Une petite contribution au forum, avec ce premier carnet et quelques informations pratiques sur notre 2eme voyage en Afrique Austral. Il ne s’agit que d’impressions personnelles bien sûr.
J’ai eu beaucoup d’infos générales grâce au forum, donc juste retour.
Après un 1er voyage en Namibie en 2010, il nous tardait d’y retourner, de ressentir cette immensité, ces odeurs, ces bruits, ces couleurs propre à l’Afrique.
En 2010nous avions fait un parcours classique: Waterberg/Etosha/Twyfelfontein/Spitskoppe/Swakopmund/Sesriem/FishRiver. Voyage trop rapide à mon goût à l’époque, avec une impression de pas assez. En toute « logique », après la Namibie on se dirige vers le Botswana, avec l’envie de tester les pistes et le côté plus sauvage de Moremi, mais aussi de faire le nord de la Namibie que nous avions laissés volontairement de côté, en privilégiant le Fish river Canyon.
Parcours de 24 jours du 19 juin au 13 juillet 2014 :
J1 . Arrivée Windhoek depuis la Réunion, via Joburg
J2. Départ pour Okonjima avec tracking des Guépards. Nuit camping
J3. Direction le Brandberg. Camping
J4. Visite White Lady le matin et départ Mowani Mountain lodge.
J5. Palmwag camping et Game drive perso.
J6 et J7. Purros dont une journée visite avec un guide locale la région et village Himba
J8. Khowarib campsite, journée de transition
J9. Epupa camp. Visite Epupa falls
J10 et J11. Kunene river Lodge dont une journée Rafting et sunset boat cruise
J12. Direction Etosha est via Oshakati. Nuit Tree top lodge
J13. Game drive perso matin et direction Rundu. Camping
J14. Nunda lodge en camping.Sunset Boat cruise.
J15. Visite parc de Mahungo et direction Guma lagoon camp.
J16 . Journée Mokoro.
J17. Maun.
J18, 19,20 . Moremi. Game drive perso. 2 nuits Third Bridge, 1 nuit Kwai
J21 et 22. Chobe. 1 nuit Savute, 1 nuit Ihaha. Game drive perso
J23. Kasane, Boat cruise avec le Chobe Safari Lodge
J24 Départ.
Quelques informations pratiques :
TO ou pas ? Réservation ou non ? :
Lors du 1er voyage nous sommes passés avec une agence Française locale, comme on trouvait ça très pratique, on a fait de même pour cette année. Après nous avoir mis en garde sur les risques du campement en milieu sauvage sans barrière, de la difficulté de la conduite 4*4, de la navigation ect, nous avons re conclut avec eux ! Les mises en gardes étaient justifiées, ne nous ont pas fait fléchir … au contraire. Oui oui ! on a envie de voir la hyène qui vient rôder autour de la tente la nuit !
Pour la partie Namibienne, en camping, pour cette période, les camps étaient quasi vides (souvent pas plus de 3-4 emplacements pris) sauf pour le Kunene river lodge la 2eme nuit était full.
Pour le Botswana : Guma lagoon full et Nunda bien bien remplis (full ?). Les camps à Moremi et Chobe, semblaient plein (à priori), sauf à Khwai. Pour ces 2 derniers parcs, on a du réserver 10 mois auparavant, puis nous avons construit il y a 6 mois la partie Namibienne (circuit réfléchit en 2 temps car initialement nous devions faire en 1ere partie le « trek éléphant du désert » avec des amis, qui finalement ne nous accompagneront pas).
>>>En gros, pour la Namibie, on peut être flex et se passer de réservation, sauf peut-être pour Etosha et Sesriem si on veut être absolument dans le parc, et aussi appeler quelques jours avant pour le Kunene river lodge car assez excentré et si le camp est plein on peut être très embêté. Pour le Botswana, à Moremi et Chobe, si on veut dormir dans le parc, pas trop le choix, il me semble qu’il n’y a que 10 emplacements de camping pour chaque camp (3rd bridge ect), donc c’est vite booké ! Mais il doit y avoir des alternatives si on est souple dans le programme (dormir à l’extérieur du parc, se présenter à la gate malgré l’absence de réservation … ect).
Attention, on a vérifié nos réservations pour chaque camp aux Gates d’entrée à Moremi et à Ngoma gate Chobe pour Ihaha.
Je trouve pratique de tout faire centraliser par un TO les réservations pour le Botswana, et je pense vraiment que pour la Namibie, en camping, on peut se passer de tout réserver.
Le véhicule :
Bon, avec une berline classique impossible bien sûr. Et même avec le Nissan Navara qu’on avait il y a 4 ans, cela aurait été trop limite dans certaines zones. Donc, Toyota Hilux Safari 3.0 TD, équipé camping avec tente sur le toit, 4 roues motrices, blocage de différentiel et bien haut sur roues ! de chez Asco car Hire en Namibie. Nous n’avons eu aucune difficulté technique avec cette bête !
Le Materiel :
On a découvert un nouvel ami : le GPS, ou plus communément appelé « not’ pote Garmin ». Etant des îles, et malgré nos précédents voyages, nous n’avions jamais utilisés de GPS. Donc, ce voyage a été le baptême du feu !! Nous avons téléchargés la carte Tracks4africa Namibie et Botswana et jusqu’au 1er jour en Namibie, on ne savait pas comment s’en servir en pratique (faire et calculer un itinéraire derrière son ordi grâce à Mapsource, oui, ca va), et aidé du guide, on a découvert un appareil génial et pratique (oui, bon bon, je sais ce n’est qu’1 GPS mais on n’a pas de smartphone non plus …).
Donc, notre ami a été très utile dans les parcs du Botswana, voir indispensable si on n’a pas une carte détaillée>>donc, on conseille fortement ! Pour la Namibie, pas indispensable, sauf si on veut faire de l’off road !
Téléphone Satellite : On a fait le choix d’en prendre un. Coût de 80N$/ jour. Nous n’avons pas eu besoin de l’utiliser, heureusement, mais aurions été contents de l’avoir s’il y avait eu nécessité. Pour la Namibie, nous nous somme sentit un peu loin de tout à Purros et pour le Botswana, pas de sentiment d’isolement dans les Parcs de Moremi et Chobe. Il y a toujours des voitures d’autres selfs drivers ou des Game drivers privés des camps, qu’on croise régulièrement. Nous avons croisés beaucoup + de voitures au Botswana sur l’ensemble du voyage qu’en Namibie. On a même une fois, à Savute roulé en convoie (malgrè nous !) de 8 voitures pendant 30 min environs ! On est loin loin loin du sentiment d’isolement qu’on peut avoir au Sud Lipez, Bolivie, pour ceux qui connaissent.
Mais il ne suffit pas d’avoir le téléphone, il faut savoir qui appeler !!
Prise électrique : Surprise avec notre adaptateur de la « mort qui tue » que l’on avait acheté aux Etats Unis il y a deux ans. C’est soit disant un adaptateur mondial, il a toutes les prises sauf celle dont on avait besoin. Mon mari julien aurait bien dixit" pendu par les co….les l’ingénieur" qui a conçu ce produit. Bref, on en achètera un au supermarché pour environ 15N$, soit rien du tout quoi !
Santé/ Sécurité :
Aucun sentiment d’insécurité>> nous avons marché à pied dans Opuwo, Oshakati, Rundu, Maun, Kasane. A part à Opuwo, aucune sollicitation particulière de la population, nous n’avions pas l’impression d’être des Dollars sur patte !
L’eau du robinet n’est pas toujours potable, donc toujours avoir une bonne réserve d’eau.
Ne pas oublier sa crème hydratante car l’air est froid et sec ! Une trousse à pharmacie « Classique » et un traitement anti palu, zone 3, pour la partie Epupa, Kunene, Caprivi, Moremi, Chobe, Okavango. Se rapprocher de son médecin traitant et/ou d’un centre de conseils au voyageurs pour + de détails.
Évidemment, déformation professionnelle oblige, j’avais bien plus que le nécessaire (kit de suture, aiguilles ect..), mais mise à part notre fameuse crème hydratante, du paracétamol et 1 fois une crème anti brûlure : RAS pour nous.
J’aime bien le site : diplomatie.gouv.fr, même s’il est souvent un peu trop alarmiste à mon sens.
On est très content de retrouver le sol Namibien et ses couleurs qui nous avaient tant plus. Transfert depuis l’aéroport par Asco et briefing avec Steeve de l’agence sur les modalités du voyage, la conduite du 4*4, montage de la tente, et surtout sur la limitation de vitesse : pas plus de 100Km/h sur la route bitumée, 60-70km/h sur piste et 30-40 km/h dans le sable.
Pas le temps de faire les courses, on verra cela demain matin. Direction Londigini Guesthouse. Un bon repas, discussion rapide de plongée avec Alex le proprio, très sympa, et au lit. Ca caille ici !!
Direction Okonjima
Première utilisation du GPS pour s’orienter dans Windhoek. Ça va, on s’en sort pas trop mal. Course en ville et c’est partit pour Okonjima, membre de l’Africat foundation, qui possède et protège des guépards, léopards et lions destinés à être réintroduits en milieu sauvage.
Pour nous ça sera le tracking des Guépards, que nous avions pré réservé, car ils privilégient cette activité pour ceux qui dorment en Lodge. On a trouvé ça très intéressant, pour le 1er jour c’est une belle entrée en la matière. Le guide recherche les guépards grâce à une antenne radio car ils ont un collier émetteur. 70% de chance de les trouver. L’approche finale se fait à pied ! Départ 15h45 jusqu’à 18h30. Tarif :480N$/pers
Il y a 4 emplacements de camping, bien distinct à Omboroko camp. On appréciera la douche chaude, car mine de rien on est en altitude, environ 1600m et il fait froid. Dans la tente le lendemain matin : 9° !!
D’ailleurs, Julien a essayé de se chauffer auprès du feu et s’est brûlé le pouce en faisant notre 1er barbec !! Allez un peu de pommade et s’est finit.
Le but est de voir la « Dame blanche », d’où ce choix. Pour y arriver, l’agence nous proposait, lors du briefing de passer par la B1 goudronnée vers Otiwarongo puis de redescendre vers Omaruru par la C33, en nous disant que par les pistes intérieures, c’étaient + long avec des barrières à ouvrir !! Ok, vous vous doutez bien, que ce fut les mots magiques !! On fera donc la route via la D2483 puis 2329. On ne rencontrera aucune barrière mais un itinéraire bien sympa !
On assistera au coucher de soleil sur la route, j’adoore !! Ces couleurs, cette immensité, l’impression de vide et de rien au milieu de nulle part ! C’est beau !
Arrivée au camping, bel emplacement dans le sable, lit de la rivière Ugab, avec eau chaude chauffée au bois. C’est ça le luxe Made in Africa !
Direction Mowani
Ce matin, au programme, visite de la peinture rupestre de la « White Lady ». Un guide est obligatoire. La ballade est sympa Il faut compter 2h environ, avec un rythme cooool. Tarif : 50N$/pers + 30N$ pour la voiture.
Bon, malgré l’affluence touristique + importante à Twyfelfontein, il y a 4 ans, nous l’avons préféré à celle-là. Moins de choses à voir peut-être.
On reprend la route direction Mowani Mountain Lodge, notre petit plaisir luxe du voyage ! On décide de passer par la route secondaire D2319 via Soris Soris. Sauf qu’à un moment on croit reprendre la route principale, la D2612, mais non non, le chemin se fait de + en + caillouteux….. c’est suspect ça ! No panic !! On sort notre copain « Garmin » et on décide de continuer à faire un peu d’off road en affrontant notre 1er chemin sablonneux. Tout se passe bien, la route est très belle et je me verrais bien avec ma robe de mariée au milieu de cette savane !!
Arrivée au Mowani à 16h. Le Lodge est juste splendide, la vue à tomber, la chambre décorée avec goût, vraiment on est sous le charme. De plus le staff est sympa et les repas s’avèreront excellent !
le Damaraland toujours aussi beau
On quitte, enfin surtout moi, difficilement le cadre du Mowani, direction Palmwag pour notre 1er Game drive du Voyage. Ce dernier arrivera + tôt que prévu. En effet, en route, vers l’Ugab river, on remarque des traces d’éléphants sur la route principale et en y regardant de + près dans la plaine vers l’est, on note la présence d’un troupeau d’éléphants du désert ! Super !! On est vraiment excité de cette rencontre, nos 1ers éléphants depuis 4 ans, Génialissime !
Mais ce n’est pas finit, juste avant l’intersection avec la C39 vers Torra Bay, Bing !! à l’ouest on tombe de nouveau sur un groupe d’une dizaine d’éléphants du désert. Mais on les verra de beaucoup + loin ceux-là ! Encore Génialissime !
Arrivée à Palmwag, au bout de 3h de route quand même, on déjeune rapidement et direction un Game drive perso dans la concession, dont certains accès sont limités malheureusement. La balade sera très belle, étant fan de paysage désertique, de couleur jaune ocre à l’infini, on sera servi. Les zèbres de montagne de Hartmann sont aussi très majestueux. Julien est fan ! Cependant, pas de prédateurs, ni de rhino, ni d’…….éléphants ! Ok, on en demande trop !
Tarif : 200N$ pour 2 pers pour le Game drive
Le camping est vraiment très lambda, sans charme particulier, juste fonctionnel.
Direction Purros
C’est partit pour Purros. On fait de l’essence à Seisfontein (13.8 N$/L contre 9.8 Pula/L au botswana, moins chère ) et on mettra quand même 7h pour arriver au camping communautaire. Et oui, il faut le temps qu’il faut pour apprécier cette belle route qui alterne traversée de lit de rivière avec du sable, et route caillouteuse. Ça sera sur cette portion de route qu’on aura le + chaud la journée : 33°.
La 1ère nuit au camp, on aura la visite d’éléphants du désert>> Cependant, on entendra juste les branches se casser mais ils ne s’approcheront pas de trop près. Puis, belle rencontre le matin, alors qu’on quitte le camp en voiture avec le guide du camp, avec un éléphant du désert juste à côté de la réception.
J2 Purros
On passera donc cette journée avec un guide Himba du camp communautaire de Purros, et on part vers la limite de la région avec la Skeleton Coast. C’est vraiment très beau et très intéressant. Dommage que le ciel soit couvert. L’après-midi est prévue la visite d’un village Himba. Les paysages autour du camp sont toujours très beaux mais la visite en elle-même sera la seule déception du voyage. En guise de village, nous nous retrouvons en présence de 2 femmes et 2 hommes avec 4-5 enfants. Bon Ok. Ca sent « THE » village touristique à plein nez. On repassera plus tard pour la rencontre « authentique », « l’échange ». On s’est mis dans la position de « touriste-voyeur » et on sent vraiment un malaise pour nous et du côté des Himbas quelques sourires forcés.
A la fin de la visite, un des hommes nous demande si nous avons un traitement pour son pied. On a un peu de mal à comprendre le problème exactement d’autant plus qu’il ne veut pas nous le montrer. Je finis par dire que je suis médecin et que ça ne me pose pas de problème de voir cela. Après discussion avec le guide il accepte et je découvre alors une plaie importante d’environ 5cm de diamètre au talon et nauséabonde, protégée par un pansement + que douteux. Il m’explique qu’il a cela depuis 2 mois environ suite à la piqûre d’un insecte. Il est déjà allé à 2 reprises à l’hôpital mais les soins temporaires l’ont peu amélioré. Ben oui ! il lui faudrait des soins quotidiens mais il n’a pas d’argent pour cela. Heureusement qu’ils sont dans un environnement sec. Je désinfecte la plaie lui donne des pansements, un antiseptique un antibiotique et lui explique bien sûr qu’il doit retourner à l’hôpital……Il nous remerciera chaleureusement. On n’a pas le mode d’emploi devant ce genre de situation, pas facile. Retour à la réalité, brut.
Tarif : 600N$ journée visite avec guide + 30N$/pers : droit d’entrée village Himba.
200N$/ nuit au camping communautaire de Purros
Direction Khowarib.
Aujourd’hui, il est prévu qu’on ramène le guide à son village, à 40 km de Purros, sur notre chemin de retour. Il nous remerciera pour son ami de la veille, qui dit-il allait beaucoup mieux…
De même, le guide nous remerciera plusieurs fois de la journée de la veille. Il a bien aimé notre compagnie et nous trouve sympathique. Bon, ça fait toujours plaisir.
On tente d’oublier la « fausse note Himba », raison pour laquelle on avait zappé la partie nord il y a 4 ans, et on se retrouve en plein dedans…..Ceci dit, les remerciements chaleureux du guide et de l’homme Himba du village fait un peu oublier cela.
Arrivés à l’accueil du Khowarib lodge, la réceptionniste n’est pas immédiatement là mais occupée à trouver quelqu’un pour capturer un cobra présent dans la cours du Lodge. Ok ça remet les idées au clair ! Ne pas oublier nos amis les rampants, aussi bien ici que partout ailleurs en Namibie !!
Après-midi sieste, bouquinage, on se pose quoi.
Merci pour ce récit et ces belles photos qui nous replongent tous avec plaisir dans nos merveilleux souvenirs namibiens 🙂
C'est en avril que nous avons découvert la Namibie et les paysages étaient plus verts. Mais cela donne vraiment envie d'y aller à une période plus sèche. Nous avions aussi fait escale au Mowani et avions adoré ce lodge.
Des gros chats, des éléphants du désert ... cela commence bien. Vivement la suite 😉
Départ du camping du Khowareb lodge pour les chutes d’Epupa, dans le nord de la Namibie, à la frontière avec l’Angola. En chemin, on s’arrête à Opuwo. Un peu déstabilisante cette ville de prime abord. On s’est tellement fait « une image » des Himbas, que de les voir au supermarché c’est assez troublant ! De même, on n’a pas trop apprécié le côté « Business Himba» de cette partie du voyage, bien qu’on y ait un peu contribué ! Ceci dit, l’ambiance assez décalée d’Opuwo n’est pas pour nous déplaire, voir les femmes herero avec leurs superbes tenues colorées et leurs coiffes, c’est quelque chose !
Petite anecdote :Je me suis fait abordée par une femme himba ?? de mon âge (tenue mi occidentale mi traditionnelle ) au supermarché, qui s'est permise de mettre 2 paquets de lessive dans mon caddie. Julien ne voulant pas encourager la mendicité, me dit de le déposer >> je tranche et lui explique que je veux bien lui en prendre qu'1. Elle part et je la retrouve à l'extérieure à la porte du supermarché. Elle parait autant étonnée qu'heureuse lorsque je lui donne son paquet. Elle nous rejoindra quelques secondes + tard à la voiture et me donnera 2 petits bracelets "himba" en guise de remerciement. Ca fait chaud au coeur .
On continu la route et les paysages ressemblent de plus en plus au nord de l’Australie, notamment les Kimberleys, avec les Baobabs.
Arrivée à Epupa camp, sur les berges de la rivière Kunene, à 800 m en amont des chutes. On a adoré cet emplacement de camping en bordure de rivière avec sanitaire individuel qui a beaucoup de charme. Bel Oasis de verdure, ça change !
Un tour vers Epupa Falls, c’est bien sympa, mais sans plus. On n’est pas vraiment impressionné. Il est vrai qu’on a été à Iguazu il y a 1 an et on compare malgré nous ! On a préféré le cadre général, très vert, la présence de palmiers, d’eau au milieu de ces espaces arides que les chutes en elle-même.
On se renseigne à la réception pour un tour vers un village Himba, pour ne pas rester sur cette note négative. On nous annonce 400N$ avec le Lodge ou moitié prix avec un guide freelance, mais il ne faut pas « vous inquiéter, vous visiterez le même village qui est juste à côté» ! Bon Ok, c’est exactement ce qu’on ne voulait pas entendre, suite à notre déception de Purros, on est + réticent. On reste donc sur l’idée du début >> visite avec le Kunene River Lodge …….à suivre !!
Direction Kunene River lodge
Petit tour de nouveau auprès des chutes et jusqu’à un endroit nommé « la plage » par notre ami Garmin, puis de nouveau la route vers le Kunene River Lodge. Bon accueil par les proprios. On souhaite organiser de suite notre journée du lendemain >> visite d’un village Himba et une activité nautique. Douche froide, malheureusement ils sont en deuil en ce moment et ne reçoivent pas. Vraiment dommage, car ça laisse supposer que c’est un village peu touristique….. car ils ne reçoivent pas pendant le deuil. Désolés pour eux et pour nous aussi quand même !
Donc on part sur une journée de Rafting qui sera vraiment sympa. Ça fait du bien de couper et de faire autre chose que de la route. En attendant, on profite du boat cruise au coucher de soleil >> très beau, reposant, intimiste en petit groupe. Nous avons bien aimé.
On aura la compagnie de singes vervets qui trouveront intéressant de nous délester de notre sachet de sucre. Hyper rapide ces petites bêtes !
Beaux emplacements de camping au bord de la rivière Kunene dans un cadre très vert avec ...des fruits tropicaux: bananiers ect.. un petit air de chez nous!
Tarif : Sunset boat cruise 295N$/pers.
Rafting 440N$/pers avec un petit sandwich et boisson.
Direction Etosha
Aujourd’hui longue route en direction de l’est d’Etosha. Lors de la conception de l’itinéraire avec l’agence, il était non envisageable de faire Kunene River Lodge-Rundu la même journée car la B10 était de mauvaise qualité. Entre temps, selon le propriétaire du Kunene River Lodge ça a bien changé avec une route puis roulante goudronnée.
On s’arrête a Oshakati pour l’essence et faire un tour du marché>> on ne trouvera rien qui nous plaisent. A 1ère vue peu d’artisanat mais beaucoup de choses qui viennent d’Asie .....à priori.
On arrive à Etosha à l’Onguma Tree top lodge, vraiment intimiste, très jolie. 4 bungalows sur pilotis, table commune (on aime moins). Mais ce soir nous serons 3 avec un Américain. C’est chouette de regarder zèbre, girafe, antilopes depuis la terrasse de sa chambre. Repas correct, mais un peu limite en quantité pour les gros mangeurs.
Direction Rundu
Avant de prendre la direction de Rundu, étant si près du parc d’Etosha par Namutoni, on est « obligé » d’y aller même pour une ½ journée, et ça sera une très très bonne idée !! En effet, on verra, outre les antilopes, girafes, zèbre, Dik Dik (que je n’ai pas eu le temps de photographier), un éléphant, mais surtout un Rhinocéros noir et un groupe d'une dizaines de lionnes. On n’en revient pas de notre chance et c’est tout excité qu’on prend la route pour Rundu. On mettra 5h, en passant par la D3001 puis D3016.
Arrivés à Hakusembe river lodge en camping, à la tombée de la nuit. Ce soir, pas envie de barbec dehors, il fait trop froid. On mange au resto>> repas unique ; ça sera très bon et très très copieux. Tant mieux, ça creuse de voir éléphant, lions et rhino en moins de 3h !!
A noter : sur ce trajet le voyant d’avertissement « problème d’alimentation carburant » s’allume. Julien ne s’inquiète pas trop et on décide d’envoyer un mail à Asco dès qu’on aura internet.
Direction Nunda Lodge.
Nuit encore très fraiche : 9° dans la tente. Heureusement que nous avons nos supers sac de couchage, qui nous avaient déjà bien aidés quand on avait dormi dans un « congélateur » au Sud Lipez, Bolivie.
Le mail à Asco a pu être envoyé mais nous ne verrons leur réponse que 2 jours plus tard…. A suivre
On fait les courses à Rundu et on traine un peu dans la ville. On va perdre 1h aujourd’hui sur l’horloge et comme je veux faire le boat cruise à Nunda, on n’a pas le temps de faire le parc de Mahungo aujourd’hui.
On est bien placé au camping de Nunda river lodge, au bord de la rivière, mais ce n’est pas garanti, car beaucoup de place un peu excentrée et le camp est bien remplit. Le boat cruise au coucher de soleil sera aussi très intéressant et on verra nos 1er Hippo !!! trop bien. Seule ombre au tableau, l’impolitesse des autres participants qui à peine au bout de 20 min de navigation demandent au capitaine « vous avez bien prévus quelque chose à boire pour nous ? » et de se servir sans gêne sans en proposer aux autres occupants, bof, bof !
popa falls
Tarif : 200N$/pers le boat cruise au coucher de soleil
Au total : Encore un très beau voyage en Namibie, avec une approche très différente du Sud du pays. Nous sommes content d’avoir vu les 2, mais préférons le Sud pour la beauté des paysages, et sommes toujours émerveillés du Damaraland. On adore cette zone.
Coup de cœur : encore la traversée du Damaraland, Purros, notre game drive miraculeux à Etosha, et le Mowani mountain Lodge dans une autre catégorie.
Etant plutôt attiré désert, on envisage dans plusieurs année, une découverte + appronfondie du Kaokoland avec la vallée de Hartmman.
En attendant, direction le Botswana, … à suivre (dans quelques semaines)…. Ou comment j’ai redécouvert l’intensité de mon ouïe et de ma vision nocturne !!
@ Pierre77N :Oui, pas facile ce genre de situation, on se sait jamais vraiment comment réagir , jusqu'où aller avec la limite de nos moyens, on aurait envie défois de faire beaucoup plus, et on ne sait jamais vraiment si on a eu la bonne attitude...
Merci aussi pour les photos, car je me suis offert un reflex (Nikon) il y a 6 mois et c'était donc notre 1ère utilisation lors de ce voyage et on n'avait pas oublié le guide d'utilisation bien sûr !! On est encore loin d'être au point cependant.
Merci,
Oui, c'est notre ressentit. Mais plutôt un grand sentiment d'isolement que de solitude en soit, car tu verras d'autres touristes, notamment dans les refuges, tous les jours (sauf si vous faites ça en solitaire avec un 4*4 de loc). Si t'as un grave problème, faut pas penser à avoir des secours dans l'heure qui suit, pas d'assistance. Bon, comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde (je pense aussi au Kaokoland), mais là ça nous a particulièrement marqué, peut être à cause de cette immensité désertique associée à un froid glacial!
Mais c'est surtout très très très beau.
bon voyage
En attendant, direction le Botswana, … à suivre (dans quelques semaines)…. Ou comment j’ai redécouvert l’intensité de mon ouïe et de ma vision nocturne !!
oui c'est très vrai au Botswana, nous l'avons aussi ressentie. Nous n'avons pas seulement vu les animaux nous les avons aussi beaucoup entendu, du coup on a plus eu l'impression de vivre au milieu d'eux, dans leur univers
Pour la Bolivie, oui c'est prévu en autonomie, en mixant couchage dans le 4x4 et refuge (lorsqu'on nous en trouverons)
je découvre vos superbes photos; bravo !
je pars en Namibie/botswana et à cette occasion, je veux changer mon appareil photo dont le zoom n'est pas suffisant ( bridge lumix FZ 18 (zoom x18) ; j'hésite pour le reflex à cause des changements d'objectifs (zoom, grand angle) et du poids . peux-tu m'en dire un peu plus sur ton Nikon ? pas trop difficile la prise en main ?
merci pour ta réponse
Mireille
Fabuleux désert , mon ami , il faut savoir te mériter , t'écouter et apprendre de toi
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours Gandhi
Oui pas facile au début, on tâtonne (toujours d'ailleurs), mais il faut bien commencer un moment ou un autre et là c'était assez confort car on a notre propre véhicule du début à la fin (vs voyage en bus en Asie et Amérique du sud), donc possibilité de monter les vitres pour changer les objectifs s' il y a du vent par exemple .Et de même pour le poids, ça ne pose pas trop de soucis, on a tout mis dans un sac spécial que je gardais toujours sur moi.
Défois, on en avait marre de passer du grand angle au zoom et j'avais donc toujours mon compact à porté de main
;(( On a vu un couple qui avait 2 appareils photos reflex : l'un avec le zoom et l'autre avec le grand angle...
J'ai acheté un Nikon D5200 et je le trouve assez intuitif dans l'utilisation, facile à prendre en main. J'en suis satisfaite. Après il faut surtout investir dans de bon objectifs!
En comparant les photos pris par le reflex et le compact >> il y a pas photo ! c'est un bon investissement.
Jusqu'à 6 mois avant notre voyage en Namibie, nous utilisions le même bridge que toi. Mais nous avions, mon mari et moi, envie d'aller un peu plus loin et nous avons acheté un NIKON D7000.
Initialement, nous souhaitions garder le Lumix pour le grand angle (28mm c'est appréciable) et acheter avec le reflex un téléobjectif pour la partie safari. Pendant quelques mois, nous avons testé le reflex (en ville, dans la nature, dans des pars animaliers, notre chat ...). Mais, au final, nous étions tous les deux frustrés de nous partager l'appareil et nous avons investis dans un deuxième NIKON 😊. Pas très raisonnable tout çà mais cela nous a permis de nous éclater en Namibie, un appareil avec le téléobjectif, et un autre avec le grand angle.
Nous avions aussi pris le Lumix avec nous (au cas où un appareil tomberait en panne), mais ne l'avons jamais utilisé.
Côté prise en main, j'ai trouvé le D7000 très intuitif.
Bref, tout cela pour te dire que tu peux garder ton lumix (grand angle) et investir dans un reflex avec téléobjectif. Ainsi tu n'auras pas à changer d'objectif en permanence (ce qui en Namibie, avec le sable, est préférable).
Quand pars-tu et combien de temps ? Quelle chance tu as.
Pour nous, après la Namibie en avril dernier, nous prolongeons la découverte avec le Botswana en 2015 🙂, et envisageons déjà, pour 2016, de retourner en Namibie 😎
C'est marrant, je viens de faire la démarche inverse et de revendre mon D90 et tous ses objectifs. Ouf ! Fini le sac photo de plus de 13 kg !
J'attends la sortie effective du FZ1000 pour compléter le FZ200 et passer au grand capteur sans y laisser ni mon dos, ni toutes mes économies.
Bonjour,
Merci pour ces infos et les idées pratiques; j'emballais tjrs mon matériel dans des sacs plastiques zippés pour les protéger de la poussière .
A+
Mireille
Fabuleux désert , mon ami , il faut savoir te mériter , t'écouter et apprendre de toi
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours Gandhi
merci pour ta longue réponse pleine de précisions; je vois que le virus Namibien vous a bien ''infesté'' ...:-)
oui j'ai eu la chance de croiser ici un couple cherchant covoyageurs pour la Namibie; nous partons à 4 avec location de 4X4 , tente sur le toit ; nous partons bientôt , le 3 sept, il est urgent que je trouve mon appareil !
nous restons 5 semaines et couplons avec le Botswana , plus petite virée aux chutes Victoria;
je commençais à penser que ton idée de garder 2 appareils, un pour le grnd angle et l'autre pour le zoom était bonne, mais Pierre vient confirmer mes appréhensions quand au poids ! d'autant que je n'ai pas de compagnon pour porter , moi ! lol
je peux peut-être trouver un bon zoom dans un bridge ou un compact ? (faut rêver)
merci en tout cas pour toutes tes précisions, je pars en quête ....
bonne préparation du voyage 2015, je ferai un retour sur le mien car j'ai bcp apprécié le tien.
et je rentrerai peut-être avec le même venin que toi dans les veines....
A+
Mireille
Fabuleux désert , mon ami , il faut savoir te mériter , t'écouter et apprendre de toi
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours Gandhi
18x, 24x, ça n'a pas grand sens en soi. Ça exprime le coefficient multiplicateur entre la plus longue focale et la plus courte. Mais il faut connaître la plus courte...
Ton FZ18 est un 28-504 mm.
Mon FZ200 a un zoom 24x, soit 25-600 mm. Et un objectif très lumineux à ouverture constante dont le piqué est très bon. Ce qu'il n'aime pas trop, c'est monter en sensibilité quand la luminosité est faible (mais il le fait quand même mieux que le FZ20 qui l'a précédé).
Un GROS zoom télé pour un reflex comme le Sigma 120-400 que j'avais pèse un âne mort. Et ce n'est qu'un 400 mm !
Bien sûr un bridge n'est pas un reflex. Il n'en a ni la rapidité de mise au point, ni les possibilités de réglages étendues, mais pour bien moins cher et moins lourd les bridges haut de gamme font maintenant de belles images.
Certes je ne connais pas les derniers bridges sortis mais au Botswana nos co-voyageurs avaient un compact Canon. Ok de près et jusqu'à l'équivalent de 150 / 200 mm il peut faire illusion mais ensuite ça se dégrade très fortement.
A partir de 400 mm aucune de leur photo n'a été exploitable ... remarque surtout à côté du résultat obtenu avec le D600 + le 300 f4 (non stabilisé).
L'autre problème est la montée dans les isos. Les animaux ont la fâcheuses tendance à se montrer à la nuit tombée et là sauf à avoir un reflex "sérieux" ben il n'y a rien d'exploitable sauf à aimer les pixels.
De façon générale, comme toi je me pose régulièrement la question de tout vendre pour acheter un Fuji X-pro ou équivalent, comme tous à cause du poids, mais clairement pour le moment il n'y a pas d'alternative sérieuse pour avoir à la fois une montée en Isos maîtrisée et un usage en télé-objectif.
Le FZ200 fait de bonnes images, bien piquées, même dans les longues focales. Il nous est arrivé assez souvent de photographier le même sujet avec les deux appareils Sabine et moi. Le meilleur résultat n'est pas toujours celui qu'on pourrait croire, loin de là.
Je suis d'accord avec toi pour la montée dans les isos (le D90 ne faisait pas ça très bien non plus d'ailleurs). J'attends pour ça avec impatience le FZ1000 et son grand capteur.
Pour moi, Panasonic est sans concurrence sur les bridges haut de gamme. Par contre le milieu de gamme, non. On a eu quelques mois un FZ20, revendu.
Je ne prétends pas remplacer un reflex par un bridge, mais pour mon usage personnel les bridges actuels feront très bien l'affaire.
Pierre, merci pour ta réponse.j'ai lu avec intérêt le débat bridge/reflex , mais j'avoue ne pas m'y connaître suffisamment pour tout comprendre ;
vous parlez tous les deux du FZ1000 avc grd capteur ; j'ai lu ceci sur lesnumeriques.com :
En octobre 2013, le Sony RX10 concrétisait notre vieux rêve de bridge à grand capteur, reprenant à son compte le CMOS 1" de 20 Mpx du RX100 II. À l'aube de l'été 2014, Panasonic lui emboîte le pas avec un Lumix FZ1000, également pourvu d'un capteur CMOS de 1" 20 Mpx. Mais le champion d'Osaka se distingue par son zoom deux fois plus ample ( 25-400 mm f/2,8-4 soit 16x contre 8x),
25-400 est moins puissant que ton FZ200 à 25-600 ; et ce bridge est déjà sorti ? capteur MOS ou CMOS, c'est pareil ?
Fabuleux désert , mon ami , il faut savoir te mériter , t'écouter et apprendre de toi
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours Gandhi
Aujourd'hui on quitte la Namibie pour le Botswana, pays encore inconnu.
Mais avant ça, direction le petit Parc de Mahangu. On mettra moins de 3h, en prenant notre temps, pour faire le trajet le long de la rivière Kavango. Nous verrons ici de nombreux antilopes : Hippotrague noir, Guib harnaché (Bush buck), sassabi (Tsessebe), ainsi que des mangooses. Sympathique dans ce sens du voyage, mais peu d'intérêt juste après Moremi/Chobe !
Tarif parc Mahangu: 90N$/ 2 pers avec le véhicule
Direction les postes frontières, d'abord du côté Namibien pour la sortie puis du côté Botswanais où on nous demandera 140 Pula. N'ayant pas la devise nécessaire ça sera donc 200 N$ et il nous rendra 14pula !! Temps pour le passage aux frontières : 45 min au total.
Ca y est on au Botswana, pays de la viande de bœuf de mon enfance et de l'Okavango ! (Ah ! Mr Hulot est passé par là!).
C'est partie pour Guma Lagoon Camp à Etsha13. Pour accéder au camp, un 4*4 est obligatoire et c'est peu dire. Nous sommes pourtant à 2 mois du début de la saison sèche environ et la hauteur d'eau reste bien respectable. Nous sommes un peu hésitant au début, car sous l'eau c'est du sable....Julien décide donc de dégonfler les pneus. Nous avançons doucement en suivant les piquets blancs nous indiquant la meilleure route à suivre en fonction des saisons ! Et ça passe ! On est juste Happy, et la tension du début s'envole rapidement dès l'arrivée au camps.
Nous sommes accueillit par un des responsable et nous aurons le plaisir d'apprendre que nous sommes « upgrade » en bungalow car il y a eu surbooking au camping. Pas de problème pour nous, d'autant plus qu'ils mettent la cuisine à disposition. Mais finalement nous déciderons de manger le soir au restaurant du camp : plat unique correct, très bonne ambiance chaleureuse et amicale, très simple. On a apprécié.
De même, le camps est très bien situé au bordure de l'Okavango. Le coucher de soleil....magique !
Journée Mokoro
La journée d'aujourd'hui se ferra sur le delta de l'Okavango au milieu des nénuphars, en Mokoro. Nous serons en tête à tête avec notre guide Botswanais qui a grandit dans ce delta. Nous quittons d'abord le camps en bateau, et après 45 min de trajet, on rejoint le point de stationnement des mokoros, qui sont fabriqués maintenant en fibre de verre et non en bois : ainsi ils sont plus légers et plus faciles à réparer !
On s'installe , et il faudra un moment à Julien avec son mètre 92 pours'installer correctement.
On file au ras de l'eau entre nénuphars, roseaux, hautes herbes et la sensation est vraiment géniale, les paysages aux alentours très beaux.
On arrive sur l' île au milieu du delta pour le déjeuner. Mais avant cela, notre guide nous propose de faire une approche à pied des éléphants qui se trouvent là ! Ok ! On y va le cœur vaillant et tout excité de la rencontre fort probable au vu du nombre important de déjections présents. Et on ne sera pas déçu :on va surtout avoir la 1ere frayeur du voyage ! Alors qu'on s'approchait avec une mauvaise visibilité de l'autre côté de l'île où 2 éléphants (ou +) se baignaient, l'un d'eux sort de l'eau et se met à marcher vers nous. Le guide nous ordonne alors de nous éloigner rapidement et de changer de direction car nous étions dans le mauvais sens du vent et l'éléphant nous sentait à pleine trompe ! On a donc effectué un beau sprint de 3-5 min(difficile à dire, juste interminable) les jambes flageolantes afin d'avoir une vue de + haut et se mettre donc en sûreté.
Un peu étonné de cette attitude, car on n'avait pas l'impression d'être trop proche et l'éléphant n'a pas courut ni chargé vers nous, on interroge donc le guide qui nous dit de vraiment nous méfier des éléphants de l'Okavango qui« n'aiment pas les hommes ». Il faut donc garder une bonne distance.
D'accord d'accord ! Notre vision des Pachydermes est définitivement changée pour le reste du voyage et je commence déjà à craindre nos futurs rencontre à Moremi !
Au retour sur le Mokoro, nous les verrons de loin sur l'île et surtout nous les entendrons courir : impressionnant !
Nous entendrons aussi les mugissements caractéristiques des hippo sans les voir et verrons 1 croco.
Au total, cette balade fut très belle et très enrichissante. Un moment fort du voyage !
Tarif :703 pula/p. Activitée pré réservée via l'agence.
Direction Maun
Aujourd'hui départ pour la capitale du Botswana : Maun. Nous quittons le camps assez tôt pour avoir le temps de faire un tour en ville mais surtout aller au concessionnaire Toyota . En effet, on a enfin pu lire la réponse d'Asco pour notre « alerte » qui nous rassure (bon a vrai dire on n'était pas inquiet du tout, mais on voulait surtout leur signaler le problème) et nous demande d'aller au prochain garage pour changer le filtre a gazoil. A noter que parallèlement on avait fait une copie du mail à l'agence, qui toujours très réactive nous avait également rassuré, et pense à un encrassement du filtre dû à la mauvaise qualité de l'essence. Parfait !
La route de Etsha13 à Maun est assez monotone. Arrivés dans la capitale, on se rend compte qu'on est Samedi! Eh bein oui en vacances on n'a plus la notion du temps ! Et donc Toyota est fermé......On tournera un peu en rond entre les stations services et 3 autres garages(?) mais ils veulent bien nous vendre un filtre a gazoil mais pas le changer. Julien, évidemment pourrait le faire mais on ne veut, doit pas, pas toucher à la bagnole. Donc on laisse tomber, le moteur ne manque pas de puissance..... et on n'aura aucun soucis !Ouf !
Puis, courses alimentaires, le plein d'essence : 160L avec le jerricanqui fuit !! mais aussi on en profite pour essayer d'acheter dessouvenirs. Sur la route en direction du Thamalakane, notre point de chute pour la nuit, on s'arrête au Matlapana Baskets : je conseille fortement. De très beaux paniers notamment, faits mains par une coopérative de femmes. Les prix sont corrects au vu du travail fait par comparaison à ce que nous verrons plus tard.
Arrivés au Thamalakane River lodge, le réceptionniste nous demande de le suivre vers notre chambre ! Euh, non, nous ce soir c'estcamping, et on vient de faire les courses en conséquence. Il se renseigne et nous confirme que nous avons été « upgrade ».....encore !! La raison : le camping est en rénovation etil n'y a qu'1 sanitaire.
Finalement, on est bien content de cette situation, un peu plus de confort avantde partir vers Moremi. Ce soir on mangera donc au restaurant, qui propose une carte ! Ça paraît tout bête, mais ca nous fait tout drôle, on était habitué au plat unique, et là d'avoir le choix, pas facile (et oui, dur dur les vacances!). Ceci dit, ça sera bon et copieux, mais un peu cher !
C'est partit pour Moremi . On achètera du bois en route : 10 Pula le fagot. Il faut être en autonomie complète.
Après s'être enregistré à la Gate, on se renseigne sur d'éventuels difficultés : a part une déviation avant hippo pool en direction de North gate, rien à signaler.
On nous informe de l'ouverture de nouvelles pistes dans les environs deSouth gate avec un nouveau Black pool. On y ferra un détour avant de rejoindre Third Bridge. Et là ça sera le florilège :éléphants à gogo, une bonne cinquantaine pour moi, une bonne centaine pour Julien ! Nous sommes entourés , il y en a tout autour de nous ! Et vraiment on ne se sent pas rassurés du tout. On a beau imaginé ce genre de rencontre, mais clairement cette sensation est indescriptible. On se sent tout tout tout petit, même dans notre 4*4, on n'est pas grand chose, surtout après avoir vu , depuis notre périple, comment un éléphant peut déraciner un arbres ans problème ! Il y a aussi notre petite frayeur sur l'île du delta qui y est pour quelque chose......
Un peu plus tard, on rencontrera très furtivement 7 lions, à une centaines de mètre de l'endroit où on s'était arrêté pour déjeuner, avec descente de voiture bien sûr !! Pourtant on s'était bien mis dans la zone « picnic » ! 😉😛
On verra aussi, des Hippo, tsessebe, bushbuck.
Arrivés à Third bridge, les emplacements de camping sont assez distincts les uns des autres, les sanitaires sommaires, mais pas à côté. Donc obligation de faire tout le nécessaire avant la tombée de la nuit !
Cette 1ère nuit sera marquée par la rencontre avec une hyène tachetée qui ferra sont apparition dès la tombée de la nuit autour du feu etde la voiture, mais surtout par les barrissements au loin des éléphants, dont clairement certains étaient en train de déraciner des arbres !! Ggrrrr ! On espère juste qu'ils ne décideront pas de venir s'amuser avec l'arbre à côté de la voiture .
Aujourd'hui on décide de faire une boucle le matin autour de Mboma.
Et la ça sera la 2eme frayeur du voyage. Au décours d'un virage , d'une zone que je qualifierais de forêt, à savoir aucune visibilité au loin, on se retrouve, encore une fois, entouré d'éléphants. Ils sont beaucoup moins nombreux cette fois ci, une dizaine, mais surtout beaucoup plus proches, trop trop proches, de nous. Ne pas oublier que nous sommes dans le sable.
Donc petit QCM : Que faire, quand vous vous retrouvez entourés d'éléphants , à moins de 5 m de votre voiture, dans du sable ?
1/Je klaxonne et j'avance ! zut alors, j'ai un timing à respecter et d'autres animaux m'attendent.
2/Je fais marche arrière.... dans le sable et j'essaye de ne pas me prendre un arbre.
3/J'écoute Mr Mclntyre du Bradt et j'éteins le moteur puis « just sit, relax and enjoys »
Bon, perso, on est assez bon élève, donc on a choisit la 3eme proposition. Cependant, on était pas du tout relax, et bien assis dans les profondeurs de nos sièges.
Pendant 1h (oui oui ils sont pas pressés) on les regardera passer à quelques mètres de nous, manger, nous regarder, puis s'éloigner.
Expérience juste incroyable !
L'aprèsmidi, on ferra un tour vers la zone de Xakanaxa, beaucoup plus humide. On verra encore des éléphants mais de plus loin ainsi que des antilopes. Mais on passera surtout beaucoup de temps à « se perdre » dans les divers pistes, car on souhaitait aller vers les pistes secondaires indiquées sur le GPS. Mais clairement, ce n'est plus à jour, car bien sûr les pistes se refont d'une année sur l'autre, et là il nous indique les pistes de la saison passée certainement (pourtant on avait la dernière version de Traks4Africa). A plusieurs reprises on ferra demi tour car les pistes mènent, soit à des zones inondées infranchissables (enfin à un seul véhicule, on a pas osé) ou alors elles s'arrêtent net, on perd leurs traces car elles ne sont plus du tout empruntées....
Direction North Gate/khwai river
La nuit précédente fut plus calme. On part vers Khwai river. La route et les environs sont très beaux, plus humides avec quelques gués pas bien profond à passer. On verra....... des éléphants, bien oui ! Des antilopes : dont le Cobe ( Waterbuck), et des Hippo.
Third Bridge
Vers 13h30 on arrive au camping de North Gate, situé en bordure de rivière où on s'installe pour le déjeuner. On retour, le soir, on aura la surprise de découvrir la disparition d'un fagot de bois que Julien avait sortit en vu de préparer le feu du soir. Des traces de chaussures autour.... la bêtise humaine est PARTOUT !
Pour le game drive de l'après midi autour de Khwai:toujours pas de félins.
Mais le soir, bien sûr, ça s'active autour de nous : de nouveau l'apparition d'une hyène tachetée, et plusieurs éléphants dans le camp. Comme évidement, l'emplacementde camping situé juste derrière le notre est libre, ils choisirons de passer par là pour sortir de la rivière après y avoir bu . On aura donc un défilé de 4-5 éléphants dans la nuit à quelques mètres de la tente.
On sera bercé en début de nuit par le chant des hippos à proximité.
A noter que les sanitaires de North Gate sont très bien entretenus avec eau chaude.
Direction Savute
On quitte Moremi pour Chobe , direction donc Savute. A la sortie de Khwai, on passera d'abord un gué assez profond, le plus profond que nous ayons traversés de tout le voyage, nécessitant pour la 1ere fois l'utilisation du snorkel !puis sur un pont en dur qui semble réçent. Tout laisse à penser que le passage était beaucoup plus sportif il y a quelques temps.
On continuera ensuite sur Marsh road. Sympa, paysages d'herbes jaunes séchées, mais on ne verra pas beaucoup d'animaux.
Les paysages autour du « savute chanel » sont très beaux :le bleu du canal à côté du jaune de la savane herbeuse :magnifique .
Juste avant d'arriver au camps, en fin de journée, on voit que plusieurs voitures sont arrêtées : ils observent un léopard en train de pister ces proies. Très jolie scène quand quelques instant plus tard un éléphant s'inscrit dans le décor.
On restera jusqu'à la limite de la tombée de la nuit (env 1h30) à l'observer en espérant qu'il passe à l'attaque mais rien......il se ferra même repérer !
La nuit tombée, au camps de Savute, alors qu'on termine notre dîner, j'entends des bruits de feuilles. On pense initialement à une une hyène, mais c'est en réalité un éléphant, qui a décidé de goûter aux feuilles de l'arbre de notre emplacement. J'ai juste eu le temps de ranger le chocolat, qu'on s'apprêtait à manger dans le frigo (ne me demandez pas pourquoi ce geste...), de rentrer dans la voiture, et l'éléphant s'avançait déjà sans un bruit sur le sable dans notre direction. Il passera entre l'arbre et à quelques centimètres de la voiture dans un couloir étroit. Incroyable !
On pense qu'il a traversé notre emplacement car on avait une faible luminosité, et on ne faisait pas de bruit contrairement aux 2 groupes adjacents !
vous avez eu de très belles rencontres, très joliment photographiées 🙂
J'apprécie particulièrement celle de l'hippo avec l'oiseau.
Ton carnet est aussi l'occasion pour moi de "comparer". En effet, si nous avions été dans Moremi en Self Drive notre voyage aurait été similaire au votre.
j'hésite entre le canon SX50HS et le Lumix FZ200 ;
puisque tu as cet appareil , peux-tu me dire si le zoom est suffisant pour la faune Namibienne car je m'aperçois que le zoom optique fait seulement 24 pour un numérique à 48 ; le canon lui a un zoom optique de 50 pour un numérique de 4X ;mais son ouverture maxi est à f/3.4 contre f/2.8 pour le lumix;
j'ai lu que le zoom numérique se contente de faire un agrandissement de l’image comme on pourrait le faire dans un logiciel de retouche. Par conséquent, la qualité de l’image est immédiatement réduite .d'ou ma question.
Merci pour ta réponse.
PS: le FZ1000 vaut le double et a un zoom moins puissant.
Fabuleux désert , mon ami , il faut savoir te mériter , t'écouter et apprendre de toi
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours Gandhi
Avant de faire des achats photographiques, attendez le salon PHOTOKINA qui se tiendra du 16 au 21 septembre. Beaucoup de nouveautés seront annoncées surtout chez Canon !
Sauf bien sur si c'est urgent ! ça serait dommage d'acheter un appareil qui sera remplacé dans un mois.
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
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Ca y est, le Botswana est là. J'attendais impatiemment la suite. 🙂
Décidément, que de rencontres avec les éléphants, même si certaines rencontres étaient un petit peu ... "sportives" 😉
J'espère qu'avril 2015 nous en apportera autant ... mais plus calmes 😛
Félicitations pour ces belles photos, et tout, comme Pierre, j'ai un faible pour l'hippo.
Je suis un peu gêné de continuer à polluer le joli carnet de Lilas...
La "puissance" du zoom n'a pas beaucoup de sens. Si tu as une focale très longue (ce que tu appelles puissance) mais avec un objectif et un capteur de mauvaise qualité, tu ne fais pas de bonnes photos.
Ce que les constructeurs appellent "zoom numérique" n'a strictement aucun intérêt. C'est un logiciel qui extrapole (mal) en coupant les pixels en 4 (ou plus).
Au-delà de 600 mm (et déjà à 600 !), il devient impossible de faire des photos à main levée sans bouger, donc c'est flou ! Ça n'a guère d'intérêt non plus.
À propos, 50x d'accord, mais 50x quoi ? 50x24. C'est un 50-1200 mm !
Pour moi ces zooms délirant sont des arguments de vente dans la course à l'armement à laquelle se livrent les constructeurs.
Deux citations piquées là :
Globalement, le SX50 manque donc un peu de piqué par rapport au SX40 ou au FZ200 : ce zoom 50x est une promesse alléchante et n'a guère de concurrent, mais il nous laisse un peu sur notre faim.
Le SX50 HS est un bridge intéressant. Son zoom 50x le classe à part mais la qualité reste inférieure au bon 24x du FZ200 par exemple.
Le FZ1000 vaut le double parce qu'il a un grand capteur. Certes sa focale est moins longue, mais comme les photos réalisées avec auront une bien meilleure résolution il sera possible de recadrer en isolant une partie du sujet. Le grand capteur permet aussi de monter en sensibilité pour les photos en basse lumière (crépuscule). De toute façon, il n'est pas encore dispo à la vente.
Pour moi FZ200 et FZ1000 seront complémentaires.
Pour toi je pense que le FZ200 ira très bien, plutôt que le Canon et ses arguments "zoomesques".
Pierre a raison, désolée Lilas de m'être incrustée dans ton très beau carnet avec mes questions sur les appareils photos ;
j'espère que tu ne m'en tiens pas rigueur....et je m'en excuse.
mais tes superbes photos m'ont lancé sur le sujet .....
A mon retour de Namibie .
Mireille
Fabuleux désert , mon ami , il faut savoir te mériter , t'écouter et apprendre de toi
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours Gandhi
Merci à tous pour vos remarques. Il n'y a aucune "pollution"😛 , j'apprend aussi ! Il est prévu que je prenne des cours de photos avec une amie. Suis un peu frustrée de ne pas utiliser les capacités de l'appareil au maximum. La beauté des photos revient surtout à la splendeur de l'Afrique Austral.
Suite et fin:
Direction IHAHA
C'est partit pour le Chobe River front. On choisira la piste avec le sable le moins profond selon le Bradt : après Ghoha Gate, prendre direction Linyanti avant de tourner sur la droite environ 7,7 Km plus tard. Les paysages sont toujours très sympas, mais un peu monotone pour Julien.
A Kachikau, on quitte brusquement la piste pour une route goudronnée. Aïe! j'aime pas ça, on sent que c'est la fin des vacances et de l'Aventure. On regonfle donc les pneus.
On retrouvra plus tard la piste, après Ngoma Gate, porte d'entrée dans le Chobe River front et notre camps pour la nuit : Ihaha.
L'emplacement de camping à Ihaha reste un des plus beau du voyage. La vue est vraiment très belle.
Cependant, on verra les animaux habituels, koudou, zèbres, girafes, troupeaux de buffles, divers antilopes, mais peu d'éléphants, alors qu’initialement c'est ICI que je m'attendais à en voir le plus.
Gros point négatif : les sanitaires, vraiment dégeu, et sans eau chaude.
Un petit groupe qui a décidé au dernier moment de traverser devant nous. Le dernier nous regardait avec son œil des mauvais jours😮 ....... un éléphanteau à protéger bien sûr
Coucher de soleil depuis le camping d'Ihaha.
Direction Kasane/ Boat cruise
Un dernier game drive le matin, qui nous permettra de voir une carcasse de buffle ? et une lionne repue à ne plus pouvoir bouger en train de roupiller à coter.
Arrivés au Chobe Safari Lodge : restitution de la voiture à un personnel d'Asco. On lui explique le « problème » avec le filtre. Il ne s'inquiète pas et confirme que ça se voit très régulièrement.
A 15H, on part pour le sunset Boat cruise avec l'hotel. Nous avons eu la chance d'avoir un petit bateau, où nous n'étions que 7 personnes au total. Ce fut juste magnifique, un florilège d'animaux :oiseaux, hippo, croco, lézards, éléphants sous un autre angle de vu. Cette activité, malgré l'affluence touristique (justifiée), reste incontournable.
Sinon, le Chobe Safari Lodge, c'est une grosse usine à gaz. Le business touristique tourne à plein régime et ça se voit. Finit les vacances en tête à tête avec la nature et les éléphants....
Beaucoup de choix pour le buffet, très correct, ça change....finit aussi les pâtes sur son lit de tomates en coulis aromatisées aux fines herbes😉😛 ! Ce soir c'est Kudu !
Au total Botswana : Il faut avoir en tête :
1/On est chez les animaux, clairement. Et c'est ça l'expérience unique. Tous nos sens sont en éveils. C'est amusant de se réveiller le matin et de chercher les traces des animaux, d'être tout le temps à l’affût du moindre bruit.
Avoir en tête qu'on est très proche des animaux. Par exemple, en théorie il faudrait être à plus de 100 m des éléphants, mais en pratique, ce n'est pas possible ou difficilement.
2/La conduite d'un véhicule 4*4. Julien conduisait et il n'a ressentit aucune difficulté technique, de terrain. On était assez confort dans l'Hilux.
Aidé d'un GPS, on ne se perd pas, et il y a des alternatives de pistes si une est inondée ou qu'on n'ose pas passer seul.
Propos à mettre en perspective en fonction des années, de la saison du voyage, du niveau de l'Okavango, de l'intensité des pluies au Botswana et en Angola. En tout cas, en juillet 2014, ça passait bien.
Il faut aussi avoir quelques notions de mécanique : julien vérifiait très régulièrement les niveaux, le serrage des roues etc...
>>En clair, il est important de savoir combiner conduite d'un 4*4 dans un milieu sauvage au milieu des animaux....tout en gardant sons sang froid...être patient....humble devant ces animaux qui peuvent vous faire mal ...bien mal !
Voilà, encore un voyage formidable marqué cette fois-ci sous le signe des éléphants.
On aimerait maintenant découvrir Lekhubu island, les pans et le CKGR !🙂
....en espérant que ce petit compte-rendu vous soit utile.....
Une petite question...quand vous avez quitté Windoeck est-ce qu'on vous a demandé le carnet de vaccination? Carnet que la SAA réclame avant l'enregistrement notamment quand on quitte l'Amérique du Sud et certains pays d'Afrique ( je l'ai mais c pour des amis)
Je continue votre récit .CA va être mon 2 eme voyage et la première fois ct entièrement camping mais aujourd'hui ça sera hotel.
Merci
Re
C'est encore Lili...Pour le GPS pouvez vous me donner un peu plus d'explication pour le téléchargement?
Ensuite pour Okonjima avez vous une adresse internet pour réserver.
Je reviendrais certainement vers vous
Lili
Pour le GPS:
On a téléchargé Basecamp, et lors de l'installation le logiciel installe Basecamp et Mapinstall automatiquement.
Et il faut télécharger (non gratuit) la carte du pays (pour nous Tracks4Africa : Namibie et Botswana).
Basecamp permet de naviguer et de faire des itinéraires comme sur le GPS mais sur le PC. Et Mapeinstall permet de transférer la carte vers le GPS.
Mais si vous n'allez qu'en Namibie et ne souhaitez pas sortir des routes principales, un GPS n'est pas nécessaire.
Et j'imagine que vous parlez de la carte de vaccination contre la fièvre jaune ? Nous l'avions mais à AUCUN moment on nous l'a demandé. Pas du tout besoin pour votre voyage en Namibie en tout cas.
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Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'à Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
Première utilisation du GPS pour s’orienter dans Windhoek. Ça va, on s’en sort pas trop mal. Course en ville et c’est partit pour Okonjima, membre de l’Africat foundation, qui possède et protège des guépards, léopards et lions destinés à être réintroduits en milieu sauvage.
le Damaraland toujours aussi beau
Une 3 CV
popa falls
Third Bridge
Un petit groupe qui a décidé au dernier moment de traverser devant nous. Le dernier nous regardait avec son œil des mauvais jours😮 ....... un éléphanteau à protéger bien sûr
Coucher de soleil depuis le camping d'Ihaha.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
