Results for "Roche-sur-Yon+|+127"

😎 Bonjour j' aimerais avoir des commentaires sur le brisas santa lucia nous pensons aller a cette hotel debut juillet 2 adultes 1 ados( le plus bas prix en ce moment )si un membre arrive de cette destination.s.v.p. merci

B'jour! Je suis nouvelle sur ce site, qui est super en passant! Je suis allée au Sol Luna y Mares de Holguin. Je veux savoir comment est le MARITIM VARADERO BEACH RESORT!!! En détails!! 😉

Merci! Lolo

Pour discuter tranquillement sur ce beau coin !...😉 (début des échanges, ici : http://voyageforum.com/v.f?post=5303777;page=last;#last) 😏

Bonjour!

J'aimerais avoir des commentaires récents sur le Playa Costa Verde Holguin..Plage, chambre, bouffe et le site ..1005.00 dollars pour le mois de mars cela en vaut-il la peine .. 😉

merci Chantal🙂

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum, donc tout d'abord je me présente, Yann 20 ans et étudiant en fac de Psycho. Voilà, depuis quelques temps avec mon frère de 18 ans on se pose la question de partir et on a décidé de se lancer. Plutot que de passer notre mois de juillet à "glander", on prèfere prendre la route et découvrir tout ces beaux paysages que la France peut nous offrir =)

J'ai déjà parcouru pas mal ce forum et y ait eu un tas d'informations utiles, mais j'aurais aimé avoir quelques précisions concernant un itinéraire. Le but étant de faire Nancy - Aubenas (pour y voir un ami) - Gorges du Verdon du moins à proximité - Nancy.

J'avais pensé à cela Nancy - Dijon - Roanne - Puy en Velay - Aubenas - Forcalquier - Gap - Grenoble - Annecy - Besançon.

Car d'après c'que j'ai pu lire, il est préferable d'éviter la Vallée du Rhône, et concernant les Alpes, on aimerait éviter les grands cols sans pour autant éviter les beaux coins. Donc si vous aviez des idées pour affiner tout cela, ça ns aiderait beaucoup =) J'oubliais, on a un VTC et un vélo route donc il ns faudrait éviter tout les chemins "scabreux" sans pr autant rouler sur des grands axes.

On dispose vraiment d'un tout petit budget, donc on fera exclusivement du bivouac. Aussi j'aurais voulu des renseignements sur les sacoches...on en a une de 2*20L, je sais qu'il en faut d'autre (forcément 😛) mais combien ?!

Sachant qu'on compte emmener le strict minimum...

Breef' je sais que j'en demande beaucoup, mais l'idée d'un tel projet nous excite tellement que l'on a des questions plein la tête.

Merci d'avance pour vos infos.

Bonne continuation à tous, et p-e à bientot sur la route 😉

Bonjour, J'aimerais avoir des info sur la plongée bouteille.Les sites, les forfaits et les attraits.Je serai au Grand Club de Santa Lucia, Cuba du 13 au 27 mars 2006.J'ai entendu dire qu'il y avait des départs de l'hotel même.

Merci à l'avance! Stef.

Bonjour à tous,

Je recherche des informations sur l'hotel Akumal Beach resort au Mexique ??Est ce quelqu'un ai deja aller ou bien aurai des infos sur cet hotel ?

Merci

Petra 8/11 1er jour

6 h du matin ....réveillée par l'air glacé sur le visage et par le lever du soleil , je me lève ds l'espoir d'une douche chaude prise avant l'arrivée du gros de la troupe ... Je ne suis pas la première et ...l'eau est presqu'aussi froide que la veille ... Courage ...la journée est sérieuse ... Huit heures , départ ... Nous arrivons sur le site ...des touristes mais pas trop ... Un petit tour au musée , histoire de nous situer .... Petra ( roche en grec ) capitale du royaume des nabatéens , ancêtres des tribus arabes , origine du NO de la péninsule arabique ...avant d'arriver ds le sud de la Jordanie , ils s'y étaient en partie sédentarisés et étaient devenus des commerçants avisés ( ou plutôt des pilleurs de caravanes !!!! ) du fait de leur situation sur la route des caravanes entre l'orient ( Chine et Indes ) et les ports de la côte méditerranéenne . Ils ont étendus cette activité au sud de la Jordanie et sont devenus les maîtres des routes commerciales de la région .Ils se sont enrichis en prélevant des péages ( déjà !!!) et en protégeant les caravanes qui transportaient la soie , l'encens , les épices , l'ivoire ..... Les nabatéens furent à leur apogée durant 200 ans ( UN siècle av JC et UN siècle après ) ....avant d'être annexés à l'empire romain en 106 après JC sous Trajan .

Petra est l'une des sept nouvelles merveilles du monde et un site archéologique exceptionnel qui allie un emplacement naturel d'une beauté époustouflante à l'ingéniosité architecturale humaine et réalisée avec un talent hors du commun . Ils eurent l'intelligence d'associer les arts grec , romain , égyptien , byzantin , mésopotamien ....à leur propre art indigène et le résultat est unique au monde et la richesse culturelle est remarquable .

Puis Petra a été progressivement abandonnée et est tombée ds l'oubli jusqu' à sa découverte en 1812 par un explorateur orientaliste suisse , Johan Ludwig Burkhardt , curieux et informé , habillé en bédouin et parlant parfaitement l'arabe . Elle était alors habitée par des tribus bédouines qui vivaient ds les maisons troglodytes. Le gouvernement a favorisé leur sédentarisation en construisant des village en dur et maintenant , grâce à leur reconversion ds le tourisme ( ventes de souvenirs , âniers , chameliers , conducteurs de calèches ...) ils ont un revenu supérieur à la moyenne nationale . Nous pénétrons ds le site proprement et devant nous , se déroule un large chemin de terre d'un km et demi , encaissé entre deux vallées et qui longe le cours d'un ruisseau souvent asséché mais qui peut se transformer en un torrent impétueux , le Wadi Musa . Le long du chemin , nous commençons à voir les premières tombes rupestres puis sur la droite , trois sortes de cubes , les blocs ou cubes de Djinn hauts de 6 à 9 m et qui , selon les bédouins , abritaient des esprits malins ( d'où leur nom Djinn ) .Sans décoration mais creuses à certains endroits , l'hypothèse de tombes paraît être la plus vraisemblable .

Un peu plus loin , une structure double dont la partie supérieure doit son nom à la présence de quatre obélisques d'inspiration égyptienne et creusée de niches funéraires ( quatre plus une ) le tombeau des Obélisques et dont la niche centrale entre les obélisques est , elle , d'influence greco romaine . En dessous , un peu décalé , se situe le Bab al siq ( la porte du Siq ) triclinium ( triclinaire trois bancs sur les côtés des parois ) vraisemblablement une salle de banquet , où se déroulaient les fêtes honorants les défunts .Sur le dessus , deux demi frontons de style corinthien .

Un pont , avant de s'enfoncer entre les rochers , le canyon proprement dit , le Siq interne , véritable tunnel long de 1,5 kms et dont les parois peuvent atteindre 180 m de hauteur et peuvent se resserrer jusqu' à moins de 2 m. Impressionnant , qd je pense que non otre explorateur s'y est engagé sans savoir sur quoi il allait déboucher... Ce n'était pas l'entrée principale mais un passage sacré , pavé , descendant jusqu'à la partie religieuse de la cité . On peut y voir les traces d'un arc qui devait être fermé par une porte . Certains pavages sont d'origine et on peut , comme à Jerash , y distinguer les traces des roues des chars .Maintenant ce sont des calèches qui emmènent les touristes sur les chemins de Petra . Nous nous engageons ds le défilé où l'ombre et la fraîcheur surprennent ... À partir de maintenant , à Petra et dans le wadi rum , les couleurs chatoyantes ds tous les tons de rose , ocre , crème , orangée variant en fonction de l'heure et donc de la position du soleil , ne vont plus nous quitter et nous émerveillerons tout au long de notre chemin.... J'ai passé quatre jours à ressentir et à m'imprégner de toute cette beauté et à chaque instant , ces simples mots " que c'est beau "me viennent aux lèvres et ont du mal à exprimer mon émerveillement devant tant de magnificence . Peu après l'entrée, des canaux taillés ds la roche ainsi que des traces de canalisations amenant l'eau à Petra . Tout au long du siq , on voit des "wadi "fermés par des digues . Quelques arbustes parviennent à se frayer un chemin entre les rochers .

Le découpage artistique naturel des roches fait travailler notre imagination et ça et là nous voyons , qui un poisson qui , un éléphant ...je crois que tout le bestiaire a du y passer !!!!

Tout le long , des niches votives contenant des " betyles ", pierre symbolisant le dieu nabatéen Dushara . Un peu plus loin à gauche , sculptés à même la paroi , les pieds d'un marchand et de son chameau indiquant qu'il y avait de l'eau . Et ....l'Apparition ...magique dans le soleil entre les parois du canyon....le trésor du pharaon ou Khazneh Firaoun....une grande émotion m'envahit à la découverte de cette merveille sculptée à même le grès rose de la montagne .

40 m de hauteur , 28 m de large , deux niveaux . A la partie inférieure , six colonnes à chapiteau corinthien soutiennent un portique à fronton . De chaque côté on devine Castor et Pollux , assez abîmés par l'œuvre destructrice des iconoclastes qui , au VIII e siècle , reçurent l'ordre de détruire toute représentation humaine sur les terres de l'Islam . Au dessus de la colonnade , une frise de volutes et de grappes de raisin .De chaque côté du chapiteau , deux lions . Au centre du fronton des symboles rappelant la déesse égyptienne , Isis . La partie supérieure est composée de trois éléments ....au centre , un temple rond ou tholos avec un toit comique et un chapiteau corinthien sur lequel repose une urne , endommagée par les balles des bédouins pensant qu'elle contenait un trésor ... Le tholos est encadré de deux panneaux latéraux avec colonnes et demi- frontons . Les sculptures sont en partie effacées ... Sur les côtés du trésor sont creusés des canaux pour évacuer l'eau pouvant endommager le monument ...mais les Nabatéens n'avaient pas prévu l'érosion due au vent et au sable . Huit marches à la partie inférieure permettent d'accéder à l'intérieur.

Diverses fouilles ont permis de compris endre qu'il s'agissait là d'un temple funéraire consacré au culte et à la mémoire d'Aretas IV . Il a été terminé entre 40 et 60 après JC.

Une petite contrariété a un peu gâché cette découverte...j'ai cru mon appareil photo cassé....à Petra en plus , quel gâchis !!!! Préoccupée , je n'ai pas vu le groupe repartir ..Après quelques errements pendant une dizaine de minutes, j'ai fini par les retrouver ...j'ai vertement tancé Wallid en lui demandant s'il avait pour habitude de ne pas compter ses ouailles !!!! Un peu désagréable, d'autant plus que je ne me souvenais plus du nom du camps !!!!

Nous longeons sur la gauche Le Siq extérieur élargi et la rue des façades avec de chaque côté ses rangées de tombeaux nabatéens, pour arriver à un théâtre de style romain presqu'entièrement taillé dans le roc au premier siècle après JC par les Nabatéens sous Aretas IV .Dans un premier temps , il pouvait contenir entre 3000 et 4000 spectateurs. Lors de l'annexion de Petra par les romains en 106 , il fut agrandi jusqu'à pouvoir contenir jusqu'à 8000 spectateurs.

Nous continuons notre périple ...Face au théâtre , sur les hauteurs , un groupe de tombeaux royaux , impressionnants par leur taille ...Le Tombeau de l'urne , Le plus grand , Le Tombeau de la soie , Le Tombeau corinthien, Le Tombeau du palais et Le Tombeau de Sextus Florentinus ..

Sur la voie , nous visitons des cavernes creusées dans le rocher avec une exceptionnelle palette de nuances , blanc , rose , orange , dont les stries se mêlent et se démêlent à la façon d'un écheveau .

En empruntant la rue des colonnades , nous nous dirigeons sur la droite vers les vestiges de l'église byzantine construite sur l'emplacement d'un édifice ( probablement un temple ) démoli .

Avant la bifurcation , Nymphaeum , vestiges d'une fontaine dont il ne reste plus rien mais où s'épanouit un pistachier vieux de 450 ans .

A droit donc , l'église ou ce qu'il en reste ...de superbes céramiques , personnages , animaux ( lapins , sangliers cerfs , coqs ..) , trois vestiges de chapiteaux dans la cour . A droite , en contrebas , les ruines du Temple des lions ailés ( nom provenant des sculptures des chapiteaux )

Nous redescendons pour reprendre la voie des colonnades qui se termine par un vaste portail, , la porte du Temenos , gardée par deux gardiens en tenue " comme à l'époque !!!!! Ce portail donnait accès à la partie sacrée , Le Temenos ( grande salle pavée ) du QASR el Bint , principal temple Nabatéen de la capitale et seul survivant des tremblements de terre et inondations. L'édifice culmine à une vingtaine de mètres . Une grande salle pavée dominée par le temple lui même et son autel. Sur la droite , des vestiges de ce qui paraît être un "hamman " .

C'est à l'ombre de ces murs que nous mangeons nos sandwichs "bédouins " avant de repartir .

Cette fois ci , c'est sérieux , nous devons grimper jusqu'au monastère , Le Deir , 2,5 km dans la montagne , quelques centaines de marches taillées à même le roc et inégales ....la montée est rude ...le monastère se mérite !!!!! Mais le coup d'œil en vaut la peine ...

Un petit bar à ses pieds et nous dégustons notre café sucré à la cardamome avec délectation ....nous zapons la montée " pour la vue " !!!!! Un plateau montagneux où, dans un de ses flancs , a été creusée la façade du monastère . Monument à peu près carré ( 50 m de large 45 m de haut ) , deux niveaux , un inférieur avec demi colonnes à chapiteaux nabatéens, deux niches à tympan recourbé . Un portique de huit mètres de haut ceint de deux demi colonnes . Le deuxième étage , très en relief , comporte deux avant corps surmontés de deux demi frontons et un tholos central dont le chapiteau nabatéen supporte une urne (9 m à elle seule ) . La façade se découpe de la montagne , très en relief et je suis frappée par la sobriété du monument, comme s'il ne voulait pas voler la vedette au paysage environnant . Imposant , majestueux tout en étant sobre , voilà le Deir , bâti au I ou II eme siècle avant JC , ce serait un temple dédié à la pratique d'un culte en l'honneur d'un roi...Obodas I et peut être aussi le Dieu Dushara ....

Ce n'est pas tout , la journée n'est pas finie ....nous devons rentrer au camp ...à pieds !!! Quelques km de plus ....nous ne sommes pas à cela près !!!!!

Nous partons en longeant des corniches dont le vide à nos pieds est impressionnant...les couleurs changent , les vallées se creusent , les sommets s'éloignent et de temps en temps nous rencontrons une plaque de "gazon " tellement vert qu'on le croirait faux ....

Nous sommes accueillis par un thé chaud bien mérité mais qui ne s'ensuivra pas d'une bonne douche " chaude " qui , pourtant , aurait été la bienvenue .

Le repas du soir composé de légumes délicieux , de grillades au feu de bois et de discussions animées , terminera cette journée de façon conviviale et c'est avec bonheur que nous retrouvons nos duvets dans nos tentes bédouines .

Bonjour a tous😎 Je suis nouvelle sur ce forum. Nous projetons avec mon mari, de partir avec nos fils de 12 et 14 ans au Mexique du 4/11 au 11/11. Notre choix se porte sur l'hôtel PALLADIUM COLONIAL. nous souhaiterions avoir l'avis de personnes ayant séjourné récemment dans cet hôtel. Comment sont les buffets ? les restos ? est ce que l'hôtel est calme ou plutôt bruyant ? est ce qu'il y a beaucoup de moustiques à cette période de l'année ? y a t-il beaucoup d'animaux en liberté sur le site de l'hôtel ? (question posée à la demande des nos deux fils) est ce que les sports nautiques non motorisés sont accessibles sans conditions (réservation, horaire limité...) Nous voulons aller visiter les sites mayas (Tulum, Chichen itza) et Playa del carmen. Est ce que l'hôtel vend des excursions ou est-il possible de s'y rendre seul ? quel parc Xcaret, Xel-Ha est le plus proche de l'hôtel ? Beaucoup de questions qui attendent vos réponses. Merci à tous pour toutes les informations que vous voudrez bien me communiquer afin de me permettre de réserver ce séjour.😉

Pourquoi notre séjour là bas ? La présence sur place d’un ami français de longue date, qui nous a déjà fait partager son amour des pays exotiques, méconnus et riches de sites souvent classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Comment nous nous y sommes rendus ? Grâce à Internet, nous avons trouvé un circuit proposé par la compagnie aérienne locale:Ethiopian Airlines. Des contingences matérielles nous obligeaient à cibler une durée d’environ 10 jours sur place. Pour ce laps de temps, nous avons étudié le circuit nous permettant d’approcher, au mieux, les sites les plus intéressants de la destination. Adaptant un voyage existant, nous avons sillonné le pays par vols aériens afin de raccourcir les temps de parcours entre les points de chute envisagés. En effet, nous avions décidé de ne pas nous cantonner au seul nord du pays mais également de pousser vers l’est afin d’entrevoir une autre Ethiopie. Le sud, oublié lors de ce séjour, sera peut être une de nos prochaines destinations afin d’y rencontrer des ethnies maintenant des rites multiséculaires en voie de disparition.

Et maintenant, partons à la découverte de ce pays Jour 1: Arrivés à Addis Abeba après un vol d’environ 8 heures, nous avons tout d’abord découvert la ville grâce à notre ami qui nous a conduit à travers les grandes artères d’une ville récente (histoire vieille d’environ un siècle au plus) très vallonnée et où l’air se fait rare en raison de l’altitude. La visite d’échoppes d’artisanat nous a permis de faire connaissance avec les différentes ethnies que nous allions rencontrer au cours de notre périple. Ustensiles de la vie courante associés aux sculptures sur bois et même ivoire interdite bien sûr à l’exportation nous ont fait découvrir la multiplicité des religions qui s’entremêlent et se respectent mutuellement. Ici, la majorité de la population de confession orthodoxe croise une minorité musulmane dont elle adopte certaines pratiques en particulier lors des cérémonies religieuses. Ce premier jour nous a permis de nous acclimater à l’altitude et de rencontrer une population calme et disciplinée très différente de l’exubérance africaine telle que l’on se l’imagine. Le climat frais est peut-être une des composantes à l’origine de ce comportement.

Jour 2: Partis à l’aube, nous volons vers Bahar Dar. La ville est posée au bord du lac Tana, d’une superficie de 3500km² et parsemé de 37 îles. Quelques unes ont été le refuge de moines orthodoxes au cours de l’histoire mouvementée de l’Ethiopie lors du moyen âge. Ils y ont établi des monastères et des églises toujours en activité qui maintiennent les rites vieux de plus de 1500 ans. Les livres religieux sont écrits en gueze, écriture, d’origine sémitique, utilisée pour la seule liturgie. En canot, nous rejoignons la péninsule de Zéghé afin de visiter l’église Ura Kidhane Mehret bâtie en torchis et célèbre pour ses peintures du XVI ème siècle . De retour à Bahar Dar, nous faisons un crochet par l’île monastère où les peintures ont été restaurées durant le XIXème siècle.

L’autre centre d’intérêt de la région réside dans les chutes du Nil Bleu qui est le déversoir du lac Tana. Celles-ci, à environ 40 km de distance, sont accessibles après avoir traversé le fleuve en amont des chutes. Lors de notre passage en fin de saison sèche, le niveau des eaux est au plus bas et malgré cela, la vision de ces flots tumultueux à proximité desquels paissent des troupeaux de buffles est très apaisante

Jour 3: Un saut de puce en avion nous permet de franchir le lac Tana et de rejoindre Gondar, la première cité impériale éthiopienne de l’histoire récente. Nous découvrons un ensemble de châteaux et palais construits au cours des 17 et 18ème siècles sous la conduite d’architectes portugais et indiens ce que confirment des bas reliefs sculptés. L’instigateur de ces demeures quasiment uniques dans l’Afrique subsaharienne est l’empereur Fasiladès qui fixe sa capitale alors qu’auparavant celle-ci était itinérante en fonction de la situation politique de la région et de l’avancée des musulmans en provenance de l’est et du nord.

Cet ensemble de palais est complété par les bains impériaux, situés en contrebas dans la ville, toujours utilisés lors des fêtes de l’Epiphanie pour une purification en nombre des croyants orthodoxes. Nous visitons l’après midi l’église de Debré Birham au magnifique plafond du XVII ème siècle rempli de visages d’ange fixant les officiants et les fidèles.

Jour 4: Vol vers Lalibela, le site touristique emblématique de l’Ethiopie. A notre arrivée à l’aéroport distant d’une vingtaine de km, nos guide et chauffeur nous attendent pour grimper dans le village aux 11 églises monolithes construites à l’époque de nos cathédrales. Après avoir déposer nos bagages à l’hôtel où nous serons les seuls clients, nous rejoignons l’ensemble des églises situées en plein centre du village. La plus grande est protégée par un dais récent lui évitant l’érosion du temps ( Beta Medhane Alem). Il faut s’imaginer les architectes d’une telle œuvre creusant la roche sur une profondeur de 11 m.

La semaine sainte fait que chacun des sanctuaires visités résonne des chants liturgiques orthodoxes chantés en gueze par les prêtres. La visite se termine par Saint Georges, l’église à la forme de croix grecque et emblème du site. Des ermites se sont faits placer, à leur mort, dans des excavations des murs extérieurs et leurs momies se sont conservées au fil des siècles.

L’après midi, notre guide nous a proposé une excursion dans une église antérieure (Yemrehana Kristos) à celles de Lalibela dans un site distant d’une quarantaine de kilomètres. Cela nous permettra de voir la vie pastorale du centre de l’Ethiopie. Pour cela, nous prenons un 4 x 4 permettant d’avaler rapidement la piste qui nous mène dans un cirque montagneux cerné de forêts. Nous grimpons en tirant la langue la dernière pente qui nous sépare de la cavité rocheuse qui abrite l’église de style axoumite aux bandes horizontales marron et blanche en fonction du revêtement des murs. Derrière une paroi en parpaing empêchant l’approche des animaux et des importuns, nous découvrons protégées par le toit naturel de la grotte, deux constructions cubiques aux murs éclairés par de petites fenêtres. Le guide nous fait ouvrir la plus grande par le prêtre qui officie en ce lieu. Le faible éclairage des torches électriques nous permet d’admirer des peintures du XII ème siècle dans un bon état de conservation représentant l’ancien et le nouveau testament. Sorties du sanctuaire, l’officiant nous présente des exemples de croix en or et en argent massifs servant toujours lors des cérémonies et datant de plusieurs siècles.

Le fond de la grotte contient l’ensemble funéraire du roi fondateur de ces églises et des centaines de squelettes de pèlerins accumulés au fil des siècles. Jour 5: Changement de paysage lors de notre arrivée à Axoum, la ville la plus septentrionale de l’Ethiopie que nous allons visiter. Nous sommes à peu de distance de l’Erythrée, pays avec lequel l’Ethiopie a été longtemps en guerre et où la frontière n’est toujours pas sécurisée. L’altitude ayant baissé, nous sommes maintenant à 1800m, l’air est plus chaud et le temps toujours aussi beau qu’auparavant. A Axoum, nous faisons un bond en arrière dans l’histoire puisque la ville aurait abrité la reine de Saba et sa capitale à l’époque du roi Salomon c’est-à-dire plus de 1000 ans avant notre ère. Toute la dynastie des empereurs éthiopiens jusqu’à Hailé Délassié dont il serait le 256 ème successeur, est issue des amours de ces célébrités antiques.

De ce long passé, il reste des palais récemment découverts et des stèles énigmatiques que les archéologues ont du mal à faire parler. Il y a encore peu d’explication sur le rôle de ces monuments disposés sur des tombes royales vidées de leur contenu dès l’Antiquité, enfouies au pied de ces obélisques sculptées et hautes parfois de plus de 20m. La plus haute (33m) a été détruite au cours des premiers siècles de notre ère et pesait 335 t ce qui pose le problème de son érection et de son transport depuis la carrière distante de 4 km. La fin de la visite se termine par la descente dans la tombe du roi mage Balthazar.

Jour 6: Retour à Addis Abeba en avion pour le vendredi saint. Nous visitons la ville moderne et entrons dans le parc entourant les églises orthodoxes de la sainte Trinité, où est enterré Hailé Sélassié et de la colline d’Entotto, érigée à la fin du XIXème siècle par Ménélik II à l’origine de la capitale actuelle. Les cérémonies très suivies par une population profondément religieuse nous empêchent de visiter l’intérieur des monuments où il est nécessaire de quitter ces chaussures.

Nous entamons ensuite un parcours dans la ville païenne afin de visiter le marché d’Afrique le plus étendu : le Mercato. Nous le traversons en minibus, le guide ne préférant pas nous laisser seuls dans une foule où se mêlent toutes les ethnies du pays dans un entrelacs de boutiques et d’échoppes le long de ruelles traversées par des artères déversant des hordes de véhicules de toute sorte et de tous âges.

Jour 7: Départ très matinal d’Addis Abeba pour rejoindre Dire Dawa et Harrar. Nous quittons les hauts plateaux du centre pour l’est et la bordure du territoire afar. Nous trouvons une autre culture à la fois plus africaine et plus moyen-orientale que les régions visitées jusqu’à présent. Les costumes traditionnels sont plus colorés et malgré la présence d’une population musulmane, les voiles pour les femmes ne sont pas légion. La culture du tef, céréale à la base de la nourriture éthiopienne, est remplacée par celle du café et du qat, plante euphorisante qui se consomme dans toute la corne de l’Afrique et au Yémen. La vente sur les marchés s’effectue par les femmes qui trient les branches de ces arbustes afin de différencier les qualités suivant la fraîcheur et la verdure. Les prix varient ensuite du simple au quadruple. Les familles y engloutissent une part importante de leur revenu d’autant plus qu’ici, les femmes consomment le qat à la différence du Yémen où seuls les hommes sont usagers.

Lorsque nous pénétrons dans Harrar, c’est jour de marché à la fois chez les chrétiens et les musulmans qui se sont partagés les emplacements. A l’extérieur de la vieille ville, dans des traverses étroites, boueuses et parfois sous une lumière bleue, s’établit le marché chrétien et aux abords des murailles, les étals des marchandes musulmanes, aux vêtements très colorés, proposent le qat à des acheteurs très empressés. Passés l’enceinte des murs par l’une des cinq portes, nous découvrons des ruelles pavées qui sont associées chacune à une activité : bouchers découpant la viande fraîche et sanguinolente qui sera servie aux festivités de la nuit de pâques, tailleurs assis devant leur échoppe et s’agitant fébrilement sur leur machine à coudre mécanique afin de répondre à des clientes attentives et très décidées sur la mode. Les maisons blanchies à la chaux datent de plus d’un siècle et sont enserrées dans des murs ceinturant une cour qui protège la vie familiale.

Dans le dédale des voies étroites, nous atteignons la place principale de la vieille ville où la vie semble s’être arrêtée à l’aube du XXème siècle: Des ribambelles de mulets poussées par des femmes Oromos aux magnifiques costumes chamarrés portent des fagots qui servent de bois de chauffe. D’où une déforestation importante contrecarrée en partie par le remplacement par l’eucalyptus des espèces domestiques. Désuets pour nous, sont également les taxis d’Harrar : de vieilles 404 Peugeot bleues et blanches circulent encore, chargées d’un bric-à-brac hétéroclite. Les véhicules privés ne sont pas légion en raison du faible niveau de vie et les déplacements s’effectuent le plus souvent en bus sur de longues distances ou en taxi à l’intérieur des cités. La fin de l’après midi nous permet de faire des achats typiques dans les étals des marchés : cafetière servant lors de la cérémonie du café, savon de Somalie. A la nuit tombée, nous rejoignons les abords des murs de la vieille ville afin de voir un étonnant spectacle : le repas des hyènes. Nous pensions que cette saynète était réalisée pour les touristes. Non pas ! Tout d’abord nous n’étions qu’une dizaine à être entourée par ces animaux tachetés appelés par leur nom par un héritier d’une longue dynastie de nourrisseur de ces équarisseurs de l’Afrique. Tous les soirs, une douzaine de ces canidés rapplique de nulle part afin de festoyer avec des restes de carcasse apportées par cet homme. Il distribue les morceaux sur un bâton tenu à la bouche que chaque hyène vient arracher méticuleusement. Les touristes sont autorisés à faire de même mais peu y sont enclin.

Jour 8 : C’est le grand jour: en effet c’est Pâques et donc jour de fête pour les orthodoxes mais les musulmans en profitent aussi en raison d’une bonne entente au niveau religieux. Seules les chèvres n’apprécient pas car elles sont au menu des festivités et comme nous sommes dans un pays au faible niveau de vie, il n’y a pas de petits bénéfices et leur peau, si elle est de bonne qualité, est vendue à un négociant qui a pignon sur rue.

Après le petit déjeuner, nous continuons notre visite d’Harrar avec le passage quasi obligé à la « maison de Rimbaud », maison remise en état par l’Unesco où le poète, négociant en armes à la fin de sa vie ne vécut jamais. Tout l’historique de la ville est présenté dans ce musée de même que des témoignages du poète lui-même et ses impressions de la vie dans ces contrées lointaines dans la deuxième moitié du XIXème siècle.

Après ce passage dans ce qui aurait pu être un coin de France si la vérité malheureusement méconnue avait pu être respectée, nous poursuivons nos pérégrinations à travers Harrar. Nous ne verrons pas non plus la villa du navigateur et trafiquant Henri de Monfreid qui venait lors des fortes chaleurs à Djibouti se rafraîchir sur les hauteurs de Babille, ville que notre guide n’a pas voulu nous faire découvrir, l’après midi, en raison de risques tribaux. Il a préféré rester en famille pour fêter Pâques. Nous visiterons également la demeure où vécut enfant, Haïlé Sélassié dernier empereur d’Ethiopie, son père étant préfet de la région sous Ménélik II. Le musée ethnographique qui y a été installé, permet de découvrir les costumes et les us et coutumes à la fin du XIXème siècle.

Jour 9 : Après un dernier petit déjeuner pris sur la terrasse –restaurant de notre hôtel d’Harrar dominant toute la ville ancienne, nous prenons le chemin de l’Awash par une route de crêtes permettant d’admirer de profondes vallées verdoyantes parsemées de terrasses cultivées et de champs où paissent des troupeaux de chèvres et de bovins. Nous traversons peu de village, les maisons étant clairsemées au milieu des champs. Ce type d’habitat permet d’expliquer la valeur des coureurs de fond éthiopiens devant, dès leur plus jeune âge, parcourir de grande distance afin de se rendre à l’école du village. Les points d’eau constituent un lieu de rassemblement des enfants et des femmes qui viennent se ravitailler aidés par des mulets.

Durant ce temps, les pères sont dans les champs pour conduire l’araire tirée par des bœufs, comme on peut se l’imaginer il y a quelques siècles chez nous.

L’heure tourne et bientôt nous quittons la montagne pour rejoindre l’Awash et la route menant à Djibouti. La fraîcheur fait place à une chaleur torride, à un temps voilé. C’est à ce moment que nous choisissons de crever ce qui nous retarde et nous fait avaler nos dernières réserves de boisson. L’arrivée a l’hôtel est bien venue et nous pouvons nous reposer avant d’aller visiter un parc animalier en fin d’après midi. Nous ne croiserons pas de grands carnivores ni les herbivores africains que l’on imagine trouver lors d’un safari. Nous apercevons des dik-diks, des oryx aux longues cornes rectilignes. Toutefois, nous verrons le dernier lion abyssin, en cage, et le long de la rivière Awash, un crocodile et des singes colobes. Dans ce parc, le site le plus intéressant que nous approcherons, sera constitué par les chutes de la rivière Awash plus sauvages que celles du Nil bleu.

Jusqu’à la nuit, notre chauffeur- guide tentera de nous faire observer des grands koudous mais nous observerons seulement un groupe de pintades, un renard et quelques lapins. Le soir, nous fréquenterons le « buffet de la gare d’Aouache », cité dans tous les guides touristiques d’Ethiopie mais qui a perdu de sa superbe.

Jour 10 : Retour à Addis après avoir visité de fond en comble la gare d’Awash. La ligne Djibouti –Addis est en cours de réfection et plus aucun train ne la parcourt. C’est pourtant le seul lien qui permet de joindre et d’approvisionner l’Ethiopie depuis l’océan indien si l’on veut éviter la noria de camions.

La chaleur est moins accablante que la veille et nous en profitons pour admirer le paysage volcanique du rift, à l’endroit même où l’Afrique est en train de se fractionner en deux. A partir de Debré Zeit jusqu’à Addis sur une bonne cinquantaine de kilomètres, nous faisons du touche-touche avec les véhicules qui projettent des fumées noires en raison de mauvais réglages et de l’altitude. L’après midi, nous visitons le musée national éthiopien où nous croisons une copie du squelette de notre ancêtre vieille de 3 millions d’année: Lucy trouvée par Y.Coppens dans les territoires Afars. Une exposition temporaire retrace la vie du premier grand coureur africain :Abébé Bikila, vainqueur de 2 marathons olympiques dans les années 60.

Le soir, dîner de gala chez notre hôte dans sa résidence située à l’intérieur de l’ambassade de France. Nous côtoyons des invités de la bonne société éthiopienne, ou assimilée.

Jour 11 : Dernier jour en Ethiopie, nous profitons du cadre magnifique dans lequel se situe ce petit coin de France pour nous reposer de nos levers matinaux. Nous commençons à rassembler nos souvenirs matériels et moraux, les images fortes qui ont marqué notre voyage.

Le repas partagé avec notre ami, nous partons faire nos dernières emplettes alors que la pluie tant attendue va venir perturber cette fin de circuit.

Encore quelques heures et nous serons de nouveau dans l’avion qui nous ramènera en France et nous laissera avec nos souvenirs d’un superbe voyage où s’entremêlent, déjà, les pierres d’un château, les peintures d’une église, la chute d’une rivière, le toit vert d’une mosquée, et les dromadaires, les ânes, les taxis bleus et blancs, les obélisques de granit. A l’aéroport de Bolé, un dernier clin d’œil: Dans ce pays de coureurs à pied, nous croisons le plus grand sauteur à la perche de tous les temps: Sergueï Bubka

Bonjour, Qui peut me renseigner sur les iles similian. Est que c'est intéressant de faire l'excursion à la journée? Combien ça coute? Ou se renseigner? Je pars début mars. Merci

Il y a vingt ans, en avance sur les Etats-Unis, l’Afrique du Sud élisait son premier président noir. Ceux qui étaient réduits au silence avaient tant à dire qu’on valida onze langues officielles et, pour évoquer une histoire compliquée et conjurer un avenir qui ne l’était pas moins, on inventa un drapeau multicolore : noir, rouge, bleu, jaune, vert, blanc

Rouge Le bleu du bâtiment pourrait prolonger celui de l’Océan mais l’eau du port est rouge. Dix requins pantelants gisent en plein soleil, à même le quai, devant l’entrée d’un fish &chips. Un ouvrier les arrose à jet continu évacuant dans le port ce qu’il leur reste de sang. Au moment où je sors un appareil photo un homme accourt, inquiet, et m’assure que ces requins n’appartiennent pas à une espèce protégée ; il est très convaincant bien que ne portant pas de harpon. Un camion arrive et les embarque au palan : ils partent en Australie, tous frais payés. Mais ce n’est pas suffisant pour expliquer la couleur de l’eau. Une usine de conditionnement de sardines occupe le quai suivant, alimentée à flots continu par les bateaux : ce sont ses rejets qui colorent le port. On comprend mieux dans quel piège ont été pris ces malheureux requins qui n’ont pas eu la bonne idée d’appartenir à une espèce protégée. Cette marée sanglante fait le bonheur de dizaines de pêcheurs alignés surla jetée et qui relèvent, à chaque lancer de cuiller, des hadas qui se trouvent être d’autres victimes collatérales de la pêche à ces abruties de sardines : qui apprendra aux sardines à voyager individuellement plutôt qu’en boule affolée. Mis en appétit, nous choisissons un autre caboulot et optons pour un… fish & chips, sans requins sur la terrasse. L’écran géant retransmet un match de cricket opposant l’Afrique du Sud à… l’Australie. Qui, hors du Commonwealth, a jamais compris les règles du cricket ? Il reste l’élégance de arbitres coiffés de panamas et le masque des batteurs, casqués comme des footballeurs américains, dans ce sport où jamais on ne se touche. Un pick-up qui n’a pas osé le rouge remonte un bateau, affuté et lourdement motorisé, un bateau de guerre dont le nom sur la coque, en noir et en français est Assassin.

Bleu Les géographes ont décidé que la pointe où le continent rend les armes au sud délimitait deux océans, l’Indien à l’Est, l’Atlantique à l’Ouest. Cape Agulhas ne doit pas son nom aux aiguilles de pins qui seraient bien en peine de survivre ici, encore moins aux aiguilles de schiste, en première ligne, mais à l’observation des premiers marins portugais qui, croisant là il y a cinq siècles, constatèrent que l’aiguille des compas indiquait strictement le nord au passage de ce cap. Dans une ambiance de finisterre deux océans furieux s’affrontent-ils jour et nuit pour défendre leur territoire ou pour ne pas décevoir les géographes autour de ce méridien, le 20ème est, tranchant le continent et l’océan? En réalité, c’est là que se rencontrent le feu descendu de l’équateur et la glace remontée de l’Antarctique. L’Indien résiste refusant qu’on vienne geler ses côtes et contraignant le courant froid à remonter l’Atlantique. On accède au feu du phare par quatre volées d’échelles abruptes pour constater que les deux océans sont uniformément bleus. Plus loin, avec ses maisons de pêcheurs basses, chaulées comme en Irlande, Arniston malgré son R ne manque pas de charme.

Vert Les moutons sont des Suffolks et les vaches des Jersiaises, un ferry à chaîne doit nous permettre de traverser la Breede River tandis qu’un crachin persistant confirme l’impression d’être en Cornouaille en septembre. Mais le ferry, petite plate d’acier contenant deux voitures, est halé à bras d’hommes, trois Sisyphe noirs enchaînés à un câble.Successivement ils partent de la proue (réversible en poupe au retour, mais est-ce encore un bateau, qui jamais ne quitte son ancre?), enroulent, comme les bolas d’un gaucho, une chaîne lestée autour du filin d’acier, enfilent le baudrier et se dirigent vers la poupe. Arrivés là, ils recommencent. Je m’harnache, je hale, j’ahane, pourrais-je être plus blanc sous le harnais ? Sur l’autre rive, un cow-boy noir en bleu chevauche un quad jaune pour, décrivant d’amples demi-cercles, rassembler des bovins indociles. Sur les collines, les parcelles immenses sont d’un vert infini, les élevages d’autruches alternent avec ceux de moutons.

Jaune Cette vaste ferme du Baavianskloof, dans l’est du Karoo, propose des emplacements de camping. Comme vous êtes seuls, vous choisissez la vue sur les croupes de grès rose que, tout à l’heure, le soleil enflammera. Il est temps de penser au feu. Courbé dans les taillis d’acacias vous voilà en quête, quelques branches, menu fretin, pas de quoi faire des étincelles, jusqu’au moment où vous devinez la dépouille d’un jeune acacia, abattu depuis longtemps. Il est deux fois plus long que vous et en pèse bien la moitié. Vous lui racontez des histoires, que vous allez le réchauffer, l’incinérer, bref, lui offrir une sépulture le soustrayant aux milliers de bestioles qui le rongent, pour l’amadouer, pour qu’il vous épargne d’une épine lorsque vous le prendrez à l’épaule. Mais un arbre seul n’a jamais fait un feu. Deux souches, légères tant elles sont minées, tant elles ont nourri, seront ses compagnes de bûcher. Maître de cérémonie, vous appariez les souches puis formez un trio avec le tronc : elles l’auront vite coupé en deux. Vous voilà avec quatre morceaux, la fête peut commencer. Une souche en flamme sur les braises, les deux troncs en croix par-dessus, la dernière souche enfin. Feu d’artifice. Bilan probable malgré les sommations (sommations :heurter le bois contre le sol attendre pour permettre aux habitants de quitter les lieux et chercher une autre cantine, recommencer jusqu’à évacuation totale), quelques dizaines de fourmis et consorts.

Noir & Blanc Dans les cuisines de ce restaurant réputé une brigade de onze, en plein coup de feu : cinq métis, quatre noirs, deux blancs, huit hommes, trois femmes, deux en surpoids, un hypocondriaque. Silence absolu dans les rangs, seul le chef lance sèchement des ordres précis. Ce qu’il a commandé arrive de toutes parts devant lui qui se réserve, outre le contrôle, d’apposer la touche finale : citron vert, branche d’aneth, crustacé en extension.Les serveurs enlèvent à la volée. La région s’enorgueillit de ses moules, va pour une sea food crispy pizza : les moules doivent-elle leur taille à la présence de la raffinerie de pétrole voisine qu’on dit être la plus grande du monde ? Quant à la pâte, elle est beaucoup moins craquante que la mariée, en séance de photos sur fond de soleil couchant sur l’océan. C’est Valentine’s Day. A une portée de fusil d’ici, dans une grotte avec vue sur mer imprenable, on a récemment mis à jour des artéfacts utilisés par mes aïeux il y a 165 000ans. Les chercheurs n’en ont pas terminé l’inventaire mais savent d’ores et déjà que les coquillages formaient la part du lion du menu.

Moi et mon conjoint souhaitons partir une semaine durant les fêtes 2007, se que nous aimerions: voir la mer turquoise et le sable blanc, nager avec les dauphins, plonger en apné, faire de la plage et visiter une petite ville, mais qui serait pas trop loin de notre hôtel pour le faire en marchant. Ah oui pas de roche sur la plage que du beau sable blanc. Nous voudrions un 3 1/2 étoiles ou 4 étoiles pour notre hôtel. Merci à l'avance de vos réponse.

Bye Guylou1664

Bonjour,

Comme la tradition (et François) l'exige, je crée une nouvelle discussion sur le "jeu des photos", que nous avons inventé en 2005, si je me rappelle bien.

Si un petit courageux est volontaire, ce serait sympathique de faire un petit florilège des plus belles et des plus disputées des photos que nous avons tous proposées. Cela ne fait que quelques centaines de pages de discussion à feuilleter ! 🙂 Mais cela nous rappellerait de jolies souvenirs de joutes parfois difficiles.

Il faudrait que Dolma continue sur sa lancée et nous étudient également à travers ce jeu des photos parfois menacé mais toujours relancé.

En attendant, j'en mets une petite nouvelle...

La sempiternelle mais stimulante question : où est-ce ?

PS : je propose toujours des photos prises par moi-même. Chaque photo ayant son "histoire", cela serait sympa d'en faire un petit commentaire une fois qu'elle est trouvée...

BONJOUR A TOUS

ON PART POUR BALI EN AOUT ...BILLET SEC ET VIVE L AVENTURE J'AIMERAI AVOIR QUELQUE INFO SUR LES DISTANCE EXPL / POUR FAIRE LE TOUR DE LOMBOK EN VOITURE LES CHOSES A NE PAS LOUPER

NOUS ALLONS COMMENCER NOS SEJOUR PAR BALI : 3 JOURS A UBUD ...PENSEZ VOUS QUE CELA SUFFIRA

MERCI DE VOS REPONSES

Salut,

Nous voudrions louer une voiture pour notre voyage au Chili en septembre... J'ai fait qq essais sur hertz et avis histoire de voir les prix, et j'ai trouver par exemple deux semaines à 1600 US$!!!!

Qqun sait-il si ca sera moins cher de louer sur place? Et combien ca pourrait couter? histoire de voir si on oublie directement la solution voiture de location...

MERCI!!!

Bonjour, Quelqu'un connait un parking pas cher à proximité du ferry pour la Sardaigne à Toulon Merci

Bonjour,

Un petit compte rendu de notre voyage Noel/nouvel an 2014/2015, 14 jours sur place 2ième voyage. 1er voyage il y a 4 ans, dans le nord du pays. Cette fois-ci, nous avons choisi de remonter la côte à partir du Yémen. Une partie où peu de touristes s’aventurent. Bien dur de trouver des infos sur le forum avant de partir. C’est ce qui a fait notre bonheur : pas de touriste !

Nous avons loué un 4/4 Rav Toyata et nous avons un Nissan Pathfinder, un monstre. Nous le prenons à l’ouest du pays à Salalah, à 100 km de la frontière Yéménite et nous le laisserons à Muscat, la capitale. 14 nuits.

Voiture 969.29 pour 13 jours, nissan pathfinder , par rentalcars.com 3000 km

Circuit en total autonomie, camping sauvage.

Tour de Salaalah, 2ième ville d’Oman. De jour, nous n’avons vraiment pas trouvé cela agréable. Une belle plage mais la partie juste derrière la ville, tous les bâtiments et maisons sont vides et abandonnées. Si on continue vers la gauche, quand on regarde la mer, tout une partie est longée par le parc archéologique. Puis quelques hôtels. La ville, n’a pas de charme. Avant 10 h, tout est fermé et quand c’est ouvert, aucune animation. Le « fameux » souk aux encens, vide. Bref, on n’a pas envie d’y trainer. Nous y sommes revenus un soir en se disant que lorsqu’il faisait moins chaud, c’était mieux. non, cela ne nous a toujours pas plus. mais ce ne sont que des impressions.

Côte vers le Yemen. 1ère arrêt : EFTALQUOT AREA on traverse un village, on se demande s’il faut continuer… mais oui, au bout, on se retrouve en haut d’une falaise. Et en bas, une plage magnifique. la vue est belle. Environ 10 km de la route. Mais on y va pour la vue car pas de route pour rejoindre la plage. Mais….. si on cherche bien, on trouve un petit chemin pour rejoindre la plage. Descente de la falaise, balade sur la plage. C’est beau. A faire. Se balader sur le plateau.

Avant le village d’AL MAGHSAIL, la grande plage avec quelques abris piquenique. Le lieu est beau avec ses falaises de chaque côté, le sable est blanc, la mer est d’un bleu…. Une belle étape.

Plage de Al FIZAYAH. Un must pour qui sait prendre le temps d’y rester et de voir l’évolution de ce lieu sous différentes lumières. Bon, on peut se contenter d’aller passer un moment sur la grande plage. Mais il y a des tas de coins et recoins qui permettent de se régaler.

Un panneau: « the sea over looking site SHAAT ». D’abord la route puis un parking avec quelques abris piquenique. On se demande pourquoi, le lieu n’a rien de super. Puis une piste avec en fond de belles falaises striées. On se demande vraiment où l’on va. ½ heure de descente. Au bout, une petite plage. Mer et sable, magnifique. Mais la plage est petite. Pas grave, cela nous aura donné l’occasion de partager lait chaud, pain, fruits avec les éleveurs de vaches. Il faut du temps pour faire cela car c’est beaucoup de route.

Très belle route entre AL MAGHSAIL et SEEFEER.

Arrivée à Rakhyut en fin d’après midi. De belles couleurs. Intérêt moyen Rakhyut – Sarfayt (a 5 km de la frontière du Yemen), Dhalkut. Aucun intérêt. Les paysages n’ont rien de supers ni les villes. Trop de km et de temps pour cela.

Côte vers le nord Puis direction Khor Ruri. Le parc archéologique : faut être intéressé !! 2 rials l’entrée en voiture. Nous n’y avons pas trouvé d’intérêt. Et l’accès à la plage au bout de la réserve est bien plus sympa si l’on arrive par le prolongement de la plage de Taqah : quand on longe la route de la plage vers l’est, à un moment, la route (samharam st) part à gauche pour rejoindre la route principale. Devant, une piste. La prendre et se diriger vers une falaise (on la voit de loin). Là, on accède à la plage de la réserve mais sans passer par la réserve. C’est très chouette. Juste avant, sur la droite, une petite plage.

Autre coup de cœur : Quand on dépasse le site archéologique de Khor Ruri, vers Mirbat, environ 1 km plus loin, piste à droite. Elle se divise en deux : vers la droite, une grande et belle plage. Vers la gauche, une petite et très belle plage. Rien n’est indiqué.

Route vers Mirbat. Prendre des pistes vers la droite. Des falaises avec des belles côtes déchiquetées avec parfois des petites plages en contrebas

On suit la piste à l’ouest de Mirbat. La côte qui longe la piste, bof, bof. Pas de plage mais des rochers et mer bleu foncée. La piste passe à travers de la petite montagne. Bon, on n’a pas été emballé.

Puis direction Sadah (sadh), on passe loin de la côte. Djebel Samban à gauche qui est beau i mais sinon, route qui n’a pas d’intérêt.

Puis Sadah - Hadbin (hadbeen). On a essayé plusieurs fois d’aller vers la mer pour chercher des plages : que des rochers. Le village de Hadbin est sans intérêt mais il faut aller sur le bord de mer au bout du village : de belles formes de rochers, très esthétiques.

La côte continue jusque Hasik. Pas de belles plages, des rochers, des algues, pas de sables blancs et de mer transparente.

Hasik : plage de galets. Bon……

Puis la nouvelle route : vraiment à travers la montagne. Belle, à travers la montagne, c’est aride. Nous cherchions des pistes pour rejoindre la mer : rien. A la fin de la montagne, 3 km avant d’arriver à la grande plage qui va aboutir à Ash-Shuwaymiah, sur la droite, chercher « LA » piste qui permet de rentrer dans un wadi. Le wadi est très beau (blanc). Au bout, une plage pour camper. Sur la carte, cela correspond à Jinaw, mais rien n’est indiqué. La route suit ensuite une longue plage sur quelques km. On la voit de loin quand on est sur la route mais une piste la longe. Pas beaucoup de place pour un campement mais bien pour profiter d’une belle plage. On quittera ce petit paradis à 13 h. Pendant la nuit, des voitures, du monde ?? Au petit matin, les pêcheurs qui repartent. Du poisson nous est offert.

On passe Ash-Shuwaymiyah, on continue de longer la plage jusque Fagharah. Une longue plage avec au bout quelques barques et pêcheurs Puis l’on quitte la côte pour repartir vers l’intérieur (Shalim) et on prend à droite la 41 vers Sawqirah. Dans les terres, la route est plate et sans aucun intérêt. Au bout d’un quarantaine de km, nous prenons une piste à droite vers Manji. Cela nous amène sur une immense baie. A droite en arrivant, une piste en mauvais état amène à des minis plages où le campement est possible. On quitte par une piste qui longe la mer sur une dizaine de km. On traverse une étendue très large avec à droite la plage de sable blanc et à gauche des rochers travaillés par l’érosion. Pour certaines parties, c’est magnifique. Au bout, une route. A droite, direction le village de Sharbathat. Village de pêcheurs. De superbes photos sur la plage. Plein d’oiseaux, de bateaux. La mer est superbe, le sable blanc.

La lagune de Al Kahil. Prendre sur la droite le panneau Al Bhirat. Piste qui mène directement à la mer si on va tout droit. Sable blanc, longue plage mais ne mérite pas le détour. S i on part à droite, galère mais on arrive à la lagune. Bof, bof. Pour moi, cela ne mérite pas tout ce temps. Pour trouver l’autre lagune Dhiris, On reprend la route On a tourné à droite vers Gawirah . Au bout, une grande plage avec pleins de barques de pêcheurs. En cette saison, c’est la récolte des sardines. Grosses activités. C’’est intéressant, c’est beau, plein d’oiseaux, de superbes photos. En fait, il faut dépasser le village quelques km. Et !!!! Quelques arbres. Prendre la piste à droite.pas de panneau. Piste qui mène à la lagune (plus belle que la précédente) et à la plage. Ne nous semble pas un lieu majeur à Oman (sauf pour les passionnés d’oiseaux). Il y a bien plus spécifiques et magiques à Oman.

Ras Madrakak. Plages pas intimes, remplies de barques, camions car usine de poissonnerie. Pas d’intimité pour camper. On est vite reparti pour raz Markaz. Il y a une route/piste, pas marqué sur les cartes de 14 km. Panneau qui l’indique en venant d’Ad Duqm, mais pas en venant de salalah (la 32), avant l’intersection pour aller à Ras Madrakak.

Toute la route 41, c’est plat et monotone.

Le matin, départ des pêcheurs sur la plage de Ras Markaz. Très intéressant. Plein d’oiseaux, superbes photos. Possible avec la voiture de traverser de la fin de la route jusque la mer puis de rouler sur la plage. Aller complètement à droite de la plage : des oiseaux tout le long, belles couleurs, grande falaise au bout. Arrêt à Sidrah (sidarat) De la route jusque la plage, paysage de dunes rouges et roche sympa. Plage correct mais bon. Sale, roche sur le bord, arrière de la plage moyen.

Puis recherche de Sugar Dunes. On est parti vers la baie de Bintawt (panneau) jusqu’aux salines (24km) bonne piste. On part à gauche avant où après les salines. Hélas, vite, piste beaucoup moins nette. Il faut aller rouler sur la plage. Mais sable mou. On a pas prit le risque. De plus, plein de groupes. Demi-tour pour rejoindre la route. Après la partie plate de la piste, sur la droite, dunes rouges et roches. Bien pour un campement.

Route vers Khaluf. On ne trouve pas la piste pour les dunes en partant du village de Khaluf.

Route Ras Markaz vers kaluf : monotone.

L’île de Nasirath : nous y étions déjà venus il y a 4 ans. Nous en rêvions. Nous y sommes restés 3 nuits ? Maintenant, plusieurs supermarchés avec tout ce qu’il faut. Allez vers le sud par la côte ouest, dépasser sur Nasirath. De temps en temps, sur la droite, des débuts de route sur 3 m, puis piste. Prendre le 2ième. Au bout, une plage de rêve : une petite anse, peu de rochers. Au 1er embranchement, pas mal aussi. Presqu’au bout de l’île, pleins de baraques de pécheurs. Une grande plage mais moins tranquille et moins magique. Il y a un 4ième lieu, une grande plage de sable blanc sans cailloux mais pas possible d’expliquer. En fait, avec un4 /4, il y a une piste qui longe pratiquement toute la côte. En dehors de ces 4 lieux, la mer est toujours aussi belle mais souvent des rochers sur la plage. C’est un choix….

Remarque : A quoi sert ce nouveau guide du lonely planet sortie en septembre 2014. Pour moi, c’est, « c’était » la bible pour faire de belles découvertes, pour sortir des lieux connus, pour trouver cette petite phrase qui te faisait penser : « vas-y », il y a là le petit plus ! Vraiment, les infos sont sans originalité. On peut les trouver partout sur internet. C’est sur ce forum où d’autres que l’on découvre des lieux magnifiques à voir alors que le lonely n’en parle pas. Quelle déception. Cela deviendrait-il un guide avec des généralités mais pas tous ces petits trucs qui te permettent de monter ton voyage et sortir un peu de la « grand route ». Pas plus, pas moins que le petit futé !

J’espère que ce bilan vous donnera des outils pour votre préparation et vos découvertes sur place. Bon voyage 😏

Bonjour,

j'ouvre ce topic afin de vous poser une question simple: je vais aller travailler du côté de Plan Les Ouates courant Mai et je cherche donc un coin sympa en Haute Savoie (je n'aime pas trop l'autre côté vers Ferney), qui ne soit pas qu'une simple cité dortoir, avec des activités, des commerces, un accès rapide à l'autoroute et si possible à moins d'une heure de Plan (bouchon compris) ?

vuos avez des idées ?

J'ai bien sûr penser à la zone autour d'annecy (genre Seynod, Cran Gevrier, Metz Tessy , Pringy voire le long de l'autoroute avec Cruseilles ou genre Allonzier) car on est tout de suite sur l'autoroute direction Genève mais je ne sais pas si c'est jouable niveau embouteillage le matin et le soir ==> si je dois passer plus de 2h par jour dans la bagnole sachant que les journées seront déjà bien remplies je vais péter un câble rapidos.

J'ai également pensé à l'autre côté (zone d'Annemasse = Ville La Grand, Gaillard, Cranves Sales, Bonne, Vétraz) mais je n'aime pas trop l'ambiance que dégagent des villes comme Annemasse et Gaillard. De plus il semblerait que ce soit vraiment plus embouteillé quand on vient de Bonne pour aller à Plan les ouates que d'Annecy ?....

Enfin dernier choix: la zone au Nord de la Roche sur Foron entre les 2 autoroutes : Reignier, Cornier, Scientrier, Arenthon, Eteaux...ce coin là me botte bien car c'est la campagne avec Annecy à proximité et surtout Genève vraiment pas loin (en plus l'accès l'autoroute n'est pas loin). Malheureusement, à nouveau, je ne sais pas ce que vaut le trafic entre ce coin et Plan ... ?

Je n'ai pas cité de villes dans la zone d'Archamps, Neydens ou Collonges sous Salèves car des collègues m'ont dit que c'étaient surtout des villes dortoirs avec pas grand chose à y faire mais si dans le lot il y a une ville quand même sympa que je ne connais pas n'hésitez pas :-)

Je ne parle même pas des prix car de toutes façons tout est hors de prix à cause de la proximité de Genève donc le choix se fera par la praticité et la qualité de vie plutôt que par le prix.

Si par hasard, vous connaissez des agences spécialisées sur l'immobilier dans les zones citées ou même si vous avez des connaissances qui louent dans ces coins je suis preneur.

Merci d'avance,

Olivier

bonjour à tous cette discussion aurait aussi pu se mettre dans "travailler à l'étranger" mais mon problème concerne surtout la recherche d'un cadre de vie pour notre famille.

je m'explique : mon mari vient de décrocher un job dans la zone GENEVE COINTRIN et nous voulons donc nous installer pour le 1er novembre. ma question : nous ne voulons pas plus de 20 à 30 min de trajets en voiture (parking assuré) et les prix de l'immobilier suisse nous rende la vie en Suisse impossible, idem pour le pays de Gex.

avec notre fils de 4 ans : quels sont vos conseils et vos endroits pour nous installer ?? roche sur foron ? annemasse / vétraz monthoux ? descendre jusqu'à Annecy ? est ce pénurie de nounous aussi comme ici à Lyon ?

nous sommes plus "rats des villes" que "rats des champs" mais sommes prêts pour un changement de cadre de vie et une taille plus modestes bien évidemment ... pouvoir emmener notre loulou à pied à l'école, voir lui trouver des activités à proximité.

merci pour vos retours et surement aux mamans :-)

nadège

Bonjour,

Même si on en a peu le temps, moi j'adore emporter toujours un livre de poche dans mon sac à voyage, Lire loin de chez soi à une autre saveur.

Le dernier emporté a été "caravanes" de Philippe Frey. Sa passion ? suivre les caravanes de sel (Niger, Mali, Soudan, Mauritanie, Tchad, Djibouti). Une fois plongé dedans, difficile d'y sortir. Aventures et mésavenures, vie et inconvénients des dromadaires, coutumes et us des caravaniers....

Hasta luego 😎 M

Bonjour à tous , 😉

Voilà un ami m'a envoyer il y a peu via émail un PPS avec cette photo çi dessous avec explication , lui ne voyage pas mais sachant que je voyage fréquemment en Asie du Sud/Est il m'a envoyer ceci , et de cefait le l'ai adopter pour mon avatar .

J'en entendu à plusieurs reprises de ce fameux rocher mais est ce que quelqu'un peut me dire où en Birmanie car j'en ai aucune idée , merci à ceux qui pourrait répondre à ma question il y a & an environ sur ARTE un reportage à ce sujet mais je me souviens plus du tout du lieu .

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Qu'est-ce qu'il y a de si spectaculaire dans cette image ? Cette image montre une roche sur la mer en Birmanie, il est seulement possible de la voir une fois par an dans une position précise du soleil et de sa luminosité. Penchez votre tête à gauche et regarder comment c'est spectaculaire.

bonjour, je pense bien que ma decision est prise pour le Catalonia Royal Tulum. J aimerais savoir si il y a des blocs qui sont plus tranquilles (pas a cote du theatre ou disco) lesquels ont la plus belle vue? 🙂

Bonjour, je réfléchis au voyage que je vais faire cet été (mi juillet, mi août) au ladakh: y -a-t-il une possiblité de trek pour rejoindre la vallée du Spiti (et ensuite descendre sur manali) en partant du Lac tso moriri? Quelle en est la difficulté? Je souhaite en particulier prendre le temps de m'arrêter dans les monastères, et prévoir éventuellement d'être hébergée. Quelles possiblilités y-a-t-il? Plus précisément, quesl monastères vous paraissent les plus intéressants? J'ai lu que pour certaines régions un permis de 7 jours seulement était délivré, qu'en est-il si plus de temps est nécessaire? Merci de m'aider dans cette préparation...

Je recommence mon message car l'autre a soudainement disparu!!! J'ai adoré de bel hotel!!! Fermé pendant 3 ans pour rénovations majeures, on y retrouve une atmosphère feutrées dans une décor tout en boiseries acajou et des planchers de marbre et de travertin poli. Propreté exemplaire et personnel très attentionné, toujours souriant. Situé sur un cap, dans un décor paradisiaque, on y voit la mer de presque toutes le chambres. La plage principale, longue de 275 pas, en sable doré, est accessible par ascenseur ou par un sentier avec des marches. De l'argile orange teinte l'eau lorsque la mer est agitéem ais autrement, c, est bien. De l'autre côté du cap est sertie une magnifique petite baie, accessible par de beaux sentiers ombragés sous les cocotiers et les palmiers royaux. Si on ne veut pas descendre ou monter à pied, on demande le service de voiturette et quelqu'un vous transporte là où vous le souhaitez. Le long de la côte croite de cette jolie petite baie, il y a des petites criques avec petites plages qui réservent de belles surprises aux chasseurs de coquillages!!! Et de là, on peut se rendre, avec masque et tuba, à la pointe rocheuse, où on peut observer de jolis poissons multicolores, du corail, des oursins et des étoiles de mer. La nourriture est correcte, on trouve toujours de quoi se satisfaire. Les resto à la carte sont excellents!! Le gourmet, entre autre, offre un terre et mer délicieux, composé d'un filet mignon avec ses pommes de terre et courronné d'une langouste!!! Le vin rouge n'est pas buvable, on est mieux en blanc (on peut aussi acheter du Mouton Cadet, Beaujolais, etc mais ça gonfle la facture!) Bref, je reviens enchanté de ce paradis!!! Je suis des 24 derniers naufragés de Maestro à avoir quitté Samana jeudi 15 mars 2007(nous devions revenir samedi le 17pour Québec mais avons dû arriver à Montréal). J'en profite ici pour lever très haut mon chapeau à JOANE LEFEBVRE, représentante de Maestro qui, malgré qu'elle perde son emploi, n'a cessé de se débattre pour nous assurer de profiter au maximum de notre séjour, pour répondre à nos questions et nous garantir un retour au pays sans encombre, allant même jusqu'à nous organiser un bus pour rentrer à l'Aéroport Jean Lesage, où étaient garées les voitures de plusieurs. Merci, Joane!! Tu sais ce que signifie ALLER JUSQU'AU BOUT!! renebed

Voilà,

Tout est dans l'intitulé du message... Avec mon ami, nous allons sans doute arpenter le volcan Pacaya, à côté d'Antigua et je me demandais si ça valait le coup d'emmener ses (lourdes et encombrantes) chaussures de marche pour faire cette balade... Une bonne paire de baskets ne suffirait-elle pas ? Merci de vos avis ;)

Marie

LE DÉCOMPTE EST PARTI...

MOIS D'UN MOIS AVANT LE DÉPART.

JE VOUDRAIS SAVOIR SI TOUTES LES CHAMBRES SONT ÉQUIPÉES DE COFFRETS DE SURETÉ.

EST-CE UNE CLEF OU UN COFFRE AVEC UN CODE ?

Y A T-IL DES FRAIS? 😕

MERCI

Bonjour à tous,

Comme promis je vous fais un compte-rendu de notre séjour à Bayahibé, hôtel Viva Wyndham Dominicus Palace. Y'a tellement de choses à dire que je vais faire court mais je reste bien sûr à votre service pour tout complément.

Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont aider à préparer ce magnifique voyage de noces !...... un gros bisous à vous !

TO : TUI, par hasard mais pas de problèmes

Compagnie arienne : CORSAIR. 747-400 impeccable, service à la hauteur et personnels sympas et malgré tout ce que j'avais pu lire pas de souci au niveau des horaires (un peu de retard à l'aller mais raisonnable et pile à l'heure au retour !)

l'hôtel Viva Wyndham Dominicus Palace : très beau, bien entretenu, personnels sympas, très bien situé, plage magnifique y compris pour admirer les poissons, buffet très bon copieux et varié.

Les restos avec réservation : Italien très bien, Mexicain bon, Japonnais moyen (un peu gras pour du japonnais), quant au grill nous on est reparti sans manger mais des amis rencontrés sur place y sont retourné tellement ils avaient aimé (ils avaient pris du poissons, eux)... Le vendredi soir au buffet c'est soirée dominicaine avec artisans. Il faut se risquer à manger leurs spécialités ! C'est surprenant et très bon.

Côté animations, au Palace c'est pépère : cours de danse (merengue et bachata), gym, aquagym, bingo, jeux de plage et le soir chanteur, orchestre, concours de danse et quelques petits spéctacles. En fait, le gros de l'animation y compris LE spectable du soir est au Beach. Nous ça nous a plu car on cherchait plutôt le calme mais ce complexe nous a permis d'avoir accès au calme et à l'animation en fonction de l'humeur du jour ! Les animateurs sont sympas et pas insistants quand ils viennent chercher du monde pour les animations.

Côté excursions, nous n'avons fait que Saona mais version routard ! Fabuleux, inoubliable......tellement bien qu'on a pas voulu faire d'autres excursions !!! Les copains rencontrés sur place qui ont fait la sortie à Saint Domingue ont été plutôt déçus, mais là je ne fais que vous rapporter ce qu'ils ont dit puisque je n'ai pas testé.

Sorties sympas à faire : Bayahibé, à pied (par la forêt) ou en guagua et le Parc de Los Haïties (suffit de longer les plages!)

La rue commerçante derrière l'hôtel :aïe aïe aïe.......faut s'armer de patience et maîtriser le yoga quand on y va pour la première fois (sutout quand on est fraîchement débarqué et tout blanc...........vous êtes vite repérés !). Moi il m'a fallu quelques jours pour oser remettre le nez en dehors de l'hôtel........les petits commerçants sont très insitants, mais y'en a des sympas. Mais ça vaut le coup d'y aller quand même. Si vous voulez des infos concernant une bonne boutique de cigarres (vente, conseils et cours sur le cigarre) et une bonne boutique de bijoux (ambre et larimar), .......je vous indique tout ça !

A emporter impérativement avec vous : masque et tuba !!! même si vous n'êtes pas des pros, de toute façon on a pied...

Bon ben je pense avoir fait le tour, nous sommes rentrés avec des souvenirs plein les yeux, et un objectif : y retourner dès que possible (on va même apprendre l'espagnol pour la prochaine fois !

Bon voyage à tous,

Je reste à votre disposition pour plus d'infos

Christine

Bonjour à tous chers voyageurs dont l'aide m'est si précieuse,

quelqu'un connaîtrait-il ce petit hôtel trois étoiles à Cayo Coco?

J'aimerais avoir vos commentaires, hôtel, accomodations et surtout, SURTOUT, comment est la plage et la mer à cet endroit?

MERCI A L'AVANCE A TOUS CEUX QUI PRENDRONT LE TEMPS DE ME RÉPONDRE,

Diane🙂

Bonjour,

Nous partons pour le Playa Naco à Puerto Plata avec nos deux filles pour la semaine de relâche scolaire.

J'aimerais savoir si nous avons fait un bon choix d'hotel et s'il est sécuritaire d'y aller avec nos filles.

Quels sont les choses à ne pas manquer etc...

Aussi, est-t'il vrai que la mer n'est pas belle à cette endroit, est-ce vraiment si terrible.

Merci à l'avance et à bientôt .

Cubajo