Results for "Albanie+itinéraire"

bonjour a tous

je vais partir le 20 avril pour la grece en camping car . Je prends le bateau ancone egoumenitsa. Je compte remonter par l'albanie et la croatie. pendant un peu plus d'un mois. j'ai lu des recits ou il etait difficile de stationner et meme quelque fois impossible en croacie . est ce que quelqu'un peut me donner quelques tuyaux . je veus bien faire quelques camping . mais si je dois avoir des prunes dans chaque ville je commence a me demander si j'ai bien choisi mon voyage . j'attends toutes vos reponses merci a tous

Salut je planifie faire un tour dans les Balkans durant l'été 2009, je commence mon voyage en grêce et j'aimerais bien aller en croatie, au monténégro, albanie, bosnie, et en slovénie. Je recherche, paysage, plage, party, bref je vais avoir 21 donc je cherche des destinations jeunes où la fête est présente. POuvez-vous m'aider, place au habitez, où sortir etc...

Merci à vous.

Simon

INDONÉSIE • Des formules magiques pour récolter le miel Dans la région du lac Sentarum, sur l'île de Bornéo, Abdullah est le dernier à respecter une tradition ancestrale : récolter le miel tout en chantant des mantras pour s'assurer la protection des esprits, relate Kompas. Dessin de Medi Belortaja, Albanie Depuis longtemps, le miel fait partie de la vie des habitants des environs du lac Sentarum, dans l'ouest de Kalimantan . Ils le recueillent dans les nids d'abeilles sauvages perchés à 30 ou 40 mètres de hauteur dans les arbres du parc national Danau Sentarum. Les habitants dénomment ces arbres lalau, et les hommes qui y grimpent pour recueillir le miel penait. Cette tradition ancestrale est en train de disparaître, car rares sont ceux qui, aujourd'hui encore, maîtrisent les timang lalau : les "mantras du miel". Ainsi, Abdullah, du village de Selimbau, est-il le dernier à travailler comme penait lalau.

Pour être penait lalau, il faut beaucoup d'audace et de détermination, car un arbre ne porte pas un ou deux nids d'abeilles seulement, mais entre vingt et trente. Et chaque nid abrite plus de 10 000 abeilles. Lorsqu'il récolte le miel, le penait lalau doit donc avoir le courage d'en affronter des centaines de milliers, prêtes à fondre sur lui. Abdullah recueille le miel dans les ténèbres, de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube. Pour faciliter la récolte, conformément à la tradition, il chante des mantras aux airs de berceuses. Ces formules sacrées sont liées à la croyance selon laquelle des esprits ou des forces invisibles veillent sur la nature et les arbres. Ainsi, avant de monter recueillir le miel, qui est une faveur de la nature, il faut obtenir la permission auprès de l'esprit gardien en lui chantant ces mots : "L'aiguille cède, la couture cède aussi, la petite civette franchit la racine. En grimpant, les mollets tremblent d'émotion, nous, les jeunes, sommes encore des apprentis."

L'ascension comprend plusieurs étapes. Chacune doit débuter par la psalmodie d'un mantra chaque fois différent. Dès qu'il aperçoit le nid, le chanteur entonne : "Les fourmis sont dans leur nid, l'enfant apprend à chasser à la sarbacane. Ma main a dépassé la première branche, je la foule et rien ne bouge, je l'agite et rien ne bruit. La boue en amont du fleuve Tempunak est conservée dans les eaux du Sekayam." S'il n'y a pas de vent, le chanteur lui demande de se lever pour que les abeilles qu'il enfume soient emportées au loin : "Que les hautes terres soient mordues par le vent." Si la récolte se fait par une nuit de pleine lune, il demande aux sombres nuages de masquer l'astre blanc, car les abeilles deviennent, dit-on, agressives dans la clarté lunaire : "L'herbe karnibit meurt lovée, meurt lovée autour de la tige de riz. Les étoiles qui scintillent dans le ciel prient les nuages de masquer la pleine lune."

Lors de la toute première récolte, le chanteur entonne un nouveau mantra tout en jetant plusieurs fragments de rayons de miel aux quatre points cardinaux : "C'est une manière de partager le miel avec les esprits gardiens du fleuve et de la forêt", explique Abdullah. Il dépose ensuite le miel dans un seau auquel il attache une corde qu'il fait descendre au pied de l'arbre. Il chante encore un mantra afin que la corde ne casse pas ou qu'elle ne s'accroche pas aux branches. Sur un seul arbre, Abdullah peut récolter jusqu'à 150 kilos de miel, qu'il vend 25 000 roupies le kilo. Il lui faut parfois deux nuits pour recueillir une telle quantité. En rentrant chez lui, il doit entonner un dernier mantra : "La guerre pilonne la guerre, l'esprit regagne le corps, nous rentrons tous à la maison."

Abdullah a appris les mantras du miel de son père, Yusuf. Il les a progressivement mémorisés et a ainsi préservé cette tradition, qui n'est cependant pas sans danger. Car le chanteur qui se trompe de mantra est, au dire des villageois, saisi d'hallucinations et tombe de l'arbre. C'est arrivé à Abdullah en 1996. Il est tombé de 40 mètres sans pouvoir se raccrocher à aucune branche. Par chance, il s'en est sorti indemne, une flaque d'eau de 20 centimètres de profondeur ayant amorti sa chute.

Aujourd'hui, les villageois ont inventé une nouvelle méthode pour élever les abeilles de forêt. Une planche (appelée tikung) est fixée sur l'arbre à 3 mètres de hauteur. Les abeilles qui y viennent établir leur nid sont moins nombreuses que sur les branches naturelles de l'arbre. Le miel peut alors être récolté en plein jour. Depuis cette invention ingénieuse, les villageois ne voient plus l'utilité d'apprendre les formules de leurs ancêtres. Et Abdullah pourrait bien être le dernier chanteur des mantras du miel.

C. Wahyu Haryo Ps recommander cet article sur le même sujet DE KALIMANTAN (BORNÉO) • La palme de l’horreur sur le web Kompas

En ce qui concerne la Slovenie la Croatie, la bosnie et la Serbie aucun probleme pour trouver du gpl mais qu'en est-il du montenegro de la macedoine et de l'Albanie? Quel en est le prix? Si quelqu'un pouvait me renseigner je serais ravi.

Merci d'avance.

salut ! Vivant en Roumanie cette année, mon copain et moi rentrons dans deux semaines en France en voiture en passant notamment par la Bulgarie, la Macédoine, l'Albanie, le Montenegro et la Bosnie en prenant notre temps et en faisant du camping sauvage (nous sommes pauvres !). On se demande quand même si c'est pas un peu risqué dans certains endroits...Si vous avez des infos à nous donner ce serait très chouette de nous en faire part !

Bonjour, Fidèle voyageur en Grèce, je le sud mais rien de plus au nord que igouménitasa /Météores... Je pars un mois en juillet avec une caravane équipée comme des camping cars, et un zodiac. Comment est la région du lac de Castoria ? Certains parlent de soucis avec l'Albanie, mythe ou réalité? On m'a parlé aussi de la Chalcidi, avez vous des adresses sympas? L'idéal pour moi est de trouver des tavernes en bord de mer qui acceptent du camping gratuit ou peu cher, et en contre partie, je mange et consomme chez eux... Je suis preneur de tous les bons plans... Si je n'ai pas de réponse, je partirai quand même, au hasard, comme souvent, et la gentillesse des Grecs me viendra en aide, mais, bon c'est mieux si vous connaissez des coins... Merci d'avance!

bonjour a tous voila je compte traverser l europe en stop de fin juillet jusqu en aout en partant de grece j aurai aimer savoir si quelqu un pouvais me dire si ds ces pays il est facile de faire du stop et ce que vous en pensez

grece:

bulgarie:

macedoine:

albanie:

montenegro:

croatie:

slovenie:

hongrie:

republique slovaque: autriche:

republique tcheque:

pologne:

allemagne:

luxembourg:

merci beaucoup d avance

je parts en grece la semaine prochaine avec mon camping car via venise (ferry jusqu'à patras) et je voudrais revenir par la route: albanie monténégro bosnie croatie slovénie italie etc...... je recherche des renseignements sur l'état des routes et les étapes en camping car. peut t'on stationner sans problèmes, ravitaillement en eau etc .... c'est urgent, départ prévu le 6 septembre merci pour vos réponses😇😎

Bonjour a tous, Je projette de rejoindre un amis a Istanbul aux alentours du 15 juillet et nous reviendrions par la grece l'albanie, la serbie la bosnie, la croatie la slovénie et l'italie a pied en car en train a cheval bref a l'aventure quoi...😉 Ce que je voudrais savoir tout d'abord c'est si vous connaitriez des bons plans de sites d'avions parce que je ne trouve rien pour istanbul au depart de paris a moins de 180 euros🙁, et j'ai cru comprendre qu'on pouvait trouver moins cher.... Ensuite et enfin, je voudrais vos avis, vos conseils, vos impression sur ce type de voyage, genre qu'y at'il a ne rater a aucun prix etc, et vos idées a propos du coup global d'un tel voyage(sans compter l'avion en aller simple a istanbul) ainsi que de la durée(je pensais a deux semaines pour avoir le temps de rater le moins de choses possible)... Merci de vos reponses!!

Bonjour,

quelqu'un saurait-il où je peux acheter des autocollants des pays que j'ai traversé cet été, et où cette pratique a disparu : Albanie, Bulgarie, Macedoine, Serbie...???

J'aimerais avoir le drapeau+le nom du pays, quelque soit la langue

le but est bien sûr de les coller sur la lunette arrière de ma voiture !

Voici la conversion des principales monnaies balkaniques (je me suis rendu dans ces oays en juillet/août 2006 ) :

SERBIE 1 € = 82.4 dinars CROATIE 1 € = 7.24 kunas TURQUIE 1 € = 1.9 YTL ALBANIE 1 € = 122 lek MACEDOINE 1 € = 61 DEN BULGARIE 1 € = 1.95 lev

Bon voyage pour ceux qui partent dans les Balkans et n'hésitez pas à me poser des questions, sur les aspects pratiques comme sur les curiosités naturelles et culturelles

Bonjour,

Je réside actuellement à Bucarest et pendant mes vacances, je souhaiterais finir de parcourir les balkans en visitant la Macédoine et l'Albanie. Il ya quelques topics sur l'Albanie mais tres peu sur la Macédoine.

Est ce un pays intéressant à visiter? Question assez générale Plus précisement, quelqu'un a-t-il déja effectué le trajet sofia-skpoje (ou nis) en bus ou en train? quelles sont les options, les temps de trajet, les prix...? Enfin bref tous les renseignements sont les bienvenus!

Merci beaucoup

Côme

Bonjour,

J'ai comme projet de voyager pendant un an en Europe. J'ai une tente, mais j'aimerais des informations sur le camping sauvage sur la cote entre l'italie du nord et la grece, et ensuite tout le long du danube... Les pays traversés sont: l'italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Albanie, Grece, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Slovaquie, R Tcheque, Allemagne. Savez vous ou il est autorisé, dans quel condition etc...?

MErci,

salut, quel est le prix moyen du litre d'essence (pas du diesel, je ne suis pas un pollueur) dans les pays suivants : Italie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Albanie Je suis suceptible de me rendre dans ces pays cet été, pourriez-vous me renseigner à ce sujet, vu que l'essence représenterait le coup élevé le plus important de mon voyage.

Merci d'avance

Je veux estimer les km, le coût et les avantages/inconvénients du trajet Nice à Sofia soit en "tout" voiture ou Nice BARI (Italie) puis Ferry de Bari à Durres (aLbanie) puis voiture de Durres à Sofia. Je ne trouve pas l'Albanie sur Via Michelin..... Qui peut aussi me renseigner pour trouver la liste des campings Merci

Salut,

On a deux mois cet été en europe. On prévois déjà traverser la Provence à pied (10 jours du mont Ventoux à St-Tropez) et ensuite aller dans les Appennies en Italie (une semaine).

Ensuite j'hésite entre Albanie-Grèce et l'Autriche. On craint qu'il y ait trop de gens en Grèce because les JO.

Quelles serait selon vous les plus beau endroits d'Europe pour marcher en montagne tout en s'arrêtant de temps en temps à la plage?

Je sais que la Corse et les chemins de compostelles sont très beau mais je préfère les sentier pas trop battus...😕

Pierre

hello I’m looking for advice for a last-minute trip—about 3 weeks (half Montenegro, half Croatia). I’m traveling solo, backpacker style (low budget, hostels). I’m 40 and love exploring cool spots—cities, beaches, mountains, sports activities, you name it.

I’m torn between renting a car or just going with the flow using buses once I’m there. A car would definitely be more convenient, but it might be pricier—plus, parking (is it paid?) and having to return it to the same place. My plan is to start in Montenegro (flying into Podgorica or Albania) and finish in Croatia, so I’d either need to do short-term rentals per country or one-way.

In Montenegro, here are the spots I’ve noted: - Ulcinj and Velika Plaža beach - A side trip to Lake Skadar and Virpazar - Budva, Sveti Stefan, and Petrovac - Cetinje and Lovćen National Park - Kotor / Perast - Žabljak and Durmitor National Park + rafting in the Tara Canyon Is 8–10 days enough?

And in Croatia, I’ve got: - Dubrovnik - Korčula - Hvar - Split + Trogir and Krka National Park - Zadar - Plitvice Lakes National Park - Croatian Istria / Rovinj / Pula - Zagreb Around 10–12 days.

Any tips on the stops (adding or cutting some from my list) or transportation options?

Thanks in advance!

Hi everyone,

I hesitated for a long time before publishing this travel journal since it’s been 8 months now since I left Nisyros. But in the end, I found it too beautiful to keep quiet about. So here we go—I finally got around to writing it. Nisyros is a stunning little Greek island, and luckily, it’s well hidden. Located a good twenty hours by boat from Athens, its distance from the Greek mainland deters most tourists from visiting. That’s what makes it an off-the-beaten-path destination. So much for the general info.



Before diving into the details, I should mention that I visited by bike (despite its severe and constant volcanic elevation) as part of a solo trip from France to Turkey. Why this detail? Because out of the ten countries I crossed and the dozens of sites I saw, Nisyros is one of my top three favorites (along with Pag Island, off-season, in Croatia, and Albania for its overall beauty—stunning natural landscapes and the incredible hospitality of its people). Anyway, welcome to this travel journal dedicated to the lovely little volcanic island of Nisyros…



I arrived one beautiful morning in Mandraki, the island’s main port. The twenty-hour boat ride from Athens went by like a breeze. I slept on the deck for three or four hours, sprawled on a bench that was more or less sheltered from the wind. At this time of year (it’s May 2nd), tourists aren’t exactly flocking here, so the boat was far from full. My first glimpse of Nisyros is classic Greek island scenery: blazing sun, an azure sky, and an even deeper blue sea. The trip is off to a great start. I quickly found a small, out-of-the-way hotel (I’m one of those people who avoids crowds as much as possible when traveling, which is getting harder and harder to do). While everyone else from the boat turned right out of the port toward the center of Mandraki, I went left! My nice little hotel was just a hundred meters away, facing a pretty little Orthodox church whose red color contrasted beautifully with the deep blue sea.



I dropped off my panniers in my room so I could ride light for once, then headed toward the next village: Pali. It’s a small fishing village that apparently comes to life a bit in the summer with a few tourists.



As I pedaled along the dock, I passed right by a guy sitting in a chair in full sun. Unfazed despite the sweat pouring down his forehead, he untangled his fishing net with a precision that commanded respect. I gave him the obligatory kalimera (good morning), but he reacted like a deaf-mute—no response at all. On the other hand, his employee answered me kindly from the trawler docked right next to him. Standing on deck, he was also untangling a mess of nets and invited me aboard to chat. That’s Mohamed.



Communication wasn’t easy since he only spoke Greek and I didn’t, but he was cheerful, and his joy was contagious. He proudly showed off their catch of the day: two beautiful rays and a few brightly colored fish. We chatted like that for about fifteen minutes.



When it was time to hit the road again, I said goodbye to Mohamed, who smiled back. But this time, his boss—still dripping sweat in his chair under the scorching sun—greeted me too. Turns out he wasn’t deaf or mute after all.



I continued along the coast since that’s where most of Nisyros’ beaches are. They start lining up just outside Pali. These are black sand beaches, which can’t hide their volcanic origins.



Yesterday afternoon in Athens, I met Peter and Michelle, a Dutch-French couple, while we were waiting for the ferry to depart. The Greek sailors were on strike, so we ended up waiting about twelve hours before setting off. Anyway, we had plenty of time to chat, and Peter, who’s lived on Tilos—a small island near Nisyros—for about twenty years, told me that many migrants pass through these two islands. Most come from Afghanistan and Syria, fleeing authoritarian regimes and the massacres that come with them. They’re looking for *anywhere* else where the future can’t possibly be worse. Peter explained that you often find their belongings on the local beaches. And sure enough, I didn’t have to look far to spot some—clothes, life jackets…



I glanced around, hoping to see one of them to maybe exchange a few words, but no—no one. I was completely alone.



I got back on my bike and spent the rest of the day wandering aimlessly, just exploring this beautiful part of Nisyros. I also picked up some supplies because tomorrow, I’d be heading inland for two days, deep into its four-kilometer-wide caldera to explore the volcano. I’d be sleeping in a tent, so I needed to stock up on food. After a restful night in a real bed—something rare on this bike trip (and I won’t even mention the shower…)—I finally set off for the volcano (I’ll share details about that charming little hotel with the amazing breakfasts at the end of the journal). To reach Stefanos (the name of the main crater), I had to climb to the top of the caldera. It was hot, and some of the slopes were between 10 and 15%, which is steep, especially with a 54 kg bike. But who cares? I was admiring the scenery, and I have to say, I was surprised by how green it was. The higher I climbed, the more beautiful the vegetation became. It stood out against the blue of the sea, and the landscapes inside the island were truly stunning. So, I stopped every five minutes to take photos. Every now and then, I’d come across cows in the middle of the road—or goats in the trees! They climbed with the agility of monkeys to munch on the leaves. I couldn’t get a photo of them because they’d all scatter before I got close. It was actually the noise they made climbing down that tipped me off to their presence. Two villages sit at the top of the caldera: Emporios and Nikia. I passed the first one without climbing up to it, then continued to the second. And let me tell you, Nikia was love at first sight! I found myself pedaling through tiny streets, some barely wider than my bike with its panniers. The walls were white, and the doors were painted in all sorts of colors—green, blue, red… The streets were empty, and silence reigned. But it wasn’t a dead silence. It was more like the kind you find in small, secret, peaceful places. The village exuded tranquility, calm, and well-being. I leaned my bike—with all its gear—against a wall without locking it. It was the first time on this trip that I’d done that. Sure, its weight made it more like a tank than a bike, so you’d have to be *really* motivated to steal it, but here, for some reason, I felt completely at ease. Maybe it wasn’t the smartest move, but I go a lot by instinct, and here, it felt right. So I left my bike there and went to eat a little farther away, at a small restaurant on the village’s main square. It’s famous all over Greece for the beautiful mosaic that covers and decorates the floor. Once I’d eaten and drunk my fill, I hopped back on my bike, which had waited patiently without running off. And the best part? After riding uphill all morning to reach the top of the caldera, all I had to do now was coast downhill to the volcano. Pure bliss in such breathtaking scenery.

Hi everyone, I’m planning a round-the-world cycling trip and I’m looking for a travel companion. I’m aiming to set off in 2028 (so we’ve got time to get to know each other). The philosophy behind this long-term journey—spanning several years (at least 3)—is camping and as much self-sufficiency as possible. For me, this’ll be the last trip I take (I’ll be 67 and finally retired). As a result, I plan to visit a ton of places. If you’re interested, more info by email.