Il est plus que temps pour moi de publier le carnet… de notre périple de l’été dernier… Gloups, j’avoue, sur ce coup-là, j’ai pris un peu de retard…
Essayons de gommer ce retard, c’est parti !
Voilà notre itinéraire en résumé :
10/06/17 : Paris SLC
11/06/17 : SLC et Bear River Migratory Refuge, nuit à Thayne
12/06/17 : Grand Teton, nuit à Jackson
13/06/17 : Grand Teton, Yellowstone, nuit à West Yellowstone
14 et 15/06 : Yellowstone, nuits à Gardiner
16 et 17/06 : Buffalo Bill Center of the West et Pow Wow, nuits à Cody
18/06/17 : Devil’s Canyon et Devil’s Tower, nuit à Hulett
19/06/17 : Spearfish Canyon, Deadwood, nuit à Sturgis
20/06/17 : Sturgis et Rapid City, nuit à Rapid City
21/06/17 : Badlands NP, nuit à Keystone
22/06/17 : Mt Rushmore NM, Custer SP, nuit à Custer
23/06/17 : Jewel Cave NM, Fort Laramie, nuit à Cheyenne
24/06/17 : Museum of Transportation à Denver, Outlets, nuit à Lakewood
25/06/17 : Georgetown Co, Silverthorne, Vail, nuit à Redstone Co
26/06/17 : Rando de Crystal Mill, nuit à Rifle
27/06/17 : Dinosaur NM, nuit à Vernal
28/06/17 : Fantasy Canyon, Flaming Gorge, nuit à Little America
29/06/17 : Lake Mary Trail, nuit à SLC
30/06/17 / SLC-Paris
A savoir également, on a procédé exactement comme d’habitude : c’est moi (GG) qui me suis collée à la définition de l’itinéraire en fonction de nos intérêts (randos moyennes, un peu de ville, un peu d’outlets), qui ai tout réservé en avance (hôtels, voiture via Alamo) et qui ai préparé le Roadbook qui nous permet d’être tranquilles une fois arrivés.
Sur place, Steph est le seul conducteur, et je suis le copilote.
Voilà le programme tel qu’il était prévu, passons à la réalité !
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Nous dormons comme souvent près de CDG afin d’éviter les coups de stress inutiles liés à la transhumance Banlieue-aéroport, qui nous a parfois joué des tours. On a choisi comme l’an dernier l’Ibis Styles récent, sis aux abords de Roissypôle, pratique, car point besoin de navette pour s’y rendre.
Et là, c’est comme si on nous avait dit : « Bon, mes cocos, aux US, autant vous prévenir tout de suite, la vague des touristes chinois que vous avez connue les années précédentes, ben ç’était que le début, alors voilà, une petite mise en bouche s’impose histoire de vous y habituer en avance de phase. »
Hein ?? Je m’explique…
On fait la queue devant le guichet afin de faire le check-in à l’hôtel. Jusque-là, c’est normal… Tout à coup, un touriste chinois surgit dans le lobby visiblement malvoyant (parce qu’il y a une queue relativement honorable, mais que sans vergogne, il fait le planton devant la préposée au guichet et se met à lui parler (vociférer serait plus exact) en chinois, alors qu’elle est en plein check-in avec un client.
Le client, pas perturbé pour un sou, continue à lui parler dans sa langue natale, tandis que l’employée lui demande gentiment en anglais de se positionner à l’arrière de la queue (oui, là-bas, derrière, avec les moulinets de bras qui vont bien pour indiquer la direction souhaitée).
Ah bah le client, soit il n’entrave que pouic ni à l’anglais pourtant très honnête de la demoiselle, ni à ses indications gestuelles parfaitement claires… soit il est d’une mauvaise foi phénoménale et s’en contrefout de l’étiquette de la gestion des queues, il reste collé au guichet comme une moule à son rocher.
L’employée en ayant terminé avec son check-in, m’indique d’avancer jusqu’au guichet, mais le chinois obstiné continue de la baratiner dans sa langue pour attirer son attention.
N’ayant qu’une envie moyenne de procéder au check-in avec un énergumène qui hurle à mes côtés au risque de me perforer le tympan, je prie la demoiselle de s’occuper de son cas avant, ce qu’elle fait en levant les yeux au ciel, et en réprimandant le client par un « Sir, never again !! » , dont il n’a visiblement pas cure.
On peut enfin récupérer la clé de notre chambre confortable, déposer nos bagages, réceptionner les paquets de Dragibus qui n’attendent que moi sur la tablette (et les bouteilles d’eau, bienvenues), et redescendre dîner au resto de l’hôtel.
Et là, que dire… un groupe de chinois qui s’installent à côté de nous. Ok, mais on n’avait pas prévu une représentation d’ « au théâtre ce soir » nous, on voulait juste dîner tranquilou bidou avant le sommeil du juste. Loupé ! Toute la troupe veut commander son repas et commence à parler… en chinois à la serveuse qui est bien dépitée.
Après moult tentatives de conversations à sens unique, un des convives tente le logiciel de traduction via son portable. Le robot traduit sa demande par un « Ice creeeeeeeeeeeeam » retentissant.
Ok, ils veulent de la glace, mais quel parfum ? et c’est reparti pour un tour… la serveuse y passe un temps interminable, entre exaspération et fous rires incontrôlés.
Pendant la représentation, je dîne d’un quasi de veau sauce au gorgonzola ma foi honnête, et Steph d’un burger. Malgré un service un peu lent, c’était bon.
On se replie dans la chambre, nos voisins de table étant toujours empêtrés dans leurs commandes… au dodo
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Le lit de l’hôtel était confortable, mais la couette un peu trop chaude à mon goût, pas beaucoup dormi… Mais c’est pas grave !!
Ca y est, c’est le départ !! Comme d’hab, je suis stressée, la boule au ventre au cas où le voyage ne se passe pas comme prévu (et je n’y peux rien, c’est plus fort que moi, j’aimerai bien un remède miracle pour que je devienne plus zen). On est enregistrés sur le vol CDG-SLC depuis la veille, et je n ‘ai pas été réveillée par un email m’annonçant que le vol était retardé comme la dernière fois.
Jusque-là todo va bene. Après un petit-dèj ok, passage obligé par CDGVAL, et délestage des bagages au terminal E.
On se dirige vers la PAF, je dois mettre la main sur le front pour voir jusqu’où la queue se prolonge tellement il y a de monde.
C’est pas gagné tout ça, heureusement qu’on arrive toujours très en avance de phase. On se faufile vers PARAFE qui est un peu moins prisé que la queue « ordinaire », on ne va pas s’en plaindre. Juste devant nous, un avocat très connu accompagnée d’une ancienne ministre et de ses improbables nombreux bagages à main s’impatientent, et demandent à passer devant tout le monde sous peine de louper leur avion. Ben fallait arriver plus tôt, hein… Bon ben ils se faufilent à travers la queue ni vu ni connu j’tembrouille.
Après la PAF, navette pour arriver aux portes M et passer au PIF, quant à lui désert.
PIF PAF (mais pas de pouf à l’horizon) passés, il nous reste 1H15 avant le départ prévu pour SLC, on s’installe devant notre porte.
Même pas le temps de prendre nos aises, 1H00 avant le départ, les agents d’escale Delta nous appellent déjà, mazette, quelle efficacité ! pas le temps de s’ennuyer pour le coup.
Une fois n’étant pas coutume, push-back on time, décollage sans ambages. CDG-SLC, vol longuet de 11 H dans les airs, on passe le temps avec l’IFE bien garni. Déjeuner tradi « chicken ou pasta ». 2H après, proposition de collation avec des petits gâteaux, et 1H avant l’arrivée, wraps et pots de crème glacée, miam, on ne va pas mourir de faim.
C’est 30 minutes avant l’ETA que notre avion se pose à Salt Lake City, sous le soleil exactement ! Nickel Chrome !
Le terminal international est riquiqui, pas d’avion avant nous pour le passage à l’immigration, bonne pioche, mais on n’était pas bien placés dans l’avion, donc on poireaute quand même pas mal avant d’atteindre l’officier d’immigration.
Quand c’est notre tour de passer l’interrogatoire habituel, l’officier est taquin, il est mort de rire en découvrant la photo de mon passeport (look raton laveur de retour du ski avec les marques de lunettes). Ca détend l’atmosphère…
Le graal en poche (le tampon sur le passeport), on remarque nos 2 valises qui ont du faire 40 fois le tour du carrousel, Yeah !!! Ça nous change de l’an dernier où nos 2 bagages manquaient à l’appel et qu’on a dû attendre 2 jours.
Ni une ni 2, on sort du terminal, non sans faire une pause photo : 2 mormons qui avaient dû porter la bonne parole en Europe, sont accueillis par une cinquantaine de personnes, et nous sommes réquisitionnés pour les photographier devant une bannière « Welcome Back ! »
Notre bonne action terminée, on trouve sans problème le comptoir Alamo, 1 seule personne devant nous, la baraka nous poursuit. J’avais procédé au check-in électronique, mais à SLC, pas de « Skip the counter » possible, on ne peut pas choisir notre véhicule sur le parking.
L’employé nous assigne un Chevy Traverse, et nous demande de patienter pendant que quelqu’un nous ramène les clés.
5 minutes plus tard, les clés en poche, direction le parking, on trouve notre gros Bazar sans souci. Enorme coffre, on va pouvoir en loger des achats…
Dans le parking il n’y avait que des Chevy Traverse dans la catégorie Fullsize SUV, on regrette un peu notre racé et efficace Ford Edge de l’an dernier, on verra bien à l’usage.
1H20 après l’atterrissage, nous sortons déjà de la zone aéroportuaire, timing très honorable.
Le ciel est d’un bleu azur intense, on emprunte la I-80 E qui se faufile dans les montagnes environnantes. Mon cher et tendre voulait faire un arrêt dans un magasin REI, Mecque des produits destinés aux activités outdoor, j’en ai repéré un à la jonction entre la I-215 et la I-80.
Effectivement, un vrai paradis ce magasin qui regorge de tout un tas de produits (vêtements, tentes, vélos, matériel de camping, et j’en passe et des meilleures), mais un peu chéro, on ne va pas attaquer le budget tout de suite…
On reprend donc l’autoroute avec quelques travaux mais qui ne nous retardent pas, et arrivons 40 kilomètres plus loin à Park City, petite ville olympique nichée dans les montagnes.
On a choisi de dormir au Hyatt Place très récent.
Accueil sympathique comme dans tous les Hyatt dont le lobby embaume avec un parfum d’intérieur que je reconnais maintenant entre mille.
La chambre est immaculée et confortable, avec un coin salon et un coin chambre. Pause rafraîchissante après le vol, ça fait du bien, et on se repose quelques instants (mais pas trop, y a les outlets au planning !)
Ben oui, 2 miles en arrière, les « Tanger outlets », nous tendent les bras. C’est un outlet en plein air qu’on avait déjà visité en 2013.
Notre journée est entamée depuis bien longtemps, on ne va donc pas ratisser toutes les boutiques, on se contente de visiter nos favorites (Banana Republic, Ann Taylor, A&F…). Au final on n’aura que peu acheté (bon, un ti peu quand même, j’avoue) mais les papattes sont ravies de se dégourdir.
Pas loin en face, il y a une zone avec quelques restaus, notre choix se porte sur « Loco Lizard Cantina », restau mexicain visiblement prisé car bien full en ce samedi soir. Je tente les tacos au thon et Steph le Beef Barbacoa (ça ressemble à du brisket). Bon choix, même si le service fut un tantinet longuet.
Il est temps de repartir au Hyatt essayer de se reposer pour notre 1er nuit au pays de l’Oncle Sam.
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Jet-lag oblige, j’ai peu dormi mais au moins on était bien installés. Petit-dèj bon, un peu moins complet que d’autres Hyatt testés. On avait planifié de repasser par SLC, visiter le Capitole de bon matin.
A 7H30, on lève le camp, et en voiture Simone. Sauf qu’on repère la flamme olympique, vestige des jeux d’hiver 2002, et plus haut, des installations que Steph a bien envie d’aller zieuter. Petite entorse à notre programme, le Chevy nous amène tout là-haut, après une sèche grimpette, et on n’a pas regretté cette diversion.
Immense coup de bol, des athlètes s’entraînent pour le saut à ski, avec une piscine qui fait des bulles pour se réceptionner, c’est impressionnant.
On est hyper contents de cet arrêt impromptu.
On arrive ensuite à SLC, et nous garons au Visitor Center du Capitole. Il est ouvert, mais bizarrement aucun personnel, aucune sécurité à l’entrée, on pense que c’est parce que c’est Dimanche.
L’extérieur est majestueux, on aime l’indien en avant plan.
Il y a un évènement « Falun Dada » à l’intérieur, avec de la musique chinoise et des gens qui prient. On visite le bâtiment à notre guise, mais pas le sénat et la chambre des représentants comme on l’a fait par le passé (Sunday oblige).
Dans le hall des gouverneurs, la rotonde est magnifique, avec de belles fresques illustrant des moments importants de l’état, comme la paix avec les indiens signée en 1852.
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A l’étage inférieur, une statue de Brigham Young en marche, une réplique de la liberty Bell, et des pages de la constitution (commençant par « We the people… »)
Aux étages supérieurs, d’autres statues, dont un buste de Lincoln et de chefs indiens comme le Chief Duncan.
On ressort, avec une belle vue sur les montagnes en face et d’autres sculptures commémoratives.
On part plein Nord, par la I15-N, jusqu’au Bear River Migratory Refuge, dont nous ferons la « loop » au volant du Traverse.
Notre GPS nous indique que nous sommes visiblement dans un véhicule amphibie !!
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Ici, de nombreux oiseaux, des pélicans notamment, des mouettes, des échassiers et autres que je n’ai pas su identifier.
La ballade est sympathique, un peu altérée par l’afflux de bestioles qui partent à notre assaut dès qu’on met un pied en dehors du véhicule. Moi je n’aime pas trop être attaquée de partout, ça me gâche un peu le plaisir.
On remarque des plaques de sel dans le paysage. J’aurais aimé voir les vraies étendues de sel aux alentours de SLC, les Bonneville Salt Flats, mais ça aurait fait un trop long détour…
On déjeune au Subway de Brigham City, dont on admire le Tabernacle et le temple immaculé.
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On prend maintenant la route 89 N, qui est plus scénique que la I15 pour nous diriger vers Yellowstone. On passe notamment par la Cache National Forest, la Caribou National Forest, et la Bridger Teton National Forest.
Au début, la route suit le lit de la Logan River, avec des rapides sympas. On stoppe d’ailleurs à Logan, faire quelques courses au Walmart.
On passe par le Bear Lake, et des petites villes au nom bien de chez nous : Paris, Montpelier…
On arrive dans notre riquiqui village étape, Thayne, après avoir transité par l’Idaho et migré dans le Wyoming. On dort dans une cabane comme on les aime, au Cabin Creek Inn.
On va y dîner, car c’est Dimanche et les quelques restaus du village sont fermés, raison pour laquelle on avait prévu l’arrêt ravitaillement au Walmart.
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Le petit-dèj n’est servi qu’à partir de 7H00, cela retarde un peu notre départ prévu un peu plus tôt. Le choix n’est pas immense mais cela suffira bien.
On reprend la 89 N et sommes toujours dans la Bridger Teton National Forest. On longe la Snake River qui porte bien son nom car assez tortueuse.
Arrivés à Jackson, on part faire préparer notre sandwich chez Subway, mais devons attendre 10 minutes car il n’ouvre qu’à 9H00. On en profite pour ravitailler notre Bestiau Traverse en attendant car lui aussi a besoin de reprendre des forces !!
Ensuite, direction Grand Teton NP, on a prévu la rando de String Lake ce matin.
On s’arrête au Visitor Center prendre une brochure et profiter des expos. Très sympa ce visitor center.
On s’arrête également à la tranquille « Chapel of Transfiguration ». Dommage que le temps ne soit pas au RDV car la vue sur les Tetons est limitée.
La rando de String Lake fait 3,8 miles, c’est une boucle, qui longe d’abord le lac.
Après 1 mile, on rejoint Leigh lake.
On continue ensuite en montant à travers la forêt, en essayant autant que possible d’éviter les attaques de moustiques voraces. Pour une fois, ils me laissent à peu près tranquille mais s’acharnent sur Stéphane.
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Arrivés en haut, on rejoint ledit String Lake, et on redescend.
Certains semblent avoir plus chauds que nous !
On a mis 2H pour la ballade, à midi on pique-nique au début du trailhead aux endroits prévus à cet effet.
On reprend la voiture pour s’arrêter aux différents points de vue, notamment la Snake River.
Malheureusement pour nous, le temps a changé. Il était nuageux le matin, mais il faisait une température correcte. Passé midi, il pleut des cordes, et il fait 7° !! Avec ma jupe je me gèle, j’ai les jambes congelées.
On revient sur Jackson, qu’on apprécie d’habitue pour son ambiance western sympathique, mais l’arrêt est de courte durée avec ce temps apocalyptique, on est tous les 2 frigorifiés et trempés.
On se replie donc sur le Pony Express Motel, avant d’aller dîner chez Bubbas BBQ, de Brisket et de Pulled Pork, very good.
Le Pony express motel n’est pas terrible terrible, assez bizarrement placé sur la route, et la chambre a une odeur particulière peu agréable. Notre dernière fois, à Jackson, on était au motel 6 où on n’avait pas très bien dormi car ça tremblait dans la chambre quand des hôtes montaient l’escalier…
L’employé au check in nous confirme que le temps est particulièrement froid pour la saison, et quand on s’enquiert du temps du lendemain, il nous dit : « tomorrow it will be a mess » avec un air inquiet. Oh oh, je ne sais pas ce qui nous attend mais ça ne me dit rien de bon…
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Bonjour Géraldine, merci pour ce beau carnet, très agréable à lire, de l'humour et de très belles photos (comme d'habitude) donc j'embarque avec vous pour ce beau retour.
Catherine
Merci pour les encouragements Catherine, à très vite pour la suite...
Géraldine
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Et oui Gilles, on préfère toujours le beau temps, mais on fait avec ce qu'on a ! Et puis c'est sympa aussi de découvrir les mêmes endroits avec des conditions météo différentes selon les années...
Géraldine
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Petit dej de cookies dans la chambre et départ vers 7H30
Nos prières n’auront eu aucun effet, le ciel est plombé, on a tiré le combo pluie et froid de gueux. L’employé d’hier avait vu juste !
J’ai enfilé mon seul pantalon de running histoire de me protéger du froid. Il fait un peu tâche dans le paysage, car multicolore (on ne peut pas le louper, ça m’étonnerait qu’un chasseur me tire dessus malencontreusement…) mais c’est tout ce que j’ai pour me protéger les gambettes alors advienne que pourra, espérons que Cristina Cordula me pardonne ce fashion faux-pas.
(Attendez, oui, je vais le poster ce super accessoire fashion, faut patienter...)
Comme hier, pas un téton ne perce le manteau nuageux, on va donc adapter notre programme.
On devait trekker la boucle de 3 miles autour du Taggart Lake, ce sera partie remise, on ne s’attarde pas et on prend direction Yellowstone. En route, on a la chance de repérer un petit ours qui détale.
C’est là qu’on entre dans la 4e dimension. Le GPS de la Chevy est déglingué ou quoi ?? la température extérieure descend, descend….jusqu’à 31 ° F, soit moins de zéro en Celsius, et en arrivant sur Yellowstone, on se prend la tempête de neige !! Bah on avait pas prévu ça pour la mi-juin nous…
Voilà le fashion faux-pas , le super look coloré, m’en fout tant que j’ai moins froid !!
La blague… On est congelés. Bon an mal an, on fait les points de vue mais cela ne donne pas grand-chose avec ce temps pourri.
Arrêt à West Thumb Basin.
On a assisté à l’éruption du vieux fidèle, pas terrible non plus car pas de contraste de couleurs.
Pour le pique-nique, on ne s’aventure pas dehors, on mange rapido notre sandwich acheté chez Albertson’s à Jackson dans le Traverse sur le parking de l’Old Faithful, on aura connu plus sympa…
On observe dans les toilettes des parcs de nouveaux panneaux de signalisation, sans doute à l’attention de nos amis asiatiques.
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On a ressenti cette année, contrairement à notre visite d’il y a 6 ans, une grande difficulté à se garer dans les parkings. Souvent, il nous a fallu au moins une demi-heure de queue avant de pouvoir espérer entrer dans le parking et attendre qu’une place se libère , et nous n’étions qu’en Juin, j’imagine que ce fut pire en Juillet-Août.
Ce fut notamment le cas pour se garer à Grand Prismatic Spring. Grande désillusion en plus car les couleurs, il a fallu les chercher…
Un peu avant les Gibbon Falls, une mama bear se cache dans les arbres, et ralentit considérablement la circulation.
On va jusqu’au musée du National ranger, tout petit, non prévu au programme, mais on sera à l’intérieur…
Ensuite arrêt au Norris Basin faire le trail de Porcelain Basin. De jolies couleurs vertes en chemin.
On va passer la nuit à West Yellowstone, on s’installe au Moose Creek Inn en arrivant, on a dû allumer le chauffage car on se pelait ! chambre très correcte en tout cas.
On peut pour une fois aller dîner à pieds, on en profite dans le pays de la bagnole. Notre choix se porte sur le Madison Crossing Lounge et on n’a pas regretté : On s’est régalés de pâtes au poulet et prosciutto, il n’y a pas à dire, ils savent préparer la pasta ces ricains...
Repus, on ne demande pas notre reste et allons nous réfugier sous la couette.
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je vous avais suivi lors de vos derniers carnets et j'adore lire vos récits, c'est bien raconté avec beaucoup d'humour, bref on passe un bon moment. Donc c'est avec un immense plaisir que je vais vous suivre sur ce carnet, d'autant plus que je connais quelques étapes ( faites en 2012 )
encore un grand merci pour nous faire partager vos aventures ( même si je ne mets pas beaucoup de commentaires je serai présent comme beaucoup sur ce forum )
AHHH !!
un nouveau carnet, en plus super bien écrit ....j'embarque à l'arrière du chevy pour en avoir déjà loué un je sais que je peux attendre tranquillement des compagnons de récit 😉
Il reste un peu de place à l'arrière du Chevy ?
alors j'embarque, histoire de me mettre dans l'ambiance du voyage prévu dans moins de 3 mois maintenant dans le même coin
Pour voir les galeries de photos allez sur mon profil
Merci Bernard pour les encouragements, la suite de nos aventures, c'est tout de suite !
Géraldine
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Pas de problème Leeloo, il reste de la place dans le Chevy pour la suite de notre périple...
Géraldine
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Bonjour Nicolas,
il reste encore de la place à bord du Chevy, bon voyage prochain dans le même coin pour cet été !!
Géraldine
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Après un petit-dèj dans la chambre on part se faire préparer un sandwich chez Ernie’s deli en prévision de la pause-déjeuner.
C’est un peu le même principe que chez Subway, mais ce n’est pas un franchisé, et bonne surprise, c’est un français très sympa qui tient la boutique.
Il gèle un peu moins que la veille : c’est relatif, il doit faire dans les 5 degrés celsius, je ne vais pas faire l’économie de mon pantalon de running flashy de sitôt, que je combine avec une jupe-short noire histoire de me protéger au mieux…
On s’arrête d’abord aux abords des Firehole Falls sur la route. Elles sont accessibles directement depuis la route, point besoin de trekker pour les admirer.
Ensuite, on va entamer le trail de Mystic Falls qui commence au parking du Biscuit Basin. Il faut enquiller 2.4 miles aller-retour pour mériter la vue sur ces chutes.
C’est la journée des frenchies aujourd’hui, car on rencontre un compatriote parti mater les chutes en même temps que nous. Chouette, on taille le bout de gras en commençant notre ascension. Le trail est assez easy-peasy, ça monte un chouia, mais très raisonnablement. Et l’avantage, c’est qu’on ne va pas trop transpirer avec ces températures.
A l’arrivée au pied des Mystic Falls, on se laisse happer par le spectacle. J’adore ces chutes, encadrées de verdure, d’arbres morts…
Une pause s’impose pour profiter de la quiétude, car dès qu’il y a un peu de miles à faire, c’est clair qu’on est quand même plus tranquilles !
Nos poumons bien régénérés avec cette fraîcheur environnante, on redescend continuer nos aventures.
C’était sans compter sur un bison qui squatte la route et perturbe le trafic, le bougre a l’air de se plaire sur le bitume. On le suit une bonne vingtaine de minutes avant de pouvoir le doubler, c’est normal après tout, c’est sa maison ici !!
La veille, au Back Basin, on n’a fait que regarder le point de vue sur Back Basin, alors aujourd’hui, on est bien décidés à arpenter les différents chemins de bois et profiter des phénomènes géothermiques tous azimuts.
Mais il faut encore 20 minutes avant d’accéder au parking, c’est de la folie furieuse.
Une fois la tuture garée, sur le trail, on croise une chinoise qui randonne en mocassins Gucci sans chaussettes, bizarre... La veille, on l’avait repérée avec des mocassins Chanel, demain, elle sort les Louboutin pour Uncle Tom’s Trail ??
Ok ok, ce n’est pas bien de se moquer, si ça se trouve, elle a dû penser que j’avais une drôle de dégaine avec mon pantalon multicolore…
Trêve de plaisanterie, le temps est plus clément que la veille, ce qui permet d’avoir de plus jolies couleurs au niveau de tous ces springs qui se succèdent.
Ces bleutés m’enchantent…
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Ala fin du trail, on se réfugie à l’intérieur du coffre de la voiture qui nous protège un peu du froid polaire, pour déguster nos sandwichs restés au frais dans notre glacière Henri Boucher qu’on ramène depuis des années.
La méthode du coffre est testée et approuvée depuis de nombreuses années, parfaite également quand on veut se protéger du soleil ! La première fois il me semble que c’était à Arches, et là on avait hyper chaud dehors, et pas d’ombre !
Le sandwich avalé, c’est reparti mon kiki. Sauf qu’à peu près au même endroit que la veille, la circulation est complètement arrêtée pendant 25 minutes, on ne bouge pas d’un poil, même pas d’un cil. Les rangers finissent par débouler et dépasser tout le monde.
Quelques minutes plus tard, la circulation reprend comme par miracle, mais le miracle s’appelle « Power » Rangers, ils ont fait évacuer illico presto tous les touristes qui s’étaient agglutinés pour apercevoir un ours. Circulez, y a rien à voir ma bonne dame !
On s’arrête à Canyon Village (après s’être perdus visiblement dans les quartiers où les employés résident, il y avait des travaux paumatoires), pour acheter des timbres, avant de se rendre à Artist Point. Là encore, on met plus de 25 minutes pour se garer.
On part sur la gauche pour accéder au point de vue, mais on s’est trompés, on est partis sur la south rim drive, et on arrive à Uncle Tom’s trail dont le départ normal de trail est fermé pour travaux.
On n’avait pas du tout prévu de refaire ce trail qui permet d’avoir une belle vue sur les chutes, car on l’avait déjà fait il y a 6 ans, et dans ma mémoire, la remontée des marches était quand même ardue.
Bon ben comme on est là… soyons fous, on n’a pas de train à prendre, on descend jusqu’en bas, et là il y a moins de monde qu’il y a 6 ans, on peut prendre des photos sans souci.
La dernière fois on y était en même temps qu’un grand groupe d’indiens et on avait galéré.
La remontée des escaliers en fer est moins rude que dans mon souvenir finalement ! pas fâchée d’y être retournée…
De nouveau sur la rim, on va cette fois-ci tout au bout à droite pour le point de vue « officiel » sur les chutes.
Il y a évidemment foule, tous les touristes descendus des bus se massent ici pour shooter à tout va…
Il est déjà tard, on va reprendre la boucle ouest pour notre point de chute du jour, à Gardiner, à la sortie Nord du parc.
On a choisi le Rodeway Inn il y a 6 ans, on y avait dormi, mais à l’époque c’était un Travelodge.
Au lobby, l’employé nous indique qu’on va dormir dans une petite annexe de 4 chambres (une ancienne maison convertie) un peu plus loin et qui vient juste d’ouvrir. Pourquoi pas…mais il faut reprendre la voiture et hop…
OK dac, belle chambre, sauf que… les toilettes ne fonctionnent pas. Steph le bricolo regarde le système de chasse d’eau et constate que c’est monté n’importe comment.
Il n’y a plus qu’à reprendre la voiture, et retourner au lobby…
L’employé nous promet d’aller résoudre le problème pendant qu’on va dîner, quand on le quitte on le voit partir avec un déboucheur…
On s’installe au Iron Horse Bar and Grill, avec vue sur la rivière. Steph prend un Bison Burger et moi une truite, accompagnée d’un bel épi de maïs, on a bien mangé, il fait bien meilleur, on peut même profiter de la terrasse, qui l’aurait cru hier ??
Sur le chemin du retour, la chance nous sourit, on tombe sur un billet de 100 USD sur le trottoir ! on a essayé de voir s’il y avait quelqu’un alentour, mais pas une âme en vue, bon ben il sera à nous !
Retour au bercail, oh surprise, les toilettes ne sont toujours pas en état de marche, retour au Lobby où on nous dit qu’ils vont revenir. On en a un peu marre d’être baladés, et on demande à changer de chambre. Au début ils ont voulu nous recaser dans une autre chambre de la nouvelle annexe, on a insisté pour avoir une chambre dans le bâtiment principal.
Ils ont un peu fait la tronche, mais on a fini par avoir gain de cause. Dans notre nouvelle chambre, le lit est un peu défoncé, mais tant pis, on fera avec.
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Enfin, ça, c’est ce qui était prévu avant le départ pour les US, avant de réaliser qu’il fait un froid de canard à Yellowstone… car d’habitude ici, même en plein été, ça caille en haut du Mt Washburn, donc avec les conditions actuelles, No wayyyyyyyyyy….
Bah pas grave, on a l’habitude de changer nos plans, ils y a toujours quelque chose à faire ici !
Comme à notre habitude, on va faire préparer des sandwichs frais, ce sera chez Tumbleweed Café, et partons directement à Mammoth Hot Springs.
Il est tôt, le parking est pour une fois presque vide, aucune attente, cela est appréciable.
On fait toute la boucle à pieds, tranquillement, sans trop de monde, yeah ! Après avoir été admiré Canary Springs, on réalise qu’on a encore eu de la chance, car un ranger pose un panneau interdiction de passer pour accéder à la zone. Ils coupent l’accès pour couper des arbres, sécurité avant tout !
Arrivés en haut des terrasses, on voit que certains accèdent à cette zone en voiture pour éviter la montée sur les escaliers en bois.
Quand on repart, le parking est presque plein, on s’aperçoit qu’on a battu le flot des touristes, good for us !
On reprend la route qui va vers Norris, et s’arrêtons faire le petit trail de Sheepheater Cliff. De belles fleurs le long du chemin, nous serpentons le long la rivière avec des blocs gris sombres en ligne de mire.
C’est une courte promenade agréable.
Juste après la route est en travaux, on doit patienter 20 minutes pour qu’on nous laisse passer. On s’arrête à Roaring Mountain qui ne nous a pas plus séduits que cela, avant de rentrer sur Mammoth déjeuner.
On voulait essayer de se poser sur l’herbe, mais le froid a raison de nous, on revient dans la tuture, ça devient une habitude dont on se passerait bien.
Visite du visitor Center de Mammoth, qui fourmille d’animaux du coin (empaillés…) avant de rentrer se reposer à l’hôtel.
On va dîner au Lighthouse restaurant sur la 89, un peu en dehors de la ville. Pas d’alcool au menu. Je prends le lamb curry et Steph des Fettucine Alfredo. On avait bien aimé il y a 6 ans, un peu moins cette année, mais le cadre est sympa. Autre particularité, il n’y a pas de couteaux sur les tables. On peut en demander, mais ils n’en proposent pas d’emblée…
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Toutes bonnes choses ayant une fin, c’est notre dernier jour dans le parc du Yellowstone.
Le plan ce jour est de rejoindre Cody, notre prochaine destination, via la Beartooth Drive, route montagneuse et sinueuse de toute beauté paraît-il.
On quitte Gardiner, et tombons sur un Elk.
Coup de chance, on voit en contrebas des voitures arrêtées sur le bas-côté, et qui doit voitures arrêtées….. dit bestioles en vue…
On descend rejoindre le troupeau de véhicules et effectivement, une Mama Bear est bien là, en train de poser pour les photographes en herbe, topissime !
Nos voisins ont tous des appareils photos de malade, couleur camouflage, avec des zooms qui vont jusqu’à la lune, impressionnant ! Ce sont des passionnés, leurs véhicules sont plein à craquer, mais points de valises remplis de vêtement glanés dans les outlets, ils sont remplis de matos photo à gogo.
Les pros du clic-clac finissent par s’en aller car la Mama Bear a disparu derrière les fourrés, ils ont dû avoir certainement une indication qu’il y a quelque chose à voir un peu plus loin.
Et là, pour une fois, moi qui suis loin d’être la meilleure pour repérer quelque chose (je me rappelle qu’à Capitol Reef, quand j’avais demandé à Brian, notre guide, si la tâche noire au loin était un ours, il m’avait répondu, no, it’s a cow…. oups), j’aperçois un ourson, rejeton de la Mama Bear, qui grimpe le long d’un arbre, avec une dextérité émérite.
Je le signale aux personnes qui étaient restées à nos côtés, et ils sont tous scotchés et shootent l’ourson à tout va. Il monte à une vitesse phénoménale, extra !
L’ourson est monté tout en haut avant de redescendre, rejoindre sa fratrie et sa maman qui a réapparu.
Un des meilleurs moments de notre périple, j’en garde un super souvenir !
On a croisé également de nombreux troupeaux de bisons et leurs petits. Cette partie de Yellowstone est bien connue pour sa faune…
Nous sommes maintenant actuellement sur la Chief Joseph Highway, il fait assez froid à cette altitude, on entre dans la Shoshone National Forest.
Par contre, on le craignait, et un panneau nous le signale, avec ce temps, la Beartooth Highway n’est pas ouverte aux véhicules, on doit donc prend un itinéraire bis…Snif…
La route aura quand même été belle jusqu’à Cody, mais la Beartooth Highway restera un regret, tant pis !
Arrivés à Cody vers midi, ben on rejoint notre sempiternel Subway (what else ??) qui se trouve dans un Walmart et déjeunons donc au chaud.
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On a prévu de passer l’après-midi au « Buffalo Bill Center of the West », qui regroupe plusieurs musées distincts.
On sait que le billet acheté nous permet de revenir le lendemain, on n’est donc pas obligés de se presser pour tout visiter d’un coup.
On achète également les billets pour le Pow-Wow de samedi, c’est en partie pour cela qu’on est venus !
On commence la visite par le Buffalo Bill Museum, tout à la gloire dudit Buffalo Bill. On est d’ailleurs accueillis par son hologramme…
La visite est intéressante, avec les affiches exposées on se rend compte que Buffalo Bill a bien parcouru le monde avec son show.
Des carrioles de l’époque également jalonnent le parcours.
En somme, une belle visite pour en savoir un peu plus sur le personnage.
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On enchaîne avec le « Plain Indians Museum », mon coup de cœur. On ne sait pas où donner de la tête tant il y a à découvrir. Des objets, des photographies de l’époque… C’est très dense et admirablement mis en scène.
Statue en extérieur
Habits et jouets d’enfants
Mise en scène de la vie quotidienne
Photographies
Je recommande chaudement la visite, une merveille ce musée !
« The Cody Firearms Museum » nous laisse plus de glace, les guns, ce n’est pas trop notre truc. Mais il en faut pour tous les goûts…
On va se garer en ville pour chercher un restau, c’est blindé partout, il faut patienter… Visiblement, Cody est très toutistique.
On attend donc une heure avant de pouvoir s’installer à une table du Wyoming Rib and Chop House, mais on n’a pas regretté l’attente, les pâtes de Steph et mon Ahi Tuna ont été à la hauteur. (L’ahi Tuna, c’est mon dada !!).
On n’a pas eu le courage d’aller au Rodeo Night Show, mais on avait déjà eu la chance d’expérimenter un rodéo au Texas donc rien de grave.
Ce soir, on dort au Cody Legacy Inn qui se révèle également un excellent choix : chambre au décor rustique, avec un lit gigantesque et confortable, que demander de plus ? on y est pour deux nuits.
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Ca y est, c’est le jour J, celui que j’attendais avec impatience, le jour du Pow-Wow !!! Yeah !!!
A l’ouverture du Cody Mural Historic Site (gratuit), on se gare sur le parking, et nous sommes visiblement attendus comme le loup blanc par deux bénévoles mormons qui vont nous faire la visite et qui nous zieutent à travers la vitre.
C’est une visite guidée, le clou étant le fameux mural retraçant l’histoire des saints des derniers jours, sur une rotonde.
La visite vaut le coup si on comprend bien l’anglais, sinon peu d’intérêt. Les bénévoles sont en tout cas contents de nous faire partager leur histoire.
Il est encore tôt, il nous reste du temps avant l’ouverture officielle du Pow-Wow, on va donc visiter le Draper Museum of National History à l‘intérieur du Buffalo Bill Center avec moult animaux empaillés qui jalonnent le parcours.
Et enfin le Whitney Gallery of Western Art qui regorge d’œuvres qui m’ont beaucoup plu (quelques photographies de la population huttérite notamment).
Des peintures représentant des chefs indiens, ainsi que le général Custer.
Cela a clôturé notre visite extensive du Buffalo Bill Center of the West, à ne décidément pas râter.
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Il est midi, il est temps d’aller chercher une place pour assister à la Grand entrance du Pow Wow qui tient place à l’extérieur du Buffalo Bill Center.
Je ne sais pas trop à quoi m’attendre, c’est mon premier Pow-Wow.
Les danses se feront dans un cercle sur l’herbe, et autour du cercle c’est un peu pentu pour que les gens s’installent et aient une vue plongeante sur les danses.
Dans le cercle, aux bords intérieurs, des tentes sont installées pour les familles des participants et les musiciens.
On a de la chance, sur la pente il y a quelques gradins qui sont montés, il y a de la place, on s’installe.
Au Pow-Wow, c’est très informel, on peut aller et venir à notre guise, on n’est pas obligés de rester tout le temps, le billet permet des entrées multiples dans la même journée. Les gens piquent-niquent sur place, il y a des stands où on peut acheter à manger, et des stands de bijoux ou autres objets décoratifs.
Ca y est, la Grand Entrance commence !! les danseurs se succèdent, avec des musiques qui favorisent la transe, des couleurs chamarrées, un spectacle magnifique…
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En hauteur, on a un peu de mal à embrasser le spectacle comme il se doit, les tentes bloquent un peu la vue, Stéphane a la chance de pouvoir obtenir une place plus bas, c’est Waouaw.
Les compétitions s’enchaînent car il y a différentes catégories, avec un maître de cérémonie qui explique à chaque fois quel groupe va jouer la musique et qui va concourir.
Simplement extraordinaire !! C’est vraiment une chance de pouvoir découvrir les danses ancestrales de ces indiens qui essaient de garder leur culture vivante.
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Vers 14H00, on va faire une pause, après les indiens, les cow-boys !!
On va visiter Old Trail Town et son ambiance Western.
Disons que c’est sympa, mais sans plus. Il faut dire qu’après le Pow-Wow, difficile d’égaler, et on en a déjà visité, des villes western…
On retourne donc au Pow Wow nous régaler de danses…
Il est déjà temps d’aller dîner, et de quitter ce Pow Wow.
Une belle bécane nous fait de l’œil dans la rue.
On choisit de dîner au Bubbas BBQ déjà testé et approuvé à Jackson, le Brisket et le Pulled Pork y sont fameux, et en plus, il y a moins d’attente que la veille.
La journée aura été idyllique, pour moi le plus beau souvenir de ce périple 2017, une découverte magique….
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Merci pour ce carnet qui me rappelle quelques souvenirs... et à un tout petit peu plus d'un mois d'y retourner.
JF
"Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles" Oscar Wilde
USA 2014 / ECOSSE 2015 / ESPAGNE 2017 / USA 2018 / Bientôt Madère2021&Lanzarote2025
Merci Jean-François pour le message, et bon futur voyage cet été, cela va vite arriver !!
Géraldine
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Notre pause de 2 jours à Cody terminée, des souvenirs plein les yeux, on trace la route, direction Devil’s Canyon Overlook via la 14AltE et la WY37N, on fait donc une petite incursion dans le territoire du Montana.
Nous sommes tous seuls au point de vue plongeant. Pas un touriste ni un moustique en vue. Il est difficile de rendre compte de la beauté de la vue, on ne peut pas vraiment se pencher pour, et il vaut peut-être mieux pour nous !
De belles couleurs nous attendent sur la Bighorn Scenic Byway. Les températures sont maintenant bien plus clémentes que quand nous étions à Yellowstone, j’ai donc pu abandonner mon accessoire flashy.
On reprend la I-90 vers l’est, et déjeunons rapidement dans un Applebee’s au bord de la Freeway, proche de Gillette.
Pas mal de route (450 bornes) pour rejoindre la prochaine étape, qui va me rappeler « Rencontres du 3e type », film de Steven Spielberg qui m’a marquée pendant mon enfance.
Vous l’avez deviné, on arrive à Devil’s Tower, monolithique impressionnant.
Jolie, la Circle of Smoke sculpture qui nous permet d’encadrer le monument.
On choisit d’emprunter le Tower Trail de 1.3 mile qui fait le tour du monolithique, cela nous permet d’avoir des points de vue différents tout le long, on ne s’en lasse pas.
La promenade est agréable car ombragée. Nous ne sommes pas seuls, mais ce n’est pas la Côte d’Azur non plus…
Certains ont des permis pour escalader la bête, je ne m’y risquerais pas !
En repartant, un champ rempli de chiens de prairie fait la joie des plus petits qui admirent le spectacle. Et la nôtre aussi, j’avoue….y sont trognons ces bestioles…
Ce soir on dort à Hulett, petit village perdu, dans son jus, où il est agréable de déambuler. Pour le coup, ça paraît plus typique qu’Old Trail Town pour l’ambiance western.
On dîne au Ponderosa Cafe, ou pour la 1ere fois dans un restau, je dois renseigner mon pin code pour régler, et on dort au Best Western.
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Aujourd’hui, on va continuer de nous immerger dans l’ambiance western.
En quittant Hulett, on stoppe à Aladdin, petit bled encore plus improbable que le précédent, avec son general store qui semble sortir de la 4e dimension.
On reste une quinzaine de minutes à explorer ce bric à brac, et je repars avec un tee-shirt, estampillé aux couleurs des « Aladdin Cow girls riding club » je n’ai pas pu résister car l’accueil était très chaleureux, et je ne voulais pas repartir les mains vides, et accessoirement, le tee-shirt était super joli.
Notre prochain arrêt sera pour le Northeast Wyoming Visitor Center, à Beulah à la sortie de l’autoroute.
Pause intéressante pour glaner des infos et faire des photos kitsch. Je vous fais grâce de ces photos, mais on s’est amusés à monter sur le cheval, poser à côté de la roulotte, ou faire semblant de pagayer dans les rapides !! Que dire, j’ai gardé mon âme d’enfant…
Et c’est parti pour la Spearfish Canyon Byway, avec un arrêt aux Bridal Veil Falls qui ont un petit débit, rien de très spectaculaire.
On se gare ensuite sur le parking du départ du Roughlock Falls Trail. Petite ballade agréable, encore une fois ombragée, et il n’y a que peu de monde.
Stéphane me précède sur le trail, et à un moment, fait un saut de cabri impressionnant vers l’ arrière, il manque de me percuter !! What the… ???
En fait, il a failli marcher sur un serpent qui maintenant ne demande pas son reste et s’enfuit en rampant vers l’avant, la peur bleue !
Après avoir repris nos esprits, on arrive au bout du trail et admirons ces chutes, que plusieurs peintres immortalisent.
Apparemment on pouvait aussi accéder aux chutes avec son véhicule, c’est pourquoi il y a plus de monde ici que pendant la balade…
On repart et faisons une pause rapide à Lead, nous sommes arrivés dans le Dakota du Sud.
Ensuite, c’est la fameuse ville western de Deadwood où nous avons prévu de déjeuner et de nous promener.
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On sent bien que la ville est à l’heure western et en joue pour attirer les touristes. Plein de détails en attestent, et quelques personnes costumées nous font plonger dans l’ambiance.
Allons maintenant visiter une ancienne mine d’or, on choisit la Broken Boot Goold Mine à la sortie de la ville.
Affublés du casque réglementaire, on s’engouffre dans le noir à l’assaut d’un temps plus ancien.
Il fait plus frisquet ici, notre guide nous explique comment ça se passait à l’époque.
En sortant, on peut jouer aux orpailleurs et essayer de récupérer un peu d’or avec une assiette, je tente le coup en essayant de suivre les instructions de notre guide. Si si, vous ne voyez pas la tite paillette d’or juste à côté de mon doigt ??
On repart avec notre « pépite » en souvenir.
On rejoint le site « Tatanka, story of the Bison », ou une sculpture à la gloire des bisons nous attend, ainsi qu’un film informatif.
On tape la discute avec l’indien qui tient l’accueil, on lui apprend à prononcer Dupré à la française, ce qui se révélera ardu et on lui explique aussi la signification de ce nom. On a ri, car au début, on avait compris Dupuis quand il avait essayé de prononcer Dupré ! Moment d’échange sympa.
On taille la route jusqu’au repaire de bikers qu’est Sturgis. On dîne en terrasse du Loud American Roadhouse, entourés de Bikers, normal. Niveau look, on est les seuls à faire un peu tâche au milieu des blousons noirs…
Dodo au Super 8 dont la déco donne de furieux indices sur le programme des jours prochains (spoiler alert !!)
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A Sturgis, évidemment, la visite du musée dédié aux bécanes s’impose. On se rend donc à l’ouverture du Sturgis Motorcycle Museum.
Le musée n’est pas si grand que ça, mais il regorge d’engins divers et variés, il y en a pour tous les goûts.
Pour notre voisine Angela
Même Françoise Hardy est là, la France n’est pas si loin !
Jeux de miroirs
On déambule à notre guise, on ne sait plus où donner de la tête ! avant de sortir, quelques achats dans la boutique, nos valises auront gagné un autocollant supplémentaire aux couleurs de Sturgis 2017.
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Notre prochain arrêt n’est pas si loin, à 50 km, dans la ville de Rapid City, c’est rapidement qu’on s’y rend !
On va faire chauffer les papattes, on veut découvrir « City of presidents » à pieds, le circuit des statues de tous les anciens présidents des USA (manque encore à la postérité Barack Obama et le Donald).
Notre plan en main, on passe de bloc en bloc, on traverse les rues et on fait coucou à chaque président. Les statues sont positionnées à chaque carrefour en fait.
En voici un échantillon :
John Adams
Franklin D Roosevelt
Ulysses S Grant
Ronald Reagan
Nous ne sommes pas seuls à faire le tour de la ville notre plan à la main, et il fait bien chaud à arpenter les rues, mais on s’accroche…
Bill Clinton
JFK
Teddy Roosevelt
Ca y est, on a fini la visite de ce City of Presidents, on n’est pas fâchés, mais il fait soif avec cette chaleur.
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On va maintenant avaler un subway au subway, et partons nous rafraîchir au Journey Museum and Learning Center de Rapid City.
Des artefacts de dinosaures y sont visibles.
Allez, j’avais toujours eu envie de me prendre pour Laura Ingalls, c’est chose faite…Pour les nostalgiques de la petite maison dans la prairie….
Pour finir l’après-midi en beauté, on se rend à l’Ellsworth Air Force Base zieuter les navions du South Dakota Air and Space Museum.
Steph se prend pour Maverick deTop Gun
Ce n’est pas la 1ere fois qu’on visite un musée de l’air aux States, à chaque fois on voit de très belles pièces.
C’est là qu’on se rappelle que c’est une vraie Air Force Base. On ne peut pas les louper, ils font un boucan d’enfer au décollage…
Ca fait longtemps qu’on n’a pas dîné dans un Red Lobster, chaîne de restau qu’on affectionne, on y retrouve avec bonheur nos plats favoris, arrosés d’une Sam Adams.
Le dodo se fera dans un Americas Best value, où nous ferons notre lessive de mi-parcours comme d’hab, dans la laverie. Contrairement à l’an dernier, on n’a pas eu de problème car pas d’attente.
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On quitte Rapid City plein Est, direction les Badlands. Arrêt au fameux « Wall Drug », au vu de la capacité du parking, il doit souvent y avoir du monde… A cette heure matinale, on n’est pas vraiment embêtés.
Encore une fois, je m’amuse comme une gamine, à faire des photos sympas, sur le cheval, sur le Jackalope etc….le site ne manque pas d’opportunités pour les photos originales.
On s’arrête à une station-service récupérer un sandwich, et partons découvrir Badlands NP.
La 1ere vue sur les Badlands, pas mal
Pour une mise en bouche, on part se promener sur les Door et Window Trail. Il faut penser à s’hydrater, il fait chaud.
Puis c’est le Notch Trail et son échelle de bois. A monter, les doigts dans le nez…
Belle vue en hauteur
Pour redescendre l’échelle, ce n’est pas la même histoire pour moi. Mes petites jambes ont du mal à descendre chaque échelon, et mes mains souffrent également car les barres de bois sont hot hot hot et je me brûle !!
Je n’ai pas trop aimé cette descente… En revanche, pour les autres personnes ça ne semble pas poser de difficultés particulières…C’est pour les hobbits qui manque de souplesse que c’est plus difficile.
Au Fossil Exhibit Trail, une jeune ranger nous explique les différents fossiles retrouvés dans ce NP.
Les points de vue les plus beaux s’enchaînent.
Parfois beaucoup de bus de tourisme qui arrivent sur les parkings des points de vue, et qui débarquent une masse de gens qui gâchent le plaisir, mais ils ne restent jamais très longtemps, alors on est patients… et oui, c’est le retour de nos amis chinois !
Pique-nique sur l’herbe improvisé, à l’ombre, à côté du Visitor Center.
Le jeu des couleurs est impressionnant.
Il est déjà l’heure de partir, on quitte le parc à regrets, et partons vers Keystone.
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Ah au fait, j’avais oublié de vous prévenir en début de compte-rendu, au cas où ça vous aurait échappé, pendant ma visite aux states, j’ai dû remplacer le Donald au pied levé !
Bah en fait non, c’est juste la visite du Presidential Wax museum à Keystone où on peut se prendre pour le président des states pendant une minute…
Tous les présidents américains sont représentés en cire, et mis en scène. On peut faire la visite avec un audioguide.
Par exemple George Washington et sa femme Martha.
Les contributeurs à la constitution américaine.
Reagan et Gorbatchev à Moscou.
Kennedy et son fils coquin.
La visite terminée, on se promène dans les rues de la ville, et on se fait préparer un sandwich pour le lendemain, chez Teddy’s Deli, où on peut commander par exemple un « Abe » ou un « George » à sa convenance !!
On va s’installer dans notre cabane de luxe au Powder House Lodge, sise dans les bois.
Cabane tout confort et agréable, au calme, comme on les aime.
Il y a un restau sur place, on ne va pas chercher plus loin, on a réservé en arrivant car il y avait déjà du monde. Par contre, dommage, ils ne servent pas de Prime Rib aujourd’hui, on se rabat sur un Ribeye pour Steph et des pâtes Alfredo pour moi.
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Bye Bye la cabane dans les bois, on fonce de bon matin découvrir le Mont Rushmore NM à proximité.
En arrivant, vue sur le monument à travers les drapeaux. Il y a déjà du monde, c’est un monument apprécié des américains.
Nous sommes chanceux, le ciel est d’un bleu éclatant.
Et sans les drapeaux :
Jeux de cache-cache…
Ces messieurs en gros plan.
Nous sommes partis nous balader le long du Presidential Trail, cela nous permet de voir le monument et les visages sous différentes coutures. Le trail monte et descend, mais pas de difficulté à le parcourir.
Dommage, le temps s’est un peu couvert.
On visite le centre où l’on apprend un peu plus sur le sculpteur Borglum, et on finit par la boutique bien garnie de souvenirs à la gloire du monument.
Quand on s’éloigne du monument, cela donne ça :
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Juste à côté, le Custer State Park n’attendait que nous.
C’est un parc connu pour sa faune, on y croise notamment des bisons, des Pronghorns…
Garés, c’est là qu’on s’aperçoit que notre énoooorme Chevy Traverse est en fait… riquiqui…
On fait d’abord la Iron Mountain Road de 17 miles où l’on emprunte différents tunnels étroits, et où il y a les ponts en queue de cochon.
On poursuit avec la Wildlide loop road de 18 miles, et enfin la Needles Highway de 14 miles.
J’aime ces paysages déchiquetés.
Les needles
Et les fameux tunnels où l’on ne peut passer qu’un par un.
Les amoureux de la grimpette peuvent s’en donner à cœur joie.
La quiétude du Sylvan Lake fait plaisir à voir, on en fait le tour à pieds. Les formations granitiques sont pittoresques.
Et on rencontre des marmottes en chemin.
Les jeunes en profitent pour plonger à l’envie depuis un bloc au milieu du lac.
Pour notre part, après cette journée bien remplie, on va se poser au rétro Rocket motel de Custer, à la sortie du parc.
On dîne très bien en ville au Buglin Bull restaurant & Sports Bar. La cuisine y est bonne, il y a des booths avec des écrans, une vente aux enchères de voitures se passe au moment de notre repas, des mustangs se vendent à des prix défiant toute concurrence. En revenant au motel, on écoute un concert en plein air.
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Merci pour ce joli récit qui m'a permis de prendre plein de notes supplémentaires en attendant notre boucle Denver/Denver en septembre !
Quel temps aurons-nous ? en tous les cas je prendrai du chaud... pas de jupettes ! 😉
Photos très chouettes aussi
La liberté, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même - (L.Gauthier)
merci pour ton CR plein d'humour, et toutes ces photos qui font rêver. J'espère aller dans ces coins-là l'an prochain, du coup ça donne encore plus envie.
Bravo aussi pour le rythme endiablé de tes posts 😉
Merci pour ce superbe compte rendu.
Je prends plaisir à vous lire et à visionner vos photos.
J'adore les usa avec ces paysages fantastiques.
L'ambiance western, ces vieux villages et les cowboys.
Je fais un circuit aux usa en octobre, bien différent de votre périple.
Nous avions déjà fait ce circuit grand ouest americain, et nous le refaisons avec un autre tour operator.
J'aurai aimé faire comme vous le faites, mais nous ne pouvons pas pour diverses raisons.
«Aimer un être, c'est accepter de vieillir avec lui.»
Albert CAMUS
On avait un programme trop chargé aujourd’hui, car beaucoup de route, on décide donc de zapper Jewel Cave NM qui passe à la trappe…
On enquille donc presque 300 kms pour rejoindre Fort Laramie NHS, pas grand-chose de remarquable en route.
On s’arrête d’abord au Visitor Center, et on visionne dans la pièce dédiée un film qui nous en apprend un peu plus sur l’histoire de ce fort. Avant de devenir un poste militaire, l’endroit a au départ, au début du 19e siècle, servi de comptoir pour le commerce de fourrure.
On déambule sur le site, et visitons les baraquements dans le bâtiment principal.
D’autres bâtisses peuvent être visitées tout autour du site. Certains intérieurs sont reconstitués comme à l’époque, et on peut voir des engins qu’il vaut mieux éviter.
La visite nous a permis de faire une pause appréciable dans cette longue journée de route.
Juste à côté, un charmant pont en fer vaut un petit arrêt impromptu. Très bucolique.
Il nous reste encore 200 kms de route pour rejoindre Cheyenne ou nous passerons la nuit, on stoppe rapidement pour déjeuner sur le pouce, et arpenter un petit Visitor Center de l’état avec un spécimen intéressant d’une espèce disparue.
Arrivés à Cheyenne, on va faire un tour au Wyoming State Museum gratuit.
Puis on part à la recherche des fameuses bottes disséminées dans la ville et qui font le charme de Cheyenne.
J’en profite pour acheter une paire de boots en solde chez Wrangler, le Cheyenne Depot Museum est juste à côté.
On n’a pas pu visiter le capitole qui il me semble était fermé pour travaux.
On visite un petit théâtre en rénovationl’Atlas Theatre, c’est une dame qui a insisté pour que nous rentrions quand elle a vu que nous regardions à travers la vitre. Elle a également insisté pour nous prendre en photo sur la scène !
Le soir, on dîne à l’Outback Steakhouse, valeur sûre, et on dort au Fairfield Inn immaculé.
Costa Concordia 2010 - Fortuna 2011 - Luminosa 2015
Oasis of the Seas 2012 - Allure 2013 - Anthem 2016
Trekking around the World is the best ! Surtout aux US
Aujourd’hui, au programme, on devait visiter le Forney Transportation Museum à Denver, puis passer le reste de la journée à Colorado Mills Mall qu’on avait découvert l’année passée en repartant de Denver.
Mais quelques semaines auparavant, un violent orage s’est abattu sur le Mall, et il est maintenant fermé pour rénovation jusqu’à Décembre… Heureusement que j’avais vérifié le site internet avant de partir ce qui m’a permis de réagir en conséquence…
Changement de plan en perspective, on a décidé d’aller aux Outlet de Castle Rock à la place, au Sud de Denver.
Ca nous fait un peu plus de route, mais pas bien grave.
A 10H, on se trouve donc à l’ouverture du Forney Transportation Museum de Denver, et c’est une véritable mine de trésors, une caverne d’Ali Baba !!
Voitures à gogo, wagons, motos….il y en a pour tous les goûts et toutes les époques.
On a fait 40 000 photos, je ne vais en mettre que quelques-unes pour un échantillon qui j’espère donnera envie à d’autres amis voyageurs d’y aller faire un petit tour.
On ne savait plus où donner de la tête, on a passé un excellent moment dans ce musée que je recommande.
Plein Sud vers Castle Rock, un outlet en plein air, pour continuer cette journée.
On va pour la 1ere fois manger un burger chez Five guys, chaîne qu’on n’avait jamais testée mais qui commence à se développer en France. Bon burger, avec les cacahuètes en apéro à volonté, mais quand même très gras…
On passe du bon temps à l’outlet, il fait beau, c’est agréable. Le soir venu on rejoint Lakewood à l’Ouest de Denver, on dort au Days Inn pas mal du tout et qui avait l’avantage d’être à côté du Colorado Mills Mall...
Encore une fois, à Denver, on n’a pas pu visiter le Capitole du Colorado, car on y était le week-end… Bon, bah faudra revenir une 4e fois !!
Costa Concordia 2010 - Fortuna 2011 - Luminosa 2015
Oasis of the Seas 2012 - Allure 2013 - Anthem 2016
Trekking around the World is the best ! Surtout aux US
Aujourd’hui nous allons nous enfoncer dans les montagnes du Colorado que nous affectionnons.
L’an dernier, on était déjà passés dans ce coin, notamment aux Maroon Bells, et on s’était régalés. On avait aussi croisé Christine Lagarde qui randonnait à Independance Pass.
De bon matin, on prend donc la I-70, jusqu’à la charmante ville de Georgetown où on se dégourdit les jambes. On y retrouve la même ambiance rencontrée dans les petites villes traversées l’an dernier.
L’hôtel de Paris.
Panneaux bucoliques.
Des pots de fleurs originaux décorent la ville.
Notre marche matinale terminée, on reprend l’autoroute jusqu’à Silverthorne, il y a quelques outlets visités l’an dernier, on va s’y promener. C’est également un outlet de plein air.
Chez Levi’s, une dame rapporte un jean acheté par son fils quelques jours plus tôt, en disant qu’il y a un énorme trou qui n’était pas là à l’achat, et qu’elle veut être remboursée. L’employé Levi’s rétorque que ce modèle est vendu avec les trous… La dame en furie sort de la boutique, vocifère contre son fils, jette le jean par terre, et déguerpit dans son bolide.
On est scotchés par son attitude… Au bout de 5 minutes, elle revient quand même récupérer le jean...
On déjeune chez Ruby Tuesday, et je prends une Cobb Salad, j’adore ça !
Quand je vois la tête de la Cobb Salad, je fais une drôle de tête également, et j’indique à la serveuse que ce n’est visiblement pas une Cobb salad. Elle fait venir son manager, qui me demande ce qui ne va pas.
Bah, il n’y a pas l’avocat, il n’y a pas les morceaux de Blue Cheese, il n’y a pas les morceaux de bacon…. Pour commencer… Ah bon ?
Bah oui, tu peux regarder, moi je ne les vois pas… La manager va récupérer les ingrédients manquants et revient en s’excusant. Il ne faut pas blaguer avec la Cobb Salad, sacrilège !!
On repart découvrir Vail, mais cette station ne nous a pas plu, trop de monde, on prend nos jambes à notre cou. Tout comme Aspen l’an dernier, les stations de ski, ce n’est définitivement pas notre tasse de thé.
A l’arrivée à Redstone, après Carbondale sur la CO-133, on est bien plus dans notre élément, c’est vraiment perdu dans la montagne, on va être au top !!
Les coke ovens.
Notre auberge du soir la Redstone Inn, tranquille havre de paix.
Il y a un restau un peu gastro dans l’hôtel, et un côté plus casual, on décide d’aller dîner tranquilou sur la terrasse à côté de la piscine.
Le menu est plus bobo qu’à l’habitude, j’ai un saumon plancha avec du quinoa, et Steph des pâtes.
Super nuit au calme dans les montagnes. L’an dernier à Snowmass, j’avais un peu souffert de l’altitude, j’avais eu la nausée, mal au crâne toute la nuit, je n’avais pas pu dîner. Cette année, ouf, pas de tels symptômes à l’horizon… juste le souffle plus court.
Costa Concordia 2010 - Fortuna 2011 - Luminosa 2015
Oasis of the Seas 2012 - Allure 2013 - Anthem 2016
Trekking around the World is the best ! Surtout aux US
Aujourd’hui, c’est notre graal, la rando de Crystal Mill, qu’on avait au programme l’an dernier, mais qu’on avait abandonnée, j’avais peur que ce soit trop dur pour moi, avec mes problèmes avec l’altitude.
Mais en revenant, les forumeurs m’ont dit que ce n’était pas insurmontable, alors cette année, je m’arrange pour repasser dans le coin et tester cette rando.
Sauf que j’ai fait une grosse boulette, car dans un récit lu sur je ne sais plus quel site en anglais, il est dit qu’il faut garer sa voiture à côté du Beaver Lake car après c’est très Rocky Road.
Donc, on arrive de bon matin, et nous garons à côté du lac, où il n’y a personne. Pas de chemin indiqué pour le départ du trail, mais on se doute que c’est la route qui part à gauche, on y va, c’est très boueux et ça grimpe.
On grimpe, on grimpe, dans un décor peu agréable… C’est long….
A un moment donné, on bifurque à droite, c’est là qu’on se rend compte que des gens sont garés, et qu’on aurait pu éviter toute notre grimpette matinale, je suis verte !
Surtout qu’après effectivement, c’est plutôt plat et bien plus facile…
Grrr…
On arrive aux abords du Lizard Lake et continuons notre chemin. Pour l’instant on ne croise personne à pieds, la majorité vient en 4*4 ou en quad.
La rando me paraît longue, on est heureux quand on arrive à destination, on perdait espoir d’arriver…
Le spectacle valait l’effort, on va rester là pique-niquer, à l’ombre, deux autres randonneurs sont sur place et continuent eux après Crystal Mill.
J’avais apporté un pschitt d’oxygène mentholé acheté la veille au cas où j’aurais des problèmes, je prends un ptit pschitt de temps en temps, c’est plus psychologique qu’autre chose.
On va redescendre tranquillement, la dernière partie nous paraîtra très longue d’autant que maintenant, on sait qu’on aurait pu s’en passer !
J’ai bien mal aux pattes en arrivant, j’suis pas fâchée de retrouver Tuture en bas.
Malgré une rando qui a été plus longue que ce qu’elle aurait pu être par ma faute, je ne regrette absolument pas car le spectacle en valait la chandelle, Crystal Mill, ça y est, I did it !!
Il nous reste une centaine de kilomètres pour rejoindre Rifle, notre ville étape pour la nuit.
Notre choix pour le dîner du soir se porte sur Rib City, et on choisit les Ribs qui sont fondantes à souhait, on dort au La Quinta Inn.
Costa Concordia 2010 - Fortuna 2011 - Luminosa 2015
Oasis of the Seas 2012 - Allure 2013 - Anthem 2016
Trekking around the World is the best ! Surtout aux US
Avant propos Au retour de notre roadtrip USA 2016, qui nous a amené à traverser 5 Etats de San Francisco à Denver, nous nous sommes immédiatement mis à la…
Notre parcours étant extrêmement classique pour un premier roadtrip dans l'Ouest américain que je me suis longuement posé la question de l’intérêt d'un énième…
Voici donc le récit de nos aventures dans l'ouest des États-Unis en mars 2014. A vrai dire, au départ la destination USA ne nous est pas vraiment venu à…
En ces temps difficiles qui nous obligent à trouver des occupations, je vous soumets ici un carnet que j'avais rédigé il y a quelques années et que je n'ai…
Encore un carnet sur l’ouest des USA? Eh oui... Pourtant j’ai hésité à l’écrire, me disant qu’effectivement, il y en a déjà tellement que je me demande ce…
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Avant notre Départ
La préparation de ce voyage a commencé 9 mois avant notre départ au mois de Juin. Pour ceux qui veulent faire un circuit similaire, il est important de réserver les hébergements très tôt, surtout dans les campsites de l'Okavango et de Savuti au risque de ne pas avoir de place.
Présentation
Après avoir fait la Zambie il y a 3 ans ainsi que la Namibie et l'ouest du Botswana il y a 1,5 ans, le choix s’est porté cette année sur le Zimbabwe (Hwange NP) et la moitié nord du Botswana.
Le vol depuis Paris est à destination de Victoria Falls avec Ethiopians airlines et une escale à Addis Ababa. Location d'un 4x4 chez Bushlore à Kasane avec deux tentes sur le toit puisque nous sommes 4 pour ce périple. La compagnie Bushlore vient nous chercher à notre guesthouse pour aller récupérer notre 4x4 et surtout nous faire une présentation de la voiture et de son équipement. Faites vraiment attention à ce que l'on vous dit car cela peut s'avérer primordial en cas de problème comme ce sera notre cas pendant le voyage.
Notre Parcours
Nous sommes arrivés le 12 juin à midi à destination. A l'aéroport de Victoria Falls dès l'arrivée nous faisons l'acquisition de notre Visa à "Double Entrée" que j'avais au préalable réservé sur internet sur le site https://www.evisa.gov.zw/ .
Comme notre véhicule est positionné au Botswana, nous devons nous y rendre depuis Victoria Falls en franchissant pour la première fois la frontière entre le Zimbabwe et le Botswana.
Le lendemain matin, la compagnie Bushlore vient nous chercher à notre guesthouse pour aller récupérer notre 4x4. A la fin des formalités, nous prenons la route direction le Zimbabwe et la ville de Victoria Falls.
Le matin réveil matinal pour être aux chutes Victoria au lever du soleil. Superbe paysage mais comme nous sommes au début de la saison sèche, il y a beaucoup d'eau dans le Zambèze et donc un débit important aux chutes. Ceci ne permet pas d'en apprécier toute la beauté.
En début d'après-midi , nous partons pour Hwange NP dans lequel nous restons 4 jours. Deux jours à Gwango campsite près de Dete et ensuite deux jours à Robins Camp. Nous pensions voir plus d'animaux à Robins, en fait cela n'a pas été le cas. A Hwange, nous n'avons pas vu de prédateurs mais quand même une multitude de mammifères ( buffles, éléphants girafes, zèbres et antilopes).
Après cette incursion de quelques jours au Zimbabwe, nous retraversons la frontière à Pandamatenga pour retourner au Botswana. Une escale au Nata lodge pour une bonne nuit de repos car il est fatigant de conduire sur la piste.
Nous quittons Nata pour nous diriger vers Nxai Pan, la piste est sablonneuse mais c'est relativement facile. Nous faisons un petit crochet pour aller admirer quelques beaux spécimens de baobabs à "Baines Baobabs". Ensuite nous reprenons la piste pour nous rendre dans notre campsite le Nxai pan South camp. Il faut savoir que beaucoup de campsites au Botswana ne sont pas clôturés (sauf la partie douches toilettes) et que donc les animaux peuvent se promener librement au sein du camp. Quelques précautions sont donc à prévoir surtout à la nuit tombée.
Après cette halte dans le pan de Nxai, nous reprenons la route pour Maun. Nous avons décidé de faire une halte à Maun avant de rejoindre Moremi et le delta de l'Okavango pour trois raisons. La première était que nous devions faire le plein de vivres et d'essence pour les 5 prochains jours, la seconde parce que notre réfrigérateur est en panne (heureusement bushlore à une succursale à Maun) et la troisième que le trajet de Nxai à notre camp de Xakanaxa dans le delta aurait pris trop de temps. J'évite toujours de conduire à la nuit tombée.
Nous arrivons donc le 21 Juin en début d'après-midi dans notre camp de Xakanaxa. Ne voulant pas perdre de temps nous réservons une balade en bateau sur le delta de l'Okavango, départ à 16h00 pour une durée de 2 heures pour assister au coucher de soleil. Pour ceux que cela intéresse à droite de l'emplacement Xakanaxa X1 , il y a un panneau pour faire des balades en bateau. La personne qui les organise est très pro et pratique des prix sans commune mesure avec ceux des lodges.
Une belle balade dans le delta et un superbe coucher de soleil. Il est bien plus reposant d'être en bateau plutôt que sur la piste. Ce qui ne nous empêche pas de faire le matin et en fin d'après-midi le lendemain des self-drive avec notre véhicule.
Voici venu le moment de quitter la zone du delta pour nous diriger vers Savuti, une région bien plus sèche. Et c'est là que commence la partie la plus difficile de notre voyage. Tout d'abord, nous décidons de remonter par Khwai , la saison des pluies est terminée mais la zone est marécageuse. Cela nous oblige à traverser quelques petites zones d'eau que nous sondons pour vérifier que nous pouvons les franchir. Heureusement sur la route un panneau nous indique la route à suivre pour rester plus ou moins au sec. Nous arrivons à Khwai sans encombre et c'est ensuite que nous avons commis une erreur majeure. Au lieu de suivre la piste principale pour remonter vers Mababe Gate et rejoindre Savuti Camp, nous avons pris une piste rectiligne qui remonte plein nord et ensuite une piste sur la droite pour rejoindre notre camp. Erreur de jugement puisque nous nous sommes ensablés, une roue arrière enfoncée à mi-hauteur dans le sable et une autre à l'avant qui ne touche plus le sol. Au point de connaitre une véritable peur de ne pouvoir nous en sortir, le tout sur une piste déserte et à vingt kilomètres de notre point de chute quand la nuit va tomber dans deux heures. Là où ma recommandation d'être attentif aux instructions relatives au véhicule prend tout son sens puisqu'il a fallu utiliser le cric de levage afin de résoudre le problème. Bilan : nous arrivons au camp site de Savuti peu avant la nuit ( Distance : 146,3 km, Durée : 9 heures, 56 minutes et 3 secondes, Vitesse moyenne : 14,7 km/h , trace prise avec Osmand ). A la réception, la personne ne comprend pas par ou nous sommes passées, car en effet nous n'avons franchi aucune porte d'entrée de la réserve de Savuti.
Le lendemain matin personne n'a envie de conduire et nous faisons donc un game drive avec un guide. Je ne sais pas si c'est une forme de récompense mais la sortie est formidable. Nous avons le plaisir de voir trois lions et surtout une troupe de lycaons que nous avons le temps d'admirer et de photographier. Le lendemain, nous faisons un petit self drive et nous retrouvons un des lions de la veille qui se désaltère à un point d'eau. Fin de notre aventure à Savuti.
Nous partons maintenant vers Kasane. Nous restituons notre voiture et nous nous installons pour nos deux dernières nuits à Kasane. Le lendemain matin, comme nous n'avons plus de voiture, nous décidons donc de faire un dernier game drive matinal à Chobe NP qui se révèle là aussi plutôt réussi avec le suivi de deux lions qui sont frères et beaucoup d'autres mammifères. Le seul inconvénient de Chobe est qu'il y a beaucoup de touristes , cela nous change des autres parcs que nous avons faits. Ceci dit nous sommes nous-mêmes des vacanciers donc ... Le soir, nous faisons une ultime balade en bateau sur la rivière Chobe pour finir en beauté avec un très beau coucher de soleil.
Une bonne nuit de sommeil et pleins de merveilleux souvenirs, de paysages, d'animaux et d'émotions mais il est temps de repartir. Nous partons tôt le matin avec la même compagnie de taxi qu'à l'aller afin de franchir une dernière fois la frontière vers le Zimbabwe pour rejoindre l'aéroport d'où nous décollons pour rentrer en France.
Nous avons atterri à Victoria Falls au Zimbabwe et sommes allés directement au Botswana à Kasane pour récupérer notre voiture.
Notre véhicule est un 4X4 car en Zambie, il est pratiquement impossible d'utiliser autre chose surtout dans les parcs nationaux. J'ai déjà eu le plaisir de visiter le parc national de South Luangwa, c'est une des motivations pour ce voyage, la principale raison étant de voyager en Afrique avec un de mes fils.
Première étape Livingstone au bord du fleuve Zambèze, sur la route nous découvrons un restaurant très agréable chez Socrates avec un patron super sympathique (d'ailleurs à notre retour nous y ferons une autre escale). Nous faisons notre première nuit dans le tente de toit après un superbe coucher de soleil, accompagné du grognement des hippos dans le fleuve.
Le lendemain départ de bonne heure, direction Kafue NP. En fait les départ seront toujours de bonne heure, lever entre 5h00 et 5h30 du matin et départ une heure plus tard. Kafue est un parc méconnu, il est essentiellement boisé, les animaux sont craintifs car peu habitués à la présence humaine. Nous avons traversé le parc du sud vers le nord et avons croisé la route de diverses antilopes. Aux abords du lac Itezhi-Tezhi, on trouve des plaines et une faune plus facile à observer.
Après Kafue, direction South Luangwa. Ce trajet nécessite de faire des étapes à Mumbwa et Petauke. Deux étapes agréables où nous avons trouvé des lodges (cela change un peu de la tente sur le toit de la voiture) à des prix abordables et rencontré des personnes accueillantes.
South Luangwa est pour ma part le plus beau parc de Zambie, la rivière est magnifique, les paysages superbes et on y trouve une grande diversité animale y compris bien sûr les grands fauves. Un conseil pour ceux qui comme nous ne sont pas accompagnés d'un guide, si vous restez plusieurs jours aux abords du parc, n'hésitez pas à faire un "game drive" et ainsi repérer les endroits où se trouvent les animaux, afin d'y retourner le lendemain avec votre propre véhicule. Bien sûr en saison sèche, il faut privilégier les points d'eau pour voir les animaux et aussi avoir de la chance. La population d'éléphant est en croissance et nous avons eu la chance de voir au petit matin la traversée de la Luangwa par un soixante d'éléphants répartis sur plusieurs groupe. South Luangwa est le point le plus à l'ouest de notre voyage, nous repartons vers l'est afin de nous rendre dans le Lower Zambezi.
Le Lower Zambezi est la partie Zambienne de Mana Pools coté Zimbabwe. C'est sur le Zambèze que nous avons fait une balade en bateau pour voir les éléphants, hippos, crocodiles et une multitude d'oiseaux qui vivent au bord de l'eau et sur les diverses îles du fleuve. Le coucher de soleil est là aussi magnifique.
Pour notre découverte du parc, nous avons longé les cours d'eau en parallèle du Zambèze surtout sur la partie ouest (voir notre trajet). Le Lower est le dernier parc que nous visitons, la dernière étape de notre circuit sera les chutes Victoria.
Victoria Falls ou Mosi-Oa-Tunya (la fumée qui gronde), ces chutes sont véritablement impressionnantes même pendant la saison sèche. Nous avons vu les chutes à partir des deux pays, en Zambie pour la perspective globale et le pont qui sert de frontière, au Zimbabwe pour être au plus prés des chutes les plus spectaculaires.
C'est la fin de notre voyage, qui malgré l'explosion d'une roue sur la route aura été sans problèmes majeurs. La Zambie, un bien beau pays qui nous projette dans une nature sauvage et encore préservée.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
After a first trip to South Africa in 2009 that enchanted us, we decided to return to this part of the world this year.
Given how much I enjoy reading others' travel journals, I'm mustering up the courage to try my hand at this kind of exercise (which I'm not used to at all 😕).
Thanks, of course, to everyone who answered my questions and helped finalize this trip...
So, it's decided—it'll be Southern Africa... but where, with only two weeks of vacation?
Victoria Falls, which we had to cancel in 2009 due to turbulent Zimbabwean elections, was automatically back on the itinerary (yes, I know some say "the falls, meh," but I wanted to see them 😛!). We added South Luangwa and ultimately swapped Chobe and Hwange for Lesotho.
We have no experience driving a 4x4, which limited our routes in both countries, especially since it's not yet the dry season... but that didn’t stop us from bringing back amazing memories.
Sunday, April 14: After a smooth flight (and even quite comfortable in BA’s brand-new 747), we land early in the morning in Johannesburg.
We pick up the car (a little Micra) and off we go toward Clarens, our first stop. We get back into the swing of driving (moving over to the right—sorry, to the left—to let others pass, flashing lights, hazard signals, "thank you," "you’re welcome"...).
I was expecting a small town, but Clarens looks more like a village: a large grassy square,
a few cars,
and dirt roads as soon as you leave the main street.
Still, we found the same quality of South African B&Bs here. We stayed at Patcham Place (the little white speck in the photo above is our Micra!).
We end the afternoon with a walk around Clarens and its surroundings. No doubt about it—it’s autumn...
Monday, April 15: We set off for Lesotho on nearly deserted roads, heading toward Malealea.
We quickly cross the border at Caledon Poort, and the atmosphere changes: more people on the roadside, animals, scattered huts... and lots of traffic police!
We still managed to get stopped four times! Mostly, after checking our driver’s license, it was just to chat for ten minutes or so (police aren’t like that back home!). Well, one officer wanted to fine us for not waiting for him to wave us through after I stopped at a stop sign. After some tough negotiations, he let us go 😇.
We leave the main road and find ourselves in wilder landscapes.
The road narrows until it becomes a dirt track. A short climb to the gates of paradise:
... and then it’s just a matter of descending toward Malealea.
Malealea is like a village within a village. You’ll find different types of accommodations, a canteen-style restaurant (no menu choices, but the food is great, and it’s a fun way to chat with others around big tables), and lots of activities offered in partnership with the locals.
We’re shown different rondavels to choose from... we pick this one:
Simple but clean and functional, with a private bathroom.
On the bed, "real" Basotho blankets.
We decided to stay two nights to have a full day there.
Tuesday, April 16: We opted for a four-hour pony trek to the waterfall—nothing difficult, everything is done at a walking pace, with just a few "slightly" steep climbs and descents where you have to trust the Basotho ponies (no worries, they’re sure-footed 😏).
The landscapes are truly stunning:
We walk down to the waterfall (which isn’t anything special—it’s the trek itself that’s worth it) and take the return path...
... crossing through Malealea village again.
We spend the rest of the day exploring the area, reading in the sun, and sipping marula coffee on the bar terrace.
We really loved the family atmosphere in Malealea and how the locals were involved in the activities.
Wednesday, April 17: We hit the road again toward Katse. The owner of Malealea advised us against taking our car through Theba Tseka (I know Chris did it last year around the same time, but since we’re not very adventurous, we’ll go back through Maseru and Leribe—oh well, we’ll just take the same route back from Katse).
Quick aside unrelated to the story: putting together a travel journal is taking even longer than I thought 🤪... so, the rest will come a little later...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
