Bonjour à tous, je vous publie ici le carnet de mon voyage à Bornéo. Il y a beaucoup de photos que je publierai au fur et à mesure, j'espère que cela vous plaira, vous donnera envie de découvrir ce coin d'Asie du Sud Est ou de préparer votre itinéraire.
A l'occasion de la semaine de vacances du 1er Octobre on prend la destination de la province de Sabah, dans la partie la plus septentrionale de l’île de Bornéo en Malaisie. Bornéo… Un endroit exotique qui dans mon imagination semble être ce genre de destination « last frontier » un endroit mystérieux, si lointain et inaccessible et qui a toujours fait rêver le voyageur que je suis.
Bornéo est un grand territoire, c’est la troisième grande île du monde et elle se trouve au niveau de l’équateur ce qui fait qu’elle recèle de nombreux trésors naturels. Elle est composée administrativement en 4, la plus grande partie au Sud appartenant à l’Indonésie et le Nord est divisée entre le sultanat de Brunei, indépendant depuis le retrait des colons anglais et riche d’hydrocarbures, enfin deux provinces de la Fédération de Malaisie, le Sarawak et le Sabah. Le Sabah est une petite province de l’île, je compte donc me focaliser sur cette zone, ce qui est pour moi un grand avantage, car on n’a pas besoin de parcourir de grandes distances pour découvrir les différentes facettes de la région, l'avion se révèle très pratique.
Bornéo du fait de sa dimension et sa position est réputée pour abriter une faune et une flore très diversifiée et même unique. C’est une destination sûre mise à part la partie la plus orientale qui se trouve en zone rouge pour l’activité passée des pirates d’origine philippins et d’obédience islamiste mais qui semble aujourd’hui maitrisée par l’armée malaisienne qui a renforcé sa présence autour de l’archipel de Semporna et la mise en place de checkpoints. Le niveau de développement général du Sabah est moyen, mais le réseau routier est en bon état, les aéroports efficaces. L’île est à l’abri de la plupart des catastrophes naturelles que subit fréquemment l’Asie du Sud Est, que ce soit les typhons (d’où son slogan the island below the wind), les éruptions volcaniques ou tremblements de terre du cercle de feu du pacifique, la présence limitée de la malaria.
Finalement assez accessible depuis la Chine grâce à Airasia qui opère des liaisons directes depuis plusieurs villes de second rang en Chine dont Hangzhou vers Kota Kinabalu, je prépare donc ce voyage orienté "Nature" en se concentrant par choix sur une petite partie de l'île au Nord Est dans l'Etat du Sabah, entre Tawau et Sandakan, là où se trouve un concentré des plus beaux parcs de la partie Malaisienne de Bornéo : les récifs de l'archipel de Semporna, la faune sauvage du fleuve Kinabatangan, et les sanctuaires de protection des animaux endémiques et symboliques de Borneo. Pour la fin du séjour, je retourne à Kota Kinabalu pour en apprécier la vie urbaine et les îles au large.
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Départ en soirée de Hangzhou à destination de Kota Kinabalu sur l'île de Bornéo, à environ 4 heures d'avion. J’arrive au milieu de la nuit dans la moiteur de Kota Kinabalu et je dois attendre pour le prochain vol en début de matinée pour Tawau. Je décide de partir à la recherche d'un hôtel dans les environs pour passer ces quelques heures et essayer de glaner quelques heures de sommeil. La recherche ne fut pas exempte de péripéties, je me suis retrouvé en bord de route 3h du matin à la recherche de la réception d'un hôtel qui était en fait fermé, avant de finalement échouer à l'hôtel Chaya, juste au Nord de l'aéroport qui avait encore une chambre mais au prix fort, tant pis il est trop tard pour entrer dans une négociation dure avec la réception. Aujourd'hui est un jour de transit seulement, après une très courte nuit de sommeil, je retourne prendre le deuxième avion Airsia à destination Tawau. Le vol est très court, sans avoir le temps d’enfiler le plateau repas on est déjà en train d'amorcer la descente au-dessus des champs de palmiers.
On prend ensuite un minibus vers Semporna, environ 2 heures, là où nous faisons déjà le check-in pour notre séjour plongée auprès de Scuba Junkie sur Mabul Island. Le bateau partant en début d'après-midi, on a le temps de faire un tour dans la sinistre ville de Semporna, de faire quelques courses complémentaires et de prendre un repas indien. Cette ville est parmi les plus moches que je n'ai jamais vus de ma vie, avec une odeur terrible dans les rues et une désorganisation incroyable. On n'est pas mécontent d'embarquer pour un endroit bien plus agréable, au milieu de la Mer des Célèbes, Mabul Island. Il faudra environ une heure pour faire la traversée. On remarque de nombreuses maisons sur piloti plantées sur le corail à proximité des îles. Mabul en approche.
On arrive à Scuba Junkie sur Mabul Island, l'île en elle-même a tout de paradisiaque, sable fin et eau transparente qui laisse apparaitre la beauté des coraux et la densité de faune sous-marine. Quel contraste avec Semporna.
La Jetty de Scuba Junkie
Le resort de Scuba Junkie est très bien entretenu.
Ce n'est pas seulement une île resot car il y a un village juste à côté de la jetée avec de petites maisons de bric et broc et beaucoup d'animation.
Le resort de scuba junkie est exclusivement dédié à la plongée, avec un rythme intensif quotidien fait très exactement de plongée, repos, plongée, repas, plongée, repos, diner, et on recommence pareil le lendemain. Le resort est très bien tenu et exceptionnellement bien géré, même si on a parfois l'impression que ce côté très rigide jure dans ce paradis tropical asiatique où l'on a parfois envie de baisser le rythme. Néanmoins, leur réel effort dans la protection est vraiment notable, ils sont aussi très actifs pour protéger les tortues marines avec une couveuse pour les oeufs de tortues qu'ils relachent après éclosion, un spectacle magnifique pour lequel ils appellent les enfants du village et rappellent l'importance du respect des animaux.
D'ailleurs il y a tellement de tortues marines autour de Mabul, qu'une fois j'en repère une depuis la Jetty en rentrant d'une plongée.
En fin de journée, on prend le temps de se promener autour de l'île dans le village où réside la population de Mabul, les ruelles sont très vivantes avec beaucoup d'enfants, des jeunes qui jouent au basket, des filles qui dansent, les coqs qui hurlent, le muezzin qui appelle à la prière.
Une partie du village est construit sur la mer, donc certaines rues sont en fait des passerelles branlantes en bois au-dessus de l’eau pour rejoindre les maisons les plus éloignés du rivage.
C'est de ce côté que l'on peut apprécier les plus beaux couchers de soleil sur la Mer des Célèbes.
A suivre...
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Les plongées à Mabul sont d'un bon niveau avec beaucoup de "petits" et aussi de beaux coraux. Selon les guides de voyage, Mabul est renommé pour cela. Dommage, certains sites de plongée sont jonchés de déchets plastiques. La plongée à Kapalai est d'un niveau équivalent, il y a beaucoup de coraux et de poissons, et on verra plusieurs tortues à chacune de nos plongées à Mabul.
(je mettrai des images de plongée dans le message suivant car je dois régler le problème de dimension limite du forum)
Après deux jours à plonger autour Mabul et Kapalai, on fretille d’impatience. Le soir dans le resort le sujet qui revient le plus est la qualité de la plongée à Sipadan ce jour : qu’est-ce que vous avez vu ? Comment c’était ? A écouter le récit des plongeurs qui en revienne, notre groupe est de plus en plus impatient à découvrir nous aussi cet endroit qui semble si incroyable. Enfin le grand jour est arrivé, pour pouvoir découvrir Sipadan que beaucoup considèrent comme le meilleur site de plongée au monde, il faut avoir un permis et pour nous c'est aujourd'hui notre tour.
Sipadan est le dernier promontoire continental avant que le fond tombe brutalement de plus de 2000 mètres de profondeur, c'est un superbe lieu pour voir de l'action, du gros et une variété de poisson exceptionnelle. Notre groupe part donc à 6h15 du matin, pour une longue journée de 4 plongées à Sipadan, et on reviendra avec des étoiles plein les yeux.
Départ au lever du soleil.
Les équipements sont déjà préparées.
On est le premier bateau à approcher.
Dans la lumière douce du matin.
Le Jetty de Sipadan.
Briefing du matin par les divemasters.
L’île de Sipadan est protégée par l’armée et le gestionnaire du parc. Comme toutes les constructions ont été démontées, c’est une île qui a la forme parfaite, comme celle que l’on dessine enfant et que l'on imagine, ronde, entourée d’une plage de sable blanc et fin.
Des palmiers et des animaux sauvages, varans et oiseaux gourmands qui attendent patiemment pour finir ce que les touristes n’ont pas mangé.
Les plages sont magnifiques mais le soleil tape vraiment fort, de plus la majorité de l'île est off limit.
Première plongée à South Point nous nageons au milieu des bancs de Jackfish au dessus de coraux multicolores, on croise des requins de récifs mais pas de requins marteau ni de raies manta, malgré les efforts de notre guide pour nous amener à leur rencontre dans le grand bleu qui croisent parfois dans ce coin de l’île.
Ensuite, après un petit déjeuner sur Sipadan, nous plongeons au fameux Barracuda Point, le meilleur spot du meilleur spot du monde. Ici à la recherche des grands bancs de barracuda. Nous les trouverons tout à la fin alors que l'on a déjà fini notre remontée, donc nous verrons cet immense banc de poisson du dessus. Sinon, on a encore vu une dizaine de requins et de tortues, des thons, des grands barracudas solitaires mais aussi tellement d'autres espèces de poissons qui vivent au sein d'un corail en excellente santé qui nous émerveillent les yeux. Y a des fois comme ça, on est quand même bien content de faire un pallier de trois minutes.
Les deux plongées suivantes seront toutes aussi magnifiques, au drop-off la falaise sous marine qui tombe à pic dans les profondeurs du bleu des abysses est stupéfiante grâce à la visibilité d'au moins 30 mètres. Lors de cette plongée, j’ai commencé à compter le nombre de tortues que l’on a vu mais au bout d’un moment, c’était impossible, parfois il y en avait trois juste en face de nous qui nageaient. On peut deviner le drop off par la différence de teinte de l'océan.
Lors de la quatrième plongée, on a retenté une sortie dans le grand bleu pour voir du gros mais aujourd’hui vraiment pas eu de chance, on est retournée ensuite au niveau du mur qui ici est aussi vraiment impressionnant. Des requins croisent dans ce coin, mais aussi des tortues encore, et encore ces coraux en parfaite condition.
Dur de remonter après la quatrième plongée, on décide de se jeter à l’eau une dernière fois face à l’île. C’est encore plus dur de voir le bateau s'éloigner de ce paradis sous-marin. Mais on se sent aussi privilégié et comblé d'avoir pu découvrir un des sites de plongée si incroyable qui mérite amplement sa réputation.
Retour à Mabul
Après cette belle journée, mes oreilles sont un peu endolories, il faut dire que l’on a quand même enchainé quatre plongées à un rythme effréné la veille et je ne préfère ne pas insister le dernier jour et ne pas faire les dernières plongées prévues à Mabul. Une page de ce voyage se tourne, je rentre plus tôt sur le continent à Semporna, il faut maintenant organiser la suite du séjour qui à l'improviste.
A suivre...
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je vais suivre ce carnet, les photos sont superbes.
Je vais pas attendre la suite pour poser une question : si on ne fait pas de plonger, est-ce que Borneo vaut quand même le déplacement ?
Nicolas
Botswana 2011
Par ici, d'autres récits des voyages effectués (USA, Namibie ...)
si on ne fait pas de plonger, est-ce que Borneo vaut quand même le déplacement ?
Pour y être allé je me permets de répondre. 1000 fois oui Bornéo est une destination terrestre avant tout, la plongée est un plus, mais y aller que pour plonger ça serait manquer l'essentiel
"Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi." Kwame Nkrumah.
"J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre." Nelson Mandela
Merci pour ton message, toute l'année semble pluvieuse à Bornéo mais effectivement sur la fin du séjour, tous les après midi on avait une belle averse qui ne durait pas (environ une à deux heures pendant lesquelles on restait à l'abri car ça tombe fort). Octobre semble par contre encore tout à fait acceptable pour la partie orientale de l'île.
Avant de partir j'avais eu du mal à trouver des informations à ce sujet, donc finalement je trouve qu'avec le recul, c'est une période plutôt propice, mais ne pas oublier le rain coat quand même.
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C'est effectivement un endroit très agréable. Pour information ils ont augmenté le nombre de plongeurs par jour à Sipadan depuis Septembre, de 120 à 170 il me semble donc il est possible de choisir soit le forfait 4 plongées (départ à 6h15) soit le forfait 3 plongées (départ à 7h30). Avec cette augmentation plusieurs personnes ont pu obtenir deux jours à Sipadan avec 3 x 2 plongées, ce qui me semble être une formule bien plus agréable qui n'a que des avantages.
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Bonjour Nicolas,
Il est possible de faire un voyage plutôt orienté forêt tropicale entre Sandakan et Tawau, à Danum Valley, ou l'ascension du mont Kinabalu. Ou alors je pense qu'il peut être intéressant de passer par la région de Miri et Kuching dans la région voisine du Sarawak.
Sipadan est vraiment un endroit rêvé pour les plongeurs, néanmoins la suite du voyage se révèlera tout aussi superbe dans une ambiance différente.
On a même été étonné de la qualité des fonds marins autour de la capitale de la région du Sabah Kota Kinabalu qui sont en bon état (mais beaucoup moins de poissons quand même et une visibilité limitée).
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Malheureusement je suis un peu déçu du rendu des photos faites avec la Gopro publiées sur VF, je trouve que cet appareil fonctionne mieux pour les vidéos mais quand même le rendu est tellement moins incroyable qu'en vrai, heureusement les souvenirs sont bien inscrit dans ma mémoire, mais c'est dommage pour le partage sur le site.
Je verrai si je poste d'autres photos, en attendant, voici la suite du carnet de voyage.
Une page de ce voyage se tourne, je rentre plus tôt sur le continent à Semporna avec l’objectif de prendre un bus pour Lahad Datu, ville étape pour la prochaine destination, le fleuve Kinabatangan.
Le bateau de Scuba Junkie file en direction de Semporna, en route nous passons à proximité de villages colorés.
Puis on s'approche de la skyline de Semporna.
Une des jetée de Semporna (pas celle des speed boats)
Alors que la première partie du séjour a été consacrée à l'exploration des splendeurs sous-marines de Bornéo, maintenant je vais découvrir la richesse de la faune de la forêt tropicale. En fait, j’avais essayé de contacter des agence pour partir explorer la forêt primaire de Danum Valley, mais il n'y avait plus de place disponible ces jours-ci (je vous conseille donc de réserver en avance) donc j’ai sauté cette étape et enchainé sur l'étape suivante, Kinabatangan.
A partir de ce moment là, rien n’est encore réservé, c'est après avoir embarqué dans le bus pour Lahad Datu que je consulte le guide de voyage pour trouver un contact afin d’organiser ce séjour à Kinabatangan. Je ne cherche pas nécessairement quelque chose de haut de gamme, il est visiblement possible de dormir dans un des plus beaux lodges du monde à Kinabatangan, mais plutôt l’assurance d’être au plus près de la nature et d’avoir un guide qui peut nous permettre de s’approcher de la faune sauvage. Au vu des revues du guide lonely planet, Tanjung Bulat Camp semble particulièrement correspondre à ce critère et j’appelle directement Afiq donc grâce aux coordonnées du guide. Il me dit que son Jungle Camp est rustique mais qu'il est disponible les jours demain et après-demain, parfait je lui confirme que je réserve directement et que je le retrouve en fin de matinée à l’intersection de la route entre Sandakan et Lahad Datu.
Toujours dans le minibus, il faut attendre qu’il soit plein pour partir, une bonne heure sur le parking enfin un dernier passager pointe le bout de son nez, enfin on peut démarrer. Je suis bien content d’avoir amené un sweat à capuche avec moi dans mon sac, c’est vraiment indispensable pour ne pas attraper la crève tant la climatisation est froide et puissante dans le bus. Je mets la capuche, je serre au maximum autour du cou et je me concentre pour lutter, alors que je vois les autres passagers en T-shirt et qui ne semble pas avoir de souci pour supporter, comment ils font ? Je suis assis derrière un père qui emmène ses deux très jeunes enfants, ils se partagent un siège tous les deux et sont très sages et patients, ils n'ont pas beaucoup de place mais ne disent rien, bien sûr ils sont aussi très curieux de voir ma tête pas très commune dans ces contrées et me regardent avec beaucoup d’attention.
On arrive en fin d'après-midi à Lahad Datu, qui se révèle être une petite bourgade de bord de mer sans charme mais moins repoussante que Semporna. C’est déjà ça. C'est même plutôt calme et en fin de journée je fais le tour de ce que l'on peut appeler un centre-ville, je fais quelques courses pour notre expédition. Je verrai de nombreux rats qui se promènent dans les rues, et les canaux sont remplis de déchets plastiques, on a vraiment l'impression qu'ici les gestes simples de respect de l'environnement ne sont pas encore acquis.
Parfois, le voyage à Bornéo fait monter en soi un sentiment de grande tristesse, mais aussi une prise de conscience qui semble nécessaire. La nature si riche de l'île semble si fragile et attaquée par l'Homme, qui semble ne pas avoir pensé aux conséquences. Combien de fois j’ai été attristé par ce que j’ai vu lors de ce voyage ! Déjà les habitants de Mabul jettent leurs déchets directement dans la mer, on voit des bouteilles flotter, et des emballages viennent s'accrocher aux coraux. Puis juste avant d'arriver à Semporna, plusieurs fois notre bateau a été pris dans un amas de détritus qui nous ont obligé à couper le moteur et le soulever pour ne pas l'abimer. Ensuite la baie de Lahad Datu est remplie de détritus et l'odeur est insoutenable. Enfin sur cette rue entre Tawau, Semporna, Lahad Datu et Sandakan, ce sont des kilomètres carrés de forêts qui ont été abattues pour faire pousser des champs de palmiers pour récupérer l'huile de palme (ci-dessous une photo qui représente à peu près la seule chose que vous verrez de chaque côté sur le bord de la route entre Tawau et Sandakan)
Les animaux se retrouvent acculés dans de petites poches de forêt préservée, insuffisant pour garantir leur survie. Ce tableau est vraiment triste et je me demande si la nature pourra survivre le temps que les consciences s’éveillent, est ce que cette formidable biodiversité de Bornéo n’aura pas déjà été éteinte et disparue lorsque les habitants auront compris de la richesse que cela représente ? Voici une fresque peinte sur un mur de Kota Kinabalu qui illustre la triste situation à Bornéo, mais aussi dans beaucoup d’endroits dans le monde.
Il est vrai que j'avais remarqué que tous les carnets de voyage parlait de ce sujet à un moment ou un autre, maintenant je comprends pourquoi. C'est triste. D'un autre côté, quand je vois qu'ici en Chine maintenant le gouvernement a décidé de s'attaquer frontalement au problème avec une immense campagne de tri des déchets et de respect de l'environnement d'une envergure incroyable, je me dis qu'il faut garder l'espoir car si en Chine c'est en train de changer si radicalement alors la Malaisie le fera aussi...
Ce matin je réserve un grab plutôt que prendre un bus directement jusqu'au point de rendez-vous convenu avec Afiq la veille. C’est très pratique et pas beaucoup plus cher que le bus et surtout je peux gérer en direct la puissance de la climatisation (la raison première de ce choix du grab). En une heure on arrive un peu en avance à cette jonction entre la route de Sandakan et Kinabatangan, on attend Afiq sur le bord de la route cerné par les champs de palmiers.
Nous montons dans sa petite voiture Proton et embarquons aussi notre guide pour ces trois jours au Tanjung Jungle Camp, Joey. Pour rejoindre le camp, la voiture ne sert à rien. En fait Afiq nous dépose au bord du fleuve qu’il faut d'abord traverser sur un canot, puis marcher dix minutes dans la fôret et enfin reprendre une autre barque sur l'Oxbow lake jusqu'au campement. Je découvre ce qu’est un Oxbow Lake, il s’agit d’un bras de fleuve qui est alimenté lors des crues et séparé de la rivière principale le reste du temps.
Alors que nous sommes sur la barque, nous sommes accueillis par une pluie qui refroidi l'atmosphère, c'est agréable au début mais on arrive trempé. Juste le temps de se mettre à l'abri au camp que la pluie se transforme maintenant en tempête, il tombe des trombes d'eau sans interruption jusqu'à la fin de la journée. Il fait même un peu frisquet et je me réfugie dans la chambre pour faire une sieste. Comme les animaux on se repose en milieu de journée, de toute façon il n’y a rien d’autre à faire et surtout avec l'espoir qu'en fin de journée la pluie s'arrêtera pour qu'on puisse faire le programme prévu, soit un cruise sur l'oxbow lake à la recherche des animaux. Je m’endors bercé par le bruit assourdissant de la pluie tropicale qui s’abat sur le toit de tôle de la cabane. Lorsque je me réveille en fin d'après-midi, je n’entends plus que le bruit de quelques gouttes. Je jette un œil par la fenêtre, quelle chance la pluie a finalement arrêté, et pourtant j'avais peu d'espoir avec cette tempête.
On s'installe à nouveau dans la pièce commune du camp, qui se trouve être en fait un superbe poste d'observation, c’est simplement un plateau surmonté d’un toit de tôle et ouvert sur trois côtés face qui surplombe la rivière. Alors qu'on lit tranquillement, la brume se lève petit à petit, et c'est le spectacle de la nature sauvage commence. D'abord un hibou s'installe sur une branche d'un arbre juste derrière le camp, on a de la chance de la voir en journée.
Puis des singes proboscis se mettent à s'agiter dans les arbres sur la rive opposée, ils sautent de branches en branches avec raffut.
Alerté par ce bruit, un crocodile malicieux se laisse porter sans bouger par le courant pour s'approcher au plus près des singes, surement dans l'espoir qu'un des primates rate son saut et tombe dans le lac, ce qui malheureusement pour le prédateur n'arrivera pas.
Ce n’est pas fini, sous notre poste d'observation, deux immenses lézards arrivent en nageant puis s'installent sur la petite plage de sable sous la structure.
Incroyable, on n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour être au cœur de l'activité des animaux, ce jungle camp est vraiment idéalement isolé. Et ce n'est que le début ! A un moment donné, je pars aux toilettes – j'ai un peu forcé sur le thé pour me réchauffer cet après midi – et alors que je suis en train de me soulager, je vois à travers les ouvertures des toilettes tout un groupe de singes proboscis juste en face, à quelques mètres. Je reste autour des toilettes pour les regarder, ils sont très peureux et dès que je fais un mouvement ils me repèrent avant moi et changent de branches, difficile de les suivre, et je n'ai pas les chaussures adaptées pour m'aventurer seul dans la forêt. Ils s'éloignent petit à petit mais resteront dans le secteur toute la soirée pour notre plus grand bonheur (désolé je n'avais pas emmené mon appareil photo aux toilettes...). On n'a pas encore bougé de notre camp pour aller en safari que l'on en a déjà pris pleins les yeux !
Lorsque le soleil se couche, on embarque à nouveau sur la barque avec Joey pour faire le tour du lac oxbow. C'est quand même une manière très agréable de découvrir cet environnement, assis tranquillement dans le bateau avec Joey à l'affut du moindre mammifère, oiseau ou reptile.
Un oiseau posé en observation sur une branche, il s'envolera à notre approche.
Enfin l'espèce que l'on verra le plus dans la région de Kinabatangan, le macaque qui traine sur la plage en bande. Une maman avec son bébé :
Leurs expressions faciales sont vraiment troublantes
On verra aussi des King fishers avec leur long bec qui se parent de très belles couleurs de bleu et d’orange.
On trouve aussi différentes colonies de singes proboscis assis dans les arbres, difficile de les approcher car ils sont haut perchés.
A suivre...
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Merci pour ce beau carnet et toutes ces informations. Les photos sont superbes. Je découvre Bornéo et aimerait y aller en 2020, surtout pour la plongée, mais pas que.
J'ai hâte de lire la suite.
Merci.
Nicole
Quelques photos supplémentaires du cruise sur l'Oxbow lake:
Des Hornbills:
D'un peu plus près:
Un Kingfischer :
Un autre Hornbill:
Le soleil se couche sur la jungle:
Les singes vont bientôt aller s'endormir:
Les macaques :
Le civet sous la plateforme du Jungle Camp:
De nuit, on ne marche pas très rassuré autour du camp accompagné de Joey à la recherche d'insectes, oiseaux et animaux. La nuit la forêt est toute sauf silencieuse, elle est envahie de bruits, inquiétant et envoutant, on est quand même heureux d'avoir les lampes de poche et Joey devant car sinon on ne sent pas vraiment à l'aise pour se débrouiller dans cet environnement.
Joey arrive à trouver de nombreux insectes.
Une jolie grenouille qui paraît-il est venimeuse, alors qu’elle semble si mignonne.
Les oiseaux dorment profondément posé sur leur banche, ce qui fait que l'on peut s'approcher vraiment près d'eux sans qu'ils s'envolent. Après une marche tranquille d'une heure dans la forêt, on rentre au camp dormir tôt car demain on se lève aux aurores pour partir sur la rivière Kinabatangan au lever du soleil.
A suivre...
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Bonjour Damien
Merci pour ce carnet sur lequel je "tombe" justement en faisant des recherches sur Borneo pour l'été prochain ! Tu confortes mon envie d'y aller 😋
Vivement la suite !
Bonjour Damien et merci pour ce carnet qui fait rêver. Déjà que cette destination me faisait envie avant, là, elle va devenir franchement irrésistible !
J'attends la suite avec impatience
Chrsitine
Ce matin le réveil est très matinal, 6h15, la brume est encore présente car il a plu pendant la nuit.
Un mal pour un bien, je trouve que l'on a de la chance car cette brume ajoute un côté mystérieux et encore plus impénétrable à la forêt, c'est un cadre vraiment incroyable.
Après une petite collation, Joey nous emmène en bateau sur le fleuve Kinabatangan à la recherche des animaux.
Malheureusement, on ne verra pas les éléphants, mais on aura l'occasion de voir des oiseaux, des singes en nombre, un crocodile, des macaques, et des hornbills (je vous épargne les photos pas nets car difficile de prendre des photos au zoom de loin, avec peu de lumière sur une barque qui bouge).
La brume se dissipe et laisse passer le soleil, on profite de la promenade en barque.
On retourne au camp pour prendre notre vrai petit déjeuner dans le poste d'observation puis on reste aux aguets de la faune. Deux varans arrivent à la nage et comme la veille pour inspecter sous la plateforme s’il n'y a rien qui est tombé et qu'ils pourraient manger.
Un oiseau blanc chasse les poissons depuis la cabane flottante installée face au camp. On voit les branchages bouger au loin, les singes proboscis sont de retour mais ils sont loin, on n’arrive pas à les voir distinctement dans la végétation.
A suivre...
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Avant de repartir pour le walk dans la forêt, Joey vient nous chercher en courant, il a repéré un orang-outan à proximité dans les arbres. On enfile les chaussures et on le suit. Une maman et son bébé orang-outan sont tranquillement installés dans un arbre.
Pour s'approcher, il faut marcher dans les fougères, se frayer un chemin entre les branches. Le bébé est juste au-dessus de nous, sa mère tout en haut est probablement en train de confectionner leur nid pour la nuit selon Joey. Il nous apprend que les orang-outan bougent tous les jours, ils passent donc une partie de chaque journée à confectionner leur nid à usage unique. On reste ici à regarder les singes, ce qui donne une occasion idéale aux moustiques de se faire un bon festin de sang humain, je remarque que mes pieds sont à proximité d'une fourmilière, je me décale par précaution, on ne fait pas les fiers plantés là mais tant pis c'est quand même un beau spectacle de la nature que de pouvoir voir des orang-outan sauvages.
Finalement, les deux singes ont du nous repérer et avoir peur et sont remontés en haut des arbres et on n'arrive plus à les voir; on part donc pour notre marche dans la jungle avec Joey. En milieu de journée, on ne voit pas beaucoup d'animaux, mais quand même de nombreux superbes papillons et insectes.
On s’adapte au rythme de la jungle, après avoir mangé le déjeuner chacun part dans sa chambre pour faire une petite sieste. On se retrouve au poste d'observation en fin d'après-midi pour un dernier cruise sur la rivière principale.
Ce soir le spectacle sera grandiose.
Parce que le ciel s’embrase de couleurs rougeoyantes après une courte pluie, et que l’activité de la faune atteint son climax.
On voit des singes partout sur les rives du fleuve Kinabatangan, il y en a tellement.
On distingue surtout deux espèces, les innombrables macaques mais aussi une autre espèce à la peau des fesses rouges.
Tout en haut des arbres comme d'habitude sont installés les singes proboscis.
Le soleil s'embrase.
On aperçoit aussi un crocodile mais il disparait à l'approche du moteur. Les hornbills s’activent dans les arbres.
Au moment de prendre la barque sur l'oxbow lake pour rentrer au camp, Joey propose plutôt d'enchainer sur un night cruise sur le lac, ce qui nous enchante tous.
Un King Fischer sur le chemin du retour figé dans son sommeil.
Ce sera une super idée car cette sortie sera un peu l'apothéose de notre séjour au jungle camp.
On aura l'occasion de voir trois crocodiles adultes et deux bébés crocos.
Mais aussi un python caché dans les feuillages sur le rivage, surement en train d'attendre qu'une proie s'approche. On remercie tous Joey d’avoir pu repérer le serpent dans la végétation dense, lui-même aussi était étonné car au début il n'avait que des yeux qui brillaient dans la nuit sans pouvoir être sûr de ce que c'était. On rentre diner au camp pour notre dernière soirée.
A suivre...
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Aujourd'hui on prend la route pour Sepilok, c'est Joey et Afiq qui nous déposent tous au Sepilok B&B qui se trouve à un peu plus d'une heure de route de Kinabatangan. Sur la route, on voit les plantations de palmiers à perte de vue, la perspective est encore plus frappante lorsqu’on arrive en haut d'un col car on peut voir que les champs de palmiers s'étendent jusqu'à l'horizon.
Sepilok concentre plusieurs attractions à proximité de la ville de Sandakan, ce coin nous semble très agréable, les rues sont très propres et arborées, ici il y a plus de touristes et on retrouve certains de nos collègues de plongée de Mabul.
A Sepilok, on peut visiter les sanctuaires de protection des animaux qui permettent de voir de plus près les animaux que l'on vu dans la nature à Kinabatangan, le plus connu de ces sanctuaires ouverts aux touristes est celui des orang-outan, à côté se trouve celui des sun bears, et à trente minutes de voiture celui des singes proboscis de Labuk bay. C'est pour cette raison que l'on a voulu passer par Sepilok, car dans la forêt c'est parfois frustrant de ne pas pouvoir s'approcher un peu plus, même si le fait de pouvoir découvrir les animaux dans leur habitat sauvage est vraiment une expérience forte, ici on va pouvoir prendre le temps d'en apprendre plus. C'est pourquoi à mon avis, c'est bien de faire la visite dans ce sens, d'abord à Kinabatangan puis à Sepilok et non l'inverse, sachant que l’un et l’autre ne sont pas très éloigné de l’aéroport de Sandakan, cela n’est pas très problématique dans la construction du voyage.
En début d'après-midi, on entre dans le parc des orang-utan où deux feeding sont prévus, un premier pour les jeunes singes à côté du réhabilitation center et un autre sur une plate-forme avec l'espoir d'attirer les animaux qui vivent dans la forêt et qui ont pris l’habitude de venir manger quelques bananes et légumes. On se rend d'abord dans le centre où le feeding va bientôt démarrer, il y a de nombreux orang-outan qui jouent là, autour de cordages et plate-forme de bois. Parmi eux, un gros spécimen vraiment costaud.
Lors du feeding, c'est incroyable de voir leur attitude, tellement humaines, c'en est troublant. Or ce qui m'a plus frappé c'est leur forme d'égoïsme entre eux à celui qui pourra manger le plus, surtout de la part du plus costaud, qui ne partage pas et menace les autres. Comme si il n'était pas déjà assez gros et ne pouvait pas partager. Certains trouvent des subterfuges pour lui chiper quelques bananes en détournant son attention ou en se balançant depuis les cordes, ce qui a le don d'énerver beaucoup ce mâle dominant.
Après ce feeding au centre, on se rend à la plateforme de feeding dans la forêt. Des chemins ont été aménagés en hauteur autour de la plateforme pour s'installer, il y a beaucoup de monde qui attend déjà. Les humains ne sont pas les seuls, une large colonie de singe est là aussi en nombre et squatte la plate-forme. Aucun signe des orang-outan. On voit les gardes retarder l’heure du feeding, puis tentent de repousser un peu les singes mais sans résultat, les orang-outan ne viendront pas. Au grand plaisir des singes qui se délectent tranquillement.
Alors que tout le monde est déjà parti, finalement un orang-outan solitaire arrive enfin.
Mais les singes sont très nombreux, alors il n'ose pas s'approcher.
On le voit s’approcher en se balançant de branche en branche, mais il s’avance avec précaution et jauge le rapport de force.
Certains singes essayent de le provoquer et on va bien que ces deux espèces ne s'apprécient pas trop. A première vue, il semble que les macaques ont peur des orang-outan mais c’est le nombre semble jouer en faveur des petits primates. Finalement, lorsque le plus gros groupe de singes s’en va il s’impose sur la plate-forme et cherche les restes à manger, on reste à le regarder.
En partant de Sepilok on est un peu déçu car nous n'avons pas vu plus les orang-outan du feeding. En plus, je n'ai pas fait attention à l'argent qui restait et je suis presque à court de cash, et il n'y a pas d'ATM à Sepilok. Il reste quelques ringgits et il me faut trouver un moyen de retirer de l'argent, mais aucun taxi ne souhaite faire l’aller retour à l'ATM le plus proche. Je laisse tomber et j'organise la fin de la journée selon les conseils de Joey qui, avant de nous quitter à Sepilok, nous avait chaudement recommandé d'aller en fin de journée à Rainforest Discovery Center, à quelques minutes à pied du B&B pour y voir les écureuils volants et les tarsiers grâce à des night walks.
On arrive en avance à la forêt, on y rencontre un français qui fait le tour de Bornéo. On discute un moment et échangent quelques impressions de voyage, puis on repart sur les chemins de la forêt, en effet il reste encore bien une heure avant le départ du night walk et on décide de faire un premier tour du coin, en plus des passerelles ont été aménagées entre les arbres pour avoir la même perspective que les animaux.
On marche sur les passerelles à la recherche des animaux mais pour le moment rien en vue.
Il n'empêche ce point de vue est vraiment très intéressant et la promenade se révèle très agréable.
On arrive quand même à apercevoir tout un groupe de hornbills dans les arbres, un peu loin.
Il est bientôt l'heure de se retrouver au départ du night walk. On décide quand même de faire le tour du lac et là on tombe sur une magnifique surprise...
Un orang-outan. Là. Juste en face de nous. A notre hauteur. Il ne nous a pas encore vu. Il est tout près. A deux mètres. Moment incroyable. Le temps semble suspendu...
Mais bref. Un Allemand arrive par l'autre côté, on fait des pas légers et dégaine l'appareil photo. Le singe grimpe sur une branche, et continue son ascension vers la cime des arbres, on profite de cette rencontre fortuite donc d'autant plus forte.
Le fait de tomber nez à nez avec cet orang-outan en pleine nature, sans guide, sans feeding, rattrape et dépasse largement la frustration du centre de réhabilitation, on est fier de l'avoir vu nous-même.
On retourne à l'entrée pour rejoindre le groupe du night walk. Le groupe est très large et composé de toutes les nationalités et âges. Les guides nous amènent d'abord sur les passerelles pour voir les écureuils volants. Pour moi, l'écureuil volant est un animal qui me fascinait quand j'étais petit et abonné à des magazines pour enfants, je le trouvais tellement beau et gracieux. Je n'arrive pas à croire que l'on va en voir en vrai, mais le guide me certifie que les écureuils volants sont nombreux ici et la probabilité de les voir est très élevée. Et effectivement, on retrouve l'Allemand qui a vu l'orang-outan avec nous, il est là et a déjà aperçu un écureuil volant. L'écureuil se jette dans le vide et déploie ses "ailes" sous ses bras lui permettant de survoler la canopée jusqu'à s'accrocher à une autre branche. Incroyable de voir cela en vrai. On reste tous en silence sur la passerelle et on verra encore plusieurs autres écureuils volants.
Pour la suite du night walk, les guides nous séparent en plusieurs groupes. En petit comité maintenant on suit deux guides dans une longue marche dans la forêt humide, il fait encore chaud et humide, on transpire beaucoup. Parfois il faut accélérer le pas pour éviter les « fire ants » dont la morsure serait très douloureuse. On verra encore des choses très intéressantes et nouvelles dont un Loris paresseux qui se déplace très doucement sur sa branche. Par contre on ratera de peu un tarsier qui s'est échappé le temps que le guide nous l'indique. Joey avait raison, ce night walk est vraiment incroyable, même sans le tarsier, cela restera un des moments les plus forts du voyage.
En rentrant au B&B, on se retrouve tous dans la salle commune pour diner.A suivre...
Carnets de voyage sur la Chine et Asie sur mon blog
Aujourd'hui on prend la route pour Sepilok, c'est Joey et Afiq qui nous déposent tous au Sepilok B&B qui se trouve à un peu plus d'une heure de route de Kinabatangan.
Sur la route, on voit les plantations de palmiers à perte de vue, la perspective est encore plus frappante lorsqu’on arrive en haut d'un col car on peut voir que les champs de palmiers s'étendent jusqu'à l'horizon.
Sepilok concentre plusieurs attractions à proximité de la ville de Sandakan, ce coin nous semble très agréable, les rues sont très propres et arborées, ici il y a plus de touristes et on retrouve certains de nos collègues de plongée de Mabul.
A Sepilok, on peut visiter les sanctuaires de protection des animaux qui permettent de voir de plus près les animaux que l'on vu dans la nature à Kinabatangan, le plus connu de ces sanctuaires ouverts aux touristes est celui des orang-outan, à côté se trouve celui des sun bears, et à trente minutes de voiture celui des singes proboscis de Labuk bay.
C'est pour cette raison que l'on a voulu passer par Sepilok, car dans la forêt c'est parfois frustrant de ne pas pouvoir s'approcher un peu plus, même si le fait de pouvoir découvrir les animaux dans leur habitat sauvage est vraiment une expérience forte, ici on va pouvoir prendre le temps d'en apprendre plus. C'est pourquoi à mon avis, c'est bien de faire la visite dans ce sens, d'abord à Kinabatangan puis à Sepilok et non l'inverse, sachant que l’un et l’autre ne sont pas très éloigné de l’aéroport de Sandakan, cela n’est pas très problématique dans la construction du voyage.
En début d'après-midi, on entre dans le parc des orang-utan où deux feeding sont prévus, un premier pour les jeunes singes à côté du réhabilitation center et un autre sur une plate-forme avec l'espoir d'attirer les animaux qui vivent dans la forêt et qui ont pris l’habitude de venir manger quelques bananes et légumes. On se rend d'abord dans le centre où le feeding va bientôt démarrer, il y a de nombreux orang-outan qui jouent là, autour de cordages et plate-forme de bois.
Parmi eux, un gros spécimen vraiment costaud. Lors du feeding, c'est incroyable de voir leur attitude, tellement humaines, c'en est troublant. Or ce qui m'a plus frappé c'est leur forme d'égoïsme entre eux à celui qui pourra manger le plus, surtout de la part du plus costaud, qui ne partage pas et menace les autres. Comme si il n'était pas déjà assez gros et ne pouvait pas partager. Certains trouvent des subterfuges pour lui chiper quelques bananes en détournant son attention ou en se balançant depuis les cordes, ce qui a le don d'énerver beaucoup ce mâle dominant.
Après ce feeding au centre, on se rend à la plateforme de feeding dans la forêt. Des chemins ont été aménagés en hauteur autour de la plateforme pour s'installer, il y a beaucoup de monde qui attend déjà. Les humains ne sont pas les seuls, une large colonie de singe est là aussi en nombre et squatte la plate-forme. Aucun signe des orang-outan. On voit les gardes retarder l’heure du feeding, puis tentent de repousser un peu les singes mais sans résultat, les orang-outan ne viendront pas. Au grand plaisir des singes qui se délectent tranquillement.
Alors que tout le monde est déjà parti, finalement un orang-outan solitaire arrive enfin.
Mais les singes sont très nombreux, alors il n'ose pas s'approcher.
On le voit se déplacer en se balançant de corde en corde mais il s’avance avec précaution et jauge le rapport de force.
Certains singes essayent de le provoquer et on va bien que ces deux espèces ne s'appécient pas trop. A première vue, il semble que les macaques ont peur des orang-outan mais c’est le nombre semble jouer en faveur des petits primates. Finalement, lorsque le plus gros groupe de singes s’en va il s’impose sur la plate-forme et cherche les restes à manger, on reste à le regarder.
En partant de Sepilok on est un peu déçu car nous n'avons pas vu plus les orang-outan du feeding. En plus, je n'ai pas fait attention à l'argent qui restait et je suis presque à court de cash, et il n'y a pas d'ATM à Sepilok. Il reste quelques ringgits et il me faut trouver un moyen de retirer de l'argent, mais aucun taxi ne souhaite faire l’aller retour à l'ATM le plus proche. Je laisse tomber et j'organise la fin de la journée selon les conseils de Joey qui, avant de nous quitter à Sepilok, nous avait chaudement recommandé d'aller en fin de journée à Rainforest Discovery Center, à quelques minutes à pied du B&B pour y voir les écureuils volants et les tarsiers grâce à des night walks.
On arrive en avance à la forêt, on y rencontre un français qui fait le tour de Bornéo. On discute un moment et échangent quelques impressions de voyage, puis on repart sur les chemins de la forêt, en effet il reste encore bien une heure avant le départ du night walk et on décide de faire un premier tour du coin, en plus des passerelles ont été aménagées entre les arbres pour avoir la même perspective que les animaux.
On marche sur les passerelles à la recherche des animaux mais pour le moment rien en vue.
Il n'empêche ce point de vue est vraiment très intéressant et la promenade se révèle très agréable.
On arrive quand même à apercevoir tout un groupe de hornbills dans les arbres, un peu loin. Il est bientôt l'heure de se retrouver au départ du night walk.
On décide quand même de faire le tour du lac et là on tombe sur une magnifique surprise... Un orang-outan. Là.
Juste en face de nous.
A notre hauteur.
Il ne nous a pas encore vu.
Il est tout près.
A deux mètres.
Moment incroyable.
Mais trop bref.
Un Allemand arrive par l'autre côté, on fait des pas légers et dégaine l'appareil photo. Le singe grimpe sur une branche, et continue son ascension vers la cime des arbres, on profite de cette rencontre fortuite donc d'autant plus forte.
Le fait de tomber nez à nez avec cet orang-outan en pleine nature, sans guide, sans feeding, rattrape et dépasse largement la frustration du centre de réhabilitation, on est fier de l'avoir vu nous-même.
On retourne à l'entrée pour rejoindre le groupe du night walk. Le groupe est très large et composé de toutes les nationalités et âges. Les guides nous amènent d'abord sur les passerelles pour voir les écureuils volants. Pour moi, l'écureuil volant est un animal qui me fascinait quand j'étais petit et abonné à des magazines pour enfants, je le trouvais tellement beau et gracieux. Je n'arrive pas à croire que l'on va en voir en vrai, mais le guide me certifie que les écureuils volants sont nombreux ici et la probabilité de les voir est très élevée. Et effectivement, on retrouve l'Allemand qui a vu l'orang-outan avec nous, il est là et a déjà aperçu un écureuil volant. L'écureuil se jette dans le vide et déploie ses "ailes" sous ses bras lui permettant de survoler la canopée jusqu'à s'accrocher à une autre branche. Incroyable de voir cela en vrai. On reste tous en silence sur la passerelle et on verra encore plusieurs autres écureuils volants.
Pour la suite du night walk, les guides nous séparent en plusieurs groupes. En petit comité maintenant on suit deux guides dans une longue marche dans la forêt humide, il fait encore chaud et humide, on transpire beaucoup. Parfois il faut accélérer le pas pour éviter les « fire ants » dont la morsure serait très douloureuse. On verra encore des choses très intéressantes et nouvelles dont un Loris paresseux qui se déplace très doucement sur sa branche. Par contre on ratera de peu un tarsier qui s'est échappé le temps que le guide nous l'indique. Joey avait raison, ce night walk est vraiment incroyable, même sans le tarsier, cela restera un des moments les plus forts du voyage. En rentrant au B&B, on se retrouve tous dans la salle commune pour diner.A suivre...
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Aujourd'hui, je dois déjà régler mon problème de cash. Je trouve enfin un taxi qui accepte de m'amener au distributeur puis au sanctuaire des singes proboscis de Labuk Bay. Malheureusement, arrivé à Sandakan, il y a une file d'attente devant l'ATM donc on décide de filer directement pour Labuk bay et de revenir après car le feeding est à 9h30.
On a bien fait car on arrive à destination juste à l’heure du feeding de la journée. Le sanctuaire de Labuk Bay se trouve au milieu d'une plantation de palmiers, au bord de la mer au Nord de Sandakan, il est d'ailleurs géré par la compagnie propriétaire qui a conservé cette bande de terrain sauvage. Ici on peut approcher le singe proboscis de près, les animaux vivent librement dans cette forêt mais de la nourriture est disposée à proximité de plate-forme d'observation.
Le singe proboscis est endémique de l'île de Bornéo, c'est une espèce fascinante qui a une sacrée "gueule".
Je trouve cet animal vraiment attachant avec ce nez proéminent chez les mâles.
Ils ont aussi un cri très caractéristique d'ailleurs, très grave, que les rangers du parc arrivent à imiter à la perfection.
Encore une fois, après avoir pu observer les singes dans leur état complétement sauvage à Kinabatangan, c'est avec une autre perspective que l'on peut les approcher à Labuk Bay. Ces deux visites sont vraiment complémentaires.
Après le feeding, on reste à regarder les singes faire leur vie, c'est très rigolo de les voir, certaines de leurs mimiques sont troublantes tellement elles sont proches de celles des humains.
Un deuxième feeding est organisé en fin de matinée à la plateforme principale du sanctuaire à 1 kilomètre. Ici l'installation est plus grande et il y a beaucoup plus de monde. Un film est projeté en attendant le feeding, on en apprend plus sur les mœurs des singes, et je suis très content de découvrir certains détails que je ne connaissais pas.
Les singes arrivent en avance et investissent la plateforme, ils sautent avec vacarme sur les planches de bois. Un singe fait une sieste sur les marches de l'escalier.
D'autres attendent un peu plus loin dans les arbres autour. Puis lorsque le feeding commence, les groupes de singe arrivent tous les uns après les autres.
On ne peut pas dire que le partage se fasse dans l'harmonie, les groupes se bousculent et s'intimident pour prendre part au festin. Heureusement plusieurs plateformes de feeding ont été garnies. Il y a des singes partout, des mâles, des femelles, des bébés, ils sont tout autour de nous.
Après cette superbe escale à Labuk Bay on rentre manger sur Sepilok. Sur la route, alors qu’on est encore au sein de la plantation de palmiers propriétaire, je demande au chauffeur de taxi de s’arrêter, j’ai repéré un groupe de hornbill rhino juste sur le bord de la route. Puis un peu plus loin, des singes proboscis. Labuk Bay est vraiment un superbe endroit, même si c'est un peu loin de Sepilok, je recommande vraiment d'y faire un tour.
Cette fois pas le choix. Il faut retirer de l'argent. Le détour à Sandakan s'impose. La file d'attente n'est pas plus courte que ce matin, on patiente. Enfin de l’argent frais sort du distributeur. Ce problème réglé, on retourne à Sepilok.
Après un repas à côté du centre de réhabilitation des sun bears, on va y faire un tour même si auparavant la description dans le guide ne m'avait pas inspiré. En fait c'est après avoir discuté avec une famille chinoise la veille juste avant le night walk à la forêt qui avaient été enchanté de ce qu'ils avaient vu que l'on avait décidé de nous y rendre. Et on a bien fait !
A l'entrée du centre il est noté (en chinois seulement, surement après un malentendu malheureux) que l'on ne peut pas demander le remboursement du ticket si on ne voit aucun ours, cela n'augure rien de bon, en plus on peut dire que la veille à Sepilok la chance ne semble pas être avec nous. Il faut savoir que le sun bear n'est pas une espèce endémique de Bornéo mais que l'on peut en trouver dans toute l'Asie du Sud Est, mais cette espèce est menacée et le centre récupère des animaux blessés ou capturés pour tenter de les ramener à la vie sauvage. On monte sur des plateformes pour voir la faune en contrebas et on ne tarde pas longtemps à tomber sur un ours qui dort dans un arbre.
Puis un deuxième de l'autre côté.
On a de la chance. Enfin, on voit les ours descendre des arbres car un feeding de noix de coco est organisé par l'équipe. On regarde donc ces gros mammifères finalement plutôt agiles qui descendent du tronc de cet arbre avec aisance.
Au loin, on entend des barrissements. Il s'agit d'éléphants qui ont été récupérés par le centre de protection des orang gutans, mais ils ne sont pas accessibles au public.
Sous nos pieds par contre les ours commencent à s'énerver, ça finit en bagarre générale avec cris et rugissements qui font froid dans le dos, ils se frappent et se pourchassent dans la forêt, les guides sont très inquiets et appellent leurs collègues pour calmer la situation.
Sur un arbre, une guide nous indique quelque chose. Mais on ne voit que le vert des feuilles. Elle montre de plus près en pointant quelque chose avec son doigt. Une vipère est posée sur une branche, immobile, sa peau a la même couleur verte vive que les feuillages.
La guide nous explique que cela fait déjà quatre jours que la vipère est là, immobile, dans l'attente d'une potentielle proie qui viendrait à grimper le tronc. Quand on croit avoir tout vu, Bornéo nous réserve encore d'autres surprises !
Maintenant il est temps de partir de Sepilok pour prendre l'avion à Sandakan, une nouvelle page de ce voyage se tourne, Bornéo m'a déjà tellement comblé jusqu'ici, la diversité et la densité de la faune aura été bien au-delà de mes espérances.
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L'aéroport de Sandakan est moderne, on le rejoint en moins d'une demi-heure depuis Sepilok avec un grab. Les formalités pour rejoindre la porte sont très vite expédiées et le vol est à l'heure. Il n'y a que 200 km à vol d'oiseau entre Sandakan et Kota Kinabalu, donc on est arrivé avant même d'avoir pu s'ennuyer dans l'avion, on se dépêche même d’enfiler le plateau repas car les hotesses de l’air passent déjà pour le security check avant la descente. Arrivé à Kota Kinabalu, le grab nous dépose directement à l'hôtel. La ville de Kota Kinabalu semble si moderne par rapport à ce que l'on avait vu jusqu'ici à Bornéo : de grandes avenues, des centres commerciaux immenses avec des écrans géants, des immeubles flambant neufs. Quel décalage avec Semporna ou Lahad Datu !
La première journée à Kota Kinabalu, on se rend dans le parc maritime de Tunku Abdul Rahman juste en face de la ville. On décide de visiter deux îles, Kota Sapi et Kota Manukan. Des bateaux partent de la jetterson jetty et relient les îles en une quinzaine de minutes, c'est très simple de s'y rendre. Sur les îles le changement de décor est total.
L'image est paradisiaque, avec du sable fin et de l'eau turquoise, on peut apercevoir les poissons depuis la jetée.
Il y a néanmoins beaucoup de monde car c'est le week-end, mais ça reste gérable.
Il y a beaucoup d'école de plongée qui ont emmené leurs élèves aussi.
On fait du snorkeling dans la zone balisée entre les bouées, il n'y a pas grand chose, quelques coraux et poissons, mais ça fait du bien de se rafraichir car il fait très chaud.
Il est possible de relier l'île de Gaya avec une tyrolienne, ce que l'on ne manquera pas d'essayer, le cadre est idyllique.
Ponton de l'île de Gaya
Trajet de la tyrolienne
La couleur de l'eau est fantastique
Un peu à l'écart on trouve des endroits tranquille loin de la foule
La deuxième île est beaucoup plus grande et le snorkeling est plus compliqué car la visibilité est très limitée.
On se rabat sous le ponton où heureusement il y a beaucoup de vie sous-marine et moins de soleil car ça tape très fort, on passera l'après-midi dans ce secteur avec le tuba.
Le dernier bateau part à 16h et on a couru pour ne pas le rater, ça aurait été terrible de devoir dormir dans un endroit comme cela, n'est-ce pas.
De retour à Kota Kinabalu, on se rend tout au bout de la ville vers l'aéroport sur la plage de Tanjung pour voir le coucher de soleil, considéré comme un des plus beaux couchers de soleil du monde. Par contre, tout ce monde sur la plage est impressionnant, on se croirait en Inde, mais en fait ce sont quasiment tous des touristes chinoises qui viennent très bien apprêtées pour se prendre en photo de manière avantageuse dans ce cadre.
Malheureusement ce soir le ciel est bouché à cause de la pluie qui vient de tomber et ce coucher de soleil bien que pas si mal ne restera pas dans les annales.
Sur le retour, je tombe sur cette voiture typique des rues de Bornéo, de marque Proton (qui semble rachetée par Geely je crois), et un style vintage plutôt sympa.
Pour diner, l'hôtel étant à côté d'un fameux restaurant de fruits de mer, Welcome Seafood, ce sera donc orgie de crabes, crevettes, coquillages et poissons ce soir. Service en chinois adapté au gout des chinois pour quasiment qu'une clientèle chinoise, le restaurant est immense, l'équivalent d'un bloc d'immeuble !
Le repas est excellent et beaucoup moins cher qu'en Chine donc on en a bien profité.
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Aujourd'hui on repart dans le parc maritime de Tunku Abdul Rahman mais cette fois avec un bateau de Scuba Junkie car on a décidé d’aller plonger.
On nous a dit que les spots de plongée à Kota Kinabalu ne sont pas fantastiques et en plus la visibilité est très limitée, ce que les plongeurs rencontrés durant ce voyage avaient à peu près tous rapporté. Mais je voulais le vérifier par moi-même. Je réserve donc deux plongées au large de l'île de Gaya et l'île de Sapi qui ne se révèleront pas si mal et on remonte plutôt satisfait. C'est évident que Kota Kinabalu ne joue pas dans la même catégorie que Sipadan ou même Mabul, mais cela reste des sites intéressants avec beaucoup de coraux multicolores mais par contre beaucoup moins de poissons et surtout aucun gros. Le dive master nous explique que parfois par chance on peut voir des requins mais ce ne sera pas aujourd'hui malheureusement, par contre on a quand même vu quelques bancs de poissons et des barracudas.
(pas de photos de cette journée de plongée, le résultat est bien plus sombre que Sipadan)
L'après-midi on reste plusieurs plongeurs sur la plage de Gaya pendant que les autres retournent plonger, ce qui fait pas de mal de rester tranquille. Il ne fait pas beau, il pleut à averse d'abord sur le continent et ensuite pendant la traversée, on finit bien trempé... L'avantage avec ce temps, c'est le superbe coucher de soleil que l'on a depuis la chambre d'hôtel où l'on est retourné se changer.
En soirée, on se promène dans Kota Kinabalu. Je prends quelques photos de nuit avec mon téléphone qui a un rendu vraiment efficace pour rendre esthétique les rues les plus banales de Kota Kinabalu.
On passe devant le port où les gens se prennent en photo devant une statue I Love KK.
Dans le port, les bateaux de pécheurs sont alignés les uns à côté des autres, certains sont en pleins préparatifs pour partir au large.
Sur le front de mer, de nombreux restaurants de fruits de mer sont installées sous de grandes tentes les uns à côté des autres. Il y a aussi un marché philippin (que je ne recommanderai pas spécialement) mais aussi d'autres marchés plus communs :
Mais on préfère retournee manger au restaurant chinois de fruits de mer vers notre hôtel car on avait vraiment beaucoup apprécié, et cette fois on compte manger la langouste.
Aujourd'hui nous partons pour l'arrière-pays de Kota Kinabalu pour une descente en rafting. Nous avons encore réservé avec River Junkie mais qui a sous-traité à Riverbug (à voir si ce n'est pas mieux de leur demander directement). La route jusqu'à la rivière est très belle, il est encore tôt donc on peut apercevoir le Mont Kinabalu. Le Mont Kinabalu est la plus haute montagne d’Asie du Sud Est entre l'Himalaya et la Papouasie. Comme la saison des pluies a déjà commencé, on a renoncé à s'inscrire pour en faire l'ascension, ce qui donne une bonne raison de revenir à Sabah. Etant complétement débutant en rafting, on a choisi le niveau le plus facile, avec peu de rapides. Le parcours que l'on fait est finalement très tranquille, et sans aucune difficulté. Plusieurs fois, on descend du bateau pour se baigner dans la rivière qui est selon notre guide exempte de crocodiles. La rivière est très belle, on peut y trouver plusieurs espèces d'oiseaux que l'on a vus à Kinabatangan, mais il y a beaucoup plus de villages, donc moins d'animaux. D'ailleurs, les villages qui se trouvent de l'autre côté, sur la rive opposée à la route, sont reliés à la voie principale par des petits ponts de cordes.
Après avoir déjeuné au bord de la rivière, on retourne sur Kota Kinabalu. En fin d'après-midi, on se rend à la plage de Tanjung pour une nouvelle tentative coucher de soleil. On descend d'abord au Shangrila qui semble avoir une position parfaite avec sa plage privée superbe !!
Mais finalement le meilleur endroit reste la plage publique en contrebas, attention les yeux !
En effet, avec la marée montante, on peut faire de superbes clichés de réflexion alors que le ciel prend des couleurs incroyables.
Le ciel très chargé avec beaucoup de nuages donne encore plus de volume au ciel.
Quelle belle dernière soirée à Sabah ! Je reste là, sur le sable à contempler le spectacle de la nature. Cette image conclut parfaitement ce voyage et restera dans ma mémoire comme un des moments les plus forts du séjour.
Avant de rentrer on fait un détour par la mosquée de la ville de Kota Kinabalu de l'autre côté de la ville qui est illuminée le soir.
A suivre...
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Cet après-midi, il faut prendre l'avion pour rentrer à Hangzhou. Il reste un peu de temps dans la matinée donc je pars faire quelques photos depuis l'observatoire au-dessus de la ville.
Des fresques murales qui ornent le quartier central. Ici une ruine a été repeinte par des artistes avec le soutien du WWF (et Nippon Paint) pour sensibiliser à la protection des animaux, le résultat est très graphique.
Ici sur les panneaux d'un chantier de construction, une immense fresque qui représente la destruction de la forêt de Bornéo est très bien faite.
On peut remarquer les avions en papier qui blessent l'animal sont des billets de banques lancées par l'humain.
Un Rhinocéros
Une foret qui brule.
Enfin un dernier détour par la mosquée de l'université du Sabah, qui est très belle avec sa belle couleur ocre.
L'avion décolle et survole le village philippin du parc de Tunku Abdul Rahman alors que le soleil se couche.
C'est ainsi que s'achève ce magnifique voyage à Bornéo. Une région qui m'a touché par sa faune et sa flore fascinante absolument incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce voyage me marque autant, ce fut une succession de surprises et de rencontres avec la nature.
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Merci pour ton message, Bornéo est une destination plutôt tranquille et facile, et en été je pense que l'on peut plus facilement tenter de monter au Mont Kinabalu car en Octobre on a eu une grosse averse par jour en milieu d'après midi.
Damien
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Merci pour ton message, Bornéo est une destination plutôt tranquille et facile, et en été je pense que l'on peut plus facilement tenter de monter au Mont Kinabalu car en Octobre on a eu une grosse averse par jour en milieu d'après midi.
Damien
La spécificité, c'est que je voyage avec enfants... Les photos nature nous font rêver, celles des îles au large de KK aussi (les enfants nous tannent pour retourner aux Perenthians 😉), moi (plongeur) je rêve de Sipadan... mais à voir si on peut faire tout celà avec les loulous (10/6 ans l'été prochain)....
PS : photos magnifiques 😉
Il n'y a pas de problème sans solution... et si il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème !
Bonjour Damien,
Je découvre ton article avec beaucoup d'intérêt. Pour nous aussi Bornéo était LA destination. Et maintenant que nous habitons en Inde, il est plus facile de s'y rendre avec nos deux enfants.
Nous sommes adeptes du snorkeling mais ne faisons pas de plongée. Verrons-nous de belles choses ?
Nous adorons aussi faire des randonnées en jungle et en montagne. Mais on nous a découragés, nous disant qu'il n'y avait presque plus de jungle, que des plantations de palmiers à huile. ..
Nous avions décidé de nous rabattre sur le Sulawesi.
En lisant ton post, je decide de finalement préparer un voyage à Bornéo pour octobre prochain.
Merci !!!
Merci pour ce magnifique compte-rendu très bien écrit et avec de magnifiques photos. Nous étions à Bornéo en 2018 (Sabah et Sarawak) et avons aussi trouvé la nature fantastique. Nous sommes néanmoins rentrés la boule au ventre et attristés par la déforestation qui est malheureusement catastrophique. Je ne suis pas très optimiste pour les années à venir...
Nous n'avions pas fait Sipadan à cause des mises en garde alarmantes, ça m'a l'air merveilleux.
L'année 2020 sera l'année de la Chine pour nous 😉.
Merci encore pour ces belles photos, bon dimanche.
Hello Damien, merci encore pour ce carnet. Ca y est nous sommes décidé et j'ai commencé les réservations, nous y seront fin mars prochain.
Nous allons faire le même tour que toi mais en sens inverse. On va commencer à KK et finir à Mabul. Nous allons aussi plonger à KK, j'ai le Padi OW et je vais passer mon Advanced ensuite passage à Sepilok puis à Sukau sur la Kinabatangan River et ensuite direction Semporna/Mabul avec plongées à Sipadan, InchaAllah!
Pour la plongée, je penche aussi pour Scuba Junkie, peux-tu me dire combien cela t'as coûté sur Mabul?
Merci pour ton message, effectivement il y a beaucoup de plantations et les parcelles de nature pour randonner se retrouvent être les parcs comme Danum Valley. Attention à ne pas faire comme nous et réserver en avance.
Pour le coup je trouve que l’on ne peut pas voir autant en snorkeling qu’en plongée neanmoins, surtout à Sipadan.
Bon voyage
Damien
Carnets de voyage sur la Chine et Asie sur mon blog
Merci pour ton message, la Chine est un très bon choix pour 2020. Après 13 ans je n’en ai toujours pas fait le tour et c’est vraiment facile d’y circuler maintenant.
Damien
Carnets de voyage sur la Chine et Asie sur mon blog
Environ 600e tout compris en dortoir pour 4 nuits et plongées tous les jours Ce qui fait cher pour l’Asie mais bon on a pas vraiment le choix sur Mabul, sauf à aller dans le village sur l’île ou c’est beaucoup moins cher,
Merci pour ton message.
Damien
Carnets de voyage sur la Chine et Asie sur mon blog
Ouah quel magnifique voyage! Bravo pour tes photos! elles sont très belles et la couleur est intense😉
Je suis intéressée par cette destination, et ton carnet confirme qu'il faut que je le fasse. Cette faune et flore est juste superbe et ce côté encore naturel me plaît énormément.
Merci d'avoir partagé ton voyage, ça donne des idées…..🙂
27 juillet: arrivée sans encombres à Kuala Lumpur au TLCC (aérogare des compagnies low cost et principalement air asia). Transfert en taxi direction chinatown…
Carnets de voyage › Malaisie / Singapour · 28 replies
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If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.
Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.
Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
It’s an ancient city that breathes, a living spring.
Here, no kitschy signs like “I miss you in Fengyu,” nor mass-produced fake antiques.
The century-old houses still bear the marks of wind and rain; in the morning, you hear roosters crowing, and at dusk, smoke gently rises from the kitchens.
This city doesn’t try to please anyone—like the spring water flowing through it, it simply keeps living at its own pace.
Located in Eryuan County, in the Dali Prefecture of Yunnan, the ancient town of Fengyu is a nationally designated historical and cultural city. It’s nicknamed the “land of scholars and ink”—during the Qing Dynasty, the Fengxiang Academy produced four *jinshi* and eleven *juren* in the imperial examinations. The Bai families made studying and farming a true legacy. Even on market days, you’ll find stalls of calligraphy and paintings, while lintels and screen walls are covered with family mottos.
Fengyu was also an important stop on the ancient Tea Horse Road. It preserves the second-largest Bai architectural complex in China, just after Xizhou. The famous traveler Xu Xiake spent seven days here and compared it to the “peach blossom paradise.”
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
It often happens that we're asked what to visit in Belgium.
And the answers usually point to Bruges, Ghent, Antwerp, and Brussels—and rightly so, as these cities are well worth visiting ;).
However, Belgium, though small, isn’t just limited to these four cities.
I live in one of them (Brussels), enjoy spending time in the other three, but I’d like to highlight some lesser-known spots that could add to the trip for those who want to see a bit more or something different.
Between trips, I like exploring one or two corners of the country where I live.
Hence the idea for a travel journal of walks.
Most of the places I’ll talk about can be visited as a day trip from Brussels, whether by public transport or car.
In chronological order of the topics covered:
- The Gileppe Dam (Liège province) - message 2, page 1
- The Domaine de La Hulpe (Walloon Brabant) - message 3, page 1
- Mechelen (Antwerp province) - message 4, page 1
- The coast - message 5, page 1
- The Westhoek, from De Panne - message 6, page 1
- The Zwin, from Knokke - message 7, page 1
- Lier (between Mechelen and Antwerp) - message 8, page 1
- Mons (Hainaut) - message 9, page 1
- The Florenville region - message 12, page 1
- The East Cantons - message 13, page 1
- Dinant - message 18, page 1
- The Japanese garden in Hasselt - message 24, page 2
- Leuven - message 29, page 2
- Louvain-la-Neuve - message 32, page 2
- Ostend - message 42 (page 3) and message 166 (page 9)
- The floralies of Groot-Bijgaarden - message 43, page 3
- Halle Forest - message 44, page 3
- Pralines - message 54, page 3
- Charleroi - message 68, page 4
- Namur - message 92, page 5
- Le Bois du Cazier (Marcinelle) - message 95, page 5
- Couques and gosettes - message 96, page 5
- Liège - message 99, page 5
- Tournai - message 115, page 6
- Oudenaarde - message 121, page 7
- Meise Botanical Garden - message 124, page 7
- Tongeren - message 125, page 7
- Beersel Castle (Flemish Brabant) - message 126, page 7
- Brussels in lockdown (messages 150 and 154, page 8)
- Notre-Dame à la Rose Hospital in Lessines (messages 161 and 162, page 9)
- Westende (message 167, page 9)
I’ll keep updating this list as the journal progresses...
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Bornéo est un grand territoire, c’est la troisième grande île du monde et elle se trouve au niveau de l’équateur ce qui fait qu’elle recèle de nombreux trésors naturels. Elle est composée administrativement en 4, la plus grande partie au Sud appartenant à l’Indonésie et le Nord est divisée entre le sultanat de Brunei, indépendant depuis le retrait des colons anglais et riche d’hydrocarbures, enfin deux provinces de la Fédération de Malaisie, le Sarawak et le Sabah. Le Sabah est une petite province de l’île, je compte donc me focaliser sur cette zone, ce qui est pour moi un grand avantage, car on n’a pas besoin de parcourir de grandes distances pour découvrir les différentes facettes de la région, l'avion se révèle très pratique.
Bornéo du fait de sa dimension et sa position est réputée pour abriter une faune et une flore très diversifiée et même unique. C’est une destination sûre mise à part la partie la plus orientale qui se trouve en zone rouge pour l’activité passée des pirates d’origine philippins et d’obédience islamiste mais qui semble aujourd’hui maitrisée par l’armée malaisienne qui a renforcé sa présence autour de l’archipel de Semporna et la mise en place de checkpoints. Le niveau de développement général du Sabah est moyen, mais le réseau routier est en bon état, les aéroports efficaces. L’île est à l’abri de la plupart des catastrophes naturelles que subit fréquemment l’Asie du Sud Est, que ce soit les typhons (d’où son slogan the island below the wind), les éruptions volcaniques ou tremblements de terre du cercle de feu du pacifique, la présence limitée de la malaria.
La Jetty de Scuba Junkie
Ce n'est pas seulement une île resot car il y a un village juste à côté de la jetée avec de petites maisons de bric et broc et beaucoup d'animation.
Le resort de scuba junkie est exclusivement dédié à la plongée, avec un rythme intensif quotidien fait très exactement de plongée, repos, plongée, repas, plongée, repos, diner, et on recommence pareil le lendemain. Le resort est très bien tenu et exceptionnellement bien géré, même si on a parfois l'impression que ce côté très rigide jure dans ce paradis tropical asiatique où l'on a parfois envie de baisser le rythme. Néanmoins, leur réel effort dans la protection est vraiment notable, ils sont aussi très actifs pour protéger les tortues marines avec une couveuse pour les oeufs de tortues qu'ils relachent après éclosion, un spectacle magnifique pour lequel ils appellent les enfants du village et rappellent l'importance du respect des animaux.
D'ailleurs il y a tellement de tortues marines autour de Mabul, qu'une fois j'en repère une depuis la Jetty en rentrant d'une plongée.
Une partie du village est construit sur la mer, donc certaines rues sont en fait des passerelles branlantes en bois au-dessus de l’eau pour rejoindre les maisons les plus éloignés du rivage.
A suivre...
Les animaux se retrouvent acculés dans de petites poches de forêt préservée, insuffisant pour garantir leur survie. Ce tableau est vraiment triste et je me demande si la nature pourra survivre le temps que les consciences s’éveillent, est ce que cette formidable biodiversité de Bornéo n’aura pas déjà été éteinte et disparue lorsque les habitants auront compris de la richesse que cela représente ? Voici une fresque peinte sur un mur de Kota Kinabalu qui illustre la triste situation à Bornéo, mais aussi dans beaucoup d’endroits dans le monde.
Il est vrai que j'avais remarqué que tous les carnets de voyage parlait de ce sujet à un moment ou un autre, maintenant je comprends pourquoi. C'est triste. D'un autre côté, quand je vois qu'ici en Chine maintenant le gouvernement a décidé de s'attaquer frontalement au problème avec une immense campagne de tri des déchets et de respect de l'environnement d'une envergure incroyable, je me dis qu'il faut garder l'espoir car si en Chine c'est en train de changer si radicalement alors la Malaisie le fera aussi...
Alors que nous sommes sur la barque, nous sommes accueillis par une pluie qui refroidi l'atmosphère, c'est agréable au début mais on arrive trempé. Juste le temps de se mettre à l'abri au camp que la pluie se transforme maintenant en tempête, il tombe des trombes d'eau sans interruption jusqu'à la fin de la journée. Il fait même un peu frisquet et je me réfugie dans la chambre pour faire une sieste. Comme les animaux on se repose en milieu de journée, de toute façon il n’y a rien d’autre à faire et surtout avec l'espoir qu'en fin de journée la pluie s'arrêtera pour qu'on puisse faire le programme prévu, soit un cruise sur l'oxbow lake à la recherche des animaux. Je m’endors bercé par le bruit assourdissant de la pluie tropicale qui s’abat sur le toit de tôle de la cabane. Lorsque je me réveille en fin d'après-midi, je n’entends plus que le bruit de quelques gouttes. Je jette un œil par la fenêtre, quelle chance la pluie a finalement arrêté, et pourtant j'avais peu d'espoir avec cette tempête.
Puis des singes proboscis se mettent à s'agiter dans les arbres sur la rive opposée, ils sautent de branches en branches avec raffut.
Alerté par ce bruit, un crocodile malicieux se laisse porter sans bouger par le courant pour s'approcher au plus près des singes, surement dans l'espoir qu'un des primates rate son saut et tombe dans le lac, ce qui malheureusement pour le prédateur n'arrivera pas.
Ce n’est pas fini, sous notre poste d'observation, deux immenses lézards arrivent en nageant puis s'installent sur la petite plage de sable sous la structure.
Incroyable, on n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour être au cœur de l'activité des animaux, ce jungle camp est vraiment idéalement isolé. Et ce n'est que le début ! A un moment donné, je pars aux toilettes – j'ai un peu forcé sur le thé pour me réchauffer cet après midi – et alors que je suis en train de me soulager, je vois à travers les ouvertures des toilettes tout un groupe de singes proboscis juste en face, à quelques mètres. Je reste autour des toilettes pour les regarder, ils sont très peureux et dès que je fais un mouvement ils me repèrent avant moi et changent de branches, difficile de les suivre, et je n'ai pas les chaussures adaptées pour m'aventurer seul dans la forêt. Ils s'éloignent petit à petit mais resteront dans le secteur toute la soirée pour notre plus grand bonheur (désolé je n'avais pas emmené mon appareil photo aux toilettes...). On n'a pas encore bougé de notre camp pour aller en safari que l'on en a déjà pris pleins les yeux !
Un oiseau posé en observation sur une branche, il s'envolera à notre approche.
Enfin l'espèce que l'on verra le plus dans la région de Kinabatangan, le macaque qui traine sur la plage en bande. Une maman avec son bébé :
Leurs expressions faciales sont vraiment troublantes
Après une petite collation, Joey nous emmène en bateau sur le fleuve Kinabatangan à la recherche des animaux.
Pour s'approcher, il faut marcher dans les fougères, se frayer un chemin entre les branches. Le bébé est juste au-dessus de nous, sa mère tout en haut est probablement en train de confectionner leur nid pour la nuit selon Joey. Il nous apprend que les orang-outan bougent tous les jours, ils passent donc une partie de chaque journée à confectionner leur nid à usage unique. On reste ici à regarder les singes, ce qui donne une occasion idéale aux moustiques de se faire un bon festin de sang humain, je remarque que mes pieds sont à proximité d'une fourmilière, je me décale par précaution, on ne fait pas les fiers plantés là mais tant pis c'est quand même un beau spectacle de la nature que de pouvoir voir des orang-outan sauvages.
Finalement, les deux singes ont du nous repérer et avoir peur et sont remontés en haut des arbres et on n'arrive plus à les voir; on part donc pour notre marche dans la jungle avec Joey. En milieu de journée, on ne voit pas beaucoup d'animaux, mais quand même de nombreux superbes papillons et insectes.
On s’adapte au rythme de la jungle, après avoir mangé le déjeuner chacun part dans sa chambre pour faire une petite sieste. On se retrouve au poste d'observation en fin d'après-midi pour un dernier cruise sur la rivière principale.
Ce soir le spectacle sera grandiose.
Parce que le ciel s’embrase de couleurs rougeoyantes après une courte pluie, et que l’activité de la faune atteint son climax.
Un King Fischer sur le chemin du retour figé dans son sommeil.
Mais aussi un python caché dans les feuillages sur le rivage, surement en train d'attendre qu'une proie s'approche. On remercie tous Joey d’avoir pu repérer le serpent dans la végétation dense, lui-même aussi était étonné car au début il n'avait que des yeux qui brillaient dans la nuit sans pouvoir être sûr de ce que c'était. On rentre diner au camp pour notre dernière soirée.
A suivre...
Lors du feeding, c'est incroyable de voir leur attitude, tellement humaines, c'en est troublant. Or ce qui m'a plus frappé c'est leur forme d'égoïsme entre eux à celui qui pourra manger le plus, surtout de la part du plus costaud, qui ne partage pas et menace les autres. Comme si il n'était pas déjà assez gros et ne pouvait pas partager. Certains trouvent des subterfuges pour lui chiper quelques bananes en détournant son attention ou en se balançant depuis les cordes, ce qui a le don d'énerver beaucoup ce mâle dominant.
Après ce feeding au centre, on se rend à la plateforme de feeding dans la forêt. Des chemins ont été aménagés en hauteur autour de la plateforme pour s'installer, il y a beaucoup de monde qui attend déjà. Les humains ne sont pas les seuls, une large colonie de singe est là aussi en nombre et squatte la plate-forme. Aucun signe des orang-outan. On voit les gardes retarder l’heure du feeding, puis tentent de repousser un peu les singes mais sans résultat, les orang-outan ne viendront pas. Au grand plaisir des singes qui se délectent tranquillement.
Alors que tout le monde est déjà parti, finalement un orang-outan solitaire arrive enfin.
Mais les singes sont très nombreux, alors il n'ose pas s'approcher.
On le voit s’approcher en se balançant de branche en branche, mais il s’avance avec précaution et jauge le rapport de force.
Certains singes essayent de le provoquer et on va bien que ces deux espèces ne s'apprécient pas trop. A première vue, il semble que les macaques ont peur des orang-outan mais c’est le nombre semble jouer en faveur des petits primates. Finalement, lorsque le plus gros groupe de singes s’en va il s’impose sur la plate-forme et cherche les restes à manger, on reste à le regarder.
En partant de Sepilok on est un peu déçu car nous n'avons pas vu plus les orang-outan du feeding. En plus, je n'ai pas fait attention à l'argent qui restait et je suis presque à court de cash, et il n'y a pas d'ATM à Sepilok. Il reste quelques ringgits et il me faut trouver un moyen de retirer de l'argent, mais aucun taxi ne souhaite faire l’aller retour à l'ATM le plus proche. Je laisse tomber et j'organise la fin de la journée selon les conseils de Joey qui, avant de nous quitter à Sepilok, nous avait chaudement recommandé d'aller en fin de journée à Rainforest Discovery Center, à quelques minutes à pied du B&B pour y voir les écureuils volants et les tarsiers grâce à des night walks.
On marche sur les passerelles à la recherche des animaux mais pour le moment rien en vue.
Il n'empêche ce point de vue est vraiment très intéressant et la promenade se révèle très agréable.
On arrive quand même à apercevoir tout un groupe de hornbills dans les arbres, un peu loin.
Il est bientôt l'heure de se retrouver au départ du night walk. On décide quand même de faire le tour du lac et là on tombe sur une magnifique surprise...
Un orang-outan. Là. Juste en face de nous. A notre hauteur. Il ne nous a pas encore vu. Il est tout près. A deux mètres. Moment incroyable. Le temps semble suspendu...
Mais bref. Un Allemand arrive par l'autre côté, on fait des pas légers et dégaine l'appareil photo. Le singe grimpe sur une branche, et continue son ascension vers la cime des arbres, on profite de cette rencontre fortuite donc d'autant plus forte.
Le fait de tomber nez à nez avec cet orang-outan en pleine nature, sans guide, sans feeding, rattrape et dépasse largement la frustration du centre de réhabilitation, on est fier de l'avoir vu nous-même.
Parmi eux, un gros spécimen vraiment costaud. Lors du feeding, c'est incroyable de voir leur attitude, tellement humaines, c'en est troublant. Or ce qui m'a plus frappé c'est leur forme d'égoïsme entre eux à celui qui pourra manger le plus, surtout de la part du plus costaud, qui ne partage pas et menace les autres. Comme si il n'était pas déjà assez gros et ne pouvait pas partager. Certains trouvent des subterfuges pour lui chiper quelques bananes en détournant son attention ou en se balançant depuis les cordes, ce qui a le don d'énerver beaucoup ce mâle dominant.
Mais les singes sont très nombreux, alors il n'ose pas s'approcher.
On le voit se déplacer en se balançant de corde en corde mais il s’avance avec précaution et jauge le rapport de force.
En partant de Sepilok on est un peu déçu car nous n'avons pas vu plus les orang-outan du feeding. En plus, je n'ai pas fait attention à l'argent qui restait et je suis presque à court de cash, et il n'y a pas d'ATM à Sepilok. Il reste quelques ringgits et il me faut trouver un moyen de retirer de l'argent, mais aucun taxi ne souhaite faire l’aller retour à l'ATM le plus proche. Je laisse tomber et j'organise la fin de la journée selon les conseils de Joey qui, avant de nous quitter à Sepilok, nous avait chaudement recommandé d'aller en fin de journée à Rainforest Discovery Center, à quelques minutes à pied du B&B pour y voir les écureuils volants et les tarsiers grâce à des night walks.
On arrive quand même à apercevoir tout un groupe de hornbills dans les arbres, un peu loin. Il est bientôt l'heure de se retrouver au départ du night walk.
Un Allemand arrive par l'autre côté, on fait des pas légers et dégaine l'appareil photo. Le singe grimpe sur une branche, et continue son ascension vers la cime des arbres, on profite de cette rencontre fortuite donc d'autant plus forte.
L'image est paradisiaque, avec du sable fin et de l'eau turquoise, on peut apercevoir les poissons depuis la jetée.
Il y a néanmoins beaucoup de monde car c'est le week-end, mais ça reste gérable.
On fait du snorkeling dans la zone balisée entre les bouées, il n'y a pas grand chose, quelques coraux et poissons, mais ça fait du bien de se rafraichir car il fait très chaud.
Le repas est excellent et beaucoup moins cher qu'en Chine donc on en a bien profité.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads.
Transport: a rented Dacia.
Accommodations: small guesthouses.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
A little sneak peek?
