Cette fois c’est à trois que nous ferons le voyage, un ami de longue date nous accompagnant.

A l’origine cela devait être notre premier voyage avec notre propre véhicule (stationné à Maun), malheureusement quelque temps avant mon contact sur place m’annonce qu’il y avait un « bruit » manifestement un problème au niveau de la boite de transfert. La pièce fautive devant venir d’Afrique du Sud le véhicule ne sera pas prêt pour notre venue. J’ai contacté Bushlore chez qui nous avions déjà loué un véhicule et ils nous ont appris qu’ils ont maintenant une agence à Maun et il ne leur reste plus qu’un Land Cruiser … nickel c’est la voiture reine sous ces latitudes. Nous acceptons, même si c’est plus cher que rouler avec notre propre véhicule, mais on n’a pas voulu annuler ou décaler le voyage.

C’est ainsi que nous partons, gaillards, de notre aéroport favori, Frankfurt le mardi 22 octobre à 22h40. Nous volerons sur Lufthansa. A titre d’information pour les futurs voyageurs, ça nous a couté moins cher d’acheter d’un côté un A/R FRA-JNB, de l’autre un JNB-MUB et en troisième un WDH-JNB, plutôt qu’un billet combiné.

Mercredi 23 octobre

Arrivée à 8h30 à JNB Vol BP212 Botswana Air à 11h20 … ça fait une longue escale ! Arrivée à Maun à 13h20

Sur place Bushlore nous attend, on va à leur agence faire l’état des lieux et remplir les papiers. Ensuite les courses, puis un tour chez Joe pour voir la voiture. Malheureusement, là il est déjà tard, on part de Maun vers 17h30 / 18h.

La piste de nuit vers Duncan Camp’s n’est pas top. On s’arrête une première fois demander notre route, le gars a les yeux rouges explosés … On voit une piste qui part à gauche et on voit les phares arriver de cette piste, chouette ça doit être là !... quand on arrive à leur hauteur on les hèle, dans le véhicule 4 noirs armés de fusils … aille, à mon avis ce sont des braconniers … pas cool tout ça.😮 On reprend la piste principale qui va vers Mababe. Le problème c’est que T4A ne connait pas la piste qui mène au camp et Osmand veut nous proposer des « raccourcis ». En fait il faut rester sur la piste principale jusqu’à ce qu’on croise un panneau indiquant le camp (de nuit c’est moins évident). La piste est très approximative et sablonneuse … ce qui devait arriver arriva, à un embranchement nous avons hésité entre deux ornières et on s’est ensablé. Ok, il fait nuit, ok on est au milieu de nulle part … pas de panique. Il ne faut surtout pas insister, on sort « tranquillement », on analyse la situation, pelletons un peu, une marche arrière, un choix d’ornières et c’est reparti. On navigue plus ou moins au cap car point de référence sur les cartes. Au bout d’un moment on voit de la lumière au loin et ouf c’est là !😎 Les gars du camp était venu à notre rencontre lorsqu’ils ont vu des phares se « promener ».

L’accueil a été chaleureux. Il n’y a que nous. Nous avons deux tentes sur les 4 dont dispose le camp. L’endroit est splendide au bord de la Thamalakane, l’ambiance aussi … incroyable, on n’arrive pas à s’imaginer qu’il y a encore quelques heures nous étions au milieu de la civilisation occidentale, frénétique. Qu’est-ce qu’on est bien.🙂 Ce n’est pas tout ça mais là il est temps de boire une petite bière …😛 Ensuite le chef viendra nous chercher, nous énoncera le menu. Vous n’imaginez pas comme on est bien là, seuls au milieu de la nature, avec les bruits des animaux, la douceur du climat, le sourire de nos hôtes et la bonne nourriture … génial nous sommes de nouveau en Afrique Australe. 🙂 😎





Vous l’aurez compris on recommande chaudement Duncan Camp ‘s. En revanche n’essayez pas d’y aller directement, réservation obligatoire et paiement soit par internet soit à Maun. La durée du trajet depuis Maun est de 1h30.

Version longue en cours de création ici

Bonsoir,

Nous aimerions louer un 4 X 4 à Pretoria et rouler jusqu'au Botswana en passant par Maun puis de nous rendre à l'Okavango en janvier - février en 2015.

Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner si c'est possible, S'il y a une route.

Comment est la route '

Merci infiniment pour votre réponse.

Meilleures salutations.

Claire Bory

Bonjour,

Je pars en mai et juin deux mois pour le Botswana, pour y travailler. J'arriverai et repartirai de Johannesburg. Normalement, je devrais consacrer les dix premiers jours de mon séjour au voyage, avant de rejoindre Francistown, au Botswana.

Je souhaiterais visiter le Delta de l'Okavango, les chutes Victoria, et éventuellement le parc de Chobe, dans un laps de temps de 10 jours. C'est court, mais je ne pense pas pouvoir prévoir plus de temps....

Deux possibilités s'offrent: Une option serait de voyager de façon "non-organisée", arriver dans les parcs (Okavango et Chobe) et prendre des excursions à la journée, puis ensuite rejoindre Victoria Falls par mes propres moyens. Je ne sais pas si c'est faisable d'un point de vue matériel et sécuritaire, sachant que je serai sans doute seul. La seconde option consisterait à prendre un tour organisé. J'ai vu un circuit de 10 jours au départ de Johannesburg, comprenant Chobe et Okavango delta, et arrivée à Victoria falls coté Zimbabwéen, dont le prix est de 700 - 800 euros environ. Est ce cher pour un tel circuit? Auirez vous des "tuyaux" pour trouver un safari pas trop cher? Laquelle des deux options semble la plus faisable?

Autre question, est ce que Mai est une bonne période pour observer les animaux dans la région?

Merci par avance pour vos réponses !

Bonjour,

J'envisage un séjour de 8-10 jours en Avril sur ces destinations 2-3 jours vers les chutes, 3 jours Moremi / Okavango ( Kwara) et 3 jours soit Kalahari, soit Nxai pan (Kwando aussi, ). Comme vous l'aurez saisi, l'idée est de faire quelque chose assez top car on ne vit qu'une fois. En avril car c'est le créneau le plus jouable que nous avons (mon épouse et mon fils) pour des raisons professionnelles. mais évidemment, il y a une question majeure:la météo! ce sont les pluies. certains vantent le charme de cette période. si les chutes à ce moment sont au plus spectaculaire, toute gorgées d'eau, et Nxai pan ou Kalahari réputés très beau avec la pluie, est ce que cela vous parait jouable, ou pour ceux qui connaissent à cette période, on ne peut pas mettre le nez dehors pour cause de trombes d'eau? c'est aussi la saison des fleurs et des oiseaux migrateurs. Les relevés d'observations qui sont mentionnés sur le site de Kwando safari paraissent fort alléchants, mais il s'agit de publicité pour ce groupe malgré tout donc prudence. bref, est ce que ça vaut le coup, ou le risque de se casser le nez avec une grosse déception trop élevé?

merci de votre éclairage et de vos conseils

Bonjour,

Nous allons faire un voyage au départ de l'Afrique du sud, via le Botswana vers Okavango, puis le parc Chobe, et pour finir aux chutes Victoria par le Zimbabwe. Est ce que quelqu'un pourrais m'aider pour la location du 4*4 tente?... Compagnies de location, assurances, modalités pour quitter l'AFS avec ce véhicule (le contrat permet il de quitter l'AFS), les prix conseillés...

Nous le faisons en famille (avec 2 enfant2 de 9 et 11 ans), donc nous dormirons dans des campings (à part dans Chobe) ou dans des lodges qui seraient susceptible de nous accueillir pour camper, quelqu'un aurait-il des adresses de points de chutes? Et éventuellement un itinéraire avec les centres d'interêts en sachant que nous le faisons en 15 jours sur places...

Merci d'avance pour toutes vos réponses qui nous seront précieuses...😎

Bonjour à vous tous !!!

Petite question à celui, celle qui pourrait m'orienter vers un site approprié ou vers une réponse à ma question...

Serait-il possible de savoir quelles sont (actuellement) ou plus précisément quelles seront les conditions de piste dans Moremi d'ici le mois de juillet de cette année ?? Cela s'annonce-t-il aquatique ou non ? Je sais qu'il peut y avoir des fluctuations d'une année à l'autre !

Nous serons au nord du Botswana au mois de juillet prochain et je me fais un peu de soucis concernant l'état des pistes dans les parcs nationaux...

Ensuite concernant la Malaria au nord du Botswana ??

A celui, celle qui sait, merci d'avance !!!

Coucou,

Pour nos prochaines vacances, nous venions de "décider" d'aller 3 semaines en Namibie-Botswana. Ce sera la première fois dans cette région pour tous les 2. Or, après calculs de nos périodes de vacances, nous sommes libres du 25 janvier au 18 février (2008 of course). C'est malheureusement la seule période de 3 semaines que nous pourrons prendre !!

En cherchant (ce forum, guide, mon ami google, ...) nous avons vu que nous serions pile-poil à la saison des pluies (et chaudes). Nous avons lu partout que nous pouvions aller quand on veut dans ces pays, mais que, en janvier-février, c'était surtout génial pour les ornitho (je le suis mais mon copain un peu (bcp !) moins...). Evidemment les animaux seront moins rassemblés autour des points d'eau qu'en période sèche.

Est-ce vraiment un problème ? Evidemment nous savons que même en saison sèche, il faut aussi avoir de la chance et de la patience pour observer les différentes espèces. Mais est-ce qu'en janvier-février, c'est bcp bcp plus difficile pour l'observation de la faune ? En gros, sachant que nous ne retournerons peut-être pas instantanément là-bas, vaut-il mieux trouver une autre destination pour janvier-février 2008 ? je précise qu'on était quand même bien emballé d'aller là-bas ! Notre voyage supposé aurait été windoek, kalahari, Sossusvlei, Deadvlei, éventuellement Etosha, Delta de l'Okavango puis Victoria Falls (à préciser bien-sûr). Evidemment la saison des pluies peut être un peu génante pour la faune mais nous pourrions toujours admirer les paysages qui ont l'air sublimes ! On n'arrive juste pas à savoir si c'est un peu dommage pour un premier voyage...

Voilà. Un grand merci d'avance pour votre aide. Et bonne année !

Pour ceux que ça intéresse qui comme moi se rendent bientôt sur les rives de l'Okavongo :

http://www.letakasafaris.com/2015-okavango-flood-update/

Pas beaucoup d'eau semble t'il, la circulation dans Moremi s'en trouvera facilitée mais peut-être que les bords de la Boteti risquent d'être un peu désertés... Nous verrons bien sur place 😎

Pourquoi pas 😉 Parce qu’on est en hiver … mince là bas c’est la fin de l’été 😊… et cette année il y fera exceptionnellement chaud (jusqu’à 42°) et sec, alors qu’on est sensé être dans la saison des pluies.... Cela revêt d’ailleurs un côté catastrophique, tout le monde espère que mars lâchera assez d’eau.🏴‍☠️ Fin février ça a bien commencé, nous aurons un magnifique orage sur le Kgalahari Transfrontalier Park (dorénavant noté uniquement KTP pour économiser mon clavier).

Parce qu’on est obligé de prendre des véhicules avec une pelle et une hache , rehaussé, avec un gros 3 litres …. Ça n’en « jette » absolument pas

Parce qu’on est obligé de marcher sur des dunes, dormir à la belle étoile



Parce qu’on est obligé de trop bien manger dans de trop beau Lodge …. Encore que …. Il nous a fallut monter nous-mêmes nos tentes (ok une seule fois), et même lorsque les tentes existent déjà il faut qu’on fasse nous-mêmes à manger

Et avec tout ça je ne vous parle pas du temps passé à compter les animaux dans le KTP ….

Alors pourquoi y aller 🙂: Parce que c’était magique, les journées étaient très longues et qu’il ne faisait pas froid voir même très chaud … bon là je me répète. Et « accessoirement » parce que c’est une très bonne période pour le porte monnaie.

Quelques infos pratiques, détails et avis naturellement totalement subjectifs 😊:

Le parcours : Windhoek – Tsauchab River Camp – Tok Tokkie Trail (2 nuits dans la NamibRand Reserve) – Quiver Tree Restcamp (près de Keetmanshoop) – KTP (4 nuits) – Bagatelle Kalahari Ranch (près de Marienthal) – Windhoek

Le TO : Belafrica , très bien souple et aux petits oignons

Le loueur de 4x4 : Asco Car Hire. Grosse compagnie au service impeccable. Pas de petites chicaneries comme avec de plus petites compagnies. Pour nous un Hilux 3l diesel, boite auto, tentes sur le toit, préparé safari. Je sais on n’en avait pas besoin mais on voulait se faire plaisir et comme ils faisaient 50% ….

En détail avec les hébergements :

1ère nuit : Tsauchab River Camp, dans le Nauklufts, au début de la piste qui mène au Zebra River Lodge. Localisation moyenne puisqu’au bord de la piste, même si les chalets eux sont « dans la verdure » au bord du lit de la Tsauchab. Ils sont très bien agencés, espacés et on se sent tout de suite seuls. Superbe. L’accueil est cordial et Johann est très disponible pour vous conseiller. Ils ont une piscine, ce qui a été un vrai régal avec ce soleil … vous ai-je déjà dit qu’il faisait très chaud ….

Ici nous feront un 4x4 trail, faut bien tester « la bête » ; le Klipspringer Trail avec en récompense une agréable ballade pédestre proche d’une source (Wild Fig Stroll) …..





Le lendemain matin, comme cette fois nous avons le temps … et oui tout arrive … nous ferons une petite ballade nommée Quiver Tree Hike.





Ce qui ne gâte rien, les repas y sont très bon.

Pour aller au Tok Tokkie Trail nous allons jusqu’à Sesriem, puis traversons la NamibRand Reserve. C’est vraiment très très beau ; des dunes rouges, blanches, noires d’où émergent, telle des îles, les derniers rochers du Nauklufts. Le tout agrémenté de zèbres, springbock, majestueux oryx et quelques koudous. C’est vraiment une route à recommander. De plus ils sont en train de réintroduire pas mal d’animaux dans la réserve : girafes, guépards, hyènes, …. malheureusement nous ne verrons que les empreintes des guépards …





Pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette magnifique réserve privée il y a le Wolwedans Lodge.

Nous nous avons choisi la version immersion totale … portés par nos propres pieds. Un trek de 22 km avec deux nuits à la belle étoile … version luxe. On vous accueil agréablement à partir de midi avec un lunch. Normalement on démarre à pieds vers 14h, mais comme il fait vraiment très chaud, nous ne partirons qu’à 16 et on nous amènera jusqu’au 1er point d’eau, ensuite 2h30 de marche/ découverte à travers les dunes. Le guide nous expliquant l’écosystème du Namib. Les groupes font entre 2 et 8 personnes maxi. Nous nous serons 3+1.

A l’arrivée un campement nous attend avec table, chaises, bon repas, douche « externe » et lits de camp disséminés sur les dunes (ils respectent les groupes le 4ème aura un emplacement pour lui plus éloigné). Le coucher de soleil et la nuit seront merveilleux, avec des milliers d’étoiles comme « plafond ». Ce premier camp est sur les contreforts d’une petite montagne.













Le lendemain départ 7h pour 4h de marche à travers la montagne pour arriver au camp de midi on nous passerons 5 heures à rêvasser. Nous repartirons vers 16h pour à nouveau 2h30 pour atteindre un second camp « de nuit ». cette fois nous sommes au milieu des dunes. Aussi magique que la première nuit.







Le lendemain départ 7h pour pas tout à fait 4 heures de marches puisque nous ferons une halte au centre de rééducation du Namib. Ici on vient découvrir l’écosystème du Namib et comment économiser l’eau et l’énergie (four et barbecue solaire, panneau solaire, comment utiliser moins d’eau, …). Cette dernière journée à travers les dunes est plus « giboyeuse » que la première partie vers les montagnes.



Nous arriverons à 11 h au point de départ, où un en-cas nous attendra. En conclusion, c’est vraiment une expérience magique à recommander sans réserve.





Notre second « pôle » sera le KTP. Mais il y a trop de route pour faire le trajet d’une traite.

Nous ferons une halte au Quiver Tree Restcamp près de Keetmanshoop. Nous logerons dans un bungalow sans charme particulier. L’accueil y est un peu froid, mais une fois déridée la patronne s’avèrera sympathique. Il faut dire qu’ils attendent avec beaucoup d’appréhension la pluie. Si elle ne vient pas ils devront abattre le bétail …. Car c’est avant tout une ferme, qui a développé une activité touristique annexe.

La piscine sera le bienvenu. Nous assisterons au nourrissage des guépards … on ne sait jamais des fois que l’on n’arrive pas à en voir au KTP (est-ce une prémonition … ). Une ballade au coucher de soleil dans la Quiver Tree Forest … très beau et un excellent diner clôturera cette journée.









Le lendemain matin un tour au Giant Playground à contempler les amoncellements de rochers, sympa sans plus.

Ensuite direction le KTP. Encore de la route …

A noter qu’il y a sur ce trajet une des plus belles portions de route que nous ayons emprunté, naturellement pour ceux qui sont fana des dunes rouges. Ce sont des montagnes russes version Kalahari, parmi les plus hautes que nous ayons vu. Alors où est-ce ?, sur le D511 entre le croisement avec la D616 et le croisement avec la C15 qui mène au KTP. Nous avons adoré.



Arrivé à Mata Mata, poste frontière et point d’entrée dans le KTP vers 13h.

Nous longerons l’Auob jusqu’à Twee Riviere où nous logerons dans un chalet « familial ». Pour nous ce sera l’occasion de nous « concentrer » sur les animaux sauvages : springbocks, oryx, gnous, girafes … et les félins qui sont notre objectif principal. Malheureusement cette année il fait exceptionnellement secs et chauds, les animaux sont en stress et se montre peu. Raté pour voir le Kalahari vert !. Au niveau prédateurs nous verrons 2 fois des lions et une hyène brune.





Le camp de Twee Riviere, le plus grand du parc n’apporte rien de particulier, pas de « waterhole » ni de point d’observation. En revanche c’est la réception « officielle », il y a de l’essence, une piscine, un shop et un restaurant.

Le lendemain départ à l’ouverture des grilles (6h) direction Nossob puis Polentswa. Le matin, sur le trajet Twee Riviere – Nossob nous verrons 4 fois des lions (dont une fois avec 2 lionceaux), des Otocyons (que j’apprécie beaucoup) et un Fox .









Nous arriverons à Nossob vers midi. Nous y resterons jusqu’à 16 h. Ce camp est très bien placé, le camping n’y a pas de charme particulier. En revanche ils ont un « hide » qui permet d’observer les animaux proches du point d’eau. Nous y passerons une bonne partie de l’après-midi à contempler le ballet des rapaces. Un photographe m’a expliqué que l’après midi est le bon moment pour venir y voir les rapaces se désaltérer.







Sur le trajet Nossob – Polentswa nous croiserons à nouveau un lion, écrasé par la chaleur, qui passera à moins de 2 mètres de la voiture !.



Nuit au Campsite de Polentswa. Imaginez 3 emplacements, seuls, au milieu de la nature sans aucune protection, sans eau ni gardien, un braai … absolument magique. Au niveau pratique, chaque emplacement a à proximité une palissade en escargot protégeant un WC sec et une autre une douche, mais il faut amener son seau et son eau. Il y a aussi un abri sur une dalle béton pour y installer sa table et ses chaises. Il parait que souvent les lions y passent … séquence adrénaline, mais cette nuit ils ne viendront pas.



Le lendemain départ de bonne heure avec l’espoir de voir un léopard, parait qu’il y en a un qui passe souvent par ce point d’eau … raté ce matin il aura décidé de prendre un autre chemin.



Aujourd’hui c’est cool, juste 110 km pour nous rendre à notre prochain point de chute : le wilderness camp de Gharagab. Pas beaucoup d’animaux en chemin, une chaleur écrasante (42°). Et un camp de rêve, après une piste de 40km dans les dunes rouges nous arrivons à un point d’eau avec juste 4 chalets en hauteur, tous ayant une vue sur ce waterhole. Chaque chalet ne peut recevoir que 2 personnes et comme nous sommes 3 nous aurons 2 chalets soit la moitié du camp. C’est tellement beau que nous ne bougerons plus de la journée. Parait qu’il y a beaucoup d’animaux qui viennent à la nuit tombée car c’est le seul point d’eau du secteur.



Chouette …. Oui mais …. Ce soir ce sera « orage », donc pas d’animaux. Un énorme orage s’abattra sur nous, avec des grêlons et un vent à décorner les oryx. Comme on l’a entendu venir on s’était rendu à la plateforme d’observation du camp, placé sur une dune. Le spectacle sera incroyable, avec un ciel comme on n’en avait encore jamais vu. Il n’y a pas de mots, ni même de photos pour décrire ce ciel incroyable. Un orage dans le Kalahari est vraiment une expérience inoubliable, ça valait largement le manque d’animaux. Courageux notre braai arrivera à finir de cuire notre viande sous les dernières gouttes. Gharagab est un des plus beaux endroits où nous ayons été.





Le lendemain, départ de bonne heure (6h) comme tous les jours. Sur la route nous verrons plus d’animaux, la pluie salvatrice les ayant fait sortir de leurs abris. A Nossob, plein d’essence, ravitaillement sommaire, puis nous traverserons le KTP par les dunes. Dans les creux de la piste il y a encore quelques flaques avec des animaux qui s’y abreuvent. Dans l’Auob, en remontant vers Mata Mata ( aire dans laquelle on a le plus de chance d’apercevoir des guépards) nous verrons un groupe de hyènes tachetés et à 4 reprises des lions, dont une fois à nouveau des lionceaux (mais cette fois un peu plus âgés).









Nous logerons au Kalahari Tented Camp, le plus grand des Wilderness Camp. Cela veut dire sans grillage protégeant celui-ci, sans magasins, bref sans rien à part des chalets tout équipé, intégrant même un emplacement de stationnement grillagé … car il y a des hyènes qui aiment les pneus.



Un dernier tour dans le parc en fin de journée dans l’espoir d’apercevoir des guépards … rien, on se consolera en retournant voir le groupe de 3 lionnes et 1 lion qui « couve » du coin de l’œil le troupeau de springbock.

Dernier Braai, dernier coup d’œil sur le point d’eau du camp, où nous ne verrons qu’une hyène et le rire incroyable du reste de la famille. A nouveau gros vent, nuages et de la pluie mais pas sur nous … cela explique certainement l’absence d’animaux. Le lendemain matin dernier tour dans le parc … re lion (encore un autre, solitaire) … mais point de guépards.

En résumé le KTP est vrai un beau parc alliant les paysages de dunes rouges et les animaux. Au niveau pratique chaque camp tient à jour un tableau répertoriant à quel point d’eau à été vu tel animal dans la journée. C’est très fiable, notamment pour les lions qui ne se déplacent pas aussi vite et qui ne sont pas craintifs … ils sont les rois, non !. C’est d’ailleurs étonnant, la peur ne semble pas être inscrite dans leurs gênes, même du haut de nos gros engins on a juste droit à un regard dédaigneux. Pour voir les prédateurs c’est le matin de bonne heure et le soir. Les lions sont bien répartis dans le parc, pour les guépards c’est le secteur de Mata-Mata qui est le plus réputé. Pour les rapaces, c’est plutôt l’après midi qu’on les voient et Nossob semble être le meilleur endroit (avec son « hide ». Le nord de Nossob est moins giboyeux avec pas mal de point d’eau fermés, en revanche on y retrouve les dunes rouges alors que le sud est plus « blanc ».



La route étant longue jusqu’à Windhoek, nous ferons une halte au Bagatelle Kalahari Ranch où une excellente surprise nous attendra. Nous avions prévu de loger au camping et à notre arrivée on nous a gentiment proposé un chalet avec diner et petit déjeuner pour 500 N$ par personne, sans supplément single pour le deuxième chalet … présenté comme ça … ça ne se refuse pas. Dans la foulée nous irons assister au nourrissage des guépards … après un petit sprint et au sundowner.





Un plouf dans la piscine, un Tea o’clock …. Quand on vous dit que c’est bien ! Le diner sera très bon avec un excellent springbock grillé. Nous trouvons que c’est une excellente adresse, qualité de service impeccable, un beau cadre, du personnel commerçant et avenant … parfait pour finir ce magnifique voyage.

Le lendemain retour à Windhoek, quelques emplettes dans le centre, remise de la voiture à Asco et direction le grand froid.



Nous avons beaucoup apprécié ce voyage ; les journées plus longues, ne pas être obligé de boire notre bière avec des moufles, le rythme plus lent que notre précédent périple, plus contemplatif, aussi, il correspond aussi plus au pays. Comme disent les Africains aux Européens « vous avez les montres, nous nous avons le temps … ».

Pour ceux qui souhaitent une version avec plus de photo voici l'adresse du blog: http://retourdafriqueaustrale2.blogspot.fr/

Mon mari et moi envisageons de faire un safari équestre dans le delta de l'okavango l'été prochain.(ns en avons fait un en Afrique du Sud et en Namibie) Nous avons consulté différents sites dont les itinéraires se ressemblent beaucoup, mais nous hésitons entre ceux situés dans l'ouest et dans l'est. Y a t-il une différence notament concernant la faune. Par ailleurs nous aimerions prolongé notre voyage de 7 à 10 jours, que nous recommandez vous? J'ai l'impression qu'il est difficile de réserver les places de camps, quelle est la démarche à suivre. J'ai entu dire qu' à partir de 2011, la présence d'un guide serait nécessaire pour entrer dans les parcs, qu'en est-il ? Je vous remercie de votre aide.

nous envisageons de visiter la Namibie (partie désert du Namib uniquement en une semaine, auto-tour) puis de visiter Okavango, Chobe pour finir aux victoria Falls (10 jours environ) le but principal de ce voyage (partie Botswana) est le delta que nous souhaitons visiter au moins en partie en bateau mokoro. nous avons déjà fait dix jours de safari en Tanzanie (Serentigi, Tarangire) donc nous souhaitons voir aussi autrement qu'en 4x4

mes questions : pour profiter au mieux du delta en "version aquatique", quelle est la meilleure période de l'année (nous n'avons pas de contraintes) ? et quel serait plutôt le meilleur rapport qualité / prix ?

nous envisageons un voyage privé organisé ; quel est le meilleur moyen de transport :4x4 ou avions entre les camps/ lodges ?

combien de jours séjourner dans le delta ? deux endroits différents ? lesquels ?

vaut-il mieux séjourner à Kasane ou à l'intérieur du parc de Chobe ?

merci

Bonjour,

Nous partons en Juillet faire un safari au Botswana (Okavango-Xugana, Moremi-Xakanaxa, Savuti, Chove-River front).

Nous souhaitons rallonger notre séjour et hésitons entre 2 destinations: South Luangwa (Zambie) combiné Mashatu et Mala Mala (Af Sud - Kruger)Que pensez vous de ces deux alternatives ? Y en a-t-il une plus intéressante (même si chaque destination a ses intêrets et spécificités) ?

Merci d'avance.

bonjour

je voudrais avoir votre avis sur un parcours au botswana du 19 avril au 03 mai 2014 Nous voulons louer un 4x4 avec tente sur le toit depuis johannesbourg et faire principalement chobe et l'Okavango (ce serait un hilux 2,5 " sureleve" d'aprés le loueur)

Ayant peu d'expérience dans la conduite de ces véhicules (sauf un séjour en Namibie en février 2011 ou nous avons rencontré aucunes difficultés), pensez vous que la traversé par savuti depuis Kasane est risqué pour nous ou est-t-il préférable de prendre la bande de caprivi et redescendre vers Maun ( nous somme un couple donc un seul véhicule)

D'après les différents forums il est inutile de réserver les campings pour cette période (même ihaha) ???

Aussi quelle autre région peut-on faire sans trop de difficultés en avril (CKGR , Xian pan ... ) car nous redescendons vers johannesbourg

Merci pour votre aide

michel

Séjour court, mais intense !

Voici près d'un mois que nous sommes rentrés, mais il m'est encore difficile de trouver les mots, tant les images se bousculent encore dans ma tête... Au moins ai-je réussi à trier plus ou moins les 8000 photos que nous avons prises, mon mari et moi...



Comme nous ne disposions pas de beaucoup de temps mais avions du budget, je me suis appuyée sur une agence spécialiste de l'Afrique, Bel Africa, et nous avons fait le choix d'un fly in safari, en ayant recours aux avions taxis. Au total, nous avons passé 12 jours en Afrique australe: - 2 nuits à Victoria Falls (Zimbabwé), en guise d'apéritif - 2 nuits à Chobé - 3 nuits à Khwaï (Delta de l'okavango) - 3 nuits à Pom-pom (delta de l'okavango).

C'est peu, mais il faut dire que les journées comptent double! Entre les drives du matin et de l'après midi, tout est fait pour que l'on profite pleinement de ce séjour, et l'accueil dans les lodges est absolument fantastique. Nous avons adoré le contact avec toutes les personnes qui travaillaient dans les camps. J'ai trouvé globalement les rapports plus directs et les échanges plus faciles qu'en Namibie (même si nous avions été partout bien accueillis, et très satisfaits). Ce que j'ai apprécié c'est aussi que les postes à responsabilité étaient occupés aussi bien par des hommes que par des femmes, et par des autochtones (ce qui n'était pas la situation la plus commune en Namibie - mais peut-être cela a-t-il évolué, car mon expérience date maintenant de 8 ans).

Voilà pour les considérations générales... dans un prochain post, Victoria Falls!

Bonjour à tous,

A mon tour de mettre en ligne le carnet de notre voyage en Afrique australe réalisé en septembre-octobre 2017. Nous avons eu une approche visiblement différente de la plupart des voyageurs pour découvrir ces magnifiques pays. Plutôt que la location d'un 4x4 équipé très couteux (les prix étaient de l'ordre de 1000€ la semaine), nous avons opté pour la location d'un Rav 4 2x4 quasi neuf qui nous a couté 800€... pour 4 semaines kms illimité. Plutôt que de partir de Windhoek, nous sommes partis de Johannesburg, vol moins cher, voitures de loc moins chères et nous avons du passer toutes les frontières avec la voiture. L'inconvénient, parce que bien entendu il y en a un, c'est qu'il a fallu faire beaucoup de kms en 4 semaines pour visiter ces 3 pays, mais comme j'aime conduire et que ma femme aime visiter en voiture, ça n'a pas été un pb. En fait, je savais qu'avec une voiture 2x4, on pouvait emprunter pratiquement toutes les pistes excepté ManaPools et le sud Kariba, excepté La partie Okavango et Chobe du Botswana et l'extrême ouest de la Namibie. L'idée était de commencer par le Kruger, puis de passer au Zimbabwe en allant vers l'est et les montagnes de Chimanimani, puis d'aller sur Kariba, de faire la traversée du lac avec le ferry, de visiter la réserve Hwange et les chutes Victoria, puis de passer au Botswana avec la visite du parc Chobe, puis la bande de Caprivi, Popa Falls, Etosha, puis Ruacana et Epupa Falls, descendre sur Opuwo, Swakopmund, Sesriem puis retour sur le Botswana, Maun et retour Johannesburg. On a presque tout fait à part la traversée du Kariba pour cause d'annulation du ferry pour manque de clients. Au niveau réservations, nous n'avons réservé qu'une seule nuit, la première à Pretoria le soir de notre arrivée. Tout le reste a été réservé sur place, au fur et à mesure, les journées n'étant pas planifiées en avance, juste la trame du voyage l'était, c'est comme ça qu'on aime voyager. Nous sommes arrivés avec du matériel de camping, tente, matelas double gonflable ultra confortable, housse de couette, réchaud, lampes, tout ce qui était petit, léger et transportable en avion. Nous avons acheté à notre arrivée tout le reste en grande partie à Johannesburg, table, chaise, couette, oreiller... Le but étant de donner tout à quelqu'un avant notre retour.

24 septembre 2017 : Arrivée à JHB

Vol depuis Francfort, sans histoire, on vient récupérer notre voiture à l'aéroport. On pense que tout va aller vite, on a beaucoup communiqué avec l'agence locale depuis la France pour qu'ils préparent les papiers nécessaires au passage des différentes frontières. En fait, rien n'est prêt, personne n'est au courant, on a passé 3 h à l'agence principalement à cause de la frontière Afsud - Zimbabwe qu'on savait très compliquée mais pas à ce point. Il fallait 4 documents différents et un manquait, l'autorisation du fabriquant du véhicule pour entrer au Zimbabwe.. et nous étions un dimanche. Bref, à force de faire le forcing, on a fini par y arriver et c'est le départ pour les magasins pour préparer le voyage. On trouve tout ce qui est énuméré plus haut pour pas cher, du gaz, de la nourriture puis c'est parti pour l'équipement de la voiture version Zimbabwe. Ce pays exige en effet certains équipements non fournis par les loueurs et j'avais lu que les nombreux Road Blocks sur leurs routes ont la fâcheuse tendance à dresser des amendes sans qu'on puisse acheter ce matériel chez eux. Je tombe sur un magasin en pièces autos parfaitement au courant du matériel demandé (extincteur, stickers, gilets...), on équipe la voiture et c'est parti pour Pretoria. La seule nuit réservée nous attendait, on se pointe devant la porte de la maison grâce à notre GPS qu'on a amené depuis la France. Personne, pas de sonnette, ils étaient pourtant prévenus de notre arrivée. Envoi d'un sms, pas de réponse. je me décide à connecter les données internet, envoi d'un message et la miracle, la porte s'ouvre. Et le porte monnaie aussi, je paierai cash cette erreur, 55€ de supplément sur la facture téléphone au retour, pour 1 mn de connexion, 2 fois le prix de la chambre.

Pascal

Bonjour,

J'envisage un voyage avec ma femme en Namibie Botswana et Chutes Victoria du 13 avril au 1 Mai 2017 soit 17-18 jours sur place.

Nous sommes attirés par les paysages de Namibie, les dunes notamment et les animaux en Namibie aussi mais plutôt au Botswana. J'ai lu qu'avril est une bonne période pour la Namibie mais je ne trouve pas vraiment de réponses pour le Botswana. Peut on y voir de grands groupes d'éléphants en avril ? J'aime l'idée d'avoir un peu de vert sur les paysages même si on voit moins d'animaux mais si c'est beaucoup moins peut être vaut il mieux reporter.

Nous avons la trentaine et je ne conduis pas régulièrement donc je pense laisser la version 4x4 tente de côté et opter pour 2x4 lodges en Namibie du moins. Au Botswana, ou bien pareil ou bien faire des game drive organisés par les lodges.

En Namibie Sossuslevi, Etosha... Concernant le Botswana, j'aimerais faire Okavango, (Moremi), Chobe + les Chutes (côté Zimbabwe?) depuis Kasane ? Je pense également à rejoindre le Botswana depuis la Namibie en avion pour gagner du temps et parce que trop de bagnole c'est pas très drôle

Auriez vous quelques conseils 1 sur la saison au Botswana fin avril 2 sur un parcours possible et la répartition du temps (je m'imagine moitié moitié) Grand merci à tous d'avance !

Bonjour à tous,

Départ pour le Botswana dans un peu plus de 3 mois (le 5 avril 😎), il est donc grand temps maintenant de peaufiner ce voyage.

Nous faisons un circuit Maun / Makgadikgadi / Nata / Kasane / Chobe / Savuti / Okavango en self drive (sauf l'Okavango en avion), avec un mix lodges / campings.

C'est notre 1ère expérience en camping (😊) et je m'interroge sur l'équipement du véhicule, un hilux double cab 2,5 litres diesel avec snorkel loué auprès de Travel Adventures Botswana (j'aurais préféré un 3 litres mais pas possible).

Sont inclus dans la réservation :

- 2 réservoirs (80 l + 60 l) - 2 roues de secours - téléphone satellite - GPS (avec T4A) - convertisseur 12 v / 220 v - compresseur, - réservoir eau 60 l - bouteille de gaz - frigidaire 40 l - trousse 1er secours. - et bien sur l'indispensable équipement de camping

D'après ce que j'ai pu lire de vos expériences, je dois également louer une bonne sangle et des plaques de désensablage.

Compte tenu de l'état des pistes du Botswana, voyez-vous d'autres choses à rajouter ?

Autre question, qui concerne l'assurance 🤪

Ma banquière me propose de tester gratuitement la carte black (Visa Infinite chez eux) pendant 1 an ... alors pourquoi s'en priver 😉. Les garanties pour la location d'un véhicule semblent meilleures que celles proposées par l'agence de location du 4x4 !! A la lecture des conditions d'assurances, il est indiqué qu'il faut décliner l'assurance franchise collision (CDW / LDW ou TP) proposée par le loueur.

J'ai lu que certains d'entre vous utilisaient ce type de carte. Est-ce également ce que vous faites, décliner cette franchise collision ?

Merci de votre aide.

Emma

Bonjour après 2 séjours merveilleux en Namibie en 2011 et 2012, nous projetons un nouveau voyage en mars prochain. Nous aimerions aller dans la bande de Caprivi (Mahango) jusqu'à Kasane et revenir par un autre chemin. nous ferons cela en 4X4 comme pour les deux premiers voyages, mais aimerions ne pas revenir par le même chemin. Est-il raisonnable d'imaginer un retour par Savuti et Maun à la mi-mars ? quelles sont vos expériences ?

Pour notre première expédition, bien conseillés par des amis qui séjournent très régulièrement en Namibie nous étions partis fin février, étions allés sur le Waterberg, dans le farmland, près de Grootfontein, plusieurs jours à Etosha, dans le Damaraland, puis à Swakopmund et dans le désert pour revenir sur Windhoek. 2 pers, 4x4 et nuits en lodge. Nous avons adoré l'ambiance magique de la fin de la saison des pluies dans le désert, un voile de verdure au pied des dunes, et a Etosha, nous avons apprécié de découvrir plein d'animaux avec leurs petits (zèbres, impalas, gnous, et mêmes lionceaux !!) sans forcément aller aux points d'eau. Nous n'avions cependant vu qu'un seul éléphant !

Pour le second voyage, de mi à fin avril nous étions 4 adultes avec 2 4x4, tentes sur le toit. Nous voulions aller dans la bande de Caprivi, jusqu'aux Vic's falls. Notre itinéraire nous a mené à Waterberg, dans le farmland, à Popa falls, sur le Kwando, à Kasane sur le parc Chobé, aux Vic's Falls, puis retour en passant par Etosha. La saison ( hauteur de l'eau) n'a généré que deux petites déceptions - et encore ! - : Popa falls et Vic's falls. Dans le dernier cas, c'est juste le spectacle visuel qui a été amoindri par la brume s'élévant sur place, mais grandiose néanmoins ! Faune très dense sur et aux abords de la rivière Chobé. Souvenirs merveilleux Nous voudrions repartir à cette saison qui nous charme, et allons emmener nos jeunes qui ne connaissent pas l' Afrique, mais en essayant de ne pas passer par la bande de Caprivi à l'aller et au retour. Seulement passer à proximité du delta de l'Okavango à cette saison, est-ce faisable ? petite précision, il n'y aura qu'un seul véhicule, et j'ai lu que l'entrée de certains parcs du kalahari n'étaient autorisés que pour des convois de 2 véhicules minium, confirmez-vous ?

Un grand merci à l'avance pour vos réponses

Nous partons du 23 décembre au 23 janvier et envisagons de suivre a peu près le trajet suivant : Windhoek - Sossusvlei- walvis bay- swakopmund - brandberg - etosha -rudu - sha kawe -tsodillo hills - okavango -maun - gobabis - windhoek. Certes , ce n'est pas la meilleure période (mais un choix assumé, nous avons déjà visité la namibie en janvier sans que la chaleur et la pluie ne nous gènent trop). Nous allons louer un 4x4 avec des tentes sur le toit, partons avec nos 2 enfants (11 et 13 ans). Nous avons déjà voyagé 6 fois en Afrique du Sud. Voila mes interrogations : - circuit trop long ou faisable ? - faisable de pousser jusqu'à fish river canyon ? - partie au botswana pas trop galère à cette époque pour nous qui sommes relativement peu expérimentés en conduite 4x4 ? J'ai pensé à une trame générale , je suis d'accord avec (....), qui sur ce site déconseille de trop réserver , j'aime aussi improviser en fonction des ressentis. mais toute suggestion est bonne à entendre.

Bonjour,

Lors de notre voyage en juillet/août prochains, nous devons passer 2 nuits au Mahangu Safari Lodge au Caprivi en Namibie. Je me demandais si ça valait le coup de faire une excursion pour la journée au Botswana à Tsodilo Hills (notre loueur de 4x4 nous permet de passer la frontière). Qui connaît ? Combien de km et de temps de route cela représente-t-il ? J'ai lu sur un forum Sud-Africain que la route serait maintenant goudronnée jusqu'au site. Quelqu'un sait ?

Plus hypothétique… Une fois que l'on est (éventuellement) à Tsodilo Hills, pour changer et éviter de remonter jusqu'à Rundu, est-il possible de revenir sur Grootfontein par la route qui longe l'Okavango jusqu'à Nokaneng, puis la piste Nokaneng/Tsumkwe ? La frontière est-elle ouverte ? La piste est-elle praticable ? A quelle vitesse ?

Que de questions…

Merci de l'aide de ceux qui savent !

Bonjour, Nous sommes en train de construire notre itinéraire pour cet été. Pas de guide sur la destination à part le petit futé, aussi nous avons du mal à faire un tri des sites à ne pas manquer. Est-ce que le détour par opuwo et Epupa vaut le coup? Etosha, Mahungo, Mamili, mudumu et chobe cela ne fait-il pas trop? Ces réserves ne se ressemblent-elles pas toutes? Lesquelles choisir? Voir le Delta au nord ouest sakawe, sepupa, peut-il remplacer le coin de Maun? Merci de m'apporter votre éclairage.

Nous démarrons ce projet et j'ai qques questions:

Combien d'heures de vol (Zurich-Botswana)? Le prix est-il bcp plus onéreux que pour le Kenya ou la Tanzanie par exemple? Comment sont les lodges et camps? Peut-on espérer avoir un chauffeur francophone vu qu'on baragouine l'anglais? Février, est-ce une bonne période pour les safaris? Quels parcs choisir pour une première approche?

Merci de vos conseils et réponses!

Bonjour à tou ( te) s !

Le projet de voyage pour cet été est en phase de préparation. Un peu moins d' un mois entre Afrique du Sud, Botswana et Namibie. Le tout en Hilux de base non équipé .

Les étapes sont les suivantes : arrivée JNB - Mokala- Augrabies - Namaqua- Richtersveld- Fish river canyon- Mesosaurus fossil camp - environs de Gobabis- Maun/delta de l okavango- khama rhino- Mapungubwe- Kruger et retour.

Le hilux devrait passer partout vu que ce circuit ne possède pas de difficultés particulières sauf à Moremi.

Je m interroge donc sur les possibilités qu y s offrent à moi pour cette partie du voyage.

Louer un 4x4 à Maun pour 2-3 jours et faire comme Airone une visite de Moremi avec un hébergement hors du parc ? ( idées de loueurs d'hébergement de tarifs ?)

Loger à Maun et prendre des excursions organisées à la journée ? (Idées de tarifs et de TO)

Laisser le Hilux à l abri d un parking de Maun et prendre un circuit organisé avec deux nuits dans Moremi ? ( tarifs ? TO ?)

L' hébergement peut être simple. Je ne recherche pas la version luxe pour cette partie du voyage. Pas de camping pour maun vu que je n aurais pas l equipement mais un logis avec sdb à partager pourrait aller aussi. ( et bien évidemment tente si circuit organisé dans le parc)

Merci !🙂

Agnès

Bonjour à tous ! 🙂

Quand on va une fois en Namibie et au Botswana...on y retourne une deuxième fois, on rajoute un morceau d'Afrique du Sud..et du coup on a envie de revenir une 3° fois !!!! Alors, on arrive à Jo'burg le 31 Décembre (!) et on en repartira le 16 Janvier; c'est pas bien long, mais mieux que rien et le prix du billet d'avion, "irresistible" ! A priori, on devrait avoir un véhicule genre Bushcamper , sur une base de Toyota double cab. (on est 2) Jusque là tout va bien... mais où on va?????????????? Ce qui nous branche : les paysages grandioses, la faune, les Braai avec le ptit vin qui va bien... et les endroits de rêve pour nous tout seuls... Sur ce dernier point, j'ai comme l'impression que ça va coincer : les sud Af sont justement en vacances à ce moment là, et ils aiment tout comme nous (surtout les braai et le p'tit vin!), ce qui fait que les beaux coins tranquilles sont surpeuplés !🤪 (enfin, on va pas leur reprocher de visiter leur propre pays, quand même...) J'ai donc zappé de la carte: le Kruger, la côte (Ste lucia) et Imfolozi-Hluhluwe les montagnes, bof... Cape Town, dommage c'est trop loin et surcoût de billets (4° voyage en perspective)😏 Donc...j'ai regardé vers le Nord : Limpopo/ Mapubungwe.... Botswana : Tuli/ Khama rhino/Ntwe Pan/Gabarone et retour Jo'burg ??? Qu'en pensent ceux qui ont déjà sillonné ces endroits ??? (saison des pluies???? trop de kms ???) Merci pour tous vos avis, suggestions et adresses !!!! Bonne soirée !😉

Avec nos enfants de 10 et 8 ans, cet été nous sommes partis à la découverte de la Namibie et du Botswana, à la recherche des grands espaces que nous aimons tant et des animaux de la savane. Nostalgiques d'un précédent long voyage en camping-car en Amérique du Sud, nous avons décidé d'en louer un à Windhoek pour ces cinq semaines. Tous les détails pratiques de ce voyage font l'objet d'un autre post assez exhaustif, que vous pouvez lire ici:

http://voyageforum.com/discussion/5-semaines-en-namibie-botswana-retour-experience-d6700317/

Des terres arides du désert du Namib en passant par Etosha, puis les rives de la rivière Chobe et les Chutes Victoria, notre voyage nous a portés jusqu'au dédale des canaux du delta de celui qui ne rejoint jamais la mer, l'Okavango.

Avant d'attaquer ce journal de voyage, tel que je l'ai écrit sur place, au jour le jour, voici notre itinéraire sur la carte:



Bonne évasion et bonne lecture!

Première partie: de Windhoek à Sesriem

lundi 28 juillet

Il fait encore nuit noire à 5h du matin heure locale (décalage 1h), lorsque l'A330 de Air Namibia se pose sur la piste. Le froid nous saisit sur le tarmac. Pas de doute, ici c'est l'hiver, il fait près de 0 degrés ce matin! Mais miracle, tous nos bagages, acheminés de Varsovie via Francfort, sont bien là! À la sortie dans le hall public de l'aérogare, un jeune homme nous accueille avec une pancarte "Welcome famille Olszewski". Notre accompagnateur se plaint lui aussi du froid, mais il est en bermuda! Il nous accompagne à la camionnette estampillée Bobo Campers puis nous conduit chez notre loueur. En route, nous apercevons nos premiers springboks et singes dans la vallée assez aride que la route traverse.

Chez Bobo Campers l'accueil est agréable, mais le véhicule nous déçoit un peu dès le premier coup d'œil: c'est vrai qu'il est d'une propreté irréprochable, mais il est néanmoins un peu vieillot et certaines choses auraient pu être mieux conçues. Les explications pour la prise en main sont assez sommaires (on passe plus de temps sur la paperasse), mais cela ne nous inquiète pas plus que ça, vu que nous sommes des "campings caristes expérimentés" ;) . Nous prenons enfin la route, en oubliant le produit pour la cassette des toilettes sur la table de l'accueil!

Pourtant, à peine 2 km plus loin, un voyant orange s'allume sur le tableau de bord (ah le voyant orange...le meilleur ennemi du voyageur au long cours!), et Thomas décide de faire tout de suite demi-tour. Le responsable mécanique de Bobo ne sait pas vraiment ce que ça représente, mais nous dit de ne pas nous inquiéter, de faire monter le moteur dans les tours, pour brûler une éventuelle petite crasse détectée au niveau des injecteurs. Après tout, ce n'est pas notre véhicule, et le louer doit nous fournir une assistance en cas de panne, alors on ne s'inquiète pas outre mesure et on reprend la route.

C'est une journée technique qui nous attend, forcément pénible car ce sont nos premiers pas dans un pays inconnu, dans une ville inconnue, après une nuit dans l'avion... D'abord une étape supermarché et "bottle store" (l'alcool se vend dans des magasins spécialisés), pour faire le plein de provisions. Puis essence, carte SIM pour le téléphone portable et forfait data pour se connecter à Internet via une clé 3G (les réseaux Wifi seront quasi-inexistants sur toute la première partie du voyage). A la station essence, un namibien à qui nous demandons notre route non seulement nous invite à le suivre jusque-là où nous voulons aller, mais nous laisse aussi sa carte de visite pour qu'on puisse l'appeler si on a besoin de quoi que ce soit! Les gens, noirs ou blancs, nous paraissent d'emblée extrêmement gentils et accueillants.

La banlieue de Windhoek ne nous fait pas grande impression, et nous ne souhaitons pas nous attarder plus qu'absolument nécessaire, la conduite à gauche dans un environnement urbain (heureusement le trafic n'est pas dense!) est assez stressante comme ça.

Nous quittons enfin la ville en début d'après-midi, direction le sud, et nous nous arrêtons pour cassez la croûte un peu plus tard sur un parking au bord de la nationale. Les singes curieux s'approchent de notre étrange véhicule.

Nous quittons la route peu avant la petite ville de Rehoboth, et nous engageons sur une large piste sur une dizaine de kilomètres. Nous retrouvons le "ripio" comme on l'appelait en Amérique du Sud, la tôle ondulée formée par le passage des 4x4 à grande vitesse sur la piste de terre tassée. Mais nous sommes quasi seuls à l'emprunter, alors nous pouvons zigzaguer comme nous voulons pour trouver les portions les plus roulantes.

Nous avons prévu de passer la nuit au Lake Oanob Resort, un camping au bord d'un lac de barrage. On nous accueille avec un verre de jus de fruits et nous avons l'embarras du choix de l'emplacement, car l'endroit est presque désert hors-saison et en semaine.



La vue sur le plan d'eau est assez surprenante dans l'environnement aride du centre namibien en plein milieu de la saison sèche. Il n'y a pas d'animaux (à part le chien du resort qui traîne autour de nous toute la soirée), mais ça sent bon les vacances: les enfants jouent au bord du lac et les grands font une petite balade qui offre différents points de vue sur le lac, le soleil se couchant derrière les collines en cadeau.

Nous croisons un couple de français en petite berline de location qui nous racontent être arrivés la veille à Windhoek mais avoir dû passer deux journée à régler tous les aspects pratiques en ville - nous nous estimons donc heureux (et un peu plus organisés ;) ) d'avoir pu tout boucler en une grosse demi-journée.



Il n'y a pas d'eau dans la piscine, mais le bain ne serait de toute manière pas une très bonne idée: à peine le soleil couché, il fait bien frais pour ne pas dire froid! Mais nous passons une très agréable soirée dehors autour de notre premier braai (barbecue): le feu nous réchauffe pendant que l'excellente viande de bœuf est sur la grille et les pommes de terre cuisent dans les braises. En fin de repas, les enfants font griller des chamallows, puis tout le monde profite d'une douche bien chaude dans les "ablutions" privées qui jouxtent notre place de camping.

mardi 29 juillet

Nous quittons le lac Oanob à l'aube : autant prendre le rythme, en Namibie il vaut mieux se réveiller tôt pour profiter de la journée, car la nuit tombe tôt également - nous sommes en hiver.... Après un petit ravitaillement en combustible dans la petite ville de Rehoboth, encore enveloppée dans la brume, nous prenons la piste vers les montagnes du Naukluft, que nous devons traverser, alors que les enfants sont encore au lit. Les secousses dues à l'état de la piste ne semblent pas les déranger outre mesure...



Après le petit déjeuner pris sur le chemin d'accès vers une ferme isolée au milieu de nulle part, un choix se présente: l'itinéraire à travers le Naukluft via le Spreetshoogte pass est réputé grandiose, mais la piste est raide semble-t-il. Le Reemshoogte est le choix le plus sage, mais ça nous titille de prendre le Spreetshoogte! Là où les routes se séparent il y a un minuscule village qui a son poste de police, et nous décidons d'y prendre quelques renseignements. La jeune policière sort de la maison adjacente, avec un petit chien aux trousses. Alors que je discute avec elle, Thomas joue avec le chien et fait semblant de vouloir le prendre avec nous. Elle me confirme qu'on peut emprunter le Spreetshoogte, et elle met Thomas en garde: "If you steal my dog I will arrest you myself!".

On part en rigolant, et un peu plus loin nous ne sommes pas déçus de notre choix: la vue du point culminant du passage dans la montagne est grandiose, à perte de vue. La route est pavée, donc en excellent état, et le marquage impeccable.

Comme souvent, oser, ça paye! Nous faisons une halte photo assez courte, car le vent souffle fort là-haut!



Dans la descente nous croisons une équipe au travail en train de consolider-réparer la route. Ils nous demandent de l'eau et nous leur en offrons, avec toute notre reconnaissance pour leur dur travail dans cet environnement hostile.

La piste rejoint les plaines et devient toute droite jusqu'à l'horizon. les terres clôturées d'une part et d'autres sont couvertes d'herbes sèches et de quelques rares arbres ou arbustes.



Pour déjeuner nous arrivons à Solitaire, une halte bien connue des voyageurs en Namibie, au carrefour des pistes principales du coin, un drôle d'endroit. Il y a une station essence, un petit magasin, un camping mais surtout une boulangerie dont le renom, grâce à son apfel strudel, a dépassé les frontières de la Namibie dans la communauté des voyageurs.



Nous faisons une bonne pause sur sa terrasse ombragée à déguster des pâtisseries salées et sucrées. Mais, pour être francs, nous sommes déçus du fameux apfel strudel, que nous trouvons lourd et la portion généreuse impossible à finir, même à deux!

Andréas profite de cette pause pour grimper dans chaque carcasse de vieille voiture qui décore les lieux et Diane pour nourrir les suricates qui tournent autour des véhicules garés sur le parking.



En s'approchant de Sesriem, notre étape pour les deux prochaines nuits, la piste, victime de l'intérêt touristique majeur du lieu, devient mauvaise et secoue le camping-car au point de faire tomber la porte du placard à vêtements de ses gonds! Mais les environs s'animent, nous voyons dans les plaines des autruches, des gemsboks, des springboks...



Après cette grosse matinée de route, nous voilà enfin à l'entrée du Parc National de Sesriem. Nous prenons possession de notre joli emplacement de camping réservé des mois à l'avance, puis c'est pause détente autour de la piscine...glaciale. Qu'à cela ne tienne, les enfants font des sauts à n'en plus finir!

Nous avons prévu de nous offrir le coucher du soleil derrière la dune Elim, située à quelques kilomètres du camping. La montée, qui ne semble pas si longue ni si dure au premier abord, se montre beaucoup plus longue et ardue une fois passé la première crête, et le soleil est déjà passé derrière la dune! Mais nous ne lâchons pas l'affaire, nous le poursuivons toujours plus loin et toujours plus haut. Enfin au bout, après presqu'une heure de montée ardue, nous arrivons à temps pour le voir se coucher. Belle récompense pour nos efforts!

La nuit est tombée lorsque nous rentrons au camping, et c'est à la lampe torche et par un raccourci à travers champs que nous rejoignons le Sossusvlei lodge voisin. Le buffet de son restaurant est, de l'avis unanime des voyageurs "à ne pas rater", et ce n'est pas nous qui allons les contredire. Sur une belle terrasses sous les étoiles du désert, nous nous régalons d'excellentes grillades de gibier (pas moins de 12 sortes de game, dont nos préférés seront l'impala, le zèbre et le springbok), des légumes à la plancha et une bonne bouteille de rosé sud-africain.

mercredi 30 juillet

Le réveil sonne à 5h10, on franchit la grille du parc à 5h25 et on n'est pas les premiers! Les phares de nombreux véhicules percent la nuit encore noire, lancés sur le ruban d'asphalte, dans la vallée, entre les dunes. La plupart s'arrêtent sur le parking de la dune 45, celle du lever du soleil par excellence. Laissant les enfants encore endormis dans le camping-car, on attaque la montée à notre tour lorsque les premières lueurs du jour commencent à percer à l'horizon.





Nous dépassons beaucoup de monde et nous nous trouvons une place à l'écart tout en haut. Tout autour de nous, petit à petit, les dunes s'embrase dans le soleil levant. Et une fois le disque orange au-dessus de l'horizon, le spectacle n'est pas fini: les couleurs et les contrastes sont saisissants, avec la plaine herbeuse jaune et les quelques arbres au pied des dunes. Un régal pour les photos...



Après la montée assez ardue, la descente est un jeu d'enfant: on s'élance à pleine vitesse dans le sable encore frais, vers le pied de la dune.





Une fois de retour dans Blanche (c'est le nom que les enfants ont donné au camping-car), alors que les enfants émergent doucement, nous parcourons les 15 derniers kilomètres jusqu'au parking "tout véhicule" de Sossusvlei. En effet, les cinq derniers kilomètres se font dans du sable profond, donc après le petit-déjeuner nous prendrons une navette 4x4. Les enfants adorent, ils lèvent les bras comme dans les montagnes russes!



Nous descendons près de Dead Vlei et de Big Daddy, la dune la plus haute du monde. Après une petite marche d'approche, l'étendue blanche de l'ancien lac salé asséché est à nos pieds. Entouré de dunes hautes, le salar est parsemé de troncs d'arbres morts, pour la plupart encore debout. Encore une fois les couleurs sont magnifiques dans la lumière du matin.





Andréas est infatigable, il monte les dunes là où la pente est la plus raide, pour redescendre en roulant. Il veut aller au sommet de Big Daddy et Thomas est d'accord pour l'accompagner!

Ni de une ni de deux, ils partent avec une seule gourde sous un soleil de plomb. Avec Diane, on attend longtemps à l'ombre d'un arbre mort au beau milieu du Vlei...et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter...on voit des toutes petites fourmis gravir la dune...on ne peut même pas être sûres que ce sont bien eux! Au bout d'une petite éternité ils se lancent du sommet, tout droit...et bien entendue la descente est beaucoup plus rapide! La seule victime de cette aventure aura été l'appareil photo de secours qui aura pas bien supporté tout ce sable.



De retour vers le point d'arrêt des navettes, nous devons demander de l'eau à d'autres touristes qui sont avec leur véhicule et toutes leurs provisions...car nous sommes à sec. La navette nous emmène vers Sossusvlei, mais l'endroit nous semble beaucoup moins magique que Deadvlei, et, comme tout le monde est assoiffé, affamé et assoiffé, nous décidons de ne pas nous y arrêter et de retourner au parking des véhicules non-4x4.



En fin d'après-midi, alors que les enfants se reposent devant un film dans Blanche, les adultes descendent dans le Canyon de Sesriem qui se trouve à quelques kilomètres du camping. Dans sa partie la plus étroite, là où le soleil n'arrive jamais jusqu'au fond du canyon, il y a des bassins d'eau verdâtre et de nombreux oiseaux ont fait leurs nids dans les parois. Ici il fait frais et humide, quelle différence avec le climat du désert quelques dix mètres plus haut!



A très bientôt pour la suite du récit!

Hello tous 🙂

Et oui j'ai craqué ... je suis retourné en Afrique Asutrale 😊

Ce voyage absolument magique se fera à 4, Jean-René et Cathy nous accompagnerons, pour notre plus grande joie. Le voyage se déroulera du 17 avril au 2 mai 2014.

Pour ceux qui le souhaite voici le lien pour le blog, le texte est le même mais il y a les photos en plus: http://retourdafriqueaustrale3.blogspot.fr/

La génèse A force d’en parler avec les yeux qui brillent nous avons donné envie à JR (le frère de Val) et à Cath, qui m'ont demandé d’imaginer un voyage en Afrique Australe centré sur le règne animal… et nous, dévoués comme nous sommes, avons proposé d’y retourner avec eux !.

Le parcours Il était déjà imaginé, en effet « Kalahari » et « Delta de l’Okavango » résonnaient depuis fort longtemps dans ma tête. Comme c’est un voyage plus « rustique » avant je ne nous sentais pas prêt. Cathy et Jean-René étant des randonneurs avertis l’aspect rustique n’était pas pour leur déplaire.

L’organisation sera confiée à Vincent de Belafrica avec qui j’ai pu peaufiner tous les détails. Nous y serons 2 semaines qui s’articuleront de la façon suivante : - 8 jours en autonomie dans les différents parcs du Kalahari (Central Kalahari, Makgadikgadi et Nxai Pan). - 6 jours dans Moremi en Safari Mobile privatif avec la compagnie SGS

17/04 : WDH – Ghanzi 18/04 : Ghanzi – Central Kalahari ( Passarge Valley 2) 19/04 : CKGR – Sunday Pan 3 ou 4 20/04 : CKGR – Kori Pan 3 ou 4 21/04: CKGR – Deception Valley 3 22/04: Makgadikgadi Pan - Khumaga 23/04: Makgadikgadi Pan – Njuca Hills 24/04: Nxai Pan – South Pan 25/04: Maun 26/04: Safari mobile secteur Xakanaxa 27/04: Safari mobile secteur Xakanaxa 28/04: Safari mobile secteur Xakanaxa 29/04: Safari mobile secteur Kwai River 30/05: Safari mobile secteur Kwai River 01/05: Safari mobile secteur Kwai River 02/05: Maun et envol le soir

La période : Vaste débat dans la mesure où la période réputée idéale pour Moremi ne correspond pas à celle du Kalahari. Voici quelques éléments qui nous ont permis de choisir :

Au niveau climat

durée d’ensoleillement 1- octobre / novembre : 5h27 – 18h18 (soit entre 12h48) 2- avril / mai : 6h25 – 17h48 ( soit 11h23) Ex æquo août : 6h34 – 17h53 (soit 11h19)

Température 1- avril / mai : 10/15 à 27/31° 2- août : 7 à 28° 3- octobre/novembre : 18 à 34/35°

Pluie 1- août : 0 jour 2- avril/mai : 1 à 3 jours de pluie 3- octobre/novembre : 2 à 5 jours

Au niveau faune :

Moremi 1- octobre / novembre car c’est la fin de la saison sèche et tous les animaux sont rassemblés près des points d’eau 2- août : les animaux commencent déjà à se regrouper et ne sont pas encore en stress (manque d’eau et chaleur) 3- avril/mai : fin de la saison des pluies : animaux plus dispersés mais avec des bébés. Animaux qui bougent

Pans et Central Kalahari 1- Avril/mai : fin de la saison des pluies, migrations des zèbres (Makgadikgadi / Nxai Pan), animaux encore présents 2- Août : animaux moins présents 3- Octobre/novembre : ils sont partis vers Moremi et Chobé pour avoir de l’eau

Au niveau circulation routière

1- Octobre/novembre : plus aucun risque de secteur « aquatique ». Delta au plus sec 2- Août, peut y avoir encore quelques « flaques » si la saison des pluies a été tardive 3- Avril/mai : des risques de secteurs encore inondés si la saison des pluies a été tardive

Au niveau touristique

1- Avril : début de la saison 2- Août : plus de monde du fait des vacances des européens, malgré tout freiné par le froid 3- Septembre/octobre : c’est la saison la plus fréquentée, fin octobre et début novembre « ça se tasse ».

En résumé, « pour moi » :

Février trop mouillé. Août : il fait froid, les journées sont courtes mais on peut partir 3 semaines et c’est une saison intermédiaire pour chaque zone.

Fin octobre / début novembre : chaud (peut-être même de trop), journées longues. Idéal que pour la moitié du parcours. Je crains aussi que les animaux, certes nombreux, soit un peu amorphes.

Fin avril / début mai : chaud juste ce qu’il faut mais journées courtes. Idéal pour la moitié du parcours. On est au sortir de la saison des pluies donc bébés, migration et animaux plus « dynamiques ». En revanche risque sur l’état des pistes si la saison des pluies prend du retard. Pour moi c’est la saison qui peut-être la plus belle … mais sans garantie et avec plus de risques que les autres.

Le véhicule et le point d’arrivée là c’est simple je voulais ENFIN pouvoir rouler dans une légende : un DEFENDER Qui sera équipé de tentes sur le toit, double réservoir et tout ce qu’il faut pour affronter de belles pistes sablonneuses.

Bonjour, à tous. Petite présentation rapide: nous sommes 2, nous serons fraichement mariés, et aimons l'aventure (habituellement en europe ou afrique du nord avec notre camion, habitué au camping sauvage et à faire des kilometres).

Nos billets sont achetés et nous serons ur place du 6 aout en début d'aprem jusqu'au 31 en fin de matinée (ce qui fait 24/25 jours sur place). Arrivée et départ Windhoek.

Que pensez-vous de ce circuit proposé par un TO, et auquel j'y ai rajouté quelques commentaires svp?

http://a35.idata.over-blog.com/1/36/40/45/Namibie_Botswanna/circuit-propose.JPG

Merci sincerement d'avance pour vos remarques éventuelles.

Julien

Bonjour, 🙂 Je ne sais vraiment pas me décider à établir un circuit extension au Botswana après la Namibie car plusieurs questions me chiffonnent . Nous serons mon mari et moi - en octobre -novembre 2010- en véhicule 4x4 (mais pas de tente sur le toit), arrivée à Windhoek, circuit "classique" jusqu'au bout de la bande de Caprivi (pour la seconde fois) + Kasane et environs et les Vicfalls- retour Windhoek. - les campsites en existe-t-il avec des tentes + sanitaires ou faut-il obligatoirement venir avec sa tente ou son camping car ? - est-ce possible de "s'enfoncer " dans le Chobe au-delà de Kasane et de trouver un hébergement (pas en tente de luxe !) à 1 ou 2 J de route, de piste pas trop risquée ( ensablement) ? 😊 - me conseillez-vous de faire un crochet de 2 à 4J depuis Mahango vers les Tsodillo hills jusque Etsha dans le Panhandel ou de pousser jusque Maun ou est-ce plus intéressant d'allonger le nombre de jours du côté de Kasane et du Chobe ? (intéressés par les animaux -srtt les éléphants mais les autres aussi 🙂 et les paysages). Si vous avez des endroits, des hébergements (Chobe et Panhandle- Okavango) n'hésitez pas ... 😇 Un grand merci pour cette aide !

Bonjour,

J'envisage de partir en Namibie bostwana cette année et j'aurais besoin de vos précieux conseils.🙂

Est-il raisonnablement envisageable de faire:arrivée a Windhoekdesert du Namib/ sossusvleiswakopmundparc d'Etoshaokanvangochobéchutes Victoria

le tout en 15-16 jours pour 3000-3500€ par presonne (vol compris)😕? Et dans ce cas là, d'où peut-on reprendre l'avion pour rentrer en France?

Nous n'avons pas trop de temps pour organiser nous mêmes notre voyage...alors je suis aussi preneuse de "bonnes adresses" car pour l'instant je n'ai pas trouvé de TO ou d'agences francophones qui faisaient ce circuit, ou alors sur devis en individuel mais là j'ai peur des prix !!!même avec des formules autotour/camping Sinon, je ne trouve que des circuits "boucle traditionnelle" en Namibie + bostwana mais en 24 jours minimum ou alors en 15 jours mais avec des liaisons aériennes et là, les prix explosent 🤪

Merci pour vos précieux conseils