Un mois dans le nord du Pakistan
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Un mois dans le nord du Pakistan

by Yemen

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YE
Yemen
VeteranNord France · 1,003 posts
1 mois au Pakistan, C’était GÉNIAL !

Un pays où le tourisme chinois, coréen et japonais est florissant. Du côté européen, 1 groupe de trekkeurs, et 2 individuels. C’est tout !

Nous étions 2 copines. Début janvier, achat du billet d’avion pour le Pakistan pour y passer un mois. Départ 31 juillet, retour 27 août avec une arrivée à Lahore et un départ d’Islamabad. Objectif : le nord du Pakistan.

Le visa : Pour entrer au Pakistan, il faut une invitation d’un pakistanais ou d’une agence française ou locale. Pour profiter au mieux de paysages et pouvoir s’arrêter où nous voulions, nous avions décidé de louer une voiture. Recherche de loueurs : nous n’avons pas trouvé de location sans chauffeur. Et j’ai envie de dire, avec du recul, aucun regret : notre chauffeur étant super, avec une parfaite connaissance du circuit que nous voulions faire. De plus, les routes sont souvent catastrophiques (en dehors des grands axes) et seules, nous aurions certainement renoncé à une bonne partie du périple !

Arrivée à Lahore où nous y avons passé 2 jours. Grande ville, bruyante à cause des motos mais avec une vieille ville très authentique. Pas de souci pour y passer 2 jours sans s’ennuyer (pourquoi pas 3). Et la population est accueillante, souriante. Une entrée en matière dans le pays très intéressante.

Puis nous avons pris un bus pour Islamabad. Nous n’avons pas du tout apprécié cette ville qui n’a aucune âme. Tracé au carré, avec des grands boulevards. Au centre de chaque quartier un centre commercial. Le seul intérêt : la mosquée.

C’est à Islamabad que nous avons été pris en charge par notre chauffeur. L’enjeu était de taille : il fallait s’entendre avec lui parce que 27 jours, cela peut être long avec quelqu’un avec qui il n’y a pas de complicité ! il nous a rapidement dit que nous étions des touristes « un peu spéciale » mais il s’est très vite adapté à nos attentes et à notre rythme. Le circuit avait été établi auparavant. Il a été respecté mais nous avons parfois modifié les étapes où nous avons dormi. Il faut le dire, c’est grâce à sa capacité d’adaptation, notre voyage a été formidable

cela commence mal, j'ai oublié les photos ! et maintenant, je ne sais pas les mettre en grand !

ISLAMABAD / CHILAS Journée longue. On a mis 5 h d’Islamabad pour arriver à l’intersection qui nous fasse rentrer dans la vallée de Kaghan. Route encombrée de voitures, camions… bruit, passage de villes sans intérêt. La vallée jusque Naran, je n’y ai pas trouvé d’intérêt, rien d’exceptionnel à mes yeux. Vallée fréquentée par les pakistanais qui viennent chercher la fraicheur et de Naran, faire la randonnée jusqu’au Glacier de Nanga Parbat. Après Naran, village touristique au milieu de la vallée, les paysages sont plus beaux. (Alors attention, à mes yeux car personnellement, je préfère les paysages arides. Donc sur mes photos, beaucoup de paysages arides. Ce qui ne veut pas dire que dans certains endroits il n’y a pas d’arbres mais comme je prends des photos pour me faire plaisir, de ce que j’aime, je fais peu de photos des paysages plus verts !) Au total, 12 h 30 de route !



Nous n’avons connu de Chilas que la rue principale le soir, pas vraiment animée, car nous sommes reparties le lendemain matin pour traverser le plateau de Diosai. Avec du recul, nous aurions dû prendre le temps le matin de marcher dans la petite ville et profiter de l’environnement).



CHILAS /ASTORE La vallée de Chilas, jusque l’embranchement d’Astore est superbe. Après, c’est une vallée très resserrée.





c'est l'occasion de voir nos premiers trucks pakistanais







Astore : une rue principale avec le bazar. Du monde le matin. Peu de contact et on fait vite le tour ! Mais en même temps, l’occasion d’observer la vie, les tenues. Et aucun touriste de quelques nationalités qu’ils soient.







Dans l’après-midi, nous sommes allés dans la vallée de Rama (c’est vert !). Quelques familles y vivent, l’occasion de belles rencontres.







à suivre....
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YE Yemen Veteran ·
ASTORE / SKARDU par le plateau de DIOSAI. Départ à 6 h du matin. Impossible de traverser le plateau avec une voiture normale, il faut un 4/4. Je ne peux pas dire que j’y ai vu là les plus beaux paysages mais nous y avons rencontrés des nomades en transhumance. Et cela fut juste magique dans le contact, la beauté du lieu.









voici un aperçu du paysage et du lac de shosha. Pas mal de fleurs, mais à cette hauteur, la végétation n’a rien d’extraordinaire.







Puis on passe près d’un lac artificiel avant d’arriver à Skardu, le lac SATPARA (de très belles couleurs). Avec du recul, j’aurais essayé de voir si pas possible de marcher autour (trop tard !).



Skardu ne m’a pas semblé intéressante... Mais ? Une longue rue commerçante mais bruyante. Il faut aller au fort au coucher du soleil. Il est entouré de superbes montagnes, très belles vues. J’ai beaucoup aimé.





SKARDU / KHAPLU Départ 7h 30 Pour SHIGAR. Très beau paysage autour de Skardu et pour aller à Shigar.









Je n’ai pas trouvé beaucoup d’intérêt au village et la population pas très chaleureuse. 1 belle mosquée en bois. Balade sympa en haut de la montagne jusque l’ancien fort.



Puis retour à l’intersection et route vers Khaplu. On longe un fleuve, une grande et belle vallée. Beaux paysages mais écrasés par le soleil à l’heure où nous passons.

Khaplu : difficile d’appréhender le village. Maisons éparpillées dans les plantations, tout en dénivelé et très étendu. Arrivée à 15h, balade dans bazar et rues mais peu d’animation à cette heure-là. Il faut y être le matin. Mais de belles scènes de vie.





Puis nous sommes partis avec notre chauffeur sur une piste terrible pour voir les cimes des montagnes. Super !



a suivre ....
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YE Yemen Veteran ·
AUTOUR DE SKARDU Le matin, visite du village de Massolo, au début de la vallée pour aller au K2. On passe un pont, super beau. On entre ensuite dans la vallée qui s’élargie avec pleins de champs en contrebas et de superbes montagnes à gauche. C’est le moment des récoltes… et c'est aussi dans cette partie du pays, à profusion des abricotiers !







Nous y sommes allés avec un gars de notre hôtel, c’est son village. Une petite visite guidée rien que pour nous, que du bonheur ! Dans cette partie du Pakistan, le contact avec les femmes est difficile et elles ne veulent pas être photographiées. Faciès très différent du reste de notre voyage : un peu mongol, mais en même temps pour certains, très fin, peau très blanche.









Au retour, tiens, au loin, 2 tentes de nomades. (Ils récupèrent de l’or dans la rivière). On demande au chauffeur de s’arrêter. Un très bon moment ! Avant d’arriver à faire ces photos, nous avons passés du temps à palabrer car les femmes ne peuvent se faire photographier. Mais l’homme de la famille a fini par leur donner son accord ! Un bon moment de rigolade. Par contre, pas de souci pour se faire photographier avec lui !









SKARDU / KARIMABAD Départ 6 h / arrivée 16 h. Début de la route pas très belle car vallée encaissée, pas mal d’arbres, habitats. Puis plus de village et que de la pierre jusque GILGIT. Route pas facile mais malgré la poussière, la chaleur, on a adoré.







Après Gilgit, asphalte, panneau de signalisation, fils électriques. Oups, retour à « la civilisation, un choc. On avait pris un vieux pépé de 92 ans qui faisait du stop et qui allait faire des courses à la ville. Je pense qu’il se souviendra toujours de ces 10 heures de route avec nous. Que de fous rires !

avec les lunettes de ma coéquipière qu'il avait prit l'initiative de lui piquer !

Karimabad est sympa pour son site. Le début du village touristique puis c’est un village classique. Exceptionnel pour nous dans notre voyage, le soir, café et musique dans un bar. Hé bien, cela fait du bien ! nous y avons passé 2 nuits. Hélas, le lendemain, pluie. Balade quand même à Altit, de belles rencontres avec les femmes du village.







La grande majorité des habitants de la vallée d'Hunza sont Ismaéliens, une branche de l'Islam très modérée. Le contact avec les femmes est beaucoup plus facile, l’accueil est chaleureux. Nous avons fait de belles rencontres dans cette 2ième partie du voyage.
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YE Yemen Veteran ·
KARIMABAD / PASSU en passant par la vallée de HOPAR. La Vallée de Hopar ne m’a pas séduite car trop verte pour moi et pas mal d’habitations.



Mais belle marche le long du glacier de Hopar (qui est noir).





Balade dans le village de Passu. Pas beaucoup d’animation mais la vallée est magnifique et les montagnes autour sont splendides.









PASSU / VALLEE DE CHAPURSON. Avant de rentrée dans la vallée de Chapurson, qui commence à Sost, nous sommes allés jusque la frontière Pakistan/chine. Route pas agréable (pour moi) car asphaltée, des panneaux de signalisation, pleins de poteaux avec fils électriques. Gorge, montagnes pas terribles (pour moi) . Les touristes asiatiques et pakistanais sont friands de cette « excursion » A la frontière, les paysages ne sont pas non plus extraordinaires et de voir cette frontière, du d'aller jusque cette frontière, cela nous a semblé un peu inutile. (il faut dire que nous avions un ciel pleins de nuages, cela peut changer complètement la vision des choses !) Nous devions dormir à Sost. Une rue principale avec des commerces. La ville ne nous a pas semblé avoir beaucoup d’intérêt.



Nous avons décidé d’aller directement dans lavallée de CHAPURSON et de s’arrêter au début de la vallée. Supers paysages, de la piste. 4/4 obligatoire.



Arrêt au lieu-dit de Amin Abad à Karmin. Super accueil dans une guest house, dans une maison traditionnelle. C’est la période de la moisson, toutes les femmes sont au champ. La rencontre est donc facile même si le village est étalé. La population est super accueillante, souriante, qui vient vers toi, qui accepte les photos et qui en est même fier. Un vrai plaisir.







Le jour suivant, nous traversons quelques villages et nous allons au dernier village de la vallée, Zudkhun. Vallée avec paysages arides mais parsemée tout au long de villages avec de nombreuses cultures et de la végétation. Le village est très étalé. Randonnée au Yaskkuk yaz glacier l'après midi. Très beau, très chouette pendant 1 H15. Puis on a longé le glacier pendant une heure 1h 15. Cela n’a pas d’intérêt. D’un côté le glacier qui ressemble à une montagne bien noire. De l’autre côté, très proche donc cela fait un passage encaissé, une montagne sans intérêt. Peut- être aurions-nous du continuer encore un peu, mais c’était lassant.





Matinée a Baba, tout au bout de la vallée. C’est un lieu de pèlerinage dans un site très joli. Ce qui nous a beaucoup plus, c’est la rencontre avec les pèlerins. Possibilité de loger sur place mais très basic. De Zudkhun, 40 mn de 4/4. Rien dans la vallée pour acheter de la nourriture sauf minuscules boutiques. Mais pas de souci pour manger dans les guests houses (et c’est très bon !)







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YE Yemen Veteran ·
PASSU / PHUNDER Départ 6 h on est passé à Gilgit - Grand Bazar avec boutiques : bof, seulement si l’on a des trucs à acheter. Mais la rue principale est vivante et pleins de restaurant locaux. Arrêt au pont traditionnel sur la route principale. Le faire car pont en couleur et au bout, une rue vivante (le matin), très typique avec boutique et fruits légumes. Vaut le coup. Dans cette ville, les faciès changent par rapport aux vallées et Humza. Pour les hommes : les traits font plus afghans, les longues barbes présentes, pas de sourire, moins de contact. Avec du recul, peut-être, comme prévu, nous aurions du nous y arrêter et passer une nuit ? Puis direction Gakuch : paysage pas terrible, bazar pas terrible, ville bof. Ne mérite pas un arrêt. Après, arrêt à GUPIS. Village avec rue principale animée et petit Bazar. Mais bon, pas grand-chose à faire. Il y a plusieurs hôtels. Donc, nous sommes allés jusqu’à Phunder. Paysage beaucoup plus intéressant et plus beau de Gakuch à Phunder. Problème pour nous, nuages pour cette partie de route.





Arrivée à Phunder à 18 h avec arrêt d’une heure à Gilgit et 1 heure à Gakuch. Bon, il faisait presque noire. Pas mal de guest house. On en a trouvé très sympa. Le bonheur fut le lendemain matin quand nous avons découvert le paysage autour de nous. C’était l’heure où tous les enfants partaient à l’école. Un régal de les voir en costumes et de voir leur sourire.





PHUNDER / CHITRAL Départ 7 h 45, arrivée à 12 h 15 à Mastuj. Mais on a pris du temps pour les photos pour la route entre phunder et le col de SHANDAR PASS à 3800. Super paysage, on se croirait en Mongolie après 1 h de route.





Puis route sympa jusque Mastuj mais moins magique. De Mastuj à Chitral, 4h 30 sans arrêt, piste pas terrible pendant 3 h.

CHITRAL / VALLEE DES KALASHS C’était un des objectifs du voyage. J'avais organisé le circuit être là à ces dates-là. Les Kalashs vivent dans 3 vallées à 2 h de Chitral. Peuple à part au Pakistan car ils sont polythéistes, boivent du vin, écoutent de la musique et dansent (tout ce qui est interdit au Pakistan). Les femmes et jeunes filles portent toutes le costume traditionnel (robe très colorée, que chaque femme fait elle-même) avec de magnifiques broderies et une coiffe. En été, aux environs du 20 août, il y a le festival d’Uchao, festival qui dure 3 jours. Nous sommes restés les 3 jours. Il est vrai que le nom de festival est un peu galvaudé. Des danses dans un village le premier soir, dans un autre village le 2ième soir, en après midi le 3ième jour. Ma coéquipière a été très déçu car en fait, à part le 3ième jour, il ne se passe rien pendant la journée. Néanmoins, les journées permettent de se promener dans les villages et passer du temps pour établir des liens. Spontanément, les kalashs en ont assez des touristes qui les poursuivent pour les prendre en photo (touristes pakistanais, asiatique et c’est l’un des endroit où nous avons vu quelques européen. Et donc, le contact n'est pas facile et spontané. C’est vrai que le 3ième jour, le seul jour où se déroule la journée, il devait y avoir une cinquantaine de touristes qui s’immiscent au plus près des Kalashs qui sont entrain de danser et chanter avec leur gros téléobjectif. c'est horripilant. Comment dans ces conditions les kalashs peuvent-ils vivre sereinement ces moments de célébration ! j'ai beaucoup hésité à mettre ces photos dans ce carnet de voyage. si vous décidez d'aller là-bas, ne soyez pas sans gène et intrusif. merci.























VALLEE KALASH / MINGORA Route inintéressante toute la journée. Vallée avec des paysages sans grands intérêt (surtout après tout ce que nous avions vu) . 10 h de route. Long, long. (par rapport à nos 10 h de route (euh piste terrible) de skardu à Karimabad, dans la poussière et la chaleur, mais o combien plus authentique) A Mingora, Bazar très animé le soir et très agréable avec plein de restaurants. Bonne petite étape.

MINGORA / PESHAWAR 4 h de route. Les 2 premières heures, traversées de villes avec des scènes de vie intéressantes. Puis grande route sans intérêt.

Peshawar, un mythe pour moi. Après-midi, visite de 3 h avec un guide SAEED KHAN 30 dollars soit 2500 Rps. Très intéressant mais trop au pas de course. Nous aurions dû le prendre plus longtemps. Anglais parfait. Nous sommes dans un monde différent des vallées. Ici, la burqua est très présente, pas de sourire, de contact comme à Lahore. Nous y avons passé 2 nuits avant de repartir sur Islamabad. A refaire, je serais partie le 2 ième jour dans l’après midi pour aller directement à l’aéroport.

Questions pratiques 1. Logement Pas de souci pour se loger. Les pakistanais voyagent beaucoup donc dans les villes, toujours un hôtel, à tous les prix. Quand on est dans les vallées, petits villages, ce sont des logements simples, dans des logements traditionnels, matelas au sol, « salle de bain » avec eau froide, un robinet, un seau (possibilité de demander de faire chauffer un 1/2 seau d’eau). Pour ces logements, entre 18 et 25 euros. Hôtels, plutôt de 25 à 50 euros et plus si vous voulez plus de confort !

2. Pour la nourriture, dans les vallées, on mange dans les guest house, pas d’autres possibilités. Sinon, des petits restaurants partout avec des plats végétariens de 60 centimes à 1.50 €. Un peu plus cher si poulet. Bon, je trouve cela hyper gras mais c’est goûteux. Tout se mange avec la main et chapatis. Beaucoup des brochettes et on trouve facilement yaourt nature et lait. Je ne suis jamais allée dans des « vrais restaurants » dans les villes, que du local.

3. Transport : peu d’infos à vous donner puisque en dehors de Lahore et du bus Lahore Islamabad, nous avons passé 27 jours avec notre chauffeur. Ce qui est sûr, de grandes villes en grandes villes, pas de souci, on trouve des bus confortables. De villes moyennes en villes moyennes, des collectifs, pas de soucis. (Evidemment, c’est souvent 4 personnes sur une banquette pour 2 et beaucoup d’arrêts. Et Il faut du temps. Quand on quitte les grands axes, ce qui a été une bonne partie de notre voyage, il faut être patient et beaucoup de temps car peu de transport. Et surtout, selon moi, pas les possibilités de s’arrêter pour profiter des paysages et faire des photos, s’arrêter dans les villages, aller à la rencontre de la population.. Et c’est quand même cela qui a fait la richesse de notre voyage. Pour aller dans les vallées reculées, un véhicule par jour, de 14 places… et je n’ai pas plus d’infos à donner.

Une autre difficulté, c’est la location de voiture sans chauffeur, impossible . En MP, je peux vous mettre en relation avec notre chauffeur (il parle anglais mais pas français) , qui, si vous passez par lui, pourra vous faire une invitation (Bon, bien sûr si vous le prenez 3 jours et que vous restez 3 semaines, cela ne marchera pas !) A vous de déterminer :

si vous voulez simplement le véhicule + essence, le type de véhicule que vous souhaitez : cela peut-être un véhicule normal ou un 4/4 (différentes catégories) . Si vous voulez qu’il vous réserve aussi les logements pendant votre périple. Perso, je ne réserverais pas les hôtels. En fonction de vos attentes, quand il y a le choix, il vous emmènera dans tel ou tel catégorie de logement.

Pour le choix du véhicule, un véhicule normal est possible sauf pour le plateau de Diosai, la vallée de Chapurson ou de Shimshal. Sur les autres routes, beaucoup de Pakistanais les empruntent avec un véhicule normal, c’est faisable..... j'ai été enchanté de faire le circuit avec notre jeep. Sauf si pluie, l’objectif est de laisser la jeep ouverte sur les côtés, voir si vous ne craignez pas le soleil qui peut taper fort, d’enlever toute la capote. Mais en contrepartie, cela laisse la place à la poussière des routes ! donc selon vos envies, vous pouvez aussi prendre un 4/4 complètement fermé.

La location d'un véhicule avec chauffeur, cela ne fait pas partie du possible pour moi : devoir manger avec le chauffeur, ne pas pouvoir modifier éventuellement des étapes en fonction des rencontres, de la météo, de l’intérêt du lieu quand on y est par rapport à ce que l’on imaginait, d'être gêné de demander de s’arrêter pour les photos etc... Eh là, ce ne fut que bonheur. Certes, au bout de 3 / 4 jours, il nous a dit que nous étions des touristes un peu spéciales dans notre rythme, nos attentes, nos repas, nos contacts etc.. par rapport aux autres touristes qu’il a déjà eu. Mais une relation de confiance et de complicité s’est instaurée et nous faisions vraiment une bande de copains. Mais il aurait tout aussi bien pu s’effacé si nous l’avions souhaité. L'inclure dans notre voyage a été notre choix.

Pour le circuit, tout dépend du temps dont vous disposez, du confort que vous voulez, de ce que vous voulez faire, vos attentes, vos centres d’intérêts. . Si vous êtes vraiment intéressés, on peut en discuter en MP.

J’ai pris du temps pour vous donner envie de découvrir cette destination qui, a priori, fait peur. Et pourtant, foncez si vous avez un peu le gout de l’aventure (quoique avec une voiture et un chauffeur qui connaissait parfaitement tous les coins où nous sommes allés (sauf Peshawar), ce n'est pas ce que j'appelle l'aventure. c’est surtout dans les conditions de logement qu’il faut être ouvert. Cette destination commence être proposés chez les voyagistes spécialisés. Cela veut à la fois dire que l’image d’insécurité n’est pas exacte et que surtout, parce que je suis sûre, cela va devenir une destination qui va s’ouvrir, c’est maintenant qu’il faut y aller !

Laurence
On est la somme de nos rencontres
BL Bluequark Veteran ·
Merci Laurence. Cela donne vraiment envie. Tes photos sont chouettes. Merci d’avoir mis celles du festival. Les costumes sont si beaux.
Bluequark

Carnets : Namibie, Laos-Perhentias-BKK, Ouest US, Lanzarote, New-York, Berlin, Cuba, Bardenas Reales, AFS -Lesotho-Swaziland, Japon et le dernier né Colombie: https://voyageforum.com/discussion/ete-2017-trois-semaines-en-colmobie-en-famille-d10108246/
FR FrançoiseVec Regular ·
Merci pour ce très beau carnet. Vos photos sont magnifiques !!! Quelle découverte que ce pays où je dois vous avouer n'avoir jamais songé à aller. Mais vous m'avez donné envie Bon dimanche Françoise
ON OneChai Veteran ·
Merci pour ce long compte rendu. Voilà qui me rappelle de beaux souvenirs, le Pakistan :-)
One Chaï, blog de voyages à contre-courant : https://onechai.fr
SO Solene40 Globetrotter ·
Rhooo là là, merci oui Laurence. Je sais le temps que cela a dû te prendre de mettre ttes ces belles photos mais ça valait vraiment le coup. J'ai fait des "whaou" plus d'une fois 😉.

Comme d'hab tu nous fais découvrir de beaux "chemins de traverse" sur la planète touristique, au plaisir de découvrir les suivants 😎

Bises 🙂
Le monde est comme un miroir, si tu lui souris, il te sourit aussi!
YE Yemen Veteran ·
Merci à tous les 4 pour vos encouragements 😏 Il y a quelques destinations où je suis allée car des carnets de voyage ont déclenché mon envie d'aller plus loin. Alors, quelques fois, quand pas grand chose sur la destination, ou pas du tout, c'est le cas du Pakistan, je m'oblige à prendre le temps pour partager. Vous dites "super", belle découverte. cela m'encourage. (j'en ai 2 en retard de 2019 : Iran et fuenteventura, cela me motive à les faire ! Maintenant, j'attends les retours de ceux qui vont dire : "on y va " 😛😉 Bon, dans 3 semaines je pars en Uruguay et en février au soudan, là aussi il y aura certainement des choses raconter car destination dont on parle peu 🙁 Laurence
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AL Aleph240758 Veteran ·
Merci pour ce beau retour. Les photos sont très belles également Un carnet sur l'Iran , en attendant le prochain voyage nous régalerait.

Merci pour ce beau partage MarieJo
Qui a l'habitude de voyager sait qu'il vient toujours un moment où il faut partir... Paulo Coelho
ON OneChai Veteran ·
Je digresse du sujet de départ, mais comme tu en parles, le Soudan c'est top aussi oui. Un accueil complètement dingue. J'y étais il y a 3 ans, en novembre 2016.
One Chaï, blog de voyages à contre-courant : https://onechai.fr
AR Arsouille30 Veteran ·
Merciiii ! Madame: great job !!! Et quelle niaque voyageuse!!!

Sânouk3😎

ps: y a vraîment pas d'âne au Pakistan? 🏴‍☠️
Du Beau, du Bon: du baudet!
MU Muriel18 Globetrotter ·
Bonjour Laurence

Merci pour ce carnet sur une destination peu ordinaire. Les photos sont magnifiques et font rêver.

"on y va " 😛

Je ne suis malgré tout pas sûre d'en être là: rêver, c'est bien aussi 😇😉. Muriel
Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis (Saint Exupéry)
YE Yemen Veteran ·
oui, tu as raison, si déjà je vous fait rêver , c'est pas mal 😏 Pour les passionnés de voyage, c'est juste magique 😉😉😉 laurence
On est la somme de nos rencontres
DI Diamina Globetrotter ·
Salut Yémen,

Merci beaucoup d'avoir partagé ton voyage dans une destination peu banale!

J'ai vu que sur certaines photos, tu ne portais pas de voile. Est-ce une tolérance ou est-ce systématique pour les touristes? D'autre part, les matelas dans les hébergements sont-ils plutôt durs, ou plutôt mous?

La machine à coudre qu'avait la femme Kalash m'a fait penser à celle qu'avait ma grand-mère autrefois!!! Ça date......😉 En tout cas, leurs tenues sont très belles.

Question paysages, tes photos me donnent vraiment l'impression des paysages que j'ai vus au Ladakh, quand nous sommes allés du côté de Warshi à quelques kilomètres de la zone de combat entre les indiens et les pakistanais.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Diamina

J'ai vu que sur certaines photos, tu ne portais pas de voile. Est-ce une tolérance ou est-ce systématique pour les touristes? Au pakistan, ce n'est pas comme en Iran, le touriste n'a aucune obligation de porter le voile. Je n'en ai jamais mis et aucune remarque. D'autre part, les matelas dans les hébergements sont-ils plutôt durs, ou plutôt mous? Aucun souci pour les matelas, ils sont toujours très confortables. nous n'avons vécu cela que dans les 2 vallées puisque le reste du temps nous étions à l'hôtel. j'ai lu tes carnets de voyage, rien à voir avec ce que tu y décrivais.

La machine à coudre qu'avait la femme Kalash m'a fait penser à celle qu'avait ma grand-mère autrefois!!! Ça date......😉 En tout cas, leurs tenues sont très belles.

Question paysages, tes photos me donnent vraiment l'impression des paysages que j'ai vus au Ladakh, quand nous sommes allés du côté de Warshi à quelques kilomètres de la zone de combat entre les indiens et les pakistanais. Oui, paysages le plus souvent pour mon circuit, c'était un choix. Mais aussi de nombreuses touches de vert soit par les cultures (nombreuses), soit par la végétation dans certaines parties du circuit.

laurence
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FA FabGreg Globetrotter ·
Question paysages, tes photos me donnent vraiment l'impression des paysages que j'ai vus au Ladakh, quand nous sommes allés du côté de Warshi à quelques kilomètres de la zone de combat entre les indiens et les pakistanais.

Une partie de ce carnet, par ex. Khaplu, Skardu, se déroule au Baltistan, lequel est en continuité avec le nord du Ladah, y compris sur certains aspects culturels. Depuis 1971, l'Inde contrôle même une petite partie du Baltistan, cf. village de Turtuk (inclus dans la Vallée de la Nubra).

Voilà de quoi expliquer ton impression.

Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
DI Diamina Globetrotter ·
Salut Fab,

Une partie de ce carnet, par ex. Khaplu, Skardu, se déroule au Baltistan, lequel est en continuité avec le nord du Ladah, y compris sur certains aspects culturels. Depuis 1971, l'Inde contrôle même une petite partie du Baltistan, cf. village de Turtuk (inclus dans la Vallée de la Nubra).

Voilà de quoi expliquer ton impression.

Merci pour tes précisons sur les similitudes entre la partie vallée de la Nubra et le Pakistan, mais je suis aussi surprise de la ressemblance entre la route qui conduit au Zanskar et les paysages vus sur la route PHUNDER / CHILAS.

La profusion des abricotiers est aussi un point commun. Le pont de Skardu m'a rappelé celui que nous avons emprunté entre Panamik et Charasa. C'est le genre de pont qui ne laisse passer qu'une voiture à la fois! Heureusement que la circulation la-bas est très réduite!

En tout cas, ces 2 pays forment une continuité géographique c'est certain. Par contre, au niveau population, les traits physiques sont quand même différents.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
KA KaniBé Veteran ·
Bonjour Laurence, Je viens de tomber sur ce carnet sur le Pakistan : Je suis sous le charme 😊, de très belles photos tant de paysages que des habitants, (ce que je préfère), et un récit de voyage fort bien écrit ! Voilà une destination à envisager à laquelle je n'aurais pas pensé (même si un jour, à Dubaï, un taximan pakistanais m'avait invité à venir visiter sa belle région, je ne me souviens plus où.....). Bons voyages en perspectives !
Quelques images sur https://www.flickr.com/photos/jean37/albums
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Jean, au plaisir de te donner des infos complémentaires si un jour tu décides d'y aller 😉 Je vais y retourner cet été pour fouiller un peu plus le nord et randonner (ce que je n'ai pas fait l'été dernier car ma coéquipière ne marchait pas). Je vois une discussion sur le K2 mais pour le moment je ne sais pas. je pense que je vais plutôt faire une traversée de la vallée de Shimshal à la vallée de Chapurson et... ??? J'ai prévu en février 2021 un voyage avec arrivée Lahore et départ Karachi, histoire de fouiller le centre et le sud. Donc d'autres carnets en perspective. j'ai regardé ton profil et vu ton carnet sur le Ghana (je l'avais zappé) et cela me fait bien envie 😏 laurence
On est la somme de nos rencontres
WA Wakhan Regular ·
Bonsoir Laurence. Merci pour ton carnet qui me rappelle tellement de bons souvenirs. J'y suis allé il y a 8 ans et le Pakistan reste mon plus beau voyage. Je n'avais pas pu aller dans la vallée de Chapursan pour des raisons obscures mais je retrouve avec plaisir Hunza, Passu, le Baltistan et les vallées kalash. Pour ces dernières, j'avais trouvé les kalash très accueillants et souriants. Mais un léger agacement pointait : ils trouvaient les Pakistanais trop envahissants, notamment avec les femmes... ça s'est hélas aggravé... C'est avec émotion que je retrouve un visage connu... la 10eme photo kalash. Merci ! Guillaume
« Quand les nains font de grandes ombres, c’est signe que le soleil décline »
YE Yemen Veteran ·
Oui, photo 10, cette femme ne parle pas anglais mais gestes, regards, attentions font que je l'ai quitté avec un pincement au coeur. J'ai passé beaucoup d'heures avec elle, sa mère, sa famille. Quel accueil ! En écrivant cela, que d'émotion. Laurence
On est la somme de nos rencontres
VA Vaikeaiti Regular ·
Bonjour Laurence,

Je viens de lire ton carnet sur le Pakistan et de voir les photos : destination difficile mais intriguante et excitante. Tu as su établir un contact de confiance avec tous ces villageois, les photos en témoignent . Vraiment bravo ! Intéressant que tu partes bientôt en Uruguay, un pays à faible visibilité touristique ( comme le Pakistan d'ailleurs ). Nous y allons également la seconde quinzaine de mars, ce sera intéressant d'en discuter et de comparer nos expériences.

A bientôt donc sur le site

Moana
VM
MA Mars56 Veteran ·
Bonjour Laurence,

Superbe! merci pour ce retour!

Concernant ton projet de voyage au Soudan, je partage l'avis de OneChai, magnifique accueil!

En partage, si tu le souhaites, sept articles sur notre passage au Soudan (janvier 2018), en consultant mon blog:

https://marie-alain.blog4ever.com/articles/saison-4de-labyssinie-au-delta-du-nilnovembre-2017-a

Cordialement, Alain
HK HKGmevoila Regular ·
Bravo pour ce carnet de voyage et merci de l'avoir partagé ! C'est vraiment magnifique (les photos, les paysages, ton récit...)
JY Jyjo Regular ·
Bonjour, Merci de m'avoir fait rêver quelques instants .... Aller au Pakistan (nord) est un rêve récurrent. Mais je ne pensais pas qu'il était possible pour deux femmes de se déplacer finalement aussi facilement au Pakistan, alors j'hésitais ... Je conserve précieusement ce récit et vous recontacterai, notamment pour connaître les coordonnées de votre chauffeur. Bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Cordialement
La vie n'est pas un long fleuve tranquille
NI Nimou74 Veteran ·
Bonjour Laurence,

Super, ce carnet qui me donne encore plus envie de me rendre au Pakistan ! Mon mari envisage surtout de faire le Gondogoro Trek. Je pensais le rejoindre à la fin de ce trek et remonter la Karakorum Highway jusqu'en Chine, puis peut-être le Tajikistan....😇 Tes photos sont très belles et les paysages me font penser à ceux du Ladakh. En plus il fait très beau. Vous y étiez quel mois ?
« Voyager rend modeste. Vous voyez quelle petite place vous occupez dans le monde. » - Gustave Flaubert https://www.myatlas.com/anneclaire95
DI Diamina Globetrotter ·
Salut Anne Claire,

Tes photos sont très belles et les paysages me font penser à ceux du Ladakh.

C'est exactement ce que je lui ai dit, et que Fabrice a justifié!!!😏 Contente que tu aies la même impression!!!

Il y a aussi les femmes qui portent des paniers pour transporter les branches ramassées pour alimenter le feu au foyer: elles ont les mêmes tenues que celles que j'ai vues dans la région musulmane qu'on traverse pour aller au Zanskar. Je me demande dans quelle mesure ces 2 communautés sont les mêmes et si elles se comprennent ?
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
FA FabGreg Globetrotter ·
elles ont les mêmes tenues que celles que j'ai vues au Zanskar, région musulmane.

Euh... tu vas susciter une manifestation de protestation à Padum. Il y a certes une petite communauté musulmane à Padum, mais elle est très modeste et ostracisée par la majorité bouddhiste. D'autant que cette communauté musulmane ne regroupe que des convertis de fraîche date résultant d'un prosélytisme actif.

Sans doute confonds tu avec le District de Kargil (incluant le Zanskar) qui est très majoritairement musulman. Culturellement, le Zanskar ne commence qu'à Rangdum, dans la partie supérieure de la Vallée de la Suru.

Je me demande dans quelle mesure ces 2 communautés sont les mêmes et si elles se comprennent ?

Dans ces vallées éloignées, le relief a favorisé la diversité. Si Kargil est chiite, avec affiches célébrant les iraniens Khomeini et Khamenei, la Vallée de la Suru (accès routier historique au Zanskar) est sunnite (je ne sais de quelle obédience).

Les photos de ton lien ont été prises dans la Vallée de la Suru.

Dans le Baltistan indien, on trouve aussi des fidèles de branches dérivées de l'Islam, notamment Noorbakshia (soufis) et Ahmadiya, y compris des fondamentalistes refusant musique, radio... Par exemple au village de Bogdang. A Turtuk, il y a 2 mosquées, car 2 communautés musulmanes différentes.

Ce n'est pas un hasard si c'est dans ces vallées reculées du Karakorum que l'on trouve ces minorités religieuses : chiites, ismaéliens, Ahmadiya, Noorbakshia, Kalash... et même bouddhisme lamaïque mâtiné de la religion Bön (par ex. Dah Hanu côté indien). L'éloignement géographique les avait protégées des velléités d'homogénéisation du pouvoir central. Avec la progression des routes, ces minorités religieuses sont désormais menacées.

Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
KA Kawo Veteran ·
Bonjour Laurence,

Merci pour ce beau carnet sur cette destination peu connue. J'ai pris beaucoup de plaisir à te lire (comme chaque carnet que tu publies, d'ailleurs). Tes photos sont magnifiques et tes écrits toujours emplis d'humilité. Merci de nous faire rêver et voyager.
DI Diamina Globetrotter ·
Salut Fab,

Tu as tout à fait raison, je faisais référence au district de Kargil et à la vallée de la suru. Les tenues à Padum sont différentes, et je n'ai pas vu de femmes travaillant avec un panier dans le dos. Etant donné que c'est de Kargil que j'ai commencé mon voyage vers le Zanskar, je l'ai à tord associé au Zanskar. 😊 J'ai modifié mon message d'origine.😉 Par contre j'ai vu aussi des femmes avec panier dans le dos, sur la route menant de Lamayuru vers Photoksar.

Merci de ta réponse. Sais tu si la-bas dans le nord du Pakistan, ils mangent des plats épicés?
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
TU Turfan ·
Très grand merci chère Laurence!

Magnifique moment en regardants vos photos.

Je suis un grand amoureux de l’Inde et j’aimerais beaucoup découvrir le Pakistan.

J’ai commencé avec vous!

Belle année nouvelles, splendides voyages.

Cordialement

Turfan
DI Diamina Globetrotter ·
Salut Laurence,

Moi aussi je suis attirée par les paysages désertiques. 😉

J'ai plusieurs questions si tu veux bien, avant que je puisse envisager un voyage au Pakistan.

1) La nourriture est-elle épicée au Pakistan? 2) Mangent-ils de la viande, du poulet? 3) As-tu eu des problèmes gastriques pendant ton voyage ( diarrhées ou autres liée à l'eau) 4) Trouve-t-on facilement de l'eau minérale, du coca? 5) J'ai vu qu'il y avait un aéroport à Skardu? Est-il possible de prendre un vol de Lahore vers Skardu pour éviter une partie des longs trajets que tu as fait et trouvé inintéressant? Ton chauffeur guide peut-il récupérer des clients à Skardu, moyennant supplément? 6) J'ai essayé de visualiser ton itinéraire à partir de Skardu sur google map. Voici le résultat que j'ai obtenu. Cela te semble-t-il correct?



7) Je n'ai volontairement pas inclus la vallée des Kalashs. Ce serait peut-être trop pour un séjour de 15 jours.

Voilà, J'attends ta réponse si tu veux bien.

PS : J'ai aussi trouvé ce circuit de 15 jours proposé par Épopée d'Asie.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
JA Jacquelinepr Regular ·
Bonjour Yemen

j'ai adoré le Yemen, quand on sait ce qu'il s'y passe!!!!

j'ai raté le Pakistan cet automne mais je compte me rattraper ce printemps

quand vous parlez de carnets de voyage qui vous ont donné envie..... je n'en ai pas fait mais je vous conseille Taiwan que j'ai fait un peu par hasard, on a fait le Cambodge sur un vol Eva air et j'ai adoré rien à voir pour l'accueil des gens avec la Chine les Taiwanais sont adorables

par contre la bouffe.......

Jacqueline
VA Vaikeaiti Regular ·
Bonjour Jacqueline,

J' aurais besoin de votre expertise pour mettre sur pied un séjour en Jordanie: 10 jours en solo, hors voyages organisé, avec voiture ( chauffeur ou sans chauffeur ? ).

Nous aussi avons aimé Taïwan, une destination finalement assez peu touristique et oubliée.. Rien à voir avec la Chine Continentale bien sur, malgré les apparences ! J' ai écrit un carnet sur ce petit pays politiquement menacé par son grand voisin. Il y avait un côté sentimental à notre voyage, notre fils étant tahitien, et l'une des tribus taïwanaises ( les Rukai ) ayant exactement le même ADN que le peuple polynésien dans le fameux triangle île de Pâques, Îles Hawaii, Polynésie au sens large et Nouvelle Zélande.

Moana
VM
VA Vaikeaiti Regular ·
J' oubliais... la nourriture à Taïwan ???

Nous y avons plutôt bien mangé en particulier à Taipei, où nous avons été accompagnés dans des restaurants chinois un peu haut de gamme... délicieux ! Avons demandé dans les hôtels, tout simplement, quels étaient les restaurants de qualité des villes traversées où nous avons dormi... De belles surprises ! En remontant la côte est, beaucoup de restaurants de poissons le long de la route, des routiers en quelque sorte connus de notre chauffeur.

Moana
VM
MA Masterpo Globetrotter ·
J' aurais besoin de votre expertise pour mettre sur pied un séjour en Jordanie

Il y a plusieurs fils actuellement ouverts sur la Jordanie. Il serait plus judicieux de les utiliser, celui-ci étant consacré au Pakistan...
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Anne claire. Nous y sommes allés en août Le tadjikisan, paysages grandioses, de superbes rencontres. J'y suis allée un mois il y a 5 ans. Un 4/4 et une tente. Que du camping sauvage pendant toute la durée du voyage. Laurence
On est la somme de nos rencontres
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Diamina : des plats épicés ? non, pas vraiment. Mais beaucoup d'huile partout 😠! laurence
On est la somme de nos rencontres
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Patrice, je suis contente que ce carnet de voyage soit une belle découverte pour beaucoup 😏 N'hésite pas à me recontacter si tu te décides à y aller 😉

là, je suis à l'aéroport en route pour l'Uruguay, destination qui ne fait pas non plus l'objet de carnet de voyage. Promis, j'en fait un au retour, mais pas sur du tout qu'il occasionne le même engouement 😕

laurence
On est la somme de nos rencontres
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Diamina .

1) La nourriture est-elle épicée au Pakistan? pas du tout

2 Mangent-ils de la viande, du poulet? oui, on en trouve partout

3) As-tu eu des problèmes gastriques pendant ton voyage ( diarrhées ou autres liée à l'eau) aucun problème

'4 Trouve-t-on facilement de l'eau minérale, du coca? aucun souci, partout

5) J'ai vu qu'il y avait un aéroport à Skardu? Est-il possible de prendre un vol de Lahore vers Skardu pour éviter une partie des longs trajets que tu as fait et trouvé inintéressant? Ton chauffeur guide peut-il récupérer des clients à Skardu, moyennant supplément? ]e ne sais pas si il y a des vols pour Skardu mais je ne pense pas. je vais lui demander . Je pense qu'il y a des vols pour gilgit. je le questionne. Patience pour ma réponse car c'est difficile de le joindre en ce moment. Mais pas de souci pour venir vous récupérer.

6) J'ai essayé de visualiser ton itinéraire à partir de Skardu sur google map. Voici le résultat que j'ai obtenu. Cela te semble-t-il correct? le problème de ce que tu envisages, c'est que ce n'est pas une boucle. Tu pourrais arriver à Gilgit, faire une boucle par astore, Déosai, skardu, khaplu et skardu Gilgit. Gilgit Passu AR, pas de souci, la route et bonne. Par contre, aller jusque Phander et revenir ?

7) Je n'ai volontairement pas inclus la vallée des Kalashs. Ce serait peut-être trop pour un séjour de 15 jours. cela va faire beaucoup de km.... Mais de Chitral, il y a des vols pour Lahore et cela t'évite l'aller retour si tu veux aller a Phander. tout dépend si c'est 15 Jours les étapes dont tu me parles où si cela comprends Lahore et ton vol. Là, ... tu es trop gourmande

Je me renseigne pour les avions et je reviens vers toi

laurence
On est la somme de nos rencontres
YE Yemen Veteran ·
Bonjour Jacqueline

oui, oui, Taiwan est sur ma liste.... Le Cambodge, c'est fait. Je l'avais appelé le pays du sourire ! Pour les paysages 😠

laurence
On est la somme de nos rencontres
JA Jacquelinepr Regular ·
Bonjour Moana

c'est trés loin pour moi la Jordanie, pays que j'ai adoré mais qui hélas a bien changé au fil des ans tourisme de masse oblige et surtout l'argent qui a coulé à flot d'une part avec le mariage du roi avec une américano-palestinienne, ( donc dollars) et aussi la Jordanie était un pays de transit pour tout matériel qui voulait rentrer au Liban pendant (les) guerres

il y a également la fuite des libanais pendant les guerres, ceux qui avaient de l'argent venaient en Jordanie, les autres en Syrie

donc changement de mentalité des jordaniens, les touristes étaient des pompes à fric ceci Pétra est une merveille mais qui se détruit de jours en jours
TU Turfan ·
Bonjour Patrice, je suis contente que ce carnet de voyage soit une belle découverte pour beaucoup 😏 N'hésite pas à me recontacter si tu te décides à y aller 😉

là, je suis à l'aéroport en route pour l'Uruguay, destination qui ne fait pas non plus l'objet de carnet de voyage. Promis, j'en fait un au retour, mais pas sur du tout qu'il occasionne le même engouement 😕

laurence

Bon voyage chère Laurence!

Soyez imprudente et... take care
VA Vaikeaiti Regular ·
Bonjour Patrice,

Nous allons nous aussi en Uruguay seconde semaine de mars. Destination à faible visibilité touristique même si l' Uruguay est très ' tendance ' cette année. Je viens de lire cela dans la presse... Il faudra que l'on en discute, si vous voulez bien. Nous partons sur Air France et GOL via Sao Paulo. Avons monté un circuit sympa.

Bon voyage et belles découvertes

Moana
VM
DI Diamina Globetrotter ·
Salut Laurence,

Merci déjà de m'avoir répondu.

Ils mangent de la viande et en plus pas épicée. Cool! En plus, on trouve de l'eau minérale et du coca! C'est gras, avec de l'huile partout... Bon, ça je peux gérer.

]e ne sais pas si il y a des vols pour Skardu mais je ne pense pas. je vais lui demander. Je pense qu'il y a des vols pour gilgit. je le questionne. Patience pour ma réponse car c'est difficile de le joindre en ce moment. Mais pas de souci pour venir vous récupérer.

Oh, je ne suis pas pressée. Tu peux profiter tranquillement de ton voyage en Uruguay.

le problème de ce que tu envisages, c'est que ce n'est pas une boucle. Tu pourrais arriver à Gilgit, faire une boucle par astore, Déosai, skardu, khaplu et skardu Gilgit. Gilgit Passu AR, pas de souci, la route et bonne. Par contre, aller jusque Phander et revenir ?

Bah pour le moment, je n'ai pas d'itinéraire précis, j'ai essayé de suivre le tien pour savoir ce qu'il était possible de faire, en supprimant les parties qui étaient moins importantes pour moi. Les 2 semaines seraient en dehors du voyage en avion et des 3 jours que je passerais à Lahore.

J'ai l'impression que Google map ne voit pas toutes les routes. Je ne savais pas qu'il y avait un aéroport à Gilgit. Merci de l'info. Sur quel site trouves-tu les aéroports au Pakistan? Sur expédia, ils ne voient pas d'aéroport autres que ceux de Lahore et Islamabad. Comment faire pour avoir une estimation des couts des billets?

Bon voyage et bonnes fêtes de fin d'année.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
MI Michant Veteran ·
Bonjour,

Merci pour ce carnet et les photos.

J'ajoute quelques précisions:

Est-il possible de prendre un vol de Lahore vers Skardu pour éviter une partie des longs trajets que tu as fait et trouvé inintéressant? (...) ]e ne sais pas si il y a des vols pour Skardu mais je ne pense pas.

Oui, il y a des vols d'Islamabad à Skardu, soumis aux aléas climatiques, comme pour les vols Delhi-Leh pour se rendre au Ladakh. Il est donc conseillé de prévoir une ou deux journées de sécurité pour pouvoir absorber un éventuel report du vol. D'ailleurs les agences de trekking privilégient ce mode de transport, d'abord pour éviter le très long et pénible trajet de route sans intérêt comme vous l'avez souligné, mais aussi et surtout pour d'évidentes questions de sécurité. Vous avez dû remarquer que la carte sécuritaire du Pakistan est largement colorée en rouge par le MEAE! www.diplomatie.gouv.fr/...895e5.jpg?1574862435 Quand vous dîtes que "l’image d’insécurité n’est pas exacte", il ne s'agit pas d'image, mais de réalités tangibles, même s'il y a une relative amélioration dans quelques endroits. www.lemonde.fr/...an_5449257_3210.html
MI Michant Veteran ·
Bonjour Diamina,

J'ai vu qu'il y avait un aéroport à Skardu? Est-il possible de prendre un vol de Lahore vers Skardu pour éviter une partie des longs trajets que tu as fait et trouvé inintéressant?

Oui, entre Islamabad et Skardu, c'est un mode de transport à privilégier impérativement( vois mon message précédent)

Je n'ai volontairement pas inclus la vallée des Kalashs. Ce serait peut-être trop pour un séjour de 15 jours.

C'est très raisonnable, non pas pour une question de temps, mais pour une question de SECURITE "Le risque terroriste reste très élevé dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa" dit le MEAE dans ses conseils aux voyageurs. Cette région très militarisée est le lieu de tous les trafics et une base arrière pour les talibans. La région de Peshawar est à éviter formellement.

Enfin, tu t'interroges sur l'hygiène alimentaire, la literie, etc. Je crois me souvenir d'après ton carnet sur le Ladakh que ton séjour fut pénible et fatigant. Tu n'as apprécié ni la nourriture, ni la poussière omniprésente ni les matelas, etc, et ton mari encore moins! voyageforum.com/...st=9140139;a=9140139

Alors ce sera pire dans le Cachemire pakistanais, car les infrastructures sont y infiniment moins développées.

Si tu veux voir une belle vallée sauvage dans de bonnes conditions, je te conseille de faire un séjour en Valgaudemar, "la plus himalayenne des vallées alpines"! 😉
DI Diamina Globetrotter ·
Coucou Michant,

Merci beaucoup de ton message. Je suis ravie de ton post, tu n'imagines pas à quel point.

Enfin, tu t'interroges sur l'hygiène alimentaire, la literie, etc. Je crois me souvenir d'après ton carnet sur le Ladakh que ton séjour fut pénible et fatigant. Tu n'as apprécié ni la nourriture, ni la poussière omniprésente ni les matelas, etc, et ton mari encore moins!

Oui je me souviens bien de ça et Yémen semblait dire que les matelas étaient confortables, contrairement à ce que j'avais connu au Ladakh. Elle dit aussi que la nourriture au Pakistan n'est pas épicée. De toute façon, j'en suis au stade de la prise de renseignements seulement. Et de toute façon, même si je me décide à y aller, mon mari ne viendrait pas.

Si tu veux voir une belle vallée sauvage dans de bonnes conditions, je te conseille de faire un séjour en Valgaudemar, "la plus himalayenne des vallées alpines"!

Si jamais je n'opte pas pour le Pakistan, je pense que je ferai un tour dans ces endroits enchanteurs en juillet, avant d'aller passer 3 semaines dans l'est de la Turquie, en essayant d'éviter la frontière syrienne! 😏

Merci Michel de tes bons conseils. Merci infiniment.
Nord Chili, NOA, Sud Lipez, La Paz août 2012 https://voyageforum.com/forum/mois_dans_andes_peripeties_en_altitude_D5526293/ Apologie du southwest en hiver https://voyageforum.com/forum/apologie_sud-ouest_etats-unis_en_hiver_D5851267/ Impressions d'Afrique et de Namibie
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Aleph240758 13 hours ago · Partirester
Villages around Hazaribagh in West Bengal
Wednesday, April 1st

Hazaribagh I’ve got a meet-up with Adam Iman, a guide and painter. He picks me up from the hotel at 10 AM. Another traveler from Bangalore is supposed to join us, but while we wait for him to arrive, Adam takes me to see the paintings his mother and sister created at Hazaribagh station. The town became famous thanks to these murals, which can also be found in several surrounding villages. This art form has earned recognition and is now protected, a sign of its cultural importance. Once the visit is over, we go to pick up the other traveler and then head to our first village: Belwara, where Sohrai art is practiced. At the entrance, a sign proudly announces that we’re entering an artists’ village, where this art is created by women organized into micro-enterprises. Some even offer workshops for those who’d like to learn this tradition.



Sohrai art is tied to the harvest season, from October to mid-November. The motifs, in natural colors, celebrate fertility and abundance. The artists use pigments from the earth: red oxides, ochre, white kaolin, and black manganese. On the walls, you’ll see animals, fish, birds—all symbols of life and prosperity. As I look closer at the murals, I start to realize that each motif tells a story. Large animals like cows or bulls often take center stage. Their bodies are filled with intricate, almost hypnotic patterns. They symbolize wealth and prosperity for the household, as well as the deep respect for cattle, which are essential to daily life. On some facades, elephants stand out—massive and decorated with the same precision. They evoke quiet strength and protection. But it’s when I stop in front of one of the houses that I really take the time to look. The wall, a soft ochre, is entirely covered in murals. Two large animals stretch out on either side of the door, their elongated bodies fitting the length of the wall. Their silhouettes are filled with geometric patterns and incredibly fine curved lines, as if every space was patiently filled. Around them, stylized plants, flowers, and small decorative elements fill every gap. The door, dark and worn, becomes almost the silent center of the composition, framed by these living, protective forms. To the right, a more colorful motif catches the eye—a flower or a stylized lamp—like a touch of light on the earth. The whole thing gives an impression of perfect balance, between the rigor of the patterns and the freedom of the gesture.



Elsewhere, birds and freer forms bring movement. Peacocks, recognizable by their stylized silhouettes, embody beauty and vitality, while fish symbolize water, fertility, and the continuity of life.

On some paintings, the scenes become almost narrative: you can make out figures, everyday gestures, like a memory of the village inscribed in the walls. The decorative frames around the doors aren’t left to chance either—they symbolically protect the house, like a boundary between the inside and the outside world.







During the Sohrai festival, cattle are led into the jungle in the morning. Meanwhile, the women finish the *aripans*—these floor paintings—and continue the wall murals. Around noon, the animals return to the village, and the bulls’ horns are anointed with oil and vermilion in a gesture of gratitude, amid the vibrant colors adorning the houses. We visit several artists, including Parvat Devi, a well-known woman who has received many awards. Her arms are adorned with intriguing tattoos, which I’ll talk about in more detail later.



On another wall, the style changes completely. Here, no massive animals—just birds occupying the space, light and graceful, as if caught in mid-movement. Two silhouettes face each other, their long necks arched almost like mirrors, while their outstretched wings seem to vibrate with the patterns that compose them.



The design is more graphic, almost airy. The lines are smoother, more fluid, as if drawn in one confident stroke. The birds’ bodies aren’t solid—they’re filled with repetitive motifs like scales, stylized feathers, and spirals, giving a sense of continuous movement. Around them, everything comes to life: flowers burst open, arabesques swirl, and even the simplest shapes seem alive. What strikes me here is the sense of lightness. Where the large animals evoked stability and grounding, these birds bring something freer, almost joyful. They seem to embody movement, the circulation of life, like a breath flowing through the village.



The colors remain the same—deep reds, intense blacks, and chalky white—but the rhythm is different. Faster, more spontaneous. As if each wall had its own personality, while still speaking the same language.

That’s probably why I’m so moved. I’d heard about these paintings from my friend Raja, and last year, I saw an exhibition in a village near my home. That first encounter made me want to come here. But seeing them in person is a whole different experience. These paintings are unique. This ancient art is passed down from mother to daughter, or mother-in-law to daughter-in-law, in a quiet, deeply living continuity. At first glance, it might seem almost childlike in its simplicity and pared-down forms. And yet, everything is thought out, balanced, mastered. Nothing is left to chance.



That apparent simplicity, combined with such rich symbolism, touches me deeply. There’s something sincere and essential in these walls—and that’s what moves me.
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Attila 2 days ago
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This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

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Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

---/---

You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)



You’ll find here a post with some practical info.
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Un Japon un peu moins connu
Je me présente, Patrick, 67 ans, grand voyageur (déjà 22 voyages hors Europe) En automne 2025, j’ai déjà fait un premier voyage de 3 semaines au Japon avec comme étapes Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, koyasan, Tokyo, Nikko. J’ai eu envie d’y retourner en mai 2026 et de découvrir des lieux moins connus qui complètent ceux du premier voyage. L’année passée nous étions 4 voyageurs pour découvrir le Japon (un circuit assez classique). Cette fois je serai en partie en voyage solo, en partie avec un couple d’amis Français Météo superbe en mai autour de 25 degrés en moyenne, avec 2 journées très chaudes à Kyoto, et seulement 2 journées de pluie. J’ai comme d’habitude tout organisé moi-même, en recueillant pas mal d’informations sur divers sites, dont celui-ci. Transports : Une carte ICOCARD indispensable J’ai pris un pass 5 jours Kansai Hiroshima , car j’ai effectué 3 fois le trajet Hiroshima-Osaka en shinkansen et il est vite amorti. Logements : via Booking essentiellement. Aucun souci. En moyenne 46 euros la nuit Repas : Au petit déjeuner, j’ai alterné achats dans un kombini pour manger en chambre ou dans le train, mais aussi dans des petites cafétarias locales. Pour les repas du midi et soirs : J’ai essayé de varier la nourriture autant que possible, avec souvent des sashimis, sushis et ramen . Des okonomiyakis à Osaka et Hiroshimas Des huitres sous toute les formes (crues, grillées, frites) à Onomichi et Hiroshima Fruits de mer variés (crevettes, coquillages) à Hiroshima et Matsumoto Des poissons dont le nom m’a souvent échappé, mais notamment des maquereaux et des anguilles (unagi) Tempuras variés et gyozas Du poulet en brochette (Yakitori) et 1 fois un teppanyaki. Une fois un repas omakase (9 plats variés) Au final, peu de viande à part quelques brochettes yakitoris. Pas de folie de viande waygu ni kobe hyper chère. En moyenne, repas du soir à 4800 yens, boisson incluse.

Le trajet : J1 : départ de Bruxelles J2 : arrivée à Osaka J3 :vers Himeji puis Kurashiki J4 :vers Fukuyama puis tomo no Ura puis Onomichi J5 :en vélo sur le Shimanami Kaido J6 :vers Takahara puis Hiroshima J7 :vers Kyoto assister au défilé Aoi Matsuri J8 :vers Miyajima J9 :Hiroshima puis Kyoto J10 :Kyoto partie sud est J11 :Kyoto partie nord J12 :Kyoto fin puis Nagatsugawa J13 :début Nakansendo trail (Magome- Tsumago) J14 :second jour du trail (Kiso Fukushima) J15 :troisième jour du trail (Narai) puis Matsumoto J16 :vers mt Fuji (Kawagushiko) J17 :vers Tokyo J18 :excursion à Enoshima et Kamakura J19 : envol et 10h à Hong Kong J20 :arrivée Bruxelles
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MI
MirandaMouse 2 days ago
Mice in Switzerland, the Other Cheese Country!
I'm starting my first travel journal since VF reopened!

This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.

First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.

I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.

For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.

The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.

So, we're going to explore this area!

We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!

We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.

We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
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MO
Montagnard74 3 days ago · Muriel18
Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia
Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?
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GE
GeorgesOZ 6 days ago · Hypnos
Langtang – Trekking in the Rain
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.

In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.

The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.

Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi

On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).

We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.

The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.

In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.

An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
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BI
Bibouns51 6 days ago
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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CA
Calisson94 7 days ago
Back to Swedish Lapland: Trekking the Kungsleden and Crossing Sarek
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen 08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut 08/15 – Above the Skarki hut - Skarja 08/16 – Camping at Skarja 08/17 – Ruohtesvagge 08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden 08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek 08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm) And of course, the recap
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AL
Aleph240758 7 days ago
New adventures from Perpignan to Ranchi (Jharkhand)
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.

I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.

At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.

At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.

March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.

When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.



Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.



Not far from there is St. Anne’s Church



, also Baroque, adorned with beautiful frescoes



—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit. I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.







Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.

Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.

I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.

Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.





We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
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RI
RichardXI 7 days ago
Page by Page on the Assisi Way – 1,200 km on Foot
Preamble

June 2024. While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way. The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km. It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.



In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?

And the answers? Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan. Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable. But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give. Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom. A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain. But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.

Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing. And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality. When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual. No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.

This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.

Now, all that was left was to walk. April 18, 2026 – Vézelay.

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JO
Jojoone1 last week
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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ZI
Zigomar67 2 weeks ago · Puma2A
Argentine and Chilean Patagonia from El Calafate to Ushuaia
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...
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NA
Nathalie971 2 weeks ago
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally the Tokyo metropolis
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity

Hi everyone,

I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.

The itinerary: 27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:

-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)



-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)



-->7 days in Tokyo



The trip was decided on fairly last-minute again this year.

Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.

Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!

Intense prep work over these next 2 weeks to:

finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots... decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring research places that might interest us and watch videos about Japan book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later reserve rental cars order yen check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???

"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life! Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.

The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats. Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited. Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly! PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
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CE
Cendryon 2 weeks ago · Eole34
Kattegat Tour and Norway’s Majestic Fjords – 32 Days (Denmark, Sweden, Norway)
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
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SE
Servanel 2 weeks ago · Vandfaure
Two weeks in Malaysia in September 2017
Hi there,

Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th. I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!

Day 0:

Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).

Day 1:

We arrive at KLIA1 in the early afternoon. First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro! Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there. Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM). Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning. We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!



We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.





Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street. Big sleep ahead! 😴
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MU
Muriel18 3 weeks ago · Puma2A
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia. It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.

For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.

Saturday, May 16: This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.

We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We explore the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
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FA
Fabhyène 3 weeks ago · Chrisfenua
3 weeks in Laos, stress-free
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted. Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites. We wrapped up with the Bolaven Plateau.

A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line! At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
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TO
Torpan 3 weeks ago · Tulipe57
Japan: First Discovery!
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner. We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.

I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...

Here’s the classic route we took:

We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima. The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night). For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person). We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express). Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives. After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport. It turned out to be super useful! After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening. Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory). Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
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FA
Fabhyène 3 weeks ago · Tulipe57
Draw Me Your Japan...
Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, Nishiki Market:

To be continued...
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HO
Holigirl 3 weeks ago · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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CA
Caroki 4 weeks ago
Three weeks in Albania with two older teens
We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.



And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.



One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.



I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.



Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.



After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...



🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!



🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!



But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
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AT
Attila 4 weeks ago · ReneVoyageur
Albania in Autumn Colors
A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6C
6cha38 4 weeks ago
Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap
Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
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AT
Attila 4 weeks ago
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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MO
Montagnard74 4 weeks ago
CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.
And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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SO
Songsam last month
Far from the daily grind*
Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!
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JO
Jojoone1 last month
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
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EL
Elis last month · Djalma
9-Day Trek in the Balkans
Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air. Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city. I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.



We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!







That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉
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DR
DrCarter last month · Djackx67
Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds
Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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GA
Gaura last month · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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