Je voudrais tout d’abord remercier tous les forumeurs pour leur aide lors de la préparation du roadtrip et aussi pour leurs divers carnets et blogs qui m’ont bien aidé dans mes choix.
Je ne vais pas les nommer par peur d’en oublier certains.
Je plante le décor : nous sommes 4, mon mari F., moi, nos enfants N. et A. respectivement 9 et 7 ans, pas vraiment habitués aux vacances façon randonnées tous les jours mais plutôt farniente.
Mon mari et moi connaissions déjà les Etats-Unis pour avoir fait la Floride, New-York, Hawaii et mon mari quasiment le même circuit avec ces parents il y a plus de 20 ans. 1er « grand » voyage pour les enfants, donc un peu d’appréhension.
Le voyage a été élaboré en fonction de nos gouts / envies et aussi capacités.
Un circuit classique au départ de SF avec un retour par LA.
Je précise qu'il n’y a pas d’heure ni de temps lors des randos ou départ car nous n’avions pas de montre sur nous et on se laissait porter par le rythme des vacances.
Quelques chiffres, tout est exprimé en dollars, l’alimentation et l’essence sont approximatifs car je n’ai pas tout noté mais ça doit varier de quelques dizaines de dollars et je vous épargne les centimes :
- Avion (Air France vol direct) : 4108
- Hôtel : 3656
- Voiture (catégorie SUV moyen) : 1300
- Essence : 297
- Sortie / visite : 708
- Alimentation (resto / pique-nique) : 2088
- Shopping / divers : 929
Soit un total de 13086 $ pour 20 jours pour 4 personnes, on aurait pu réduire certaines dépenses, notamment le shopping et les hôtels, après on voulait aussi se faire plaisir. C’est surtout pour donner un ordre d’idée du coût d’un voyage de la sorte. Nous avons remarqué que la note monte vite dès qu’on est dans une grande ville, forcément les tentations sont plus grandes.
2 485 miles parcourus soit quasiment 4 000km en voiture 200 km à pied, les enfants ont suivi comme des chefs
Voilà le préambule est fait, tout le monde est le bienvenu, le voyage commence 😉
ça y est c’est le départ, mon père nous emmène à Roissy, décollage prévu à 15h15 arrivée à 18h heure locale. Nous avons déjà la carte d’embarquement et les étiquettes pour les bagages.
Nous allons à l'enregistrement automatique des bagages et là nous avons un bagage trop léger, oui oui trop léger il fait 4.8kg et il faut 5kg, obligé d'ouvrir une valise pour rajouter du poids dans le bagage c'est folko !!! Sinon c’est rapide avec les bornes automatiques.
Nous passons ensuite la douane et viens le moment du contrôle des bagages, nous avons pris le sac à dos isotherme qui nous sert habituellement pour nos pique-nique et j'ai oublié de vider la poche avant où se trouve un couteau à bout rond !! bien sur l'agent nous le confisque, on se sent un peu bête mais c'est sans conséquence, heureusement d'ailleurs ….
J’ai prévu de quoi occuper les enfants, on joue donc avec une mini balle, ça leur permet aussi de se défouler un peu, on se dirige vers la porte d’embarquement, l'attente est un peu longue car l'embarquement est retardé de 30 minutes car la cabine n’est pas prête ! Nous ne passerons pas en priorité non plus, bien que nous soyons avec des enfants.
Nous prenons donc du retard qui ne sera pas rattrapé.
Le vol se passe sans encombre, les enfants sont super sages. Nous ne sommes pas coté hublot mais au milieu donc on se lève régulièrement pour voir le paysage, les enfants adorent, puis nous voyons le Golden Gate en arrivant sur SF, c’est magique.
Nous arrivons donc en retard, et on se dirige vers l’immigration et là horreur une file déjà bien conséquente, nous mettrons plus d'une heure à passer l'immigration, nous étions crevés, il faisait super chaud bref pas des plus agréable, mais nous tombons sur un agent plutôt sympa. On récupère les bagages qui nous attendent bien sagement. Direction la navette pour récupérer le véhicule.
Prise de la voiture super rapide chez Avis, l'agent nous dit qu'il reste 2 véhicules dans notre catégorie, une Dodge et un Toyota 4runner nous sautons sur ce dernier et l'agent confirme que c'est le mieux des 2 véhicules.
Il est super spacieux et très haut, mon mari est ravi. Les enfants ont du mal à monter dedans !
Voici la bête et le coffre :
il y a suffisamment de place pour nous 4
Nous sortons de l'aéroport, il doit être environ 20h, j’avais prévenu l’hôtel qu’on arriverait tard.
Ça y est nous y sommes, l'appli Here nous conduira à destination sans souci.
Je conseille vraiment cette appli car j'ai pu enregistrer toutes mes adresses avant le départ et du coup l'utiliser en hors connexion. Aucun souci majeur et un gain de temps appréciable.
Arrivée à l'hôtel, check-in rapide, parking en sous-sol compris dans le prix de la chambre, nous devons réveiller les enfants qui n'ont pas tenu, c'est très dur car ils sont déjà bien endormis !! Puis c'est à notre tour de tomber sans difficulté dans les bras de Morphée malgré le bruit extérieur. Pas le courage de manger, on se rattrapera demain matin….
Bonsoir JP, oui, préparé autant que possible.
Petit clin d'œil concernant la voiture je voulais un Ford Edge mais finalement le 4runner aura été parfait (et je pense plus spacieux) pour nos chemins de terre et le passage de quelques Washs merci la haute garde au sol !
Le chargement des photos n'est pas rapide, mais les textes sont déjà prêt 😄
Réveil à 3h heureusement j'arrive à me rendormir jusqu'à 6h, les enfants se réveillent aussi tôt. Nous regardons la vue de la chambre rien de passionnant le brouillard est bien présent ! nous aurons une bonne surprise plus tard.
Nous voilà parti pour prendre le petit déjeuner à côté de l'hôtel au Mel's drive-in qui sera notre cantine pour tout le séjour à SF. Nous faisons un petit déjeuner gargantuesque (avec une note qui va avec).
Puis nous partons à la découverte de cette ville, j'ai hâte. Il fait frais ce sera le cas pendant les 3 jours donc veste, foulard et pantalon.
Pas de voiture en ce début de journée j'aime errer au gré de nos envies dans les villes, je trouve qu’on s’empreigne de l’ambiance.
Nous partons donc plan en main, à pied, direction Hyde St pour acheter les pass transport 1 journée, un arrêt au Safeway pour acheter des boissons puis nous traversons le parc de Fort Mason, d'où nous avons une jolie vue sur la baie et Alcatraz.
Le Golden Gate, lui, se cache dans le brouillard se sera souvent le cas à notre grand désarroi.
Nous arrivons ensuite à une plage où des lions de mer se baignent tranquillement les enfants adorent. Le soleil chasse le brouillard sur la ville, il fait meilleur mais le brouillard reste tout de même accroché au pont !!!
Nous arrivons à Hyde street Pier où nous visitons le visitor center très intéressant avec des maquettes de bateaux. Puis nous allons prendre le Pass America au guichet de Hyde Pier, nous en profitons pour visiter les bateaux de San Francisco Maritim Museum, ce n’était pas prévu mais comme l’entrée est gratuite avec le pass et qu’on était là on en a profité.
Nous achetons également notre pass Muni pour la journée à l'angle de Hyde et de Beach Street, il y a des Cable car stationnés, nous en profitons pour faire quelques photos.
Puis nous nous dirigeons tranquillement vers Fisherman's Wharf, il y a beaucoup plus de monde nous ne resterons pas longtemps, nous n’irons même pas jusqu’au pier.
Un petit tour au musée de la mécanique, bondé et très bruyant puis visite de l'USS Pampanito comme je l'avais deviné notre fils a adoré cette visite qu'il a placé en top 1 de la journée.
Il est temps de changer de quartier
Nous prenons en bus (le 39) la direction de Coit Tower, il nous arrête au pied de celle-ci. La tour est belle sous un soleil radieux, le temps se réchauffe encore un peu. Nous redescendons par les Filbert Steps, très sympa, calme et vert.
Nous nous arrêtons acheter de quoi manger et nous nous installons un peu au hasard sur la Levi's Plaza pour déjeuner, le cadre est joli, les enfants se défoulent un peu et font rire les passants avec leurs pitreries !
Nous reprenons un bus, direction ChinaTown, nous passons d’abord au pied de la Transamerica Pyramid puis nous arpentons Grant Avenue et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs !!!
Puis direction Union Square et là le choc, nous n'aimons pas du tout l'ambiance, vraiment trop de monde, trop de homeless, on commence à fatiguer, on décide de monter au Cheescake Factory reprendre des forces mais on nous annonce un délai de 30 minutes, on repart, nous voulons ensuite prendre le cable car à Powell Station pour rentrer mais la file d'attente nous en dissuade …
Nous sommes tous les 4 fatigués, le décalage horaire se fait ressentir, nous décidons de rentrer sauf que nous ne trouverons pas le bus que nous voulons ! on tourne en rond, on se décidera au bout d'un certain temps à prendre un autre bus qui nous rapproche de l'hôtel et on se dit qu'on avisera par la suite. Mon mari ayant un bon sens de l'orientation non seulement il nous rapproche de l'hôtel mais en descendant du bus et en marchant un peu on croise un cable car, on cherche alors l'arrêt en se disant "on tente le coup peut-être y aura-t-il de la place et bingo au bout de 5 min on le voit arriver il s'arrête et nous grimpons à l'arrière, nous sommes ravis et un peu reboostés, on s'arrête à Lombard Street que nous descendons et remontons à pied, puis nous finissons notre journée en rentrant tranquillement à pied à l'hôtel qui n'est plus très loin.
Je retente la vue depuis la chambre de l'hôtel et là au bonheur nous voyons le Golden Gate. Belle récompense après cette journée fatigante.
Diner à 2 pas de l'hôtel chez Patxi's Pizza, très bien. Gros dodo bien mérité
Bonjour
Le Chelsea fait partie du même groupe d'hotel que le Coventry Motor Inn;
On est plusieurs ici à les apprecier.
J'ai aussi beaucoup amé le MEL'S de lombard street.
Pour la voiture, il y a peu de Toyota Road runner chez les loueurs.
C'est effectivement un SUV plus adapté que d'autres pour faire de la piste, avec un bonne garde au sol notamment.
Comme les JEEP GRAN CHEROKEE , c'est un vehicule avec des versions et des options beaucoup plus adaptées à l'Off Road. Les versions de base gardent donc quand même une certaine aptitude pour la piste.
Bonjour JP, on a eu du bol alors, il avait tout de même + de 30 000 miles au compteur. Mon mari a trouvé sympa les GMC terrain je crois, on en vu beaucoup, le Gran Cherokee avait l'air bien aussi.
L'avantage de cet hôtel à mon avis c'est déjà le parking gratuit et je trouve qu'il est quand même bien situé.
Réveil matinal - petit déjeuner et nous voilà parti pour traverser le Golden Gate direction Muir Woods, au début de ma préparation nous devions traverser le pont à vélo, puis avec la fermeture de Mariposa Grove, j’ai inclus Muir Woods et modifié cette journée, avec le recul je suis bien contente car nous aurions eu très froid sur le pont et il faisait vraiment moche !
Donc encore une fois le soleil n'est pas de la partie, un vent froid et du brouillard se sont invités. Nous traversons le pont sans voir grand chose.
Nous arrivons vers 10h à Muir Wood les parkings sont déjà pleins, compliqué de trouver une place mais c'est chose faite le long de la route comme beaucoup d'autres personnes.
La balade est très agréable et les gens plutôt silencieux. Des rayons de soleil percent enfin à travers la forêt c'est magnifique, on se croirait dans une forêt enchantée.
Puisqu'il fait maintenant beau nous décidons de descendre jusqu'à Muir Beach et là, horreur il fait un froid de canard et le brouillard est toujours là, tant pis nous mangerons sur la plage assez rapidement car ce n'est pas des plus agréable. Les américains sont en maillot de bain et nous emmitouflés dans nos gros gilets. Ils doivent être habitués à ce climat.
Nous jouons un peu au frisbee pour se réchauffer mais rien faire, on plie bagage direction Sausalito.
Nous voulons voir quelques houseboat, la promenade est largement plus agréable car le soleil brille ici, les maisons sont très belles.
Puis on retourne faire quelques points de vue en espérant que le brouillard s'est levé sur le Golden Gate mais encore raté, le ciel est bouché, comme vous pouvez le voir sur la photo….
Nous désespérons de le voir en entier ce pont, nous rentrons maintenant sur San Francisco
Il n'est pas tard je décide qu'on aille se balader à Dolores Park et voir la fameuse "maison bleue", moment très agréable.
Nous poussons jusqu'à Twin Peaks la vue est très belle même si le ciel n'est pas complètement dégagé, le vent souffle très fort encore une fois, de grands panneaux informent les visiteurs qu’il y a des vols dans les voitures, nous voyons également 2 patrouilles de police sur place.
Il est plus de 17h je propose alors de retenter notre chance au GGB, nous irons jusqu'à Torpedo Wharf et là, victoire le ciel est totalement dégagé nous voyons enfin ce majestueux pont, il fait cependant encore bien frais.
Toute la famille est conquise, nous restons un moment à le contempler et faire des photos puis retour à l'hôtel.
Diner au même resto, demain c'est déjà notre dernier jour à SF.
Mon avis sur le parc : c'est une balade agréable, je ne l'avais pas mis au départ dans mon projet et je pense qu'on aurait pu ne pas y aller sans regret pour profiter un peu plus de San Francisco.
SAlut
J'embarque aussi bien sur !!!
On a fait quasiment la même journée que vous avec aussi le bus 39 pour monter à la tour et le retour à l'hotel en bus au lieu du cable car prévu. Et on a eu aussi beaucoup de mal à trouver les arrêts de bus même avec les applis et les cartes ...
2020 6 mois à 6 ...
2019 Bali
2018 Octobre Islande- Juillet Namibie - Avril Londres
2017 Ouest USA
2016 Thailande
Ce matin encore et toujours le brouillard, il fait encore plus froid que les autres jours, pour notre dernière matinée nous aurions espéré un temps plus clément.
Petit-déjeuner et check-out ultra rapide (comme souvent), nous filons vers les painted ladies, elles sont très jolies mais le ciel gris ne leur fait pas honneur, la vue est complètement bouchée.
Un détour vers Clarion Alley pour voir quelques Murals
Puis nous sortons de San Francisco par le Bay bridge, direction Yosemite.
Avis sur San Francisco : j’ai beaucoup aimé cette ville, l’ambiance, le fait de pouvoir flâner à pied de longues heures. On est dans une grande ville sans le ressentir. On s’est garé plutôt facilement.
Un arrêt à Manteca pour les courses, un autre à Escalon pour pique-niquer et prendre une douceur dans un Starbucks.
Nous avons décidé puisqu'il est encore tôt d'aller faire Tuolomne Grove, quelques minutes d'attente pour trouver une place sur le parking. Nous voyons notre première poubelle « anti ours » sur le parking.
Nous avons beaucoup aimé cette balade les enfants aussi et les arbres n'ont vraiment rien à voir avec ceux de Muir Woods. Lors de la balade, je tombe nez à nez avec un "daim" qui mange tranquillement j'ai sursauté car je ne l'avais pas vu !!! Quelques petits écureuils par-ci par-là.
La route est très belle dans Yosemite.
Puis nous nous rendons à l'hôtel qui est assez loin et qui d'ailleurs n'est pas vraiment un hôtel, il s'agit du Yosemite bug resort à Midpines, sorte de cabine-tente. Alors certes c'est rustique mais là il fait une chaleur suffocante dans la chambre et les lits sont très très rustiques aussi, heureusement il y a quand même un ventilateur qui arrivera à refroidir un peu la pièce.
Je vous laisse juger de la taille de la "cabin" je suis à la porte pour faire la photo.
Les sanitaires étaient cependant très propres. Nous dinons (enfin pas vraiment) sur place nous n'avons pas du tout aimé et à peine touché nos plats.
Finalement la nuit ne sera pas si mauvaise grâce au ventilo. Nous sommes ravis de ces prémices dans Yosemite.
Hello Charlène,
Et me voilà sur les routes à nouveau avec vous 😏 ! SF, Yosemite, ça me rappelle des souvenirs (déjà 4 ans pour nous 😇) et c'est chouette !
Merci pour le partage 🙂
Coucou Laure, ça sera un circuit bien classique pour toi mais je t'accueille avec grand plaisir 😉 j'espère que tu as récupéré presque complètement de ta cheville
Petit déjeuner sur le pouce avec les courses, le resto d'hier soir nous a laissé perplexe nous préférons ne pas tenter le coup.
Aujourd'hui balade exclusive dans Yosemite. Beaucoup de monde, nous avons déjà le pass donc ça avance plus vite. Beaucoup de monde au parking mais finalement assez fluide pour prendre la navette direction "Mist Trail", un arrêt au visitor center pour prendre les rangers junior program, nous avons beaucoup aimé cette rando, nous avons été jusqu'à la passerelle pour voir Vernal Falls, il y avait du monde mais c'était pas insupportable et le trajet c'est fait à l'ombre donc moins fatiguant, même si j'ai un peu peiné sur une partie de la montée. (je crois que je n’aime pas les montées en fait lol)
Nous redescendons, une pause tranquille au bord de la rivière pour compléter les programmes des enfants. Puis mon mari a envie de faire Mirror Lake qui est juste à côté donc on y va et quelle surprise nous apercevons un ours noir manger tranquillement des baies, il n'est pas très loin mais caché dans les feuillages je n'ai pas réussi à le prendre en photo mais quel moment unique !!
Arrivé à Mirror Lake il y a (encore) beaucoup de monde les enfants se trempent les pieds et glissent malencontreusement tout habillé dans l'eau bien fraîche résultat ils sont trempés de la tête au pied, mon fils est mort de rire, ma fille beaucoup moins…
Avant la chute
Nous restons un moment du coup ils pataugent un peu et nous on se détend à l'ombre.
Nous reprenons la navette et nous déjeunons au Yosemite Grill le repas n'est pas mauvais du tout.
Nous faisons ensuite la petite balade de Lower Fall qui est bondée, on ne s’attarde pas.
Nous retournons au visitor center pour récupérer les badges de junior ranger, comme mon mari a pris le programme payant, ils ont un pin's + un écusson ils sont supers fiers d'eux, la ranger a été très sympa car ils ne parlent pas un mot alors pour répéter le sermon c'était comique.
On récupère la voiture, on est crevé, beaucoup de monde sur la route, on zappe donc le secteur de Glacier Point car il se fait déjà tard. Nous logeons au Cedar Lodge, on profite un peu de la piscine et nous mangeons au resto de l'hôtel (pas terrible du tout), on aurait mieux fait de prendre de quoi manger et aller au bord de la Virgin River juste en face.
Bonjour Charlene,
J'embarque pour ton carnet, j'avais suivi ta préparation alors c'est intéressant d'avoir le avant/après !
D'ailleurs j'admire ton courage d'attaquer déjà ton carnet, je ne sais pas si j'en écrirait un, nous, nous sommes rentrés depuis 5 jours et je n'ai pas encore vraiment "atterri" !
Je vais revoyager un peu grâce à ton récit...
Avec plaisir, bon retour à la réalité alors 😉
J'ai commencé si vite car j'avais déjà fait une ébauche chaque soir sur place du coup, y a juste les photos à rajouter et j'en profite pendant que j'ai du temps libre
Je continue aussi de voyager en lisant les autres carnets.
Aujourd'hui nous allons traverser le parc d'Ouest en Est.
Petit déjeuner avec les courses. Direction Olmsted Point et là au bout de la toute petite balade, bien loin des touristes qui se contentent du point du vue du parking, la claque, la vue est juste à couper le souffle, nous sommes quasiment seul, c'est magnifique et tellement apaisant cette immensité. Un panorama magnifique je reste sans voix à regarder et profiter tout simplement, heureuse de pouvoir partager ça avec ma famille.
Nous faisons ensuite un stop à Tenaya Lake, puis un autre à Lembert Dome où nous pique-niquons sous les arbres au frais et quasiment seuls, ça change de Yosemite Valley.
Puis nous cherchons le point de départ de Soda Spring Trail qu'on ne trouve pas, on croise un serpent (une couleuvre d'après mes recherches), on s'aventure un peu, je me fais bouffer en 2 secondes par des moustiques (?) voraces, nous rebroussons chemin sans avoir trouver le chemin, j'avais dû mal indiquer le début de la rando car le long de la rivière il n'y avait aucun passage.
Mon avis sur ce parc : un vrai coup de cœur, nous aurions aimé y consacrer peut-être une journée en plus pour voir le secteur de Glacier Point et faire plus de rando sur la Tioga.
La vue sur Mono Lake en arrivant à Lee Vining est vraiment époustouflante, ces grands espaces, j’adore tout simplement.
Maintenant, nous allons à Bodie, le GPS veut nous faire prendre une route bizarre (non pavée) j’avais noté donc on continue et on trouve la route « normale » un peu plus loin.
Bodie a beaucoup plu aux enfants qui se prenaient pour des cowboys et indiens, un peu moins à nous même si cela reste intéressant.
On s'arrête ensuite à Mono Lake à South Tufa où nous faisons la balade le long du lac, il fait très chaud mais les formations de sel sont originales et très belles. Il y a plein d’insectes au bord de l’eau, les oiseaux se font un festin.
Nous ne nous arrêterons pas à Hot Creek il est déjà tard. On finit à Bishop pour la nuit au Rancho Motel, très basique mais propre la dame à l'accueil est un peu bourrue.
Courses et resto à Upper Crust Pizza.
Petit déjeuner au Erick Schaft Bakery, très bonnes pâtisseries.
Puis direction Lone Pine où nous faisons la Movie Road et Arch Trail Mobius Arch il est 10h le soleil commence à cogner fort nous sommes seuls et c'est très appréciable. Nous avons adoré la balade, les enfants s'amusaient à trouver des formes aux rochers. On aurait aimé rester un peu plus mais il fait vraiment chaud et je n’avais pas noté d’autres balades.
Nous revenons ensuite à Lone Pine par une route de terre un peu au hasard ( je crois qu’il s’agit de la Moffat Ranch Rd). Il est temps de faire une lessive donc nous allons boire un verre au Mont Withney Restaurant (très typique) en attendant le lavage + séchage.
Puis nous mangeons au McDo et enchainons avec le Lone Pine Museum, petit mais très sympa.
Après cela direction Death Valley je décide de conduire notre "grosse voiture" et c'est plutôt agréable à conduire.
Un petit couac fait que nous entrons à Death Valley avec pas suffisamment d'essence car je pensais qu'on en trouverait après Lone Pine, bref on a la moitié on décide donc d'en prendre dès qu'on en trouvera (on la paiera chère notre essence …), un conseil faire le plein avant ou même plus tard dans Death Valley mais surtout pas à Panamint Springs.
Arrêt à Father Crowley Point c'est très beau mais surtout très chaud et l'air est hyper sec, quelques photos et prochain arrêt Sand Mesquite Dunes. Une chaleur étouffante, nous marchons un peu dans le sable on sent le chaud à travers les chaussures de marche, 2 photos et on repart c'est insupportable, nous atteignons les 122°F soit 50°C à cet endroit.
Nous logeons au Ranch at Furnace Creek, il fait une chaleur de dingue dans la chambre la clim est au max autorisé on sent qu'on va passer une mauvaise nuit. Pour le moment on dépose les bagages on se rafraichit un peu et on part vers Devil's course et Badwater, le paysage est magnifique il y a un arc-en-ciel au-dessus de la colline, c'est vraiment beau, les mots me manquent pour décrire ce moment. Nous sommes partis un peu vite de l’hôtel et je n’ai pas vu que j’ai plus de batterie sur l’appareil photo grr … on finira avec les téléphones. Nous marchons un peu à Badwater mais il pleut de grosses gouttes qui ne rafraichissent même pas. Un détour par Artist Drive et Artist Pallette.
Nous mangeons en chambre des restes et allons nous rafraichir dans la piscine jusqu'à 22h. La nuit fût compliquée car extrêmement chaude, impossible de s'endormir j'avais des minis serviettes que j'ai trempé dans l'eau des glaçons fondus pour les mettre sur les visages et corps des enfants et même pour nous. La seconde partie de la nuit fût moins difficile, une certaine "fraicheur" étant revenue.
Direction Olmsted Point et là au bout de la toute petite balade, bien loin des touristes qui se contentent du point du vue du parking, la claque, la vue est juste à couper le souffle, nous sommes quasiment seul, c'est magnifique et tellement apaisant cette immensité.
C' est vrai que cette vue est superbe !
Nous avions remarqué aussi que dès que l' on prend la peine de marcher, il y a tout de suite moins de monde !!!
Puis nous cherchons le point de départ de Soda Spring Trail qu'on ne trouve pas
On avait galéré nous aussi !
En fait quand tu es sur le parking de Lembert Dome, les tables de pic nic dans le dos, tu prends le chemin sur la droite sur lequel sont garés des véhicules...le départ se situe au bout de ce chemin mais c'est vrai qu' il n'y a pas de panneau !
On s'arrête ensuite à Mono Lake à South Tufa où nous faisons la balade le long du lac, il fait très chaud mais les formations de sel sont originales et très belles.
Je ne l' l'imaginais pas si grand ! Depuis la piste de Bodie le vue sur le Lac est magnifique !
Sabrina
De la Corse à l'Ouest américain:23 jours de bonheur ! https://voyageforum.com/v.f?post=8206045;#8206045
Je vais suivre avec plaisir vos aventures dans le grand Ouest qui nous fait tant rêver !
Je pars en Voyage de Noces là bas dans 3 semaines et j'ai vraiment hâte !! Merci pour l'info concernant l'essence avant Death Valley car je prévoyais un plein à Panamint Springs 😉...
Bonjour Vero, super de pouvoir partir hors vacances scolaires tu vas sûrement avoir moins de monde et aussi un peu moins chaud !
Pour Death Valley je te conseille de faire le plein d'essence plutôt à Lone Pine si tu viens de Yosemite et éventuellement refaire le plein à Furnace Creek si besoin.
La suite dans l'après-midi ou la soirée 😉
Oui Nous confions notre fille à ses grands-parents, ça passera plus vite pour elle avec l'école car elle a 4 ans et nous partons tout de même 3 semaines 😉
Nous aurions voulu partir avec elle mais elle est encore trop petite Et elle comme Nous n'en aurions pas profité...J'attends avec impatience la suite !
Très très belles photos de Death Valley et surtout inhabituelles.
Pour le plein, la station de Stovepipe Wells ne m'a paru pratiquer des tarifs outrageusement prohibitifs.
De mémoire, en juillet, la température de l'eau de la piscine de Furnace Creek était plus chaude que l'air extérieur.
J'accroche également le wagon pour la suite du récit.
Pas le courage de me lever (la nuit n'a pas été très réparatrice) pour voir le lever de soleil à Zabriskie, tant pis nous irons toute de même avant de repartir du parc. Petit déjeuner dans la chambre avec des restes puis départ vers Zabriskie, nous zapperons Dante's View la fatigue d’une nuit pas terrible et la chaleur ayant raison de nous. Nous prenons tout de même Twenty Mule Team et tant mieux car c'est beau.
En allant acheter des timbres au post office de furnace creek je fais une rencontre impromptue, j'ai juste eu le temps de dégainer le portable pour le prendre, d'où la très mauvaise qualité de la photo !
Mon avis sur ce parc : j'ai beaucoup aimé, j'aurais voulu pouvoir randonner. Je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur à cause de la chaleur mais si j'ai l'occasion de revenir à une autre période c'est sans hésitation que je le ferais car j'ai beaucoup aimé, ces paysages désertiques et également si différents, d’autant plus qu’il y avait pas beaucoup de monde.
Nous faisons la route vers Las Vegas que l'on apercevra au loin 40 km avant d'arriver !
Le choc est flagrant après le désert, la fourmilière qui grouille de partout. Nous prenons nos quartiers au Venetian, magnifique hôtel avec une chambre d'enfer, les enfants ont eu un paquet de Lego en cadeau de bienvenue ils sont aux anges. Nous mangeons au Yardbird qui se trouve dans l’hôtel, très bon par contre il y fait très froid (merci la clim). Un petit tour dans la piscine qui est minuscule.
Puis nous partons à pied dans le dédale des casinos, on a l'impression de tourner en rond, il faudra du temps pour s'adapter.
Ce soir nous allons voir les fontaines au Bellagio c'est très beau puis nous mangeons dans un resto du Cosmopolitan (Holsteins Shakes & buns). Retour à notre hôtel toujours en arpentant le strip. Les lumières et hôtels sont magnifiques, il y a cependant beaucoup trop de monde à mon gout.
Merci pour les photos parce que je suis vraiment novice :)
pour la station à Paramint nous avons payé le regular 4.19 $ 🤪
C'est vrai que la piscine est à peine rafraîchissante, j'aurais aimé voir les étoiles tout en profitant de la piscine mais le ciel était très très nuageux.
Alors nous piscine fermée au stovelipepes wells GRRRRRRRRRRRRRRRRRR énorme déception !!
Si tu as je serai curieuse de voir des photos des chambres du venitian ?
2020 6 mois à 6 ...
2019 Bali
2018 Octobre Islande- Juillet Namibie - Avril Londres
2017 Ouest USA
2016 Thailande
Mon avis sur ce parc : j'ai beaucoup aimé, j'aurais voulu pouvoir randonner. Je n'ai pas pu apprécier à sa juste valeur à cause de la chaleur mais si j'ai l'occasion de revenir à une autre période c'est sans hésitation que je le ferais car j'ai beaucoup aimé, ces paysages désertiques et également si différents, d’autant plus qu’il y avait pas beaucoup de monde.
Pareil chez nous, on a adoré, à faire en "hors-saison"
Avec mon mari, nous avons halluciné en apprenant que la semaine après notre visite avait lieu l'ultramarathon de Badwater!
135 miles au départ de Badwater!!!
Ils sont fous!!!!
Sabrina
De la Corse à l'Ouest américain:23 jours de bonheur ! https://voyageforum.com/v.f?post=8206045;#8206045
Nous prenons le temps pour se lever, pas grand-chose au programme c'est une journée de repos (enfin ça c'est la théorie ....), juste Valley of Fire en fin d'après-midi.
Nous quittons la chambre vers 10h, petit déjeuner et on décide de faire la suite du Strip.
Les photos sont sur le post précédent d'ailleurs !!
Nous voilà dans les couloirs du Caesar Palace, on s'arrête à l'animation Atlantis, quelques boutiques au passage, on continue vers le Bellagio, l'Aria. Nous déjeunons un petit truc à l’intérieur de ce dernier au Jean-Philippe Pâtisserie (c’est moyen).
Je voulais voir le New-York et les enfants l'Excalibur sauf qu'à pied ça fait super loin surtout quand on piétine… Je suis déçue par ces 2 hôtels je crois que j'en ai marre de tout ce monde, ce bruit, chaud / froid.
Je m'agace un peu et constate qu'il est l'heure de partir pour Valley of Fire, qu'on est au niveau de la boutique M&M's et qu'on va revenir à « je ne sais quelle heure » à l'hôtel, mon mari veut zapper Valley of Fire pour moi hors de question je fais le forcing.
les enfants ne veulent plus marcher ils ont chaud et veulent aller à la piscine… 😮
Nous partons tout de même pour Valley of Fire, je vends un peu les qualités du parc au passage, les enfants dorment en voiture, c'est parfait ils seront en pleine forme pour marcher de nouveau. Nous payons notre dû directement dans la boite. Il fait encore très chaud
La bonne humeur est revenue 😉
Je décide qu'on aille directement à Fire Wave car il se fait déjà tard et on risque de rater les couleurs du sunset.
Finalement nous y serons à la bonne heure avec le soleil couchant les couleurs sont magnifiques tout le monde est ravi, nous avons vu un gros lézard, nous sommes seuls (et ça fait du bien) nous croiserons des gens sur le retour je pense qu'ils auront raté les belles couleurs.
L'envers du décor
Nous faisons un stop ensuite à Silica Dome et Fire Canyon. Pas d'autre arrêt mais la route est déjà magnifique.
J'aurai aimé voir beaucoup plus de ce parc mais tant pis j'ai eu un avant-goût. Nous nous sommes laissés emporter par la folie de Vegas. Mon mari m'avouera qu'il aurait été dommage de raté un si beau parc.
Mon mari connaissait déjà Vegas et il aime bien, moi je pense qu'avec des enfants ce n'est pas appréciable.
Mon avis sur ce parc : un véritable coup de cœur et pourtant nous avons vu que peu de choses. Les couleurs flamboyantes et le calme qui y règne, sont envoûtants.
Quelle rapidité 😮. Tu devines, j'embarque ! J'aurai plus de temps pour lire et commenter, on est rentré cette nuit.
Pour le mono lake, même réflexion. Il est immense, je pensais que les tufas étaient dans tout le lac lol
on prend le petit déjeuner au food court de l’hôtel. Puis un peu de piscine ce matin pour les enfants avant le check-out, ils sont heureux comme tout.
Check-out direct depuis la télé de la chambre ça c'est top. On va aux Outlets Nord faire 2-3 boutiques puis direction Zion.
J'avais prévu un arrêt à Red Cliff mais finalement on ne s'arrête pas. On mangera McDo en chemin avec quasiment que des français !!!
Je reprends la voiture car mon mari est un peu fatigué. Tout en conduisant j'admire le paysage qui se profile et ces grandes roches qui se dessinent au fur et à mesure qu'on approche de Zion.
Nous allons directement au parking pour Canyon overlook, je suis toujours au volant donc à moi le tunnel d'accès.
Le parking est plein, on continue un peu et un trouve une place un peu plus loin le long de la route, (je dirais environ 500m) on ne doit pas être loin du départ de Many Pools.
On attaque la balade ça fait du bien de marcher après la voiture.
La montée est un peu raide dans les escalier, mais surtout mon mari a le vertige et n'aime pas du tout le passage sur la passerelle en bois et un autre passage le long de la roche qui en plus est humide.
On a failli faire demi-tour mais il a pris sur lui et c'est tant mieux la vue est superbe, nous surprenons des Bighorns qui auront autant peur que nous ! Peu de monde à l’aller, quelques personnes au point de vue.Le panorama final est en contre-jour il est plus de 17h. nous ferons tout de même de belles photos et le décor vaut la balade. Nous faisons le chemin inverse, par contre là, on croise pas mal de gens.
Puis la journée est finie, les enfants et moi attendons sur le parking que mon mari ramène la voiture ça évite aux enfants de marcher le long de route.
On va à l'hôtel Bumbleberry Inn, on mangera sur la terrasse de la chambre après un peu de détente à la piscine. Il se met à pleuvoir dans la soirée, j'espère que ça ne changera pas le programme de demain (The Narrows), affaire à suivre.
Un réveil en catastrophe j'entends la pluie 😕 alors que j'ai laissé sur le balcon les serviettes de piscine, maillot de bain et sac à dos isotherme en toile, je sors vite fait mais les vêtements se sont envolés et ont atterris au rez de chaussée, me voilà partie à même pas 6h sous la pluie pour tout récupérer chez les voisins !
Après cela j'arrive à somnoler un peu puis on se lève, petit déjeuner dans le resto à côté de l'hôtel nous avons des vouchers, on aurait dû manger un truc vite fait en chambre car on perd un temps fou, ils sont très long à nous servir…on partira pour la journée vers 9h du coup on a bien perdu 1h dans le resto.
Le check-out heureusement est rapide et comme d'habitude pendant que je vais au check-out mon mari charge la voiture.
Un peu de monde au check point de Zion mais j'avais repéré hier soir qu'un ranger faisait passer par la droite les gens ayant déjà le pass ça nous permet de passer très vite.
Ce matin direction les Narrows, à la base c'était prévu pour l'après-midi mais comme la météo annonce de la pluie dans l'après-midi on change le plan.
Un arrêt au Visitor Center qui nous informe qu'on peut le faire mais qu'il y a tout de même un risque de flash flood et donc d'être prudent, de ne pas aller trop loin et de surveiller le ciel, nous prenons la navette après une bonne trentaine de minute d'attente, le chauffeur nous montre les randonneurs d'Angel's Landing c'est sacrément impressionnant vu d'en bas.
Puis c'est parti pour Riverside Walk, il y a beaucoup de monde, nous arrivons au début des Narrows, on voit déjà qu'il y a pas mal de courant, nous chaussons nos chaussures d'eau, laissons nos autres chaussures dans un coin. Nous n'avons pas osé sortir le Reflex pour faire des photos lors de la rando donc vous ne verrez rien 😇, on a plutot filmé avec la GoPro.
Nous protégeons appareil photo, portable, papiers et argent dans un sac Ziploc + la housse de pluie du sac à dos de rando. Mon mari prend la Gopro et nous voilà parti à l'assaut de la Virgin River, elle est fraîche mais on s'habitue rapidement. Là encore il y a beaucoup de monde. L’eau n’est pas claire du tout, plutôt marronnasse je pense qu’il y a eu de la pluie depuis plusieurs jours.
On voit un peu la couleur de l'eau sur la photo.
Nous aurions voulu des bâtons mais nous n'avons rien trouvé sur le chemin tant pis on fera sans, mais c'est un avantage certain d'en avoir, surtout qu'on ne voyait pas où l'on mettait les pieds.
Notre fils a adoré cette balade il voulait qu'on aille plus loin mais il y avait un passage trop profond avec pas mal de courant on a préféré ne pas tenter le diable ! Ma fille qui n'est pas très grande n'a jamais eu d'eau plus que le haut des cuisses. Afin d'être plus stable nous avons souvent longé la paroi pour pouvoir se tenir à la roche. Bref toute la famille a adoré, particulièrement mon mari.
C'est vraiment très beau, il y avait une sorte de "mini cascade" qui coulait le loin de paroi à un endroit.
Retour sans encombre, nous séchons nos pieds avec la serviette qu'on avait pensé à prendre puis remettons nos chaussures de rando sèches c'est bien agréable !
Nous grignotons des chips et des fruits avant de repartir vers la 2eme rando à savoir Kayenta + les pools.
Après avoir repris des forces nous reprenons la navette jusqu'à Kayenta, il y a peu de monde sur cette balade c'est fort agréable, ça monte bien et il fait bien chaud aussi nous chercherons parfois un peu d'ombre.
la partie Upper et Lower Pool sera moins agréable, beaucoup plus de monde et j'en ai un peu plein les pattes après la marche en rivière, ma fille se plaindra aussi de son talon. J’ai trouvé Upper Pool jolie, les autres il y avait trop de monde pour apprécier.
Ca suinte pas mal des roches
Des touristes italiens se croient tout permis et ne me laisse pas passer en descente d'un escalier étroit alors que j'étais engagée avec ma fille et que eux faisaient des selfies plus bas, bref les touristes m'insupportent parfois par leur comportement (oui je sais c'est étrange puisque je suis aussi touriste lol), entre parenthèses ça sera le début d'une longue série de touristes qui m'exaspèrent !
Nous reprenons la navette pour récupérer la voiture, ravis et bien fatigués de cette journée.
Nous prenons ensuite la route pour Hatch où nous dormirons 2 nuits.
Le ciel s'obscurcit vite
Nous arrivons vers 17h sous une pluie battante, la température a chuté de plusieurs degrés on a même froid.
Nous dinerons au Galaxy Diner c'était super sympa et la viande très bonne.
Hôtel : Hatch Station chambre très petite c'était compliqué de faire tenir 2 valises moyennes dans la chambre. La salle de bain très petite et les stores étaient à moitié cassé. Il pleuvra quasiment toute la nuit. On aperçoit de la chambre au loin les hoodoos de Bryce Canyon.
Mon avis sur Zion : j'ai beaucoup aimé ce parc, d'autres randonnées me tentaient telle que Angel's Landing (peut-etre pas jusqu'au bout, mais de toute façon avec le vertige c'est pas possible) ou Many Pools (mais manque de temps). Il aurait mérité un peu plus de temps comme pour Yosemite
Zion nous a beaucoup plus, et souvent le temps que l' on passait dans les parcs avait goût de trop peu...
Alors oui certes nous sommes nous aussi des touristes mais civilisés et avec du savoir vivre, contrairement à certains 😉
Même les enfants parfois étaient choqués !
Sabrina
De la Corse à l'Ouest américain:23 jours de bonheur ! https://voyageforum.com/v.f?post=8206045;#8206045
Bravo à ton mari qui a vaincu son vertige à Canyon overlook, je parle en connaissance de cause car je suis moi aussi très sujette au vertige mais je me suis surprise moi même tout au long de notre voyage , j'ai moi aussi été jusqu'au bout de canyon overlook, je me suis même approché du bord à Horseshoe bend !
Nous avons également fait les narrows , toute ma famille à bien apprécié mais moi j'ai été déçue par l'eau marronnasse comme tu dis, j'en avais vu des photos magnifiques avec une eau couleur bleue vert, j'aurais aimé voir ça, et puis en ce qui nous concerne il y faisait très chaud (36 degrés) et un monde fou (plus d'une heure d'attente pour prendre la navette).
Quand aux touristes qui nous "enquiquinent", nous se sont des asiatiques à canyon overlook qui n'auraient pas été gênés de nous faire tomber dans le vide juste pour ne pas avoir à attendre deux minutes leur tour sur les passages étroits.
Mais bon j'imagine qu'on est tous l'enquiquineur de quelqu'un...😛
Tu as beau être une touriste, il y a touriste et touriste !!
Parfois les gens sont vraiment irrespectueux autant envers la nature (quand ils jettent des detritus...) que les autres voyageurs ou même les photographes !! Ils voient que tu es en train de prendre une Photo Et passent quand même où se plantent juste derrière sans attendre pour prendre leur photo...
enfin...ce sont les aléas des Vacances Et comme l'a dit une autre personne, nous sommes sans doute tous l'enquiquineur de quelqu'un...RESTONS ZEN 😉
Bravo à ton mari pour le vertige, ce n'est pas évident, il était vraiment motivé 💪🏻👍🏻👏🏻
Petit déjeuner avec les courses + muffins achetés au magasin de l'hôtel.
Départ pour Bryce Canyon sous un soleil radieux.
Nous allons faire Navajo Loop+ Queens Trail. J’ai vu beaucoup de photos de Bryce en préparant le voyage, j’espère ne pas être déçue.
Nous laissons la voiture au parking et prenons une navette, pas grand monde dans la navette mais le parking de Sunset est plein (y compris de cars touristiques que nous n'avions pas vu jusque-là), nous avons préféré utiliser la navette pour ne pas avoir à chercher une place de parking, d’autant plus que nous ne remontions pas au même endroit.
Nous faisons une belle rencontre sur le parking
Nous attaquons la descente et là horreur c'est blindé de monde mais vraiment, à tel point qu'on ne peut pas faire une photo sans personne dessus, un nombre impressionnant de français, d'italiens (bien bruyants) et d'asiatiques (sans gêne et qui monopolise des endroits pour faire des millions de photos …) nous continuons notre chemin assez rapidement car la foule nous ennuie un peu.
C’est beau mais un peu gâché par le flot incessant de touristes.
Nous remontons ensuite par Queen's Trail qui me semble tout de même moins difficile à remonter que Navajo Loop. Il y a un peu moins de monde sur cette portion. Nous avons hésité à continuer sur Peek-a-Boo quand nous étions tout en bas mais le ciel s'assombrit de plus en plus, on préfère donc s'en tenir au programme, on espère juste qu'il ne pleuvra pas comme hier après-midi…
Arrivé en haut quelques gouttes arrivent, nous reprenons une navette, pour aller à Bryce Point mais il commence à pleuvoir de plus en plus et il faut refaire un changement de navette au visitor center. Vu le temps nous décidons d'aller prendre le pique-nique dans la voiture et d'aviser selon le temps après.
La pluie ne cesse pas, il y a même un orage, je propose tout de même d'aller jusqu'à Rainbow Point en voiture car il est à peine 13h.
Le temps s'éclaircit un peu, cela nous permettra de faire à Rainbow Point la balade de Bristlecone Pine et puis le point de vue de Natural Bridge.
Nous décidons ensuite de rentrer, nous en profiterons pour faire une machine (au camping de la ville) et quelques courses (dans un family Dollar) + essence à Panguitch (il n'y a pas de Laundromat à Hatch).
Nous ne retournerons pas à Bryce pour le coucher de soleil car il pleut toujours.
Diner au resto de l'hôtel pas terrible du tout, nos steaks sont carrément calcinés avec le bon gout de cramé !
Cette journée fût en demi-teinte, la rando nous a beaucoup plu mais trop de monde et la pluie a un peu gâché le reste de la journée.
Avis sur le parc : c'est un beau parc mais je n'ai pas eu de coup de cœur même une petite déception. Peut-être pas le bon jour ni le bon moment.
Salut
Je suis comme toi pas de coup de coeur pour Bryce, c'est beau mais ... pourtant on a fait le lever du soleil un peu nuageux quand même et on n'a pas eu trop de monde dans la balade mais ....
2020 6 mois à 6 ...
2019 Bali
2018 Octobre Islande- Juillet Namibie - Avril Londres
2017 Ouest USA
2016 Thailande
C'est dommage, c'est mon parc préféré avec le Yellowstone. Je vois que la météo n'était pas non plus au rendez-vous et cela joue beaucoup sur son ressentie.
Par contre, il semblait avoir foule. De plus, je note qu'il existe une navette ce qui n'était pas le cas en 2012.
Cette année, nous avons fait trois parcs nationaux. Dans deux d'entre-eux, il y avait foule ce qui nous a un peu déçue. Il faudrait pouvoir partir en juin.
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Si je ferme les yeux et pense au sultanat d’Oman, je sens d’abord un léger parfum d’encens, la chaleur d'un rayon de soleil sur ma peau, avant de sentir le sable couler dans ma main… J’ai sur la langue le goût et le moelleux d’une datte, véritable bonbon, puis celui du café avec une pointe de cardamome et d’eau de rose.... J’entends le vent du désert siffler à mes oreilles, au loin l’appel d’un muezzin, puis le murmure de l’eau. J’ouvre les yeux, je vois des sourires, des signes de bienvenue, je vois une mer turquoise, des roches allant de l’ocre au pourpre, des wadis profonds d’où jaillissent des torrents, des dunes oranges, des plages de sable blanc où de petits crabes filent à toute allure. Je vois des oasis incroyables qui surgissent entre les montagnes arides. Je vois des villages abandonnés que l’on rêverait pleins de vie, des forteresses imposantes dominant des vallées, et des souks animés où la proposition est délicate et la négociation une politesse mutuelle…
Tout cela, et bien plus encore.
C’est ce que j’ai essayé de traduire dans mon carnet de voyage dessiné, que je complèterai çà et là de photos.
Ce carnet, je l’ai dessiné « à froid », après mon retour (en fait je l’ai réalisé cet été alors que notre voyage date de cet hiver). Il est d’un format assez spécial je l’avais acheté au japon, sans trop savoir ce que j’allais en faire. Et bien il a trouvé son usage ! Voici ci-dessous une photo de ce carnet, en mode accordéon : là, il n’est que partiellement ouvert, car tout déplié cela fait 5 mètres de long !
Pour les amateurs de dessin : Le format en accordéon est à la fois une contrainte (chaque feuillet fait un format 9 cm X 27 cm), et une liberté (on peut faire une fresque). Le papier est aussi un peu spécial : il n’offre pas une grande finesse de trait, mais il prend bien l’encre (feutre liner). En revanche, tout doit être fait presque d’un jet (avec une esquisse très légère au crayon) car il se gomme très mal. Il boit trop l’eau pour colorer au feutre ou à l’aquarelle (ou alors sans utiliser la détrempe), en revanche il porte bien le pastel à l’huile et son utilisation au pinceau avec de l’essence. Tirant sur le jaune, il m’a permis de créer des contrastes y compris avec le pastel blanc.
A droite, le "marqueur" de l'accueil, ces dattes qu'on vous offre partout en signe d'hospitalité. A gauche, un hommage à ces sublimes portes usées par les temps, qu'on admire un peu partout dans les quartiers anciens, y compris ceux qui sont abandonnés.
Oman est un des grands producteurs de résine d'encens. Les brûleurs d'encens sont partout, du plus simple en terre au plus précieux en argent ciselé...
L'hospitalité vous conduira à accepter aussi souvent un petit café, un "omani café", très léger, parfumé subtilement avec de la cardamome, pourquoi pas un peu de safran, et éventuellement un peu d'eau de rose.
J'ai ici représenté un homme dans l'habit commun usuel de tous les omanais : la dishdasha, majoritairement blanche (en semaine, en journée, la couleur est davantage pour le soir ou le vendredi et le samedi). Même si l'on voit des hommes habillés à l'occidentale, ils sont très peu nombreux. La dishdasha blanche est vraiment l'habit commun partagé par tous les hommes. La dishdasha, qui n'a pas de capuche, se distingue par un petit pompon accroché au col, la furakha, qu'on imbibe de parfum. Et croyez moi, les omanais en abusent! "ça sent le pompon" est une expression qui est maintenant passée dans notre langage commun, à mon mari et moi.
Autre incontournable de la tenue masculine, la kuma, ce petit couvre-chef rond, la plupart du temps blanc rehaussé de motifs aux couleurs vives. Le keffieh est aussi porté (mais sans le cordon appelé agal dans les pays arabes), et il est plutôt arboré par ceux dont les racines sont dans le désert, de ce que j'en ai compris.
Et les femmes, me direz vous? Voilées, pour certaines en noir intégral (mais pas la burka, plutôt le chador + Abaya), du fait de l'influence de l'Arabie et des émirats arabes unis, alors que le vêtement traditionnel était auparavant plutôt une superposition de robes très colorées. La plupart des femmes que nous avons vues portaient plutôt une tenue neutre, un voile uni sur les cheveux, mais le visage découvert. Nous avons vu aussi beaucoup de saris et de voiles colorés, il ne faut pas oublier que 40% de la population est constituée d'immigrants indiens, népalais, bengalais, qui travaillent beaucoup dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, les services, mais aussi tous les travaux ouvriers.
Je précise qu'en tant que touriste il n'y a aucune pression pour porter un voile, jamais de regards désapprobateurs d'aucune sorte. Bien sûr, on gardera pour la terrasse de l'hôtel les mini shorts, les décolletés plongeants, les épaules et ventres dénudés, mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour les hommes et les femmes et que le soleil étant vif c'est aussi meilleur pour la peau.
Voici pour cette introduction ! Au prochain post, je vous parlerai de mon itinéraire et on pourra se lancer!
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Le dernier carnet sur le Turkménistan date de 2019. Voici donc un court retour sur ce vaste pays désertique qui se visite un peu plus facilement qu'auparavant.
C'est mon premier carnet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le pays s'ouvre lentement mais il est possible de visiter des sites où vous serez tout seul. En 5 jours, j'ai vu 2 hongkongais, quelques allemands et un chilien au cratère, 10 chinois dans un bazar de la capitale, et c'est tout !
Il est possible de visiter le Turkménistan depuis l'Ouzbékistan. Le plus simple et le plus économique est de se rendre en taxi jusqu'à la frontière depuis Boukhara. Le trajet prend un peu plus d'une heure.
Le passage de la frontière est assez long puisque de nombreux Turkmènes ramènent des objets achetés en Ouzbékistan afin de pouvoir les revendre au Turkménistan. Par exemple des couches, des produits pour bébés ou des produits de beauté.
Il m'a fallu plus de 2h30 pour franchir la frontière. Il est obligatoire pour visiter le Turkménistan d'avoir un guide et de passer par une agence de voyage. Les agences britanniques proposent souvent des séjours de trois, cinq ou sept jours à plus de 1 500 ou 2 000 euros.
Mais si votre budget est plus limité, il vous suffit de contacter quelques agences turkmènes directement par mail qui vous feront une proposition entre 700 et 1 300 euros pour trois à sept jours. J'ai pris un séjour de 5 jours de Turkmenabat dans le Nord-Est du pays jusqu'à Dashoguz dans le Nord. L'objectif est de visiter les principaux sites classés à l'Unesco, dont Merv, et les sites archéologiques comme Nisa ou Gonur Tepe.
Votre guide sera également le chauffeur. Il viendra vous chercher à la frontière. Les formalités sont très longues car les douaniers doivent multiplier les tampons et l'obtention du visa que vous avez préalablement demandé à votre agence de voyage nécessite plusieurs contrôles. Mais le passage se fait relativement aisément même si chaque étape est assez longue.
Une fois de l'autre côté, première surprise, l'autoroute est très récente jusqu'à Turkmenabat. Une très longue file de camions s'étend sur plusieurs kilomètres du côté turkmène afin de pouvoir passer la frontière et aller en Ouzbékistan. En effet, selon mon guide, les camions turkmènes transportent du gaz, du coton (pas à cette saison puisque la récolte a lieu en septembre), mais ont surtout un réservoir plein car le prix du carburant est beaucoup moins cher au Turkménistan. Un plein pour une voiture vaut à peu près 3 euros, ce qui est défiant toute concurrence.
Depuis le poste frontière de Farap, l'objectif est d'atteindre la ville de Mary qui abrite dans sa banlieue, à une trentaine de kilomètres, le site classé à l'UNESCO de Merv. Cette cité est connue comme étant une fondation d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ sous le nom d'Alexandrie de Margiane. Plusieurs forteresses sont visibles.
Après plus de trois heures de route, nous déjeunons dans un restaurant turc qui s'appelle Aladdin. Plusieurs citations du président sont visibles sur l'autoroute, mais la route est de qualité et on avance aisément. Ce sera de loin la meilleure route du pays. ça se gâtera largement par la suite.
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Nous retournons au visitor center pour récupérer les badges de junior ranger, comme mon mari a pris le programme payant, ils ont un pin's + un écusson ils sont supers fiers d'eux, la ranger a été très sympa car ils ne parlent pas un mot alors pour répéter le sermon c'était comique.
On récupère la voiture, on est crevé, beaucoup de monde sur la route, on zappe donc le secteur de Glacier Point car il se fait déjà tard. Nous logeons au Cedar Lodge, on profite un peu de la piscine et nous mangeons au resto de l'hôtel (pas terrible du tout), on aurait mieux fait de prendre de quoi manger et aller au bord de la Virgin River juste en face.
La bonne humeur est revenue 😉
L'envers du décor
A droite, le "marqueur" de l'accueil, ces dattes qu'on vous offre partout en signe d'hospitalité. A gauche, un hommage à ces sublimes portes usées par les temps, qu'on admire un peu partout dans les quartiers anciens, y compris ceux qui sont abandonnés.
L'hospitalité vous conduira à accepter aussi souvent un petit café, un "omani café", très léger, parfumé subtilement avec de la cardamome, pourquoi pas un peu de safran, et éventuellement un peu d'eau de rose.
J'ai ici représenté un homme dans l'habit commun usuel de tous les omanais : la dishdasha, majoritairement blanche (en semaine, en journée, la couleur est davantage pour le soir ou le vendredi et le samedi). Même si l'on voit des hommes habillés à l'occidentale, ils sont très peu nombreux. La dishdasha blanche est vraiment l'habit commun partagé par tous les hommes. La dishdasha, qui n'a pas de capuche, se distingue par un petit pompon accroché au col, la furakha, qu'on imbibe de parfum. Et croyez moi, les omanais en abusent! "ça sent le pompon" est une expression qui est maintenant passée dans notre langage commun, à mon mari et moi.
Autre incontournable de la tenue masculine, la kuma, ce petit couvre-chef rond, la plupart du temps blanc rehaussé de motifs aux couleurs vives. Le keffieh est aussi porté (mais sans le cordon appelé agal dans les pays arabes), et il est plutôt arboré par ceux dont les racines sont dans le désert, de ce que j'en ai compris.
Et les femmes, me direz vous? Voilées, pour certaines en noir intégral (mais pas la burka, plutôt le chador + Abaya), du fait de l'influence de l'Arabie et des émirats arabes unis, alors que le vêtement traditionnel était auparavant plutôt une superposition de robes très colorées. La plupart des femmes que nous avons vues portaient plutôt une tenue neutre, un voile uni sur les cheveux, mais le visage découvert. Nous avons vu aussi beaucoup de saris et de voiles colorés, il ne faut pas oublier que 40% de la population est constituée d'immigrants indiens, népalais, bengalais, qui travaillent beaucoup dans le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, les services, mais aussi tous les travaux ouvriers.
Je précise qu'en tant que touriste il n'y a aucune pression pour porter un voile, jamais de regards désapprobateurs d'aucune sorte. Bien sûr, on gardera pour la terrasse de l'hôtel les mini shorts, les décolletés plongeants, les épaules et ventres dénudés, mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour les hommes et les femmes et que le soleil étant vif c'est aussi meilleur pour la peau.
Voici pour cette introduction ! Au prochain post, je vous parlerai de mon itinéraire et on pourra se lancer!
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
Les ronds-points sont particulièrement intéressants puisqu'on y retrouve des emblèmes de la culture turkmène, soit le chien, soit un tapis, soit le cheval Ahal Teke soit des symboles musulmans, même si la présence d'artefacts islamiques est assez réduite.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
