Bonjour,
Je m’appelle Belinda et mon mari Rodrigo, nous avons vécu 4 ans à San Carlos de Bariloche, en Argentine (mon mari est argentin) et maintenant nous habitons en France, en Savoie.
Nous étions à la recherche d’infos pour l’organisation de notre lune de miel aux Seychelles et c’est en visitant plusieurs blog de voyage qui m’ont beaucoup aidée que je me suis dit « pourquoi pas faire un blog sur nos voyages, pour nous aussi aider des futurs voyageurs à la recherche d’infos pratiques, astuces, bons plans… »
ET VOILA NOTRE BLOG EST NE le 6 février 2014 !!! http://voyagebelindarodrigo.free.fr/
Depuis toute petite, mes parents m’ont toujours emmenée partout… j’ai visité des endroits magnifiques comme la Polynésie (où j’ai réalisé mon rêve de petite fille : nager avec un dauphin !), le Kenya et la Tanzanie (on a vu des milliers d’animaux, c’était juste génial !), les Etats-Unis, la Jamaïque, l’île Maurice, la Martinique, les Baléares… Je suis aussi allée un mois en Australie, chez une correspondante (j’étais à Melbourne et nous avons aussi visité le Queensland, magnifique !) et pour mes 18 ans, je suis partie une semaine en Tunisie avec mon cousin… et voilà c’est comme ça que je suis devenue accro aux voyages !!!
Je n’aime pas les voyages organisés, ce que j’aime c’est réserver les billets d’avion, préparer tout mon voyage moi même et aussi dormir dans des maisons/chambres d’hôtes pour être plus proche des locaux.
A la suite je vais poster mes derniers voyages : l'ARGENTINE (où j'ai habité pendant 4 ans), le PEROU et les SEYCHELLES (et des autres suivront !!!), vous pouvez retrouver l'intégralité de mes Carnets de Voyage sur mon blog.
Voilà, j'espère que ça vous aidera dans la préparation de votre voyage. Si jamais vous avez besoin d'infos, conseils... N'hésitez à commenter mon message dans le forum ou n'importe quel article de mon blog.
A bientôt et bon futur voyage !
Bonjour à tous,
Je suis nouvelle sur le site et j'aimerais avoir des indications pour nos prochaines vacances. Moi et mon copain nous avons deux semaines de vacances cet été, soit les 2 dernières de juillet. J'aimerais bien faire un voyage avec notre pack sac et nous hésitons entre les destinations suivantes: Nicaragua, Panama, Costa Rica ou Pérou.
D'abord pour la température et aussi pour les paysages. Si vous aviez à choisir entre les 4 pays, lequel est le plus beau. Nous aimons les paysages montagneux, mais nous tenons aussi à voir de belles plages avec la mer crystalline.
Nous ne sommes vraiment pas de type tout inclus et nous préférons découvrir la culture d'un pays par le mode de vie des habitants que par les activités '' attrapes touristes''. Aussi nous ne sommes pas intéressés par les voyages de groupes.
J'hésite à aller au Pérou car je ne suis pas sûre que 2 semaines c'est assez pour voir le pays et l'ascension du Macchu Picchu m'inquiète un peu. (Ca ne me tente pas vraiment d'être malade dans mes vacances dû à l'altitude).
Aussi si vous connaissez un endroit où nous pourrions nous reposer quelques jours sur le bord de la mer dans une habitation de type : hutte sur pilotis, ca serait apprécié.
Merci à l'avance pour vos réponses.🙂
Je suis nouvelle sur le site et j'aimerais avoir des indications pour nos prochaines vacances. Moi et mon copain nous avons deux semaines de vacances cet été, soit les 2 dernières de juillet. J'aimerais bien faire un voyage avec notre pack sac et nous hésitons entre les destinations suivantes: Nicaragua, Panama, Costa Rica ou Pérou.
D'abord pour la température et aussi pour les paysages. Si vous aviez à choisir entre les 4 pays, lequel est le plus beau. Nous aimons les paysages montagneux, mais nous tenons aussi à voir de belles plages avec la mer crystalline.
Nous ne sommes vraiment pas de type tout inclus et nous préférons découvrir la culture d'un pays par le mode de vie des habitants que par les activités '' attrapes touristes''. Aussi nous ne sommes pas intéressés par les voyages de groupes.
J'hésite à aller au Pérou car je ne suis pas sûre que 2 semaines c'est assez pour voir le pays et l'ascension du Macchu Picchu m'inquiète un peu. (Ca ne me tente pas vraiment d'être malade dans mes vacances dû à l'altitude).
Aussi si vous connaissez un endroit où nous pourrions nous reposer quelques jours sur le bord de la mer dans une habitation de type : hutte sur pilotis, ca serait apprécié.
Merci à l'avance pour vos réponses.🙂
bjr
décembre et janvier
sont ce de bon mois pour visiter le pérou?
lima, iles balestra, lignes nasca aqueripa, lac titi caca virée en bolivie la paz , puno,
cousco, machu pichu
a&+ merci pour les réponses à venir
jl
Bonjour,
nous projetons de partir pour 1 mois en Amsud en Aout 2010. Nous pensions faire un trajet Buenos Aires - Cuzco en passant par la Bolivie. Nous aimerions savoir comment organiser ce voyage notamment pour la partie en Argentine (15 premiers jours).
Pour l'Argentine, on souhaite pouvoir visiter Buenos Aires et assister à un match de Boca. Pour le reste, on nous recommande Iguazu, Valdes, La Patagonie et la région de Salta. Si Salta semble sur la "route" de Cuzco, qu'est il possible de faire pour le reste?
Nous pensons, à partir de la Bolivie suivre un itinéraire du genre Sud Lipiez-La Paz-Titicaca-Cuzco-Machu Pichu en 15 jours environ. Ceci est ce faisable?
Merci d'avance pour vos conseils en termes de visite, timing et coût!
Pour l'Argentine, on souhaite pouvoir visiter Buenos Aires et assister à un match de Boca. Pour le reste, on nous recommande Iguazu, Valdes, La Patagonie et la région de Salta. Si Salta semble sur la "route" de Cuzco, qu'est il possible de faire pour le reste?
Nous pensons, à partir de la Bolivie suivre un itinéraire du genre Sud Lipiez-La Paz-Titicaca-Cuzco-Machu Pichu en 15 jours environ. Ceci est ce faisable?
Merci d'avance pour vos conseils en termes de visite, timing et coût!
bonjour à tous,
je prépare un treck très longue distance entre Chimbotte (Pérou) et Macapà (Brésil) soit environ 3600km. Evidemment il y a quelques petits soucis: comment aller de Pucallpa (Pérou) à Mancio Lima (Brésil)??? Je suis à vélo. y a t il un chemin qui longe le RIO DO ACRE entre Sena Madureira et Boca do acre puis une piste vers Humaità ? les cartes sont peu précises. Le reste se fera en canoé en passant par Itacoatiara, Obidos puis Macapà mon arrivée. J'estime à 3 mois la durée du périple et suis en quête de bonnes info si vous êtes déjà passé dans la région. Quelle est la meilleure saison pour y aller?
merci pour toutes vos infos !
je prépare un treck très longue distance entre Chimbotte (Pérou) et Macapà (Brésil) soit environ 3600km. Evidemment il y a quelques petits soucis: comment aller de Pucallpa (Pérou) à Mancio Lima (Brésil)??? Je suis à vélo. y a t il un chemin qui longe le RIO DO ACRE entre Sena Madureira et Boca do acre puis une piste vers Humaità ? les cartes sont peu précises. Le reste se fera en canoé en passant par Itacoatiara, Obidos puis Macapà mon arrivée. J'estime à 3 mois la durée du périple et suis en quête de bonnes info si vous êtes déjà passé dans la région. Quelle est la meilleure saison pour y aller?
merci pour toutes vos infos !
Hola amigos!!!
je suis un grand fan de l'Arique du sud et j'ai eu la chance de m'y rendre à plusieurs reprises (Mexique, Guatemala, Honduras, Venez, Ecuateur, Paragay, Uruguay, Argentine) de haut en bas... Le mois prochain, je me rends au Pérou pour 3 semaines de folie avec mon sac à dos et un ami et j'aurais besoin de vos conseils éclairés sur mon plan de "vol"...
Mercredi - Lima-arequipa Jeudi- vendredi - canon del colca Samedi- dimanche:- mitsi
Lundi - depart pour Puno et iles taquiles
Mardi - visite de l’ile et retour fin d’aprem sur puno
Mercredi - puno- cuzco
Jeudi - cuzco- Machu pichu
Vendredi - Machu pichu
Samedi - MP- cuzco Dimanche - CUZCO (Pisca..)
Lundi -cuzco-tarapoto Mardi - keluap ? Mercredi -yurimaguas- Lagunas Jeudi - Visite du parc Vendredi - Lagunas- iquitos Samedi - Iquitos- Lima
Dimanche - Lima-Paris
Qu'en pensez-vous? cela a l'air "physique" au 1er abord..vous pensez que je vais rater qqchose?
Bien sur, n'hesitez pas à demander mon humble avis sur les destinations que je connais bien...
hasta pronto!!
je suis un grand fan de l'Arique du sud et j'ai eu la chance de m'y rendre à plusieurs reprises (Mexique, Guatemala, Honduras, Venez, Ecuateur, Paragay, Uruguay, Argentine) de haut en bas... Le mois prochain, je me rends au Pérou pour 3 semaines de folie avec mon sac à dos et un ami et j'aurais besoin de vos conseils éclairés sur mon plan de "vol"...
Mercredi - Lima-arequipa Jeudi- vendredi - canon del colca Samedi- dimanche:- mitsi
Lundi - depart pour Puno et iles taquiles
Mardi - visite de l’ile et retour fin d’aprem sur puno
Mercredi - puno- cuzco
Jeudi - cuzco- Machu pichu
Vendredi - Machu pichu
Samedi - MP- cuzco Dimanche - CUZCO (Pisca..)
Lundi -cuzco-tarapoto Mardi - keluap ? Mercredi -yurimaguas- Lagunas Jeudi - Visite du parc Vendredi - Lagunas- iquitos Samedi - Iquitos- Lima
Dimanche - Lima-Paris
Qu'en pensez-vous? cela a l'air "physique" au 1er abord..vous pensez que je vais rater qqchose?
Bien sur, n'hesitez pas à demander mon humble avis sur les destinations que je connais bien...
hasta pronto!!
Salut à tous !
Comme beaucoup, je fais appel à vous pour savoir quel effet mon « carnet de route » vous fait : ça vous fait hurler de rire 😏, pleurer 🤪, trembler de stress 🏴☠️, rêver 😊? Si vous n'avez pas la patience de tout lier mais voulez quand même aider, mes questions sont en itallique. Pour les autres je vous dit un énorme MERCI d’y consacrer un peu de votre temps et je vous promet que JE PARTAGERAI mon expérience dès mon retour avec des infos précises à la clé pour ceux qui vont préparer leur périple dans cette région encore peu touristique. Alors voilà : - J’ai 27 jours sur place (du 24 déc soir au 20 janv soir) - Je vais faire le nord et je voudrais privilégier la région de la sierra du nord (notamment Chachapoyas) et de l’amazonie. - Il y a une contrainte : entre Celendin et Chachapoyas il n’y a que deux bus par semaine. Selon le site de la mairie de Celendin (www.celendinperu.com/transporte2.htm#cecha) pour l’instant c’est le jeudi et le dimanche à 11h. Mais enfin ça peut très bien changer d’ici là. C’est pour ces deux dernières raisons que le début du programme risque de vous paraître ultra speed. En fait, pour pouvoir visiter les régions privilégiées dans un esprit zen et aussi pour garder une marge pour les imprévus, il faudrait que j’aie le bus du jeudi 4. Bien sure avant de partir je vais appeler la mairie et si ça a changé je réadapte le programme.
24 soir : Arrivée super tard. Nuit à l’auberge de jeunesse (ou vous avez un bon plan?) 25 : Lima. Le soir bus de nuit pour Huaraz. 26 matin - 29 soir (4 jrs) : Cordillera. Je sais, elle mériterait bien plus de temps, mais je ne peux pas faire de grande rando (sorroche 😠), j’ai donc choisi de rester avec les locaux (Caraz), faire quelques excursions à cheval ou des descentes de montagne à vélo, aller aux baños, cool quoi. (A propos des baños, vous connaissez Chancos, La Merced ou Huancarhuas ? Ils sont comment ?) Bus de nuit pour Trujillo. Est-ce que quelqu’un sait si la route Huaraz-Casma est utilisé ou il faut vraiment repasser par Pativilca ? 30 : Trujillo. C’est là que je ne sais pas si c’est faisable : Chan-Chan le matin, baños Huanchaco l’aprem et si il reste du temps Huaca el Dragon sur le retour. J’ai zapé Huacas del Sol dans l’histoire. Une idée ? Je sais, je sais : rester 2 jours ! 3e nuit dans le bus, aï 🤪! Heureusement que les Ejecutivos existent… 31 mat - 03 mat (3 jrs) : Cajamarca. Repos bien mérité aux baños del Inca et le soir fête du nouvel an avec les locaux 😎. Le lendemain récupération 😛. Dernier jour à Cumbe Mayo. 03 matin : Départ vers Celendin en visitant sur le chemin los ventanillas de Otuzco. 04 : Normalement je devrais avoir le bus vers Chachapoyas, dont je descendrais à Leymebamba. 04 soir – 07 aprem (2 ½ jrs): En arrivant je trouve un guide pour m’emmener à la Laguna de los Condores à cheval. Vous pensez que 2 jours et demi est suffisant ? Le 07 aprem je devrais pouvoir sauter dans le bus du dimanche pour rejoindre Chachapoyas. 07 soir – 11 mat (3 jrs) : Chachapoyas. Kuélap et Revash (possible de combiner les deux dans la même excursion/journée ?) Karajia et Huanglic (même question). Et pour le troisième jour j’hésite entre faire Yalape - Levanto ou Sholon, qu’en pensez-vous ? 11 toute la journée : route vers Tarapoto.
Et c’est là que commence L'INCERTITUDE : normalement il me reste 8 jours pleins jusqu’à Iquitos (ou je compte prendre un vol le matin du 20). Si ce n’est pas le cas parce que j’ai dérapé avec ce programme, je prévois d'acheter un vol Tarapoto-Iquitos, et puis aller tranquillement faire un tour à Pacaya Samiria et sur le retour passer un peu de temps à Lamas, Gran Vilaya et d’autres sites sympas dans cette région (des conseils ?). Si par contre tout va bien et je décide de tenter le bateau sur tout le trajet jusqu’à Iquitos en m’arrêtant à Pacaya Samiria, je dois probablement zapper tout ce qu’il y a entre Chachapoyas et Yurimaguas pour être tranquille au niveau des « inexactitudes » du bateau (qui, parait-il, s’ensable assez fréquemment) 😮 Voilà mon dilemme, dites moi tout les experts !
PS: Bernardo, si tu me lis pourrais-tu stp me donner le nom et le numéro du lodge super sympa à côté de Moyobamba ?
Comme beaucoup, je fais appel à vous pour savoir quel effet mon « carnet de route » vous fait : ça vous fait hurler de rire 😏, pleurer 🤪, trembler de stress 🏴☠️, rêver 😊? Si vous n'avez pas la patience de tout lier mais voulez quand même aider, mes questions sont en itallique. Pour les autres je vous dit un énorme MERCI d’y consacrer un peu de votre temps et je vous promet que JE PARTAGERAI mon expérience dès mon retour avec des infos précises à la clé pour ceux qui vont préparer leur périple dans cette région encore peu touristique. Alors voilà : - J’ai 27 jours sur place (du 24 déc soir au 20 janv soir) - Je vais faire le nord et je voudrais privilégier la région de la sierra du nord (notamment Chachapoyas) et de l’amazonie. - Il y a une contrainte : entre Celendin et Chachapoyas il n’y a que deux bus par semaine. Selon le site de la mairie de Celendin (www.celendinperu.com/transporte2.htm#cecha) pour l’instant c’est le jeudi et le dimanche à 11h. Mais enfin ça peut très bien changer d’ici là. C’est pour ces deux dernières raisons que le début du programme risque de vous paraître ultra speed. En fait, pour pouvoir visiter les régions privilégiées dans un esprit zen et aussi pour garder une marge pour les imprévus, il faudrait que j’aie le bus du jeudi 4. Bien sure avant de partir je vais appeler la mairie et si ça a changé je réadapte le programme.
24 soir : Arrivée super tard. Nuit à l’auberge de jeunesse (ou vous avez un bon plan?) 25 : Lima. Le soir bus de nuit pour Huaraz. 26 matin - 29 soir (4 jrs) : Cordillera. Je sais, elle mériterait bien plus de temps, mais je ne peux pas faire de grande rando (sorroche 😠), j’ai donc choisi de rester avec les locaux (Caraz), faire quelques excursions à cheval ou des descentes de montagne à vélo, aller aux baños, cool quoi. (A propos des baños, vous connaissez Chancos, La Merced ou Huancarhuas ? Ils sont comment ?) Bus de nuit pour Trujillo. Est-ce que quelqu’un sait si la route Huaraz-Casma est utilisé ou il faut vraiment repasser par Pativilca ? 30 : Trujillo. C’est là que je ne sais pas si c’est faisable : Chan-Chan le matin, baños Huanchaco l’aprem et si il reste du temps Huaca el Dragon sur le retour. J’ai zapé Huacas del Sol dans l’histoire. Une idée ? Je sais, je sais : rester 2 jours ! 3e nuit dans le bus, aï 🤪! Heureusement que les Ejecutivos existent… 31 mat - 03 mat (3 jrs) : Cajamarca. Repos bien mérité aux baños del Inca et le soir fête du nouvel an avec les locaux 😎. Le lendemain récupération 😛. Dernier jour à Cumbe Mayo. 03 matin : Départ vers Celendin en visitant sur le chemin los ventanillas de Otuzco. 04 : Normalement je devrais avoir le bus vers Chachapoyas, dont je descendrais à Leymebamba. 04 soir – 07 aprem (2 ½ jrs): En arrivant je trouve un guide pour m’emmener à la Laguna de los Condores à cheval. Vous pensez que 2 jours et demi est suffisant ? Le 07 aprem je devrais pouvoir sauter dans le bus du dimanche pour rejoindre Chachapoyas. 07 soir – 11 mat (3 jrs) : Chachapoyas. Kuélap et Revash (possible de combiner les deux dans la même excursion/journée ?) Karajia et Huanglic (même question). Et pour le troisième jour j’hésite entre faire Yalape - Levanto ou Sholon, qu’en pensez-vous ? 11 toute la journée : route vers Tarapoto.
Et c’est là que commence L'INCERTITUDE : normalement il me reste 8 jours pleins jusqu’à Iquitos (ou je compte prendre un vol le matin du 20). Si ce n’est pas le cas parce que j’ai dérapé avec ce programme, je prévois d'acheter un vol Tarapoto-Iquitos, et puis aller tranquillement faire un tour à Pacaya Samiria et sur le retour passer un peu de temps à Lamas, Gran Vilaya et d’autres sites sympas dans cette région (des conseils ?). Si par contre tout va bien et je décide de tenter le bateau sur tout le trajet jusqu’à Iquitos en m’arrêtant à Pacaya Samiria, je dois probablement zapper tout ce qu’il y a entre Chachapoyas et Yurimaguas pour être tranquille au niveau des « inexactitudes » du bateau (qui, parait-il, s’ensable assez fréquemment) 😮 Voilà mon dilemme, dites moi tout les experts !
PS: Bernardo, si tu me lis pourrais-tu stp me donner le nom et le numéro du lodge super sympa à côté de Moyobamba ?
hello à tous
je pars le 13 juin au pérou pour 3/4 semaines et comme je commence à peine à preparer ce voyage je demande votre aide ..
je ne suis pas pour me retrouver parmi des hordes de touristes alors s'il y a des sites mieux et moins cher que le machu picchu par exemple dites moi !
quelqu'un a t il deja dormi sur l'ile taquile ? ca a l'air vraiment chouette
on a cherche a dormir chez l'habitant et des excursions types "rando vtt "quelqu'un peut me conseiller ?
merci d'avance a tout et tous !
si vous etes au perou en juin on peut se voir ?
amélie
je pars le 13 juin au pérou pour 3/4 semaines et comme je commence à peine à preparer ce voyage je demande votre aide ..
je ne suis pas pour me retrouver parmi des hordes de touristes alors s'il y a des sites mieux et moins cher que le machu picchu par exemple dites moi !
quelqu'un a t il deja dormi sur l'ile taquile ? ca a l'air vraiment chouette
on a cherche a dormir chez l'habitant et des excursions types "rando vtt "quelqu'un peut me conseiller ?
merci d'avance a tout et tous !
si vous etes au perou en juin on peut se voir ?
amélie
De retour du Pérou, j'entame un récit des quelques treks & ascensions que j'y ai effectué.
Tour de l'Alpamayo
Pendant ce voyage, j'avais envie de faire un grand trek seul et en autonomie. L'avantage est une totale liberté d'itinéraire, de durée, de rythme de marche, de lieu de campement ... le bonheur. Je m'oriente vers le tour de l'Alpamayo dans la cordilliere blanche. Ce choix est guidé par le fait qu'il s'agit d'une des trois plus belles cordillieres du Pérou (les trois plus belles - du moins plus connues: C.Blanche, C.Huayshuah, C.Vilcanota) et aussi par le fait que la navigation y est rendue tres facile grâce à la carte 1/100 000 du club Alpin allemand.
Il s'agit grosso modo de la concaténation de treks classiques de cette région: le classissime trek de Santa Cruz qui longe l'Alpamayo par le sud le trek de Los Cedros qui rejoint Cashapampa à Pomabamba par le nord
Il peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, le sens retenu ici étant de commencer par l'itinéraire de Santa Cruz pour permettre une meilleure acclimatation à l'altitude. L'itinéraire est inspiré d'un petit topo vu dans le numéro 44 de trek magazine. Il est donné en 9 jours mais j'ai bien l'intention de le "raccourcir" en 8 jours tout en le "prolongeant" de quelques détours :)
Etape 1: Cashampampa (2900m) - Laguna Ichiccocha (3800m) L'etape commence avec les transports en collectivos de Huaraz jusqu'à Caraz (2 heures environ) et de Caraz jusqu'à Cashapampa (2 heures aussi). J'adore ce type de transport, économique, souvent efficace et qui permet d'être au contact (parfois très rapproché vu le nombre de personnes qui montent 😉 !) de la population. Les collectivos jusqu'à Caraz sont les petits vans traditionnels tandis que ceux qui montent à Cashampampa sont des voitures classiques. C'est ici que j'ai constaté qu'on pouvait monter à 7 dans une voiture "standard": le conducteur, deux personnes sur le siège avant et quatre à l'arrière ! A l'arrière avec moi, il y'a deux allemands Max & Bernd que j'avais croisé le matin à l'hotel et que je recroiserai régulièrement pendant mon voyage, à commencer pendant ce trek puisqu'ils prévoient de faire le trek de Los Cedros.
A Cashapampa, il n'est pas difficile de trouver le chemin du trek de Santa Cruz puisque les conducteurs de collectivos - qui comprennent bien que les gringos sont venus faire un peu de marche à pied - s'arrêtent au pied du sentier marqué par un panneau. Seule difficulté d'orientation du parcours: savoir qu'après 100m, il faut tourner à gauche et pas à droite
.
Au début du sentier, je croise pas mal de personnes qui s'étonnent de la taille de mon sac dont le poids doit dépasser les quelques 20 kg. Le sentier est bien tracé et très fréquenté (c'est l'autoroute !) par les touristes en agence et par quelques insectes qui viendront bien gentiment transformer la peau de mes bras en bronzé à poids rouge. Il fait plutôt beau - même si ça se gate -, ça monte gentiment et c'est tant mieux. Avec mon sac et mon acclimatation à deux balles, je marche avec le frein à main, ce qui ne m'empêche pas de doubler tout le monde - super condition physique oblige.
J'arrive au très grand campement de Llammacoral, halte systématique des groupes. Mouais, il est pas tard, et ça sert à rien que je plante ma tente ici histoire de papoter avec les voisins: il y'a tellement de monde et personne ne se parle qu'on se croirait dans le métro parisien 🤪. Autant poursuivre jusqu'à la laguna Illicocha où je devrais trouver de la place pour ma tente d'après un de mes topos. D'ici au campement m'arrive une petite mésaventure dont je rigole aujourd'hui : je me fais attaquer par une vache ! Non non, je n'hallucine pas: le bovidé - vraissemblablement excité par la rougeur de mes coups de soleils - me charge cornes baissées ! Je le chope par les cornes mais la bestiole à de la force et je tombe en arrière sur le sac à dos. Sa corne se prend dans une bretelle de mon sac et me secoue gentiment au sol. Ouf, le proprio vient à mon secours. Bilan de l'opération: quelques éraflures et plaies aux bras mais surtout le sac à dos bien amoché et la trouille des bêtes à cornes pendant tout le parcours !!
Etape 2: Laguna Ichiccocha (3800m) - Taullipampa (4200m) Ce matin, le ciel est d'un bleu magnifique. Je peux donc admirer les quelques sommets qui dépasse la falaise en face du campement (Pucaraju et Quitaraju). Après la lagune JatunCocha, la vue sur le Quitaraju se dégage.
Aujourd'hui encore, le chemin est tranquille. Partit tot, je ne croise personne. Arrivé au lieu dit "Quishuar", je dois bifurquer à droite pour faire un "side trip" au camp sud de l'Alpamayo. Avec mon gros sac et mon acclimatation baclée, j'ai peur de me choper un MAM. Une petite forêt au pied de la montée m'apporte la solution: je vais planquer mon sac ici. Ce petit détour (3 heures aller/retour environ) vaut le coup: l'Alpamayo coté sud est pas vilain quoique pas transcendant mais surtout le Pucajirca est pas dégueu avec ses ice flutes. Comme hier, le temps se gâte - dommage - mais ne m'empêche pas d'admirer le Taulliraju depuis le campement de Taullipampa.
Etape 3: Taullipampa (4200m) - Q.Tuctubamba (3800m)
Après deux nuits à 3000, une à 3800 et à 4200 et tres peu de maux de tetes, je me considère comme suffisamment acclimaté pour lâcher le frein à main. Je décide donc de me faire un petit plaisir: je vais me faire deux étapes de 6h théoriques en une seule journée... enfin de l'action. 12h de marche théorique sans compter les arrêts et un lever/coucher du soleil à 6h/18h environ: s'agit de pas trainer. Lever et préparation matinal du sac à dos sans prendre le temps de faire sécher la tente: ca sera pour le déjeuner.
La météo est pas top top et ça ne s'arrangera pas une fois passé le Punta Union.
Le Punta Union représente un dénivellé assez faible: 550m et l'altitude reste raisonnable (4700m environ). Pourtant, j'en chie un sacré coup....mais pourquoi donc ? Alimentation et acclimatation limitées ? Sac à dos chargé ? Sans doute un peu de tout ça.
La descente s'effectue dans la purée de poids et le sentier est mal tracé. Qu'à cela ne tienne, les crottes d'anes servent de balises. En prenant la direction du col de Pucaraju, je quitte l'itinéraire de Santa Cruz pour aborder une zone peu fréquentée. D'une difficulté identique au Punta Union, le Pucaraju m'en fait baver aussi. Heureusement quand je regarde la montre et mon avancement sur la carte, je constate que j'ai explosé les temps de marche du topo trekmag. Le "lâchage de frein à main" a été efficace même si les sensations ne sont pas au rendez vous.
La météo maussage gâche cette étape et tout particulièrement la vue depuis le Pucaraju qui devrait être tout à fait sympathique par beau temps. De l'autre coté du col, les paysages ne sont pas terribles et la descente assez inintéressante. Bien fatigué, j'arrive tant bien que mal à la Q.Tuctubamba où les paysans ne parlent pas un mot d'espagnol. Zut, j'ai pas trouvé de petit Quechua illustré à la FNAC. Qu'à cela ne tienne, signes de la main et sourires sont universels chez les êtres humains. Reste à trouver un campement ce qui est loin d'être facile. Planter la tente dans la pampa ne me paraît pas raisonnable: trop humide; j'opte donc pour un terrain en pente pas terrible au niveau du chemin. Je suis bien naze et décide de fêter ça avec un boeuf Strogonnoff Travellunch... un régal !
Etape 4: Q.Tuctubamba (3800m) - Pomabamba (2900m) D'après mon topo, l'itinéraire normal devrait me mener à Jacapampa en environ 7 à 8h de marche. Assez court et puis je me verrai bien faire un petit détour par le village de Pomabamba, ne serait ce que pour m'offrir un bon diner et une nuit dans un lit. Décision prise d'aller à Pomabamba sauf s'il est tard arrivé vers Jacapampa. Avant d'en arriver là, il faut arriver à trouver où se trouve le col de Tupapa. Il n'y a plus de chemin depuis l'entrée dans la Quebrada et deux options se présentent pour le col. C'est bien la seule difficulté de navigation que j'ai rencontrée de tout le parcours. Inutile de sortir la boussole: la carte est excellente et si j'avoue avoir tergiversé, mon choix final penche vers la bonne option: "à droite". Du col, la vue aurait pu être magnifique sur le Taulliraju si la météo était du rendez vous. A Pishgopampa, il n'est vraiment pas tard et je demande le chemin pour Pomabamba. En consultant la carte, ça ne semble pas très loin et il semblerait que ce soit assez plat. En fait, c'est beaucoup plus loin que prévu et le chemin est valloné (sic). Trois heures de marche me seront nécessaires sur ce chemin interminable. Heureusement, il est assez sympathique mais bien moins que la population locale que je croise en nombre et qui me gratifie de grands sourires et de grands "hola gringo !".
Pomabamba est un petit village où il ne faut pas s'attendre au grand confort. Les hospedaje sont très sommaires et réservés aux voyageurs routards. Après 4 jours en montagne, j'enchaîne les petits bonheures: pouvoir boire un jus de pêche, une douche bien chaude aux banos termales, naviguer sur internet (si si...enfin avec une connexion 20Mb/s où "M" signifie "Milli" 😏) et un super Lomo Saltado dans mon diner à 3.5 soles.
Tour de l'Alpamayo
Pendant ce voyage, j'avais envie de faire un grand trek seul et en autonomie. L'avantage est une totale liberté d'itinéraire, de durée, de rythme de marche, de lieu de campement ... le bonheur. Je m'oriente vers le tour de l'Alpamayo dans la cordilliere blanche. Ce choix est guidé par le fait qu'il s'agit d'une des trois plus belles cordillieres du Pérou (les trois plus belles - du moins plus connues: C.Blanche, C.Huayshuah, C.Vilcanota) et aussi par le fait que la navigation y est rendue tres facile grâce à la carte 1/100 000 du club Alpin allemand.
Il s'agit grosso modo de la concaténation de treks classiques de cette région: le classissime trek de Santa Cruz qui longe l'Alpamayo par le sud le trek de Los Cedros qui rejoint Cashapampa à Pomabamba par le nord
Il peut s'effectuer dans un sens ou dans l'autre, le sens retenu ici étant de commencer par l'itinéraire de Santa Cruz pour permettre une meilleure acclimatation à l'altitude. L'itinéraire est inspiré d'un petit topo vu dans le numéro 44 de trek magazine. Il est donné en 9 jours mais j'ai bien l'intention de le "raccourcir" en 8 jours tout en le "prolongeant" de quelques détours :)
Etape 1: Cashampampa (2900m) - Laguna Ichiccocha (3800m) L'etape commence avec les transports en collectivos de Huaraz jusqu'à Caraz (2 heures environ) et de Caraz jusqu'à Cashapampa (2 heures aussi). J'adore ce type de transport, économique, souvent efficace et qui permet d'être au contact (parfois très rapproché vu le nombre de personnes qui montent 😉 !) de la population. Les collectivos jusqu'à Caraz sont les petits vans traditionnels tandis que ceux qui montent à Cashampampa sont des voitures classiques. C'est ici que j'ai constaté qu'on pouvait monter à 7 dans une voiture "standard": le conducteur, deux personnes sur le siège avant et quatre à l'arrière ! A l'arrière avec moi, il y'a deux allemands Max & Bernd que j'avais croisé le matin à l'hotel et que je recroiserai régulièrement pendant mon voyage, à commencer pendant ce trek puisqu'ils prévoient de faire le trek de Los Cedros.
A Cashapampa, il n'est pas difficile de trouver le chemin du trek de Santa Cruz puisque les conducteurs de collectivos - qui comprennent bien que les gringos sont venus faire un peu de marche à pied - s'arrêtent au pied du sentier marqué par un panneau. Seule difficulté d'orientation du parcours: savoir qu'après 100m, il faut tourner à gauche et pas à droite
.Au début du sentier, je croise pas mal de personnes qui s'étonnent de la taille de mon sac dont le poids doit dépasser les quelques 20 kg. Le sentier est bien tracé et très fréquenté (c'est l'autoroute !) par les touristes en agence et par quelques insectes qui viendront bien gentiment transformer la peau de mes bras en bronzé à poids rouge. Il fait plutôt beau - même si ça se gate -, ça monte gentiment et c'est tant mieux. Avec mon sac et mon acclimatation à deux balles, je marche avec le frein à main, ce qui ne m'empêche pas de doubler tout le monde - super condition physique oblige.
J'arrive au très grand campement de Llammacoral, halte systématique des groupes. Mouais, il est pas tard, et ça sert à rien que je plante ma tente ici histoire de papoter avec les voisins: il y'a tellement de monde et personne ne se parle qu'on se croirait dans le métro parisien 🤪. Autant poursuivre jusqu'à la laguna Illicocha où je devrais trouver de la place pour ma tente d'après un de mes topos. D'ici au campement m'arrive une petite mésaventure dont je rigole aujourd'hui : je me fais attaquer par une vache ! Non non, je n'hallucine pas: le bovidé - vraissemblablement excité par la rougeur de mes coups de soleils - me charge cornes baissées ! Je le chope par les cornes mais la bestiole à de la force et je tombe en arrière sur le sac à dos. Sa corne se prend dans une bretelle de mon sac et me secoue gentiment au sol. Ouf, le proprio vient à mon secours. Bilan de l'opération: quelques éraflures et plaies aux bras mais surtout le sac à dos bien amoché et la trouille des bêtes à cornes pendant tout le parcours !!
Etape 2: Laguna Ichiccocha (3800m) - Taullipampa (4200m) Ce matin, le ciel est d'un bleu magnifique. Je peux donc admirer les quelques sommets qui dépasse la falaise en face du campement (Pucaraju et Quitaraju). Après la lagune JatunCocha, la vue sur le Quitaraju se dégage.
Aujourd'hui encore, le chemin est tranquille. Partit tot, je ne croise personne. Arrivé au lieu dit "Quishuar", je dois bifurquer à droite pour faire un "side trip" au camp sud de l'Alpamayo. Avec mon gros sac et mon acclimatation baclée, j'ai peur de me choper un MAM. Une petite forêt au pied de la montée m'apporte la solution: je vais planquer mon sac ici. Ce petit détour (3 heures aller/retour environ) vaut le coup: l'Alpamayo coté sud est pas vilain quoique pas transcendant mais surtout le Pucajirca est pas dégueu avec ses ice flutes. Comme hier, le temps se gâte - dommage - mais ne m'empêche pas d'admirer le Taulliraju depuis le campement de Taullipampa.
Etape 3: Taullipampa (4200m) - Q.Tuctubamba (3800m)
Après deux nuits à 3000, une à 3800 et à 4200 et tres peu de maux de tetes, je me considère comme suffisamment acclimaté pour lâcher le frein à main. Je décide donc de me faire un petit plaisir: je vais me faire deux étapes de 6h théoriques en une seule journée... enfin de l'action. 12h de marche théorique sans compter les arrêts et un lever/coucher du soleil à 6h/18h environ: s'agit de pas trainer. Lever et préparation matinal du sac à dos sans prendre le temps de faire sécher la tente: ca sera pour le déjeuner.
La météo est pas top top et ça ne s'arrangera pas une fois passé le Punta Union.
Le Punta Union représente un dénivellé assez faible: 550m et l'altitude reste raisonnable (4700m environ). Pourtant, j'en chie un sacré coup....mais pourquoi donc ? Alimentation et acclimatation limitées ? Sac à dos chargé ? Sans doute un peu de tout ça.
La descente s'effectue dans la purée de poids et le sentier est mal tracé. Qu'à cela ne tienne, les crottes d'anes servent de balises. En prenant la direction du col de Pucaraju, je quitte l'itinéraire de Santa Cruz pour aborder une zone peu fréquentée. D'une difficulté identique au Punta Union, le Pucaraju m'en fait baver aussi. Heureusement quand je regarde la montre et mon avancement sur la carte, je constate que j'ai explosé les temps de marche du topo trekmag. Le "lâchage de frein à main" a été efficace même si les sensations ne sont pas au rendez vous.
La météo maussage gâche cette étape et tout particulièrement la vue depuis le Pucaraju qui devrait être tout à fait sympathique par beau temps. De l'autre coté du col, les paysages ne sont pas terribles et la descente assez inintéressante. Bien fatigué, j'arrive tant bien que mal à la Q.Tuctubamba où les paysans ne parlent pas un mot d'espagnol. Zut, j'ai pas trouvé de petit Quechua illustré à la FNAC. Qu'à cela ne tienne, signes de la main et sourires sont universels chez les êtres humains. Reste à trouver un campement ce qui est loin d'être facile. Planter la tente dans la pampa ne me paraît pas raisonnable: trop humide; j'opte donc pour un terrain en pente pas terrible au niveau du chemin. Je suis bien naze et décide de fêter ça avec un boeuf Strogonnoff Travellunch... un régal !
Etape 4: Q.Tuctubamba (3800m) - Pomabamba (2900m) D'après mon topo, l'itinéraire normal devrait me mener à Jacapampa en environ 7 à 8h de marche. Assez court et puis je me verrai bien faire un petit détour par le village de Pomabamba, ne serait ce que pour m'offrir un bon diner et une nuit dans un lit. Décision prise d'aller à Pomabamba sauf s'il est tard arrivé vers Jacapampa. Avant d'en arriver là, il faut arriver à trouver où se trouve le col de Tupapa. Il n'y a plus de chemin depuis l'entrée dans la Quebrada et deux options se présentent pour le col. C'est bien la seule difficulté de navigation que j'ai rencontrée de tout le parcours. Inutile de sortir la boussole: la carte est excellente et si j'avoue avoir tergiversé, mon choix final penche vers la bonne option: "à droite". Du col, la vue aurait pu être magnifique sur le Taulliraju si la météo était du rendez vous. A Pishgopampa, il n'est vraiment pas tard et je demande le chemin pour Pomabamba. En consultant la carte, ça ne semble pas très loin et il semblerait que ce soit assez plat. En fait, c'est beaucoup plus loin que prévu et le chemin est valloné (sic). Trois heures de marche me seront nécessaires sur ce chemin interminable. Heureusement, il est assez sympathique mais bien moins que la population locale que je croise en nombre et qui me gratifie de grands sourires et de grands "hola gringo !".
Pomabamba est un petit village où il ne faut pas s'attendre au grand confort. Les hospedaje sont très sommaires et réservés aux voyageurs routards. Après 4 jours en montagne, j'enchaîne les petits bonheures: pouvoir boire un jus de pêche, une douche bien chaude aux banos termales, naviguer sur internet (si si...enfin avec une connexion 20Mb/s où "M" signifie "Milli" 😏) et un super Lomo Saltado dans mon diner à 3.5 soles.
Bonjour,
Nous sommes en train d'organiser un roadtrip de 6 mois en Amérique du Sud entre novembre 2014 et mai 2015, avec notre fils qui aura un peu plus de 1 an. Nous projetons de faire Chili-Pérou-Equateur. Nous serons assez chargés car notre projet est aussi de faire du kitesurf :-)!! Nous voudrions acheter un véhicule pour les 6 mois, si possible au Chili où les formalités sont les plus simples, et le revendre à notre départ. Dans l'idéal nous aimerions un véhicule aménagé dans lequel nous pourrions dormir.
Si vous avez déjà fait ce type de voyage, si vous connaissez les spots de kite dans ces 3 pays, si vous avez déjà voyager en Amérique du Sud avec des tout-petits ....N'hésitez pas à nous contacter!! Nous prenons tous les conseils!!!
Bonne journée et...bon voyage pour ceux qui ont cette chance en ce moment!!
Sophie, Pierre et Léo
Nous sommes en train d'organiser un roadtrip de 6 mois en Amérique du Sud entre novembre 2014 et mai 2015, avec notre fils qui aura un peu plus de 1 an. Nous projetons de faire Chili-Pérou-Equateur. Nous serons assez chargés car notre projet est aussi de faire du kitesurf :-)!! Nous voudrions acheter un véhicule pour les 6 mois, si possible au Chili où les formalités sont les plus simples, et le revendre à notre départ. Dans l'idéal nous aimerions un véhicule aménagé dans lequel nous pourrions dormir.
Si vous avez déjà fait ce type de voyage, si vous connaissez les spots de kite dans ces 3 pays, si vous avez déjà voyager en Amérique du Sud avec des tout-petits ....N'hésitez pas à nous contacter!! Nous prenons tous les conseils!!!
Bonne journée et...bon voyage pour ceux qui ont cette chance en ce moment!!
Sophie, Pierre et Léo
Bonjour,
je suis à la recherche de diverses infos concernant le parc de Manu.
Il y a deux ans avec un ami nous avons pu vivre un incursion de dix jours dans la réserve Pacaya Samiria sur un mode autonome que nous voudrions retrouver sur Manu.
Par autonome j'entends ce que nous vons vécu, c'est à dire deux guides, déplacements étapes par étapes en pirogue à pagaies, pêches pour améliorer l’ordinaire (riz, œufs, pâtes), bases jour/nuit dans des gîtes parfois spartiates (certains sans lits), sorties nocturne à pied et en pirogues, immersion totale.
Manu semble plus difficile d'accès mais surtout une seule entrée revient régulièrement, à partir de Cuzco.
Sommes nous obligés de passer par Cuzco ?
N'existe-t'il que l'entrée par Puerto Maldonado ou y'a-t'il une entrée plus confidentielle moins connue ?
Merci pour vos réponses, bonne journée toutes et tous, HéraultSud.
je suis à la recherche de diverses infos concernant le parc de Manu.
Il y a deux ans avec un ami nous avons pu vivre un incursion de dix jours dans la réserve Pacaya Samiria sur un mode autonome que nous voudrions retrouver sur Manu.
Par autonome j'entends ce que nous vons vécu, c'est à dire deux guides, déplacements étapes par étapes en pirogue à pagaies, pêches pour améliorer l’ordinaire (riz, œufs, pâtes), bases jour/nuit dans des gîtes parfois spartiates (certains sans lits), sorties nocturne à pied et en pirogues, immersion totale.
Manu semble plus difficile d'accès mais surtout une seule entrée revient régulièrement, à partir de Cuzco.
Sommes nous obligés de passer par Cuzco ?
N'existe-t'il que l'entrée par Puerto Maldonado ou y'a-t'il une entrée plus confidentielle moins connue ?
Merci pour vos réponses, bonne journée toutes et tous, HéraultSud.
Bonjour à tous :)
Nous sommes 2 étudiants qui avons prévu de voyager un peu au Pérou, sac au dos, entre les mois de Juillet et d'Août. Nous allons arriver à Lima, puis prendre un vol interne jusqu'à Tarapoto. Enuite nous aimerions visiter les ruines de Kuelap, près de Tingo.
Est ce que vous sauriez approximativement combien de temps prévoir pour le trajet aller retour de tarapoto à kuelap, et combien de jours seraient nécessaires sur place afin de visiter correctement le site ?
Nous avons lu qu'il etait possible de dormir sur place. Dans ce cas est ce qu'il faut prévoir une tente au cas ou les places seraient déjà prises, ou est ce qu'il y a toujours possibilité de trouver un coin ou dormir ?
Puisque nous sommes des amoureux de la nature, nous avons aussi prévu de passer 2 à 3 semaines dans la réserve Pacaya Samiria (évidemment accompagnés d'un guide).
Notre budjet étant bien entendu limité, est ce qu'il serait possible d'avoir une idée du coût par personne et par jour pour une visite d'une durée approximative de 15 jours ?
Est ce qu'il vaut mieux réserver à l'avance (par exemple avec Estypel) ou vaut il mieux prendre une journée sur place pour trouver un guide (j'ai entendu dire qu'il y avait des rabatteurs sur place qui attendaient à l'arrivée du bateau) ?
Est ce que quelqu'un ayant deja été sur place pourrait nous recommander un guide ?
Est ce qu'il vaut mieux payer le jour du départ en excursion, à l'arrivée, ou moitié avant, moitié après ?
Et pour finir, est ce que ceux qui ont déjà visité pourraient nous recommander des éventuels lieux "incontournables" dans la réserve ?
merci d'avance pour vos infos 😉
Yannick
Nous sommes 2 étudiants qui avons prévu de voyager un peu au Pérou, sac au dos, entre les mois de Juillet et d'Août. Nous allons arriver à Lima, puis prendre un vol interne jusqu'à Tarapoto. Enuite nous aimerions visiter les ruines de Kuelap, près de Tingo.
Est ce que vous sauriez approximativement combien de temps prévoir pour le trajet aller retour de tarapoto à kuelap, et combien de jours seraient nécessaires sur place afin de visiter correctement le site ?
Nous avons lu qu'il etait possible de dormir sur place. Dans ce cas est ce qu'il faut prévoir une tente au cas ou les places seraient déjà prises, ou est ce qu'il y a toujours possibilité de trouver un coin ou dormir ?
Puisque nous sommes des amoureux de la nature, nous avons aussi prévu de passer 2 à 3 semaines dans la réserve Pacaya Samiria (évidemment accompagnés d'un guide).
Notre budjet étant bien entendu limité, est ce qu'il serait possible d'avoir une idée du coût par personne et par jour pour une visite d'une durée approximative de 15 jours ?
Est ce qu'il vaut mieux réserver à l'avance (par exemple avec Estypel) ou vaut il mieux prendre une journée sur place pour trouver un guide (j'ai entendu dire qu'il y avait des rabatteurs sur place qui attendaient à l'arrivée du bateau) ?
Est ce que quelqu'un ayant deja été sur place pourrait nous recommander un guide ?
Est ce qu'il vaut mieux payer le jour du départ en excursion, à l'arrivée, ou moitié avant, moitié après ?
Et pour finir, est ce que ceux qui ont déjà visité pourraient nous recommander des éventuels lieux "incontournables" dans la réserve ?
merci d'avance pour vos infos 😉
Yannick
Bonjour,
Je lance une seconde discution au sujet de mon voyage au Perou, départ vendredi 14 mai donc dans 4j???!!!! Mon dieu c'est presque là.!!!!
Je voudrai lancer ici une discution plus spécifique la partie amazonienne du Pérou puisque je dois bien l'avouer, si sur le reste du secteur le forum est plus que complet, je trouve qu'il manque encore pas mal de données concernant la forêt...
alors je vous vois venir et c'est vrai, on trouve pas de discution concernant Iquitos, ou même à moindre mesure le parc manu ou Puerto Maldonado. seulement cela traite principalement des circuits organisés et ce n'est ce que je recherche.
On arrive au coeur de mon problème. En fait, je vien d'imaginer un circuit "roots" faisant une boucle dans la forêt. Mon objectif en réalité serait par les moyens du bord, c à d comme les locaux, faire le parcourt Cuzco-Paucartambo-Pillcopata-atalaya en camion ou bus. Puis bateau jusqu'a Boca Manu puis toujours en bateau Boca Manu Puerto Maldonado en descendant donc la Madre de Dios.
Je ne trouve cependant aucune infos concernant la possibilité d'effectuer cela, surtout savoir si on trouve bien des bateau relient boca Manu à Puerto maldonado.
avez des infos concernant ce trajet, avez vous une idée du temps que cela peut prendre? si vous connaissez est ce que ça vaut le coup?
Merci pour toutes infos que vous pourrez me faire passer!
Bonne journée
Je lance une seconde discution au sujet de mon voyage au Perou, départ vendredi 14 mai donc dans 4j???!!!! Mon dieu c'est presque là.!!!!
Je voudrai lancer ici une discution plus spécifique la partie amazonienne du Pérou puisque je dois bien l'avouer, si sur le reste du secteur le forum est plus que complet, je trouve qu'il manque encore pas mal de données concernant la forêt...
alors je vous vois venir et c'est vrai, on trouve pas de discution concernant Iquitos, ou même à moindre mesure le parc manu ou Puerto Maldonado. seulement cela traite principalement des circuits organisés et ce n'est ce que je recherche.
On arrive au coeur de mon problème. En fait, je vien d'imaginer un circuit "roots" faisant une boucle dans la forêt. Mon objectif en réalité serait par les moyens du bord, c à d comme les locaux, faire le parcourt Cuzco-Paucartambo-Pillcopata-atalaya en camion ou bus. Puis bateau jusqu'a Boca Manu puis toujours en bateau Boca Manu Puerto Maldonado en descendant donc la Madre de Dios.
Je ne trouve cependant aucune infos concernant la possibilité d'effectuer cela, surtout savoir si on trouve bien des bateau relient boca Manu à Puerto maldonado.
avez des infos concernant ce trajet, avez vous une idée du temps que cela peut prendre? si vous connaissez est ce que ça vaut le coup?
Merci pour toutes infos que vous pourrez me faire passer!
Bonne journée
Bonjour,
ça fait quelques années que je suis membre de Voyage forum et que je profite des conseils que j'y trouve pour préparer tous mes voyages. C'est pourquoi de retour de mon périple de 9 jours au Pérou, je me devais de poster pour la première fois le récit de cette nouvelle expérience.
Avant de démarrer, je me dois de replacer le contexte de ce voyage. Pour mes 40 ans, ma femme, Séverine, m'a offert un voyage au Brésil pendant la coupe du monde de football en 2014. Et pour un footeux comme moi, une coupe du monde au Brésil est unique. Elle a placé la barre très haute. Alors, pour ses 40 ans il a fallu que je trouve une destination dont elle se souviendrait toute sa vie. Quand je pense au Machu Picchu et le Pérou, je ne suis pas loin de trouver mon bonheur; mais il me manque l'élément qui rendra ce voyage inoubliable. Et là en surfant sur le web, je tombe sur l'Inca Trail: 43 km, 4 jours de marche à travers les montagnes andines avec pour happy end le Machu Picchu. Bingo. Je lis le détail du trek et c'est parti je valide la destination. Il faut savoir que ma femme n'aime pas le sport ! aie aie aie ça passe ou ça casse. Je lui parle du projet longtemps à l'avance car malgré tout au niveau professionnel il faut qu'elle s'organise. Elle accepte le défi et comme par magie elle se met à faire du sport. Elle a 7 mois pour se préparer.
Vendredi 20 mai, nous y sommes. Lé départ est prévu à 19h00 à l'aéroport de Marseille Provence. Nous arrivons un peu avant 17h00, les hôtesse de la compagnie Ibéria ne sont pas encore installées. Nous en profitons donc pour faire quelques achats à la librairie. De retour au comptoir, nous nous plaçons en premier dans la file (C'est bien la première fois !). L'enregistrement commence. L'hôtesse nous dit que nous récupèrerons nos bagages à Cusco, c'est à dire à destination finale. Super. Elle nous donne nos 3 cartes d'embarquements. Une pour Madrid, l'autre pour Lima et la dernière pour Cusco. Le vol jusqu'à Madrid se passe bien. Les services sur les vols Ibéria sont toujours payants mais ça on le savait. Ceci dit, pendant le vol j'entends une discussion entre deux personnes dont l'une qui était allée à Cusco en partant de Marseille s'était retrouvée sans ses bagages à Cusco !!! Ils étaient restés à Lima !! Tiens tiens, c'est bon à savoir. Nous arrivons à Madrid à 20h40. Nous avons quatre heures d'escale. Nous devons changer de Terminal et prendre un petit tram. Nous flânons devant les boutiques. Malgré tout nous mangeons quelques tapasses car le prochain repas ne sera pas avant une heure du matin. Le temps passe plutôt rapidement. On embarque à 00h35 avec la compagnie LAN Airlines. On est prêt à affronter douze heures de vol jusqu'à Lima. Pour ne pas subir le décalage horaire de sept heures, je prend un somnifère (pour la première et dernière fois). En effet, d'après Séverine je n'ai pas arrêté de divaguer pendant quelques heures. A tel point qu'elle a essayé de me réveiller car je l'inquiétai. Mais sans résultat. J'ai dormi quelques heures et à mon réveil je m'aperçois des effets secondaires de ce médoc ! Mais j'en dirai pas plus ! En tout cas je suis obligé de me changer et heureusement il y avait ce qu'il fallait dans notre petite valise. Bref, terminé les somnifères ! 05h40 heure locale. Nous sommes à Lima. Nous suivons les flèches qui nous indiquent les connections entre les vols. Tout le monde suit le même trajet. Bizarre. Nous passons la douane. OK RAS. Et tout doucement, nous nous apercevons que nous suivons la direction de la sortie. Effectivement, nous nous retrouvons devant les tapis roulants d'où sortent les bagages. Je me rappelle de la discussion entre les deux personnes pendant le premier vol (L'histoire des bagages oubliés à Lima). Ma femme demande alors à un agent de l'aéroport si nous devons récupérer nos bagages et là il nous le confirme ! Merci Ibéria. Pas de panique notre escale est de 2h20. Malgré tout, nous ne perdons pas de temps et dès réception des bagages on se dépêche. Le nouvel embarquement se fait rapidement car les guichets sont nombreux à Lima pour les vols intérieurs. Et dire qu'on n'est pas passé pas loin de la catastrophe. Plus de bagage. Oups. Ca aurait démarré fort. Le dernier vol est une formalité. Il est 09h30 et il fait frais à Cusco à 3400 m d'altitude. Nous récupérons tous nos bagages. L'agence par laquelle nous sommes passés pour réserver le trek nous attend pour nous déposer à l'hôtel. L'hôtel pouvait également nous proposer une navette gratuite pour venir nous chercher. Si votre hôtel ne vous le propose pas demandez leur. Sinon, ça coûte 15 sols soit 4 euros !! A suivre ...
ça fait quelques années que je suis membre de Voyage forum et que je profite des conseils que j'y trouve pour préparer tous mes voyages. C'est pourquoi de retour de mon périple de 9 jours au Pérou, je me devais de poster pour la première fois le récit de cette nouvelle expérience.
Avant de démarrer, je me dois de replacer le contexte de ce voyage. Pour mes 40 ans, ma femme, Séverine, m'a offert un voyage au Brésil pendant la coupe du monde de football en 2014. Et pour un footeux comme moi, une coupe du monde au Brésil est unique. Elle a placé la barre très haute. Alors, pour ses 40 ans il a fallu que je trouve une destination dont elle se souviendrait toute sa vie. Quand je pense au Machu Picchu et le Pérou, je ne suis pas loin de trouver mon bonheur; mais il me manque l'élément qui rendra ce voyage inoubliable. Et là en surfant sur le web, je tombe sur l'Inca Trail: 43 km, 4 jours de marche à travers les montagnes andines avec pour happy end le Machu Picchu. Bingo. Je lis le détail du trek et c'est parti je valide la destination. Il faut savoir que ma femme n'aime pas le sport ! aie aie aie ça passe ou ça casse. Je lui parle du projet longtemps à l'avance car malgré tout au niveau professionnel il faut qu'elle s'organise. Elle accepte le défi et comme par magie elle se met à faire du sport. Elle a 7 mois pour se préparer.
Vendredi 20 mai, nous y sommes. Lé départ est prévu à 19h00 à l'aéroport de Marseille Provence. Nous arrivons un peu avant 17h00, les hôtesse de la compagnie Ibéria ne sont pas encore installées. Nous en profitons donc pour faire quelques achats à la librairie. De retour au comptoir, nous nous plaçons en premier dans la file (C'est bien la première fois !). L'enregistrement commence. L'hôtesse nous dit que nous récupèrerons nos bagages à Cusco, c'est à dire à destination finale. Super. Elle nous donne nos 3 cartes d'embarquements. Une pour Madrid, l'autre pour Lima et la dernière pour Cusco. Le vol jusqu'à Madrid se passe bien. Les services sur les vols Ibéria sont toujours payants mais ça on le savait. Ceci dit, pendant le vol j'entends une discussion entre deux personnes dont l'une qui était allée à Cusco en partant de Marseille s'était retrouvée sans ses bagages à Cusco !!! Ils étaient restés à Lima !! Tiens tiens, c'est bon à savoir. Nous arrivons à Madrid à 20h40. Nous avons quatre heures d'escale. Nous devons changer de Terminal et prendre un petit tram. Nous flânons devant les boutiques. Malgré tout nous mangeons quelques tapasses car le prochain repas ne sera pas avant une heure du matin. Le temps passe plutôt rapidement. On embarque à 00h35 avec la compagnie LAN Airlines. On est prêt à affronter douze heures de vol jusqu'à Lima. Pour ne pas subir le décalage horaire de sept heures, je prend un somnifère (pour la première et dernière fois). En effet, d'après Séverine je n'ai pas arrêté de divaguer pendant quelques heures. A tel point qu'elle a essayé de me réveiller car je l'inquiétai. Mais sans résultat. J'ai dormi quelques heures et à mon réveil je m'aperçois des effets secondaires de ce médoc ! Mais j'en dirai pas plus ! En tout cas je suis obligé de me changer et heureusement il y avait ce qu'il fallait dans notre petite valise. Bref, terminé les somnifères ! 05h40 heure locale. Nous sommes à Lima. Nous suivons les flèches qui nous indiquent les connections entre les vols. Tout le monde suit le même trajet. Bizarre. Nous passons la douane. OK RAS. Et tout doucement, nous nous apercevons que nous suivons la direction de la sortie. Effectivement, nous nous retrouvons devant les tapis roulants d'où sortent les bagages. Je me rappelle de la discussion entre les deux personnes pendant le premier vol (L'histoire des bagages oubliés à Lima). Ma femme demande alors à un agent de l'aéroport si nous devons récupérer nos bagages et là il nous le confirme ! Merci Ibéria. Pas de panique notre escale est de 2h20. Malgré tout, nous ne perdons pas de temps et dès réception des bagages on se dépêche. Le nouvel embarquement se fait rapidement car les guichets sont nombreux à Lima pour les vols intérieurs. Et dire qu'on n'est pas passé pas loin de la catastrophe. Plus de bagage. Oups. Ca aurait démarré fort. Le dernier vol est une formalité. Il est 09h30 et il fait frais à Cusco à 3400 m d'altitude. Nous récupérons tous nos bagages. L'agence par laquelle nous sommes passés pour réserver le trek nous attend pour nous déposer à l'hôtel. L'hôtel pouvait également nous proposer une navette gratuite pour venir nous chercher. Si votre hôtel ne vous le propose pas demandez leur. Sinon, ça coûte 15 sols soit 4 euros !! A suivre ...
Bonjour, nous sommes trois passionnés de football qui réalisons actuellement un tour du monde sur notre sport favori. Bientôt de passage en Bolivie (2 février au 22 février), nous aimerions rencontrer des footballeurs locaux, des associations ou des personnes qui utilisent le football comme vecteur de solidarité et enfin, si possible, taper la balle avec les habitants des villes et villages boliviens sur des terrains atypiques !
Si vous connaissez des personnes susceptibles de nous aider dans notre quête footballistique, n’hésitez pas à nous contacter !
Merci et à bientôt,
Aurélien, Thomas et Romain
Résumé du projet : Le football, vecteur de rencontres ! Pendant 18 mois, les membres de l’association « MaisVousEtesFoot ! » vont partir à la rencontre des footballeurs du monde entier. Ce voyage a pour but de démontrer que ce sport est avant tout une forme de langage ludique universel, créateur de lien social et porteur de valeurs simples et fondamentales. Ce voyage se traduira par la tenue de chroniques régulières postées sur le site internet de l’association et par la réalisation d’un annuaire du football. De juillet 2008 à janvier 2010, les trois membres du projet traverseront 27 pays répartis sur trois continents pour rencontrer les footballeurs du monde entier. Au programme, visite de clubs de quartier, de centres de formation et de clubs professionnels. Le fruit de ces rencontres sera consultable sur le site internet de l’association www.maisvousetesfoot.com pour rendre compte des pratiques du football dans le monde. Au total, 78 chroniques seront diffusées sur le site internet et relayées par le site spécialisé www.football365.com A l’issue du voyage, un annuaire répertoriant les différentes pratiques de solidarité à travers le football sera réalisé. Plus d’informations sur le projet sur : www.maisvousetesfoot.com
Aurélien, Thomas et Romain
Résumé du projet : Le football, vecteur de rencontres ! Pendant 18 mois, les membres de l’association « MaisVousEtesFoot ! » vont partir à la rencontre des footballeurs du monde entier. Ce voyage a pour but de démontrer que ce sport est avant tout une forme de langage ludique universel, créateur de lien social et porteur de valeurs simples et fondamentales. Ce voyage se traduira par la tenue de chroniques régulières postées sur le site internet de l’association et par la réalisation d’un annuaire du football. De juillet 2008 à janvier 2010, les trois membres du projet traverseront 27 pays répartis sur trois continents pour rencontrer les footballeurs du monde entier. Au programme, visite de clubs de quartier, de centres de formation et de clubs professionnels. Le fruit de ces rencontres sera consultable sur le site internet de l’association www.maisvousetesfoot.com pour rendre compte des pratiques du football dans le monde. Au total, 78 chroniques seront diffusées sur le site internet et relayées par le site spécialisé www.football365.com A l’issue du voyage, un annuaire répertoriant les différentes pratiques de solidarité à travers le football sera réalisé. Plus d’informations sur le projet sur : www.maisvousetesfoot.com
GOoooooooooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllll !!!!!!!!!
Trop trop bien le match de qualification pour les championnats du monde (qui se derouleront en 2006 en Allemagne).
16h au stade de La Paz : l'effervescence, chacun prend place, ca y est ca commence, mon coeur balance entre les deux equipes.
Hier, le visage en rouge/jaune/vert, je me suis regalee du match entre ces deux pays voisins et rivaux, j'avais oublie combien il y a de vie et d'energie dans un stade (connais que la moitie des regles du foot, donc parfois je me mets a pousser des cris au mauvais moment 😎).
Un stade dans un pays ou les gens aiment beaucoup le foot comme ici est un veritable moment de grace, ou tout ce qui se passe assez difficilement dans un grande ville comme La Paz prend aisement corps parce que tout le monde est la pour soutenir la meme equipe mais aussi pour se defouler en criant, en rigolant, en insultant l'equipe adversaire (gentilement en ce qui concerne les boliviens, loin du schema des hooligans, ils vont plutot au stade entre amis mais surtout avec les enfants) et ... en mangeant glaces, empanadas, tortas, pop-corns (apres 5 empanadas je ne pouvais plus sortir de la tribune qu'en roulant moi-meme comme le ballon ...).
Les gens dans la tribune sont calmes, un peu moins les joueurs, le 11 de l'equipe bolivienne prends un carton rouge parce qu'il commence a taper un joueur peruvien (trop marrant, tout le monde s'y est mis a un certain moment) puis c'est au tour du 6 peruvien de beneficier des effets d'un beau carton rouge (l'arbitre n'a pas du apprecier qu'il lui mette un petit coup ... qu'il est susceptible ! 🤪).
Sans oublier le goal, qui entre dans la surface de but si violemment (apparemment) que deux joueur s'improvisent couturiers et font des petits noeud pour rafistoler et remetter ensemble les fils sous l'oeil vigilant du gardien.
Et voila que mon voisin de gauche partage son sachets de chips avec moi, que celui derriere veut bien m'apprendre l'hymne national (je chantais sans rien comprendre). Et puis la sortie du stade survoltee, la joie de la victoire des paceños qui m'envahit ... c'est du 100% energie, le plein !!!
Si quelqu'un est a La Paz mardi prochain, je lui conseille vivement d'aller voir Bolivie-Uruguay : cela va probablement etre l'un des moments forts de la visite de la capitale.
Trop trop bien le match de qualification pour les championnats du monde (qui se derouleront en 2006 en Allemagne).
16h au stade de La Paz : l'effervescence, chacun prend place, ca y est ca commence, mon coeur balance entre les deux equipes.
Hier, le visage en rouge/jaune/vert, je me suis regalee du match entre ces deux pays voisins et rivaux, j'avais oublie combien il y a de vie et d'energie dans un stade (connais que la moitie des regles du foot, donc parfois je me mets a pousser des cris au mauvais moment 😎).
Un stade dans un pays ou les gens aiment beaucoup le foot comme ici est un veritable moment de grace, ou tout ce qui se passe assez difficilement dans un grande ville comme La Paz prend aisement corps parce que tout le monde est la pour soutenir la meme equipe mais aussi pour se defouler en criant, en rigolant, en insultant l'equipe adversaire (gentilement en ce qui concerne les boliviens, loin du schema des hooligans, ils vont plutot au stade entre amis mais surtout avec les enfants) et ... en mangeant glaces, empanadas, tortas, pop-corns (apres 5 empanadas je ne pouvais plus sortir de la tribune qu'en roulant moi-meme comme le ballon ...).
Les gens dans la tribune sont calmes, un peu moins les joueurs, le 11 de l'equipe bolivienne prends un carton rouge parce qu'il commence a taper un joueur peruvien (trop marrant, tout le monde s'y est mis a un certain moment) puis c'est au tour du 6 peruvien de beneficier des effets d'un beau carton rouge (l'arbitre n'a pas du apprecier qu'il lui mette un petit coup ... qu'il est susceptible ! 🤪).
Sans oublier le goal, qui entre dans la surface de but si violemment (apparemment) que deux joueur s'improvisent couturiers et font des petits noeud pour rafistoler et remetter ensemble les fils sous l'oeil vigilant du gardien.
Et voila que mon voisin de gauche partage son sachets de chips avec moi, que celui derriere veut bien m'apprendre l'hymne national (je chantais sans rien comprendre). Et puis la sortie du stade survoltee, la joie de la victoire des paceños qui m'envahit ... c'est du 100% energie, le plein !!!
Si quelqu'un est a La Paz mardi prochain, je lui conseille vivement d'aller voir Bolivie-Uruguay : cela va probablement etre l'un des moments forts de la visite de la capitale.
Bonjour
Je pars en aout faire un voyage de 5 semaines dont deux seront consacrée au Nord et l'Amazonie. Je me doute que cela constitue peu de tps pr un tel projet mais c'est malheureusement tt ce que j'ai.
En gros, j'aimerai profiter en priorité de Chachapoyas (Kuelap et le trek de la lagune des momies ou de los condores), las Lagunas avec Pacay Samiria ainsi qu'Iquitos (sejour dans un lodge pdt 3 jours).
J'ai ainsi plusieurs questions:
1) ce parcours est il faisable en 15 jours sachant que je dois faire Lima - Iquitos - Lima? (je prendrai l'avion s'il le faut) 2) est il possible de joindre Yurimaguas directement de Chachapoyas? Je n'ai pas l'impression que ce soit mentionné dans les guides. Combien de tps faut il ds ce cas? 3) J'ai l'intention d'aller jusqu'Iquitos en prenant le bateau en passant par Pacay Samiria. Le bateau s'arrete t il forcement ou faut il le reserver avant à las Lagunas? 4) Pensez vous que ca vaille le coup de prendre les lodges. Que faire dans ce cas à Iquitos?
Dans mon itinéraire, j'ai conscience de passer à coté de Chiclayo et Trujillo. Est preferable de ne pas aller jusqu'Iquitos pour voir ces villes?
Je suis ouvert toute proposition
Merci d'avance
Josephcha
Je pars en aout faire un voyage de 5 semaines dont deux seront consacrée au Nord et l'Amazonie. Je me doute que cela constitue peu de tps pr un tel projet mais c'est malheureusement tt ce que j'ai.
En gros, j'aimerai profiter en priorité de Chachapoyas (Kuelap et le trek de la lagune des momies ou de los condores), las Lagunas avec Pacay Samiria ainsi qu'Iquitos (sejour dans un lodge pdt 3 jours).
J'ai ainsi plusieurs questions:
1) ce parcours est il faisable en 15 jours sachant que je dois faire Lima - Iquitos - Lima? (je prendrai l'avion s'il le faut) 2) est il possible de joindre Yurimaguas directement de Chachapoyas? Je n'ai pas l'impression que ce soit mentionné dans les guides. Combien de tps faut il ds ce cas? 3) J'ai l'intention d'aller jusqu'Iquitos en prenant le bateau en passant par Pacay Samiria. Le bateau s'arrete t il forcement ou faut il le reserver avant à las Lagunas? 4) Pensez vous que ca vaille le coup de prendre les lodges. Que faire dans ce cas à Iquitos?
Dans mon itinéraire, j'ai conscience de passer à coté de Chiclayo et Trujillo. Est preferable de ne pas aller jusqu'Iquitos pour voir ces villes?
Je suis ouvert toute proposition
Merci d'avance
Josephcha
Bonjour,
Je souhaite partir 20 jours, seule, au Pérou ou au Panama en juillet 2015. J'aimerais savoir si le coût de la vie est semblable dans les deux pays? De plus, est-ce que je risque d'avoir seulement de la pluie au Panama pendant juillet? Qu'en est-il du climat sur la côte au Pérou?
Merci pour vos commentaires :)
Je souhaite partir 20 jours, seule, au Pérou ou au Panama en juillet 2015. J'aimerais savoir si le coût de la vie est semblable dans les deux pays? De plus, est-ce que je risque d'avoir seulement de la pluie au Panama pendant juillet? Qu'en est-il du climat sur la côte au Pérou?
Merci pour vos commentaires :)
bonjour a tous, je decouvre ce site tres riche et je me dis que certains d'entre vous pourront surement m'aider :
je pars avec une amie au perou d'ici une dizaine de jours, nous restons 6 semaines, dont 3 semaines avec 3 autres personnes, avec qui nous allons faire les regions de cuzco, machu picchu, puno, titicaca ... et tout ce que nous trouverons a faire dans ces coins la 😛
mais nous on aurait voulu aussi faire un tour dans la foret amazonienne, mais on sait pas trop ni dans quel coin ni comment, donc si certains d'entre vous ont des bons tuyaux, on aimerait connaitre les possibilites, les regions facile d'acces pour la foret, et surtout le prix qu'une expedition de quelques jours peut couter, j'ai l'impression que c'est super cher 🤪 et vu qu'on a un budget total de 800 euros pour les 6 semaines, on aimerait bien ne pas mettre le quart dans quelques jours de foret ... d'autre part question budget, vous croyez que 800 euros pour 6 semaines sans chercher le confort absolu, mais sans dormir sur des bancs publics non plus, tout en faisant le maximum de choses, ca vous parait limite ? large ? suffisant ?
bon tant que j'y suis ...😎 on hesite a emporter une tente la bas, je sais que c'est lourd et encombrant, mais c'est toujours un toit qu'on est sur d'avoir, est ce qu'on trouve toujours moyen de se loger ? meme fin juillet pendant la fete nationale ?
d'autre part est ce que le nord du pays vaut le coup pour 2 semaines ? remonter par la cote de lima a huaraz pour faire un trek dans la cordillere blanche presente un gros interet ? ou vaut -il mieux passer par l'interieur ? c'est pas dans ces regions la du milieu du pays, pres de huanuco qu'il y a encore des signes du sentier lumineux?
merci d'avance
je pars avec une amie au perou d'ici une dizaine de jours, nous restons 6 semaines, dont 3 semaines avec 3 autres personnes, avec qui nous allons faire les regions de cuzco, machu picchu, puno, titicaca ... et tout ce que nous trouverons a faire dans ces coins la 😛
mais nous on aurait voulu aussi faire un tour dans la foret amazonienne, mais on sait pas trop ni dans quel coin ni comment, donc si certains d'entre vous ont des bons tuyaux, on aimerait connaitre les possibilites, les regions facile d'acces pour la foret, et surtout le prix qu'une expedition de quelques jours peut couter, j'ai l'impression que c'est super cher 🤪 et vu qu'on a un budget total de 800 euros pour les 6 semaines, on aimerait bien ne pas mettre le quart dans quelques jours de foret ... d'autre part question budget, vous croyez que 800 euros pour 6 semaines sans chercher le confort absolu, mais sans dormir sur des bancs publics non plus, tout en faisant le maximum de choses, ca vous parait limite ? large ? suffisant ?
bon tant que j'y suis ...😎 on hesite a emporter une tente la bas, je sais que c'est lourd et encombrant, mais c'est toujours un toit qu'on est sur d'avoir, est ce qu'on trouve toujours moyen de se loger ? meme fin juillet pendant la fete nationale ?
d'autre part est ce que le nord du pays vaut le coup pour 2 semaines ? remonter par la cote de lima a huaraz pour faire un trek dans la cordillere blanche presente un gros interet ? ou vaut -il mieux passer par l'interieur ? c'est pas dans ces regions la du milieu du pays, pres de huanuco qu'il y a encore des signes du sentier lumineux?
merci d'avance
Allo!
connaissez-vous une façon de visiter la partie amazonienne du Pérou sans trop dépenser? Je peux visiter à pieds, dans un confort limité, je n'ai pas de restrictions, à part être en sécurité. Il semble être obligatoire de se prendre un guide ($$) et de dormir dans des lodge$ plu$ieurs jour$, ou bien faire une croi$ière de plu$ieurs jour$ $ur le fleuve amazone.
Pourriez-vous me faire part de vos expériences svp?
Merci beaucoup!
connaissez-vous une façon de visiter la partie amazonienne du Pérou sans trop dépenser? Je peux visiter à pieds, dans un confort limité, je n'ai pas de restrictions, à part être en sécurité. Il semble être obligatoire de se prendre un guide ($$) et de dormir dans des lodge$ plu$ieurs jour$, ou bien faire une croi$ière de plu$ieurs jour$ $ur le fleuve amazone.
Pourriez-vous me faire part de vos expériences svp?
Merci beaucoup!
