage devant le rocher balancé du coin : il y a des milliers d’années un large pan de roche s’est détaché de la falaise du dessus, a roulé et s’est arrêté à cet endroit ; depuis environ 2,8 mètres se sont érodés. Cette section plus meuble de roche située sous une partie plus dure continue de s’éroder et un jour la partie supérieure tombera sur le sol. Tout autour, d’autres rochers sont soumis au même processus et la falaise continue elle aussi à subir l’érosion et « bientôt » d’autres pans rouleront à ses pieds.



Arrêt donc à 17h15 au Lee’s Ferry où une expédition de rafting sur le Colorado se prépare. La rivière s’arrête d’ailleurs à cet endroit. La place est magnifique est très paisible.



À 17h35 nous repartons dans l’autre sens, à 17h55 nous traversons à nouveau le Marble Canyon, à 18h15 jonction de la 89 direction nord (Page) et 18h45 nous nous garons au petit parking très discret (juste après un petit pont dans ce sens) de Waterholes. L’heure est tardive et le soleil sur le déclin. Nous cherchons un petit moment le meilleur chemin pour descendre, il faut suivre le rim pour cela jusqu’à voir un sentier pas trop abrupt. Une fois dans le canyon nous comprenons vite que nous n’aurons pas assez de lumière et faisant route vers l’est (soit sur notre gauche avec le rim dans le dos) du canyon.





Nous regrimpons assez vite sur le bord du canyon.



Et là, coup de chance incroyable : nous sommes direct tombés sur le fameux Great Wall. Je regarde en effet pour me repérer sur mon GPS où j’ai rentré les coordonnées du site et bingo nous sommes en plein dessus.



C’est un spectacle fantastique qui nous attend : nous sommes à l’heure dorée et cette expression prend tout son sens. Les roches sont plissées, taillées, ordonnées successivement empilements de « gaufrettes millénaires », monticules incroyables sortant du sable, premières vagues figées dans le temps. Ce sont de sublimissimes formations, un véritable feu d’artifice du 19 Mai qui restera comme un de nos plus beaux souvenirs.

















Nous repartons à 20h25, sommes à l’hôtel à 20h40 et au Stromboli à 21h où nous rejoignent Silvia et Herald nos amis d’outre Rhin. Pour nos deux groupes demain est le grand jour : ils refont the Wave les veinards et pour nous ce sera Coyote Butes South. Pour tous ce sera cette nuit de très beaux rêves en perspective.

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
SE Sedonax Globetrotter ·
Hello Fred,

Voilà une journée bien sympathique dans les environs de Page. Le texte est toujours aussi vivant et tes photos aussi réussies, notamment celles du Big Wall qui est un superbe endroit pour le coucher du soleil et dont je m'étonne qu'il ne soit pas davantage couru par ceux qui aime les plissements à la Coyote Buttes (il faut dire que je n'ai découvert cet endroit qu'après la publication de Photographing the Southwest, ce qui explique qu'il n'y soit pas mentionné).

Contrairement à vous c'est volontairement que j'avais été chercher en 2008 mon permis Navajo pour Water Holes Canyon dans la caravane de l'Office du Tourisme de Lechee Chapter et non pas à l'entrée d'Antelope Canyon qui les vendait aussi. A cette époque, la préposée aux permis dans la caravane vendait les permis sans faire aucun commentaires et notamment sans préciser les zones non autorisées, ce qui permettait d'explorer le secteur (particulièrement un slot canyon désormais "commercialisé" par Slot Canyon Hummer Tour sous le nom de Secret Canyon) en étant très officiellement en règle si on rencontrait un Navajo, mais cette astuce n'a pas duré longtemps car quelques semaines après la préposée précisait tout !

Je sors fébrilement les photocopies de « Photographing the Southwest » décrivant, entre autres, cette randonnée et mon regard est attiré par cette mention « Passer par les corniches » et « Suivre les cairns ». Effectivement des cairns sont bien là !! Nous sommes sauvés…ou presque : il est temps de laisser tomber la tenue du rat des villes et de passer au mode explorateur version Indiana Jones. Au programme cet après midi : escalade, descentes raides, passage de corniches étroites, saut d’obstacle…Bref, entre deux « mais ils auraient vraiment dû insister dans le bouquin sur ces difficultés », nous poursuivons notre périple.

C'est moi qui ait écrit toute la section de Photographing the Southwest sur Cathedral Wash (tu peux même me voir - le second bonhomme - sur la photo du bas de la page) et il me semblait pourtant avoir insisté sur les difficultés puisque j'y parle de "benches and ledges staggered at different levels, dry falls, and pools of water or dry mud", de "find your own way on different ledges to get around obstacles", de "never really dangerous a long as you use caution and are not afraid of heights", de "requires a bit of scrambling", de "moderate challenge" (la preuve vous y êtes arrivés ! 😉 )... Mais c'est vrai que cela dépend si l'on fait du premier coup les bons choix pour choisir les passages les plus faciles, sinon on peut être amené à s'y reprendre à 2 fois car il ne faut pas insister en voulant à tous prix continuer mais il faut plutôt revenir un peu en arrière pour trouver la bonne voie. Mais ce qui compte, c'est que cela vous a bien plu !

A+ pour la suite du périple.

Philippe
www.phschuler.com et www.ouestusa.fr, pour une vision de l'Ouest en dehors des sentiers battus. Carnet de voyage Ouest USA 2009
IT Itat Globetrotter ·
Hello Fred

Belle suite! En 2009, nous étions aussi allés à Marble Canyon/Lee's Ferry mais l'orage grondait et nous n'avions pas pu faire Cathedral Wash prévu au programme. En voyant tes photos je regrette un peu plus.

@++
VN Vnoa Globetrotter ·
hello Fred,

Superbe cette partie : entre les belles eaux vertes du Colorado, le très beau canyon de Cathedral Wash (pas super facile d'accès ! on en avait la même remarque à Philippe 😉) et alors on termine en beauté par le Great Wall à l'heure dorée ! 😎 (l'ayant raté à notre dernier passage à Page, c'est un des spots obligatoires de notre prochain voyage dans le coin !)

Et la suite à CBS fait déjà envie !

@+ Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection" "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît" "Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"

Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
LA Lahlah ·
Quelles photos magnifiques, vraiment ton récit m'a fait rêver et m'a transporté très loin en ce dimanche pluvieux... J'ai quelques souvenirs de ces parcs naturels car j'y avais été avec mes parents vers l'âge de 6 ans, et cela me donne drôlement envie d'y retourner.

Merci pour ce beau récit et j'attends la suite avec impatience!
http://pralinette-en-vadrouille.blogspot.com/ (mon blog sur mes voyages en Asie et ailleurs)

De retour de Taiwan
LA Lanfeust77 Veteran ·
Salut Philippe,

Pour le coup des difficultés à Cathedral Wash en fait c'était plus du côté photos que nous nous sommes fourvoyés. Quand on regarde sur le livre on n'a pas cette vision des difficultés. Enfin du moins nous ne les avions pas envisagées comme cela...🤪 Mais c'est vrai que tu avais mis pas mal d'explications. Nous avions sous estimé la difficulté des randos "moyennes" 😛 Je rajoute la coté dramatique pour forcer un peu la sauce...éhéh.

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
LI Lilouwtravel Regular ·
Un bien beau récit de voyage avec de très jolies photos et des hsitoires...comme j'aime! Vivement la suite!🙂
http://westusa2012.blogspot.com
SE Sedonax Globetrotter ·
Hello Fred,

Je rajoute le coté dramatique pour forcer un peu la sauce...éhéh

Du moment que dans l'histoire aucun des deux ne tombe au fond du canyon, ça va..😉

A+

Philippe
www.phschuler.com et www.ouestusa.fr, pour une vision de l'Ouest en dehors des sentiers battus. Carnet de voyage Ouest USA 2009
KR Krikri6792 Globetrotter ·
Bonjour Fred,

Avant ton départ, je te trouvais un peu anxieux... à te poser un tas de questions à propos du GPS... fallait-il ou pas investir dans cet outil ?

Je vois que tout s'est bien passé et que tu t'en es sorti comme un pro... 😉 de l'Ouest américain... notamment dans les Bisti (belles couleurs au coucher du soleil ! bravo !).

Dans ta façon d'écrire, je sens que tu as eu beaucoup de plaisir à vivre ce voyage et encore autant à nous le faire partager !

Bonne continuation !

Christine
Tous nos fabuleux voyages : http://sites.google.com/site/fabuleuxvoyageskrikrietherve/
KA Kashtin Globetrotter ·
Salut Fred,

Bon, ben finalement tout s'est bien passé, côté voiture, GPS, etc.😉 Et tu as pu revenir sain et sauf pour nous offrir ce superbe carnet de voyage! Un grand bravo, vraiment!! Tes photos du Great Wall sont magnifiques dans la lumière du soleil couchant (celles de Bisti aussi, d'ailleurs!). Je ne le connaissais pas, mais sûr que la prochaine fois j'irai y traîner mes basketts 🙂.

Une belle réussite!

Pascale

P-S: j'étais passée à côté de ton carnet, mais apparemment, si je comprends bien, je suis aussi passée à côté du live 😕...
https://www.carnetsdameriquesetdailleurs.fr/ http://voyageforum.com/forum/etats-unis_flore_ouest_americain_en_mai_D1621474/
BA Bastinj Globetrotter ·
Coucou Fred,

La neige d'avril dernier nous ayant empêché de poursuivre notre route comme prévu, je suis bien contente de voir ta photo (en page 1) prise des Monts Chukai avec Shiprock dominant la plaine! Pour une prochaine fois, il faudra que je t'explique le chemin qui conduit à la région lunaire de Nipple Bench... car pas de doute: tu vas encore y retourner... hein? Tes photos sont splendides (notamment celles de Cathedral Wash et Water Holes) ... Et là, ça serait sympa si tu pouvais m'envoyer ton fichier sur Water Holes... Mon fils qui part ds 10 jours a bien l'intention de faire Great Wall au sunset... et ça m'embête: je ne trouve que des renseignements en anglais ou pire en allemand! Aurais-tu le point GPS du site même de Great Wall?

A très vite pour suivre la suite de vos pérégrinations ds la région de Page!

Jacqueline
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143 5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
LA Lanfeust77 Veteran ·
Hello Jacqueline!

Pas de soucis je t'envoie dès que je suis de retour sur Paris, c'est à dire demain, les coordonnées GPS.

Là je suis sur les photos de CBS: sélection, réduction, stockage...Le script est tapé d'hier soir.

Peut être l'édition ce soir enfin cette nuit...là je suis encore tout choqué car nous avons failli nous faire étriper par le patron du restau où nous avons mangé, vraiment flippant!!!

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
BA Bastinj Globetrotter ·
Merci Fred, Je vois que même en déplacement, l'ouest américain te poursuit!! Bonne nuit malgré votre mésaventure de ce soir au resto (il a sûrement perdu qq clients...) A demain (c'est génial si tu peux m'en dire plus que le point GPS ... pcq nous ne comprenons pas grand chose de notre traduction!!!...C'est difficile de se représenter les lieux... entre le Canyon et la rim... et de savoir ce qu'il y a à voir)

Jacqueline
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143 5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
LA Lanfeust77 Veteran ·
Pas de soucis, au pire on s'appelle pour les infos. Reste branchée je devrais pouvoir mettre CBS d'ici peu, juste le temps de transférer mes photos et de copier le tout ici..

@+

Fred
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
BA Bastinj Globetrotter ·
Je suis restée branchée... mais l'édition de nuit n'est pas parue😉... Je lirai la parution matinale😎 A demain!

Jacqueline
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143 5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
SE Sedonax Globetrotter ·
Hello Jacqueline,

En fait rien de plus facile : tu te gares au parking de Water Holes Canyon, tu passes la porte de la clôture avec le panneau "No Trespassing without a permit" en ayant laissé ton permis visible sur le tableau de bord (sinon gare aux Navajos !), puis tu marches droit devant toi pendant environ une bonne dizaine de minutes en longeant le canyon (qui est sur ta droite) et en restant sensiblement à la même distance du bord, puis tu arrives directement au Big Wall. Tu n'as même pas besoin du point GPS...

J'avais terminé la quatrième partie de mon carnet de voyage par le Big Wall, que j'avais aussi conseillé à Fred.

Tu en trouveras aussi d'autres photos ici et ici (avec en plus une petite arche qui se situe environ à mi-chemin)

A+

Philippe
www.phschuler.com et www.ouestusa.fr, pour une vision de l'Ouest en dehors des sentiers battus. Carnet de voyage Ouest USA 2009
LA Lanfeust77 Veteran ·
Jeudi 20 Mai :

Levés à 06h30 heure locale, nous partons à 08h00 pour tenter à nouveau notre chance à la loterie. Peine perdue, nous sommes toujours aussi nombreux et le 23 ne tombe toujours pas… Passé ce nouvel échec, il est 09h10 et nous fonçons donc chez nos outfiters Steve et Susanne dont la cabane se trouve à 5 minutes de la paria ranger station sur la même route direction Kanab. Après être entrés, nous attendons que Susanne très occupée et très speed ce jour là s’occupe de nous. Elle nous fait signer les papiers, récupère une partie du permis et m’explique très rapidement notre randonnée du jour : nous allons prendre un énorme 4x4 avec notre guide, Kurt, pour nous rendre dans un premier temps dans la partie sud des Coyote Buttes. Pour ce faire nous allons emprunter une piste de sable pendant près de deux heures pour longer un plateau surélevé, direction plein sud, avant de remonter le coté est du plateau et de trouver une entrée nord-est. Après nous ferons une longue randonnée dans le plateau parmi des formations rocheuses nommées Teepees avant de nous rendre sur un autre site appelé White Pocket. Une fois ces explications données elle nous remet entre les mains de Kurt. Celui-ci nous met de suite à l’aise par sa bonne humeur et sa gentillesse et nous prenons donc la route pour la grande aventure. Pendant la durée du transport, Kurt répond bien volontiers à mes TRES nombreuses questions. Il travaille en fait à mi-temps comme guide mais s’occupe aussi d’un refuge animalier. Il nous donne donc quelques conseils pour la suite du voyage au Yellowstone qu’il connaît bien. Il nous fournit aussi de nombreuses infos sur la géologie, la faune et la flore locales. Après avoir croisé au début de la piste nos amis allemands qui se rendaient à the Wave, nous ne voyons pas le temps passer si ce n’est que nous sentons tout de même les secousses, même si Kurt adoucit les heurts par une excellente conduite. Sur la route, en buvant notre première petite bouteille d’eau comme notre guide nous l’a conseillé, nous observons un paysage assez désertique et nous croisons une ancienne maison ou relais détruite apparemment par un cyclone (les connaisseurs me corrigeront). Nous arrivons au premier site, mais la place à l’ombre est déjà prise. Pas grave ce n’est pas la place qui manque par ici. Nous nous équipons pour la randonnée à venir en prenant 4 ou 5 petites bouteilles d’eau et boisson énergisante, des fruits, et Kurt nous donne à chacun une barre de fruits secs/énergisante elle aussi. Avec tout cela nous ne devrions pas tomber en rade… Et c’est parti !



Nous atteignons nos premières formations : ce sont de suite des roches rouges, roses et jaunes qui se plissent, s’étirent, s’effritent.





Sur l’une d’elles, des inscriptions de Cowboys sont gravées. La hauteur où ont été faits ces écrits montre le travail du vent qui balaye le sable et modifie ainsi très rapidement les dénivelés dans la région… Les mouvements de plissures vont dans tous les sens et l’on est vite perdu dans la contemplation, incapable de mesurer les forces qui ont été à l’œuvre durant des millions d’années pour créer ces merveilles.







Au détour du chemin nous passons devant certains fameux clichés de Photographing the Southwest comme l’Alien dans lequel nous verrons aussi bien une tête de crocodile ou bien une salamandre…suivant les inspirations.



Juste à côté le « cochon » qui, pris sous un autre angle, peut aussi figurer une gargouille ou autre créature menaçante…





Ici encore une poule…



Et voilà notre première « vague », véritable drapé damé de magnifiques formations.







Certaines « œuvres naturelles » sont tout en finesse et fragilité, tandis que d’autres sortent tout droit de l’esprit exotique d’un architecte surréaliste.







Sur une bute un dromadaire…



puis c’est un nouvel empilement fragile…





Très fragile…



Le temps de quitter ces premiers teepees et nous atteignons les suivants…



Discussion avec Kurt en passant : « Tu sais Kurt nous ne sommes pas Japonais mais aujourd’hui j’ai une très grosse pression de l’annulaire », réponse de Kurt avec un grand sourire « Vous devriez garder de la place, ce n’est que le début, le meilleur reste à venir et cela va devenir de plus en plus beau »… Peu de temps après il nous trouve un morceau de vase indien vieux de 800 ans environ d’après lui, puis une cartouche de fusil de Cowboy…



Le second groupe est très différent : les roches glissent et ondulent tout autour de nous…C’est une féerie de couleurs, de striations, de couches superposées, une extase visuelle, bref nous sommes scotchés devant toute cette beauté…









Comme nous l’expliquons à Kurt nous avons même assez « honte » de marcher sur ces incroyables formations pourtant si fragiles.









Le sol se pave de brainrock, sorte de circonvolutions cérébrales géantes figées dans la roche.



Pause ice cream...



...et arrivée à notre barque échouée au milieu de nulle part…



Un temple bouddhiste...



Et un escargot haut perché...



Une leçon de peinture ? Suivez le maître des lieux…





Si parfois quelques ratés subsistent, la coulée respecte aussi souvent le relief…







Même quelques lutins des bois se baladent ici...



De magnifiques dômes complètent ces tableaux de maîtres…





C’est une véritable orgie visuelle, et à peine une merveille découverte c’est une autre qui apparaît.







Ici tous les chemins mènent au paradis...













La fameuse tour de contrôle...





...des murs peints...



...et voici le chapeau d’Harry Potter…



À peine descendus dans de nouvelles merveilles, parfois pâtissières et renversantes...











et la voici…la fameuse Troisième Vague !!!







Quel bonheur…quelles courbes parfaites…







La balade continue dans le Wonderland de Alice...





Nous voici maintenant marchant dans l’amphithéâtre des lieux...





où les roches changent, les couleurs explosent de nouveau…











D’autres statues sans nom, perdues dans le décor et enfin retour par les coulées de peinture



et après une marche finale dans le sable nous voici de nouveau à la voiture pour le déjeuner. Nous avons marché pendant près de 6 heures et une bonne pause est la bienvenue…Après avoir abreuvé nos pupilles de ces endroits magiques et gonflé nos cartes mémoires d’APN, nous remplissons nos ventres vides, ou presque…

Nouveau trajet plus court (30-40 min) en voiture et nous voici dans un autre univers, celui de White pocket, paradis notamment des roches blanches et rouges…





C’est différent bien sûr mais les ondulations, creux et formations sont ici aussi incroyables…







Encore époustouflant!!!









Nous nous enfonçons dans une de ces formations et là encore c’est une nouvelle vague, le ciel bleu en fond irradie littéralement, et à quatre pattes nous immortalisons cette nouvelle rencontre avec ce que la nature a créé de si merveilleux…





Une autre tour de contrôle...



Un Iguane figé dans la roche...



La nature toujours survivante dans les moindres espaces...



D'autres vues magiques...







Au passage nous apercevons les fameux trous qui se remplissent d’eau lors des pluies et où les troupeaux venaient s’abreuver.



Une colonne vertébrale ou un crocodile semble figé(e) dans la roche…



Quelques clichés plus tard il est déjà l’heure de partir…mais mon dieu que c’était beau…nous reviendrons c’est sûr !!! Même en regardant ces clichés aujourd’hui je les redécouvre à nouveau et j’ai toujours une grande émotion à m’y replonger… Nous sommes de retour à la voiture vers 19h30. Nous offrons la bouteille de vin que nous avions amenée et que nous gardions pour une grande occasion à Kurt pour le remercier de sa gentillesse et de toutes ses informations. Il nous donne une autre randonnée à faire pour le lendemain du côté de la Cottonwood qui devrait nous mener dans une vallée orange avec des hoodoos (cheminées de fées) et un château…au pied duquel sommeille un dragon…Nous restons donc dans le domaine du magique et du merveilleux !!! Une heure plus tard à Page nous décidons de faire diète de pizza ce soir et allons donc manger au Dam and Grill correct mais assez cher (62$ avec tip).

Voilà pour la grande AVENTURE du jour...
Je suis né dans les prairies où le vent soufflait librement et où rien n'obstruait la lumière du soleil. Je suis né en un lieu dépourvu de toute enceinte close. Geronimo "celui qui bataille"
SE Sedonax Globetrotter ·
Hello Fred,

Une bien belle aventure effectivement ! Avec Kurt vous avez eu droit à une visite approfondue et tu as très bien su la décrire en trouvant les mots adequats et enthousiastes ainsi qu'en prenant de très belles photos (dont certaines originales par rapport à ce que l'on voit habituellement de ces lieux). Bravo ! Tu m'as même donné envie d'y revenir (ma dernière fois à CBS Teepees et à White Pocket remonte à plus de 4 ans, le manque commence à s'installer...).

A+

Philippe
www.phschuler.com et www.ouestusa.fr, pour une vision de l'Ouest en dehors des sentiers battus. Carnet de voyage Ouest USA 2009
BA Bastinj Globetrotter ·
Houlala... Que c'est splendissisme! (oui, je sais ... c'est pas français... mais je ne trouve pas le bon terme!...). Je comprends ton émotion! The Wave m'avait déjà scotchée l'été dernier... mais il faut vraiment que je vois ça un jour de mes propres yeux... Tes photos sont de l'incitation au voyage😎 Finalement, j'ai eu droit à l'édition de nuit!! Je pars dormir en rêvant déjà de ttes ces merveilles... Bonne nuit à toi aussi!

Jacqueline
Ouest USA 2009 https://voyageforum.com/v.f?post=2800143#2800143 5ème trip USA, 09/2013 https://voyageforum.com/v.f?post=6186946#6186946
VN Vnoa Globetrotter ·
hello Fred,

entièrement d'accord avec Sedonax (salut Philippe ! 😉) : quelle belle visite approfondie, magnifiquement vécue, racontée et illustrée avec des photos originales (j'aime beaucoup la série "animaux", les détails ou les "vagues"...) 😎 bravo ! et cela donne effectivement très envie d'y retourner !! 🙂

@+ Vnoa
"A la liberté de provocation, répond la liberté d'objection" "Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît" "Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres"

Carnet de Voyage: De Mile High City à Sin City (Colorado, Utah, Arizona, Nevada) -> voir mon profil
IT Itat Globetrotter ·
C'est magique! C'est assurément des endroits que j'ai envie de découvrir un jour. Merci de nous les faire partager sous ton œil de photographe.
JI Jipou Regular ·
Bonjour Fred

C'est mpagnifique, mais me pose un probleme:

Je part dans 8 jours et j'ai bien envie de boulverser mon planning pour essayer de caser cette excursion.

Il me reste a trouver un permis pour un des 3 jours que je reste sur Page et la c'est une autre histoire...

Merci encore

Jean-Pierre
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RI
RichardXI 22 hours ago · Solene40
Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot
Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.



In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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ZI
Zigomar67 22 hours ago
Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...
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AL
Aleph240758 22 hours ago
New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.



Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.



Not far from there is St. Anne’s Church



, also Baroque, adorned with beautiful frescoes



—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.







Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.





We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
Open
AT
Attila 22 hours ago
Amazing Kyrgyzstan!
This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)



You’ll find here a post with some practical info.
Open
SE
Servanel 22 hours ago · Vandfaure
Two weeks in Malaysia in September 2017
Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!



We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.





Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴
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CA
Calisson94 2 days ago
Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek
After the summer of 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland for the summer of 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which, from what we’ve read, is stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last wild space—I think it’s incredibly inspiring!! The downside of this choice is that there are no resupply options in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with Sarek in mind. But hey, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to abandon the Sarek crossing.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our overstuffed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - So, Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut Coming up: 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja
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MU
Muriel18 3 days ago · Puma2A
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Open
FA
Fabhyène 3 days ago · Chrisfenua
3 weeks in Laos, stress-free
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
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TO
Torpan 4 days ago · Tulipe57
Japan: First Discovery!
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
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FA
Fabhyène 4 days ago · Tulipe57
Draw Me Your Japan...
Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, the Nishiki Market:

To be continued...
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HO
Holigirl 7 days ago · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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MO
Montagnard74 last week
Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia
Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?
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CA
Caroki last week
Three weeks in Albania with two older teens
We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.



And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.



One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.



I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.



Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.



After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...



🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!



🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!



But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
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AT
Attila last week · ReneVoyageur
Albania in Autumn Colors
A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6C
6cha38 last week
Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap
Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
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AT
Attila 2 weeks ago
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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BI
Bibouns51 2 weeks ago
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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MO
Montagnard74 2 weeks ago
CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.
And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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SO
Songsam 2 weeks ago
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
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JO
Jojoone1 2 weeks ago
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
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EL
Elis 2 weeks ago · Djalma
9-Day Trek in the Balkans
Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉
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DR
DrCarter 2 weeks ago · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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GA
Gaura 2 weeks ago · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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MU
Muriel18 2 weeks ago
Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.



We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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JC
Jcpo 2 weeks ago · AlineP
A Week in Lanzarote in Late September
Lanzarote Travel Journal

Trip Planning My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers. I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.

The Trip

Sunday, September 21 - Monday, September 22 Departure It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station. The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots. We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible. We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher. We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it. I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes. We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel. After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room. A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view. It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want. Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day. Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive. A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery. We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all. In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.

Tuesday, September 23 After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park. The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds. Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride. We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park. It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot. We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos. At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam. The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock. On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.

Back at the hotel in the late afternoon for dinner.

Wednesday, September 24 We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast. When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer. The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers. You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes. At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics. Next, we visit Jameo Del Agua. This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique. There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water. Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water. Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics. Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon. We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano. A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano. When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring. We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.

Thursday, September 25 After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano. This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater. Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment. The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks. You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach. Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products. We then head to the famous Papagayo beach. The road ends at a booth where they charge 3 € to continue. From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road. Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover. We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches. We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks. The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful. We stay for a while before heading back to the hotel.

Friday, September 26 We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit. Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time. The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here. We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops. We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice. Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise. On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting. We return to the hotel in the late afternoon for the evening.

Saturday, September 27 After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works. Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down. We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it. On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95. We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach. At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.

Sunday, September 28 We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious. We then head to the airport, just 15 minutes away. We return the rental car and go to the airport. A long line to check in our luggage. The return flight is on time. A shuttle bus takes us to Saint-Charles station. We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases. The rental is between the old port and the train station. Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor. The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
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JO
Jojoone1 2 weeks ago · Songsam
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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PU
Puma2A 3 weeks ago
In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)
Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.



.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:



Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:



I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...



On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.





Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??



A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:





Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!



When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

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OL
Olive842 3 weeks ago
From Avignon to Casamance Without Flying
Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!
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SI
Sinforosa 4 weeks ago
Back in Tunisia (live account)
Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.





TO BE CONTINUED....
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AM
Amnesix77 4 weeks ago · Sandrita24
Andalusia with family (and two families) by car, late April 2019
Hi everyone,

Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎

Trip details:

April 20 to May 4, 2019:

7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,

4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,

3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.

Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.

Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.

The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!

Our budget: Around 2600 € per family:

700 € for accommodations, about 50 € per night,

1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.

600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.

300 € for gas and tolls.

Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.

What we did/saw:

3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).

4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.

Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).

Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.

A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).

Our highlights

Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.

El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.

What we didn’t love as much:

Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.

Our little regrets (for next time):

Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.

Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).

Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.

Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).

My general impressions of Andalusia and Spain

Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.

What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.

Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.

Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.

One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)

Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.

If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.

More details and photos to come soon!

Laurent
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