Conseils aux débutants à vélo

Bonjour,
Je constate avec joie que le voyage à vélo se développe, Beaucoup de personnes découvrent le vélo par ce biais, elle n'ont souvent pas de connaissances techniques et encore moins de vécu cycliste.
Aussi fort de mes 40 années de vélo (course, vit, voyages), je me dis que partager quelques connaissances techniques peut etre intéressant pour les débutants.
Je précise que j'ai une formation de mécanicien.Il faut d'abord comprendre comment fonctionne un vélo.
Le vélo est soumis a des contraintes importantes, poids du cyclo, des bagages, état de la chaussée, action de pédalage.Il est donc nécessaire que les pièces qui le composent soient rigides mais également qu'elles conservent un peu de souplesse, pour amortir chocs et vibrations mais aussi pour que le vélo conserve une certaine vivacité.Prenons le cas du cyclo qui "se prend" une ornière, en contact avec le sol le pneu s'écrase plus ou moins, les effets du choc vont ensuite se propager sur la jante, les rayons, le cadre (ou la fourche si c'est à l'avant) jusqu'a la selle ou le guidon.
L'ensemble de cette chaine mécanique va assurer l'amortissement du choc, cela va donner du confort au cyclo mais aussi de la solidité au vélo.Imaginons un vélo ultra rigide: des pneus raides et/ou sur gonflés, des roues trop tendues avec d'épais rayons et enfin un cadre raide comme la justice.
Non seulement l'engin va etre horriblement inconfortable mais en plus il ne serait pas forcément solide car aucune pièce n'amortira les chocs et les vibrations.C'est la raison pour laquelle un vélo agréable à rouler et fiable doit avoir une certaine souplesse.
certaines pièces qui le composent doivent pouvoir se déformer. Les rayons, les pneus, le cadre et La fourche sont nos amortisseurs.
On pense communément qu'avoir: un cadre avec des tubes épais et rigides, des gros rayons et des pneus épais sont la garantie d'un vélo costaud.
C'est totalement faux.Le poids est un facteur important qui concours à l'éfficacité de nos machines. Bien sur nous ne sommes pas des coureurs et n'avons rien a faire du chrono !
Pour autant un vélo confortable, léger, agile et vif épargne nos forces et nous permet de mieux profiter du voyage.
Sans tomber dans des extrêmes, le poids n'a pas la meme importance selon ou il est situé. la ou l'on doit chercher à le réduire c'est principalement sur les parties tournantes.
5oog de plus sur un cadre se sentira bien moins que 100g sur une roue !
D'ou l'intérêt d'avoir des jantes pas trop lourdes et des pneus légers et souples.Un cadre ultra rigide ne se déforme pas sous l'action du pédalage, c'est ce qu'utilisent les coureurs en contre la montre, l'intégralité de la puissance est transmise aux roues, c'est parfait pour cet usage, mais c'est totalement inconfortable, difficile à lancer et inadapté aux ascensions.
Nous autres cyclos avons besoin de souplesse, pour le confort bien sur mais aussi parce qu'un cadre qui se déforme sous l'effet du pédalage sera plus facile a relancer, plus vif.
C'est la raison pour laquelle l'aluminium est peu adapté pour le voyage car soit il est épais pour garantir une bonne durabilité, soit il est fin ce qui lui permettra d'être vif mais alors il sera peu durable.
Un cadre en acier fin sera à la fois performant et largement assez solide, j'ai longtemps voyagé avec un cadre en acier de 4/10eme d'épaisseur sans aucun souci.Vous l'aurez compris tout cela est en totale opposition avec ce que proposent des constructeurs comme farradmanufactur ou schwabble pour les pneus Marathon.
Il faut comprendre que construire un cadre avec des tubes fins est beaucoup plus délicat pour le soudeur, celui çi devra etre très qualifié et cela à un cout !
Quand aux pneus marathon il faut savoir qu'ils ont été créés à la demande de la poste allemande dans le seul but qu'ils soient increvables, l'idée de rendement et de plaisir étant totalement absente du cahier des charges !Les débutants redoutent souvent les crevaisons, il faut vraiment démystifier ce pb.
Cela prend 10' pour changer une chambre au bord de la route et 15' le soir à l'étape pour la réparer. Est ce vraiment une galère insurmontable ? ne vaut il pas mieux disposer de pneus perforants souples et confortables quitte à crever une fois ou deux pendant un voyage plutôt que rouler avec des enveloppes inconfortables et lourdes mais certes increvables !
Pour moi la question ne se pose meme pas...
Le crevaisons sont souvient liées au mauvais usage du vélo, quand il n'y a pas de voitures rapprochez vous du milieu de la chaussée, c'est la ou vous avez le moins de chance de rencontrer des bouts de verre. évitez les plaques d'égout, les trous, les ornières, les raccords de goudron. Alléger votre monture en franchissant un dos d'âne.
Lors des arrêts, prenez une minute pour regarder s'il n'y a pas un gravillon, une épine ou un bout de verre planté dans le pneu.
Respectez les préconisations de gonflage du constructeur et si vous devez emprunter une "zone à risque" augmentez un peu la pression.
Vous verrez qu'avec un peu de finesse de pilotage on ne creve quasiment jamais.Certains vélos disposent d'un éclairage par dynamo, personnellement cela ne me semble pas du tout indispensable. Je ne roule jamais la nuit, le seul moment ou cela m'est utile est lorsque je traverse un tunnel, donc j'ai opté pour une petite lampe clignotante à LED pour l'arrière et à l'avant j'utilise une frontale puissante qui me sert également à l'étape.
Voila encore une source d'économie de poids !le prochain message aura pour thème la position sur le vélo et son chargement.

La position et le chargement:
Le cyclo repose sur trois points: la selle, le cintre et les pédales.
l'idéal serait 1/3 du poids sur les mains et 2/3 sur la selle, cette répartition implique d'avoir le haut du cintre a peu près au niveau de la selle, ainsi quand on roulera vent de face on pourra mettre les mains en bas pour améliorer son CX et moins forcer.Lorsque j'évoque le cintre il s'agit d'un cintre de type course qui permet le plus grand choix de positions, je ne suis pas fan du cintre papillon et encore moins du cintre plat de VTT.Le choix de la selle est compliqué, tout est une question de forme un peu comme pour les chaussures, l'une va a l'un et pas a l'autre...
Une chose est sure les selles molles de ville sont inconfortables sur la durée et leur mollesse diminue l'efficacité du pédalage.Les pedales les plus efficaces sont les automatique type SPD, on peut marcher un peu car la cale ne gêne pas, toutefois elles nécessitent d'emporter une autre paire pour l'étape ou de plus longues balades.
ces pedales automatiques permettent de pousser et de tirer avec les deux pieds, c'est donc nettement plus efficace qu'avec des pedales plates.Pour le chargement sachant que le poids du cyclo sur un vélo non chargé est réparti 1/3 sur l'avant et 2/3 sur l'arrière, on comprend aisément que charger tout sur le PB arrière va encore accentuer ce déséquilibre.
Conclusion il faut mettre les choses lourdes à l'avant, lorsque je pars avec un chargement réduit pour quelques jours je met mes deux sacoches à l'avant et rien sur l'arrière.Prochain sujet : La transmission, les freins et autres accessoires...

Bonjour,Belle initiative que de poster ce genre d'information.Bien que d'accord en gros sur ce post, je reviens sur la question du matériau du cadre. L'acier ressort toujours comme le nec plus ultra pour le voyage et redevient "très tendance". Je précise que les 4 vélos que je possède sont tous en acier. J'aime ce matériau.
Et pourtant, je pense que l'argumentation traditionnelle mise en avant pour justifier sa supériorité tend à devenir obsolète. Non pas que les qualités de l'acier diminuent. C'est plutôt que de nos jours, la souplesse du cadre n'est pas réservée à ce matériau comme avant.
1) Les cadres carbone étaient autrefois conçus pour être rigides. Aujourd'hui, on peut faire des cadre carbone assez souples. En gros ça n'est pas qu'une question de matériau. Ca dépend de comment il est utilisé.
2) Les cadres acier léger sont formidables mais c'est très cher. Un cadre acier lourd de qualité médiocre n'est pas supérieur à un alu ordinaire, beaucoup plus léger (mais souvent plus susceptible de casser)
3) Le confort global du vélo dépend beaucoup plus des pneus que du cadre. Il est beaucoup moins cher de choisir des pneus souples haut de gamme qui impacteront énormément le confort à un vélo assez rigide, que de choisir un cadre acier haut de gamme qui soit souple comme il faut et nerveux. Avec les cadres modernes qui acceptent de gros pneus, ça change la donne.
4) La potence+ cintre et la tige de selle peuvent être choisis pour apporter de la souplesse (en plus des rayons, pneus, cadre et fourche que tu mentionnes). Beaucoup plus de souplesse que le cadre lui-même, même en acier.En conclusion, je voudrais dire que les argumentaires sur le confort du vélo ne sont pas généralisables et simplifiables. Il faut voir au cas par cas. Ca ne facilite pas la décision d'achat mais c'est la réalité.Sinon je suis d'accord avec beaucoup de ce que tu écris. Notamment le fait qu'un vélo n'a pas besoin d'être lourd pour être costaud et pouvoir accepter des sacoches et porte-bagages.
Par contre, le cadre qui se voit chargé de sacoches et d'une tente doit avoir une certaine rigidité longitudinale car c'est désagréable de rouler chargé avec un vélo dont on sent que le cadre se comporte comme un chewing gum (particulièrement sensible en danseuse, en descente). Les vélos légers ont rarement été conçus pour être très chargés. Mais il existe des vélos au poids contenu (autour de 13-14kg tout équipés) qui sont de biens meilleurs choix.Sur l'éclairage par dynamo, je suis d'accord, mais de nos jours le besoin en électricité ne se cantonne pas à l'éclairage. Adepte du camping sauvage, j'ai investi dans un moyeu alternateur pour être autonome en énergie. Mais le surcoût n'est pas forcément justifié. La capacité des batteries d'appoint leur donne un rapport puissance dispo, poids et coût très avantageux.
Pas sûr que je referai cet achat (en plus, ça rend la roue plus susceptible d'être volée).
En clair, il faut réfléchir à ses besoins et ne pas se focaliser sur cet accessoire. Certains fabricants et blogueurs tendent à faire croire qu'un vélo de voyage doit en être équipé pour être une "vrai vélo de voyage". Il faut aussi comprendre que les vélos allemands de plus de 11 kg sont tenus d'être équipés d'un éclairage certifié très puissant. Cela explique que les vélos allemands ou destinés à ce marché sont très bien équipés côté éclairage. Nos besoins en France ne sont pas forcément identiques (en revanche il faut le savoir si on veut rouler en Allemagne où on s'expose si on roule avec un vélo non conforme; je ne l'ai pas vérifié, mais j'ai entendu dire que la police est moins laxiste sur la conformité à la réglementation là-bas).

Bonjour Vincent,
Je suis content de cette réaction car comme tu l'auras compris le but de ce sujet est de donner le maximum d'information aux débutants qui ont bien du mal à s'y retrouver, chacun peut y apporter sa pierre et l'enrichir.
Les avis que je porte à la connaissance de tous sont issus de mon expérience et de mes choix. Tout cela est très personnel.Je partage tout a fait ton point de vue sur l'acier et la notion de confort.
Les pneus sont essentiels dans ce domaine, ce que j'indique aussi dans ce post.
Je conviens que les cadres en carbone peuvent etre d'un très grand confort, j'utilise d'ailleurs mon Origine 250 pour de petits voyages en mode léger son confort est à la hauteur d'un excellent acier. Mais comme le sujet est le vélo de voyage je ne pense pas qu'il existe un cadre en composite qui accepte un PB à l'avant un a l'arrière vissés sur inserts.
Le carbone présente aussi l'inconvénient d'être sensible aux chocs, par conséquent il me semble peu adapté au transport en avion ou en train.
J'ai volontairement omis d'évoquer le Titane bien qu'il soit tout a fait possible de l'utiliser pour fabriquer une randonneuse. Disons que j'ai eu peur que son cout élitiste ne m'attire les foudres des gillets jaunes embusqués sur ce forum !!!

J'utilise aussi bien un cintre "course" (recourbé) qu'un cintre "semi-papillon".
Chacun a sa préférence. L'important pour un cintre est de permettre au cycliste de varier les positions. Utilisant les 2, je pense que le cintre route n'est pas "intrinsèquement supérieur". Par contre, ceux qui ne le connaissent pas seraient bien avisé de l'essayer (suffisamment longtemps) avant de le refuser, ce qui semble être une attitude fréquente (avec l'argument qu'un cintre course fait mal au dos, ce qui ne dépend pas que du cintre mais de la position sur le vélo et de la géométrie du vélo en question).Par contre, il faut absolument éviter le cintre plat et surtout droit (perpendiculaire à l'axe du vélo): en effet, un angle de 15° au moins est indispensable pour ne pas avoir les mains contraintes dans une position non naturelle qui met le cycliste en danger sur des longues journées à vélo (pression sur le canal carpien avec dommages potentiels irréversibles). En rajoutant des "cornes de vaches" pour permettre de varier les positions et des poignées ergonomiques (permettant une meilleure répartition de l'appui sur la paume), un cintre plat avec angle de retour arrière de 15° est une solution tout à fait acceptable.
Je suis effaré de constater que plusieurs fabricants vendent leur vélos avec des cintres plats quasi droits.
Par contre, je m'oppose à ceux qui présentent le cintre recourbé (course) comme seule option raisonnable, même si elle a de nombreux adeptes (dont moi).Encore une fois, cette "règle" qu'on lit souvent de la part des cyclos très expérimentés doit être mise en contexte et prise avec un peu de discernement. Toutes les géométries de fourches et de vélos ne tolèrent pas qu'on charge "les choses lourdes à l'avant". Évitons les "règles" trop péremptoires mais invitons les voyageurs à s'équiper de porte-bagages avant pour mieux répartir les bagages, à ne pas craindre ce genre de chargement et à faire des essais pour déterminer, sur leur vélo, la charge idéale et maximale à mettre à l'avant.
La FFCT a longtemps préconisé toutes sortes de règles qui ont été largement adoptées et défendues mordicus par leurs membres comme des dogmes. Mais elle est très lente à se remettre en question et à prendre en compte les évolutions de matériels, ce qui fait qu'on les retrouve souvent "colportées" et défendues comme des vérités.
Je suis adepte de l'écoute avec discernement de toutes les règles et de leur mise à l'épreuve de sa propre expérience.
Un peu comme les "règles" concernant la manière de coucher les nourrissons: selon les époques, elles changent.

Oui, c'est vrai que les vélos de voyage en carbone sont rares mais ils commencent à arriver.
Tout dépend de ce qu'on appelle voyage. C'est souvent là que le bât blesse.
Des gens s'orientent vers des vélos de voyages conçus pour affronter les pistes d'Asie ou d'Amérique du Sud alors que leur voyage est de "faire l'Eurovélo 6".Pour faire des "voyages" en Europe sur route goudronnée ou chemin stabilisé, un cadre carbone avec PB AV et AR et des pneus de 35 souples peut être une très bonne solution.
Comme toi, je regrette que le néophyte pense devoir partir sur un tank alors qu'il/elle part pour 1 semaine en dormant en chambre d'hôtes.Mais nous sommes quand même d'accord sur l'essentiel.
Je souscris pleinement à ta démarche de "démystifier" les vélos de voyage (et leurs composants).PS: je ne posséderai pas de vélo en carbone tant que les techniques de recyclage des cadres ne seront pas généralisées. Actuellement, les cadres carbone casés ou mis au rebus sont enfouis.

La transmission, les freins
Vaste sujet que la transmission, on a d'une part les inconditionnels du rollhoff et les partisans du dérailleur.
Dans la famille "dérailleur", il y a les fans du mono plateau, du double et du triple. Les adeptes de 9/10/11 vitesses.Le rollhoff est une boite de vitesses dans le moyeu arrière (14V) celles çi sont bien étagées, la plus petite : très petites donc c'est bien pour grimper les cotes chargé.
Il n'y a donc qu'un seul plateau.
Avantages:
- on peut changer de vitesse à l'arrêt
- la chaine dure très longtemps
- il n'y a pas a nettoyer périodiquement les dérailleurs
Inconvénients:
- c'est cher
- c'est plus lourd
- ça fait un peu de bruit sur certaines vitesses
- c'est irréparable en cas de probleme en bord de route
- si on casse une jante ça risque d'interrompre le voyage
- le rendement est moins bon qu'avec un système classique
Pour résumer c'est super fiable mais si ça casse en voyage c'est la galère !le système classique:
je pense que le mono plateau manque de progressivité aux niveau du choix des vitesses, aussi je l'écarterai pour un usage voyage.
Double ou triple plateau je pense que cela n'a pas réellement d'importance, ce qu'il faut c'est le plus petit rapport soit proche du mettre c'est a dire pour faire simple que le plus petit plateau comporte un nombre de dents inférieur au nombre de dents du plus grand pignon.Pour le nombre de pignons de la cassette je pense que 10 est un bon choix actuellement, 9 est en voie d'extinction et 11 est plutôt typé course.Avantages:
- simplicité mécanique
- cout raisonnable
- possibilité de trouver facilement des pièces de rechange
- legerté, rendement
Inconvénients:
- nettoyages fréquents
- réglages parfois délicat
- exposition aux chocsLes freins
Deux types de freins: les a disques et les a patins
Les a disques sont issus du vtt et sont très efficaces surtout lorsqu'ils sont à commande hydraulique.
Il en existe également à commande par câble mais leurs performances ne sont pas vraiment supérieure à un frein à patins.
L'avantage des freins à disques est d'être quasiment insensible à la pluie
l'inconvénient s'ils sont très puissants, c'est le risque de dérapage sous la pluie !Les freins à patins s'il sont bien réglés sont très efficaces, largement assez pour notre usage. Ils sont moins couteux que les disques, faciles à entretenir mais pas toujours évidents à régler.
Ceux à disques sont plus adaptés à un usage tout terrain. l'hydraulique demande un petit apprentissage mécanique (rien d'exceptionnel)
chacun à ses partisans, il faut juste savoir que les types de roues sont différents et qu'au fond de la brousse en cas de pépin vous avez plus de chance de trouver une roue de secours adaptée aux patins.

Bonjour
Très bel article...
Comme tu est au top niveau technique je me permets de te poser 2 questions
- j’ ai acheté des mavic pour mettre sur mon VAE et sur la doc il est mentionné que le poids porté est de 120 kms
J’ espère que c’est par roue sinon 22 kg pour le vélo + les sacoches + le matériel et le poid du cycliste je suis mal...qu’en penses-tu ?
Pour les cadres en alu à part les VTT haut de gamme en carbone tous les Velo sont en alu et je n’ ai jamais vu un cadre se casser,.
Bonne journée
Gerard-

Bonjour Gerard,
Je ne suis pas sur d'être au top mais merci quand meme !!!
Je pense que c'est 120KG en tout car si c'était par roue cela voudrait dire qu'elle sont adaptées à un vélo de 240KG !
a priori il ne s'agit pas de roues adaptées pour un voyage à VAE.
Mes affirmations demandent à etre confirmées pas des spécialistes des VAE car j'avoue que je n'y connais rien.
Pour ce qui est des cadres en ALU je me suis peut etre mal exprimé, il existe des cadres tout a fait adaptés au voyage mais je les trouve inertes et peu agréables, il y a aussi des cadres alu sportifs très vivants mais qui se fragilisent avec le temps.Encore une fois, les indications que j'exprime sont le fruit de mon expérience et de mes gouts. Je sais que d'autres auront un avis différent qui sera certainement aussi pertinent que le mien.
Comme ont dit : "Les gouts et les couleurs"...

Je crains que le poids indiqué pour les roues soit donné pour un poids total en charge.
C'est pour cela que les fabricants indiquent les produits conçus pour les VAE.Perso je n'ai pas vu beaucoup de cadres cassés, mais les seuls que j'ai vus de mes yeux vus fêlés sont des cadres en alu.
Le problème des cadres en alu, ça n'est pas leur fragilité intrinsèque (l'alu peut être correctement dimensionné pour une "solidité" spécifiée), c'est la difficulté de déceler les problèmes de qualité car les traitements sont très importants.
Ca coûte bien moins cher de gérer les exceptions en garantissant un cadre à vie (donc en le remplaçant en cas de problème) que de faire ce qu'il faut pour inspecter chaque cadre afin d'éliminer ces produits défectueux complètement (c'est pour cela que je n'accorde aucun bénéfice du doute supplémentaire à un fabricant qui garantit ses cadres à vie; il est juste un businessman astucieux qui promet un geste qui ne lui coûte quasiment rien pour 2 bénéfices bien réels: une image de marque positive et un moyen de gérer ses problèmes de qualité particulièrement bon marché).
En plus, le coût de remplacement d'un cadre, c'est plus la main d'oeuvre de démontage/remontage que le cadre lui-même. Donc le fabricant qui garanti à vie ne s'engage qu'à remplacer le cadre (qui ne lui coûte que quelques dizaines d'€), pas à payer la main d'oeuvre pour remettre le vélo en état.

La suite !
je poursuis en détaillant l'équipement, après les freins et la transmission.Tige de selle, potence et cintre ont une importance cruciale pour le confort et l'éfficacité du pédalage. Je ne l'ai pas évoqué dans le chapitre consacré a la position mais il est évident que choisir un vélo à la bonne taille est essentiel.
C'est la raison pour laquelle je considère que lorsqu'on est débutant il vaut mieux s'adresser à un bon professionnel que de s'aventurer sur le Net.
Nous avons la chance d'avoir partout dans le pays des pros qui pourront réaliser une étude posturale, ç'est un investissement mais selon moi c'est la garantie d'être bien positionné sur le vélo.
A partir de la on pourra choisir la bonne taille de cadre, la bonne longueur de potence et le recul de selle adéquat.
Les roulements
On y pense pas toujours car ils sont bien cachés mais ils sont important.
Le jeu de direction, on évitera les premiers prix mais en général c'est un ensemble mécanique qui ne pose pas de probleme s'il est entretenu de temps a autres.
Le jeu de pédalier par contre est un point sensible, il est soumis a de fortes contraintes liées au pédalage, il ne faut pas lésiner sur la qualité.
il en existe principalement deux types : avec les roulements internes (insérés dans le cadre) ou bien avec les roulements externes.
La tendance est aux roulements externes, c'est plus économique à produire et plus léger mais c'est plus exposé aux projections en tout genre (pluie, boue).
L'avantage des roulements externes, ils sont facile à remplacer.
D'expérience, je n'ai jamais été embêté avec les boitiers de pédalier de type classique à axe carré/isis ou Octalink, c'est moins vrai pour la gamme Hollowtech de chez Shimano.
Les Garde boue
"Protege pluie" serait une meilleure appellation !
En mettre ou pas, that is the question ?
je suis plutôt partisan de ce genre d'accessoire, certains diront que quand il pleut avec ou sans de toute façon on est mouillé, c'est vrai lorsqu'il pleut vraiment très fort.
Disons qu'ils sont utiles par pluie modérée ou simplement quand la route est mouillée suite à une averse de la nuit.
Encore faut il qu'ils descendent assez bas a l'avant (avec une bavette c'est mieux) pour ne pas prendre des projections d'eau sur les pieds, et a l'arrière (pour éviter les projections dans le dos).
On les choisira légers et facilement démontables (pratique pour les transports)
Les porte bagages
Un a l'avant et un à l'arrière pour bien répartir la charge quand on part pour un long voyage sinon on peut se contenter d'un seul pour un séjour plus court ou si l'on est peu chargé.
La marque allemande Tubus est la référence avec des PB en tubes acier à la fois résistants et légers.
Le français Zefal propose des PB en fil d'aluminium moins chers, mais de qualité un peu inférieure.
Les sacoches
Une tendance au voyage léger et sportif nommée "bike packing" a mis sur le marché des sacoches de différentes formes qui ne nécessitent pas de porte bagages, cela me semble une option intéressante si on ne campe pas sinon les étapes risquent d'être très spartiates !
Les sacoches traditionnelles ont encore de beaux jour devant elles par le coté pratique et le volume disponible, on les choisira étanches, c'est mieux !.
Deux marques réputées : Vaude et Ortlieb (encore les allemands !) les sacoches c'est un investissement mais de bonne qualité elles dureront très très longtemps.
Le poids des bagages, réflexion
Avoir la possibilité de prendre plein de choses c'est super sauf que plus on a de la place et plus on en prend !
si on part pour la route de la loire qui est totalement plate ça n'est pas gênant, mais si c'est pour traverser les alpes on a intérêt à ne prendre que l'essentiel sous peine d'ascensions difficiles.
La puissance dont nous disposons est limitée (400w pour des pros avec la pharmacie qui va bien !) donc il est primordial de se charger le moins possible.
Faire une chek list ça évite d'oublier des choses et c'est aussi l'occasion de se demander :
- ai je vraiment besoin de cette polaire pour mon périple en grece du mois d'aout ?
- dois je prendre 5 tee shirt et 4 paire de chaussettes ?
Cela fait pas mal d'années que je chasse les grammes superflus, sans investir des fortunes il y a moyen de gagner des kilos.
Dernièrement j'ai changé ma tente qui était bien usée, j'en ai profité pour choisir un modele pesant 1kg de moins.
coté vêtements si l'on part à la belle saison on peut se contenter d'un seul change et laver au fur et a mesure.
il existe des popotes plus légères que d'autres, idem pour le réchaud, inutile de transporter des réserves de gaz si on peut s'approvisionner sur la route.
La nourriture ça pèse très lourd, si on traverse des villages tous les 20km pourquoi trimballer 2 jours de vivres ? idem pour l'eau, on en trouve a dispos dans tous les cimetières.
En choisissant bien ce qu'on emporte on peut facilement gagner 5kg et ça ça fait une sacrée différence dans les cotes.
Outillage
On va distinguer le cyclo qui part pour un tour du monde et le voyageur plus occasionnel.
Le premier n'a a priori pas besoin de conseils, pour le second tout est question de destination.
Si c'est une ballade en Europe on est jamais bien loin d'un magasin de vélo, donc une paire de chambre a air de rechange, un multi outil, une boite de rustines, un chiffon et une fiole d'huile pour la chaine seront suffisant.
Il faut bien se dire que si l'on part avec un vélo de qualité correcte, bien entretenu et révisé avant le départ on peut facilement faire 5000km sans toucher un outil.
Avant de partir :
- changer les patins si nécessaire
- vérifier que les ch a air sont en bon état
- idem pour les pneus
- vérifier le bon état de la transmission et des câbles
- vérifier l'état des roues notamment la tension des rayons.
Sur un vélo les pièces d'usure (chaine, patins, pneus) ne coutent pas très cher ce serait dommage de se cacher les vacances parce qu'on a tenté d'économiser quelques euros.Suite au prochain épisode...

J'ajouterais que cette garantie "a vie" est en général limitée au premier propriétaire et comme les cyclos qui roulent pas mal renouvellent leur vélo avant 10 ans la garantie prend fin avant que le cadre casse.

Quel vélo pour voyager ?
Après avoir fait le tour de la bicyclette j'en ai oublié de préciser le type de vélo idéal !
Bien sur on peut voyager avec n'importe quoi mais certaines machines vont mieux que d'autres.il existe plusieurs familles :
- le velo de ville
- le vélo de course
- la randonneuse
- le vélo de voyage
- le cyclo cross
- le gravel
- le VTT
- et plus marginal les vélo pliants, couchés et les trikes.je passe rapidement sur le vélo de ville qui est totalement inadapté au voyage.Le course à une qualité importante c'est son rendement mais quelques inconvénients : pas toujours confortable, capacité de chargement limitée, inadapté aux pistes.
Néanmoins si on est bien sur sa machine on peut voyager sportif et léger (bikepaking) ou lui atteler une remorque.
La randonneuse
Elle est conçue pour les longues distances, stable et confortable, munie d'oeillets permettant la fixation de porte bagages.
Elle dispose d'un rendement correct et de developements variés elle peut a l'occasion emprunter pistes et chemins de traverse.
c'est un peu le couteau suisse du vélo, excellent nulle part mais bon partout !
Le vélo de voyage
voila un terme un peu vague qui désigne le vélo à guidon papillon avec pleins d'équipements qui le rendent bien lourd il passera partout comme la randonneuse mais moins vite. un modele emblématique de cette catégorie est le Farradmanufactur TX 400
Le cyclo cross
pour faire simple c'est un vélo de course adapté aux chemins boueux, pas vraiment idéal donc.
Le gravel
Dernier concept marketing pour relancer le marché du vélo. quoiqu'il en soit il ne manque pas d'intérêt.
Pour faire simple on peut considérer que c'est une randonneuse légère et sportive, qui en plus est apte à prendre les chemins. Pour peu qu'on puisse y monter des PB et que les developements soient adaptés, ça peut constituer une bonne base.
Le VTT
Pas terrible sur route, position pas très confortable et difficulté d'y fixer des PB. Ceci étant il est solide et il dispose de développements très courts qui permettront de passer partout. A condition de changer les pneus et le cintre il est tout a fait utilisable.
Les marginaux
Pliants : pratique dans les transports en commun y compris bla-bla car mais le rendement est à la peine.
Couchés : confortables pas très évident à charger et pas terrible dans les cotes, il a ses adeptes...
Enfin les trikes: la je dois dire que je cherche en vain l'intérêt de ce type de machine ? pour des personnes qui ont des pb d'équilibre ?En conclusion j'ai un faible pour la randonneuse et les gravels car ils cumulent des qualités que je trouve primordiales: le rendement, la possibilité de chargement et la polyvalence.
Enfin tout dépendra de quel voyage on parle, Entre un Tour du monde en autonomie et la vallée de la loire en gite les contraintes sont différentes.
J'espere par cette série de posts avoir permis aux neophites d'y voir un peu plus clair, et si cela suscite le débat, tant mieux !!!.

J'ai quant a moi l'expérience inverse, toujours eu des problèmes avec les manivelles qui prenaient du jeu sur les axes carrés.
avec les roulements externes, si bien entretenu, comme ceux de direction, ils tiennent facilement 20 000km en vtt.le Nom de garde boue, leur va très bien, car il ont la fâcheuse tendance à accumuler la boue et rendre la rotation de la roue impossible, cumulé a des frein v-brake c'est un vrai enfer.
Raison pour laquelle je voyage sans, et un plus pour les frein a disquesil est tout a fait possible de voyager avec de quoi camper et confortablement avec des sacoche type bike packingAu contraire, il faut se charger le plus possible pour réussir a développer la puissance d'un pro! 😜👩‍⚕️💉👉💪Pour l'outillage, un choix de composant judicieux peut permettre de limiter drastiquement le nombre d'outilles nécessaire, pour ma part je peut démonter 100% de mon vélo avec seulement 142g d'outillesPour les freins, étant partisan des freins à disque, je pense que les frein à disque mécanique sont une bonne alternative en voyage,
niveau puissance de freinage, je trouve qu'ils sont entre les v-brake et les disques hydraulique,
pour ce qui est de bloquer la roue sous la pluie, cela est plus une question de technique et d'expérience (ce n'est pas du "on off")
Pour moi les avantages du disque sont les suivant :
- constance du freinage sur le sec et sous la pluie
- pas d'usure de la jante
- ne bloque pas la roue avec la boue
- très facile d'entretien et a régler
- permet de rouler avec une roue voilée
inconvénients :
- RAS (ou alors je me voile la face, mais je n'ai jamais eu de problème depuis 14ans que je roule avec des freins a disque)Pour ma part le meilleur conseil que je puisse donner aux débutant, c'est de ne rien prendre a la lettre de tout ce qui a été dit dans se sujet et de vous faire votre propre opinion en essayant de votre côté ce qui vous conviens le mieux
au pire achetez d'occase puis revendez si cela ne vous conviens pas@Pouney
Pour ma part j'ai toujours vu que le poids mentionné était le poids par roue, ce qui etait le cas lorsque j'avais demandé a schwalbe pour les pneus durem affiché avec une capacité de 135Kg, puis cela reste pour moi dans la logique, car le fabricant ne sais pas sur quel type de monture vas être mise sa roue, monocycle tendem trike... il est donc plus logique de mentionner une capacité par roue

Je pense que les réponses apportées montrent que Brian a une pratique orientée principalement VTT, alors que Nomade 743 avait pris une optique plutôt de voyage à vélo sur bitume et chemins (style voies vertes et bords de canaux).Je suis assez d'accord avec cette remarque sur le principe, mais la réalité est que sur les forums, on reçoit des tonnes de demandes de conseils. C'est pour cela que je trouve ce post très instructif et bien fait (pas manichéen du tout).Les VVTistes (dont je suis ou fus, plus exactement) revendiquent leur originalité qui s'est faite souvent un peu en opposition au vélo de cyclotourisme "classique" et cela transparait un peu dans cette réponse qui est très intéressante même si elle est typée "VTT".Quant à moi:

• aucun problème avec axes carrés. Jamais.
• Aucun problème avec V-Brakes, ni en utilisation voyages, ni même en VTT. J'en ai eu avec des cantis dans la grosse boue mais ça c'était en pratique VTT. Ceci dit, mon prochain vélo neuf aura des disques (freinage sur mouillé, possibilité de monter des jantes de tailles différentes, disparition programmée des jantes usinées pour des produits de qualité).
• Le garde-boue est effectivement optionnel, mais la boue n'est pas la raison en usage voyage sur routes goudronnées ou chemins. La complexité du démontage et les problème potentiels pour gains minimes est la raison pour moi.
• Excellent conseil de choisir ses composants de manière à limiter l'outillage.
• Il me semble assez évident qu'on peut plus facilement charger plus avec PB + sacoches qu'en bikepacking. LE bikepacking n'a de sens que si on recherche l'allègement (ou le voyage sur VTT pour passer dasn des single où les sacoches seront toujours à s'accorcher partout. Y compris du matos de camping. C'est alors une activité assez chère et confort assez spartiate mais très belles sensations pour ceux qui aiment cette démarche de "dépouillement".

Je me réjouis de lire vos opinions contradictoires ou pas, peu importe...
Comme je le disais en préambule mes posts sont issus de mon expérience et de mes gouts, personne ne détient la vérité et c'est tant mieux.
ceci dit concernant mon parcours, j'ai taté de la compétition sur route de 14 à 18 ans puis à VTT de 25 à 27 ans tout en maintenant une moyenne annuelle autour de 10000km. J'ai traversé les Pyrénées, les alpes, le jura et le massif central à Vtt. Ensuite j'ai renoué avec le voyage à vélo, atlas marocain à VTT, Italie, Corse, Espagne, Europe de l'est, grece, Bulgarie, Autriche, Serbie, Allemagne, suisse, Iran, Géorgie, Arménie, Turquie, Angleterre, Irlande (j'avais 18ans avec deux copains souvenir inoubliable !).
Bref, une petite expérience ! mais le risque avec l'expérience est qu'elle se transforme en certitudes et ça c'est pas bon.
Je ne suis pas opposé aux innovations techniques, j'essaie juste de trier le bon grain de l'ivraie.
Mon prochain vélo de voyage aura certainement des freins à disques hydraulique parce que cela me semble un plus et que la maintenance n'a rien de bien compliqué. Irais je vers le tubless en voyage? pas sur...
Je ne connais rien de mieux que les selles cuir, c'est lourd, c'est ringard mais qu'est ce qu'on est bien dessus !
Les pédales auto, des que c'est sorti je me suis jeté dessus, pour rien au monde je ne reviendrai aux cales pieds.
J'étais un inconditionnel des pneus fins (a l'époque on courrait en 19mm !) 25mm je pensais que c'était des pneus de cyclotouristes du 3eme âge ! et puis sont arrivés des Compass en 38mm qui sont de vrais tapis volants.
J'étais convaincu que les cadres en carbone étaient raides et inconfortables, c'était vrai mais aujourd'hui on voit que la plupart des cyclotouristes les utilisent...Voila, le monde change, tout évolue, restons à l'écoute des innovations, faisons le tri et partageons nos expériencesEt surtout, surtout, roulons !!!

ayant voyagé avec les 2 options (transmission Shimano Deore, puis Rohloff) je nuance cette comparaison :la différence de rendement entre Rohloff et une transmission à dérailleurs est négligeable. Sur certains rapports, les dérailleurs seront un peu meilleurs à condition de ne pas se contenter d'un bas de gamme ; sur d'autres rapports, le Rohloff sera plus efficace. Et dans les 2 cas, les différences sont quasi imperceptibles pour un cyclotouriste : elles correspondraient, à puissance égale, à une différence de temps de trajet de l'ordre de 1 à 2 minutes pour 100 km.En outre, les tests sont quasiment toujours faits en atelier, matériel propre. S'il y a de la poussière ou de la boue, ça dégradera nettement moins les performances d'un Rohloff que d'une transmission à dérailleurs.Concernant la gestion des incidents, c'est un choix subjectif : oui, je serai bien incapable de réparer un Rohloff qui part en sucette, mais pas sûr que je saurai réparer un dérailleur tordu, et le risque de tordre un dérailleur est beaucoup plus élevé que le risque de tomber en panne avec un Rohloff (chute, ou transport du vélo en soute). Quant à la réparation chez un pro, si on voyage dans des pays très "roots", on ne trouvera ni pièces Rohloff ni pièces Shimano Deore.Ceci dit, en effet, Rohloff est une option très chère, et donnera un vélo plus lourd d'environ 500g.Pour ma part, le choix a été motivé par le fait que mon vélo voyage régulièrement en soute (autocar ou avion), voire sur galerie de toit, et par le fait que j'utilise le même vélo toute l'année en ville et avec des contraintes horaires serrées. J'accorde donc un très grande importante à la fiabilité (d'où mes pneus Schwalbe, que tu dénigres allègrement ) et j'apprécie de pouvoir passer les vitesses à l'arrêt. Ces contraintes supplémentaires ne concernent généralement pas le voyageur, mais avoir un vélo un peu polyvalent est parfois intéressant.Enfin, à propos des pneus : comme la plupart des fabricants, Schwalbe a toute une gamme de pneus, et certains modèles offrent un bon compromis résistance aux crevaisons / poids / rendement / tenue de route !

Pour donner un autre son de cloche que celui consistant à disserter sur le vélo de voyage idéal, je dirais que je n'ai jamais voyagé à vélo avec un vélo dit "de voyage". J'ai toujours utilisé le vélo que j'utilisais ou utilise pour une autre activité très largement plus majoritaire que le voyage à vélos.Quand j'ai commencé à vouloir partir l'été avec tente, duvet et autres, je faisais un peu de vtt dans la colline, j'ai donc adapté mon VTT alu semi-suspendu avec un PB doté de pattes qui se serrent sur les tubes, c'était génial de pouvoir voir du pays sans avoir à me casser la tête avec deux vélos.
Quand j'ai arrêté le VTT, je suis revenu sur un VTT acier tout rigide de 1990, remis à neuf qui me servait pour aller au boulot et qui, doté d'un PB, m'a là aussi permis de faire quelques voyages, super.
Depuis que mon seul vélo est un vélo de route en carbone, et bien, c'est celui-là que j'utilise. Un kit tubus pour monter un PB sur l'axe et le serrage de selle, deux sacoches décathlon, un petit plateau de 26 à la place du 30, une cassette en 13-26, des pneus en 25 mm (que je laisse à l'année) et c'est parfait pour aller camper dans le Massif central ou les Alpes.Le but de mon message, c'est de dire au débutant que le vélo parfait, c'est bien souvent... celui qu'on a déjà. On l'adapte un peu, et il devient parfait.
Si l'on adapte ses désirs à la réalité (Epictète inside), on va même plus loin et on saisit que le voyage idéal c'est celui qu'on peut faire avec ce qu'on a et ce qu'on est. Malheureusement, la publicité, les réseaux sociaux, les médias en général (tous financés par la pub) incrustent profondément l'inverse dans le cerveau des consommateurs, qu'il faut chercher le matériel qui permet les rêves les plus fous.Rêver de destinations lointaines, de tracés fantastiques, de vélo de voyage parfait ultra cher et rempli de pièces non standard, d'accessoires exotiques et d'une tonne de matériel HiTech n'a jamais été mon rêve, je ne suis ni matérialiste ni conditionné par la publicité et ma plus grande joie a toujours été de m'en sortir avec ce dont je dispose. Mais je conçois que ce soit le rêve d'autres cyclo, je ne juge personne, je décris ma pratique et ma façon de voir, qui peut intéresser les débutants.

Je partage tout a fait ce point de vue, on peut parfaitement voyager avec n'importe quel vélo mais certains conviennent mieux que d'autres, c'est un fait.
Le but de cette discussion n'est pas d'inciter à l'achat d'un énième vélo, elle s'adresse aux débutants qui n'ont pas de vélo et qui souhaitent s'équiper.
Quand on y connait rien c'est compliqué, on le voit bien en lisant les interrogations de "Burnout" sur le fil "2000km sur eurovélo" et sur bien d'autres fils la question du choix du vélo revient souvent.
J'ai juste essayé avec mes connaissances issues de ma pratique, de faire le tri entre les différentes options possibles.