Salut,
Je vois qu'il y a une bonne ambiance sur ce forum, alors, si vous avez besoin de conseils sur l'Ouzbékistan et surtout sur ma ville natale de Tachkent, n'hésitez pas!
Bonjour à tous
Mon projet pour cet été (seule à vélo)
Turkménistan
Ouzbékistan
Tadjikistan
Route du Pamir
Maintenant je "tronçonne"
Donc je ne vais pas partir de chez moi (l'an dernier j'ai fait chez moi (Haut Diois dans la Drôme)-Méditerranée- Atlantique/St Nazaire - EV6 jusque là mer Noire.
Mon projet : prendre l'avion traverser ces pays en tan et faire la route du Pamir.
Mes questions :
Suggestions d'itinéraires, le kilométrage.
Par où commencer et où finir ? Quels aéroports ?
L'idéal je crois étant d'arriver sur la route du Pamir en Aout. Après j'adapterai ma date de départ en fonction de cela et des kilomètres à faire sur piste ou sur route, je suis une tortue mais me connais bien.
Quels visas et où ?
Quels vaccins obligatoires ? Parce que les autres je zappe.
Quel est le risque de rage ?
Nécessité de prendre tente duvet etc ou possibilité de dormir auberges pas cher ou habitant ? (c'est ce que j'ai fait au Vietnam en ayant une solution de secours si bivouac impromptu : polaires, haut et bas goretex, cape de pluie, couverture de survie), pas de matériel de cuisine, un vrai bonheur de voyager light !
Merci de vos réponses.
Cyclamitiés
Françoise
www.frannycyclo.com
Bonjour à tous,
Je continue avec mes multiples questions concernant la préparation de notre voyage avec ma compagne. Donc, nous partons en mars prochain de Lyon pour l'Asie du Sud Est en passant par l'Iran et l'Asie centrale. Il nous faut donc des visas... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très clair (du moins je trouve).
Ce que je sais :Pour l'Iran, j'ai cru comprendre que le visa dur un mois et est valide sur une période de 3 mois ? Is it true ? A moins de complétement se louper sur les dates, je pense qu'il est donc intéressant de le faire faire en France avant le départ. Cela fait un problème de moins à régler une fois en Turquie. Pour le Turkménistan, le visa est dit "de transit" et dure 5 jours. Pour l'obtenir il nous faut un visa Ouzbek.La durée de validité du visa Ouzbek est de 1 mois.Pour le Tadjikistan, la durée est je crois également de 1 mois et il nous faut un permis pour la Pamir highway.Pour le Kirghizstan, 1 mois également.Ma première question est de savoir si comme pour l'Iran, les visas Ouzbek, Tadjik et Kirghiz ont une période d'utilisation de 3 mois par exemple ? Si tel est le cas, il peut être intéressant de les faire faire en France ? Ou bien est-ce de date à date ?
Si tel est le cas... Pour les visas Tadjik, Kirghiz et Chinois, le mieux est de les faire en Ouzbékistan ?
Une fois en Chine, nous prévoyons de pédaler au Tibet... Si cela s'avère impossible, nous irons au Pakistan. Quel est le mieux celons vous ? Faire faire un visa Pakistanais en Chine (Urumqi ?) ou le faire faire avant (en Ouzbékistan ?).
Désolé pour ce flot de question, mais toute cette problématique des visas est assez obscure...
Bonne journée,
Benjamin.
Je continue avec mes multiples questions concernant la préparation de notre voyage avec ma compagne. Donc, nous partons en mars prochain de Lyon pour l'Asie du Sud Est en passant par l'Iran et l'Asie centrale. Il nous faut donc des visas... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très clair (du moins je trouve).
Ce que je sais :Pour l'Iran, j'ai cru comprendre que le visa dur un mois et est valide sur une période de 3 mois ? Is it true ? A moins de complétement se louper sur les dates, je pense qu'il est donc intéressant de le faire faire en France avant le départ. Cela fait un problème de moins à régler une fois en Turquie. Pour le Turkménistan, le visa est dit "de transit" et dure 5 jours. Pour l'obtenir il nous faut un visa Ouzbek.La durée de validité du visa Ouzbek est de 1 mois.Pour le Tadjikistan, la durée est je crois également de 1 mois et il nous faut un permis pour la Pamir highway.Pour le Kirghizstan, 1 mois également.Ma première question est de savoir si comme pour l'Iran, les visas Ouzbek, Tadjik et Kirghiz ont une période d'utilisation de 3 mois par exemple ? Si tel est le cas, il peut être intéressant de les faire faire en France ? Ou bien est-ce de date à date ?
Si tel est le cas... Pour les visas Tadjik, Kirghiz et Chinois, le mieux est de les faire en Ouzbékistan ?
Une fois en Chine, nous prévoyons de pédaler au Tibet... Si cela s'avère impossible, nous irons au Pakistan. Quel est le mieux celons vous ? Faire faire un visa Pakistanais en Chine (Urumqi ?) ou le faire faire avant (en Ouzbékistan ?).
Désolé pour ce flot de question, mais toute cette problématique des visas est assez obscure...
Bonne journée,
Benjamin.
Bonjour,
Pour revenir de Chine, mon amie et moi souhaitons parcourir la route de la soie en train. Nous sommes pour le moment aux premières vapeurs de la préparation de notre périple.
Des questions apparaissent et j'espère que quelqu'un pourra ici m'aiguiller dans mes préparatifs.
Nous partirions de Chine direction le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, L’Iran et enfin la Turquie.
Dans un premier temps, vous pouvez peut être m'aider concernant les visas. J'ai entendu dire que le visa du Turkmenistan pouvait être compliqué à obtenir. Auriez vous quelques retours d'expériences/conseils pour des voyageurs ne souhaitant pas passer par une agence de voyage ?
Dans un second temps, êtes vous au courant de la faisabilité d'un trajet en train Iran/Turquie. Il semblerait que la ligne ait été fermée en 2015 puis ré-ouverte en 2019...
Si quelqu'un a déjà fait ce périple, je suis preneur de tout autre conseil !
Merci par avance pour vos réponses !
Pierre
Pour revenir de Chine, mon amie et moi souhaitons parcourir la route de la soie en train. Nous sommes pour le moment aux premières vapeurs de la préparation de notre périple.
Des questions apparaissent et j'espère que quelqu'un pourra ici m'aiguiller dans mes préparatifs.
Nous partirions de Chine direction le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, L’Iran et enfin la Turquie.
Dans un premier temps, vous pouvez peut être m'aider concernant les visas. J'ai entendu dire que le visa du Turkmenistan pouvait être compliqué à obtenir. Auriez vous quelques retours d'expériences/conseils pour des voyageurs ne souhaitant pas passer par une agence de voyage ?
Dans un second temps, êtes vous au courant de la faisabilité d'un trajet en train Iran/Turquie. Il semblerait que la ligne ait été fermée en 2015 puis ré-ouverte en 2019...
Si quelqu'un a déjà fait ce périple, je suis preneur de tout autre conseil !
Merci par avance pour vos réponses !
Pierre
Bonjour,
J'ai demandé et obtenu un visa pour le Kazachstan mais à ma grande surprise il comporte les dates précises d'entrée sur le territoire Kazakh. Il s'agit bien des dates que j'ai indiqué sur mon formulaire de demande de visa mais j'y avais inscrit n'importe quoi juste pour avoir le visa. En réalité je n'ai aucune idée quand j'entrerai au kazakhstan, je m'attendais à un "enter before" ou "enter during 2013" et "valid 1 month" sur mon visa. J'entre par le turkménistan pour lequel je vais demander un visa de transit en Iran. Mes questions sont les suivantes: 1) Est ce que le Turkménistan chipote sur les dates? Autrement dit va-t-il me donner un visa de transit (3-5 jours) si mon entrée au Kazachstan se situe un mois plus tard que mon entrée au Turkménistan? Je demanderai ce visa a l'ambassade du turkménistan en Iran. 2) Est ce que le poste frontere TKM-KZH est regardant sur les dates d'entrée du visa ou le visa est il suffisant? Je pense que l'écart entre date sur le visa et date réelle d'entrée sera de moins d'un mois. Dans quelle mesure c'est négociable? 3) Est ce qu'on peut demander a changer la date d'entrée d'un visa rapidement au consulat du Kazakhstan en iran? Est ce que c'est gratuit?
Merci de vos idées
J'ai demandé et obtenu un visa pour le Kazachstan mais à ma grande surprise il comporte les dates précises d'entrée sur le territoire Kazakh. Il s'agit bien des dates que j'ai indiqué sur mon formulaire de demande de visa mais j'y avais inscrit n'importe quoi juste pour avoir le visa. En réalité je n'ai aucune idée quand j'entrerai au kazakhstan, je m'attendais à un "enter before" ou "enter during 2013" et "valid 1 month" sur mon visa. J'entre par le turkménistan pour lequel je vais demander un visa de transit en Iran. Mes questions sont les suivantes: 1) Est ce que le Turkménistan chipote sur les dates? Autrement dit va-t-il me donner un visa de transit (3-5 jours) si mon entrée au Kazachstan se situe un mois plus tard que mon entrée au Turkménistan? Je demanderai ce visa a l'ambassade du turkménistan en Iran. 2) Est ce que le poste frontere TKM-KZH est regardant sur les dates d'entrée du visa ou le visa est il suffisant? Je pense que l'écart entre date sur le visa et date réelle d'entrée sera de moins d'un mois. Dans quelle mesure c'est négociable? 3) Est ce qu'on peut demander a changer la date d'entrée d'un visa rapidement au consulat du Kazakhstan en iran? Est ce que c'est gratuit?
Merci de vos idées
Bonjour à tous,
Avec une amie, vivant actuellement au Bangladesh et souhaitant nous rendre cet été pour 15 jours en Iran par voie terrestre depuis le Turkménistan, nous sommes allées nous renseigner sur les visas à l'Ambassade Iranienne du Bangladesh.
Nous avons rencontré le consul en personne qui nous a dit que les ressortissants français n'ont pas besoin de demander un visa pour les séjours de moins de 15 jours. Il suffisait de se pointer à la frontière et de présenter notre passeport et nous obtiendrons un visa de 15 jours (même pas besoin de présenter de lettre d'invitation ou de réservation d'hôtel...).
C'est la première fois que nous entendions ce genre d'information. Quelqu'un peut-il la confirmer ? Des retours d'expériences ?
Merci bcp pour vos réponses !
Andréa
Avec une amie, vivant actuellement au Bangladesh et souhaitant nous rendre cet été pour 15 jours en Iran par voie terrestre depuis le Turkménistan, nous sommes allées nous renseigner sur les visas à l'Ambassade Iranienne du Bangladesh.
Nous avons rencontré le consul en personne qui nous a dit que les ressortissants français n'ont pas besoin de demander un visa pour les séjours de moins de 15 jours. Il suffisait de se pointer à la frontière et de présenter notre passeport et nous obtiendrons un visa de 15 jours (même pas besoin de présenter de lettre d'invitation ou de réservation d'hôtel...).
C'est la première fois que nous entendions ce genre d'information. Quelqu'un peut-il la confirmer ? Des retours d'expériences ?
Merci bcp pour vos réponses !
Andréa
Je désire découvrir cette région en avril 2016 - 21 jours environ ...
Securite - confort
Pour 2 amies sexagénaires
Quelle agence choisir ? Pour un circuit privilégié avec chauffeur et guide ...
Budget OK
Sommes preneurs de tous les renseignements concernant ce pays (une semaine de visite): visas; itneraires (sites a privilegier); moyens de transport; individuel ou agence locale. Possibilite de rentrer par l Iran...
Merci pour votre aide qui nous sera precieuse.
Erge
Erge
Bonjour,
Je pars le 01 janvier pour 8 mois en CC direction le kirghizistan en passant par l'iran, le turkmenistan, etc...
Pour cela, j'ai fait aménager un fourgon par un professionnel (Isère Evasion).
Faute de temps, je risque de devoir partir sans pouvoir faire l'ensemble des démarches pour obtenir la nouvelle carte grise version CC.
Est ce que vous pensez que cela peut être réellement problématique au passage de frontière ? Sont ils attentifs et pointilleux sur ce point ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Cdt
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Cdt
Je devais faire une boucle au Turkmenistan durant une semaine à partir de l'Ouzbekistan puis retour dans ce dernier pays.
Mon voyagiste local m'informe qu'il ne peut pas fournir la lettre d'invitation car le Turkmenistan fermerait ses frontières aux touristes pour cause de grippe dite porcine.
Je ne parviens pas à joindre l'ambassade du T. à Paris.
Quelqu'un aurait-il des infos sur la question. Peut-on obtenir un visa de transit?
Merci de vos informations.
Bonsoir ,
J'ai fait une demande de visa de transit au consulat du turmenistan à Genève. 15 jours après , je n'ai toujours pas de réponse. Problème : je dois prendre la route à moto pour me rendre déjà en turquie et en Iran . Le consulat m'indique que si la réponse est positive, ils m'enverront une lettre par mail, ce document me permettant d'obtenir un visa à la frontière. Quelqu'un a-t-il eu recours à cette procédure ? Comment cela s'est il passé ? Merci pour vos réponses
Benoît
J'ai fait une demande de visa de transit au consulat du turmenistan à Genève. 15 jours après , je n'ai toujours pas de réponse. Problème : je dois prendre la route à moto pour me rendre déjà en turquie et en Iran . Le consulat m'indique que si la réponse est positive, ils m'enverront une lettre par mail, ce document me permettant d'obtenir un visa à la frontière. Quelqu'un a-t-il eu recours à cette procédure ? Comment cela s'est il passé ? Merci pour vos réponses
Benoît
Bonjour
Ai-je une chance d'obtenir ce visa à Téhéran? si oui, en combien de temps? Pourrais-je le récupérer plus loin, par exemple à Mashhad? Pour le visa Turkmen, je crois que c'est un visa de transit de 5 jours. Ou l'obtenir? Merci pour votre aide...
G.
Ai-je une chance d'obtenir ce visa à Téhéran? si oui, en combien de temps? Pourrais-je le récupérer plus loin, par exemple à Mashhad? Pour le visa Turkmen, je crois que c'est un visa de transit de 5 jours. Ou l'obtenir? Merci pour votre aide...
G.
Bonjour à tous je reviens d'une semaine de voyage au Turkmenistan et je dois dire que certains changements sont apparus par rapport à ce qui est décrit dans les guides de voyages.Tout d'abord je ne me suis jamais fait accoster par la police pour montrer mes papiers durant 7 jours.Bien sur elle est omniprésente mais aucun problème avec elle.Ensuite les checkpoints ont été levés pour entrer ou sortir d'ashgabat.Cepandant je ne sais pas si tout le pays est comme cela mais pour aller a geok tepe, yerbent plus besoin de s'arreter.En ce qui concerne la douane lorsque je suis repartis aucune somme d'argent (25 $ comme le disent les guides) ne m'a été demandée.Cepandant dans le pays la situation n'a guerre évoluée par rapport au règne nyazov.Tout les portraits de nyazov ont été remplacés par ceux de berdimhouramedov.Le ruhnama est toujours présent dans la vie (poster géant a la douane ....)...
J'éspere que ces infos ont été utiles A bientôt 😉
J'éspere que ces infos ont été utiles A bientôt 😉
Bjr,
Existe t'il une liaison ferroviere autorisee aux etrangers entre Dashowuz et Ashgabat traversant le desert de Karakum ?
Si oui, est il possible d ' y embarquer un velo ?
merci
Ed
Existe t'il une liaison ferroviere autorisee aux etrangers entre Dashowuz et Ashgabat traversant le desert de Karakum ?
Si oui, est il possible d ' y embarquer un velo ?
merci
Ed
Je voudrais faire une visite de deux ou trois jours dans la région de Mary pour visiter son musée et les sites de ruines comme Merv et Gonur qui sont près de Mary. Comme je serai en Ouzbékistan avec ma soeur en juillet, je voudrais savoir si c'est possible de le faire depuis Farab, la frontière entre l'Ouzbékistan et le Turkménistan qui est la plus proche de Boukhara ? Je voudrais avoir des renseignements précis sur les prix et les agences à contacter pour avoir les papiers et l'organisation nécessaire pour obtenir le visa. Une autre possibilité est de faire Khiva --> Ashkabad --> Mary --> Farab --> Boukhara, mais c'est plus long et si les prix sont très élevés au Turkménistan, ce ne sera pas possible. Le contact donné par le guide LP (Yevgenia Golubeva) n'a pas répondu à mon mail et Stan Tours est pour l'instant resté évasif sur les prix. Il me faut des renseignements concrets pour décider si on va au Turkménistan ou si on choisi de voir plutôt le Tadjikistan ou autre chose. J'ai 50 jours de Tashkent à Pékin et l'Asie Centrale est si riche que c'est bien peu et qu'il faut choisir !
Salut a tous, pour une fois je viens a vous pour des renseignements:
Je recherche une lettre d'invitation pour le Turkmenistan et l'Ouzbekistan. Ou un moyen de ne pas perdre trop de temps dans les demarches administratives. En sachant que je ferai mon visa pour le Turkmenistan a Machhad en Iran (car a Istanbul il m'ont demande 10 jours d'attente et 250 dollars).
Merci d'avance...
Salut les touristes !
juste un message pour annoncer une mauvaise nouvelle aux routards se rendant en Asie centrale via l'Iran.
Beaucoup de gens plannifient l'obtention du visa turkmene par l'intermediaire du celebre Vali non smoking house, et bien il y a du nouveau. Je suis le premier pour qui Vali a essuye un refus d'anticipation de visa. Dorenavant il faut que vous vous deplaciez vous meme a Mashad pour lancer la procedure, Vali est bien entendu la pour vous epauler (il connait la procedure par coeur ce qui reste une aide precieuse).
C'est Vali lui meme qui me demande de transmettre ce message afin que les futurs routards anticipent leurs mouvements en Iran, comptez 10 a 14 jours pour la procedure classique du visa transit de 5 jours.
Vous pouvez toujours le faire a Teheran mais la localisation de l'embassade releve du cauchemare a l'instar du consulat ouzbek (le consulat de l'ouzbekistan n'est pas au meme endroit que l'ambassade, adresse : park 4th dead end, environ 400m au nord ouest de l'ambassade).
D'ailleurs attention au visa ouzbek qui vous demande une date precise d'entree donc calculez bien vos mouvements, le parcours necessite une montre suisse dorenavant. Par exemple, j'ai une journee de decalage entre mes 3 visas, il va donc falloir que je fasse en plus une extension de visa iranien pour 1 seule journee.... meeeeerde....
bon prepartifs !!!! et bon courage surtout !
juste un message pour annoncer une mauvaise nouvelle aux routards se rendant en Asie centrale via l'Iran.
Beaucoup de gens plannifient l'obtention du visa turkmene par l'intermediaire du celebre Vali non smoking house, et bien il y a du nouveau. Je suis le premier pour qui Vali a essuye un refus d'anticipation de visa. Dorenavant il faut que vous vous deplaciez vous meme a Mashad pour lancer la procedure, Vali est bien entendu la pour vous epauler (il connait la procedure par coeur ce qui reste une aide precieuse).
C'est Vali lui meme qui me demande de transmettre ce message afin que les futurs routards anticipent leurs mouvements en Iran, comptez 10 a 14 jours pour la procedure classique du visa transit de 5 jours.
Vous pouvez toujours le faire a Teheran mais la localisation de l'embassade releve du cauchemare a l'instar du consulat ouzbek (le consulat de l'ouzbekistan n'est pas au meme endroit que l'ambassade, adresse : park 4th dead end, environ 400m au nord ouest de l'ambassade).
D'ailleurs attention au visa ouzbek qui vous demande une date precise d'entree donc calculez bien vos mouvements, le parcours necessite une montre suisse dorenavant. Par exemple, j'ai une journee de decalage entre mes 3 visas, il va donc falloir que je fasse en plus une extension de visa iranien pour 1 seule journee.... meeeeerde....
bon prepartifs !!!! et bon courage surtout !
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un peut me donner une info actualisée à propos des points suivant: - "ambiance" à Bakou lors de l'embarquement sur un ferry vers le Turkménistan ? Choses à faire et à ne pas faire ? - durée moyenne de la traversée ? N'y a-t-il pas des problèmes d'engorgement du port de Turkmenbashi qui obligeraient les bateaux à stationner plusieurs jours en mer Caspienne en attente d'une autorisation d'accostage, quelqu'un a-t-il déjà affronté ce problème ? Comment avez-vous géré la situation à bord, la patience mise à part ... ? - les prix moyens pratiqués pour 2 personnes en cabine "secure" (ouais vous vous marrez là, je sais !) ?
Normalement on embarque le 22 juin 2010 à Bakou avec une LOI officielle pour un itinéraire de 10 jours au Turkménistan en poche et le visa ouzbek pour la continuation sur le passeport. Merci par avance pour vos réponses.
Margesti www.voirlasie.fr (j-49)
Est-ce que quelqu'un peut me donner une info actualisée à propos des points suivant: - "ambiance" à Bakou lors de l'embarquement sur un ferry vers le Turkménistan ? Choses à faire et à ne pas faire ? - durée moyenne de la traversée ? N'y a-t-il pas des problèmes d'engorgement du port de Turkmenbashi qui obligeraient les bateaux à stationner plusieurs jours en mer Caspienne en attente d'une autorisation d'accostage, quelqu'un a-t-il déjà affronté ce problème ? Comment avez-vous géré la situation à bord, la patience mise à part ... ? - les prix moyens pratiqués pour 2 personnes en cabine "secure" (ouais vous vous marrez là, je sais !) ?
Normalement on embarque le 22 juin 2010 à Bakou avec une LOI officielle pour un itinéraire de 10 jours au Turkménistan en poche et le visa ouzbek pour la continuation sur le passeport. Merci par avance pour vos réponses.
Margesti www.voirlasie.fr (j-49)
Bonjour
QQn a-t-il deja fait une demande de visa de transit pour le Turkmenistan a Erevan (Armenie) ? Si oui comment cela se passe-t-il ? Delais, tarif, horaires d'ouvertures, et.. adresse de l'ambassade ! Tout ca ! Merci
QQn a-t-il deja fait une demande de visa de transit pour le Turkmenistan a Erevan (Armenie) ? Si oui comment cela se passe-t-il ? Delais, tarif, horaires d'ouvertures, et.. adresse de l'ambassade ! Tout ca ! Merci
Bonjour,
J'ai déposé cette semaine, auprès de l'ambassade du Turkménistan, une demande de visa de transit du 5 jours. Mon dossier comprenait : 2 formulaires et un questionnaire remplis, une lettre de motivation ! 3 photos, 2 photocopies du passeport y compris les pages des visas du pays suivant et précédent. On m'a informé que d'ici 2 à 3 semaines je vais recevoir par e.mail la lettre d'invitation, que je présenterai au consulat à Mashhad (Iran) pour avoir la vignette du visa sur mon passeport. Questions : une telle procédure est-elle courante? Si oui, quel , est le temps d'attente à Mashhad?
Merci de votre collaboration.
Paris, le 14 avril 2018
Bonjour,
Je pars en Thaïlande le 28 décembre. Mon vol comporte une escale de 2h à Ashgabat au Turkménistan, et j'aurais voulu savoir s'il fallait un visa pour cette courte sure sachant que je ne sortirai pas de l'aéroport.
Si oui comment s'obtient-il, quels sont les délais (mon vol étant dans 3 semaines) et le prix.
Merci d'avance !
Bonjour à tous,
Est ce que quelqu'un sait s'il existe une liaison maritime (transport passagers et véhicules ?) entre ces deux pays au départ de baki et à destination de turkmenbashi ?
merci d'avance pour vos infos Chris
Est ce que quelqu'un sait s'il existe une liaison maritime (transport passagers et véhicules ?) entre ces deux pays au départ de baki et à destination de turkmenbashi ?
merci d'avance pour vos infos Chris
Bonjour,
Préparant un voyage à vélo à travers l'Asie Centrale (au départ de Bichkek), et ayant déjà une contrainte relative à l'entrée sur le territoire iranien (nous avons demandé notre visa trop tôt..), nous aimerions avancer au maximum l'obtention des visas depuis Paris, afin de ne pas voir notre séjour raccourci encore par des journées d'administratif sur place
Nous aimerions demander le visa de transit turkmène pour début octobre (après les jeux asiatiques) directement à l'ambassade à Paris. Nous y allons donc jeudi matin.. Je n'ai pas trouvé d'informations récentes relatives à cette procédure...
Est-ce que quelqu'un aurait récemment demandé (voire même obtenu ! :) son visa de transit turkmène à Paris ?
Merci beaucoup,
Gwen
Préparant un voyage à vélo à travers l'Asie Centrale (au départ de Bichkek), et ayant déjà une contrainte relative à l'entrée sur le territoire iranien (nous avons demandé notre visa trop tôt..), nous aimerions avancer au maximum l'obtention des visas depuis Paris, afin de ne pas voir notre séjour raccourci encore par des journées d'administratif sur place
Nous aimerions demander le visa de transit turkmène pour début octobre (après les jeux asiatiques) directement à l'ambassade à Paris. Nous y allons donc jeudi matin.. Je n'ai pas trouvé d'informations récentes relatives à cette procédure...
Est-ce que quelqu'un aurait récemment demandé (voire même obtenu ! :) son visa de transit turkmène à Paris ?
Merci beaucoup,
Gwen
Bonjour
Nous comptons demander nos visas de l'Asie Centrale (Ouzbek, Turmene et Tadjiste) a Teheran. Il semblerait qu'une lettre de recommendation de l'ambassade de France est requise? Quelqu'un a fait la demarche recemment SVP? On peut demander cette lettre sur place ou il vaut mieux contacter l'Ambassade avant? Combien ca coute? Le delai d'obtention? Merci beaucoup de vos retours precieux
Binh
Nous comptons demander nos visas de l'Asie Centrale (Ouzbek, Turmene et Tadjiste) a Teheran. Il semblerait qu'une lettre de recommendation de l'ambassade de France est requise? Quelqu'un a fait la demarche recemment SVP? On peut demander cette lettre sur place ou il vaut mieux contacter l'Ambassade avant? Combien ca coute? Le delai d'obtention? Merci beaucoup de vos retours precieux
Binh
Bonjour à tous
Je reviens d'un long périple en Asie centrale. Le visa turkmène est une vraie plaie.
L'ambassade est ouverte du lundi au jeudi de 11h à 13h. Contrairement à ce que dit le Lonely Planet, elle se trouve sur la rue Afrosiab, à côté de l'ambassade de Corée.
Comment obtenir son visa de transit? 1) se réveiller très tôt (il faut être à l'ambassade autour de 5h) pour aller mettre vos noms sur une liste. on ne peut jamais savoit à l'avance combien de gens seront sur la liste: vous pouvez très bien avoir 10 personnes avant vous comme être les premiers. 2) revenir à 11h (pile). Si le militaire est de bonne humeur, il respectera la liste mais si il est d'humeur taquine il acceptera les backshish et seuls ceux qui payeront (environ 5$ par soldat) pourront entrer. Si par bonheur ils respectent la liste, n'esperez pas entrer si vous êtes au dela du numero 20 (d'où l'interêt de se lever tôt!). à 12h50, l'ambassade ferme. 3) si vous arrivez à entrer, le fonctionnaire (qui ne parle que russe) va vous jeter à la gueule un formulaire à remplir (en russe, qu'est ce que vous croyez!!). si vous avez de la chance, il appellera un interprète. sur le formulaire, vous inscrivez vos points d'entrée et de sortie mais pas les dates. Vous ne donnerez les dates que le jour où vous récupererez le visa. Normalement, il faut montrer le visa du pays suivant pour obtenir le visa de transit (visa azeri ou visa iranien). Néanmoins, il est possible de montrer ce visa que le jour où vous récupererez le visa de transit turkmène. On vous demandera deux photos et une photocopie du passeport mais pas de lettre d'invitation. 4) une fois la demande faîte, vous devez attendre minimum 10 jours (working days donc 2 semaines). Vous gardez votre passeport pendant ce temps donc vous pouvez visiter l'Ouzbekistan ou partir au Kirghizistan par exemple (si vous avez un visa ouzbek double entrée bien sûr...). Vous pouvez aussi faire votre visa iranien ou azeri à ce moment. 5) après deux semaines d'attente, vous recommencez le même cirque (liste à 5h, queue à 11h...). si vous arrivez à entrer et si l'autorisation est arrivée, le consul fera votre visa sur le champ contre 20$ (si je me souviens bien). C'est à ce moment que vous donnerez vos dates d'entrée et de sortie. Vous n'avez pas à justifier des hôtels où vous sejournerez. Vous devrez par contre montrer le visa du pays dans lequel vous irez après le Turkmenistan. Si l'autorisation n'est pas prête, vous n'avez plus qu'à revenir...
Ce visa est une vraie plaie et le personnel de l'ambassade est particulièrement incompétent! Deux semaines est le délai minimum d'obtention pour le visa de transit. Bon courage
Chinesedavid
Je reviens d'un long périple en Asie centrale. Le visa turkmène est une vraie plaie.
L'ambassade est ouverte du lundi au jeudi de 11h à 13h. Contrairement à ce que dit le Lonely Planet, elle se trouve sur la rue Afrosiab, à côté de l'ambassade de Corée.
Comment obtenir son visa de transit? 1) se réveiller très tôt (il faut être à l'ambassade autour de 5h) pour aller mettre vos noms sur une liste. on ne peut jamais savoit à l'avance combien de gens seront sur la liste: vous pouvez très bien avoir 10 personnes avant vous comme être les premiers. 2) revenir à 11h (pile). Si le militaire est de bonne humeur, il respectera la liste mais si il est d'humeur taquine il acceptera les backshish et seuls ceux qui payeront (environ 5$ par soldat) pourront entrer. Si par bonheur ils respectent la liste, n'esperez pas entrer si vous êtes au dela du numero 20 (d'où l'interêt de se lever tôt!). à 12h50, l'ambassade ferme. 3) si vous arrivez à entrer, le fonctionnaire (qui ne parle que russe) va vous jeter à la gueule un formulaire à remplir (en russe, qu'est ce que vous croyez!!). si vous avez de la chance, il appellera un interprète. sur le formulaire, vous inscrivez vos points d'entrée et de sortie mais pas les dates. Vous ne donnerez les dates que le jour où vous récupererez le visa. Normalement, il faut montrer le visa du pays suivant pour obtenir le visa de transit (visa azeri ou visa iranien). Néanmoins, il est possible de montrer ce visa que le jour où vous récupererez le visa de transit turkmène. On vous demandera deux photos et une photocopie du passeport mais pas de lettre d'invitation. 4) une fois la demande faîte, vous devez attendre minimum 10 jours (working days donc 2 semaines). Vous gardez votre passeport pendant ce temps donc vous pouvez visiter l'Ouzbekistan ou partir au Kirghizistan par exemple (si vous avez un visa ouzbek double entrée bien sûr...). Vous pouvez aussi faire votre visa iranien ou azeri à ce moment. 5) après deux semaines d'attente, vous recommencez le même cirque (liste à 5h, queue à 11h...). si vous arrivez à entrer et si l'autorisation est arrivée, le consul fera votre visa sur le champ contre 20$ (si je me souviens bien). C'est à ce moment que vous donnerez vos dates d'entrée et de sortie. Vous n'avez pas à justifier des hôtels où vous sejournerez. Vous devrez par contre montrer le visa du pays dans lequel vous irez après le Turkmenistan. Si l'autorisation n'est pas prête, vous n'avez plus qu'à revenir...
Ce visa est une vraie plaie et le personnel de l'ambassade est particulièrement incompétent! Deux semaines est le délai minimum d'obtention pour le visa de transit. Bon courage
Chinesedavid
Faisant partie de cette étrange catégorie de voyageurs qui aiment cocher les cases, faire un petit crochet par le Turkménistan avant de nous rendre en Ouzbékistan me semblait plus qu'une excellente idée. Le Turkménistan, un pays plutôt particulier mais loin d'être inintéressant pour autant.
Les carnets sur le Turkménistan n’étant pas très nombreux sur VF, je propose celui-ci, qui résume un très court séjour dans ce pays plutôt particulier mais loin d’être inintéressant pour autant.
Faisant partie de cette étrange catégorie de voyageurs qui aiment cocher les cases (je sais, une pratique un peu ridicule mais… incontrôlable… et qui ne tue pas !), faire un petit crochet par le Turkménistan avant de nous rendre en Ouzbékistan me semblait plus qu’une excellente idée.
L’un des avantages de faire régulièrement le trajet Australie-Europe est de pouvoir faire des stop-over (en général à Dubaï) et de là, explorer la région en utilisant les Frequent Flyer points accumulés au fil des allers-retours. Cette fois, ce sera donc une paire de ‘Stans’ en Asie Centrale.
Une fois n’est pas coutume, nous passons par l’intermédiaire d’une agence de voyages, essentiellement pour nous faciliter l’obtention du visa car il semblerait que celui-ci soit délivré par les autorités au petit bonheur la chance.
Quelques agences proposent plusieurs formules et circuits à effectuer en groupe (donc à des prix plus avantageux) mais pas de chance, les dates proposées ne correspondant pas aux nôtres, nous aurons donc notre propre tour ! Pour cela, il nous aura suffi d’établir un petit itinéraire et d’attendre quatre-cinq semaines pour les formalités. Nous serons entièrement pris en charge et accompagnés d’un guide et d’un chauffeur pendant toute la durée de notre court séjour au Turkménistan. Une fois passée la frontière avec l’Ouzbékistan nous nous débrouillerons très bien seuls.
Donc tout commence à Dubaï un jour de mai cette année.
5:20. Le jour se lève à peine quand nous atterrissons sur les pistes de cet aéroport qui ne cesse de s’étendre. Nous rejoignons la longue queue devant les guichets des douanes.
Il fait carrément jour et déjà chaud quand nous sortons de l’aéroport pour prendre un taxi. Superbe organisation, zéro attente, le jeune Népalais nous indique une voiture nickel conduite par une jeune Somalienne couverte d’un foulard aux couleurs de la compagnie, deux de ses collègues s’occupent de mettre nos bagages dans le coffre.
En ce premier vendredi de Ramadan, le trajet jusqu’à notre hôtel, situé à proximité de l’aéroport, n’aura duré qu’une dizaine de minutes, la circulation étant pratiquement inexistante.
Le buffet du petit déjeuner, que nous découvrons un peu plus tard, est tout simplement dément puisque l’on y trouve autant de spécialités arabes (tabouleh, hummus…) qu’indiennes (currys multicolores, beignets variés…) et même des petits pains au chocolat et des croissants pour les gourmands. Il ne nous reste plus qu’à nous reposer jusqu’à ce soir car nous n’avons aucune intention de sortir. Nous connaissons suffisamment Dubaï, en plus il fait très chaud et de toute manière tout est fermé jusqu’à ce soir.
23:00. Direction le Terminal 2, celui réservé à la compagnie FlyDubai, l’équivalent low cost d’Emirates Airlines et qui désert les destinations les plus improbables et les plus obscures comme par exemple… Achgabat !
Inutile de connaitre la porte d’embarquement pour savoir laquelle est la nôtre. Il suffit de regarder les passagers ou plutôt les passagères car les femmes turkmènes se repèrent de loin, toutes sont vêtues de leur très élégant costume national : longue robe étroite colorée et coiffe haute cachant leurs cheveux et tout aussi colorée. Nous repérons aussi un petit groupe d’étrangers aux cheveux gris et un couple de Chinois.
Vol plutôt inconfortable et sans chichi. Nous nous sommes amusés à regarder comment les passagers turkmènes se sont débrouillés pour caser leurs volumineux et encombrants bagages dans les moindres recoins encore disponibles. Leur expédition shopping est à l’évidence une réussite. Heureusement le vol n’est pas long (trois heures) mais avec le décalage horaire, il est bientôt 04:00 quand nous survolons Achgabat qui se révèle être (vu d’en haut) une incroyable oasis de lumières au beau milieu d’un immense désert complètement noir. Plus fort que Las Vegas !
Achgabat Mai 2019
Nos premiers pas se font le long d’immenses couloirs déserts tout en marbre et surveillés par quelques jeunes soldats en uniforme et casquette de style soviétique. Nous retrouvons le petit groupe d’étrangers aux guichets des douanes, réservés justement aux étrangers. Il s’avère que tous sont… Australiens !!!
Nous sortons notre invitation reçue et imprimée quelques jours auparavant et regardons le douanier remplir quelques formulaires, il nous indique ensuite un autre guichet. Là, c’est une douanière qui encaisse les billets de US$100 (par personne !) correspondant au prix du visa et aux diverses taxes. Petite consolation puisqu’elle nous rend quand même un billet d’un US$. Retour au premier guichet, pour cette fois se voir attribuer un beau visa autocollant.
Ici, on semble aimer les complications car les formalités sont loin d’être terminées. Il faut maintenant passer devant un guichet entièrement automatisé qui scanne le passeport, qui s’ajuste selon la hauteur du visage et qu’il faut gentiment caresser de l’extrémité des doigts. C’est en fait relativement simple et rapide. La lumière verte nous indique que nous pouvons poursuivre notre chemin… jusqu’au prochain guichet où nous attendent deux douaniers qui, à leur tour, scannent le passeport, vérifient le visa et le tamponne avec vigueur.
Reste à récupérer nos valises puis à rejoindre l’immense queue qui s’est formée devant les guichets d’inspection des bagages. Et là, nous ne nous sommes pas prêts de sortir car non seulement les locaux ramènent des charriots remplis de paquets mais surtout ils n’hésitent pas à se bousculer pour sauter la queue et cela sous les yeux mêmes des soldats complétement indiff��rents… pourtant censés mettre un peu d’ordre dans ce bordel général.
Heureusement, au bout d’un moment nous repérons une file réservée aux étrangers. Une fois les bagages passés aux rayons nous pouvons enfin rejoindre le hall des arrivées. Voir la pancarte avec nos noms est un grand soulagement. Nous faisons ainsi connaissance avec Arty, le jeune guide qui va nous accompagner pendant la durée de notre séjour.
Dehors, nous avons la surprise de constater qu’il fait très doux et pendant que nous attendons notre taxi, nous avons le temps d’admirer l’étrange architecture de l’aéroport en forme d’oiseau aux ailes déployées. Larges avenues désertes bordées de fontaines et de bâtiments éclairés par des effets lumineux, ici on ne lésine pas sur l’électricité, c’est vrai que ce pays de cinq millions d’habitants regorge de gaz et autres ressources en énergie !
Nous arrivons rapidement à notre hôtel et après de rapides formalités nous prenons possession de notre chambre… surchauffée et bien moins luxueuse que le hall de réception. Arty nous explique le programme des festivités et se propose de changer pour nous un billet de US$100 à un taux très avantageux : 800 Manats au lieu de 300 selon le taux officiel, ce qui devrait largement couvrir nos dépenses (repas) pendant la durée de notre séjour au Turkménistan.
Nous nous donnons rendez-vous plus tard dans la matinée. Après une bonne douche, quelques heures de repos seront bienvenues. Juste le temps de jeter un coup d’œil par la fenêtre pour voir à quoi ressemble la ville qui se réveille doucement. Juste en face se trouve un édifice rond qui est en fait le cirque, au fond sur la gauche, l’oiseau de l’aéroport et à droite quelques petits immeubles d’habitation à la soviétique et au-delà d’autres immeubles blancs plus récents. Sur les écrans géants dispersés ici et là, je distingue vaguement une succession de paysages, des chevaux en train de galoper et ce qui parait être des portraits du président pris lors de ses nombreuses et différentes activités. Je remarque aussi cet énorme bâtiment blanc-crème qui ressemble à un immense silo à grains (?!). Plus tard, Arty nous apprendra qu’il s’agit bien d’un ancien silo et qu’il est l’un des très rares bâtiments ayant résistés au tremblement de terre de 1948.
En bas, sur le parking pratiquement inoccupé, deux soldats font les cent pas en bavardant. Le jour se lève et le temps s’annonce nuageux, à l’horizon une chaine de montagnes apparait dans la brume.
Malgré la fatigue, le sommeil ne vient pas. L’Internet est capricieux et de nombreux sites restent inaccessibles mais nous pouvons envoyer quelques emails à CTN confirmant notre arrivée.
Autant aller prendre le petit déjeuner dans le restaurant, près de la réception. La salle ronde est vide et le buffet dressé n’a plus rien à voir avec celui de Dubaï ! Rien de vraiment très appétissant mais le thé est excellent ! Au-dessus des baies vitrées des fresques peintes représentant des chevaux la crinière au vent, différents édifices de la capitale et quelques paysages de steppes apportent un peu de couleurs. Derrière les rideaux, on aperçoit une piscine vide, des jardins où l’herbe attend patiemment d’être tondue et quelques bosquets fleuris où des oiseaux jouent à cache-cache.
Arty fait une brève apparition pour nous remettre nos Manats et nous confirmer le programme de la journée qui se résume en fait à une petite balade en ville avant de prendre la route pour aller au centre du pays pour aller voir un trou, mais attention pas n’importe lequel !
En attendant nous allons faire une petite balade digestive pour aller voir ce curieux cirque en dur et ses fioritures en béton. Sur l’esplanade au bas des marches une paire de femmes en robe longue et coiffure allongée poussent leur landau, trois gamins se poursuivent à vélo. Les rues environnantes sont bordées d’arbres et de rangées de petits immeubles de trois ou quatre étages que l’on retrouve dans toutes les ex-républiques soviétiques à part que ceux-ci sont fraichement peints et sont décorés de motifs géométriques. Quant aux trottoirs ils sont absolument nickel… et déserts.
Derrière le cirque, se trouve un petit parc que nous explorons en compagnie d’une chienne qui ne veut plus nous quitter. Les allées sont remplies de flaques d’eau datant des dernières averses. Quelques gamins sont en grande discussion pour choisir le prochain jeu et plus loin deux femmes, râteau et balai à la main, s’affairent à rendre le jardin plus agréable. La promenade s’achève plus vite que prévu car quelques gouttes commencent à tomber.
Problèmes d’interrupteur dans la salle de bain. Un réparateur finit par arriver mais impossible de le réparer. Nous changeons donc de chambre et d’étage. Réinstallation mais celle-ci n’est guère mieux puisqu’ici c’est l’air conditionné qui ne fonctionne pas. La troisième sera la bonne mais nous n’avons plus le temps pour nous assoupir une paire d’heures.
En début d’après-midi, Arty revient nous chercher pour aller prendre le déjeuner dans un petit restaurant qu’il connait bien et qui sert de la cuisine traditionnelle. Situé sur l’une des grandes avenues de la capitale, nous ne l’aurions jamais repéré car rien n’indique la présence d’un restaurant ni d’aucun commerce à vrai dire. A l’intérieur, joliment décoré d’objets d’artisanat et d’anciens outils agricoles, quelques familles terminent leur repas. Les serveuses parées de magnifiques costumes traditionnels, nous installent près des cuisines situées derrière une baie vitrée où s’affairent le personnel de cuisine. Nous nous régalons de soupes (sorte de chorbas) et de plovs (plat de riz et légumes plus viande) accompagnés de thé fort et parfumé.
Repus, nous retrouvons le 4x4 et son chauffeur, un authentique Turkmène affichant un grand sourire. Alors que nous circulons sur les larges artères fleuries et pratiquement vides de circulation, Arty commence son rôle de guide en nous expliquant l’histoire du pays, celle de ses deux présidents depuis l’indépendance, la fonction de certains bâtiments pompeux et toute une série d’anecdotes sur la vie au Turkménistan et à Achgabat où, sur un ordre présidentiel, toutes les voitures circulant dans la capitale doivent être blanches… pour être assorties aux bâtiments blancs ?! Eh oui, les façades des bâtiments sont pratiquement toutes en marbre et le blanc étant la couleur préférée du Président Gurbanguly Berdymukhamedov, pas question de lui déplaire !!!
Nous quittons l’autoroute pour nous retrouver dans un petit quartier de la banlieue semi-urbaine où aucun étranger ne viendrait se perdre. Mais c’est ici que le chauffeur doit récupérer notre piquenique de ce soir. Ici, la route en terre est criblée de nombreux nids-de-poule, les trottoirs sont défoncés ou inexistants et les maisons plus ou moins bien rafistolées. Pendant que le poulet finit de rôtir, nous découvrons l’envers du décor et comprenons que le Turkménistan n’est finalement pas différent des autres pays.
C’est la sortie des écoles et les écoliers en uniforme amènent un peu d’animation et de couleurs, enfin uniquement du vert et du blanc pour les filles et du blanc et noir pour les garçons. Toutes portent une longue robe verte et un tablier blanc et ont toutes des tresses, et tous portent une chemise blanche avec une cravate noire et des pantalons longs noirs. Toutes et tous ont sur la tête couverte d’une petite calotte colorée.
Nous retrouvons la grand-route bordée cette fois de banlieues en construction ou fraichement terminées. Les grosses bâtisses en brique, d’un étage et flanquées d’un garage-préau, sont toutes identiques. Construites autour d’un rectangle, qui sera peut-être un jour un espace vert, elles abritent plusieurs familles souvent de fonctionnaires. Arty nous apprend que les toits verts sont réservés à tel ou tel ministères, idem pour les toits bleus, rouges…
Bientôt nous quittons la belle autoroute pour nous retrouver sur une espèce de large nationale pleine de bosses qui longe ce qui semble être l’ancienne route encore plus abimée. La circulation se réduit au strict minimum, c’est-à-dire quelques semi-remorques et parfois quelques minibus.
Quant au paysage, le désert du Karakoum, il me fait diablement penser au bush australien. Même vaste étendue plate couverte d’une végétation parsemée et presque similaire et parfois quelques ondulations sablonneuses. Le temps reste couvert pendant pratiquement toute la durée du voyage. Les récentes et anormalement abondantes pluies ont donné un regain de vitalité et de couleurs à la végétation. A part les alignements des poteaux électriques au loin, on ne voit que le bush à perte de vue. Régulièrement, nous croisons des quelques chameaux indifférents et immobiles sur les bords de la route.
Nous arrivons enfin à Erbent, un patelin perdu dans les dunes de sable jaune et gris, pas très reluisant avec ses maisons bricolées mais au commissariat et à l’école flambant neufs. La station essence est le point de rendez-vous des camionneurs qui traversent le pays. Le temps de faire le plein et nous repartons. Quelques kilomètres plus loin, alors qu’approchent les premiers reliefs, le chauffeur prend une piste à droite qui grimpe vers un léger promontoire dominant l’immense plaine. Arrêt pour se dégourdir les jambes et admirer le paysage. Il fait agréablement doux, les grosses chaleurs sont passées et les rayons du soleil traversent enfin les nuages. Dans le sable, quelques curieux scarabées filent se cacher dans les touffes de hautes herbes sans imaginer que l’on peut les suivre à la trace.
La piste sablonneuse descend doucement, serpente autour de quelques buttes rocheuses puis débouche sur une vaste étendue grise. Un dernier virage pour atteindre un endroit légèrement surélevé et nous voilà enfin arrivés à Darvaza. Juste quelques centaines de mètres plus bas, nous découvrons le fameux cratère gazier. Au milieu de cette immensité, il nous parait bien petit mais ce n’est qu’une impression car dès que nous nous en approchons nous réalisons ses dimensions et surtout sa profondeur (près de soixante-dix mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de profondeur).
Puis viennent le brut sourd et continu de la combustion et les bouffées de chaleur sur le visage. Quelle étonnante vision et quelle surprenante sensation ! Voici donc la Porte de l’Enfer.
Incroyable de penser que ce brasier brûlant depuis près d’un demi-siècle fut volontairement allumé afin que le méthane ne s’échappe pas à l’air libre et ne pollue l’atmosphère. D’après certaines sources locales ce trou serait apparu naturellement dans les années soixante et le feu allumé une vingtaine d’années plus tard. D’autres sources relatent que l’origine de ce cratère fait suite aux travaux d’exploration de pétrole et de gaz et au forage d’une poche de gaz, entrepris au début des années soixante-dix par des géologues et ingénieurs soviétiques.
Pensant que la combustion du gaz ne durerait que quelques semaines, il est décidé d’y mettre le feu. Mais voilà, la brèche est plus importante que prévue mais surtout le champ gazier souterrain est l’un des plus vastes au monde !
Plusieurs années plus tard, les habitants du village de Darvaza, situé à proximité, sont évacués et le village pratiquement entièrement rasé. S’il fut un jour question d’éteindre le feu, rien de tangible n’a jamais été entrepris. L’accès à la zone fut pendant de longues années interdit puis après l’indépendance finalement autorisé pour devenir un lieu touristique plutôt particulier.
Situé à près de 260 kilomètres de la capitale, l’endroit est facilement accessible sur la journée et peut faire l’objet d’une simple excursion (ce qui est notre cas). Mais il peut également être une étape où passer la nuit puisqu’il est situé pratiquement à mi-chemin entre Achgabat et la ville de Köneürgench tout au nord du pays. D’ailleurs, on aperçoit, bien à l’écart, quelques chalets et yourtes prévus à cet effet.
Sur le site, nous ne comptons qu’une dizaine de touristes dont trois Japonais installés autour de leur table pliante placée sur les bords du cratère. Nous faisons un premier tour dans le sens opposé des aiguilles d’une montre, hypnotisés par ce spectacle tellement inattendu composé d’une multitude de braises et de flammèches couvrant aussi bien les versants du cratère que le fond. Constant et fascinant jeu d’ombres et de lumières sur les éboulis de pierres grises et noires. Un léger coup de vent et nous sentons immédiatement la chaleur sur notre visage et l’odeur du gaz. En regardant bien, j’aperçois quelques bouts de fer, les restes des équipements miniers ayant sombrés dans le cratère.
Arty, fréquent visiteur des lieux, nous confirme qu’au fil des années, le trou s’est légèrement agrandi à cause des éboulements causés par la chaleur mais que l’intensité du feu tend à diminuer progressivement. Ceci dit, le feu ne semble pas près de s’éteindre de sitôt. Il nous apprend également qu’il y a une paire d’années, une expédition a été organisée pour examiner le fond du cratère et ramener des échantillons du sol. Le but étant d’étudier l’éventuelle survie, dans de pareilles conditions, de divers organismes et peut-être imaginer qu’une forme de vie soit possible sous les mêmes conditions extrêmes quelque part dans l’Univers…
A quelques centaines de mètres du cratère se trouve une paire de buttes permettant d’avoir une meilleure vue d’ensemble. La grimpette est facile et une fois perchés sur les rochers, nous découvrons non seulement la rondeur presque parfaite du trou enflammé mais aussi un beau panorama sur la plaine entourée de légères ondulations. Spectacle magique d’autant plus que la lumière du jour commence à baisser doucement et que les derniers rayons du soleil apparaissent sous la couche de nuages, illuminant ainsi la végétation, la roche et le sable.
L’ambiance sereine est bousillée avec l’arrivée d’un petit groupe d’adolescents russes plus occupé à prendre des selfies et à écouter du rock à fond la caisse.
Je pars à la poursuite du coucher de soleil que j’espère admirer au sommet d’une autre dune un peu plus loin derrière. Il faut faire vite mais ce n’est pas facile de marcher dans le sable et les hautes herbes. Une fois en haut, je comprends qu’il ne s’agit pas d’une dune avec un sommet mais une espèce de plateau sablonneux couvert de végétation. Demi-tour donc, mais là je découvre qu’une magnifique lueur orangée émerge maintenant du cratère, le contraste avec le paysage grisâtre est saisissant.
Pendant que nous admirions le panorama, notre chauffeur a préparé un piquenique pantagruélique et plus qu’excellent. Nous le dégustons avec appétit tout en jetant régulièrement des coups d’œil sur le fourneau un peu plus bas. A mesure que la nuit tombe, le feu devient de plus en plus fascinant à regarder, un peu comme un feu de cheminée géant… sans toutefois devoir y ajouter des bûches !
Il est bientôt 9:00 heures et il faut penser au retour mais avant de partir un dernier tour de cratère s’impose. Cette fois nous le faisons dans l’autre sens. Maintenant que la nuit est tombée, les pierres semblent être plus rouges et les flammes plus jaunes.
Nous reprenons la piste par laquelle nous sommes arrivés puis rejoignons la route principale. Quelques kilomètres plus loin, nous tournons à droite sur une autre piste en direction d’une autre lueur orange perdue dans l’immensité complétement noire.
Cet autre cratère, rarement visité, a lui aussi été formé par l’effondrement d’une cavité souterraine mais cette fois de manière naturelle. Il est beaucoup plus petit mais parait plus profond. Surtout, il a la particularité d’avoir un fond boueux constamment en ébullition. Ici, le bruit des grosses bulles qui explosent s’ajoute à celui de la combustion du gaz.
Cette fois, nous devons partir car la route est encore longue… et les nids-de-poule plus difficiles à repérer la nuit !
Quelques heures plus tard, d’autres lueurs apparaissent à l’horizon, plus nombreuses et plus lumineuses, elles annoncent l’imminence de notre arrivée à Achgabat. Mais nous devons faire un nouvel arrêt sur le bord de la route… En effet, le chauffeur doit laver la voiture avant de pouvoir circuler dans la capitale. Toute trace de boue ou d’insectes écrasés pouvant occasionner une amende voire carrément un retrait de permis !!! Quel bien curieux pays.
(à suivre...)
Faisant partie de cette étrange catégorie de voyageurs qui aiment cocher les cases (je sais, une pratique un peu ridicule mais… incontrôlable… et qui ne tue pas !), faire un petit crochet par le Turkménistan avant de nous rendre en Ouzbékistan me semblait plus qu’une excellente idée.
L’un des avantages de faire régulièrement le trajet Australie-Europe est de pouvoir faire des stop-over (en général à Dubaï) et de là, explorer la région en utilisant les Frequent Flyer points accumulés au fil des allers-retours. Cette fois, ce sera donc une paire de ‘Stans’ en Asie Centrale.
Une fois n’est pas coutume, nous passons par l’intermédiaire d’une agence de voyages, essentiellement pour nous faciliter l’obtention du visa car il semblerait que celui-ci soit délivré par les autorités au petit bonheur la chance.
Quelques agences proposent plusieurs formules et circuits à effectuer en groupe (donc à des prix plus avantageux) mais pas de chance, les dates proposées ne correspondant pas aux nôtres, nous aurons donc notre propre tour ! Pour cela, il nous aura suffi d’établir un petit itinéraire et d’attendre quatre-cinq semaines pour les formalités. Nous serons entièrement pris en charge et accompagnés d’un guide et d’un chauffeur pendant toute la durée de notre court séjour au Turkménistan. Une fois passée la frontière avec l’Ouzbékistan nous nous débrouillerons très bien seuls.
Donc tout commence à Dubaï un jour de mai cette année.
5:20. Le jour se lève à peine quand nous atterrissons sur les pistes de cet aéroport qui ne cesse de s’étendre. Nous rejoignons la longue queue devant les guichets des douanes.
Il fait carrément jour et déjà chaud quand nous sortons de l’aéroport pour prendre un taxi. Superbe organisation, zéro attente, le jeune Népalais nous indique une voiture nickel conduite par une jeune Somalienne couverte d’un foulard aux couleurs de la compagnie, deux de ses collègues s’occupent de mettre nos bagages dans le coffre.
En ce premier vendredi de Ramadan, le trajet jusqu’à notre hôtel, situé à proximité de l’aéroport, n’aura duré qu’une dizaine de minutes, la circulation étant pratiquement inexistante.
Le buffet du petit déjeuner, que nous découvrons un peu plus tard, est tout simplement dément puisque l’on y trouve autant de spécialités arabes (tabouleh, hummus…) qu’indiennes (currys multicolores, beignets variés…) et même des petits pains au chocolat et des croissants pour les gourmands. Il ne nous reste plus qu’à nous reposer jusqu’à ce soir car nous n’avons aucune intention de sortir. Nous connaissons suffisamment Dubaï, en plus il fait très chaud et de toute manière tout est fermé jusqu’à ce soir.
23:00. Direction le Terminal 2, celui réservé à la compagnie FlyDubai, l’équivalent low cost d’Emirates Airlines et qui désert les destinations les plus improbables et les plus obscures comme par exemple… Achgabat !
Inutile de connaitre la porte d’embarquement pour savoir laquelle est la nôtre. Il suffit de regarder les passagers ou plutôt les passagères car les femmes turkmènes se repèrent de loin, toutes sont vêtues de leur très élégant costume national : longue robe étroite colorée et coiffe haute cachant leurs cheveux et tout aussi colorée. Nous repérons aussi un petit groupe d’étrangers aux cheveux gris et un couple de Chinois.
Vol plutôt inconfortable et sans chichi. Nous nous sommes amusés à regarder comment les passagers turkmènes se sont débrouillés pour caser leurs volumineux et encombrants bagages dans les moindres recoins encore disponibles. Leur expédition shopping est à l’évidence une réussite. Heureusement le vol n’est pas long (trois heures) mais avec le décalage horaire, il est bientôt 04:00 quand nous survolons Achgabat qui se révèle être (vu d’en haut) une incroyable oasis de lumières au beau milieu d’un immense désert complètement noir. Plus fort que Las Vegas !
Achgabat Mai 2019
Nos premiers pas se font le long d’immenses couloirs déserts tout en marbre et surveillés par quelques jeunes soldats en uniforme et casquette de style soviétique. Nous retrouvons le petit groupe d’étrangers aux guichets des douanes, réservés justement aux étrangers. Il s’avère que tous sont… Australiens !!!
Nous sortons notre invitation reçue et imprimée quelques jours auparavant et regardons le douanier remplir quelques formulaires, il nous indique ensuite un autre guichet. Là, c’est une douanière qui encaisse les billets de US$100 (par personne !) correspondant au prix du visa et aux diverses taxes. Petite consolation puisqu’elle nous rend quand même un billet d’un US$. Retour au premier guichet, pour cette fois se voir attribuer un beau visa autocollant.
Ici, on semble aimer les complications car les formalités sont loin d’être terminées. Il faut maintenant passer devant un guichet entièrement automatisé qui scanne le passeport, qui s’ajuste selon la hauteur du visage et qu’il faut gentiment caresser de l’extrémité des doigts. C’est en fait relativement simple et rapide. La lumière verte nous indique que nous pouvons poursuivre notre chemin… jusqu’au prochain guichet où nous attendent deux douaniers qui, à leur tour, scannent le passeport, vérifient le visa et le tamponne avec vigueur.
Reste à récupérer nos valises puis à rejoindre l’immense queue qui s’est formée devant les guichets d’inspection des bagages. Et là, nous ne nous sommes pas prêts de sortir car non seulement les locaux ramènent des charriots remplis de paquets mais surtout ils n’hésitent pas à se bousculer pour sauter la queue et cela sous les yeux mêmes des soldats complétement indiff��rents… pourtant censés mettre un peu d’ordre dans ce bordel général.
Heureusement, au bout d’un moment nous repérons une file réservée aux étrangers. Une fois les bagages passés aux rayons nous pouvons enfin rejoindre le hall des arrivées. Voir la pancarte avec nos noms est un grand soulagement. Nous faisons ainsi connaissance avec Arty, le jeune guide qui va nous accompagner pendant la durée de notre séjour.
Dehors, nous avons la surprise de constater qu’il fait très doux et pendant que nous attendons notre taxi, nous avons le temps d’admirer l’étrange architecture de l’aéroport en forme d’oiseau aux ailes déployées. Larges avenues désertes bordées de fontaines et de bâtiments éclairés par des effets lumineux, ici on ne lésine pas sur l’électricité, c’est vrai que ce pays de cinq millions d’habitants regorge de gaz et autres ressources en énergie !
Nous arrivons rapidement à notre hôtel et après de rapides formalités nous prenons possession de notre chambre… surchauffée et bien moins luxueuse que le hall de réception. Arty nous explique le programme des festivités et se propose de changer pour nous un billet de US$100 à un taux très avantageux : 800 Manats au lieu de 300 selon le taux officiel, ce qui devrait largement couvrir nos dépenses (repas) pendant la durée de notre séjour au Turkménistan.
Nous nous donnons rendez-vous plus tard dans la matinée. Après une bonne douche, quelques heures de repos seront bienvenues. Juste le temps de jeter un coup d’œil par la fenêtre pour voir à quoi ressemble la ville qui se réveille doucement. Juste en face se trouve un édifice rond qui est en fait le cirque, au fond sur la gauche, l’oiseau de l’aéroport et à droite quelques petits immeubles d’habitation à la soviétique et au-delà d’autres immeubles blancs plus récents. Sur les écrans géants dispersés ici et là, je distingue vaguement une succession de paysages, des chevaux en train de galoper et ce qui parait être des portraits du président pris lors de ses nombreuses et différentes activités. Je remarque aussi cet énorme bâtiment blanc-crème qui ressemble à un immense silo à grains (?!). Plus tard, Arty nous apprendra qu’il s’agit bien d’un ancien silo et qu’il est l’un des très rares bâtiments ayant résistés au tremblement de terre de 1948.
En bas, sur le parking pratiquement inoccupé, deux soldats font les cent pas en bavardant. Le jour se lève et le temps s’annonce nuageux, à l’horizon une chaine de montagnes apparait dans la brume.
Malgré la fatigue, le sommeil ne vient pas. L’Internet est capricieux et de nombreux sites restent inaccessibles mais nous pouvons envoyer quelques emails à CTN confirmant notre arrivée.
Autant aller prendre le petit déjeuner dans le restaurant, près de la réception. La salle ronde est vide et le buffet dressé n’a plus rien à voir avec celui de Dubaï ! Rien de vraiment très appétissant mais le thé est excellent ! Au-dessus des baies vitrées des fresques peintes représentant des chevaux la crinière au vent, différents édifices de la capitale et quelques paysages de steppes apportent un peu de couleurs. Derrière les rideaux, on aperçoit une piscine vide, des jardins où l’herbe attend patiemment d’être tondue et quelques bosquets fleuris où des oiseaux jouent à cache-cache.
Arty fait une brève apparition pour nous remettre nos Manats et nous confirmer le programme de la journée qui se résume en fait à une petite balade en ville avant de prendre la route pour aller au centre du pays pour aller voir un trou, mais attention pas n’importe lequel !
En attendant nous allons faire une petite balade digestive pour aller voir ce curieux cirque en dur et ses fioritures en béton. Sur l’esplanade au bas des marches une paire de femmes en robe longue et coiffure allongée poussent leur landau, trois gamins se poursuivent à vélo. Les rues environnantes sont bordées d’arbres et de rangées de petits immeubles de trois ou quatre étages que l’on retrouve dans toutes les ex-républiques soviétiques à part que ceux-ci sont fraichement peints et sont décorés de motifs géométriques. Quant aux trottoirs ils sont absolument nickel… et déserts.
Derrière le cirque, se trouve un petit parc que nous explorons en compagnie d’une chienne qui ne veut plus nous quitter. Les allées sont remplies de flaques d’eau datant des dernières averses. Quelques gamins sont en grande discussion pour choisir le prochain jeu et plus loin deux femmes, râteau et balai à la main, s’affairent à rendre le jardin plus agréable. La promenade s’achève plus vite que prévu car quelques gouttes commencent à tomber.
Problèmes d’interrupteur dans la salle de bain. Un réparateur finit par arriver mais impossible de le réparer. Nous changeons donc de chambre et d’étage. Réinstallation mais celle-ci n’est guère mieux puisqu’ici c’est l’air conditionné qui ne fonctionne pas. La troisième sera la bonne mais nous n’avons plus le temps pour nous assoupir une paire d’heures.
En début d’après-midi, Arty revient nous chercher pour aller prendre le déjeuner dans un petit restaurant qu’il connait bien et qui sert de la cuisine traditionnelle. Situé sur l’une des grandes avenues de la capitale, nous ne l’aurions jamais repéré car rien n’indique la présence d’un restaurant ni d’aucun commerce à vrai dire. A l’intérieur, joliment décoré d’objets d’artisanat et d’anciens outils agricoles, quelques familles terminent leur repas. Les serveuses parées de magnifiques costumes traditionnels, nous installent près des cuisines situées derrière une baie vitrée où s’affairent le personnel de cuisine. Nous nous régalons de soupes (sorte de chorbas) et de plovs (plat de riz et légumes plus viande) accompagnés de thé fort et parfumé.
Repus, nous retrouvons le 4x4 et son chauffeur, un authentique Turkmène affichant un grand sourire. Alors que nous circulons sur les larges artères fleuries et pratiquement vides de circulation, Arty commence son rôle de guide en nous expliquant l’histoire du pays, celle de ses deux présidents depuis l’indépendance, la fonction de certains bâtiments pompeux et toute une série d’anecdotes sur la vie au Turkménistan et à Achgabat où, sur un ordre présidentiel, toutes les voitures circulant dans la capitale doivent être blanches… pour être assorties aux bâtiments blancs ?! Eh oui, les façades des bâtiments sont pratiquement toutes en marbre et le blanc étant la couleur préférée du Président Gurbanguly Berdymukhamedov, pas question de lui déplaire !!!
Nous quittons l’autoroute pour nous retrouver dans un petit quartier de la banlieue semi-urbaine où aucun étranger ne viendrait se perdre. Mais c’est ici que le chauffeur doit récupérer notre piquenique de ce soir. Ici, la route en terre est criblée de nombreux nids-de-poule, les trottoirs sont défoncés ou inexistants et les maisons plus ou moins bien rafistolées. Pendant que le poulet finit de rôtir, nous découvrons l’envers du décor et comprenons que le Turkménistan n’est finalement pas différent des autres pays.
C’est la sortie des écoles et les écoliers en uniforme amènent un peu d’animation et de couleurs, enfin uniquement du vert et du blanc pour les filles et du blanc et noir pour les garçons. Toutes portent une longue robe verte et un tablier blanc et ont toutes des tresses, et tous portent une chemise blanche avec une cravate noire et des pantalons longs noirs. Toutes et tous ont sur la tête couverte d’une petite calotte colorée.
Nous retrouvons la grand-route bordée cette fois de banlieues en construction ou fraichement terminées. Les grosses bâtisses en brique, d’un étage et flanquées d’un garage-préau, sont toutes identiques. Construites autour d’un rectangle, qui sera peut-être un jour un espace vert, elles abritent plusieurs familles souvent de fonctionnaires. Arty nous apprend que les toits verts sont réservés à tel ou tel ministères, idem pour les toits bleus, rouges…
Bientôt nous quittons la belle autoroute pour nous retrouver sur une espèce de large nationale pleine de bosses qui longe ce qui semble être l’ancienne route encore plus abimée. La circulation se réduit au strict minimum, c’est-à-dire quelques semi-remorques et parfois quelques minibus.
Quant au paysage, le désert du Karakoum, il me fait diablement penser au bush australien. Même vaste étendue plate couverte d’une végétation parsemée et presque similaire et parfois quelques ondulations sablonneuses. Le temps reste couvert pendant pratiquement toute la durée du voyage. Les récentes et anormalement abondantes pluies ont donné un regain de vitalité et de couleurs à la végétation. A part les alignements des poteaux électriques au loin, on ne voit que le bush à perte de vue. Régulièrement, nous croisons des quelques chameaux indifférents et immobiles sur les bords de la route.
Nous arrivons enfin à Erbent, un patelin perdu dans les dunes de sable jaune et gris, pas très reluisant avec ses maisons bricolées mais au commissariat et à l’école flambant neufs. La station essence est le point de rendez-vous des camionneurs qui traversent le pays. Le temps de faire le plein et nous repartons. Quelques kilomètres plus loin, alors qu’approchent les premiers reliefs, le chauffeur prend une piste à droite qui grimpe vers un léger promontoire dominant l’immense plaine. Arrêt pour se dégourdir les jambes et admirer le paysage. Il fait agréablement doux, les grosses chaleurs sont passées et les rayons du soleil traversent enfin les nuages. Dans le sable, quelques curieux scarabées filent se cacher dans les touffes de hautes herbes sans imaginer que l’on peut les suivre à la trace.
La piste sablonneuse descend doucement, serpente autour de quelques buttes rocheuses puis débouche sur une vaste étendue grise. Un dernier virage pour atteindre un endroit légèrement surélevé et nous voilà enfin arrivés à Darvaza. Juste quelques centaines de mètres plus bas, nous découvrons le fameux cratère gazier. Au milieu de cette immensité, il nous parait bien petit mais ce n’est qu’une impression car dès que nous nous en approchons nous réalisons ses dimensions et surtout sa profondeur (près de soixante-dix mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de profondeur).
Puis viennent le brut sourd et continu de la combustion et les bouffées de chaleur sur le visage. Quelle étonnante vision et quelle surprenante sensation ! Voici donc la Porte de l’Enfer.
Incroyable de penser que ce brasier brûlant depuis près d’un demi-siècle fut volontairement allumé afin que le méthane ne s’échappe pas à l’air libre et ne pollue l’atmosphère. D’après certaines sources locales ce trou serait apparu naturellement dans les années soixante et le feu allumé une vingtaine d’années plus tard. D’autres sources relatent que l’origine de ce cratère fait suite aux travaux d’exploration de pétrole et de gaz et au forage d’une poche de gaz, entrepris au début des années soixante-dix par des géologues et ingénieurs soviétiques.
Pensant que la combustion du gaz ne durerait que quelques semaines, il est décidé d’y mettre le feu. Mais voilà, la brèche est plus importante que prévue mais surtout le champ gazier souterrain est l’un des plus vastes au monde !
Plusieurs années plus tard, les habitants du village de Darvaza, situé à proximité, sont évacués et le village pratiquement entièrement rasé. S’il fut un jour question d’éteindre le feu, rien de tangible n’a jamais été entrepris. L’accès à la zone fut pendant de longues années interdit puis après l’indépendance finalement autorisé pour devenir un lieu touristique plutôt particulier.
Situé à près de 260 kilomètres de la capitale, l’endroit est facilement accessible sur la journée et peut faire l’objet d’une simple excursion (ce qui est notre cas). Mais il peut également être une étape où passer la nuit puisqu’il est situé pratiquement à mi-chemin entre Achgabat et la ville de Köneürgench tout au nord du pays. D’ailleurs, on aperçoit, bien à l’écart, quelques chalets et yourtes prévus à cet effet.
Sur le site, nous ne comptons qu’une dizaine de touristes dont trois Japonais installés autour de leur table pliante placée sur les bords du cratère. Nous faisons un premier tour dans le sens opposé des aiguilles d’une montre, hypnotisés par ce spectacle tellement inattendu composé d’une multitude de braises et de flammèches couvrant aussi bien les versants du cratère que le fond. Constant et fascinant jeu d’ombres et de lumières sur les éboulis de pierres grises et noires. Un léger coup de vent et nous sentons immédiatement la chaleur sur notre visage et l’odeur du gaz. En regardant bien, j’aperçois quelques bouts de fer, les restes des équipements miniers ayant sombrés dans le cratère.
Arty, fréquent visiteur des lieux, nous confirme qu’au fil des années, le trou s’est légèrement agrandi à cause des éboulements causés par la chaleur mais que l’intensité du feu tend à diminuer progressivement. Ceci dit, le feu ne semble pas près de s’éteindre de sitôt. Il nous apprend également qu’il y a une paire d’années, une expédition a été organisée pour examiner le fond du cratère et ramener des échantillons du sol. Le but étant d’étudier l’éventuelle survie, dans de pareilles conditions, de divers organismes et peut-être imaginer qu’une forme de vie soit possible sous les mêmes conditions extrêmes quelque part dans l’Univers…
A quelques centaines de mètres du cratère se trouve une paire de buttes permettant d’avoir une meilleure vue d’ensemble. La grimpette est facile et une fois perchés sur les rochers, nous découvrons non seulement la rondeur presque parfaite du trou enflammé mais aussi un beau panorama sur la plaine entourée de légères ondulations. Spectacle magique d’autant plus que la lumière du jour commence à baisser doucement et que les derniers rayons du soleil apparaissent sous la couche de nuages, illuminant ainsi la végétation, la roche et le sable.
L’ambiance sereine est bousillée avec l’arrivée d’un petit groupe d’adolescents russes plus occupé à prendre des selfies et à écouter du rock à fond la caisse.
Je pars à la poursuite du coucher de soleil que j’espère admirer au sommet d’une autre dune un peu plus loin derrière. Il faut faire vite mais ce n’est pas facile de marcher dans le sable et les hautes herbes. Une fois en haut, je comprends qu’il ne s’agit pas d’une dune avec un sommet mais une espèce de plateau sablonneux couvert de végétation. Demi-tour donc, mais là je découvre qu’une magnifique lueur orangée émerge maintenant du cratère, le contraste avec le paysage grisâtre est saisissant.
Pendant que nous admirions le panorama, notre chauffeur a préparé un piquenique pantagruélique et plus qu’excellent. Nous le dégustons avec appétit tout en jetant régulièrement des coups d’œil sur le fourneau un peu plus bas. A mesure que la nuit tombe, le feu devient de plus en plus fascinant à regarder, un peu comme un feu de cheminée géant… sans toutefois devoir y ajouter des bûches !
Il est bientôt 9:00 heures et il faut penser au retour mais avant de partir un dernier tour de cratère s’impose. Cette fois nous le faisons dans l’autre sens. Maintenant que la nuit est tombée, les pierres semblent être plus rouges et les flammes plus jaunes.
Nous reprenons la piste par laquelle nous sommes arrivés puis rejoignons la route principale. Quelques kilomètres plus loin, nous tournons à droite sur une autre piste en direction d’une autre lueur orange perdue dans l’immensité complétement noire.
Cet autre cratère, rarement visité, a lui aussi été formé par l’effondrement d’une cavité souterraine mais cette fois de manière naturelle. Il est beaucoup plus petit mais parait plus profond. Surtout, il a la particularité d’avoir un fond boueux constamment en ébullition. Ici, le bruit des grosses bulles qui explosent s’ajoute à celui de la combustion du gaz.
Cette fois, nous devons partir car la route est encore longue… et les nids-de-poule plus difficiles à repérer la nuit !
Quelques heures plus tard, d’autres lueurs apparaissent à l’horizon, plus nombreuses et plus lumineuses, elles annoncent l’imminence de notre arrivée à Achgabat. Mais nous devons faire un nouvel arrêt sur le bord de la route… En effet, le chauffeur doit laver la voiture avant de pouvoir circuler dans la capitale. Toute trace de boue ou d’insectes écrasés pouvant occasionner une amende voire carrément un retrait de permis !!! Quel bien curieux pays.
(à suivre...)
Bonjour, nous ferons la route entre Iran et Turkménistan cet été, st-ce que les passage aux frontières sont toujours très long et comprennent toujours une fouille complète du véhicule? Merci d'avance! Ambroise
Salut les p'tits loups ! 😏
Quelqu'un s'est-il déjà rendu au Turkmenistan, ces dernières années ?
Sauriez-vous me dire exactement comment obtenir un visa et son coût svp ?
J'ai l'impression que c'est compliqué, cela se fait sur invitation, enfin je crois... J'aimerais trouver une solution pour le traverser, à pied, car il me bloque pour avancer, et j'ai pas trop envie de passer par l'Afghanistan pour le contourner, ni de prendre un vol.
Je voudrais passer de l'Ouzbékistan (si aucun risque) en Iran, via le Turkmenistan....
Avez-vous des solutions à me proposer ?
Ou peut-être que l'obtention du visa est simple comme bonjour finalement ^^
Merciiiiiii 🙂🙂🙂
Quelqu'un s'est-il déjà rendu au Turkmenistan, ces dernières années ?
Sauriez-vous me dire exactement comment obtenir un visa et son coût svp ?
J'ai l'impression que c'est compliqué, cela se fait sur invitation, enfin je crois... J'aimerais trouver une solution pour le traverser, à pied, car il me bloque pour avancer, et j'ai pas trop envie de passer par l'Afghanistan pour le contourner, ni de prendre un vol.
Je voudrais passer de l'Ouzbékistan (si aucun risque) en Iran, via le Turkmenistan....
Avez-vous des solutions à me proposer ?
Ou peut-être que l'obtention du visa est simple comme bonjour finalement ^^
Merciiiiiii 🙂🙂🙂
