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Bonjour,

Nous étions il y a quelques jours (6-7 mars) sur l'Erta Ale, après avoir suivi sur ce forum, les semaines précédent notre départ, l'activité très changeante du lac de lave.

Pour ceux qui s'apprêtent à partir: pas de souci, le spectacle est au rendez-vous! Préparez les appareils-photo.

Il y a une semaine donc, la surface du lac de lave se situait 20 à 25 m sous la lèvre d'un puits de 60-70 m de diamètre dans le cratère sud. On peut s'approcher jusqu'à environ 1 mètre du bord; mais en deçà, c'est franchement risqué compte tenu de l'état de fissuration de la roche (fractures, surplombs, corniches, ...). Le lac de lave montrait une agitation spectaculaire et évoluant au fil des heures (apparition de fontaines de lave, vagues géantes, sape des parois du puits, ...). On ne s'en lasse pas...

Anecdote: nous avons pris là haut une pluie d'orage bien drue qui a duré plus de deux heures! C'est peu fréquent (paraît-il!), et ça a glacé nos guides afars au point de leur faire attraper la crève! Ils ne sont pas franchement habitués...

A très bientôt,

Bonjour à tous,

Avec ma femme nous partons 15 jours (impossible malheureusement de partir plus mongtemps) en éthiopie entre le 17 et le 3 mars 2011. J'ai eu beau lire et relire une multitude de discussions sur le sujet, j'ai encore du mal à déterminer notre itinéraire tant ce pays à l'air fascinant dans son intégralité... Surtout que nous aimerions effectuer ce voyage hors agence et sans trop se présser pour découvrir plus en moins en profondeur ce pays et sa population (même si 15 jours est bien sûr largement insuffisant...).

D'après ce que je pu comprendre, autant le sud que le nord, l'ouest ou l'est de l'Ethiopie sont à découvrir (et à redécouvrir) et ont chacun leur particularités mais j'ai du mal à savoir quel itinéraire est le plus abordable en terme de temps et de facilité de déplacement en transport collectif?

- Est-il jouable de se lancer dans le nord du pays en poussant si possible le voyage jusqu'au Simien et la région du Tigré? ou - Est-il plus raisonnable de faire un tour en allant jusqu'à Awasa au Sud, la parc du Bale puis remonter par Awash et pourquoi pas Harar?

Merci pour vos réponses.

J'ajoute que si il y a des personnes qui envisagent de partir en Ethiopie pendant la même période, pourquoi ne pas partager un peu de route ensemble si itinéraire se regroupent...

Florent.

Bonjour,

Je sais qu'il y a déjà quelques discussions a propos du visa Soudannais en Egypte notamment...Parfois il est question d'une lettre de recommencation, ou non, rapide ou lent, très facile, ou difficile ... J'ai lu qu 'il etait éventuellement possible d'obtenir ce visa à Assouan...

Pour le début de cette nouvelle année 2011, aidez moi à mettre les choses au clair et à jour !

J'invite les détenteurs d'un visa Soudannais de 2010 à témoigner !

Comment ca se passe au Caire ? (papiers, délais) Est-ce possible ailleurs ? (alexandrie, Assouan )

PS : je commence : INUTILE de se présenter à l'heure actuelle à l'ambassade à Paris sans recommandation ou réservation, vous ne ferez que perdre argent et temps...

Merci !

Hormis si vous venez au Somaliland depuis Dubaï (via Djibouti ou non) ou encore via le Yémen (traversée maritime possible mais uniquement sur un dhow, non ciblé par les pirates), la voie d’entrée « classique » pour le Somaliland reste par l’est éthiopien.

Et à moins que vous ne voliez directement sur Jijiga, c’est Harar qui a toutes les chances d’être votre point de départ pour une incursion au Somaliland.

Il est possible d’atteindre Hargeisa dans la journée, en employant les transports collectifs et sans devoir se lever avant les poules !

Dans la mesure du possible, essayez de prendre un véhicule pour Jijiga pas trop tard en matinée. Vers 8h étant une bonne heure.

Si vous souhaitez stopper à Jijiga, quittez votre véhicule au grand maximum au niveau du minaret vert de la mosquée située le long de la route principale. Poursuivre jusqu’à la gare routière n’a de sens que si vous n’y restez pas ! Elle a en effet été déplacée (à priori provisoirement) et est très éloignée du « centre ville »

Une fois à la gare routière (de Jijiga), vous reprendrez le premier véhicule qui part pour Togochale, la localité jumelle de Wajalee mais du côté éthiopien. Prisés par les contrebandiers, tous les transports pour la frontière sont pris d’assaut mais, au pire, vous irez attendre le départ du véhicule suivant en laissant toute la cohue se disputer pour le premier !

A l’heure actuelle, il faut compter une heure et demi pour atteindre la frontière. Le revêtement est neuf. La route est parfaite, plate, sans montée, sans descente, sans tournants, bref, un bonheur. C’est seulement après une heure que vous réutilisez l’ancienne piste (travaux en cours)

Il y a bien entendu un check-point à l’entrée de la localité (c’est également le cas quelques kilomètres avant Jijiga). La gare routière se résume à un espace indéfini où stoppe le bus…

Avant de passer au Somaliland, il convient de faire tamponner son visa éthiopien du cachet de sortie au bureau de l’immigration (bâtiment brun (à l’heure actuelle…) avec indication MAO , situé entre deux banques : Wegagen et CBE)

Une fois cette opération réalisée, vous poursuivez dans la même direction (à l’opposé de la route pour Jijiga !), passez le check-point éthiopien et passez le no-mans-land délimité par des ficelles… Vous dépassez le « parking » où attendent les taxis et voitures pour Hargeisa et vous vous dirigez vers le bâtiment de l’immigration du Somaliland (peint aux couleurs nationales, bureau de gauche) pour faire apposer le cachet d’entrée. Welcome to Somaliland !

Une fois fait, vous allez vous arranger avec un taximan pour rallier Hargeisa. Deux solutions : le « contracted » pour vous tout seul (comptez +/- 40 USD sans avoir négocié) ou le partagé (voiture sedan 5 places, 6 passagers plus le chauffeur…) pour +/- 40000 SSL ou 110 EBR (tarif pouvant fluctuer et être éventuellement différant entre l’aller et le retour)

Il y a toujours moyen d’être plus à l’aise en payant pour les deux places du seul siège passager… Derrière, vous êtes quatre. Devant, en plus du chauffeur qui ne partage pas son siège, on est habituellement deux !

Si il y a quelqu’un au check-point à la sortie de Wajalee, il doit y avoir en tout 6 check-points jusqu’à Hargeisa. L’attitude des flics varient du tout au tout (du « it’s okay » de l’un qui ne jette même pas un œil à votre passeport à un autre qui feuillette toutes les pages et qui reste scotché sur le premier visa aperçu)

En indiquant que vous allez à Hargeisa, on ne vous fait aucun ennui.

En fonction de la voiture, de la vitesse, du chauffeur et des check-points, on met entre 1h30 et 2 grosses heures pour rallier la capitale depuis la frontière (hors temps d’attente du véhicule si partagé)

Encore une fois, se rendre au Somaliland ne veut pas dire aller en Somalie. Le Somaliliand n’est pas non plus le Puntland et Hargeisa n’est pas la copie de Mogadiscio !

Vous pouvez y aller sans craintes.

Michel

En l’absence d’ATM (DAB) et de vraies banques, il est nécessaire de fonctionner au cash durant votre séjour.

C’est le dollar (USD) qui est le « sésame ». L’euro n’a pas d’intérêt, ne se change pas en rue et ne se change pas non plus à un bon taux chez Dahabshiil, la société de transfert de fonds qui écrase le marché. Pas de Moneygram ni de Western Union, Dahabshiil est quasi la seule option.

Leurs agences (disséminées sur tout le territoire) ne sont pas des banques (au sens premier) mais assurent le change pour vos éventuels euros. Si vous avez planifié à l’avance de venir au Somaliland, il est préférable d’emporter avec vous des USD. Ils ne doivent pas être « nickel chrome » car ils servent aussi pour les paiements de la vie de tous les jours. Ils sont bien moins regardants qu’ailleurs où l’on vous scrute vos billets sous toutes les coutures…

S’il y a bien une expérience hallucinante au Somaliland, c’est bien de changer son argent en rue auprès d’un des innombrables changeurs du centre de la capitale.

Si on en croise dès Wajalee, ceux situés près du marché de l’or et de l’hôtel Oriental à Hargeisa sont bien plus impressionnants. Ils disposent en effet tous les billets en tas devant eux et apportent l’argent au matin avec …des brouettes ! Un peu logique alors que la plus grosse coupure qui ne fait que 500 SSL… Ils changent les dollars au taux est de 5500 pour 1 (novembre 2010)

Si vous revenez sur Jijiga et qu’il vous faut des EBR, vous avez tout intérêt à changer à Hargeisa. Le taux est de toute façon supérieur à celui que vous obtenez en Ethiopie.

Si vous ne venez au Somaliland qu’en coup de vent (style A-R depuis Jijiga avec une seule nuit sur place), vous ne devez pas nécessairement changer vos sous en SSL. Vous pouvez payer en EBR ou en USD (mais on vous rend généralement la différence en SSL)

Etant donné les coupures, tout le monde se ballade avec de grosses liasses. Prenez des mesures de bon sens (et évitez de prendre tout avec vous en soirée) mais il est inutile de devenir parano. N’oubliez pas que vous êtes au Somaliland, pas en Somalie !

Michel

Bonsoir, Je compte me rendre en Ethiopie lors des 3 premières semaines de juin. C'est le début de la saison des pluies qui reste bcp plus favorable que juillet-août à ce que j'ai compris. J'aimerais cependant privilégier les zones où la météo est vraiment la plus clémente. Dans cette optique, ce serait sympa de me répondre sur les 5 questions suivantes:

1. en juin, peut-on aller partout dans le pays ou vaut-il mieux privilégier le nord ou le sud, question météo? 2. vu la météo: si nord (et centre ou/et est), auriez-vous un itinéraire à conseiller, sachant qu'un voyage varié m'intéresse (contacts locaux, culture, nature, trek)? idem pour le sud? 3. si nord ou si sud: les transports sont-ils aisés? y'a-t-il pas mal de grands axes pour voyager? ou les routes sont-elles déjà embourbées ou/et impraticables? dans le sud, l'usage du 4x4 est-il évitable? (je désire tant que faire se peut éviter les gros frais!) 4. tout en faisant un trek ou l'autre, y'a-t-il moyen de se passer de tente et sac de couchage (histoire d'alléger les bagages!) 5. enfin, en juin, quel parc naturel privilégier, et qui vaut le déplacement?!

D'ores et déjà un grand merci pour votre aide et tout renseignement utile! Raph1982

Bonjour, Nous partons en janvier pour une semaine à Zanzibar. 3 nuits à Stone Town et 4 nuits sur la côte est. C'est somme toute très court et du coup nous ne savons pas trop quoi privilégier comme visite...La vieille ville, bien sûr (est-il utile de prendre un guide local ou est-il préférable d'y aller seul ?)Excursion dans la baie des 1000 Dauphins ?le "spice tour" ?Prison Island ?Forêt de Jozani et les espèces endémiques à l'île?Tout en sachant qu'on a aussi envie de profiter des plages...

Si vous connaissez l'île, toutes vos idées et conseils sont les bienvenus ! Merci à vous !

bonjour,

est-il possible de faire un trek depuis le parc des simiens jusqu'à Lalibella (ou un village pas trop loin). Est-il possible de trouver un guide dans le parc des simiens? combien de temps cela prend-il?

merci beaucoup,

Je dispose de deux semaines pour un voyage que j'aimerai faire en Ethiopie. La question que je me pose pour cette première dans ce pays, est par où commencer: le nord, le sud, l'est ou l'ouest ? J'aimerai également prendre le temps de me poser de temps à autre, qu'elle est la région la plus adaptée pour ce genre de trip ?

J'attends vos bons conseils, merci par avance.

Bonjour,

Voici un retour d’infos sur ce pays fascinant mais difficile qu’est l’Ethiopie. C’est le retour d’un couple qui a passé 3 semaines sur place, en 4x4 12 jours dans la vallee de l’Omo avec un chauffeur, et en solo avec les bus locaux pendant une semaine a Lalibela.

De maniere generale, les relations avec les ethiopiens ne sont pas simples comparees a beaucoup d’autres pays africains ou non. Les touristes blancs arrivant avec leur pantalon a zip, leurs sandales et leur appareil photo sont souvent vite reperes et catalogues comme ‘riche qui peut donner facilement’ sans rien attendre en retour ! C’est classique, mais la, ca frise la caricature car meme en sortant des lieux touristiques et en marchant loin et seuls, les gens qui ne nous ont rien demande se comptent sur les doigt d’une main. C’est surtout les gamins, souvent arrogants et mal polis, mais parfois aussi les femmes et les vieux. Les hommes sont en general plus dignes. La pauvrete est importante, mais visiblement pas pire qu’en guinee equatoriale, mali ou guatemala par exemple, et pourtant c’est la premiere fois qu’on en arrive a ce point d’agacement assez avancé. 15 ans de voyages en routard avec le sac à dos, c’est la premiere fois que j’arrive à ne pas rester poli et calme…

Certaines personnes nous ont confie etre conscients du probleme dans leur pays, le gouvernement semble avoir essaye de sensibiliser les enfants dans les ecoles, mais ca ne semble pas tres efficace puisque ca reste tres penible. L’integralite des touristes qu’on a rencontré avait le meme sentiment (francais, espagnols, irlandais, polonais, allemands…). Bcp semblaient decus aussi de ne pas pouvoir lier d’autres liens que financiers sur place. Tout comme l’agriculture qui ne semble pas pensee pour du long terme (on prend beaucoup a la terre sans laisser reposer et sans rendre de quoi la refertiliser, comme les dejections animales ou autre), le tourisme semble se vouloir a court terme en ethiopie : on prend tout ce qu’on peut aux touristes, tant pis pour la suite. Les prix des hotels explosent rapidement, impossible de rien faire sans un guide plus ou moins officiel et formé par le gouvernement, meme les marchés !!! Le touriste n’est la que pour son argent et il s’en rend compte rapidement. Ce n’est pas un voyage d’echange comme on a l’habitude en Afrique ou ailleurs.

pour un hotel de base pour 2, il faut compter 100-150 birrs (7-8euros max). Moins cher, faut vraiment aimer la crasse, et plus, le rapport prix-qualité devient moins interessant. Pour un repas, comptez 20-50 birrs, le double si vous montez en grade dans les hotels pour etrangers. Si vous saturez d'injera, ils ont gardé de bonnes pasta et des pizzas de l'occupation italienne.

OMO

Il s’agit d’un safari humain. Les tribus ont pu conserver un maximum leurs traditions, mais avec l’arrivee des touristes, de leurs photos et de leur « sens humanitaire » qui les pousse a donner sans meme parfois attendre une demande, par simple geste de charite, on en arrive a un assaut organisé a l’arrivee de blancs pour obtenir de l’argent, des stylos, des bonbons…. Ils sont meme parfois tres decus et presque mecontents lorsqu’ils ne recoivent rien gratuitement, comme un dû ! Ils sont prets a se barioler de facon non traditionnelle simplement parceque des touristes leur ont demandé pour la photo et ont payé (fleurs dans les trous d’oreille ou de levre, anneaux sans aucun sens ethnique, peintures a la craie de l’ecole et a l’eau…). Autant ne pas attendre d’echange interessant mais simplement un saut ahurissant au cœur des traditions restantes. Quant a savoir ce qui est fait de l’argent acquis, il n’est pas sur qu’il soit utilisé a bon escient. Les mursis et leur plateaux labiaux ont un probleme d’alcoolisme d’apres les locaux, ailleurs des enfants partent de chez leurs parents et s’organisent entre eux avec l’argent collecté, l’autorité familiale est dure a conserver.

Chaque marché, village, site se paye par une entree par tete + voiture + un guide qui le plus souvent, sert surtout a empecher les locaux d’etre trop ‘collants’ mais qui sont d’un interet limité pour permettre d’échanger avec la population. Chaque visite revient vite cher et leur deroulement ne donne pas envie de les multiplier. Seul les villages Dorze semblent organisés avec un guide efficace qui gere l’ensemble comme une association ou tout le monde semble en profiter : les locaux car l’argent est centralisé et sert a la communauté, et les touristes qui y trouvent le calme pour s’emerveiller en paix. Enfin un lieu ou on peut echanger sans parler d’argent à chaque phrase. D’autres semblent vouloir s’organiser de la meme maniere mais ce n’est encore qu’un projet. Le parc Mago ne presente que peu d'interet, a part pour voir des villages reconstitues pour les touristes, ou le gouvernement organise la vie de quelques villageois pour epargner les autres alentours. C'est un cirque qui fait peine. Merci Hans silvester et les autres...

Pour ce qui est de faire la vallee de l'Omo seul, ca devient HARD! les camions n'ont plus le droit de prendre en stop, et il est dur d'aller hors des villes relais ou les bus nous deposent. Le gouvernement s'organise pour maitriser les flux de touristes aux endroits prevus pour eux, ce qui n'est finallement pas plus mal pour les locaux. Le mieux reste donc une agence locale avec un 4x4. Je ne sais pas si un guide en plus evite de prendre les guides locaux sur place. Nous avions une agence d'addis recommandee sur pls forums : www.bellaabyssinia.com, et nous ne pouvons que la recommander. Yonas, le patron, parle tres bien francais, sa famille travaille avec lui et fera nimporte quoi pour vous, les chauffeurs parlent bien anglais. Vous pouvez reserver de france ou sur place (ils sont vers Bolé, quartier Flamingo). Nous avons egalement fait un bout de chemin avec des espagnols qui etaient avec abeba tours et qui semblaient tres bien aussi, mais on n'a pas testé.

Lalibela

Site magique, surtout au moment des ceremonies. Guide preferable mais il faut bien le choisir pour eviter de deranger et pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces lieux. Les pretres sont eux aussi plutot des marchands que des religieux, en fixant eux-memes les prix, en vendant aussi leur photo, et en gardant jalousement certains ‘secrets’ inaccessibles aux historiens, archeologues ou autre pour eclaircir certains points historiques qui risqueraient de tarir la manne financiere que le tourisme local et etranger apporte. Il n’en reste pas moins que ce site meriterait plus de notoriete et plus de protection que les simples structures de l’unesco. on avait un guide tres interessant : abebe Kassie : 0911532650, 250birrs la journee. on peut le trouver au super resto local "l'unique" tenu par sa soeur. C'est en face de l'hotel Asheton, rerserve de touristes blancs, le proprietaire est adorable, parle bien anglais, et leurs tarifs sont vraiment bien pour lalibela (120 birrs) et c'est propre et calme. Le resto de sophie (qui a vecu en france) dans l'hotel blue lal est a recommander aussi : bons petits dej et bons repas locaux ou italiens. L'hotel est assez moyen par contre pour 150 birrs.

Si vous vous arretez a Dessie, tout pres de l'hotel ethiopia (tres sympas et bon rapport qualtie prix d'ailleurs), en face de l'administration des telecommunications, il y a un petit cafe internet 'Mars' ou Fikr, le proprietaire, est toujours ravi de parler avec des etrangers et s'echanger librement. Un sourire qui vaut la peine d'ecrire moins longtemps aux amis du pays et de passer du temps avec lui!

Le gouvernement devrait, a notre avis, se pencher sur la facon dont il veut faire durer le tourisme car si l’ethiopie est un pays qui fascinera encore de nombreuses generations (et il y a de quoi !), il est difficile de tout voir en une fois et la premiere impression ne donne pas trop envie de s’y reconfronter, ni de conseiller le voyage a quelqu’un qui ne serait pas deja bien rodé pour répondre a des situations parfois limites. De leur cote, les touristes portent la plus grande part de responsabilite avec leur besoin de photos sans demander, comme si chaque village etait un zoo, et leur manie de donner de quoi satisfaire leurs envies humanitaires qui pourrit les enfants en les habituant à demander et à etre arrogant. Le trafic d’armes est egalement bien present, surtout chez les pasteurs du sud. La rarefaction de l’eau et des terres de paturage ainsi que le projet de barrage sur la riviere Omo qui devrait diminuer l’approvisionnement pour les cultures et les herbages pourraient accroitre les tensions entre ethnies dans un futur qu’on souhaite lointain.

Voila, tout n’est pas rose dans le tourisme actuel, mais les touristes eux-memes ont une grande responsabilite. Ca reste un pays tres riche pour ce qu’on peut y decouvrir, mais y aller en sachant est preferable ! Ca reste NOS impressions. Certains semblent aller en ethiopie regulierement et etre 'piqués', ca serait bien d'avoir leurs reactions pour contre-balancer.

Axelle et Olivier

AF vient de filer sa nouvelle grille tarifaire sur l'Afrique pour un départ après le premier octobre pour faire face à la concurrence.

Hors promotion, les niveaux d'appels ont été considérablement réduits, par exemple sur

ABJ:414 (-16%) BZV:644 (-20%) CKY:436 (-27%) DKR:353 (-12%) DLA:420 (-16%) LFW:421 (-21%) NIM:413 (-22%) NKC:387 (-28%)

Ces prix s'entendent hors taxes et aller retour. Les prix départ MRS, NCE, BOD et LYS ont aussi été considérablement revus à la baisse.

Comme quoi, la concurrence ça a du bon pour le consommateur ;)

Bonjour à tous.

Je m'apprête à partir travailler au Burundi pour deux ans. J'y partirai avec ma future épouse, qui est équatorienne. Aux alentours de mars 2011, nous comptons rentrer à Quito pour se marier. Ma question est simple: quelqu'un aurait-il des conseils pour faire un trajet Bujumbura-Quito le plus rapide possible et surtout le moins cher... Je suis Belge et il y a des possibilités par Bruxelles ou Londres, mais repasser en Europe me semble peu pratique. Des suggestions de trajet?

Merci d'avance

Thomas

Qui a été en Ethiopie et pourrait me donner des recettes simples mais authentiquement Ethiopiennes. Plats appréciés du petit peuple. Alan si tu lis ce message, pense à moi, je sais que tu as fait quelques séjours il me semble dans ce pays merveilleux. Bienvenue à tout le monde pour mon plus grand plaisir. Merci.

Bonjour, Quelqu'un sait il ou se situe l'ambassade du Yemen a Djibouti, et si il est fcile d'obtenir ce visa? merci!

Bonjour,

J'ai entendu dire qu'une nouvelle compagnie aérienne allait opérer des vols directs entre Paris et Douala cet été: Axis Lines J'ai dans mon entourage des amis qui souhaitent se rendre à Douala cet été. Que pensez-vous de cette compagnie?

Je suis allé voir sur leur site et les informations communiqués paraissent sommaires et ne sont pas de nature à me rassurer. Apparemment, cette compagnie n'opère pas d'autres lignes en Afrique. Est ce vraiment une offre sérieuse d'autant plus que les tarifs sont très attractifs.

Merci par avance pour vos avis.

Bonjour à tous,

J'ai posé la question en partie sur le forum Afrique, mais visiblement personne n'a de réponse là-bas... Et comme nous partons avec un van VW syncro aménagé, je crois que je suis au bon endroit !

Ce n'est pas la première fois que je poste à propos de notre projet de voyage. Celui-ci a évolué, et finalement nous partons en septembre 2010 pour un an, ma femme et moi, et la dernière version de l'itinéraire est celle-ci : nous partirions par l'Espagne, puis Maroc - Mauritanie - Sénégal et là nous aimerions trouver un moyen d'embarquer notre van pour qu'il gagne l'Afrique du Sud (ou la Namibie). Ensuite nous "remontrions" par l'Est : Botswana - Zambie - Tanzanie - Kenya - Éthiopie - Soudan - Égypte, puis Jordanie - Israël -Jordanie - Syrie - Liban - Syrie - Turquie - Roumanie - ...

La question que je vous pose ici concerne le point le plus "touchy" de l'itinéraire : le passage par l'Éthiopie puis le Soudan. Certains d'entre vous ont-ils une expérience ? En me basant sur le blog de deux jeunes Hollandais qui ont fait le trajet dans l'autre sens, également avec un van syncro, il semblerait que ce soit tout-à-fait faisable, pas particulièrement dangereux, mais un peu tendu par endroits en Éthiopie, au niveau de l'accueil par la population (voir ici).

Avez-vous un avis sur la question ?

je me suis rendu hier a l ambassade d ethiopie de Nairobi, et a ma grande surprise, l officier d immigration m a annonce que la loi avait change depuis Lundi et qu il etait maintenant impossible d obtenir un visa pour l ethiopie a l ambassade de nairobi pour les etrangers non resident du kenya...il faudrait obligatoirement passer par la voie des aires

Je suis un peu surpris car j avais vu ce meme officier y a un moi, qui m avait dis de revenir juste deux jours avant mon depart et que j aurais mon visa sans probleme...Et la nouvelle loi, je trouve ca un peu bizarre. Es ce quelqu un a eu le meme probleme ?

Pensez vous qu il est possible de negocier a la frontiere de Moyale pour obtenir un visa ?

merci

Salut à tous, Je viens tout juste de rentrer de mon 24e. voyage en Ethiopie. Je dois donc prier tous ceux qui m’ont posé des questions sur le forum ou en MP de m’excuser pour l’absence de réponse. Comme je ne sais pas quelles sont les questions qui ont eu une réponse ou qui sont obsolètes, le plus simple est de me reposer les questions. Voici quelques nouvelles « fraîches » du pays. Tout d’abord une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont allergiques au camping : on peut désormais « faire » le sud de la vallée de l’Omo sans camper. En effet, il y a à Turmi deux lodges très confortables : le Turmi Lodge et le Buska Lodge. Autre chose, pour eux qui souhaitent ne pas réserver de France et veulent trouver sur place avec un minimum de garantie. Le ministère du Tourisme (qui agrée les agences locales) exige que toute agence agréée dispose sur son pare-brise le sticker dont la photo est en annexe. Si une agence vous dit que les stickers ne sont pas arrivés ou autre salade, exigez de voir la carte d’identité professionnelle (photo jointe) qui est remise par le même ministère. Une voiture qui n’a pas le sticker sur sont pare-brise et dont le propriétaire n’a pas de C.I. professionnelle n’a, en principe, pas le droit de transporter des touristes. Si vous y allez quand même c’est à vos risques et périls. Je sais bien qu’il n’y a pas plus de garanties absolues que de sécurité absolue, mais c’est un bon pas de fait. De plus, le verso du sticker vous invite à envoyer vos commentaires (positifs, mais surtout négatifs) à : Ministry of Culture and Tourism, P.O. Box 1907, Addis Abeba par lettre ou par email : ntonat@yahoo.com. Personnellement, j’incite fortement tous ceux qui ont eu des mésaventures à écrire. Je pense que c’est une bonne façon d’assainir le marché des agences et pseudo agences qui sévissent à Addis. A part ça, les Hamer vont plutôt bien. Il y a eu de la pluie et on espère une bonne récolte en juin (si le climat reste favorable). Je me suis gelé dans la Bale (5° le matin à 09 :00 !). Et comme d’habitude, j’ai eu beaucoup de plaisir à me balader dans Harar après (et avant) un arrêt chez Mama Kiki (Buffet de la Gare d’Awash).

Trois mois après mon retour d'un séjour de 5 semaines en Ethiopie je trouve enfin le temps de donner quelques avis et conseils aux nombreux membres du forum intéressés par ce fascinant pays qu'est l'ancienne Abyssinie. Sans être un expert de l'Ethiopie je m'autorise cependant ce genre d'exercice, estimant que mes six séjours et mes contacts permanents tant avec ma famille sur place qu'avec mes nombreux amis habesha (au pays et dans la diaspora) me donnent une certaine légitimité.

Voici donc quelques conseils tirés de me notes pour ceux qui veulent visiter ou revisiter la fabuleuse Ethiopie.

Visas et frontières Comme déjà annoncé sur le forum (voir ici) les visas de 3 mois à multiple entrées-sorties ne peuvent plus être obtenus à l'arrivée à l'aéroport de Bole. Seuls les visas d'un mois (1 entrée-sortie) peuvent facilement s'obtenir pour le prix de 17€ (avoir la somme exacte avec soi).Il est fortement recommandé de demander un visa de 3 mois auprès de la représentation éthiopienne dans son pays de résidence.Il est impossible d'obtenir une modification de visa en cours auprès du ministère de l'immigration sur Churchill Road. Seules les prolongations de visa peuvent être obtenues deux jours avant la fin de validité du visa en cours.Les frontières avec l'Erythrée et la Somalie ne peuvent pas être franchies par voie terrestre par les étrangers. Pour l'Erythrée il est nécessaire de passer par un des pays de la péninsule arabique ou du Golfe (la frontière Erythrée-Djibouti est complètement fermée).La frontière avec le Soudan semble toujours ouverte mais les modalités sont très fluctuantes, se renseigner à temps.Aéroport de Bole Les vols internes d'Ethiopian Airlines se font au départ du nouvel aéroport de Bole. Contrairement à certaines indications routières dans les environs de Bole l'ancienne aérogare n'est plus en service pour les vols internes.Si vos bagages ne sont pas arrivés à Addis Abeba (cas fréquent avec Turkish Airways, dû au temps de transfert trop court à Istanbul) ne paniquez pas. Le service des bagages perdus est situé à côté des tapis roulants d��livrant les bagages (juste après le passage de l'émigration), les employés sont très compétents et le système complètement informatisé. Le papier que vous recevez vous permet d'accéder ensuite au service depuis le hall de l'aéroport lorsque vos bagages arrivent le lendemain (avec Turkish A.) ou plus tard.Les contrôles de sécurité sont sérieux à l'aéroport de Bole. Inutile donc de s'exciter si l'on vous demande trois fois d'enlever vos chaussures et/ou votre ceinture avant de passer un portique de sécurité. La Somalie n'est pas si loin!Vols Ethiopian Airlines Toutes les agences EA à Addis Abeba sont maintenant équipées de lecteurs de carte de crédit. Le personnel y est très compétent. Mais la palme revient au bureau EA de l'hôtel Hilton où le personnel se met réellement en quatre pour vous satisfaire.Prix et coût de la vie La situation économique catastrophique de l'Ethiopie induit une forte inflation. Les prix des produits de base ont plus que doublé en 12 mois. Par exemple un bœuf qui se négociait aux alentours de 3'500 birr il y a deux ans se vend aujourd'hui 10'000 birr!Cette inflation se ressent fortement dans les prix des hôtels et des restaurants. Un café à 1 birr il y a deux ans coûte aujourd'hui 3 birr, et même 26 birr à l'hôtel Hilton, havre de luxe au milieu d'Addis.Dans presque tous les hôtels, même les plus reculés de province, les prix pour les touristes (prix "farenj") sont souvent deux à trois fois plus élevés que pour les locaux (prix "habesha"). Il en va parfois de même pour les restaurants. D'aucun crierons au scandale, mais c'est oublier un peu vite que 1º ces prix restent très bas par rapport à notre niveau de vie d'occidentaux, et 2º que les devises du tourisme profitent directement à l'économie locale, alors que l'aide humanitaire est très fortement ponctionnée par la chaîne de corruption.Climat Alors que nous n'avons jamais vu une goutte de pluie en décembre-janvier lors de nos 5 précédents séjours en Ethiopie, l'hiver 2009-2010 est malheureusement venu démontrer que les changements climatiques se font aussi sentir dans la Corne de l'Afrique. Des pluies soutenues ont arrosé les hauts-plateaux, le Sud Omo, Dire Dawa et bien sûr Addis Abeba.Les statistiques de cet hiver montrent que les températures sont restées bien en-dessous de la moyenne à Addis Abeba.Internet Les cybercafés permettant l'accès à Internet pullulent dans tout le pays, mais le débit d'accès reste faible à très faible en province. Seuls certains shops et restaurants à Addis permettent un accès "normal" aux messageries classiques. Evitez de charger des pages riches en images, vous allez y perdre votre temps.La vitesse d'accès aux sites internet n'est pas fonction du matériel (PCs) mais des lignes téléphoniques bifilaires toujours en fonction en Ethiopie. Seules certaines entreprises ou administrations sont équipées de liaisons à fibre optique, dans la capitale. Les liaisons avec les villes reculées se font encore souvent par faisceaux hertziens, ce qui limite fortement le débit des accès vers la toile.La plupart des PC des cybercafés sont puissants, équipés de Windows XP ou Vista, avec des connecteurs USB bien utiles pour télécharger ses photos.Les sites de la diaspora et de l'opposition éthiopienne sont bloqués en Ethiopie, inutile donc de vouloir lire les nouvelles sur l'excellent Abbay Media.Un outil très utile et puissant pour utiliser vos programmes favoris sur un PC de cybercafé, à l'aide d'une clé USB: Liberkey, un ensemble génial de programmes préinstallés vous permettant aussi de charger vos applications favorites.A Addis un cybercafé très bon marché (5 birr pour 30 min) et au débit rapide: au bas de l'immeuble Arada (aussi appelé Twin's), dans une boutique partiellement cachée par des jouets.A Awassa le restaurant Lewi 3 sur la route de Moyale offre un accès acceptable, en plus d'être un endroit agréable pour boire un verre au milieu des nombreux étudiants de l'université proche.A Arba Minch plusieurs cybercafés ont été installés dans les nouveaux immeubles (pas encore sur la vue satellite) du campus au centre de Sikela.Même à Jinka, en plein Sud Omo, il est possible de lire ses courriels, certes avec une vitesse en relation avec la distance qui sépare les lieux de la capitale!Bières et autres boissons roboratives Les différentes bières éthiopiennes sont très bonnes, brassées selon des recettes allemandes, belges ou scandinaves éprouvées. Des marques comme Saint-Georges, Bedele (la fameuse Bedele Special), Harar Beer, Meta ou Bati font le bonheur des assoiffés et des connaisseurs. Seule la bière Dashen, appartenant au Sheikh Al-Moudi proche du gouvernement, est laissée de côté par la majorité des Ethiopiens.Le vin local Guder est distribué dans toute l'Ethiopie, mais les aléas de la vinification, du transport et surtout du stockage rendent la qualité très inconstante. Mais on ne fait pas la fine bouche lorsqu'on en boit un verre avec le dîner au fin fond du Sud Omo!Addis Abeba Les trajets en minibus Toyota Hiace (bleus et blancs) coûtent moins de 1 birr pour les trajets courts et au maximum 2 birr, par exemple pour un trajet Piazza-Meskel.Un endroit tranquille pour boire un verre ou manger dans un grand jardin au centre ville: l'Ambassador Park entre Ras Desta St. et l'hôtel Sheraton. Peu d'étrangers et beaucoup de verdure.Parmi les meilleurs magasins de souvenirs, toujours à des prix négociables: au coin de Churchill Rd. et de Nigeria Rd. au-dessus de l'immeuble d'Ethiopian Telecom. On y trouve de tout, du kitch et des antiquités plus ou moins vraies.Un must pour se rendre compte de la grandeur de la capitale: les collines d'Entoto, facilement atteignables en taxi ou en minibus. Ne pas hésiter à s'y promener, loin des harassements (you-you, give me money) de la ville. Deux kilomètre après la belle église d'Entoto Raguel un sentier permet de rejoindre les hauts d'Addis Abeba en traversant la forêt d'eucalyptus et en longeant des petits ruisseaux. C'est une façon intéressante de redescendre sur la ville, sans aucun danger et en faisant parfois de magnifiques rencontres. Me contacter en PM pour l'itinéraire exact.La plaine de Sululta située à une dizaine de kilomètres d'Addis permet d'admirer les crêtes d'Entoto depuis le nord. Les paysans de la région sont riches, la terre est généreuse, et de nombreuses industries nouvelles s'y développent, notamment une ferme où une française élève des canards et produit un délicieux fois gras qu'elle vend aux grands hôtels de la capitale.Autre endroit magique en plein Addis: la fondation Selam, initialement un orphelinat fondé par un couple suisse, et faisant office d'école hôtelière, de jardinerie, de ferme d'élevage (on y trouve les seuls lapins d'Addis), de centre technologique, de restaurant et bien plus encore. Un must à visiter sans contraintes.Dire Dawa Le trajet en "très vieux" taxi de l'aéroport au centre-ville coûte 60 birr, prix imposé et respecté par tous les chauffeurs attendant les touristes devant l'aérogare.Les bajajs, ces petits tricycles de fabrication indienne, pullulent à Dire Dawa. Rapides, mobiles et ouverts, ils ne coûtent que 1 birr par trajet. Pourquoi s'en priver?Bon choix d'hôtel, le Ras est un compromis entre le prix, la situation et le confort. L'hôtel Makonen, en face de la gare du train djibouto-éthiopien, est un must pour sa terrasse ombragée où l'on peut tout voir sans être vu, mais le confort est spartiate et les commodités très limitées et plus que malodorantes!Dire Dawa est la seconde ville d'Ethiopie, mais une grande partie de la vie active se passe autour de la gare. On y trouve des petits restaurants, des terrasses ombragées, quelques cybercafés et les dernières nouvelles du coin.Le restaurant Paradisio, sur la route d'Harar après l'hôtel Ras, offre une excellente cuisine italienne, en plus des plats traditionnels, notamment des pâtes maison dont on se souvient longtemps.La station des bus pour Addis est facilement accessible en taxi ou bajaj à 5 heures du matin (heure à laquelle il faut être sur place pour prendre son billet), éviter d'y aller à pied par raison de sécurité. Le trajet Dire Dawa – Addis Abeba coûte 92 birr dans un car relativement neuf, assez confortable, rapide et puissant. Bien sûr les compagnies Skybus et Selam offrent plus de confort, mais à un prix double ou triple.Awash Idéalement située sur la route menant d'Addis à Dire Dawa ou à Djibouti, la petite ville d'Awash (à deux pas du parc national du même nom) est non seulement une étape importante pour les milliers de routiers faisant la navette entre Addis et Djibouti, mais possède aussi une ancienne gare importante sur la ligne Djibouti-Addis. Le tronçon Dire Dawa-Addis Abeba étant momentanément hors service, la gare tombe un peu en désuétude mais garde un charme certain. On se croirait dans une station du Fare-West, mais en 2010!Lieu mythique à ne pas manquer: le célèbre buffet d'Aouache, toujours tenu par Mme Kiki, où les deux chambres dite impériales (Hailé Sélassié y dormait), confortables au milieu d'un jardin verdoyant, sont quasi offertes à 135 birr la nuit. Un must pour qui veut revivre un pan de l'histoire éthiopienne.Les gorges de l'Awash, imposantes au pied de grands sommets volcaniques, sont facilement atteignables à pied en 5 minutes à partir de l'arrière de la gare. On traverse un campement Afar pour y accéder.Les routes La route Mojo (nœud routier après Bishoftu/Debre Zeyit) – Addis Abeba est le tronçon le plus meurtrier du réseau éthiopien. Evitez d'y rouler en minibus de jour et surtout de nuit! La circulation y est très dense, surtout à l'approche de la capitale (Dejem, Debre Zeyit, Akaki, Kalito, …), et les dépassements suicidaires sont légion. Pas un jour ne se passe sans que quelques morts ne renforcent les statistiques.De nombreuses routes sont re-surfacées (Sodo – Arba Minch) ou asphaltées en ce moment en Ethiopie. C'est notamment le cas de la route du Bale, de celle du Sud Omo, ou de nombreuses transversales dans le nord.Parc national du Bale La route Shashemene-Dodola est presque entièrement asphaltée et de bonne qualité, mis à part un tronçon en construction du côté de Kofele, imposant de nombreux détours en pleine campagne. Une façon originale de découvrir des lieux inédits. Le tronçon Dodola-Dinsho-Goba reste difficile avec un revêtement en pierre particulièrement cassant. La montée au col précédent Dinsho est complètement agrandie et retravaillée, elle sera asphaltée d'ici 2 ou 3 ans. La route traversant le plateau du Sanetti à partir de Goba et redescendant dans la forêt d'Harena est en bon état et facilement passable en 4x4, même après la pluie.Pour le retour du Bale, éviter le tronçon Dodola-Bekoji-Asela par le col au pied du Mont Kaka: il est complètement défoncé et très difficile.Sur la route du Bale quelques adresses intéressantes pour manger: à Mojo l'hôtel Deema, directement au carrefour principal menant à Nazreth ou au Kenya; à Ziway l'hôtel Tourist et sa terrasse ombragée; à Adaba l'Eedan Kaffee, dans une rue latérale, un havre de tranquillité au milieu d'un jardin luxuriant, d'excellents petits plats locaux servis avec un grand sourire.A Dodola le seul hôtel décent, le Bale Mountain Hotel, situé à côté de l'office du tourisme et de la station Shell, a vu son confort diminuer depuis notre premier séjour en 2003. Pour 60 birr, la chambre et surtout les toilettes-douche sont en piteux état. Quant au dîner à commander à la réception il est servi sous un auvent et de piètre qualité. Mais les alternatives à cet hôtel sont encore moins recommandables…A Goba l'hôtel Wabe Shebele, situé un peu en dehors de la ville dans un immense jardin fleuri, est de bon standing, avec un grand restaurant à la carte étendue. Les chambres sont confortables (228 birr pour une double avec eau chaude efficace) et tranquilles. Les petits hôtels situés au centre-ville (Yilma, Batu Terana) sont moins chers mais bruyants et à l'infrastructure souvent défaillante.Le parc national du Bale est une région extraordinaire, avec une flore (lobélies géantes, immortelles, …) et une faune (loups du Simien, innombrables oiseaux, rats-mulots, …) afro-alpines uniques. Le prix d'entrée pour un véhicule, 2 personnes et un guide (obligatoire) pour deux jours était de 820 birr en novembre 2009. Impossible d'y pénétrer sans les précieux sésames obtenus au quartier général du parc à Dinsho.Le plateau du Sanetti, à 4000m, est facilement atteignable en véhicule. Le Tullu Deemtu, second sommet d'Ethiopie, le domine de ses 4377m. Ce lieu perdu est quasi magique, l'univers très minéral des montagnes est unique en Ethiopie.Sur la route du retour du Bale il est toujours bon de se réadapter au climat plus clément de la vallée du Rift. Awassa est idéal pour retrouver ses esprits et se reposer au bord de son lac. Son marché aux poissons vaut le déplacement. Une adresse très recommandable à Awassa: le Lakeside Motel et le restaurant Dolce Vita (meilleur restaurant italien d'Ethiopie) attenant.Le Sud Omo Les routes et pistes dans le Sud Omo sont parmi les plus difficiles d'Ethiopie. Le tronçon Arba Minch – Konso est asphalté et en bonne état tout au long du lac Chamo, ensuite la piste est en travaux jusqu'avant Konso. La piste menant de Konso à Jinka par Weito et Key Afer est également en travaux, l'asphaltage devrait avoir lieu en partie en 2010, mais les nombreux passages de rivière à gué et les ponts emportés par les crues n'incitent pas à emprunter ce tronçon à la saison des pluies. Les pistes du Mago National Park (où vivent les Mursi) sont très dures et impraticables dès qu'il pleut. Le tronçon Key Afer – Dimeka – Turmi est également en réfection, pour l'instant la piste est rude mais l'asphaltage devrait permettre de joindre les deux villes en 1 heure d'ici 2011. Quant à la piste Turmi – Weito par Arbore elle n'est praticable qu'à la saison sèche car entrecoupée de nombreux torrents qui gonflent à la moindre pluie.A Arba Minch (ville en deux parties, la ville basse de Sikela et la ville haute de Shecha) différents nouveaux hôtels ont été construits sur la crête dominant le parc national de Nechisar. Certains sont de haut standing et chers. Mais le Bekele Mola bénéficie d'une situation privilégiée, avec une terrasse mythique à la vue imprenable et un restaurant agréable servant le poisson local sous différentes formes. Les bungalows partiellement rénovés sont à 180 birr en double. Le café Zebib, à Sikela, est bien centré, avec un jardin ombragé et d'excellentes pâtisseries arrosées de jus de fruits frais.Le village de Weito, à mi-chemin de Konso et de Key Afer, est situé à 900m d'altitude, au milieu d'une vaste plaine où l'ancien régime communiste avait installé une immense plantation de coton encore en activité. Le climat y est très chaud (50C au soleil, 38C à l'ombre début décembre). Le Meheret Café, avec ses paillottes ombragées, est un havre bienvenu après plusieurs heures de piste et sert des plats à prix farenji! A noter l'intéressant et très coloré marché du dimanche où se côtoient les ethnies Tsimai, Ari et Bana.Jinka est la plus grande ville du Sud Omo, dans une région montagneuse et très verte. Ici le paysage fait penser à celui de la région des grands lacs, on est très loin des hauts-plateaux du Shoa. L'ethnie dominant ici est le peuple Ari. Différents hôtels offrent un confort acceptable à des prix surfaits. Le Jinka Resort est très apprécié des tours opérateurs, avec un très bon restaurant aux prix étonnamment modérés. Le bungalow est à 460 birr (!) la nuit, à payer à l'avance à Addis Abeba auprès d'un bureau difficile à trouver (voir ici au milieu de la carte sous la croix). Un bel écomusée a été construit à Jinka par des universitaires allemands, toutes les ethnies du Sud Omo y sont représentées avec leurs outils, instruments et armes traditionnels. Depuis le musée construit sur une colline dominant la ville la vue embrasse toute la région, et un village Ari situé juste derrière peut être visité à pied.Le Mago National Park est une vaste plaine située 1000m plus bas que Jinka. On y accède en 4x4 par une piste très raide, après s'être acquitté des droits d'entrée et de guide (compter 720 birr au minimum pour l'entrée pour 2 personnes, le véhicule, le guide, le scout armé et la visite d'un village Mursi).Le peuple Mursi (dont les femmes portent encore le disque labial qui leur distend la lèvre inférieure) vit dans des cases rustiques dans la plaine entre les fleuves Omo et Mago. La visite de ce peuple primitif (parmi les derniers d'Afrique) est souvent difficile, les Mursi étant assez nerveux et imprévisibles. Y aller de préférence le matin car l'après-midi l'alcool acheté avec l'argent des touristes renforce une agressivité naturelle déjà forte! L'inflation aidant, les photos de Mursi coûtent 2 birr par personne photographiée et par déclenchement. Et les Mursi savent compter! La vie des Mursi (et des autres peuples du Sud Omo) et leur système social sont fortement perturbés par le tourisme, et leur vie pastorale devrait être très affectée par l'éventuelle construction du barrage géant Gilge Gibe III en amont sur l'Omo. Il reste donc peu de temps pour les découvrir avant que la civilisation dite moderne ne les transforme définitivement. Voir à ce sujet le magnifique livre que le photographe Hans Silvester a consacré aux peuples de l'Omo.Si vous n'avez la possibilité de visiter qu'un seul marché dans le Sud Omo, n'hésitez pas: celui de Key Afer est magnifique, très coloré, et rassemble trois ethnies (Bana, Tsemay et Hamer) tous les jeudis. On peut s'y promener en toute liberté, sans aucune pression et en photographiant sans contraintes (les portraits sont à 2 birr par personne). Un must!Les Hamer, autre ethnie célèbre du Sud Omo, vivent principalement autour de Dimeka et de Turmi. Cette dernière petite ville, perdue tout au sud de l'Ethiopie, est à 80 km du Kenya. Aucun réseau électrique ni mobile ici, seuls quelques bâtiments ont un générateur tournant quelques heures par jour. Il fait très chaud et les moustiques peuvent être agressifs en période humide (région à malaria garantie). Le camping local est "très simple" alors que l'Evangadi Lodge (35-50$ pour un beau bungalow, à négocier) offre un confort appréciable dans cette contrée où tout produit non local doit être amené d'Addis Abeba par camion, un voyage de 4 jours. L'hôtel Tourist est aussi recommandé, avec un restaurant agréable.Le peuple Hamer est absolument à découvrir. Les Hamer sont fiers, d'abord facile, souriants et sans aucune agressivité comme chez les Mursi. Les photos sont toujours à 2 birr, mais pour plusieurs clics! Ne pas hésiter à aller à leur rencontre et découvrir les hameaux situés à 1 ou 2 km de Turmi. Attention à la saison sèche: les serpents sont nombreux dans la région, bien regarder où l'on met les pieds. Les morsures de serpent sont d'ailleurs une des principales causes de mortalité dans les peuples du sud.Les Konso, célèbres pour leurs champs en terrasse, leurs statues funéraires en forme de totem et leur structure sociale élaborée, peuplent la région entre le lac Chamo et la plaine de Weito. Karat-Konso est leur capitale et de nombreux villages aux alentours peuvent être visités. Le Strawberry Fields Eco-Lodge à Konso offre des chambres confortables dans des tukuls (huttes locales), avec toilettes écologiques et douches bien conçues, restaurant bio et éclairage à énergie solaire. Une expérience inoubliable.La "nouvelle" route Sodo-Jimma Point de départ de la piste rénovée appelée "nouvelle route" menant à Jimma, Sodo est une ville bruyante et enfumée par les pots d'échappement des nombreux véhicules remontant sa rue principale. L'hôtel Bekele Mola, bien que décrépi, reste une bonne adresse avec un excellent restaurant fréquenté par les tour-opérateurs. Le confortable pavillon au milieu du jardin est une bonne affaire à 200 birr.La piste de 260 km, parfois très cassantes, menant à Jimma nécessite une journée de voyage en 4x4. Le relief est accidenté, on passe 6 cols et franchit 2 fleuves (Gilge et Omo). Par beau temps la vue est extraordinaire, avec de nombreux pitons et des terres cultivées jusqu'au haut des sommets.A Chida, ville à 80 km de Jimma, se méfier du restaurant au milieu de la ville: nous y avons dégusté un kitfo dont le beurre devait être rance, avec pour conséquence une infection intestinale soignée aux antibiotique et qui a influencé notablement notre fin de séjour abyssin…Le Central Jimma Hotel est confortable, la chambre double à 170 birr est appréciée après 10 jours dans le Sud Omo, et le restaurant offre un large choix de plats traditionnels et locaux.La route Jimma – Addis Abeba (350 km) est dans un état impeccable (construite par l'Espagne), le col descendant sur l'Omo est particulièrement impressionnant. Les paysages traversés sont splendides, les plaines avant la capitale sont le grenier à teff de l'Ethiopie.Voilà les premiers conseils et remarques que je pouvais rapidement mettre à votre disposition. A noter que je n'ai aucun intérêt dans les hôtels et restos que je décris! N'hésiter pas à me contacter pour plus de détails.

Je pars tout le mois d'avril 2010 en Ethiopie, dans le sud. Doit-on se traiter contre le paludisme ? La mallarone est très chère. Quels sont les effets secondaires ? Y-a-t-il des solutions autres qu'allopathiques ? Merci de me donner une réponse très rapidement.

Bonjour, de retour de 15 jours en Ethiopie, je peux donner des informations récentes sur Labilela, trek avec Tesfa et visites du Tigré par les moyens locaux. rapidement des réponses à mes questionnements sur ce forum ( on a voyagé à 2 en prenant 2 vols interieurs, les prix ont beaucoup baissé sur Ethiopian, on a loué une voiture 3 jours au total dans le Tigré, le reste en trek ou bus local) change à l'aéroport : un bon choix, c'est d'ailleurs là que j'ai eu le meilleur change du voyage ( le birr est en baisse, à 18 au dernier change que j'ai fait), il y a une dashen bank au niveau de l'arrivée des bagages. prix des églises: une part non négligeable du budget, de 50 à 100 birrs actuellement, les 300 birrs de labilella semblent alors peu chères car valable plusieurs jours et pour tout un groupe d'églises.A noter que certains villageois essaient en plus de créer une taxe de sécurité!!! les prêtres sont gourmands, pourquoi pas eux??? Tesfa:très bien organisé , très sympa, la montée par contre à l'abouna Joseph est à améliorer, très long, moins interessant que les autres treks. Location de voiture au Tigré: on peut louer pour 800 birr un minibus à wukro, à l'office du tourisme, beaucoup moins cher que de Méqélé. Comme indiqué sur les guides, on peut aussi avoir un véhicule pour 750 par jour + guide 150 en dormant à gheralta lodge, service de qualité à tous les niveaux. On a pu visité des églises fabuleuses dans un cadre superbe demandant en moyenne une heure de marche et éventuellement un peu d'escalade exposée. Je ferai un rapport plus détaillé par la suite....si certains ont des questions urgentes... bonne journée, et merci à tous ceux qui m'ont aidée à mettre en place mon projet, Aichatou

Bonjour,

Avec 2 amis nous comptons remonter l'Afrique par la cote est, du Cap au Caire, puis jusqu'en France entre Janvier et Mars 2011 (j'avais déjà posté à ce sujet). A part les 2 anglais de LWD (et plus récemment les sisteronnais) , il est finalement assez difficile de trouver des infos sur ce parcours.

Nous nous posons encore plusieurs questions

D'abord sur la route à prendre : - Pour la partie sud : via Namibie, Botswana et Zambie ou via le Mozambique. - Pour la partie nord : via Jordanie, Syrie et Turquie ou via Lybie et Tunisie.

Ensuite sur le meilleur moyen d'envoyer des motos et sur les procédures et taxes douanières en Afrique du sud.

Si certains d'entre vous ont des retours à nous faire, merci d'avance.

Polo

bonjour, j'envisage de voyager seul en ethiopie entre juillet et aout sur une durée d'une dizaine de jours, deux semaines grand maximum. j'aimerais voir le lac tana, harar, sheikh hussein et lalibela, pour le reste je ne connait pas trop donc je m'en remets çà vous pour m'éclairer sur un eventuel itinéraire. je souhaites voyager seul et m'approcher le plus possible de la population locale en utilisant les transports en commun et si possible en logeant chez l'habitant ou du moin le plus proche possible. j'aimerais aussi, si le temps le permet, faire une escale à djibouti. si quelqu'un peut me donner quelques infos se serait vraiment sympat de sa part. de plus, si vous connaissez des livres ou reportages videos dispo sur le net, n'hesité pas à me le faire savoir. en attendant des reposne, je vous remercie tous pour votre bonne volonté et votre attention

cordialement, rudy

Bonjour,

actuellement en traversée de l'Afrique en 4x4, je désirerai savoir si il est possible, depuis l'Ethiopie et vers l'Egypte, de rentrer et traverser le Soudan avec un 4x4 perso ? Et si les formalités administratives ne sont pas trop compliquées ? Merci. J'ai un besoin urgent de réponse, car mon itinéraire en dépend... (actuellement en Zambie, puis Mozambique)

J'avais lu il y a quelques années qu'en Ethiopie les cyclos étaient accueillis par des jets de pierre. La situation a-t-elle évoluée ?

Enfin, comment sont les pistes quand il pleut ?

Bonjour,

Après un premier séjour l'an passé dans la vallée du Rift et les montagnes de Bale, cette année, j'ai envie de trainer dans le sud-ouest(Omo and co.).Comme j'y vais en partie pour récolter des graines de plantes indigènes, je voulais savoir si la région du Sidamo souffrait de sécheresse? Y at-il eu des pluies en novembre? Pas facile d'avoir des infos fiables....

Merci par avance.

J.luc

Karthoum le 8/1/2010 Avis a tous ceux qui pourraient etre interresse L axe Wadi Halfa - Dongola - Karthoum est desormais goudronne de bout en bout . Les 150 premiers km etant , contrairement a l ancienne piste , loin du Nil , prevoir de l eau . Les 300 km avant Karthoum dans le desert ont des points d eau et de ravitaillement tous les 40 km environ . L axe Gedaref - Gonder est aussi goudronne . Je vais essayer une autre route entre Karthoum et Bahir Dar et vous tiendrez au courant du resultat Jean-Marc

NB : tant pis pour les amateurs de 4x4 , mais on peut desormais arriver jusqu a la frontiere nord du Kenya avec une vulgaire voiture normale !!!!😏

Bonjour,

Je vais en Éthiopie en aout pour raisons professionnelles. J'ai la possibilité de rester plus longtemps pour des vacances, environ 2 semaines. Je suis plutôt motivée par l'idée mais j'ai une amie qui m'a dépeint l'Éthiopie comme son pire souvenir de voyage... Du coup, je ne sais plus trop quoi faire. J'ai l'habitude de voyager seule mais je n'ai pas non plus envie d'un voyage qui soit une suite de galères quotidiennes... J'aimerais m'éloigner un peu de la capitale. J'ai vu qu'il est recommandé de passer par des tours opérateurs locaux, en connaissez vous ? Je n'ai pas trop l'habitude de voyager en groupe organisé ...

Merci d'avance.

Géraldine

je voudrais faire le kili par machame debut fevrier 2010. je pense pour faire qqes économie sur le vol aller à NAIROBI puis me rendre à moschi en bus . Est ce que quelqu'un a déjà fait cela , ? Connaissez-vous des agences ou des guides serieux sur place ? et qui parle un peu francais ... car moi je ne suis pas douée en anglais ... merci d'avance grette

bonsoir, je souhaite passer la frontière entre le kenya et l'éthiopie ... du côté de moyale. voyage prévu pour le mois de décembre 09 et janvier 2010. je cherche des infos sur les différents passages, les bus et les horaires. je souhaite ensuite aller jusque la libella. quelqu'un a t-il déjà fait ce trajet ? merci d'avance pour les infos. Patclaire