Bonjour, Comme de nombreuse personnes souhaitant se rendre au Kazakhstan je souhaiterais lever le voile sur les mystérieuses zone interdite de Baïkonour et de la partie sud de la rivière Syr-Daria. Selon les autorités Française ces zones serait interdite mais il n'est fait mention nul part ailleurs de ces interdictions et dans aucune des langues que je parle je n'ai trouver des infos la dessus. Quelqu'un s'est il deja rendu dans une de ces zones ? A t'il eu besoin d’autorisation et si oui lesquelles ? Comment les avez vous obtenus ? Merci de votre précieuse aide. Cordialement

Je pense passer par Almaty au Kazakhstan. Quelqu'un a-t-il l'experience de randonnees en independant (sans guide ni agence) dans les montagnes au Sud d'Almaty ? Je ne trouve aucune discussion a ce sujet dans les forums. Merci.

Bonjour,

J'ai demandé et obtenu un visa pour le Kazachstan mais à ma grande surprise il comporte les dates précises d'entrée sur le territoire Kazakh. Il s'agit bien des dates que j'ai indiqué sur mon formulaire de demande de visa mais j'y avais inscrit n'importe quoi juste pour avoir le visa. En réalité je n'ai aucune idée quand j'entrerai au kazakhstan, je m'attendais à un "enter before" ou "enter during 2013" et "valid 1 month" sur mon visa. J'entre par le turkménistan pour lequel je vais demander un visa de transit en Iran. Mes questions sont les suivantes: 1) Est ce que le Turkménistan chipote sur les dates? Autrement dit va-t-il me donner un visa de transit (3-5 jours) si mon entrée au Kazachstan se situe un mois plus tard que mon entrée au Turkménistan? Je demanderai ce visa a l'ambassade du turkménistan en Iran. 2) Est ce que le poste frontere TKM-KZH est regardant sur les dates d'entrée du visa ou le visa est il suffisant? Je pense que l'écart entre date sur le visa et date réelle d'entrée sera de moins d'un mois. Dans quelle mesure c'est négociable? 3) Est ce qu'on peut demander a changer la date d'entrée d'un visa rapidement au consulat du Kazakhstan en iran? Est ce que c'est gratuit?

Merci de vos idées

Les pieds ne vont pas là où le cœur n’est pas.

L’instruction ne rend pas l’homme plus intelligent, mais plus efficace. Laurent Bouffard

Errance maritime

Je continue de la dernière fois : Le bateau, j’ai cherché comment vous le contez et voici donc comment s’est déroulé la traversée de la mer Caspienne.

Jeudi 16 février

13H00 : comme tous les jours, je me rends au centre culturel et je demande qu’on appelle pour moi la gare maritime, enfin un Algeco avec marquer dessus KASSA (caisse). On doit téléphoner tous les jours car on ne sait jamais quand arrive le bateau et repart, vous comprendrez par la suite. La réponse ne se fait pas tarder : Le bateau arrive dans une heure et repart dans deux. Déclenchement du chrono, je dois récupérer les clés de l’appartement, faire mon sac et des provisions. 14H07 : Arriver au port, je suis dans les temps. Mais pas de bateau, je crois que je l’ai encore loupé. Mais un agent me dit qu’il n’est pas encore arriver, ouf ! 15H25 : Le bateau accoste, les quelques passagers descendent et on sort les wagons remplit de pétrole. Tout ce qui flotte doit transporter ce liquide précieux. 16H30 : Autorisation de passé la douane, on fouille, on fait traîner, on offre le thé. 17H00 : Je peux rejoindre la passerelle avec le salut militaire et j’attends devant la réception fermée du bateau. On est loin du Napoléon Bonaparte. Au sol des couvertures recouvrent la moquette qu’on ne veut pas user, quatre photos du président azéri protéger par une banderole et sur une poutre, un fer à cheval en plâtre brisé en trois. 17H45 : Enfin quelqu’un décide de s’occuper de moi pour l’attribution d’une cabine. Celle si est placée au centre sans hublot, quatre lits dans un sale état, pas de fioritures, pas de drap, matelas et oreiller dégueulasses, avec du Rap russe, américain, français pour fond sonore. Des hommes du bord remettent un coup de soudure sur la chaîne de l’ancre. La croisière sa muse… 18H15 : Je me prépare une soupe sur un air de disco et me mets à danser tout seul dans ma cabine, heureux de partir pour de nouveau horizon. D’autres passagers montent. La gueule béante, la soute reçoit une nouvelle fournée de wagon vide, déposer sur rail. 20H30 : Départ, les 20 passagers ont pris place dans les cabines du pont inférieur, le pont supérieur étant réserver au personnel de bord. Un jeune vient squatter ma cabine, car j’ai quand même le privilège d’être seul, lecture et écriture. 23H00 : Je rejoins la plate-forme ou les hommes fument et les femmes papotent. Au bar les gilets de sauvetages ont remplacé les bouteilles. A côté vestige de ses heures de gloire, 5 machines à sous sans vie. On ne vous ouvre même pas les portes du salon détente. L’éternel questionnaire sur l’étranger, quelques photos et cadeaux pour égailler cette soirée.

Vendredi 17 février

00H30 : Je suis invité par les hommes pour boire le pot de l’amitié. Un jerricane plastique de 10 litres de vin géorgien nous attend, une sorte de jus de raison couper à l’alcool. Connaissant la désagréable sensation de ce breuvage, je cherche dans mon traducteur de poche et une façon de refuser poliment. Une phrase toute faite m’attend : « Je suis diabétique. » Alors juste un verre. 01H30 : Coucher. 09H00 : Réveil après une nuit bien calme. Je me dirige immédiatement sur le pont car on doit voir à présent les cotes kazakhs. Car la traversée se fait normalement en 18 ou 24 heures. Je vois des plates-formes pétrolières au bord et la terre juste derrière. Mais quelque chose ne va pas, l’ombre du bateau n’est pas dans la bonne direction. On a mouillé à quelques milles de cote et après information s’est l’Azerbaïdjan qu’on voit. On est resté à la sortie du port, l’attente s’installe. 09H30 : Je prépare mon petit déjeuner et fait chauffer de l’eau avec ma mini bouilloire, une femme de l’équipage ayant entendu que blanc donner cadeau, vient me dire que je risque de tout faire disjoncter. Après échantillon, le bateau ne risque plus rien. 12H00 : Marmoud le jeune qui dort avec moi vient me chercher pour manger avec les hommes au restaurant du bord, que je croyais fermer. Je suis ravi de retrouver un simili Abguch (plat national iranien), poix chiche, pomme de terre et un morceau de mouton, que je paye bien sur. 13H00 : J’allume l’ordinateur pour reprendre mes écrits. 16H00 : Je cède à l’invitation d’une tablée d’homme qui en son à leur quatrième bouteille de vodka. Sage que j’ai été, on leur dit que je suis diabétique, alors je me contenterai d’un café et d’un verre de cognac local servit dans sa bouteille plastique. Les convives tombent les uns après les autres et il faut les ramener dans leur cabine pour qu’ils finissent de cuver. Je rejoins les femmes au bar, celui qui était caché, pour un thé et danser un peu. La croisière s’amuse. 19H00 : Le bateau lève l’ancre et je suis invité par une famille pour le dîner. 20H00 retour cabine pour lire et rester seul. Marmoud retournant avec ses parents. Moi je m’attaque à la lecture.

Samedi 18 février

01H00 : Le sommeil ne vient pas, le bateau tangue et la paranoïa s’installe, vu la vétusté du rafiot, je me dis que si un wagon lâche en soute, il fera une percé dans la coque et nous voir couler en moins de temps qu’il nous faille pour rejoindre les canaux de sauvetage. Le bruit incessant des portes qui n’ont plus de serrure claque à chaque inclinaison du ferry. 06H00 : Je me lève pour prendre l’air et voir les vagues nous malmener. 09H00 : Le bateau jette l’ancre, enfin la cote est de la Caspienne. Beaucoup de monde à bord a été malade. Après un café, je repars dans mes histoires sur papier blanc. 12H00 : Marmoud vient me chercher pour le déjeuner que je décline préférant un bol de soupe, tranche de pain et fromage. Lecture ensuite. 18H00 : Le gèle recouvre le bateau, à l’intérieur il fait 9 degrés. 19H00 : Enfin on l’allume le chauffage. On m’amène de force pour dîner avec tout le monde. Le simili cuisto, barman, serveur, le seul gars qu’on voit refuse de me casser mon billet de 50$. A partir de maintenant, l’argent ne vaut plus rien et seul les cadeaux venus de si loin sont les meilleures marchandises pour échanger un quotidien. On tolère dans le restaurant qu’on vienne avec notre nourriture, alors on m’invite à dévorer saucisse, fromage fermenté, thé. Il ne reste plus que la moitié d’une bouteille plastique du vin géorgien, pas de joie comme hier et demande si on arrivera un jour. La croisière ça m’use. 20H00 : Je repars dans mes livres et d’autre monde.

Dimanche 19 février

08H30 : Restriction de papier hygiénique, il me reste 18 feuilles. Je rejoins les toilettes. Ceci son bouché et il n’y a plus d’eau. Personne pour vous répondre et je pousse une gueulante sur le pont supérieur quand j’entends les toilettes de toutes ces cabines luxes fonctionner. 08H37 : Les nerfs mit à rude épreuve dans une attente sans information, pas de service rendu pour le prix payer. Les nerfs lâchent. D’un violent coup main je claque plusieurs fois la porte extérieure et casse la serrure. 08H40 : Je retourne à ma cabine en vociférant en français et claque violemment la porte ainsi que celle de l’armoire et en casse la charnière du placard. On nous prend vraiment pour des animaux dans cette bétaillère. 08H45 : Tout le monde est réveiller surtout la cabine d’à côté qui on fait des bons dans leurs couchages. 09H00 : Je rigole bêtement de la situation qui vient de se produire. 10H00 : Après 25 heures d’attente, le bateau repart, enfin on va arriver. 11H00 : Quelqu’un de l’équipage dédaigne bien venir faire son boulot de nettoyage. 12H00 : Le bateau pour la troisième fois jette l’ancre. Les passagers tournent en rond et personne ne dit rien pas d��information de l’équipage, à croire que c’est normal que le temps n’est rien pour le commun des pauvres. Je découvre ce que veut dire le mot prison. Pour nous voir la terre et rester enfermer. 13H00 : J’ai réussi à piquer trois morceaux de pain pour manger dans ma cabine, bol de soupe et pâté tiède. Toujours dans mes lectures. J’aurai bientôt avaler 400 pages. Heureusement que j’ai encore 7 livres en attente. Sieste et pensé pour trouver un moyen de faire couler le bateau et finir sur la chaloupe de sauvetage pour fouler le sol qui est à si peu de milles. 15H00 : Ayant fait les milles pas sur le bateau, les gens passent un par un dans ma cabine pour savoir ce que je fais enfermer, le temps de regarder des photos ou de s’essayer à une phrase. 18H00 : Petite ballade pour me détendre sur le pont des prisonniers, euh ! Pardon, le pont promenade. Je vois la salle de restaurant du personnel de bord. La table est toujours dressée et je n’y ai vu personne depuis le départ, équipage fantôme qui fait du bruit. Par contre en cuisine en dehors de la médiocrité du repas servit aux passagers, deux cuisinières s’affairent derrière les fourneaux et il y a de la couleur dans les différents plats du personnel. Il n’y a plus a boire au bar et les hommes deviennent tendu. Moi après avoir piquer encore quelques tranches de pain, je finis ce qu’il y a dans mon cabas sans penser à demain. J’attaque un nouveau livre pour penser à autre chose.

Lundi 20 février

03H00 : On réveille tout le monde, le bateau est toujours statique, mais les femmes de chambre on décidé de faire le ménage. Tout le monde se retrouve devant le hall réception. 04H00 : On se met en mouvement. 05H00 : Le bateau accoste enfin au port. Pas le droit de descendre, la douane ouvre à 8 heures. Par contre les marchandises n’attendent pas. 07H00 : Le $ !*&%?# de cuisinier, barman, serveur vient me voir pour faire du change et casser mes 50$. 08H00 : Après 87 heures à bord, pour effectuer la distance Marseille Bastia. Enfin je foule le sol de la planète terre. Une remorque de 50 tonnes vient nous prendre nos quelques baguages. Le bus et le poste frontière. 08H20 : Je tombe amoureux sous le regard kazakh qui est la chef de poste des douanes. 10H00 : Je peux enfin quitter la zone portuaire et rejoindre la ville le ventre vide.

From nowhere 3

Aktay (prononcer Ak-tao). Comme si une bombe atomique avait explosé et qu’on ait reconstruit directement sur les structures des montants rester debout ! Parpaing, brique, tôle, tout ce qui peut protéger du froid. Une partie de la ville est comme ça, l’autre est comme toutes les autres villes du monde avec une rue principale et les activités qui vont avec. Comme à Bakou on rentre dans une économie de marché et le centre commercial est vide de gens ! . En vitrine, robe de soirée pour elle et maillot de foot et basket pour lui. Un air de Mongolie, je pense un peu moins brutal avec l’Islam. Tout ces barbares venir conquérir terre et qui ont accepté la religion du moment comme pour pardonner les méfaits d’une terrible violence. Ne vous en faite pas, nous en faisons partit. Car à l’époque gauloise, nous ne devions pas être des tendres non plus. Mais au fond d’eux sommeil un animal prêt à bondir. Mais avant tout, quelque chose me chiffonne et ces mots que je répète inlassablement toute la journée : « Les Allemands de la Volga ». Qu’est-ce donc ? Sur la carte une bande de soldat allemand déporté pendant la deuxième guerre mondiale et qui n’ont jamais pu réintégrer leur pays natal. Pour moi c’est normal de croisée une tête mongoloïde, mais un visage européen non. Quand j’en croise un, j’ai envie de l’arrêter, de lui parler, tellement il me ressemble. Mais lui, il ne me comprendrait pas et ils sont complètement intégrer à la société kazakh. Les Allemands de la Volga, il est vrai que si cela apparaît sur une carte, ces parce qu’on a déplacé des milliers et des milliers de gens. Mais s’intégrer, être accepter. Cela me dépasse. Il est vrai que le Kazakhstan a toujours été une terre exil pour les déportés. Je suis avec John, enfin le nom qu’il se donne, un azéri venu voir sa femme qu’il a choisi et pas celle que ses parents lui ont attribué, vit le mensonge entre deux pays. Il fait du commerce d’or illégale sous forme de bijoux pour survivre. On partage une simple chambre et on a de l’eau chaude. Mais l’eau n’est absolument pas potable, elle provient de la mer avec une usine de désalinisation rare au monde car elle marche au nucléaire et à mon avis au goût de l’eau, il ne doit plus y avoir beaucoup de matière fissile dans le réacteur. Marmoud mettra moins d’une heure pour me retrouver. Il me fait découvrir sa ville. Le bazar pour faire du change et découvrir derrière toutes ces façades peintes aux couleurs d’une marque de consommation son monde qui est le même un peu partout à mon regard. Le Poulov ou Poulao, plat national d’Asie centrale, je me régale. La promenade ou je découvre des mœurs de l’ouest intégré à la société, voir ces femmes faire l’allée retour avec des landaus le long de la promenade qui mène du monument au mort où là se sont les jeunes qui se retrouve la nuit tombée autour de la flamme perpétuelle à l’autre monument, un avion Mig montée sur un piédestal comme pour narguer le voisin sur l’autre rive. Le bord de mer, restaurant, bar, et comme partout en terre communiste, le Luna Park pour les amoureux qui ne doivent pas attendre l’été que ça ouvre pour s’amuser et se découvrir. Ici tous les jours des hommes et leur manège tourne pour deux ou six personnes. Mais tous les jours restent uniques pour chacun. Les balancelles ce ballade au grès du vent. Des photos des beaux jours restaient sur leur socle de bois s’altèrent au vent du large. Le ponton ou les rampes de bois sont gravées d’ « I love you » et de nom pour l’éternité. Les cygnes attendent une ration de pain ainsi que les mouettes. C’est le repère des âmes seules et on n’y passe tous les jours s’asseyant, attendant le prince ou la princesse charmante du moment. Réveille difficile, fatigué d’être fatigué. Malheureusement avec ces jours de trop sur le ferry, je ne peux m’attarder dans la ville et prends la direction de la gare. Ville au milieu de nulle part. Le taxi nous emmène. A la sortie de la ville, une Mercedes accidenté sur un muret complètement détruite avec un mannequin dedans. Usine démantelée ou la grue est resté accroché avec sa charge. Ligne droite et pipeline, berger par ici, chameaux par-là. Des kilomètres de convoi ferroviaire avec toujours les mêmes wagons. La gare au milieu d’une propagande de couleur, les enfants attendent dans la boue du dégèle, chariot roulant pour quelques Tingua (monnaie locale), Des murs ternes et ces lustres volumineux, doré, brillant. Des étalages de journaux, des étalages de pacotille pour survivre. Il n’y a pas de quai alors on doit faire l’effort de se hisser dans les wagons. A côté un convoie militaire avec véhicule en tout genre, char et orgues de Staline. Me voici non plus sur la route de la soie, mais sur la route de l ‘amitié. Une voie ferrée qui relie le Pacifique à la mer du Nord, les villes portuaires de Shanghai à Rotterdam (le plus grand port du monde en terme de valeur commercial). Raccourcissant de plusieurs milliers de kilomètre la voie maritime et le transsibérien. Mais elle ne servit jamais sur toute sa longueur car les Chinois ont finit leur parti en 1990 et les pays d’Asie centrale prenaient leur indépendance un an après. Je retrouve cette fois si les couchettes sans compartiment, à l’Indienne, six matelas dur. Bien qu’en niveau record, je croie que la France reste en tête avec ces fameuses cabines 8, peut de monde à connu, car l’on se retrouvait à 8 couchés dans un compartiment. Le téléphone arabe, j’adore. Quand on sait quelque chose sur moi, cela fait le tour du wagon en un rien de temps. Il est français, ah français, français, français. Il arrive de Bakou, Bakou, Bakou. Il est alpiniste, alpiniste, alpiniste. Parce que mamie en ayant vu mon sac et mes chaussures en avait décider ainsi. Je suis mort de rire. Comme le bateau, un peu de paranoïa s’installe, après une secousse violente du train. Ca ballote beaucoup et je crains le déraillement. Homme qui ronfle, bébé qui pleure et une température toujours trop élevée, puis quand il n’y plus d’anthracite dans la chaudière, le froid reprend sa place. Des gens rentrent avec 80 kilogrammes chacun à caser. Il y a toujours la queue au sanitaire et l’opération besoin naturelle, devient un vrai jeu de réflexion pour ne pas touché la cuvette souillée, ne pas être mouiller et ne pas toute détruite en équilibre sur le pot. On passe le temps, la petite en face de moi fait un collier avec des perles que je lui ai offertes, un homme derrière ne se cache pas pour lire sa feuille de choux érotique. Deux jeunes femmes divorcées se font draguer. Tout le monde reste allongé pour passer le temps, car peu de place et on se relaie à la table pour manger. Drôle d’évolution pour le confort et le bien être d’une population. Tout le monde se trimballe avec son assiette et sa tasse en grès, le thé en sachet et plus en vrac et de n’avoir pas fait d’effort du côté du papier hygiénique de la marque : Kiarach-tou. N’importe ou j’ai été bringuebalé, il y avait toujours un luxe qui traîner quelque part : L’humilité en Inde, la télévision en Chine, le service en Turquie qui apparaissait comme par miracle ou tout simplement pour rappeler qu’on a tous des valeurs. Ici il est dans le cabas des vendeuses ambulantes et de ces boites de caviar à 2 euros. Dommage qu’il n’y ait pas la crémière pour un peu de crème fraîche et la boulangère pour des blinis. Un régale pendant que le soleil se couche sur le blanc manteau neigeux des steppes. Ce qui n’était pas prévu et qui se répète à chaque fois, c’est que je me fais larguer à chacun dans une nouvelle ville trop tôt le matin. Aralsk, tout le monde s’est rué sur les deux taxis disponibles. Moi, je vais aller squatter la gare, mais une voiture arrive et me conduit en un lieu, chaud, propre et calme. Dans l’hôtel, il ne reste qu’une chambre et trois couples illégitimes devant moi, mais on me préférera. Aralsk, je retrouve s’est endroit triste que j’avais laissé plus au sud lors de mon dernier périple. Le port le plus au nord de la mer d’Aral. Je pars dans le froid à la recherche de ce qui reste du port, voilà que je tourne en rond, car je loge à l’hôtel du port. La vie ici à l’air d’avoir mieux supporter le désastre. Horizon sablonneux, dans le chenal s’est posé le bateau drague et des épaves parsèment le fond du port ainsi que les carcasses de camionnette volée. Une cheminée de bateau se dresse fièrement au milieu de ses ruines avec le marteau et la fossile qui disparaîtront dans le temps. Des martèlements résonne dans le port recouvert de neige. Avec l’hiver toutes les activités manuelles tourne au ralenti. Alors on vient démonter un bout de métal qu’on transporte sur une luge pour revendre au ferrailleur. D’autre creuse les quais à la recherche de fragment de métaux. Deux énormes grues se sont posé à tout jamais autour des hangars ou reste la structure du nom de la ville, celle qui annoncer la bonne arrivé. Les pentes verglacées serve de piste glissable pour les jeunes. Trois navires de différente taille tenue à l’entrée avec des pancartes explicatives. Des vaches et des chiens, voilà la vie animale dans le port. Dans la ville, encore de grande mosaïque dont celle de la gare que je vous conterai plus loin et des photos du président dans différente position. Le bazar se tient tous les jours en toute saison. Dans le froid, on installe une petite table devant l’école pour vendre bonbon, caramel ou barre chocolaté, à chaque carrefour d’autres femmes vendent cigarette à l’unité et graine de tournesol et des sacs plastiques écolo d’avant garde ou simple économie. En tout cas, c’est à celui qui aura le plus bardé de couleur vive ou à la pose sulfureuse de femme. Une petite dame sort toute sa richesse rouler dans des petites papillotes de tissus ou se trouve des billets de petite valeur. A la gare, comme dans toutes les gares, comme dans toutes les maisons, on garde tout, pas comme souvenir, mais parce que ça a appartenu et vu qu’il n’y a rien de neuf, on cannibalise. Ici donc trois locomotives vapeur tiennent encore sur leurs essieux, plus de manomètre, plus de visserie, plus qu’une structure qu’on ne veut pas fondre. A l’hôtel après le luxe d’un sauna, car il n’y a pas de douche dans les chambres, je rejoins le restaurant de l’établissement pour repas léger. Venez avec notre nourriture et on vous la prépare me dit-on. Je regarde le va et viens des gens qui viennent négocier le bouchon pour un gâteau de fête. Les jeunes qui se connaissent tous cherchent l’endroit où il faut être vu ce soir. Petite ballade nocturne en suivant le courant. Dehors toujours au coin de la rue, par –20 degrés Celcius, une dame âgé cherche à arrondir sa fin de journée en vendant toujours des cigarettes et graine de tournesol. Un autre restaurant vous balance 800 watts de musique dans la tête dans une salle de 30 mètres carrés. Le jour suivant après une attente d’une heure devant le guichet de la gare ouvert 24/24 que ces dames fassent traîner leur plat unique de patate. J’ai le temps d’admirer cette très belle mosaïque. Des finitions à revoir, mais un dessin qui parle pour tout le monde. Heure de gloire des temps passés. Du pêcheur aux ouvriers, des hommes robustes du premier plan et des triangles blancs sur fond bleu. L’homme venu portez la bonne parole du soviet suprême, les bras tendus s’alignant sur les cœurs de tous et sous les rayonnements du soleil Lénine. Nouvelle soirée et je lève mon verre avec la table d’à côté. Trois filles venues en ville fêter anniversaire de l’une d’entre elle. Après une rafale de cadeau emporté de France. Elle m’invite dans leur maison en dehors de la ville. Une tablé d’invité, un homme sort du lot, il doit être celui qui a réussi et ce permet d’être très proche de chacune. Sur la table, une génoise noyer sous de la crème de couleur, du thé et de la bière. Quand tout le monde part, je reste seul avec les filles et on s’enroule tout habillé serré les uns aux autres dans des couvertures pour affronter le froid de la pièce ! Bagdad café. Au milieu des steppes, une oasis de vie balayer par les vents le long d’un rail bitumeux. Une pompe à essence et une maison où l’on peut se restaurer. Lasak, Maral et Igül font vivre ce lieux. Le quotidien produit son du et la vie perdure. Chacune a sa tâche. Les poêles à entretenir. L’eau à sortir du puisard sous le comptoir. Passer un coup sur les tapis, sur le lino. Préparer le thé et des ravioles congelées pour 4 badauds de passage. Un étalage de dépannage ou les seuls produits qui tournent son liquide alcoolisé. Je commençais à me plaire, mais je dois déjà repartir. Etre entourer de femme ce ne peu que plaire à un homme seul. Dernière soirée à l’hôtel ou je reste à la cuisine toujours bien entouré. Car dans la grande salle on danse sur la musique d’un crapaud avec un bol sur le crâne qui se croit sur une moto. Je n’aurai jamais imaginé qu’une simple fantaisie de synthèse puisse plaire à toute une planète. Encore un nouveau départ et un train prometteur d’acheteur sans sous pour camelot de passage. Vendeur de maillot de football, vendeuse d’écharpe, vendeur de pantalon, vendeuse pour bébé, vendeur de ceinture, vendeuse d’eau, vendeur muet de journaux, vendeuse muette de magazine, vendeur de bijou en or, vendeuse de miel, vendeur de carte téléphonique, vendeuse de boyau remplit, vendeur d’objet du culte, vendeuse de bière, vendeur de cassette, vendeuse de billet de loterie, vendeur de cithare, vendeuse de fouet, vendeur de chemise, vendeuse de cigarette, vendeur de change, vendeuse de laine, vendeur d’opérette, vendeuse sans charme.

Alma-ata, capitale comme les autres. Si ce n’est sa rue piétonne dédier au téléphone portable. De son porche lumineux de marque coréenne au panneau publicitaire et des affiches sur les fenêtres. Tous les rez-de-chaussée disponibles sont l’exposition de matériel nouvelle génération. Derrière les comptoirs, des hôtesses serrés comme des sardines à vous montrez la dernière technologie et ce que vous pourrez vous payer avec vos moyens. Des appareils photos qui font téléphone, des télévisions qui font téléphone, des baladeurs musicaux qui font téléphone et surtout des limitateurs de temps de communication, parce que pas de sous. En face, la banque pour faire crédit ou à côté le casino pour les désespérés. Mais comment vivions-nous avant sans portable. Serai-je jaloux de voir ces jeunes ou moins jeune s’épanouir dans un modernisme qu’on leur a balancé comme ça. Savoir que nous avons toujours payer pour l’évolution. Ainsi va la vie que chacun désire ou que l’on fait désirer. Des matinées administratives. Un ambassadeur mongol surprit d’une visite. Des policiers kazakhs qui me bloquent l’accès à l’ambassade chinoise pour me dérouter vers une guérite et me prendre de l’argent pour me faire les démarches. Une ambassade de France sans aide et une Russe sans espoir. L’avenir proche est une barrière de 40 kilomètres infranchissable par les cols enneigés de l’Altaï ou que ce soit le refus glacial de l’ambassade de Russie de me délivré un visa de transit. Pourquoi vouloir traverser une zone interdit aux étrangers et en plus irradiée par des essais nucléaires. Oui mais il y a une route pour rejoindre le Kazakhstan à la Mongolie via la Russie. A quoi bon chercher les endroits infranchissables de la planète ! Qu’il y en a d’autre sans problème de circulation ! Alors encore une fois, je vais devoir tricher et prendre le transport aérien pour parcourir cette petite distance. Je peux me consoler avec une rude traversée de toute la Mongolie d’ouest en est qui m’attend. A bientôt alors dans la capitale mongole.

Nous pensons nous rendre en vélo en Ouzbekistan depuis la Russie en passant par le Kazakstan. Nous arriverons par Astrakan (Russie) et nous rejoidrons Atyrau pour ensuite prendre un train. Quelqu'un a t-il déjà fait ce trajet? Y a t-il un poste frontière entre Astrakan et Atyrau et comment se nomme t-il car sur la demande de visa il faut renseigner le point d'entrée et le point de sortie au Kazakstan; je ne sais que mettre!

Bonjour, Je me questionnai sur la possibilité de faire l'A-26 d'Oktyabrsk jusqu'à Aralsk (en récupérant la M32, à l'été 2013. Le sujet ne semble pas avoir été traité sur le forum. En regardant bien sur Google Earth, il n'y a pas l'air d'y avoir des masses de villages ou même de maison pour trouver au moins de l'eau voire de la nourriture. J'ai une capacité maximale de 6 litres soit 1.5 jours grand maximum avant la soif. Je passerai au mois de juin au Kazakhstan au mois de juin, savez vous à quel type de température on doit s'attendre en sachant que l'altitude moyenne est de 100-300m.

Même chose pour la Chine, pas beaucoup d'info sur la fameuse G315... Il a l'air complexe de se procurer de l'eau autant que d'escalader les cols de 4000 m au programme. Entre Niya et Qarqan (300km), aucun signe de vie sur Google, pareil entre Qarqan et Ruoqiang (350km). Et le pire entre Ruoqiang et Golmud (800km) trés peu de village et un col de 100km.

Voilà je vous remercie et j'espère que ces routes sont faisables en vélo parce qu'elles ont l'air bien belles.

Hi there, 🙂

I’m thinking of taking a trip to these two countries in 2026 (late spring to early summer).

I’d arrive in Almaty and leave from Bishkek, and I’d be driving myself.

I plan to spend 1 week in Kazakhstan and 2 in Kyrgyzstan. The itinerary isn’t set yet.

My preliminary questions are about formalities, hassle levels, and the car.

From what I understand, no visa is needed, the passport must be valid for 6 months after entry, and there’s no longer a requirement to register with the authorities at each stop. In short, once you’re in, no administrative headaches.

Except for permits needed to drive in certain regions?

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About crossing between the two countries:

- On foot - In a rental car

Quick? Easy?

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Are both countries safe? (Meaning you don’t have to stay on guard all the time.) Are the cops corrupt? (A little, a lot, passionately, not at all?)

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Is it better to rent a car for both countries or rent a vehicle in each country?

A 4x4 or something else?

Is accommodation plentiful enough that I can skip a rooftop tent, or is it better to rent a 4x4 with one?

I’ll definitely have more questions later...😉

Thanks for your answers !

Pour la continuation d'un periple cyclo, Je suis demandeur d'informations recentes et vecues sur la ou les routes a destination d'Almaty ou de Bishkeg au depart de la Mongolie... Etat de ces routes, postes frontiere, circulation ect... De preference via la Chine plutot que via la Russie

Bonjour,

Nous allons prochainement prendre un vol Aeroflot pour Astana avec escale/changement d'avions à Moscou SVO du terminal D au F.

Avons nous besoin d'un visa? A priori non vu que nous resterons dans la zone transit? exact ou pas?

Bonjour à tous. Je compte voyager au Kazakhstan au mois de Janvier. J'ai trouvé tous les moyens de transport pour me rendre dans les différentes villes mais je bloque sur une destination : le village de Baikonour ( pas le cosmodrome qui est en zone militaire) . Je vais atterrir à Kyzylorda. J'ai vu qu'il existait des bus et une gare à Kyzylorda . Pour le train vers Baikonour je ne trouve pas d'horaire. Ni sur le site officiel de la compagnie des trains kazakhs : https://tickets.kz/en/gd ni sur la compagnie régionale (uniquement en russe et je ne parle pas le russe ) https://transport.marshruty.ru . J'ai vu qu'il existait également des bus pour Baikonour. Par contre là je ne trouve pas de site recensant les horaires. Au secours donc :) Merci pour votre aide . Cordialement. David

Bonjour, Je suis actuellement en Asie centrale et je vais devoir reprendre l'avion vers la France depuis Bichkek.

Beaucoup de vols font une escale a Almaty, donc je me demande : y-a t il besoin d'un visa de transit kazakhe pour cette escale ou bien l'aeroport d'Almaty dispose-t-il d'une zone de transit internationale (comme Sheremetievo) qui permettrait de se passer de visa ?

Bonjour à tous! je prépare un voyage pour la Mongolie en 2021 au départ de Bordeaux, comme je n'ai pu rentrer en Iran en 2019, je souhaite contourner la difficulté, soit en contournant la caspienne par le nord, soit en traversant de Bakou vers Aktau. Dans le premier cas, il semble que le Daguestan ne soit pas trop recommandé, dans le deuxième cas, il semble que la traversée par ferry soit des plus rocambolesque....avez vous une expérience qui pourrait m'aider? Merci!

bonjour, j'ai consulté le site de référence Caravanistan, mais les indications ne sont pas assez précises pour que je sois sûre de la réglementation applicable à certains tronçons d'un parcours que j'envisage dans la pointe sud-est du Kazakhstan. Est-ce que des randonneurs seraient passés par là, et pourraient-ils me dire si ils ont eu besoin d'un "pogranitchniy propusk" , et si oui, avec ou sans accompagnateur kazakh ?

La zone qui m'intéresse + précisément : vallée de Bayanköl, site minier de Zharkulak, et excursion possible un peu au sud de Zharkulak pour voir le massif du Khan Tengri, mais sans aller jusqu'au glacier Enylchek. Je passerai ensuite par le poste-frontière de Karkara pour aller me baigner dans le lac Yssyk Kul (là, ça doit passer sans permis)

Pour la zone plus proche d' Almaty, j'ai cru comprendre qu'on n'a maintenant plus besoin de permis, sauf pour certains cols entre Kazakhstan et Kyrgyzstan. Je n'envisage pas d'aller en Chine.

Bonsoir,

J'ai lu qu'en Ouzbékistan il était préférable de faire le change ailleurs que dans les bureaux de change officiels mais qu'en est il pour le Kazakhstan ? Vaut il mieux avoir des € ou des $ ?

Merci

Partie de France pour l'australie voici le recit de ma traversé Kazakstan / Russie (altai) Jours 73 : Je découvre Semay, la ville les voiture … J’ai l’impression de remonter le temps a l’époque de l’URSS. Je fais un tour dans la grande roue qui doit bien avoir 30 ans. Jours 74 : En Russie, il est obligatoire de s’enregistrer dans les 7 jours après son arrivée dans un hôtel. Il faut donc que je passe une nuit à l’hôtel en Russie. La seul grosse ville que je traverse et où je suis sûr de trouver un hôtel a moins de 10€ est Roubtsovsk. Je dois donc m’y arrêter pour dormir. Cette ville se situe à 150 km de Semay, 1 jours sans vent de face, donc 1,5 jours avec le vent. Je pars donc de Semay vers 13 heures pour une lutte contre le vent pour rester au-dessus des 12 km/h. Le soir, le souvenir du réveil à 3 Heures du matin par la police lors de ma nuit a une quinzaine de Km de la frontière Turquie/Bulgarie me revenant à l’esprit, je décide de m’arrêter a une trentaine de km de la frontière (la zone des 20 Km autour de la frontière est très règlementée et pou y pénétrer on doit être munis d’un permis spécial …. Que je n’ai pas forcement ! J’ai lu sur un forum internet que cette route en était exemptée car c’est un axe international). Jours 75 : Le lendemain je repars en direction de la frontière. A seulement 1 km de la frontière, une voiture de l’armée s’arrête et me demande mes papiers Russes. WTF ??? Je suis au Kazakhstan, je sors mon passeport et l’ouvre à la page du visa Russe : le policier ne regarde même pas la page du Kazakhstan. Au contraire, il me demande ensuite ma carte ??? Je sors de ma sacoche mon planisphère plastifié où est tracé mon itinéraire jusqu’en Australie, il l’observe longuement, il me redonne le tout et repart. J’en déduis que le permis spécial n’est pas utile si l’on a le visa Russe. Je passe ensuite la frontière, je croise comme toujours des gars du mongol rallye. C’est long, j’arrive à échanger la monnaie Kazakh qui me restait contre des roubles. J’attends dans le no man’s land pratiquement 30 min, je suis le 2ème « véhicule » de la file, mais quand le feux passe au vert tout le monde avance, et le temps que je pose le vélo pour rentrer dans le bâtiment du contrôle des passeports tout le monde m’est passé devant… Aller ! 20 min de plus à attendre. Mon visa est validé on me demande encore la carte de mon voyage… WTF ??? J’ai l’impression que c’est un document d’identité ce truc là, mais souvent ça leur donne le sourire et ils sont plus cool après. Arrivée au contrôle douanier Russe, on me demande d’ouvrir toutes les sacoches alors que toutes les voitures qui sont passées avant moi étaient pleines de cartons, de valises et n’ont pas été contrôlées … Je comprends rapidement que les douaniers veulent juste voir quel équipement j’ai pour faire un si long voyage. Je continue ma route jusqu’à Roubtsovsk, je m’arrête à l’hôtel superbe accueil je peux prendre mon vélo dans la chambre (ça change du Kazakhstan où l’on me faisait chier partout pour mon vélo, même le fait que je rentre avec 4 sacoches dans l’hôtel les gênaient…) Je rencontre un coréen qui est parti de son pays en scooter 110 cm3, Il me dit trois choses qui s’avèreront bien vrai : -Faire attention aux ours, -les russes c’est 50 de gens bien / 50 de gens pas cool -Il n’y a pas de vent dans les montagnes Jours 76 : Journée plate et longue avec du vent de face … pour changer, fait marquant de la journée un tank qui me double en me rasant. Jours 77 : Journée plate et longue. A la mi-journée je prends enfin la direction du nord pour rejoindre la Mongolie par des petites routes pour gagner 200 Km, le vent est de dos et en fin de journée j’aperçois les contreforts des montagnes de l’Altaï russe. Jours 78 : Je retrouve enfin les montagnes, le vent a disparu, la route commence à se dégrader. Le faits marquant de la journée un russe qui sort bien frais de son 4X4 lada a 10 heures du matin avec la bouteille de vodka dans les mains et m en propose. Je les laisser repartir avant moi c’était plus prudent lol. Aucun touriste sur cette petite route de montagne, je croise parfois des gens qui me fixent et je sens que je ne suis pas le bienvenu. Jours 79 : Apres avoir passé les 1000 M d’altitude la route est devenu complètement défoncée et humide, certains passages à + de 12% font patiner mon pneu arrière (qui a déjà 7500 Km) et m’oblige à finir à pied. La galère de pousser un vélo de 60 kilo dans la gadoue. La température chute à une vitesse impressionnant pour tomber à 6 degrés : première fois depuis l’Allemagne que je dois ranger mes sandalettes pour prendre mes chaussures. Jours 80 : Trois degrés au réveil, c’est vraiment difficile… je dois sortir mon matériel d’hiver et je mets 20 min de plus à remballer mon matériel et à préparer mon vélo. Je pensais les chemins en terre finis et bin en fait nan… j’ai le droit à 25 Km de chemin en terre bien humide. Le matin le soleil ne se montre pas et les températures ne dépassent pas les 9 degrés le matin et 12 l’après-midi. C’est la galère pas moyen de faire sécher les fringues humides. Vers 15 heures, je rejoins enfin la M52 route mythique et splendide reliant la Russie a la Mongolie par les vallées de l’altey. A 19heures malgré le froid, je décide d’attaquer le col de ……… pour ne pas avoir à commencer par une ascension a 8% le lendemain, la descente est un pure régal et permet de sécher les vêtements que je porte. En bas j’aperçois un terrain avec des tables, je décide d’y passer la nuit. Avant de me coucher, je remarque une crotte énorme, pas possible que ce soit une vache, un ours ? Je regarde les arbres en face de moi, il porte ce qui ressemble à des grosses griffures a 1 m 50 du sol, j’aperçois un dessin d’ours gravé sur un autre arbre. Je décide de ramener une grosse branche devant ma tante, et d’y poser a cote ma bouteille d’essence et mon briquet pour faire une torche au cas où (il parait que ça fait fuir les ours). Je ne suis vraiment pas rassuré, le sommeil est dur à trouver le moindre bruit suspect me réveille. Jours 81 : Le matin le soleil finit enfin par ce montré je plie même la tente sèche à 9 heures. A peine 10 km après mon départ je croise un couple suisse avec qui je vais pédaler tout la journée. Nous remontons les vallées splendides de la mythique route M52. Cela fait du bien de parler avec d’autre cyclo … même en anglais. Le soir nous sommes invités dans un campement improvisé au bord de la route et organisé par un tour operateur proposant des voyages en vélo avec un car pour transporter le matériel. Nous avons même le droit à une douche chaude (Ils ont une pompe pour prendre l’eau de la rivière, une bouteille de gaz et un réchaud pour la chauffer et 2 cabines de douche portative) et un superbe repas avec spécialités locales. Et le bouquet de la journée c’est : l’organisation russe me donne un bout de tube si ma tente recasse, et les suisses du silicone pour mon joint de filtre a eau. Jours 82 : Je repars seul en direction de kosh agach, les Russe me disent que c’est impossible d’y arriver dans la journée (la ville se situe à 140 Km et 800 mètres plus haut). Je suis la vallée toujour aussi magnifique, je longe aussi un immense glacier, la matinée est dure des montées et descentes a 8 - 10% en permanence. Je doute d’arriver à kosh agach dans la journée mais vers 15 heures j’arrive sur un plateau qui me mène pendant 70 Km combiné a un vent de dos ma moyenne passe de 14 km/h dans la matinée a + de 22 dans l’après-midi. Je prends quand même le temps de m’arrêter filmer et prendre quelques photos. J’arrive 30 min avant le coucher du soleil à Kosh Agash et trouve un hôtel avec accès à internet (chose rare dans la région). Jours 83 : Repos, lessive, provision pour la Mongolie, dernier chek des points de ravitaillement, rangement des sacoches … Voilà si non niveau stat : -7633 Km -437 Heures de vélo -53 170 mètre de D+

Les photos sur : www.facebook.com/..._id=1472134635853471

Bonjour, Je pars début juin de France pour rejoindre l'Australie a vélo et j'ai plusieurs question sur la Russie / Kazakhstan / Géorgie. Je compte aller jusqu’à Tbilissi en vélo puis là prendre l'avion pour Astana (2 vol direct par semaine avec Air Astana). D’Astana à la frontière russe il y a mille kilomètre que je compte faire en moins de 15 jours car cela me permet de ne pas prendre de visa (Je compte passer en vélo du Kazakhstan à la Russie par le poste frontière de la route qui relie Semey à Rubtsovsk puis rejoindre la Russie). Une fois en Russie il y a mille kilomètre pour rallier la Mongolie (du coup je compte demander un visa de 15 jours). 1 J’ai lu sur la page du Kazakhstan du site diplomatie.gouv.fr que l'on devait demander une autorisation pour aller dans "les territoires se situant dans un périmètre large de 25 km le long des frontières extérieures du Kazakhstan (et plus particulièrement de la frontière chinoise)". Avez-vous plus d'info ? 2 Je pars de France début Juin et je ne serais dans la zone Russie / Kazakhstan / Géorgie que mis Août a mis Septembre comment dois-je faire pour obtenir les visa Mongole (à Istanbul ??) et Russe (à Tbilissi ??). Est-il possible de les faire à l’avance ? 3 Y a-t-il besoins d’autorisation spéciale pour cette zone de la Russie ?

Cordialement

Bonjour, je souhaite me rendre au Kazakhstan fin octobre, et j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, n'étant jamais sortie de l'Europe, les formalités du au VISA sont un peu complex pour moi. Pour me rendre au Kazakhstan en avion, j'aurais soit une escale à Moscou, soit à Kiev. Et ma question est la suivante: du coup faut-il un VISA pour la Russie/l'Ukraine?!

Bonjour,

Je nai pas trouve trop d`information sur le sujet. Je voudrais aller au camp de base mais a pied, j`i lu que c`etait possible mais sans detail. Quelqu`un l`aurait il deja fait ?

Merci Francois

Bonjour à tous, Le dimanche 29/05/2011 nous sommes passés sans problème en vélo de la Russie au Kazakhstan par Astrakhan. La frontière est à 80km à l'Est d'Astrakhan. Côté Russe, nous avons doublé les voitures et camions pour nous présenter directement au portail d'entrée où on ont nous a laissé entrer après quelques courtes minutes. On nous a envoyé devant un petit guichet tout près du portail de sortie où nos passeports ont été contrôlés. On nous a remit des bandelettes de plastiques de couleur. Je ne sais pas bien à quoi elles servent... J'en ai reçu 2, ma partenaire une seule. Une fois sortie de la zone de contrôle russe, il faut rouler une petite dizaine dilomètre pour atteindre l'autre frontière. Il y a un grand pont à traverser où un douanier récupère les bandelettes. En bas du pont se trouve la douane du Kazakhstan. Côté Kazakh, il faut éviter d'arriver à midi : pause déjeuner ! Au portail un douanier nous a remis les papiers d'immigration à remplir. On nous a d'abord demandé de passer du côté voiture, mais le douanier en charge des véhicules a préféré nous envoyer côté piétons. Qu'importe, nos passeports se sont fait tamponner sans soucis. Les bagages ont été scannés juste avant de quitter le bâtiment : certainement un petit excès de zèle. Nous avons pus échanger un peu d'argent à la sortie de la zone de contrôle à un taux raisonnable. L'enregistrement à l'OVIR d'Atyrau s'est particulièrement bien passé : le préposé au guichet savait exactement ce qu'il fallait faire. Il nous demandé d'aller faire des photocopies de nos passeports au magasins au coin de la rue. La vendeuse avait visiblement l'habitude et nous n'avons eu qu'à montrer nos passeports pour qu'elle fasse les photocopies elle-même. De retour au guichet nos passeports ont été contrôlé pendant quelques minutes puis les papiers d'immigration nous ont été tendus. Le préposé au guichet à demandé à une Kazakh bilingue qui passait par là de nous aider à remplir les documents. Au total, l'opération a demandé moins d'une heure. Attention, il semblerait qu'il y ait deux bureaux d'immigration à Atyrau, un pour les occidentaux, l'autre pour les asiatiques. Les douaniers ont l'air de savoir ce qu'ils font, si vous vous trompez de bureau j'imagine qu'au pire on vous renverra vers l'autre. Le notre était situé du côté asiatique sur la droite au croisement après le pont principal de la ville (celui à côté du Marriott Hotel / banque HSBC).

Bonjour!

On aurai aime avoir quelques ınfos sur le ferry entre Baku et Aktau. Est ce que le trafıc a repris "normalement"? Si quelqu un a aussı des ındications sur les prix pour les personnes et pour les velos.

Peandant qu on y ai sı quelqu un a un bon plan pour un logement VRAİMENT pas cher sur baku.

Merci beaucoup.

Janette et Pierre.

Hello,

J'aimerais savoir si il existe une possibilite de passage entre Aqtau au Kazakhstan et l'Ouzbekistan sans devoir contourner la mer d'Aral et devoir aller jusqu'a Tachkent...

J'ai un bus WV et avec ce vehicule, j'ai prevu passer par la Turquie, la Georgie, l'Azerbaijan, a Baku prendre le ferry pour Aqtau au Kazakhstan car pour le Turkmenistan la douanne demande entre 100$ et 250$ (400$ selon un Hollandais croise en Iran et qui est passe par la...). Ensuite, depuis Aqtau il y a une voie chemin de fer pour Khiva, et une piste caravanniere, mais je ne sais pas si on peut passer?

J'ai deja le visa Ouzbek et En plus c'est tout nouveau, le Kazakhstan ne demande plus de lettre d'invitation et le visa est facile a obtenir.

merci

Bonjour

je prépare pour 2020 un parcours et je dois traverser le Kazakhstan et la Mongolie et retour par la Russie(Sibérie). Est-ce qu'il y a des difficultés de ravitaillement en diesel pour ces deux pays? Faut il prévoir des jerricans ? Y a t'il suffisamment de points de ravitaillement et comment se fait le paiement? C.B ? En cash :dollars? Euros? monnaie locale? avant les pays que je vais traverser je connais en particulier la Russie (sauf la partie de la Sibérie voisine de ces pays) pour y être aller plusieurs fois et ces derniers temps (2019) la C.B fonctionne partout. Dans l'attente des infos, cordialement à tous. Laurent

Salut a tous, je viens a la peche aux informations concernant la traversee du tibet.

En effet, je voyage actuellement a velo a travers l'asie et je souhaiterais rejoindre le nepal depuis le kazakhstan via le tibet... et ce, de maniere economique (sans permis, sans guide) et donc illegale !

ca parait, depuis quelques annees, plus que complique, voire impossible de traverser cette region sans permis. mais si je voyais ne serait ce que la moindre chance de le faire (par exemple en prenant sentiers et voies secondaires) et/ou si on me temoignait d'un retour d'experience recent favorable, je tenterais le coup ! de plus, le poste de frontiere tibet/nepal n'aurait pas reouvert depuis le seisme de 2015...

alors si certains pouvient m'eclairer sur l'actualite de la situation, ce serait top !

merci d'avance

Est ce des pays dangereux à traverser en camping car?

Merci de vos réponses

Bonjour,

j'essaie de préparer mon voyage an Asie à vélo, mais je viens de lire qu'au Kazakhstan, il me fallait une invitation d'un résident si je souhaitais rester plus d'un mois dans le pays, or il se trouve que j'aimerais traverser ce pays à vélo, et donc probablement y rester plus d'un mois... j'ai alors pensé aux entrées et sorties multiples avec les pays voisins (ouzbek, kirghiz, ...) mais là encore il faut l'invitation d'un résident !

du coup je viens ici pour avoir des idées, des conseils, des retours d'expérience pour savoir comment pouvoir traverser ces pays à vélo 🙂

Bonjour à tous,

Je compte rentrer en France depuis Pékin avec Air Astana car les prix sont vraiment très bas. J'aimerais en profiter pour visiter Astana le temps d'une escale (8 heures) par simple curiosité.

Ne connaissant pas du tout ce pays, j'ai évidemment beaucoup de questions: -quelqu'un a-t-il déjà voyagé avec Air Astana? Tout s'est-il bien passé? -j'ai lu qu'il n'y avait pas besoin de visa lorsqu'on restait moins de 90 jours au Kazakhstan. Quelqu'un peut-il me confirmer? -que faire à Astana en priorité? 8 heures seront-elles suffisantes pour sortir de l'aéroport, visiter un peu la ville et retourner tranquillement à l'aéroport? -l'islam étant la religion majoritaire, y a-t-il des prescriptions particulières pour les femmes? -si je dois manger un plat typique de la ville, quel serait-il?

Je vous souhaite une excellente journée!

Bonjour tout le monde !

J'ai pour projet de me rendre à Astana pour l'Expo Internationale cette année en juin ou juillet. Aussi, je voudrais savoir si quelqu' un à des infos sur des hôtels-hébergements corrects et pas trop cher, pas trop loin du site de l'Expo. A ce sujet, existe-t-il un métro à Astana ? Pour tout autre conseil-plan sur ce pays, je suis preneur. Merci.

Bonjours, je souhaiterais avoir des renseignements, s il avais parmi vous des personne qui devais partir le 6 avril 2016, parce que moi je devais à cette date mais j ais u un très mauvaise nouvelle an allons l aéroport, on apprend que mon avion était annuler

Salut

D'habitude quand je dis que je campe c'est la première question qu'on me pose et je rigole - mais je n'ai aucune expérience des zones désertiques et je vais avoir ma dose cet été entre Aktau et Urumqi via Ousbekistan et Kirghizistan .

Bref je voudrais savoir s'il y a des risques en camping, et les précautions à prendre . Merci