De retour des USA, je vous fais partager mon carnet de voyage (juste retour des choses car c'est surtout grâce à ce forum que j'ai préparé ce voyage)
Nous avons voyagé 3 petites semaines de l'Oregon à Seattle puis la route 101, San Francisco, Yosemite, Death Valley, Joshua tree, Los Angeles...
Notre fille Zoé qui a 16 ans passe une année scolaire dans l'Oregon, l'occasion était trop belle de la retrouver et de partir à la découverte de ce grand pays.
Je ne publie pas tout d'un coup.. pour que ce ne soit pas indigeste mais si vous êtes du genre à ne pas aimer les feuilletons, vous pouvez trouver la suite des aventures dans mon blog (rassurez vous, ça finit bien 😉). Pour les autres, la suite très bientôt . et je vais essayer d'ajouter en plus de ce qui est sur le blog quelques petites adresses et prix
Dimanche 5 mai 2013
Depuis presque 9 mois, une partie de notre tête, de notre vie, est dans l'Oregon où notre fille Zoé passe presque 1 an pour son plus grand bonheur. C'était trop tentant d'aller lui faire un petit coucou et d'en profiter pour découvrir ce grand pays où nous ne sommes jamais allés. 3 petites semaines pour en profiter... et vous raconter.
C'est bizarre le temps. On part un matin à 10 h de Paris; on fait 13h30 d'avion + 3 h d'escale à Londres et on est à 17 h à Los Angeles... est ce que si on voyageait chaque jour vers l'ouest, on remonterait le temps et on reviendrait à la date du départ ? (ce serait pratique pour les congés...
Mais quand même, c'est loin l'Amérique !
Vols sans encombre et passage à l'immigration américaine avec une queue énorme de voyageurs devant les guérites. on se voit déjà bloqués là pour 3 h mais en bons français, on resquille un peu en changeant de file et on s'en sort en 1 h. Empreintes, questions basiques sur les motifs du voyage et nous voilà estampillés" accepted". Thank you Sir. Normalement il faut encore faire la queue pour la douane (1 h) mais un ange gardien nous ouvre une barrière et nous fait sortir directement. Re-thank you Sir !
J'ai eu la bonne idée (on n'est jamais mieux félicité que par soi-même) de louer une voiture pour notre petite nuit à Los Angeles. 49 $ = 1 fois1/2 moins cher que le taxi pour aller à Santa Monica où nous logeons et on va pouvoir se ballader un peu. Notre premier contact avec un autochtone chez AVIS est plutôt sympa "bonjour"; il nous parle de vins français, plaisante, et nous donne notre petite Chevrolet automatique qu'Eric peine un peu à prendre en main.
(je sais, la photo est de traviole mais 9 h de décalage horaire, ça vous tourne la tête...😉
Le soir on veut aller se promener dans Santa Monica et on cherche à se garer mais les parcmétres sont bizarres et peu explicites, on part voir comment font les autres voitures et en se retournant on voit un grosse voiture de police garée à côté de la Chevrolet et un policier en train de faire des photos des plaques. On court (enfin je cours...) "please Sir" et il nous regarde fixement quelques secondes sans rien dire. Eric essaye d'expliquer le problème et le policeman répond que c'est impossible de se garer là - on est mal, on imagine deja le sabot et autre amende ...mais il finit par dire "vous êtes français ?" et il remonte dans sa voiture. OUF ! Thank you Sir !
Lundi 6 mai
Il a plu cette nuit mais le soleil ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Petit déj au fast food en face du motel. Comme dans les films: des gens un peu bizarres, des travailleurs, des backpackers, des serveuses à casquette noires et un breakfast bien gras avec un café lavasse...
(motel Resthaven à Santa Monica – 90 $ - pas mal du tout)
Retour sur le front de mer de Santa Monica tout beau tout propre de jour. Des surfeurs arrivent à vélo, planches sous le bras, quelques joggers. La vie doit être assez cool ici.
On profite de l'heure qui nous reste avant de décoller vers l'Orégon pour aller visiter Venice, étonnant quartier de LA proche de l'aéroport. Il parait que le front de mer y est très animé le jour et glauque la nuit mais ce n'est pas cela que nous cherchons. A 100 métres de la mer, un quartier, discret, est entouré et quadrillé de petits canaux perpendiculaires parsemés de ponts en bois surélevés pour laisser le passage des barques arrimées devant chaque maison. Maisons design ou baba cool, avec des petits jardins meublés de fauteuils et de hamacs dans une quiétude remarquable quand on imagine être au coeur d'une mégalopole comme L.A. On aime beaucoup cet endroit.
Quelques mésaventures aéroportuaires comme à notre habitude (perte d'une carte d'embarquement, oubli d'un passeport dans un bac au contrôle de sécurité, avion retardé et course folle dans les changements de terminal à San Francisco...) avant d'arriver à Eugene (mais une Zoé, ça se mérite !)
Le bonheur... après presque 9 mois de séparation, on est trooooooooooop contents de se serrer dans les bras, de se regarder, de se respirer, de se parler, de se toucher, de rire ensemble... Micheal et Toni , ses parents d'accueil, sont venus avec Zoé et nous emmènent dans leur grande voiture vers la ville. C'est très vert ici. Des maisons en bois, basses pour la plupart, entourées de pelouses avec de larges avenues et beaucoup d'arbres. Il fait très beau et chaud. Here we are !
Drôle de découvrir les lieux, les gens que nous avons imaginé ou vus par des petits bouts de skype ou des mails... On se sent vite à l'aise dans cette maison ancienne entourée d'un beau jardin avec de vieux arbres, des hamacs et des balancelles. Plein d'objets, de souvenirs, partout, une maison "habitée". Micheal et Toni sont charmants et malgré notre anglais balbutiant, nous parvenons à échanger.
On a à peine le temps de se poser, de diner - à 18 h - que nous partons pour voir un match de basket au North Eugene High School, le lycée de Zoé. Les Harlem Wizards font une exhibition plutôt clownesque dans une ambiance surchauffée. Plein de kids qui crient, dansent, mangent d'énormes sacs de pop corn et une musique à fond les manettes. Avec nos 9 h de décalage horaire dans les pattes, ça décoiffe !
Micheal et Toni nous emménent pour un trip de 2 jours vers l'est de l'Oregon.
Lever à 6 h, chacun fait son sandwiche avec toutes sortes de "fromages" et viandes en tranches précoupées (le prêt-à-manger est légion ici: fruits déjà coupés etc) et go for the eastern trip !
Super d'être ainsi guidés (et trimballés !) pour découvrir une région (que nos hôtes connaissent très bien de surcroit). La route serpente au milieu d'énormes forêts (jamais vu autant d'arbres de toute ma vie !) de pins principalement (voire exclusivement vers l'est). D'imposants camions rutilants transportent des troncs gigantesques sur cette route très bien entretenue où l'on ne roule pas très vite.
Ca monte doucement vers la chaîne de montagnes des Cascades qui sépare la vallée de la Willamette où se trouve Eugene du plateau du haut désert qui occupe tout l'est de l'Oregon. Nous longeons la Mackenzie River, assez tumultueuse à cette époque de l'année. Petite excursion à pied (150 m aller-retour... ici tout se fait en voiture) vers une chute d'eau très jolie.
Partout des champs de lave. L'Oregon est une région volcanique qui a connu de nombreuses éruptions il y a très longtemps mais il y a encore quelque volcans en sommeil.
L'habitat nous fait un peu penser aux pays nordiques : larges granges en bois , rouges pour certaines; petites églises basses en bois elles aussi, et des arbres, partout. De nombreux "villages de cabins", ce sont des maisons plus ou moins confortables en bord de rivière, que l'on peut louer pour un week end ou une semaine pour les vacances. On peut pêcher, randonner.. et Micheal nous raconte ses étés lorsqu'il était enfant, avec sa famille, dans les cabins de cette région. Les étés sont longs, chauds et secs ici alors que le reste de l'année est plutôt très humide et assez froid.
Pique nique à Camp Sherman, joli endroit au bord de la rivière avec une station service, une poste, un magasin tout mignon au milieu des arbres.
Sommets enneigés en vue, mine de rien, ça grimpe. Toute une partie de la forêt a été ravagée par les flammes il y a quelques années. Paysage fantomatique de troncs tous nus, tous gris, triste mais majestueux.
Il fait très chaud et une pause ice cream s'impose.
A Sisters, ville customisée façon western, du supermarché à l'école et tous les commerces... on vous épargne les photos... nous choisissons la plus petite taille de glace, bien remplie jusqu'au fond du cornet... que l'on mange dans la voiture, même Toni qui conduit !
Nous arrivons sur le plateau. la végétation est un peu moins dense mais c'est encore bien vert ici. le désert ne commence qu'à quelques kilométres.
Micheal nous offre les entrées du Musée du Haut Désert, près de Bend.
Joli parc (ça nous fait un peu penser au Sud Ouest de la France) avec de nombreuses sculptures animalières et joli musée avec une intéressante expo sur les indiens et une conférence sur les rapaces où nous apprenons qu'ils peuvent tourner leur tête à presque 180 ° grâce aux 14 os de leur cou. Chouette ! La forêt oregonaise est peuplée d'animaux sauvages: ours, loups, lynx, cerfs, rapaces et autres ratons laveurs
Mais ce qu'on préfère, ce sont les loutres, trop drôles dans leur vie mi aquatique mi terrestre et très cabotines avec les visiteurs
Et voilà notre étape pour la nuit. Waouh ! trop beau. Une "cabin" au milieu des arbres, toute en rondins de bois, avec des biches qui gambadent autour. Elle est pas belle la vie ?
Soirée sympa. Notre anglais progresse peu à peu, surtout la compréhension, l'expression on verra plus tard.. On mange de bons gros steacks, avec une bière et du camembert ! , on se réchauffe près de la cheminée et on joue aux dés toute la soirée à un jeu qu'ils nous apprennent « fill or bust » pas trop compliqué et qui nous vaut de beaux fous rires.
Toni cuisine un breakfast américain, hmmm. oeufs au plat ou brouillés, bacon frit, crumpets... Le temps est toujours au beau fixe et nous quittons à regret notre joli chalet pour descendre vers les lacs. Belle route traversant un large plateau entouré de montagnes tout d'abord. Quelques villages sans beaucoup de charme, beaucoup d'ateliers de sculptures sur bois (ours énormes, gnomes en tous genres).
Puis on s'enfonce à nouveau dans la forêt où l'on perd totalement la notion du temps, des distances, de la sensation de monter ou de descendre... on imagine la vie des pionniers des premiers temps... La végétation en fait est très différente de ce que nous connaissons en France: des pins au feuillage tout doux, des arbres à feuilles grasses, des arbustes inconnus...
Nous voilà à Diamond lake où habituellement les exchange students viennent passer un long week end dans des cabins près de l'eau, mais pas cette année. Lac immense près du Mont Washington.
quel calme ! seuls quelques pêcheurs qui doivent se régaler car les poissons pullulent ici. Un mignon hôtel au bord de l'eau, j'imagine que cela doit être plus animé l'été !
Toutes les personnes que nous croisons sont très sympathiques, entamant chaque fois le dialogue, proposant leur aide, contents de croiser des français. Très agréable pour nous.
And now go to Crater lake ! Pas de GPS dans la voiture, pas de carte non plus, ils naviguent à vue en fonction des indications d'un guide et ça a l'air compliqué de trouver LA seule route ouverte autour du lac car tout est encore enseveli sous la neige à cette période. Mais une fois là haut; car ça grimpe bien, waouh, quelle merveille ! Crater lake est le lac le plus profond des USA issu d'une éruption volcanique, d'où son nom et alimenté uniquement par les eaux de pluie.
Tel un miroir il reflète tout ce qui l'entoure et c'est fascinant. Nous regardons un film dans le visitor center qui explique la naissance du lac mettant en parallèle la légende indienne et l'explication scientifique. Les légendes indiennes sont très présentes ici comme nous l'avions remarqué dans certains cours de Zoé.
Pause casse croute à 15h30 au bord de la route - les heures des repas sont très aléatoires ici et le déjeuner se prend - ou pas - sur le pouce. Chacun fait comme il veut, se sert s'il a envie. ça nous déboussole un peu mais on s'y fait.
Les écureuils sont partout dans l'Oregon et viennent grignoter les chips qu'on leur jette.
Nous croisons un nouveau "pont couvert". Il y en a encore une quinzaine dans la région. Celui là abrite une expo relatant leur histoire. Interesting. En sortant nous voyons quelqu'un qui trouve une cachette de geo coaching , il nous invite à y inscrire notre nom. Fun.
Ce soir, big réception chez Toni et Micheal en l'honneur de Zoé et de notre venue ! La journée va être plus ou moins consacrée aux préparatifs.
Nous allons nous ballader dans le quartier, rues larges, maisons individuelles, plus ou moins grandes avec des jardins non fermés autour, beaucoup d'arbres. Pas vraiment de trottoirs, la voiture régne ici. Un petit chemin mène au lycée à 200 m et à quelques commerces et moultes fast foods. Au supermarché , beaucoup de vendeurs qui viennent proposer leur aide, impression de quelque chose d' un peu suranné mais très agréable.
Courses ensuite dans un big store où tout est surdimensionné: caddies de 90 cm de large, pots de mayonnaise de 5 l, boites de céréales de 50 x40, sachets de bonbons de 2 kilos.... A chaque tête de gondole une personne fait goûter une petite portion d'un aliment (pratique pour faire son repas en faisant ses courses, d'ailleurs il vaut mieux car vous avez compris pour les lunch...).
Après midi cuisine car la réception commence à... 17 h. un peu tôt mais finalement on trouve ça très sympa car on profite de la lumière du jour et à 9h tout le monde est parti et on a encore le temps de passer une soirée dans une partie de dés endiablée avec Tom et Mary.
Eric fait du pain et moi un dessert (un millionnaire) qui seront très appréciés.
La garden party est vraiment chouette dans ce joli jardin. Plein de petites tables ça et là, un gros barbecue, un buffet de crudités, salades, toasts au Boursin et moultes vins, bières et sodas...
Copains de Zoé, américains ou exchange students et toutes les personnes qui l'ont accompagnée cette année sont là. C'est très émouvant. Nous arrivons à parler avec les uns et les autres beaucoup plus facilement que nous ne l'imaginions (le vin aidant...)
Samedi 11 mai – Eugene Oregon
Visite d'Eugene aujourd'hui. Qui pourrait imaginer que dans tous ces arbres se cache une ville de 160000 habitants ?La "cité d'émeraude" porte bien son nom. Elle est construite sur un territoire énorme et les espaces verts sont partout. Super agréable pour faire du sport, se ballader..
La large rivière Willamette sépare Eugene de Springfield. Le centre ville ne se distingue pas vraiment du reste de la ville. Beaucoup d'arbres aussi, de larges avenues mais plus de magasins.
Très jolie vue depuis la Skinner Butte. Quelques maisons victoriennes construites par les premiers colons à la fondation de la ville. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans une grande ville, pas de hauts buildings, une circulation assez fluide. Sympa.
Nous allons visiter le campus universitaire (Eugene est une grosse ville universitaire) et là encore même impression d'espace. Beaucoup de terrains de sport; le stade de football américain juste à côté (Go Ducks !) . Des résidences universitaires en brique rouge avec des terrasses à leur pied .Un mélange harmonieux de bâtiments anciens et modernes. On comprend que de nombreux jeunes étrangers choisissent d'y étudier. A la sortie du campus, un petit marché où Eric achète enfin les sur-lunettes de soleil qu'il attend depuis.... 25 ans !
Toni et Micheal nous reprennent en voiture à la sortie du campus pour nous emmener au Saturday market à... 300 m de là.C'est un peu le symbole d'Eugene, ville qui a une réputation post -hippie bien ancrée, où la tolèrance est grande par rapport aux différences. ça nous plait bien.
Le Saturday market occupe une grande place séparée en 4 par des rues et c'est un doux mélange d’artisanat de légumes, de pratiques ésotériques (massages, divination...), de stands dédiés à Jésus ou contre les guerres, de musiciens de tous poils...
Et plein de gens au look plus ou moins farfelu qui discutent, rient, mangent, dansent. What an ambiance ! ça a lieu tous les samedis, à l'intérieur en hiver et en plein air dès le mois d'avril.
Zoé nous invite pour le déjeuner et nous n'avons que l'embarras du choix dans les nombreuses guérites qui vendent des spécialités locales ou étrangères souvent bio. On se régale de falafels salade et d'un smooothie sur un coin de pelouse. On croise Ana, la conseillère du lycée de Zoé, très sympa.
A l'autre bout du marché, un espace plus "marginal", où tatoués en tous genres, vieux hippies, enfants de la balle, chiens, bébés... font de la musique, fument, boivent, jonglent... ça sent le hasch à fond les niflettes et les yeux sont bien brillants...
Retour à la maison à 14h30 car Zoé doit se préparer pour son Prom (bal du lycée pour les junior et les senior) qu'elle va vivre avec ses amis américains et qui a pour théme cette année "A night in Paris", drôle non ? Elle a rendez vous pour les préparatifs et la séance photo traditionnelle à 15 h.
Nous, on est de cuisine. Ce soir, repas français chez nos hôtes. Au menu: carbonnade flamande, pain home made à l'ail et profiterolles au chocolat. ça nous occupe tout le reste de l'après midi car le repas est à 18h/ Nous sommes 8 et l'ambiance est sympa. on arrive à discuter de mieux en mieux (enfin surtout eux...). A 21 h Toni s'aperçoit qu'elle a complétement oublié de demander à Zoé à quelle heure et où finissait le prom. 4 parents ici et pas un ne sait. on rigole bien et Zoé envoie un texto à 11h30 pour dire que le prom était awesome et demander si elle peut rester regarder un film chez ses amis. Michael lui donne la permission de 1 h (so funny de ne pas avoir à décider - et de pouvoir aller se coucher sans avoir à aller la rechercher....)
Pong: oui exactement, c'est ce millionnaire là, délicieux, à déguster en petites bouchées; succés garanti auprès des américains et des français aussi.🙂
dimanche 12 et lundi 13 mai – Seattle (Washington)
Micheal et Toni nous prétent leur grosse voiture pour un trip de 3 jours seuls avec Zoé à Portland et Seattle où elle rêve d'aller. On n'était pas très chaud pour faire autant de kilomètres mais on avait envie de lui faire plaisir... La journée commence donc par une leçon de conduite . Good job Eric, you've got your licence !
Aujourd'hui c'est 'Mother's day" aux USA et Zoé ne sait plus où donner de la tête.. non, sérieusement elle a acheté une azalée et écrit une carte qui fait pleurer - de bonheur - Toni. Série de gros "hugs", perso j'adore ces gros câlins qui remplacent nos bisous souvent distants en France. Là on se prend dans les bras et on se serre plus ou moins fort (les hugs de Toni sont particulièrement chaleureux).
Le temps se couvre et il ne fait plus aussi chaud.
Une autoroute traverse les Etats Unis du haut en bas, l'I5, gratuite et bien entretenue. On roule à 105 km/h et je trouve ça bien plus sécurisant. Pas tellement de grosses voitures comme je l'imaginais, des camions rutilants et tous construits sur le même modéle par contre, avec un gros capot et des cheminées
Pique nique à Portland (Toni nous a rempli une glacière de choses à grignoter - pas de glacière électrique ici mais on met des sacs de glaçons que l'on trouve partout - dans les stations service, les hôtels, les épiceries...- dans la glacière et vogue la galère)
Portland est à 1h45 au nord d'Eugene. C'est la plus grosse ville de l'état, célèbre pour son art de vivre, sa musique et son côté écolo (tout pour nous plaire).
Pause déjeuner à l'aller dans un parc surplombant la ville qui intégre un Rose Garden, conservatoire et laboratoire de centaines de variétés de roses. ça sent très bon partout et c'est très joli. Nous passerons plus de temps à Portland au retour mais il y a encore 3 h de route pour aller à Seattle, so let's go.
Le fleuve Columbia délimite la frontière entre l'Oregon et le Washington state juste après Portland. Le Washington est tout aussi vert et joli que son voisin et un peu plus vallonné le long de l'autoroute. La route est longue, Zoé dort pour récupérer de son prom (qu'elle a beaucoup apprécié ceci dit).
Ici, c'est le Nooooooord. ça se confirme aussi aux States, ! nous sommes passé de 80° farenheit à 50 (ne me demandez pas combien ça fait en celsius, je n'y comprend rien, comme pour toutes les mesures et les pièces d'ailleurs. Nous longeons le port de Tacoma et y allons de notre petit refrain "c'est dans la calle qu'on met les rats..." sous l'oeil - enfin ouvert mais désabusé de Zoé.
Seattle en vue, de loin c'est très joli. Des gratte ciels de différentes hauteurs, certains reflétant les autres, dans une composition très harmonieuse à regarder. Et on a le temps de le faire car 30 km avant Seattle commencent... les bouchons. Dans la ville même par contre ça ne circule pas trop mal et on trouve rapidement notre hôtel bien situé entre Downtown et le Space Needle. (BestWestern Loyal Inn – 113 $ pour 3 avec petit déj)
Zoé est toute excitée d'être là et on rigole bien tous les 3.
Le Space Needle a été construit pour l'exposition universelle de 1961 au milieu d'un parc abritant d'autres attractions (musées, sculptures). Tout en haut, un restaurant panoramique tournant. Il faut payer 18 $ pour prendre l'ascenseur, ce que nous ne ferons pas car nous projetons d'aller le lendemain dans la plus haute tour de Seattle (74 étages) qui surplombe tout et est beaucoup moins chère.
Du parc part un tramway monorail qui circule au dessus des rues de la ville sur 2 km. Moyen de transport hyper moderniste mais qui n'a pas été poursuivi. Nous l'empruntons pour nous rendre dans le centre ville. Impression un peu bizarre de peu de vie, de gens pressés... Plus l'heure de faire du shopping (ouf...). On décide d'aller à Chinatown à l'autre bout de Seattle pour manger. On saute dans un bus au chauffeur patibulaire qui ne rend pas la monnaie. C'est assez loin mais c'est sympa les bus pour découvrir les villes.
Chinatown commence par une grande porte... chinoise (ahah) et n'a rien de vraiment follichon à part ses restaurants. Il pleuvine et ça n'aide pas à rendre ce quartier plutôt délabré sympathique. Mais le repas l'est cependant. On rit beaucoup, heureux de se raconter nos petites histoires. et on mange bien de surcroit.
Pour le retour, impossible de comprendre quelque chose aux bus. Il y a des travaux, les bus sont déroutés, les gens à qui nous demandons ne savent pas nous guider et de surcroit, il pleut ! Tant pis, on décide de rentrer à pied. On croise beaucoup de marginaux, de SDF, de gens à la démarche bizarre... Zoé qui rêvait de grandes villes trouve que sa moyenne ville d'Eugene n'est pas si mal après tout. 1h plus tard Space Needle illuminé en vue, on tient le bon bout.
Rigolade dans l'hôtel avec une dame ivre dans le couloir qui nous explique que c'est bruyant ici car la porte de l'escalier claque quand on la ferme. You can see; you can see... dit elle en la faisant claquer plusieurs fois. Bonjour les voisins !
Temps variable le lendemain. On va au Experience Music Project à côté du Space Needle, musée dédié à la musique qui nous plait beaucoup. Une expo sur Jimmy Hendrix, une sculpture monumentale faite ne guitares et autres instruments, un écran XXXXXL où sont projetés des films musicaux ou de science fiction, un espace où l'on peut essayer des tas d'instruments et une scène où l'on joue en play back le morceau que l'on veut avec projecteurs et applaudissements ! les "froggy" se mettent en scène et c'est trop fun. Juste à côté un petit musée de la science fiction où nous nous amusons comme des fous à mimer un film dans un décor surréaliste avec des pépéres en plastique.
Direction le Pike Place Market. Nous longeons le bras de mer qui sépare Seattle du Canada.
Un train interminable nous bloque pendant 1/4 d'heure. Des japonaises veulent poser pour une photo sur les rails à côté du train et se font rabrouer illico presto. Le marché est une structure sur plusieurs étages où l'on trouve toutes sortes de choses: des poissons et des crabes géants, des objets artisanaux, des boutiques de livres, des restaus, des épices.... beaucoup de touristes mais c'est sympa.
Petite après midi shopping avec la miss... Nous ne sommes pas vraiment emballés par Seattle. Est ce à cause du temps maussade ? En tout cas Seattle ne sera pas dans notre top 5 des grandes villes pour cette fois.
Lundi 13 et mardi 14 Portland Oregon
Est ce à cause du soleil revenu ? Portland ne nous décevra pas.
La Cité des Roses est une grande ville très agréable pour s'y ballader. Beaucoup de parcs le long de la rivière qu'enjambent de nombreux ponts. Un centre ville plus concentré et un peu moins arboré qu'Eugene mais beaucoup d'immeubles anciens, des rues en pente douce, des petites places, quelque chose de très européen... (faire autant de km pour dire ça !!!)
Peu de voitures et beaucoup de transports en commun aussi dans cette ville écolo - bus, trams, du tri sélectif partout.
Une petite place est complétement cernée de petits camions, "les stands de rue" , qui vendent de la nourriture cuisinée à l'arrière du camion. Il y en a pour tous les goûts, made in everywhere in the world; Au total près de 100 camions côte à côte autour de la place ! Les gens viennent acheter leur repas ici et l'emménent au bureau , chez eux ou dehors pour manger pour quelques dollars. On adore.
Eric mange coréen, Zoé égyptien et moi thailandais !et c'est super bon ! On s'installe sur une petite place voisine où des musiciens jouent. Cool.
Encore un peu de shopping pour trouver... une valise. La notre a été amochée durant le vol LA-Eugene et a perdu une roue. Les grands magasins ont quelque chose d'un peu désuet dans la déco, les caisses ...(vous voyez la Samaritaine ? ) Mais les gens sont toujours aussi aimables et appréciateurs de la France.
Ballade dans les quartiers plus anciens. Hyper calmes, aérés. Des lofts aménagés dans d'anciennes usines. On se dit qu'il doit être agréable de vivre ici.
Après midi au zoo ! Pas trop ma tasse de thé d'habitude mais celui-ci est dans un parc vraiment joli et on passe un très bon moment. Je suis fascinée par la vie des chauve-souris (et oui...), Zoé préfère les girafes et Eric a un faible pour les éléphants.
Fin de notre petite escapade à 3. Bien sympa.
Au retour on passe remplir le réservoir de la voiture. Dans l'Oregon il n'y a pas de taxes sur les marchandises, on ne se sert pas soi-meme dans les stations service et des personnes remplissent vos sacs au supermarché. ça nous rappelle un peu le Brésil. Bien agréable et bon pour l'emploi !
Mercredi 15 mai Eugene – Côte Pacifique Oregon
Bye bye ...
et oui, on s'est à peine retrouvés qu'il faut déjà se quitter.. Mais comme le dit notre grande (et très indépendante) fille :" ce n'est que pour 2 mois".
Dernière soirée avec Micheal et Toni. Nous avons vraiment beaucoup apprécié leur chaleureux accueil, leur spontanéité, leur générosité, leur humour... et surtout leur relation avec Zoé. On s'est senti bien dans leur grande maison et c'est tellement plus intéressant de voyager en partageant le quotidien des habitants.
Ils nous emménent diner dans un restaurant - brasserie au bord de la rivière Willamette. Cadre superbe, une terrasse surplombant l'eau. Micheal fait goûter 6 sortes de bières artisanales à Eric, certes dans des 1/2 verres, mais quand même ! heureusement qu'il a rendu le volant...
Comment faire rentrer 5 paires de chaussures, boots, bottes... 4 vestes et manteaux, 6 sweats et gilets, j'en passe et des meilleures... dans notre valise ? Nous emportons les affaires d'hiver de Zoé car elle sera bien trop chargée au retour en France. On tasse, on pèse, on boucle... et ça marche.
Toni a offert à Eric un petit bol mesureur transparent car il l'avait tellement fait rire en essayant de lire les graduations par en dessous l'autre jour en faisant du pain. Oh Toni, I yet miss your hugs !
Dernière matinée à Eugene, nous allons visiter la High School de Zoé.C'est assez étrange de pouvoir circuler librement dans un lycée, d'aller parler aux profs, de regarder une vidéo sur leur ordi, d'assister au cours... alors qu'il y a un policier à l'entrée. Paradoxe de ce pays où nous nous sentons en grande sécurité (peu d'antivols dans les magasins par exemple, maisons souvent ouvertes, sans clotures...) mais où le débat sur les armes n'avance pas et les appels à la délation des chauffards sur les routes sont légion.
Dans le lycée, de vastes couloirs, des casiers bien sur et des salles de classe au décor hyper chargé de photos, maximes d'encouragement, consignes en tous genres. Des élèves sont assis par terre ou sur des murets dans les espaces communs. les classes sont souvent organisées par groupes de tables avec des tableaux numériques et la porte de la classe reste souvent ouverte pendant le cours. C'est plutôt calme. Une très grande bibliothéque, salle d'étude, avec plein de Mac à disposition des élèves.
Zoé nous présente à quelques profs et surveillants, tous ravis de nous rencontrer. Nous passons un long moment dans la pre-school du lycée où Zoé a le cours de "child development" qu'elle adore. C'est une sorte de classe maternelle pour les 4-6 ans, très bien équipée où une quinzaine d'enfants viennent tous les jours. Des coins briques, eau, sable, déguisement, livres... Les enfants jouent librement pour l'"instant et ont l'air de s'éclater. Beaucoup de possibilités de manipulations, de construction, d'imagination... ça fait rêver. La prof est très sympa et nous montre une vidéo de sa classe sur son ordi.
Eric va chercher la voiture de location chez Avis. Il y a des frais de drop off (abandon) car nous la rendrons à San Francisco qui n'est pas dans le même état mais ça va c'est un peu moins cher que ce que l'on avait vu chez d'autres loueurs.
Et voilà, il est temps de se dire... à bientôt. Toni et Michael vont peut être venir en France fin juin au décours de leur séjour au Portugal. quant à Zoé "il n'y a QUE 2 mois d'ici nos retrouvailles" dit elle avec philosophie. Un dernier hug ému et 1000 mercis pour ce merveilleux accueil; on prend la route pour de nouvelles aventures... à 2.
Merci pour les photos et le retour sur la "High School de Zoé" :
A travers les photos et le récit on perçoit déjà un peu de l'ambiance qui y règne,
la philosophie qui s'en dégage : je trouve ça très intéressant et original dans un récit de voyage, c'est passionnant !
Merci pour ce partage ! 🙂
Merci pour les photos et le retour sur la "High School de Zoé" :
A travers les photos et le récit on perçoit déjà un peu de l'ambiance qui y règne,
la philosophie qui s'en dégage : je trouve ça très intéressant et original dans un récit de voyage, c'est passionnant !
Merci pour ce partage ! 🙂
si vous voulez un éclairage supplémentaire sur le système scolaire américain, je vous invite à lire ce que Zoé a pu en dire au travers d'un 1er article de son blog et du 2ème.
Faites nous part de vos réactions, ça nous intéresse
J'ai commencé à lire avec intérêt !
J'ai bien aimé : " ça va ? Je vais parler moins fort pour ne pas te déranger" 😎
Excellent ! 😏
Pour mieux comprendre le point de vue de Zoe, quelle âge a-telle ?
Où en était-elle dans son cursus français ?
Son expérience aux US correspond en gros à quel niveau en France : au lycée j'ai l'impression, non ?
J'ai commencé à lire avec intérêt !
J'ai bien aimé : " ça va ? Je vais parler moins fort pour ne pas te déranger" 😎
Excellent ! 😏
Pour mieux comprendre le point de vue de Zoe, quelle âge a-telle ?
Où en était-elle dans son cursus français ?
Son expérience aux US correspond en gros à quel niveau en France : au lycée j'ai l'impression, non ?
Zoé a 16 ans. 15 ans 1/2 quand elle est partie pour 11 mois aux USA. Elle était en seconde avant de partir et elle est en "junior" là-bas dans un lycée "standard". C'est une expérience fantastique pour elle, même si son point de vue sur le lycée américain a varié au fil de l'année. Elle est très contente d'être en vacances depuis 1 semaine. Elle rentre mi juillet en France.
Merci pour les précisions : je trouve que Zoé fait preuve d'une belle lucidité et même maturité !
Aura-t-elle une équivalence en France pour cette année passée aux US ?
Le système semble si différent, que ce doit être difficile...
Mais c'est une très belle expérience sans nul doute !
un script sur Romeo & Juliette version 2013, avec musique, pubs, journal, météo
Ah, ça ! La météo de Roméo+Juliette, je n'y avais jamais pensé ! 😮 😏 😉
Aura-t-elle une équivalence en France pour cette année passée aux US ?
Le système semble si différent, que ce doit être difficile...
Mais c'est une très belle expérience sans nul doute !
non, pas d'équivalence (alors qu'en Belgique ceux qui font la même chose passent dans le niveau supérieur). Elle reprendra en première à la rentrée; le retour dans la vie "ordinaire" d'une lycéenne française ne va surement pas être facile.🙁 Mais en anglais elle va cartonner, c'est sur😉.
Cap à l'Ouest. Nous quittons Eugene non sans un petit pincement au coeur mais.... that's life.
La route vers la côte est belle. Nous traversons des forêts de feuillus au milieu des collines, quelques étangs aussi. 1 h seulement entre Eugene et la côte.
Hélas le temps se gâte mais finalement le gris sied bien à cette côte déchiquetée, tourmentée où l'Océan qui n'a de pacifique que le nom se déchaîne souvent. Juste après Florence un grand State Park de dunes (on avait vu un reportage à la télé c'était superbe mais là le temps n'incite pas à la ballade.)
Plus loin, les villages sont construits en retrait de la mer; villages sommaires, peu touristiques jusque Port Orford: maisons en bois peu entretenues, quelques magasins au look vieillot. Des scieries le long de la rivière, il y a tellement de bois à exploiter par ici.
On trouve un motel construit sur la falaise pour passer la nuit.
(Castaway by the sea motel / 90 $ l'appartement).
Superbe endroit au dessus d'un petit port (appartement avec véranda et jardin grand confort, parfait pour écrire le blog !) Curieux , le port est en hauteur, les bateaux sont remontés par des grues.
Les 30 miles entre Port Orford et Brookings sont splendides. D'énormes roches comme tombées dans la mer tout le long de la côte. des plages de sable immenses peuplées d'algues et d'oiseaux. Pas trop de vent mais vu la forme des arbres en haut des falaises, ça doit souffler dur par ici.
On adore ces paysages de début ou de fin du monde. On se sent tous petits à côté de ces blocs comme tombés du ciel.
Brookings est tout en bas de l'Oregon, jolie ville plus touristique, on sent le sud poindre son nez et ses degrés supplémentaires. Adieu Oregon, on aurait eu envie d'y passer encore plus de temps mais la Californie nous attend...
jeudi 16 mai 2013 : Redwood National Park - Californie
Nous sommes sur la mythique Pacific Highway, la US route 101 qui longe la côte de Seattle à Los Angeles. Elle est maintenant doublée par une autoroute beaucoup plus rapide qui passe plus à l'intérieur des terres ce qui fait que la route 101 n'est plus maintenant utilisée que par .... nous ! Ou presque, vraiment peu de monde sur cette route à flanc de falaise , pas de camions; l'été ce doit être bien différent.
Le nord de la Californie est tout à fait semblable à l'Oregon, comme quoi les frontières... (on est d'ailleurs surpris de passer un poste frontière entre les 2 états)
Beaucoup d'arbres même en bord de mer, des petits villages un peu de bric et de broc, des falaises surplombant une mer parsemée de blocs de pierre... des nuages mais ooooooooh, le ciel se dégage et la journée va finalement être bien ensoleillée.
D'aucuns diraient que c'est parce que c'est la Californie et plus l'Oregon mais ce ne sont que des méchantes langues car il faisait plus môche ici que plus haut ces derniers jours (quant au temps en France en ce moment....)
Envie de s'arrêter tous les 500 mètres... mais mon chauffeur préféré modère mes ardeurs; on a encore tellement de choses à voir et on doit rendre la voiture à San Francisco demain avant 14h30.
Pique nique en haut d'une falaise, on goûte un vin d'Oregon - no comment.
Nous allons provisoirement quitter la côte pour aller dans le Redwood National Park proche de Crescent City, vestige de la forêt primaire qui couvrait la côte californienne il y a quelques dizaines d'années. C'est le fief des sequoias, ces arbres gigantesques exploités pour leur bois très résistant. Une partie de cette forêt a été préservée dans des parcs nationaux pour notre grand bonheur. Imaginez: des arbres qui peuvent mesurer jusqu'à 115 m de haut, 7 m de diamétre et vivre jusqu'à 2000 ans...
Parcourir ces forêts est un enchantement. Impression d'être dans un conte de fées au milieu des géants. Les arbres sont parfois creusés offrant des grottes naturelles. Une lumière douce traverse leur feuillage, l'atmosphère est humide, des fougères tapissent le sol.
On s'attend à voir surgir des ours ou des elfes.
Mais Paul Bunyan et son boeuf Babe nous protégent et on retrouve notre chemin sans se faire dévorer par les lions qui vivent aussi ici. Je vous jure, je n'invente rien.
Star Wars, ET et Jurassic Park ont été en partie tournés ici.
Nous empruntons "l'avenue des géants" , petite route traversant la forêt parallèle à la route 101. Incredible. On vous laisse juge.
On n'aura jamais vu autant d'arbres que durant ce voyage aux USA...
Rouler dans un arbre c'est possible. Un sequoia XXL de 2100 ans a été creusé pour faire un tunnel permettant le passage d'une voiture. Un peu atttrape-touristes (5 $ l'entrée mais on passe et on rapace tant qu'on ne s'en lasse pas...) et tout bénéf pour les exploitants parce que question "monument-parc d'attraction" sans entretien ni frais de fonctionnement, c'est béton.
La petite route pour rejoindre la côte est très montagneuse et sinueuse. le GPS ne parvient pas à nous localiser et on a l"impression qu'on ne pourra plus jamais sortir de ces forêts et rivières magiques.
Enfin la côte, nous arrivons au soleil couchant. Nous dormirons à Fort Bragg, là encore dans un motel sur la plage, suite royale négociée à bon prix par Eric. (Motel oceanview lodging à 75 $). Tout ferme à 9 h le soir ici.On se prend un burger au boui boui du coin. Ambiance.
J'aime bien les consignes concernant les ours 😏....Au moins elles sont explicites....et les ? ...lions country ? (puma ?)....je connais les mountain lions...est ce la même chose ? ...ça se corse !!! 🤪
.
Nous avons campé plusieurs fois dans des parcs ...rangeant consciencieusement nos denrées dans les bears' box sans trop savoir finalement l'attitude à adopter en face de ces animaux.
Tes spécimens de Séquoias semblent splendides et Aquilegia nous a récemment éclairé sur les différentes variétés de séquoias
L'arbre de Sequoia NP et Yosemite NP est Sequoidendron giganteum ("giant sequoia" en anglais). L'arbre de Muir Woods et Redwood NP est Sequoia sempervirens ("redwood" ou "coast redwood" en anglais). Les forets ne sont pas du tout pareilles. Celle de Muir Woods, Redwood NP, et plusieurs d'autres parcs pres de la mer, est une foret humide plein de fougeres, arbustes, et petits arbres. Les redwood sont plus hauts (l'arbre le plus haut du monde) mais moins larges que l'espece de Yosemite/Sequoia NP, qui est l'espece avec le plus grand volume du monde. Et toujours en Californie, on trouve le bristlecone pine, Pinus longaeva, l'espece la plus vieille du monde. Incroyable, la Californie!
...Il est donc sympathique que tu nous fasse découvrir CEUX que tu as vu.
...Il est donc sympathique que tu nous fasse découvrir CEUX que tu as vu.
Tout à fait, 🙂
et ça nous rappelle qu'il n'y a pas que des "roches rouges" dans l'Ouest Américain !... 😉
Par contre coté soleil, ça change vite l'ambiance des paysages traversés...🤪
Ce qui est passionnant c'est de pouvoir alterner l'un et l'autre.
On peut passer de l’extrême aridité de certains paysages où ne règne que le minéral....à de vertes forêts où trône des spécimens d'arbres incroyables ...en un clin d’œil !
Pouvoir alterner l'un et l'autre est génial.
Lors de notre dernier voyage, nous avons tellement profité du Minéral...que justement, nous avons envie d'autre chose pour une prochaine virée...plus de vert !
Mais il n'en reste pas moins vrai que tu as bien raison lorsque tu dis :
Par contre coté soleil, ça change vite l'ambiance des paysages traversés...🤪
On ne perçoit pas la même chose d'un lieu suivant le temps !!!!
effectivement, ce qui nous a vraiment plu durant ce séjour aux USA, c'est d'avoir traversé tant d'univers différents. Des forets, lacs et cascades nordiques de l'Oregon aux déserts arides du sud de la Californie en passant par les montagnes de Yosemite et les forets de sequoia... Avec toujours ce rapport intense à la nature et ces paysages intemporels.
Pour la météo effectivement ça change tout, on a eu de la chance au Nord de la Californie et dans l'Oregon😎 mais la brume et le gris convenaient très bien aussi à la côte oregonienne et ses falaises déchiquetées.
Quant aux roches rouges on se les réserve pour un prochain voyage....😛
merci pour les intéressantes explications sur les sequoia
Ballade au petit matin sur la plage de Fort Bragg. Pas de nuages, quelques rouleaux mais l'océan est calme.. La longue plage de sable est jonchée d'algues géantes et de morceaux de bois, de troncs même ramenés par la mer. Beaucoup d'oiseaux aussi. Juste au dessus de la plage une lande couverte de plantes grasses et de fleurs à peine écloses roses ou jaunes. So quiet.
On the road again, Les falaises s'élèvent et la route en corniche est bien sinueuse. Heureusement nous sommes toujours aussi seuls. La route est souvent bordée d'arbres aux branches torturées par le vent, jolis. On roule tranquille.
La conduite américaine est très courtoise; souvent un peu au dessus de la limite de vitesse mais sans agressivité aucune. Il y a toujours 4 stops aux carrefours et c'est le premier arrivé qui doit passer. Vous imaginez le bordel chez nous !
ça y est, on perçoit la Californie-cliché à partir d'ici. Maisons coquettes ou design avec vue imprenable, voitures décapotables, surfers... Mais les grandes plages de sable seront pour plus tard; les villages sont encore bien croquignolets dans ce coin; l'influence anglaise est prégnante. Les maisons et les églises peintes en blanc sont partout. Il y a souvent de hautes tourelles en bois sur pilotis à côté des maisons (postes d'observatoires ?)
Passage par Bodega Bay, là où a été tourné le film "les oiseaux" de Hitchcock et qu'on voulait vraiment voir. Petit port, on reconnait la baie mais la maison a disparu. on remonte la route longuement filmée en descente vers la baie. Juste après, dans le village de Bodega, l'école et l'église sont intactes. Emotion.
Après Bodega la 101 quitte le côte et traverse la campagne. Grands ranchs isolés, collines aux herbes jaunes.
pas le temps de manger ce midi, on a peur de ne pas rendre la voiture à temps. Heureusement, ça roule bien.
Samedi 18 mai – San Francisco (Californie) -1ere partie
En quête d' une maison bleue......que nous avons désespérément cherchée en arpentant à pied, en bus, en voiture, en cable car... San Francisco en tous sens sans jamais reconnaître celle de nos rêves. On savait pourtant qu'elle était adossée à la colline mais à SF il y en des dizaines de collines plus hautes les unes que les autres et dures pour les mollets ! Il y en a qui font tout en voiture mais nous notre manière de découvrir une ville c'est de "randonner" à pied dans ses rues ou de prendre les bus pour aller au hasard des chemins.
Commençons par le début. le Golden Gate Bridge nous surprend plus vite qu'on ne l'attendait. San Francisco est construite sur une presqu'ile et lorsqu'on vient du Nord rien ne laisse supposer qu'on arrive aussi directement dans le centre ville. pas de banlieues hideuses, paf, direct sur le pont.
Nous sommes surpris de la circulation fluide sur de grandes avenues qui montent et descendent sans cesse, par paliers, tous les carrefours sont plats, on ne s'attend jamais à ce qui arrive ensuite.
Notre hotel est super bien placé à la frontière de North Beach et de Chinatown .On a pris un des moins chers trouvé il y a 3 jours et c'est quand même largement au dessus de notre budget (160 $, petite chambre avec salle de bains commune sans petit déj !). On dépose juste les bagages et on va rendre la voiture à 14h30 pile à l'agence Avis qui se trouve dans Fisherman's Wharf, le quartier le long de la baie. On meurt de faim, on s'offre un "clam chowder", spécialité du coin, crème de coquillages dans une boule de pain creusée. pas très pratique à manger debout mais bon.
Les otaries du Pier 39 sont trop drôles. Des dizaines de ces grosses bêtes (certaines sont énormes) sont affalées sur des barges qu'elles squattent de janvier à septembre au désespoir des patrons de bateaux.
Elles se prélassent au soleil, jouent, se grimpent dessus, se battent pour avoir la meilleure place et on ne se lasse pas du spectacle.
Partout encore des musiciens, pas besoin d'Ipod pour se ballader ici, on en a plein les oreilles.
Direction la Coït Tower qui domine toute la ville. On se jette dans un bus qui y va directement sans se préoccuper d'avoir les 4 $ nécessaires pour le prendre. Ils ne rendent pas la onnaie et on n'a qu"un billet de 20 $. Je vais demander aux passagers s'ils ont de la monnaie à nous échanger et un jeune gars sort un billet de 5 $ et me l'offre. Sympa !
En bas de la Coît Tower des fresques murales superbes représentant des scénes de la vie ordinaire avant de prendre l'ascenseur pour arriver dans une salle ronde avec plein de petites fenêtres offrant des vues multiples sur la ville et toutes ses collines, la baie, Alcatraz, les ponts... waouh.
Retour à l'hotel à pied en passant par North Beach, chouette quartier, petites boutiques branchées, bars, rues tranquilles... ça nous plait bien.
Chinatown est à la porte de l'hôtel. Rien à voir avec Seattle et Portland. C'est une ville chinoise dans SF et un de ses quartiers les plus animés. Boutiques, banques, temples, restaurants, gens. tout est chinois ici. ça grouille de monde dans les rues colorées où sont suspendues des lanternes. On aime beaucoup l'ambiance.
Le quartier voisin est très différent, Nob Hill, quartier huppé où se trouvent les beaux hôtels avec limousines et chauffeurs et immeubles très cossus; ça nous plait moins alors on continue vers Russian Hill, maisons bourgeoises, épiceries bio et chères, peu de voitures.
On commence à tirer la langue après toutes ces montées et descentes et on espère trouver un cable car pour nous transbahuter car on a encore du mal à comprendre les lignes de bus mais on ne doit pas avoir le sens de l'orientation car on le trouve à ... Fisherman's (on aura fait le tour de la ville à pied! ) et on n'est pas au bout de nos peines car il faut rentrer à Chinatown, toujours à pied.
Un petit tour au Musée mécanique regroupant plein de machines de foire anciennes - gratuit (mais il faut payer pour actionner chaque machine, ce qui ne crée pas beaucoup d'animation)
Il fait nuit, il y a du monde dans les bars mais on a trop faim pour s'attarder; ici aussi les restaus ferment tôt. Petit repas au chinois près de l'hôtel (avec doggy bag pour le lendemain) et dodo avec les boules Quies.
Juste pour dire que je suis en train de lire votre blog (c'est mieux avec les photos!!!), et franchement j'adore ! L'écriture de votre carnet est tout simplement enthousiasmante et les photos débordent de générosité... Merci.
Je lis souvent des carnets de voyage sur les USA et j'aime beaucoup le coin de crater lake et vos photos, ca a l'air MAGNIFIQUE. Et me fait penser à Changbaishan, de l'autre côté de notre planète, plus près de chez moi.
Carnets de voyage sur la Chine et Asie sur mon blog
dommage... la maison bleue se trouve au 3841, 18th St (voir Wikipedia)
Lorsqu'on regarde avec Street View, elle est peinte en crème, mais ce doit être une vielle photo car elle a été repeinte en bleue par Maxime Himself en 2011
Juste pour dire que je suis en train de lire votre blog (c'est mieux avec les photos!!!), et franchement j'adore ! L'écriture de votre carnet est tout simplement enthousiasmante et les photos débordent de générosité... Merci.
Je lis souvent des carnets de voyage sur les USA et j'aime beaucoup le coin de crater lake et vos photos, ca a l'air MAGNIFIQUE. Et me fait penser à Changbaishan, de l'autre côté de notre planète, plus près de chez moi.
merci pour vos commentaires.
Crater lake est un endroit magique, envoutant, magnifique à tout moment de l'année (l'été on peut en faire le tour). Je conseille d'aller voir le film au Visitor Center qui ajoute une dimension poétique à la copréhension de la création de ce lac vue au travers des légendes indiennes.
Où se trouve Changbaistan ? avez vous des photos ?
dommage... la maison bleue se trouve au 3841, 18th St (voir Wikipedia)
Lorsqu'on regarde avec Street View, elle est peinte en crème, mais ce doit être une vielle photo car elle a été repeinte en bleue par Maxime Himself en 2011
Ou lire et voir ici
😉
merci pour l'info 🙂, la prochaine fois on ne la ratera pas.
Dimanche 19 mai 2013 - San Francisco 2ème partie
Juste en face de notre hôtel se trouve le café Zoetrope dans un immeuble rigolo de 1904 d'une jolie couleur verte.
Downtown, quartier commerçant, n'est pas si éloigné de notre hôtel à pied et nous trouvons enfin l'office du tourisme (en sous sol) où acheter les pass-transports 1 jour (14 $).
A nous le cable car ! c'est un drôle de petit wagon unique qui parcourt les pentes de SF sur 2 axes grâce à un système de cable que je ne comprend pas (le conducteur actionne d'énormes leviers à l'intérieur pour freiner ou démarrer). En fin de course 2 personnes le font tourner à la main sur lui-même pour repartir dans l'autre sens.
Il y a au moins 200 personnes qui font la queue au terminus pour monter...et une trentaine de places par cable car... qu'à cela ne tienne, nous allons à pied jusqu'à l’arrêt suivant et montons sans problème dans le premier qui passe car ils ne le remplissent jamais au départ et on peut voyager debout accrochés aux poteaux. Et hop là.. Trop fun cet engin avec son chauffeur qui aboie le nom des rues traversées, le vacarme de la machine brinquebalante, la clochette aux carrefours et les bruits des leviers... Nous allons jusqu'à... Fisherman's une fois de plus. Les rues parcourues sont toutes très harmonieuses, maisons victoriennes, couleurs pastels, arbres... une atmosphère tranquille et très plaisante.
Il fait très beau mais la légère brise marine atténue la chaleur (et ça me va très bien...).On se ballade un peu et on reprend le bus vers l'hôtel qu'il faut vider avant midi. Pique nique sur nos valises parce qu'à ce prix là ma pauv' dame il ne faut tout de même pas compter avoir une table dans la chambre !
On reprend un bus vers Heights, le quartier japonais, Alamo Square... long trajet, pas fatigant ! un cable souple court tout le long du bus ; il faut le tirer pour demander l'arrêt.
Le quartier japonais est beaucoup plus sobre et moins animé que Chinatown par contre nous aimons beaucoup le Pacific Heights et ses maisons victoriennes.
Quartier plutôt chic où l'on croise des bobos avec des bébés en écharpe et des chiens en laisse ou l'inverse (si si, on a vu pas mal d'enfants en laisse). Fillmore street - boutiques branchées, restaus à la mode - accueille ce jour un festival de jazz de rue. On s'en met plein les oreilles et on trouve un café digne de ce nom (pas la lavasse habituelle) à boire sur un banc en écoutant la zique.
Depuis le parc Alta Plaza on a une vue plongeante sur SF. Des gens farnientant dans l'herbe... une dame qui lance à l'aide d'un engin en plastique une balle à son chien, balle qui atterrit dans le cou d'un jeune homme assoupi dans l'herbe qui se réveille en sursaut nez à nez avec le toutou. Drôle.
Près d' Alamo square, les Painted Ladies, ces quelques maisons victoriennes relativement semblables mais peintes de couleur différentes qui ne sont pas sans nous rappeler.... Wimereux ! On joue au jeu des 7 erreurs en observant leurs différences (activité rigolote à faire avec des enfants.. .)
Nous avions envie d'aller reprendre un cable car mais après avoir poireauté 1/2 h en vain à un arrêt de bus sans jamais le voir passer... on décide d'aller à l'agence Avis d'Union Square pour prendre une voiture un peu plus tôt que prévu. Un type mal aimable (ah tiens il y en a ici aussi) veut nous fourguer une mazda pourrie si on ne ne paye pas un supplément mais heureusement une Kia rentre à ce moment et fera notre affaire pour le reste du voyage.
Retraversée de la ville pour aller à Lombard street, vous savez cette route très pentue en zigzag. Pour y accéder il faut faire la queue dans une rue aussi pentue mais droite; bonjour les démarrages en côte ! Mais c'est rigolo de descendre au pas entre les haies fleuries; on referait bien un tour de manège mais on a de la route à faire et des bagages à prendre à l'hôtel.
L'étape du soir sera à Modesto avant d'aller dans le parc Yosemite le lendemain.
San Francisco nous a complétement séduit. Surement dans notre top 5 des grandes villes de ce monde comme dirait Zoé.
Lundi 20 mai – Yosemite
La Sierra Nevada, à l'est de la Californie. Théoriquement nous n'aurions pas du y aller car la seule route qui la traverse d'ouest en est est la plupart du temps fermée jusque fin mai voire mi juin pour cause de neige. Mais cet hiver a été très sec et la Tioga road a réouvert cette semaine.
Changement d'itinéraire donc, cap à l'est.
Nous quittons Modesto à 8 h. La route s 'élève peu à peu dans les forêts (on aura pris notre dose de chlorophylle durant ces vacances). Des pins plus drus, moins hauts, beaucoup de torrents et de cabanes de pêcheurs. Il faut payer 20 $ à l'entrée du parc (comme de chaque parc d'ailleurs) mais ils sont super bien entretenus (routes, sanitaires...). Bizarrement, nous n'aurons jamais l'impression d'être en haute altitude alors que nous serons à 3000 m au plus haut de la route. Les montagnes paraissent douces, arrondies, lumineuses... couvertes de neige sur les versants nord mais sans plus. Pourtant des plaques de neige ne tardent pas à se montrer dans les sous bois.
Arrêt pour une ballade vers un lac. Sur le parking il y a des caissons pour stocker la nourriture et de grands panneaux de mise en garde contre les ours - ne rien laisser dans la voiture. Ah ah, l'aventure commence enfin !
Les sentiers ne sont pas tracés, juste une indication de direction. On se fie aux quelques traces de pas sur le chemin et dans les plaques de neige ; les américains sont des rangers dans l'âme, mais nous on a été scouts oui ou non ? On monte, on descend, on ne sait plus trop où on est.
Comme des idiots on a emmené le pique nique dans le sac à dos et les ours sortent tout juste d'hibernation...
enfin un tout petit lac au loin dans les arbres. Ouf, au moins on l'aura trouvé !
Bravement nous déballons le pain, les tomates, le fromage.. (ça mange quoi un ours?) sur un tronc couché, prêts à laisser notre repas au premier Teddy Bear qui pointe le bout de son nez. Mais point. Un peu déçus (surtout Eric qui se sentait d'attaque à défendre sa famille...) on essaye de retrouver notre chemin et ON Y ARRIVE ! Voilà une journée qu'elle commence bien.
On nous avait dit qu'il y avait parfois des encombrements le week end sur cette jolie Tioga Road mais pour ce dimanche, c'est très très calme. Nous avons choisi de ne pas « faire » la Yosemite Valley, plus au sud et en cul de sac car en 1 jour c'est trop rapide mais nous apercevons au loin El Capitan, la montagne symbole du Yosemite, en forme d'obus lisse, joujou pour les alpinistes de tout poil. De ce côté les roches sont moins abruptes mais très jolies aussi. Beaucoup de forêts et de grands lacs limpides.
Ballade sur les prairies d'altitude "Tuolumne Meadows" immense « plaine » herbeuse à 2900 m d'altitude, parcourue de petits cours d'eau qui serpentent ; vraiment très agréable de se ballader là ; c'est tout plat ; le sol est tout doux et il fait tout beau.
Nous voilà déjà au bout du parc, on commence à redescendre. Dernière ballade près d'un torrent à partir d'un campground aménagé pour accueillir les campeurs et motorhomes ; il y en a plusieurs dans le parc toujours dans des endroits sympas, espaces en pleine nature où l'on peut faire du feu ; ça donne envie d'y revenir en camping car ! Ils ne sont pas encore ouverts cette année. Je trempe mes pieds dans l'eau, brrrr.
Nous voilà à l'est de la Sierra Nevada dans la petite bande qui jouxte le Nevada justement. Il fait très chaud de ce côté protégé des courants océaniques.
On a débarqué sur Mars !
Le Mono lake à Lee Vining à 1900 m d'altitude. Il est d'un bleu turquoise, immense et a la particularité d'avoir été pompé en grande partie pour alimenter en eau Los Angeles pendant des années. Ce qui a fait scandale et on a arrêté le pompage mais le lac garde un niveau très bas et apparaissent à la surface des concrétions de stuff comme autant de sculptures étranges.
C'est un espace protégé pour les oiseaux aussi mais on peut se promener facilement sur ses berges (on était justement en train de se dire qu'il n'y avait pas beaucoup de réglementations pour les ballades par ici et nous marchions joyeusement au milieu des oiseaux quand nous avons aperçu la passerelle très bien aménagée qui servait normalement de chemin...
Etape à Mammoth Lakes - altitude 2400 m, station de ski où nous avons trouvé un motel pas cher et correct. On va se ballader dans le village. Il y a une fête localz, un groupe de rock joue, les gens boivent de la bière et jouent à lancer un fer à cheval autour d'un piquet en fer à 10 m.
Les lacs près de Mammoth sont très beaux en cette fin de journée. Un gars nous invite à monter sur la terrasse de sa grande cabane de pêche pour mieux prendre des photos.
Soirée jacuzzi (immense pour nous 2 puis sauna); sympa ce motel. (Travelodge – 49 $ - petit dej compris)
Magnifique reportage sur san francisco Nous y serons d'ici un bon mois. Celà donne encore plus l'envie😉
Votre 1ère photo est prise d'où? de Coit Tower?
Dommage pour la fameuse maison bleue!! Vous n'aviez pas les coordonnées?
élènne
Magnifique reportage sur san francisco Nous y serons d'ici un bon mois. Celà donne encore plus l'en
Votre 1ère photo est prise d'où? de Coit Tower?
Dommage pour la fameuse maison bleue!! Vous n'aviez pas les coordonnées?
élènne
la première photo est bien prise de Coit tower.
la maison bleue... j'avais oublié de prendre les coordonnées et je crois finalement que nous n'avions pas vraiment envie de confronter les images de notre rêve de jeunesse autour de cette chanson à la réalité... le mystère reste entier...
Bon voyage à vous🙂
Nous ne pouvons résister à monter de nouveau ce matin vers les lacs pour pousser ensuite jusqu'à Devil's Postpile, curiosité géologique, empilement géométrique de roches basaltiques. Les lacs sont toujours aussi tranquilles mais la route vers Devil's Postpile n'est pas ouverte à cause de la neige et nous devons rebrousser chemin à la hauteur d'une station de ski en pleine activité. ça doit être sympa de skier en cette saison et il y a encore beaucoup de neige.
Nous allons vers le sud, à l'est de la Sierra Nevada. Les paysages vont changer radicalement, la température aussi. Progressivement l'espace s'agrandit, on se sent de plus en plus petit sur ce vaste plateau entouré de tous côtés de lointaines douces montagnes sans rien d'autre qui accroche le regard, pas de villes, pas de forêts, des lacs asséchés et salés, et une route, une unique route au milieu de tout cela, large, belle et très peu passante. Impression d'immuabilité, de permanence, d'harmonie, le ciel et la terre sont reliés. Nous sommes dans les High Sierras.
On fait des miles et des miles avant de rencontrer une ville : Big Pine et une station service. Ville rue, pas très jolie, les maisons ont des toits plats et des façades découpées en escalier en haut façon western. Des magasins, le sherif, les pompiers, un lycée... oh la la Zoé aurait pu arriver dans ce genre de ville du sud tellement différente de ce que l'on connait. On trouve un jardin public pour pique niquer à l'ombre et toujours les mêmes sourires et saluts des gens.
Petite étape aujourd'hui car on a prévu de s'arrêter à Lone Pine (oui, ils aiment ce genre de choses par ici...) car on a lu un reportage du magazine Géo le mois dernier qui montrait les lieux de tournage du film Django Unchained. Nous voilà au pays des western !
On n'a pas trouvé de chambre pas chère mais pour 79 $ on a un Best Western Plus avec piscine, chambre XXL et petit déj buffet face au Mont Whitney (4500M) plutôt sympa. Problème, à la réception ils n'ont pas de réservation à notre nom et pas d'autre chambre à nous vendre... Après moultes recherches ils trouvent un booking au nom de Mr Ewic, ouf, nous voilà casés.
C'est sympa d'avoir une après midi entière à se ballader sans voiture, enfin presque parce que, vu la chaleur accablante, on la prend quand même pour aller en "ville" (une rue de 300 m de long). Il y a ici un musée du cinéma; ce sera notre sortie culturelle des vacances !!!!! Des centaines de western ont été tournés ici, dans les Alabama Hills; des films de science fiction aussi et on a réuni dans un bâtiment des reliques de ces tournages. Voitures clinquantes, calèches, chapeaux et selles, affiches... Rigolo même si ça manque un peu d'animations visuelles ou de musique; il y a pourtant une salle de cinéma dans le musée et on se serait bien offert un petit western en VO (maintenant qu'on est super bons en anglais - enfin presque).
Suite logique: le saloon. Vous n'allez pas nous croire mais on n'a bu que 3 bières depuis le début de notre séjour. On vit comme des moines. Le saloon est vaste, kitch à souhait, et vide à cette heure de l'après-midi. Une serveuse âgée en mini short vante les bières locales; c'est vrai qu'elles sont bonnes. 4 $ pour 40 cl, 5 pour 50, .... euh, ça suffira. Un long comptoir et des billets dédicacés de 1 $ épinglés sur toutes les poutres. Un vieux cow boy entre avec son... vélo.
En face, une droguerie comme on n'en trouve plus chez nous. Un vrai souk empli jusqu'au plafond d'outils, cannes à pêche, ustensiles de cuisine et produits en tous genres - le bonheur d'Eric ! Retour à l'hôtel pour se tremper dans la piscine et réserver le motel du lendemain.
En fait on attend la fin de l'après midi pour aller se ballader dans les Alabama Hills et que la lumière soit plus jolie (c'est ça les pros...).
Et on ne sera pas déçus. Un univers de roches, de petits canyons, une terre séche, des buissons bas... On est DANS le film !!!!! On adore jouer aux indiens et aux cow boys en cheminant entre les pierres aux formes étranges suscitant l'imagination.
Tiens une grenouille, un pied, un éléphant, un homme blessé. Au musée du cinéma on nous a remis un fascicule avec un circuit montrant les lieux de tournage et les rochers. On ne reconnait pas forcément ceux qui sont indiqués mais on en voit tant d'autres. Le soleil descend peu à peu. On emprunte des pistes moins goudronnées mais on a un peu peur de crever dans notre bagnole ordinaire et on rebrousse chemin. La lumière devient belle, les roches se teintent d'ocre.
e soir on a décidé de s'offrir un restau, pas de micro-ondes dans la chambre... Mais ils sont chers ici (10 à 15 $ le plat) et le cadre craint un peu. Finalement ce ne sera pas si mal. Ribs et salade Caesar.
Mercredi 22 mai 2013 : Death Valley
On réussit à décoller à 8 h après s'être goinfrés au petit déj buffet de notre hôtel. Cap à l'est vers la Death Valley, la vallée de la mort... Brrr, quelques uns y ont déjà laissé leur peau, d'où son nom. Pleins d'eau, de glaçons et d'essence faits, pourvu qu'on n'y tombe pas en panne.
On est pris aux tripes dès l'approche de cet univers minéral, montagneux, volcanique... d'une puissance incroyable. Quelques nuages assombrissent le ciel ajoutant encore à l'étrangeté du lieu. Nous avons l'impression de monter beaucoup. Il faut franchir une montagne de 3300 m qui la protége des pluies avant de découvrir la Death Valley longue de 100 km où les températures les plus chaudes de la planéte ont déjà été enregistrées (56,6 à l'ombre, - de 5 cm de pluie par an !). Normalement le ciel y est tout bleu toute l'année mais aujourd'hui, sans doute pour me ménager moi qui redoute la chaleur... les nuages voilent un peu le ciel. On atteindra quand même 104° F (41,5 °) au plus chaud de l'après-midi. C'est bien la clim dans la bagnole quand même !
Peu après Stovepipe wells et sa dernière station service..., Mesquite flat sand dunes, une mer de sable, pâle et incongrue dans ce paysage minéral. Comment tout ce sable est il arrivé là, au milieu des montagnes ? grain après grain ou lors d'une énorme tempête ? c'est beau en tout cas, les dunes sont sculptées par le vent et douces au pied. Nous n'allons pas très loin à pied, il fait déjà très chaud.
Plus loin une mine désaffectée de borax, très présent dans le sol de la vallée et qui était exploité pour faire du savon et du verre, transporté par des convois de 18 mules. L'horreur de faire travailler des chinois dans ces mines de sel, dans cette fournaise pour 3 $ par jour au XIXe siècle.
Il y a seulement un seul endroit où séjourner dans le parc, Furnace creek, oasis en plein milieu du désert où on a implanté un.... golf ! et un complexe touristique, base d'exploration de la Death Valley. (un blogger nous dira ensuite qu'il y a un 2ème site). Nous pique niquons sous les palmiers du golf sous l'oeil aiguisé des corbeaux, guettant leurs futures charognes. On aurait bien aimé dormir ici pour profiter des couchers et levers de soleil sur les roches mais il faut réserver plusieurs mois en avance. Ce qui nous oblige à faire une très longue étape car pas d'autre possibilité de logement avant Barstow, beaucoup plus au sud.
LE point de vue exceptionnel du parc (et ça se voit aux cars de touristes stationnés...) est le Zabriskie Point, époustouflant paysage aux reliefs colorés où tout le monde se fait prendre en photo devant - même nous en échange d'un portrait de japonais.
Une petite route à sens unique nous oblige à revenir en arrière mais on ne le regrettera pas. Artiste's drive la bien nommée, serpente dans des roches aux couleurs incroyables, de l'ocre au vert en passant par le bleu et le rouge... c'est super rigolo de pouvoir rouler un peu plus vite sur cette route bien goudronnée. On vous emmène ? (vidéo sur le blog)
Death Valley n'a pas fini de nous surprendre, on descend maintenant vers Badwater qui se situe à - 85 m sous le niveau de la mer, au coeur de la fournaise.
Le ciel couvert (et le nombre de touristes - on est allergiques aux hordes...) nous empêche d'apprécier totalement le paysage. Cette croute de sel à perte de vue sur laquelle on marche a un petit goût d'enfer blanc. On peut voir l'eau en dessous dans un trou creusé dans le sel de 50 cm d'épaisseur. La végétation est étrange aussi: buissons translucides, rares cactus. 2 loups surgissent le long de la route, moins effarouchés que nous visiblement.
Nous sortons du parc par la sortie sud, pour aller vers le désert de Mojave. Toujours la même désolation qui nous envoute, on adore parcourir en voiture cette route infinie où l'on est seuls au milieu de paysages intemporels.
Nos réserves d'eau baissent à vitesse grand V et il faut faire encore des miles et des miles avant de trouver un carrefour au milieu du désert qui concentre toute la vie de la région car il croise une
autoroute allant à Las Vegas (que nous snobons fiérement...). Un énorme fast food grec ! avec un grand écriteau "english spoken here" , ça y est on est dans le Sud ! l'influence hispanique est énorme et les visages croisés ont changé de couleur. On est très surpris des prix ici, beaucoup plus chers que dans le nord. 3,5 $ la petite coupe de glace, mais elle est bonne. Il est 5 heures et le thermomètre affiche maintenant 108° F. Mais il y a un vent à décorner les boeufs qui tempère un peu la chaleur accablante. Le ciel est redevenu tout bleu.
Etape à Barstow au bout d' 1 h d'autoroute chargée en camions et hyper fatigante après notre journée dans le désert. Rien à voir dans cette grande ville construite entre le chemin de fer et l'autoroute. On va faire un tour à l'outlet pour trouver des trucs pour les garçons mais pas de marques super et on finit la soirée dans un fast food "Inn and out" plutôt bon avant de rentrer dans notre motel à 29 $ la nuit avec petit déj (le record !) peuplé de travailleurs itinérants avec leurs gros 4x4 qui démarrent à 4 h du mat'... Très correct malgré tout.
Pour organiser un voyage de 3 semaines aux Etats-Unis durant l'été 2007, nous avons beaucoup utilisé le site VoyageForum. Nous avions un petit budget pour ce…
Cela fait déjà 2 mois que nous sommes revenus, mais je tenais absolument boucler le carnet de notre précédent voyage à Hawaii (que vous pouvez découvrir ici)…
Et nous voilà de retour en France, il est temps de remercier tout le monde pour les conseils pré-départ, et de relater notre voyage de 3 semaines aux US!! Un…
Voilà donc avec un peu de retard, du aux péripéties (bonnes et mauvaises) de la vie, mon retour sur un voyage de 23 jours dans l’ouest américain. Voyage…
En ces temps difficiles qui nous obligent à trouver des occupations, je vous soumets ici un carnet que j'avais rédigé il y a quelques années et que je n'ai…
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
(je sais, la photo est de traviole mais 9 h de décalage horaire, ça vous tourne la tête...😉
Quelques mésaventures aéroportuaires comme à notre habitude (perte d'une carte d'embarquement, oubli d'un passeport dans un bac au contrôle de sécurité, avion retardé et course folle dans les changements de terminal à San Francisco...) avant d'arriver à Eugene (mais une Zoé, ça se mérite !)
Le bonheur... après presque 9 mois de séparation, on est trooooooooooop contents de se serrer dans les bras, de se regarder, de se respirer, de se parler, de se toucher, de rire ensemble... Micheal et Toni , ses parents d'accueil, sont venus avec Zoé et nous emmènent dans leur grande voiture vers la ville. C'est très vert ici. Des maisons en bois, basses pour la plupart, entourées de pelouses avec de larges avenues et beaucoup d'arbres. Il fait très beau et chaud. Here we are !
Visite d'Eugene aujourd'hui. Qui pourrait imaginer que dans tous ces arbres se cache une ville de 160000 habitants ?La "cité d'émeraude" porte bien son nom. Elle est construite sur un territoire énorme et les espaces verts sont partout. Super agréable pour faire du sport, se ballader..
La large rivière Willamette sépare Eugene de Springfield. Le centre ville ne se distingue pas vraiment du reste de la ville. Beaucoup d'arbres aussi, de larges avenues mais plus de magasins.
Très jolie vue depuis la Skinner Butte. Quelques maisons victoriennes construites par les premiers colons à la fondation de la ville. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans une grande ville, pas de hauts buildings, une circulation assez fluide. Sympa.
Nous allons visiter le campus universitaire (Eugene est une grosse ville universitaire) et là encore même impression d'espace. Beaucoup de terrains de sport; le stade de football américain juste à côté (Go Ducks !) . Des résidences universitaires en brique rouge avec des terrasses à leur pied .Un mélange harmonieux de bâtiments anciens et modernes. On comprend que de nombreux jeunes étrangers choisissent d'y étudier. A la sortie du campus, un petit marché où Eric achète enfin les sur-lunettes de soleil qu'il attend depuis.... 25 ans !
Toni et Micheal nous reprennent en voiture à la sortie du campus pour nous emmener au Saturday market à... 300 m de là.C'est un peu le symbole d'Eugene, ville qui a une réputation post -hippie bien ancrée, où la tolèrance est grande par rapport aux différences. ça nous plait bien.
Rigolade dans l'hôtel avec une dame ivre dans le couloir qui nous explique que c'est bruyant ici car la porte de l'escalier claque quand on la ferme. You can see; you can see... dit elle en la faisant claquer plusieurs fois. Bonjour les voisins !
Temps variable le lendemain. On va au Experience Music Project à côté du Space Needle, musée dédié à la musique qui nous plait beaucoup. Une expo sur Jimmy Hendrix, une sculpture monumentale faite ne guitares et autres instruments, un écran XXXXXL où sont projetés des films musicaux ou de science fiction, un espace où l'on peut essayer des tas d'instruments et une scène où l'on joue en play back le morceau que l'on veut avec projecteurs et applaudissements ! les "froggy" se mettent en scène et c'est trop fun. Juste à côté un petit musée de la science fiction où nous nous amusons comme des fous à mimer un film dans un décor surréaliste avec des pépéres en plastique.
Direction le Pike Place Market. Nous longeons le bras de mer qui sépare Seattle du Canada.
Petite après midi shopping avec la miss... Nous ne sommes pas vraiment emballés par Seattle. Est ce à cause du temps maussade ? En tout cas Seattle ne sera pas dans notre top 5 des grandes villes pour cette fois.
Superbe endroit au dessus d'un petit port (appartement avec véranda et jardin grand confort, parfait pour écrire le blog !) Curieux , le port est en hauteur, les bateaux sont remontés par des grues.
Brookings est tout en bas de l'Oregon, jolie ville plus touristique, on sent le sud poindre son nez et ses degrés supplémentaires. Adieu Oregon, on aurait eu envie d'y passer encore plus de temps mais la Californie nous attend...
Nous allons provisoirement quitter la côte pour aller dans le Redwood National Park proche de Crescent City, vestige de la forêt primaire qui couvrait la côte californienne il y a quelques dizaines d'années. C'est le fief des sequoias, ces arbres gigantesques exploités pour leur bois très résistant. Une partie de cette forêt a été préservée dans des parcs nationaux pour notre grand bonheur. Imaginez: des arbres qui peuvent mesurer jusqu'à 115 m de haut, 7 m de diamétre et vivre jusqu'à 2000 ans...
Partout encore des musiciens, pas besoin d'Ipod pour se ballader ici, on en a plein les oreilles.
Direction la Coït Tower qui domine toute la ville. On se jette dans un bus qui y va directement sans se préoccuper d'avoir les 4 $ nécessaires pour le prendre. Ils ne rendent pas la onnaie et on n'a qu"un billet de 20 $. Je vais demander aux passagers s'ils ont de la monnaie à nous échanger et un jeune gars sort un billet de 5 $ et me l'offre. Sympa !
Le quartier voisin est très différent, Nob Hill, quartier huppé où se trouvent les beaux hôtels avec limousines et chauffeurs et immeubles très cossus; ça nous plait moins alors on continue vers Russian Hill, maisons bourgeoises, épiceries bio et chères, peu de voitures.
On commence à tirer la langue après toutes ces montées et descentes et on espère trouver un cable car pour nous transbahuter car on a encore du mal à comprendre les lignes de bus mais on ne doit pas avoir le sens de l'orientation car on le trouve à ... Fisherman's (on aura fait le tour de la ville à pied! ) et on n'est pas au bout de nos peines car il faut rentrer à Chinatown, toujours à pied.
Un petit tour au Musée mécanique regroupant plein de machines de foire anciennes - gratuit (mais il faut payer pour actionner chaque machine, ce qui ne crée pas beaucoup d'animation)
Downtown, quartier commerçant, n'est pas si éloigné de notre hôtel à pied et nous trouvons enfin l'office du tourisme (en sous sol) où acheter les pass-transports 1 jour (14 $).
A nous le cable car ! c'est un drôle de petit wagon unique qui parcourt les pentes de SF sur 2 axes grâce à un système de cable que je ne comprend pas (le conducteur actionne d'énormes leviers à l'intérieur pour freiner ou démarrer). En fin de course 2 personnes le font tourner à la main sur lui-même pour repartir dans l'autre sens.
Il y a au moins 200 personnes qui font la queue au terminus pour monter...et une trentaine de places par cable car... qu'à cela ne tienne, nous allons à pied jusqu'à l’arrêt suivant et montons sans problème dans le premier qui passe car ils ne le remplissent jamais au départ et on peut voyager debout accrochés aux poteaux. Et hop là.. Trop fun cet engin avec son chauffeur qui aboie le nom des rues traversées, le vacarme de la machine brinquebalante, la clochette aux carrefours et les bruits des leviers... Nous allons jusqu'à... Fisherman's une fois de plus. Les rues parcourues sont toutes très harmonieuses, maisons victoriennes, couleurs pastels, arbres... une atmosphère tranquille et très plaisante.
Près d' Alamo square, les Painted Ladies, ces quelques maisons victoriennes relativement semblables mais peintes de couleur différentes qui ne sont pas sans nous rappeler.... Wimereux ! On joue au jeu des 7 erreurs en observant leurs différences (activité rigolote à faire avec des enfants.. .)
Les lacs près de Mammoth sont très beaux en cette fin de journée. Un gars nous invite à monter sur la terrasse de sa grande cabane de pêche pour mieux prendre des photos.
e soir on a décidé de s'offrir un restau, pas de micro-ondes dans la chambre... Mais ils sont chers ici (10 à 15 $ le plat) et le cadre craint un peu. Finalement ce ne sera pas si mal. Ribs et salade Caesar.
Plus loin une mine désaffectée de borax, très présent dans le sol de la vallée et qui était exploité pour faire du savon et du verre, transporté par des convois de 18 mules. L'horreur de faire travailler des chinois dans ces mines de sel, dans cette fournaise pour 3 $ par jour au XIXe siècle.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
