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Bonjour, quelqu’un a des nouvelles de la situation sur Big Island suite aux fissures du volcan Kilauea. Nous devons atterrir le 21 juin et on se questionne sur notre itinéraire. Merci pour votre aide.

Toujours les mêmes questions qui reviennent dès le mois d’octobre : où partir randonner en ski en mars et surtout avec qui… Le groupe se monte au fil des demandes et des propositions : ce sera avec une ancienne camarade de promo qui fera sa première rando en ski/pulka. A la salle d’escalade de Gap je rencontre un second partenaire qui a déjà de l’expérience dans ce genre de voyage. Eux ne se connaissent pas, ils se verront le temps d’un repas avant le départ. Reste le choix de la destination, on est tous d’accord pour le Groenland et notamment pour un tour sur la presqu’île de Nugssuaq au sud d’Uummanaq. Mais mi-janvier 2018 le fjord d’Uummanaq n’est pas pris par la banquise et suite à des échanges avec des locaux ceux-ci confirment que la situation n’est pas terrible mais qu’en mars la banquise sera probablement là …sauf si. Nous commençons à douter : on n’aimerait pas se retrouver sur la petite île d’Uummanaq avec une banquise trop fine pour le ski mais trop épaisse pour un éventuel transfert en bateau. Fin janvier, il faut se décider et nous laissons tomber Uummanaq pour finalement choisir la côte Est : Kulusuk ou Ittoqqortoormiit. La seconde destination est un peu plus dure à atteindre, outre 2 correspondances en Islande les vols ne sont que le mardi et le jeudi ce qui rend difficile d’optimiser la pose des congés. Ce sera donc Kulusuk. Pour moi qui ai déjà visité la région plus jeune en mars 2007, ce sera l’occasion de tester ma mémoire. Nous achetons les billets fin janvier Paris-Reykjavik avec IcelandAir et Reykavik-Kulusuk avec Air Iceland. Reste l’itinéraire, les grands glaciers des montagnes juste au nord du village de Kuummiut (à 50 km au nord de Kulusuk) semblent un beau terrain de jeu. Reste aussi à organiser le transfert jusqu’à Kuummiut, les agences contactées nous répondent que nous verrons sur place le jour même si quelqu’un a un bateau à l’eau. Nous dessinons alors les grandes lignes du périple : 2,5 semaines pour relier Kuummiut à Tasiilaq. Pour ce qui est des ours, ils sont apparemment plutôt rares dans le coin mais plusieurs récits sur internet mentionnent des observations et même des contacts (visite de campement…) dans toute la région. En effet, des plantigrades dérivent du nord avec les plaques de banquises, on nous conseille d’ailleurs de prendre un fusil sur place.

Lundi 19 mars (J-1) La météo se précise pour la fin de semaine où nous serons sur place : grosse tempête pendant au moins 3 jours avec vents moyens à 20 m/s. Petit moment de doute, est-il raisonnable d’aller à Kuummiut sachant que de là il y aura 180 km obligatoires à parcourir pour revenir en ville. Nous préférons jouer la prudence et nous réservons au dernier moment la navette hélicoptère entre Kulusuk et Tasiilaq. Sur place, dans la grosse ville du coin nous pourrons mieux aviser sur notre destination : boucle au départ de Tasiilaq si la mauvaise météo se confirme ou transfert en bateau à Kuummiut si le temps s’améliore.

Mardi 20 mars, mercredi 21 mars, jeudi 22 mars C’est parti pour le grand voyage : Chorges-Lyon en voiture le mardi soir. Mercredi Lyon-Roissy en TGV, Roissy CDG-Keflavik en avion, nuit d’auberge en Islande. Longue marche jusqu’à l’aéroport de Reykjavik. On n’est pas trop de trois pour porter les 3 pulkas, les skis et tout le matériel y compris glaciaire (cordes, crampons, baudrier…). L’avion décolle pour Kulusuk sous le soleil islandais et à peine 1h30 plus tard nous voici enfin sur place à 10 h heure locale. Le temps est très couvert.



L’hélico est à 15h on refait les bagages pour équilibrer les poids et profiter de l’absence de contrôle de sécurité pour mettre les choses lourdes en bagages à mains (crampons, hache…).



A Tasiilaq nous donnons rendez-vous à Rasmus, contacté avant le départ qui gère l’agence Greenland Vacation et qui doit nous louer un fusil, un chien et peut être nous transférer à Kuummiut. Il confirme nos craintes, dans deux jours la tempête arrive, il nous propose cependant un plan : nous emmener en motoneige jusqu’au front de banquise de l’île de Qernertivartivit et de là un ami à lui nous emmènera en bateau à Kuummiut. Nous n’hésitons pas longtemps. Vu la météo nous allons nous retrouver coincés plusieurs jours sous la tente juste après le départ. Nous décidons de partir pour une boucle au départ de Tasiilaq. Nous attaquons les courses au Pilersuisoq qui ferme dans 45 min… Evidemment, vu la quantité de choses à acheter nous ne finalisons pas tous nos achats et nous partons vers l’extrémité nord de la ville pour monter le camp à l’écart. Rasmus nous rejoint au campement pour nous emmener le chien et le fusil. Nous rencontrons donc le 4ème compagnon : Storm un chien groenlandais plutôt massif mais très calme.



Rasmus nous explique comment l’attacher, lui mettre son harnais, ses sacoches de portage remplies de croquettes et nous montre comment charger le fusil. Il commence à se faire tard, Rasmus nous laisse et Storm commence alors à pleurer et toute la nuit ses hurlements nous empêchent de dormir. Nous découvrirons plus tard qu’il suffisait de sortir avec une pelle en criant « Storm ».

Vendredi 23 mars Debout à 6h, nous finissons les courses manquantes, le choix est assez limité dans les deux Pilersuisoq. Pas de pates chinoises, une seule sorte de pain, de muesli et de fromage. Nous ferons avec. Nous achetons des pates cuisson normale pour compléter les cuissons rapides et la semoule emportées de France. Nous trouvons dans les deux magasins du benzine pour nos deux réchauds à essence et des cartouches de gaz (un de nos réchauds est multi combustibles) A midi nous partons enfin, plein nord dans le golfe de Tasiilaq qui est bien gelé. Nous découvrons la randonnée avec le chien. Heureusement son tempérament calme se confirme, en traversant le chenil tous les chiens lui hurlent dessus mais il reste complètement indifférent et se contente de trottiner sur la piste de motoneige sans toutefois trop tirer sur son trait ! Rasmus nous a fourni un harnais de cani-cross mais il est aussi possible d’accrocher la laisse au harnais de la pulka ou à la ceinture ventrale du sac.

Bivouac à l’extrémité nord du grand lac de Qorlortoq So.



Nous installons les 4 détecteurs de mouvements à pile emmenés de France à chaque angle de la tente. Autour du repas, nous allumons la centrale et 2 min après la sirène sonne. Nous pensons bien sûr à un faux positif mais nous sortons quand même vérifier. Et non ! Un chien errant tourne autour de la tente, il traine à son harnais 20 m de corde qui s’emmêle dans les ficelles de la tente... A force de cris et de menaces de pelle, il finit par fuir. Si les détecteurs ont bien marché, Storm lui n’a pas bronché….

Samedi 24 mars Réveil à 5h45, ciel couvert, nous reprenons la « route », à savoir une grosse trace de motoneige qui relie Tasiilaq à Tiniteqilaq. 2h plus tard nous arrivons au lieu-dit du « Coffee Bar » : 3 cabanes privées et fermées pour les touristes et une autre ouverte mais assez rudimentaire : 4 planches, un toit, une porte, pas de fenêtre, des jours au niveau de la porte….



Mais tout de même, une grande banquette et une table. La tempête est prévue pour ce soir, il n’est que 10h mais on ne va pas se priver d’avoir un abri contre les vents annoncés. En attendant nous allons profiter des éclaircies pour monter sans les pulkas sur un contrefort du glacier Mittivakkat. Au sommet, nous distinguons le fjord Sermilik, mais le vent nous empêche de profiter de la vue. Nous découvrons aussi la descente avec un chien de traineau, outre la difficulté de tourner avec des skis de randonnée nordique, il faut rajouter les grands coups de reins du chien qui court et tire tant qu’il peut ! Soirée dans la cabane, le vent se lève et siffle entre les planches, et nous calfeutrons le jour de la porte avec une bâche. Alors que le sommeil nous gagne, le vent ouvre la porte dans un grand fracas, neige et vent pénètrent dans la cabane le temps de vite nous barricader à nouveau dans notre abri.

Dimanche 25 mars Tempête, vents, neige pas de visibilité nous n’essayons même pas de sortir. Nous faisons quand même le plein d’eau dans une portion de rivière non gelée.



Entre deux parties de cartes un bruit étrange de bâche qu’on froisse attire notre attention. Nous nous précipitons dehors, Storm a réussi à attraper une pulka et s’est emparé d’un sac de fromage. Nous récupérons notre bien à l’aide d’une pelle et nous éloignons les 3 pulkas de la bête. Nous découvrons aussi pourquoi il est utile de lui enlever son harnais chaque soir : il en a coupé une sangle pendant la nuit. L’aiguille et le fil vont servir ! A midi un autre événement inattendu se produit : quelqu’un ouvre la porte. Débarque alors un Groenlandais, Mickael, couvert de neige qui tremble de tout son corps, il a l’air épuisé. Il parle bien anglais et nous en apprend un peu plus sur sa situation, il est tombé en panne de motoneige la veille vers le glacier qui permet de rejoindre Tiniteqilaq. Il a passé la nuit dehors, dans un trou creusé avec la visière de son casque et s’est mis en route ce matin vers les cabanes. Il a pour tout équipement un sac en plastique et une canette de coca vide qui lui a permis de boire dans les trous d’eau. Il espère être pris en « stop » prochainement. On lui offre le thé, le repas du midi, encore du thé et pour finir un duvet dans lequel il se glisse et s’endort presque immédiatement. On le réveille au soir pour le repas chaud mais l’appétit l’a quitté et il se rendort. La nuit arrive, on se partage donc les deux duvets restants pour trois en dormant avec nos grosses doudounes.

Dehors, il vente et il neige et la hauteur de poudreuse au sol commence à être impressionnante…

Lundi 26 mars. Neige et vent, toujours personne n’est passé sur cette portion pourtant très parcourue. Nous partageons donc notre quotidien avec notre compagnon d’infortune avec qui nous pouvons discuter il est plombier, il a passé 20 ans au Danemark où il a appris l’anglais. Nous décidons de faire une tentative à pulka pour rejoindre Tiniteqilaq et alerter quelqu’un que Mickael est ici et attend de l’aide. 2h plus tard et 500 m plus loin il faut se rendre à l’évidence, il y a trop de neige fraiche, nous n’atteindrons jamais le village et personne ne viendra chercher Mickael. Nous le retrouvons dans la cabane pour un nouveau repas et nous nous préparons pour le partage de duvets nocturne. Il fait entre -5 et 0°C à l’intérieur.

23h. Alors que nous dormons un grand vacarme nous réveille, la porte est presque enfoncée et un assourdissant « Greenland Police here » raisonne dans la cabane. Un géant Danois couvert de neige entre. Tout de suite il est apaisant et nous explique qu’ils sont à la recherche de Mickael. Rasmus fait parti des secouristes et nous donne la météo : encore un jour à tenir et le beau temps arrive. Mickael nous quitte, très reconnaissant. On apprendra au retour que l’opération était sérieuse, un avion avait été même dépêché sur la zone et attendait un créneau météo. Il aura fallu aux secouristes un convoi de 30 motoneiges pour ouvrir la piste. ! Un article de journal lu retour confirme la violence de la tempête à Tasiilaq : les vents ont dépassé les 35 m/s en rafale et les enfants n’avaient pas le droit de quitter l’école sans leur parents…

Nous revoilà seuls dans la cabane mais cette fois avec un duvet par personne !

Mardi 27 mars

Le vent est un peu tombé mais la visibilité est nulle et il neige et il tombe d’énormes flocons. Tout est recouvert de neige, les pulkas, les cabanes à touristes, la rivière… C’est impressionnant. Nous ressortons les cartes pour une nouvelle journée d’attente

Mercredi 28 mars 6h du matin, nous ouvrons la porte et voyons le ciel bleu. Le paysage est sublime, le soleil éclaire les sommets, tout est noyé dans une belle neige blanche.



Nulles traces de passage où que l’on regarde, la vallée est à nous.



Nous décollons avec les pulkas direction Tiniteqilaq. La joie est de courte durée, 30 min plus tard nous avons parcouru quelque chose comme 200 m. Le chien dépasse à peine du sillon creusé par les pulkas. Continuer n’a aucun intérêt tant l’effort est intense. Si on veut bouger dans ces conditions ce sera sans les traineaux. Nous partons donc en skis pour une journée en étoile depuis la cabane. Nous visons un contrefort côté 636m sur la carte qui surplombe le Sermilik. Les relais se succèdent pour faire la trace.



La tempête a gommé toutes traces humaines sur l’axe Tasiilaq-Tiniteqilaq on a l’impression d’être seul au monde.



Il nous faudra quand même plus de 6h pour faire les 8 km qui nous séparent du sommet ! Pour la première fois du séjour, presque une semaine après notre arrivée nous voyons enfin le potentiel de la région : des montagnes aux faces impressionnantes de tous les côtés, des glaciers aux surfaces lisses, la calotte et surtout le Sermilik avec ses icebergs et sa banquise partielle qui contraste avec le bleu du fjord.



Le retour se fait sans encombre, mais à la cabane nous retrouvons le chien errant du premier jour. Nous nous félicitons du petit débat du matin à savoir s’il fallait rentrer ou non les pulkas dans la cabane nous les avions rentrées et c’était la bonne décision ! Nous essayons tant bien que mal de lui faire peur, mais pour la nuit pas question de remettre les pulkas dehors. C’est un joyeux bazar dans cette petite cabane à trois avec trois traineaux sur la petite banquette.

Jeudi 29 mars. La piste semble ouverte : des motoneiges ont effectivement tracé la montée vers Tiniteqilaq. Il fait nuageux Cette fois nous nous élançons avec nos pulkas, bien décidés à avancer. Nous sommes à 10 km de Tasiilaq 6 jours après le départ ! Nous avons bien fait de ne pas aller à Kuummiut. Nous montons une bute avant de redescendre dans la vallée où l’on doit rejoindre le glacier. Mauvaise surprise la trace s’arrête, il va falloir la faire nous-mêmes. Nous rejoignons tant bien que mal le fond de la vallée et nous nous attaquons à la montée du glacier. C’est horrible ! La neige fait basculer les pulkas sur la tranche. Nous sommes obligés de faire des relais avec un skieur sans sa pulka devant qui ouvre la trace avant de repartir chercher son traineau. Mais c’est à peine mieux. Storm s’enfonce jusqu’à la taille… 1h30 plus tard, on a à peine avancé et Storm refuse de continuer. Couché sur nos skis rien ne le fait lever. Mais voilà des motoneiges qui arrivent. Le bruit et les vapeurs d’essence qu’on cherchait à éviter nous ravissent. Nous rejoignons leur trace non sans peine notamment à cause de Storm qu’il faut tirer voire même porter. La situation change subitement, nous avançons désormais plutôt bien, le soleil perce enfin les nuages, nous arrivons au sommet du glacier sous un soleil radieux sans vent avec une vue imprenable juste à l’heure du pique nique. Nous attaquons la descente sur le Sermilik et nous trouvons un super emplacement de bivouac 200 m au dessus du fjord. Nous apercevons au loin le village de Tiniteqilaq. Le soleil se couche, la lune se lève, le froid s’installe. Quelle joie après ce début de séjour compliqué.



Vendredi 30 mars Une belle journée s’annonce -15°C au réveil, il est 5h50, tout est silencieux. Nous avons hâte de profiter de notre première journée complète de beau temps froid et sec. Nous laissons le camp après avoir pris soin d’enterrer les pulkas, et nous filons direction Tiniteqilaq. Le village donne une impression de bout du monde. On se dit qu’on aurait pu limiter nos achats à Tasiilaq et s’approvisionner au Pilersuisoq local pour alléger les pulkas… Nous montons sur la crête au nord du village.

L’ambiance est magique, neige scintillante et vue superbe sur le Sermilik.



Nous poussons jusqu'à ce que l’horaire nous rappelle.



Il faut retourner à notre campement. Sur le bout de crête final, la vue porte très loin, nous repérons la vallée de Kuugarmiit Aqquitaat par laquelle nous rentrerons, les chaines de montagnes au nord de Tiniteqilaq et le fjord d’Ikaasatsivaq tout en glace qu’on hésite également à emprunter pour le retour.



Les paysages sont vraiment très alpins et la moindre montagne même à l’altitude modeste offre des versants à pics ou de grandes faces glaciaires. La descente s’effectue dans un petit canyon qui donne directement sur la banquise. Les 200 m de remontée vers notre camp sont bien longs après cette belle journée.



Comme la veille, les détecteurs se déclenchent à l’heure du coucher de soleil. Peut être sont-ils sensibles au soleil rasant… Storm qui est attaché un peu loin (10m) pleurniche, il faut sortir pour le calmer. Nous réfléchissons au planning de la semaine suivante, pousser plus au nord avec les pulkas, refaire une journée en étoile, rentrer par la vallée, rentrer par le fjord….

Samedi 31 mars Nous nous sommes décidés pour amorcer le retour sur Tasiilaq par la vallée de Kuugarmiit. Nous nous engageons sur le fjord pour gagner l’ouverture de la vallée. Elle est magnifique, longue de 15 km et large de 1 km, elle est entourée de hauts sommets très rocheux. Il n’y a pas une trace, nous sommes seuls. Nous ouvrons donc la « piste » dans une belle neige qui s��est un peu tassée mais qui reste bien physique pour le traceur !



Des avalanches qui doivent dater de la tempête ont traversé la vallée sur toute sa largeur ! La météo est au beau fixe, pas de vent, assez frais, c’est l’étape du voyage ! Il y a quand même 350 m de dénivelé à effectuer mais le décor somptueux fait oublier les ressauts à gravir.



De leur sommet nous distinguons notre trace qui fend toute la vallée en deux. Il nous faut une bonne journée pour déboucher sur le fjord opposé. Comme depuis le début nous évitons le bord de mer pour diminuer le risque de mauvaises rencontres, nous campons juste avant d’entamer la descente vers la banquise. Au cours du repas, le détecteur sonne, Storm a fait sauter son ancrage qu’il faut à nouveau recommencer.

Avis aux amateurs de Terres préservées, de lieux inhabités, de voyages sportifs ainsi qu’aux amoureux de Nature Vierge. Récit de notre voyage en kayak au Groenland, en zigzaguant entre les icebergs, longeant des fjords sauvages, dormant sous tente et gravissant la calotte polaire.



Après avoir utilisé le forum en long et en large pour nos voyages à moto (Islande, Croatie, Bolivie, Chili, Paraguay, Argentine) et nos voyages « conventionnels », notamment la Namibie, c’est désormais à mon tour de partager l’une de nos aventures.

De retour d’un congé sabbatique de 6 mois à moto entièrement organisé par nos soins (www.nouslabas.com), nous avions envie de vacances « clés en main ».

Pour la toute première fois, le forum manquait d’informations et de précieux carnets sur notre destination : le Groenland. Pour résumer cette expédition : 12 jours de kayak (30 août au 10 septembre 2017), nuits sous tente, autonomie complète, groupe de 13 personnes dont la guide.

Je vais donc favoriser autant que possibles les aspects pratiques de cette aventure proposée par Grand Nord Grand Large, Terres d’aventure et organisée par Tasermiut. A ce propos, je recommande une réservation directement auprès de Tasermiut. Le prix est inférieur et il vous suffit d’organiser votre déplacement domicile-> Copenhague -> domicile ou domicile-> Reykjavik -> domicile selon la date du séjour. Vous trouverez une liste des choses emportées en fin de récit.

Mon compagnon (Adrien-32 ans) et moi (Estelle-29 ans) nous envolons de Genève le 28 août 2017 pour atteindre Copenhague après 2h de vol. Nous profitons de notre après-midi pour découvrir la capitale danoise.

Le lendemain, retour à l’aéroport pour un vol à destination de Narsarsuaq, Groenland ! Nous survolons l’Islande et après 5h de vol (et 4h en moins sur nos montres), nous atteignons le pays glacé. Le ciel est découvert, la vue sur l’interminable Inlandsis (calotte polaire) est splendide.

A destination, nous traversons à pied le tarmac du minuscule aéroport (la « ville » compte moins de 200 habitants) et récupérons nos valises. Le ciel est dégagé, il fait environ 10-15 degrés. Nous sommes accueillis par Andrea, le groupe se rencontre. Nous sommes douze : 2 Français, 1 Allemand, 1 Belge, 1 Anglais, 4 Espagnols et 3 Suisses. Le Fran-glais-gnol sera parlé durant tout le séjour. La moyenne d’âge est d’environ 35 ans, les aînés sont un couple d’espagnols de 54 ans et le cadet un Suisse de 27 ans. Nous sommes deux femmes. Le zodiac qui nous permettra de rejoindre Narsaq est prévu dans 3h. Selon le planning, nous aurions dû rejoindre sans attendre Narsaq. Qu’à cela ne tienne, nous abandonnons nos valises dans la remorque du véhicule de Tasermiut et partons en randonnée plus ou moins équipés pour atteindre un petit sommet surplombant le village. Cette première balade permet de faire connaissance.

Nous rejoignons ensuite le port, récupérons nos valises dans la remorque qui a été acheminée depuis l’aéroport et enfilons des vestes très épaisses. Nous formons une chaîne humaine pour transporter tous nos bagages jusqu’au zodiac puis nous embarquons ! Nous suivons l’Eriksfjord durant 1h pour rejoindre Narsaq. En chemin, nous admirons quelques icebergs qui dérivent lentement. Au port, nous sommes accueillis par Elo (Eloïsa), notre guide. Une Argentine de Patagonie qui, nous le remarquerons très rapidement, est en parfaite symbiose avec son environnement rigoureux. Nos valises sont chargées dans une nouvelle remorque puis nous rejoignons à pieds notre hébergement, une petite auberge en bordure de ville. De très nombreux icebergs flottent dans le fjord, la vue est magnifique. Avec plus de 1’500 habitants et 2 supermarchés, Narsaq possède bien le statut de ville. Nous profitons de la soirée pour faire connaissance, Elo répond à toutes nos questions plus ou moins saugrenues sur l’expédition à venir. En voici un échantillon dans le désordre :

- La durée de vie dans l’eau glaciale des fjords est de 10-15 minutes avec une combinaison étanche - Interdiction d’abandonner ou de brûler le papier toilette : on récupère tous les déchets non naturels. Que les plus sensibles se rassurent, cela a traumatisé quelques voyageurs… devoir récupérer son PQ, qui plus est dans un sac plastique transparent, ça éloigne très vite de sa zone de confort…. - Pas de liquide vaisselle ni de savon, la nature n’en veut pas - Pour la douche, la mer est à disposition (imaginez nos têtes !) - Chaque couple/duo dormira dans une tente mise à disposition - Les icebergs peuvent se fissurer, exploser ou se retourner à tout moment. Gardez vos distances et n'oubliez pas que 80% de l'iceberg se trouve SOUS le niveau de l'eau.

Nous passons une excellente soirée, tout le monde s’entraide pour la préparation du repas. Dernière nuit « dans du dur »….

Premier jour d’expédition (30 août 2017). Après le petit-déjeuner, Elo vérifie méticuleusement les bagages de chacun : -Combien de chaussettes ? - 12 paires, une par jour. - Non, tu n’en prends que 4. - Combien de T-shirts ? - 5 -Non, tu n’en prends que 2. - Dans ce sac ? - Mon rasoir… - Non, pas besoin

Pour le coup, on a l’impression de subir la version féminine de Mike Horn dans « Retour à l’état sauvage ». On ne fait pas les malins, on tente d’ajouter discrètement du matériel dans son dos. Peine perdue. Après 12 jours, nous avouerons tous qu’elle avait parfaitement raison. Le strict minimum suffit amplement (*voir liste des choses emportées en fin de carnet). Le but de ce contrôle est d’éviter de se surcharger mais également, et surtout, de vérifier la qualité du matériel emporté : température de confort du sac de couchage, qualité des habits chauds, possession d’équipement de pluie, etc….

Une personne mal équipée met sa vie en danger. Nous transportons ensuite 5 kayaks doubles et 3 kayaks simples jusqu’à la plage. Nous recevons des sacs étanches et commençons à charger les kayaks. Le compartiment avant est réservé à la nourriture. Chaque couple/duo reçoit également un énorme carton de vivres. A nous de nous débrouiller pour que tout passe. Après une partie de Tetris géant, nous parvenons à tout ranger. Les habits, les souliers de randonnée et la tente dans le compartiment étanche arrière, la nourriture dans le compartiment étanche avant. Les matelas et le matériel photo entre les jambes d’Adrien et le matériel pour la journée (gants de rechanges, pulls, gourde) entre mes jambes. Sur le pont arrière, la trousse de toilette, la pharmacie et les sacs à dos, sur le pont avant les sacs de couchages. Nous avons emporté nos propres sacs étanches (3 sacs de 25 litres et 3 de 20 litres), ce qui a été très pratique. Nous retournons ensuite au hangar où est stocké tout le matériel pour prendre possession de notre équipement. Chacun reçoit une combinaison étanche, une paire de bottes en caoutchouc, une jupe permettant de « fermer » le kayak, un gilet de sauvetage et une pagaie. Nous voilà enfin prêt ! L’après-midi est bien entamé et le ciel couvert lorsque nous recevons une formation accélérée du pagayage et des règles de sécurité avant de mettre les kayaks à l’eau. Les premiers coups de pagaies sont hésitants pour les débutants, les duos fraichement formés apprennent à se coordonner. (Nous avons participé à un cours privé de technique de pagayage avant notre départ, sur un lac suisse, ce qui n’est pas un luxe). Il nous faudra deux heures pour parcourir les 5 km nous séparant de la rive opposée du fjord. A destination, nous découvrons ce qui deviendra un rituel quotidien : nous portons les kayaks sur plusieurs mètres pour éviter de les voir emportés par la marée montante. Il faut être 6 pour porter un kayak double et 4 pour un simple. Nous unissons ensuite nos forces pour monter le tipi, qui sert de réfectoire et de tente pour Elo. Ensuite, chacun retire son équipement, vide son kayak, installe sa tente, se change et il est déjà l’heure du repas. Elo nous concoctera de délicieux menus tout au long du séjour. Jolie prouesse que de cuisiner par terre pour 13 personnes avec deux feux à gaz, une poêle et une casserole. Durant la nuit, la température descendra jusqu’à 6 degrés. Les icebergs à la dérive ne cesseront d’exploser, de se fissurer, de chuter et de se retourner. Le bruit est impressionnant. Le lendemain, le ciel est bleu, le paysage toujours aussi beau. Après le petit-déjeuner, une courte marche nous permet de découvrir des ruines d’habitations vikings.

Lorsque tout le matériel est rangé dans les kayaks, nous repartons en mer. Nous faisons une petite pause après une heure. Comme annoncé, Elo se « douche » dans la mer. Nue, elle fait quelques brasses avant de laisser sa peau sécher au soleil. D’abord interloqué, la moitié du groupe finira par l’imiter, avec quelques cris (l’eau est à 2-3 degrés) mais dans une ambiance bonne enfant. Nous voilà au sein d’un groupe de naturistes au Groenland !

Nous réembarquons et nous nous engageons dans la traversée du fjord d’Ikersuaq. La mer est calme, nous passons à proximité d’immenses icebergs en provenance du fjord de Sermilik (80% de l'iceberg est immergé - la taille de celui-ci est démente !). De nouveaux muscles font leur apparition, nous serrons les dents. Après 1h30, nous accostons sur une île pour la pause de midi. Il est déjà 16h…. Nous repartons ensuite pour atteindre notre camp. Il nous faudra 1h30 supplémentaires pour enfin accoster ! Journée très éprouvante, nous avons parcouru près de 25 km. Le ciel révélera quelques faibles aurores boréales blanchâtres. A part le craquement des icebergs, nous profitons d’un silence total. On adore !

Le 3ème jour, les courbatures font leur apparition dès notre installation dans le kayak. Aïe mes bras, aïe mon dos, aïe mes fesses. Tout le monde a souffert de la longue journée d’hier, nous espérons un itinéraire plus court pour aujourd’hui.

Après 15 km, nous atteignons un nouveau campement. Nous admirons deux aigles et profitons de la rivière toute proche pour une douche…. rapide, très rapide la douche ! Durant le repas du soir, nous mettons en place des tours de garde afin de surveiller le ciel. Nous espérons pouvoir admirer de belles aurores boréales. Grande dormeuse, je prends immédiatement le premier tour, de 23h30 à minuit. Après deux heures de sommeil, je me rhabille et sors péniblement dans le froid.

Drôle d’ambiance : le campement est parfaitement silencieux, seul un iceberg flotte dans la baie…. Le ciel est découvert, rempli d’innombrables étoiles. Malheureusement, aucune aurore boréale… je me balade durant 30 minutes, puis je vais réveiller mon compagnon, qui assure le tour de garde suivant. Il ne mettra que 5 petites minutes pour sortir de la tente, mais déjà le ciel commence à « bouger ». Je lui explique la situation : il y a quelques trainées blanches, mais rien d’exceptionnel. Il n’en fallait pas plus pour que Dame Nature nous prouve le contraire. C’est à grand cris que nous réveillons tout le campement : Aurora, aurora, Northern Light, wake up !!!

Nous sommes éblouis : le ciel danse sous nos yeux, les aurores ondulent avec grâce, moment inoubliable mais aussi intense que court : à peine 10 minutes ! Nous retournons nous coucher, des aurores pleins les yeux !

Le lendemain, nous pagayons durant 10 kilomètres. En début de matinée, la mer est d’huile, nous glissons sur l’eau en longeant le bord du fjord et apercevons un phoque. Mais bientôt le vent se lève, nous l’affrontons de face. Les vagues s’écrasent sur la proue du kayak, nous serrons les dents. Pas moyen de se reposer, au moindre arrêt le vent et les vagues nous font reculer.

Nous atteignons le bivouac en début d’après-midi et parvenons à monter le tipi et les tentes, malgré les fortes bourrasques de vents.

La suite de la journée est libre, chacun s’occupe ou se repose selon ses envies. Le cinquième jour, pas de kayak ! La journée est consacrée à une randonnée. 6h de marche et 700 mètres de dénivelés pour atteindre un sommet proche de l’Inlandsis. Les fortes rafales de vent de la nuit sont se calmées, nous profitons d’un soleil radieux. Aucun sentier, nous suivons tant bien que mal Elo. Nous débusquerons des perdrix avant de nous goinfrer de délicieuses myrtilles sauvages. A midi, nous atteignons le sommet et admirons la vue sur la calotte polaire, infinie. 3’000 kilomètres plus au Nord, c’est le Pôle Nord. La glace atteint en moyenne 2 kilomètres d’épaisseur. Tout est démesuré, nous nous sentons minuscules.

Nous pique-niquons à l’abri d’une barre rocheuse (le vent est assez fort sur les crêtes) avant d’entamer la descente.

Bonjour, J'aimerais savoir pour ceux qui connaissent l'endroit, si la région de Deshaies, Grande-Anse, le Riflet, est sécuritaire le soir si on se déplace à pieds seul? Je serai dans le coin à la mi-février.

Merci!

Bonjour,

J'aimerais savoir à quelle saison ( printemps ou automne ) la traversée de l'Atlantique s'effectue avec le moins de houle et possibilités de tempêtes ? Nous aimerions faire une croisière ¨de repositionnement¨l'an prochain.

Merci à l'avance pour vos réponses Danielle G.

Salut les amis !

Comme d'habitude, à peine rentré du Maroc et repartant pour l'Italie dans 3 semaines, je pense déjà à mon "gros" voyage de l'année, à la période où mon entreprise ferme : fin-juillet/août. J'ai posé 5 semaines et j'avais quelques idées de voyage : - Chili (3 semaines) / Pérou (2 semaines) - Ou juste Chili les 5 semaines - Mongolie à cheval - Nouvelle-Zélande (mon rêve de gosse) - Indonésie..ou autre.

Le soucis c'est que le Chili et la Nouvelle-Zélande en août c'est l'hiver...et ça m'embêterait de louper les plus beaux treks à cause de la neige. Reste donc la Mongolie ou l'Indonésie, mais...je sais pas...j'aimerais avoir d'autres idées si vous en avez.

Sachant que je voyage seul, que je peux aussi bien voyager en simple routard (transports en commun, auberge de jeunesse, mais pas dortoir...j'aime mon intimité) qu'en semi-autonomie (auto-stop et marche, tente, réchaud, bouffe...). Ce choix étant souvent guidé par un budget généralement limité.

J'aime m'en prendre plein les yeux, et après quelques voyages plutôt "historiques et vieilles pierres", j'aimerai de nouveau ressentir ce que j'ai vécu en Islande lors de mon tour de l'île à pied et en stop, à dormir dans ma tente au milieu de paysages époustouflants. Pour info, je n'aime pas les villes...j'y reste 1-2 jours maxi histoire de faire les incontournables mais je préfère de loin les petits villages perdus et la nature. Et je ne suis pas spécialement adepte de la farniente sur la plage. Par contre j'aime la plongée sous-marine (SSI Advanced Open Water, j'ai plongée à Koh-Tao et en mer Rouge). Niveau sécurité, je ne suis ni parano ni suicidaire...

Bon, histoire de ne pas me faire proposer des pays que j'ai déjà visité (je suis adepte du "jamais deux fois au même endroit avant d'être allé partout" :p), voici les endroits où je suis déjà allé : Vietnam, Malaisie, Chine (mais j'y retournerai car c'est grand), Thaïlande, Birmanie, Islande, Bénin, Egypte, Maroc, Bulgarie, Grèce, Turquie, Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne et Belgique. (Je ne prétends pas avoir tout vu dans ces pays attention...c'est juste que le monde est si grand que je préfère aller dans d'autres pays).

Bref, si vous avez de belles perles à me proposer, je suis ouvert à vos suggestions !

Merci d'avance !

Bonjour à tous,

Je viens de décider ces derniers jours de faire un voyage de 6 semaines en Afrique du Sud du 20 avril au 30 mai 2016. C'est une décision de dernière minute. Je n'ai pas pu anticiper de la prise d'information sur le pays.

Comme celà est indiqué dans ma signature, je vais voyagé en SOLO ... avec sac à dos ...

Je me pose diverses questions notamment par rapport au Budget journalier ... Comme mon voyage est long, c'est un point important.

Par rapport au logement, je souhaiterais ne pas dépenser beaucoup ... Je n'ai pas besoin d'un grand confort. Quelle serait les solutions pas trop chères ?

Je ne conduis pas ... Est-il possible par endroit de se joindre à des groupes si on entre dans une réserve ? Ou de louer un "conducteur" / guide pour pas trop cher ?

Je me pose quelques questions sur la sécurité ... C’est mon 1er voyage en Afrique du Sud. Auparavant, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud mais je n'ai aucun repère sur ce nouveau continent pour moi.

Y a t-il une grosse problématique par rapport aux moustiques ... sur cette période d'avril/mai ? J'imagine que celà peut dépendre des endroits.

J'achète mon billet ce week-end, le 19 mars ... Donc, si vous pouvez me conseillez sur le meilleur point d'arrivée ... 🙂

Merci par avance pour vos conseils et informations. Je suis particulièrement en attente d'informations sur la "fourchette basse" pour mon budget journalier ... pour mieux voir ou je vais.

A bientôt,

Bonjour à tous,

Nous aimerions partir les 3 dernières semaines de Juin a Hawaï. Nous aurions donc 18/19 jours sur place.

Quelles iles faire et combien de jours pour chaque ?

Nous aimons beaucoup ce qui est volcanique (On a adoré l'Islande :-) ) mais il faut que l'on fasse aussi certains parcs et plages.

Merci d'avance

Bonjour,

Je suis en train de réfléchir à nos vacances de cet été. Nous sommes une famille avec 2 enfants qui auront 3 et 1 ans te nous souhaitons voyager aux USA.

J'ai remarqué que la compagnie Icelandair permet de faire un stopover de plusieurs jours à Reykjavik. Avec les petits je me dis que ça pourrait être un plus. Car du coup on aurait un vol de 3h30, pause de qq jours (et 2h de décalage horaire). Puis un vol de 5h30 (Boston).

J'aimerais recevoir l'avis de personnes ayant déjà voyager avec des enfants en bas âge sur de longues distances.

Pensez-vous selon votre expérience qu'il vaut mieux un direct à partir de Paris ou Amsterdam ou une pause de quelques jours en Islande et deux vols plus court? En terme de confort pour les enfants uniquement (et pour nous donc...).

Remarque nous avons déjà visité 3 semaines l'Islande avant les bébés, donc l'idée sans aucune frustration c'est de rester sur Reykjavik et se promener avec les enfants dans les parcs etc.

Remarque 2 : Le choix de Boston c'est pour faire plus court, on laisse la cote Ouest et ses 9h de décalage horaire pour quand les enfants seront plus grands.

merci

bien le bonjour,

Je viens à vous pour poser quelques question à propos de notre prochain voyage, ce sera notre premier voyage sur le continent africain (hors egypte) et comme à notre habitude nous partons avec un budget très serré. Nous partons entre juillet et aout pour une durée de 5 semaines. Nous prévoyons de louer une 2x4 économique sur place pour toute la durée du voyage, d'après les premiers retours que j'ai eu, une bonne partie du pays nous serra accessible en voiture de tourisme, confirmez vous cela? De plus pour éviter un budget logement trop important nous envisageons de passer quelques nuits dans la voiture, (nous sommes des habitués nous avons déjà procédé de la sorte en islande dans une petite voiture ce qui nous a permis de faires de grosses économies surtout en Islande... sans quoi ce voyage n'aurait pas été possible avec notre budget.) Il semblerait qu'il y ai beaucoup d'aires de pic nic le long des pistes, voyez vous une contre indication à passer quelques nuits dans la voiture fermée sur ces zones de picnic?

Je ne pense pas que cela représente un danger mais dans le doute... merci par avance.

Bonjour à tous,

Mon voyage vers la Birmanie s'approche à grands-pas (10 jours), mais je songe déjà au prochain ! J'ai négocié 2 semaines de congés en fin d'année à mon patron, j'aurai donc 17 jours (du 18 décembre au 3 janvier ou du 25 décembre au 10 janvier, je n'ai pas encore décidé). Ces dates auraient-elles une quelconque incidence ?

Je ne regarde jamais la télé, donc ce qu'il se passe dans le monde, je l'entends juste par bouche à oreille ou sur le net. Certains me disent que l'Egypte, c'est dangereux en ce moment et tout, mais je ne suis pas du genre à faire le mouton et à écouter ce que veulent nous faire croire les médias. Aussi, je préfère avoir votre avis sur la question, notamment ceux qui y sont allés récemment : la sécurité pour un touriste, voyageant seul, ça va ou pas ?

Habitué des voyages en sac à dos, seul ou à deux, en Asie et ailleurs, je n'ai jamais été dans un pays du Moyen-Orient. Les voyages sont-ils faciles (transport, logement, accès aux sites touristiques...) ? S'il me vient l'idée sur place de monter sur un bateau visiter quelques sites le long du Nil, c'est faisable sur place ou il faut réserver à l'avance ?

Je vais passer mon permis de plongée sous-marine à Koh Tao en Thaïlande dans un mois, et lorsque j'étais en Malaisie, on m'a dit que l'Egypte était un des plus beaux spots de plongée du monde...je pense passer quelques jours au bord de la mer pour plonger : des conseils sur les meilleurs endroits ?

Voilà, j'ai à peine défriché le terrain...j'ai en tête quelques destinations (Jordanie, Egypte, Maroc...voire d'autres régions du monde si je trouve des billets d'avion pas trop chers)...reste plus qu'à choisir.

Merci pour votre aide, toujours très précieuse.

Bonjour,

Avec mon amie nous allons en Afrique du Sud environ 2 semaines en aout. Notre budget est serré et 2 semaines ne suffisent pas pour tout faire donc nous allons nous concentrer sur le parc Kruger et le Cap. Nous habitons la Réunion.

J1 : arrivée johanesburg une nuit sur place J2 : JOHANNESBURG voiture de location musée apartheid, visite soweto, passage à PRETORIA- PILANESBERG … J3 : depart JOHANESBURG - MPUMALANGA - BLYDE RIVER CANYON - TRAJET : 480KM - 6H ROUTE PANORAMA GRASKOP - PILMGRIM’S REST- BURKE’S LUCK POTHOLES - GOD WINDOWS Nuit HAZIVIEW : ADVENTURE BACKEPACKERS 3 nuits 61e pour 2 en tente

J4 : PARC KRUGER

J5 : PARC KRUGER

J6 : DEPART VERS JOHANNESBURG

rendre la voiture de location

ensuite JOHANNESBURG-DURBAN en bus

location voiture pour 2 jours a DURBAN nuit : hostel haeda 26E la nuit pour 2

J7 : DURBAN DEPART TOT VERS DRAKENSBERG

trajet : 3h de route depot sac hotel : KHOSTO GEST FARM 10e la nuit par personne Rando dans le parc nuit hôtel

J8 : RANDO + départ vers DURBAN

Rendre la voiture de location à DURBAN ensuite avion VOL INTERNE DURBAN CAP TOWN 50E /pers

J9 : arrivée CAP TOWN

Hotel JEWEL OF CAMPS BAY 5nuits pour 115E pour 2 Location de voiture 100E

J 10 CAP BONNE ESPERANCE - boulders beach

J11 MONTAGNE TABLE

J12 HERMANUS

J13 ROBBEN ISLANDE

J14 RETOUR EN AVION DU CAP à LA REUNION

Question:

- Concernant le parc Kruger, le fait d'être logé à l'extérieur du parc est il un problème? Est ce que ça vaut le coup de ressortir tous les jours pour dormir à l'hôtel ou faut il dormir dans le parc pour ne pas tout le temps faire le même trajet dans le parc? Faut il aussi qu'on rajoute un jour au parc? Combien de temps vous nous conseillez svp?

- Est ce que ça vaut le coup d'aller voir DRAKENSBERG? Sachant que si ce n'est pas terrible ça nous évite d'aller a DURBAN, mais de faire directement JOHANNESBURG - LE CAP après le parc KRUGER (économies d'argent!)

- Et du coté du CAP, voyez vous des endroits à aller voir, des idées à nous suggérer svp?

Je vous rappel que notre budget est serré (environ 1500€ par personne) sachant que nous ferons main basse sur les restos et nous ne sommes pas contre dormir en auberge de jeunesse! ;)

Par avance merci pour les réponses! :)

Bonjour,

Mon premier message sur le forum après avoir lu pas mal de sujets.

Je souhaite faire un parcours de 25 - 30 jours dans les différents parcs de l'ouest, probablement entre le 12 Août et le 8 Septembre, dates flexibles.

Le but de ce séjour est de visiter les parcs, randonner, camper et faire de la photo. Pour info, j'ai 26 ans, bon marcheur & montagnard.

Je me suis fais un petit programme, en italique ce sont les trajets en voiture:

J1 : Bordeaux - San Francisco J2 : SF J3 : SF - Yosemite , Artist point trail, voir El capitan J4 : Mist trail , Yosemite falls J5 : Yosemite - Sequoia, Congress trail + autres J6 : Alta Peak trail (nuit en montagne) J7 : Alta peak trail, Sequoia - Death valley J8 : Death Valley, Death Valley - Las Vegas J9 : Las Vegas - Grand Canyon, South Kaibab trail (nuit à bright angel) J10 : Grand Canyon - Page, Antelope Canyon, Lake Powell J11 : Page - Zion, Angels landing trail (the wave si je gagne mon billet) J12 : Zion - Bryce canyon, Navajo loop, queens garden & peekaboo trail J13 : Bryce canyon - Grand teton J14 : Cascade canyon trail , jenny lake J15 : Grand teton, Grand teton - Yellowstone J16 : Yellowstone J17 : Yellowstone J18 : Yellowstone J19 : Yellowstone J20 : Yellowstone J21 : Yellowstone J22 : Yellowstone - Arches (!!??) J23 : Arches J24 : Arches - Monument Valley, J25 : Monument Valley - Las Vegas J26 : Journée sécurité J27 : Journée sécurité J28 : Las Vegas - Bordeaux

J26 et J27 sont deux journées que je placerais n'importe où dans le voyage en cas de fatigue, d'imprévu, ou d'envies soudaines.

Questions en vrac:

- J22 la route entre le Yellowstone NP et Arches NP me fait un peu peur, 10-11h d'après Gmaps, c'est utopique en une journée vous pensez ?

- Je compte m'arrêter un peu partout sur le trajet mentionné, mais de manière générale, y a t'il un détour vraiment à faire que j'ai oublié ?

- Niveau rando j'ai sélectionné du facile (?), mais compte tenu de la densité du voyage, des heures de route, je préfère voir petit. Les trails que j'ai sélectionné vous semblent bien ? Si vous avez des propositions n'hésitez pas, notamment pour rajouter un peu d'adrénaline et/ou de sport. Je n'aurais ni crampons ni piolets.

- Ouvert à toutes remarques

Merci à tous 🙂



Islande - Alftavatn

Je projette de faire un trek (avec de la montagne), je pense au 2ème semestre 2015. N'ayant pas le temps de l'organiser moi-même, je vais devoir y mettre le prix en profitant des services d'une agence : - soit pour un voyage entièrement organisé - soit pour un voyage semi-organisé à la carte Je cherche une agence sérieuse. Je connais Allibert pour avoir fait le Kilimanjaro il y a 20 ans ; j'étais très content des services, mais les prix me font un peu peur. Ma destination ? Je ne choisirai pas le Népal ni la Tanzanie, puisque j'y suis déjà allé, mais je serais tenté par : - Le Pérou et la Bolivie (mais là, les prix sont très élevés sur ce que j'ai vu). Mais combiner un trek en haute montagne avec une escapade dans la forêt amazonienne, ce serait le top. - L'Indonésie (un peu plus abordable) - L'Inde (notamment la traversée du Zanskar), mais faudrait que je fasses un test d'effort en altitude (j'ai 58 ans) - Le Viet Nam et le Cambodge (relativement abordable aussi, mais çà manque un peu de haute montagne) Ou alors l'Alaska, le Groenland ou l'Islande (pour approcher ou atteindre le cercle polaire) Je viens de citer quelques exemples, mais pourquoi pas une autre destination, sachant que tous les endroits ont leur charme, et que tous les treks sont une expérience formidable à vivre. Dans ce que j'ai pu consulter sur Internet, j'ai vu aussi "Nomade", où les prix semblent plus abordables. Est-ce une agence sérieuse ? Est-ce à la hauteur d'Albert qui est une référence ? A propos d'Albert, j'ai entendu dire que les membres du CAF (dont je fais partie), bénéficient d'une réduction de 5%. Est-ce pour tous les voyages ? Merci d'avance pour vos réponses et vos informations, qui seront toujours les bienvenues.

Bonjour à tous, 😎

Nouveau sur le forum, j'apprécie énormément les conseils et carnets de voyage que vous postez sur la Namibie. j'envisage un séjour de 15 jours en Oct-Nov 2015 à deux familles en 4X4 équipés camping type HILUX Safari 3L automatique de chez ASCO. J'ai une certaine expérience de la conduite en tout terrain (Maroc, Portugal, Roumanie, Islande) mais avec mon propre véhicule et en groupe. 😇

Mais pour ce voyage, c'est en famille et avec seulement un autre véhicule!!😮 Aussi je souhaiterais avoir des renseignements précis sur l'état et la faisabilité de certains trajets.

Comme par exemple, de Purros à Opuwo en passant les rivières Hoarusib et Khumib, pour rejoindre la D3707 au sud d'Orupembe et remonter au Nord-Est. Est-ce un parcours facile? Combien de temps prévoir? Si les pleins de gasoils son faits à Palmwag, est-ce suffisant pour rejoindre Opuwo?😛 Y-a'il une autre option (D3705?)

Merci à tous les raiders pour votre convivialité

Bonjour à tous,

Nous partons maintenant dans moins d'une semaine au Costa Rica. Le 4x4 est réservé comme la première nuit d'hôtel. Pour le reste, on a prévu d'avoir une trame générale tout en gardant une souplesse en fonction de nos envies.

Voilà notre trame : Jour 1 : Arrivée 20h05 San José Jour 2 : La Fortuna - volcan Arenal - rando du Cerro Chato Jour 3 : rincon de la vieja Jour 4 : rincon de la vieja Jour 5 : La Fortuna – Monteverde (Santa Elena) Jour 6 : Monteverde Cloud Forest Jour 7 : Monteverde – Etape possible à Cascade de Nayauca - Sierpe Jour 8 : Dominical - Isla del Cano Jour 9 : Dominical - Isla del Cano Jour 10: Drake Bay Jour 11: Drake Bay Jour 12 : Manuel Antonio Jour 13 : Manuel Antonio Jour 14 : San Jose Jour 15 : départ 15h20

Qu'en pensez-vous ? Est-ce que tout est faisable sans problème en voiture ? Vu que ce n'est pas tellement la saison pour voir les tortues à Tortuegero, on a préféré se concentrer sur la côte Pacifique.

Sinon, vous pensez que sur place il est préférable de payer plus en dollar ou en colons ?

Après un voyage très pluvieux en juin dernier en Islande, on espère avoir une météo plus clémente pour ces vacances 😉

Merci d'avance pour vos précieux conseils et bonne soirée

La compagnie Wow Air vient d'annoncer le lancement de vols low cost au départ de Londres-Gatwick vers Washington DC et Boston à partir de 99 £ (125 €). Ces liaisons se feront via Reykjavik en Islande. Lire la suite...

Des millions de visiteurs au Canada devront payer des frais d'application de 7 $ à partir d'avril 2015 en vertu d'un nouveau plan de vérification de sécurité électronique.

Le gouvernement fédéral a fait état de ces frais pour les demandes d'entrée de voyageurs en ligne, vendredi, un élément clé de l'entente sur le périmètre de sécurité avec les États-Unis.

Les voyageurs qui n'ont pas besoin actuellement de visa pour visiter le Canada - incluant les citoyens du Royaume-Uni, de la France et d'autres pays - devraient désormais obtenir une autorisation de voyage en ligne avant d'arriver par la voie des airs.

Les citoyens américains en seraient exemptés.

Les visiteurs feraient leur demande par l'entremise du site de Citoyenneté et Immigration Canada en entrant des détails biographiques et des informations sur leur passeport - le genre de renseignements actuellement demandés par les agents aux ports d'entrée ou lors de demandes de visa.

Les responsables vérifieraient l'information à l'aide de bases de données du ministère de l'Immigration et de la police et mèneraient un examen du risque présenté par le demandeur.

Le gouvernement fédéral s'attend à environ 3,5 millions de demandes électroniques d'autorisation de voyage annuellement.

Une note d'Ottawa, publiée vendredi, fait valoir que ces mesures permettraient au Canada de déterminer l'admissibilité des citoyens étrangers avant leur arrivée au pays. Le fait que le gouvernement ne détient pas les pouvoirs nécessaires pour contrôler ces personnes avant leur arrivée au Canada entraîne des dépenses significatives, des délais et des inconvénients «pour les ressortissants étrangers inadmissibles, les autres voyageurs, les transporteurs aériens et le gouvernement canadien», a-t-on soutenu. En 2012-2013, plus de 7000 ressortissants étrangers exempts de visa ont été jugés inadmissibles à entrer au Canada pour diverses raisons à leur arrivée au pays par les airs, a indiqué le gouvernement.

Les frais de 7 $ doivent couvrir les coûts de traitement de chaque demande d'autorisation de voyage, qui serait valide pendant cinq ans à partir de la date de délivrance ou jusqu'à l'expiration du passeport ou des documents de voyage.

Durant les consultations, certains intervenants ont exprimé la crainte que ces frais nuisent au tourisme. La note fait valoir que le montant demandé est concurrentiel à l'égard de systèmes similaires en vigueur ailleurs, incluant aux États-Unis et en Australie.

source: La Presse

Bonjour à tous

Je découvre ce forum et je doit dire qu'il tombe à pic.

Nous devrions faire une croisière en août au Groenland à bord de l'Austral avec la compagnie du Ponant.

J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui ont déjà participé à un tel voyage avec cette compagnie sur l'un de leurs navire (Austral ou Boréal) ?

J'aimerais aussi avoir des précisions sur le bateau ainsi que sur les sorties zodiacs qui sont proposés. Je me pose quelques questions à savoir si "tous" les passagers vont pouvoir débarquer et combien de zodiacs comporte le bateau.

Est ce que des excursion sont proposé chaque jours car nous partons d'Islande et il y a pas mal de navigation même le log des cotes.

D'avance merci et bonne journée a tous

David

bonjours à tous

Voilà je me permets de poster ce message pour vous donner quelques explication sur mon voyage que je viens de faire à Orlando en Floride du 08/07/2013 au 17/07/2013.

je suis donc parti le lundi 8/07/2013 après une nuit passé au Shératon qui ce trouve dans cdg paris pour la chambre que je trouve comme même quelconque pour ce genre d'hôtel, l’intérêt c'est qu'il est très bien placé car ce situe à même l’aéroport je suis parti en voiture de chez moi et j'ai laissé mon véhicule a prdiscount qui ce trouve à 7 km de cdg et on vous transporte par navette ou avec l'option voiturier la société prdiscount prend la voiture directement à cdg et la ramène le jour du retour pour une somme modique je recommande vivement cette société qui est très sympathique et en plus il ne sont pas chère et on peut laisser ça voiture en toute sécurité.

après une bonne nuit j'ai prix mon vol air France af 378 à 13h35 après avoir passé le poste de police par le système paraf hyper pratique cela ma pris 10 secondes puis je me suis envoler et l'avion à été à l'heure par contre suite à un orage sur détroit nous avons atterri à 17h heure local et ma correspondance pour Orlando par delta était à 17h49 j'avais prix une petite valise de cabine donc pas eu besoin de récupéré la valise pour la réenregistrer j'ai comme même spider l'avantage a detroit c'est que tout ce trouve à coter la frontière la douane, la récupération bagage et le ré enregistrement j'ai mis 15 minutes pour tout faire et 5 minutes pour aller à la porte d'embarquement pour Orlando par delta. pour info jetait à la place avion 19A près de la sortie.évidement il y avait un groupe de jeune français qui y aller et eux il n'on put prendre le vol d’Orlando mais la compagnie les ont mis dans le dernier vols pour Orlando.

arrivé sur Orlando j'ai pris possession de ma voiture avec alamo a l'aéroport d’Orlando sans souci puis je me suis rendu à mon hôtel le Quality in suite universal central avenue du canada j'ai trouver l'hôtel bien pour le prix et le petit déjeuner gratuit le personnel ne parle pas du tout français courtois mais sans plus c'est le petit bémol seul une femme à été plus sympathique pour le reste petite piscine vite bondé de monde enfants particulièrement. Au sujet des chambre rien à dire très grande et confortable et très bien climatisé surtout qu'au mois de juillet il fait très très chaud et humide.

après un ennuie mécanique de ma voiture j'ai été pris en charge par l'assistance d'alamo avec beaucoup de professionnalisme remorquage plus changement de voiture dans les deux heures super éficasse bravo alamo qui ce sont dévoué pour mon petit souci de pneu qui ce dégonflé, ils ont eu la bonne idée de contacter une interprète qui ma guidé dans les démarches.

je vais vous donner a titre d'exemple les pris des parc que j'ai eu par le tourist info d’international drive près du mc do de l'avenue sand lake road

les pris sont taxes comprises

billet pour universal studio et universal islande 2 jrs adulte 145.48 dollars au lieu de 155.48 enfants 134.83 au lieux de 144.83

sea wordl adulte 87.98 au lieu de 97.98 enfants 79.46 au lieu de 89.46

les parcs disney 1 jrs 1 parc adulte 106.50 enfants 99.50

les parcs aquatique disney adulte 1 jrs 53 au lieu de 56.45 enfants 45 au lieux de 47.93

enfants : 3 ans à 9 ans adulte : + de 10 ans

j'ai d'autres prix ci vous le souhaiter demander moi je vous les donneraient avec plaisir.

voila pour le retour je suis arrivé a paris le vendredi a 6h15 au lieux du jeudi 14h suite à un orage et une passe moteur en plus j'ai attendu trois heure au guichet delta pour voir comme je peut faire pour rentrer en France mais comme delta aucun ne parle français et ne ce foulle pas pour le faire il a fallut que je gueule pour qu'enfin il s'occupe de moi et avoir un interprette par téléphonne je ne reprendrai plus cette compagnie qui vous dit carrément que on n'est en Amérique et nom en France et qu'ici on parle anglais. mais bon le prochain voyage je le ferai depart londres car je suis très près du tunnel sous la manche et je prendrai la compagnie britiche airwaws et je partirai en mars ou avril car juillet aout trop chaud pour moi et trop de monde dans les parcs

les magasins sur international drive sont très compétitif par rapport aux magasins des parc ou un tea chert coute 26 dollars dans les discount 12 a 15 dollars et le même en plus. la bouffe est désastreuse à par ceux qui peuvent manger des mc do tous les jours moi je faisait ma cuisine dans la chambre.

voila ci vous désirer plus d'info pas de souci j'ai autre prix pour les autres parcs

a bientôt

à bientôt et n'hésiter pas à me demander des renseignements.

amitié