Ravitaillement en cours de trek Zanskar-Ladakh

Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les conditions de ravitaillement en cour de treek sur la section qui va de padum à darcha, celle de manali à darcha et celle qui mène de padum à leh ?? Faut-il emmener tout avec soi? trouve-t-on de quoi se ravitailler sur le parcours? qu'en est-il des conditions de logement? chez l'habitant? à quel prix?
Beaucoup de question!!
Je suis bon marcheur mais mes genoux ont pris de l'age et j'aime voyager leger!
merci pour vos réponses!!

... question débattue et rebattue de nombreuses fois ici... ... même si tu peux parfois trouver du ravitaillement en cours de route, le manque de choix et d'intérêt culinaire de ce que tu vas y trouver incite à prendre le nécessaire pour les 8/9 jours de chaque moitié du parcours, sachant que tu peux te ravitailler facilement à Padum... pour ce qui est de voyager léger, je conseille de faire appel à des mules et pour le logement, j'ai toujours privilégié la liberté de planter ma tente où je veux... pour ce qui est du prix, cela ne me semble pas significatif

Aucun souci de ravitaillement jusqu'au 31 août sur Padum-Darcha.
On peut parfois dormir chez l'habitant, mais il n'y en pas quand on passe le Shingo La. Il faut donc avoir une tente.
Pour le ravitaillement, il y a au moins un restaurant ou une tente-restaurant à chaque étape. Chaque matin, il faut acheter un paquet de biscuit (ou deux) pour tenir jusqu'à l'étape du soir. L'emplacement pour la tente coûte 60 Roupies en 2006, et le repas (riz-lentilles, omelette, soupe de farine d'orge, thé salé ou sucré) moins de 100 Rs. La bière est à 150 Rs. (1 roupie vaut moins de 2 centimes).
Quand je suis hébergé, je donne environ 200 Rs pour la nuit et la nourriture.
En passant à Leh ou à Khaltse, on peut acheter 1 kg d'amandes d'abricot pour grignoter en marchant.Pour Manali-Darcha, c'est de la route, on trouve des restaurants tout le long de la route, et des hôtels à Keylong.Entre Padum et Leh, c'est la même chose : les bus s'arrête devant un resto à l'heure de manger. On passe la nuit à Kargil à l'hôtel, et le lendemain on fait Kargil-Leh dans la journée.Il y a plus de détails sur ladak.free.fr/...kar/html/zanskar.htmEn remettant les questions dans l'ordre, ça devrait donner : Manali-Darcha, Darcha-Padum et Padum-Leh. Is'nt it ?

Merci!!!

namaste Djulle84actuellement a Manali sous des trombes de flotte, je pense faire le trek de Darcha a Padum du sud vers le nord avec un ami des mules et un guide (sans tente).
tu dis qu'on peut se faire heberger tout le long sauf a la passe de Shingo La.
j'avais cru comprendre (d'apres le guide trekking lonely planet) qu'il y avait des campements au sud (Rumjak et Chumik) et au nord (Lakong) de la passe. je pensais faire la passe en un jour depuis Chumik et finir la marche du jour a Lakong. est ce que ca te parait realisable ?j'ai entendu parler de la construction d'une route entre Padum et Darcha, connais tu l'avancement des travaux et l'itineraire de la route ?
idem pour une route entre Lamayuru et Linghset ?la passe de Shingo La est elle vraimentr difficile ?une derniere question : quelle possibilite d'hebergement a Darcha ?merci d'avance

Juley, Namaste,Si tu aimes la roulette russe, ça ira. J'ai fait ce trek sans tente en 2005, mais j'ai tellement mal dormi en voyant le ciel couvert le soir que je me réveillais souvent pour guetter la pluie... qui n'est jamais venue. Je l'ai refait l'an dernier, mais cette fois, j'avais pris ma tente. c'est plus sécurisant. Cette année, je suis bloqué chez moi sous le soleil de Provence, et je n'ai pas de souci avec la mousson.Sur le trajet les tentes qui sont en place à chaque étape, sont installées par un villageois des environs pour gagner quelques roupies en faisant du thé et en préparant quelques repas sommaires. Mais elles ne sont pas aménagées pour faire coucher les trekkeurs.
On peut manger à chaque étape, donc je n'en parle plus. J'indique uniquement les couchages possibles.
Je pense que cette année la route entre Darcha et Zanskar Sumdo est terminée, mais pas goudronnée quand même.
Pas de couchage à Zanskar Sumdo.
Dans la montée, dépasser Ramjak, et à Chumik Nakpo, la tente est en deux parties, et le "gardien" vous laissera certainement dormir dans la partie restaurant.
Après le col, à Lhakang, j'avais dormi dans la tente qui sert de salle de restaurant, les 2 gardiens ont leurs places dans la tente-cuisine.
A Kargiak, il y a une mini guesthouse rustique avec trois chambres. Pour les repas, il faut aller à la tente-resto à l'entrée du village.
Ensuite, c'est plus simple. logement chez l'habitant possible à Tanze.
A Purne, il y des chambres presque confortables.
A Tsetan, Anmu et Pibula, on loge chez l'habitant ou on dort dans la cabane resto.
A Ichar, il n'y a rien apparemment, mais je n'ai toujours fait qu'y passer.
A Reru, il n'y a rien. C'est le début de la piste qui va à Padum. Avec beaucoup de chance, tu peux tomber sur un bus ou un taxi qui est monté de Padum,
sinon à Mune, 1h à pied plus loin, il y a une guesthouse tenue par les moines. Confort spartiate : un lit metallique et un matelas, c'est tout. Et dans la nuit, les cafards qui se promènent, mais ils ne peuvent pas monter sur les tubes des pieds du lit !
Ensuite, c'est Padum. Hôtels et restaurants à volonté.Au sujet de la route : il y a les deux tronçons que j'ai mentionnés, Darcha - Zanskar Sumdo, et Raru - Padum, ensuite il ya un morceau au départ de Zangla en direction de Lingshed, mais il est en construction et ne mène nulle part pour le moment.La difficulté du Shingo La est qu'il est au début du trek et que l'organisme n'est pas encore acclimaté à l'altitude. On quitte Manali à 2000 m, et deux jours plus tard on commence à grimper à 5000. Il faut partir tôt et monter très lentement.J'allais oublier la dernière question, parce que je ne connais pas la réponse. Il y a beaucoup de restaurants de toile à Darcha, c'est un arrêt pour la nuit beaucoup de camions. Les chauffeurs dorment dans leur camion. Il faut demander partout, je suis persuadé qu'il y est possible de dormir.
J'espère que tu, et vous, avez prévu de prendre un duvet. Dans les abris de fortune sur le col, vous n'aurez pas de couverture, et les nuits sont plutôt fraîches.L'endroit le plus difficile est le premier soir à Zanskar Sumdo.Voilà.
Je crois qu'il fait nuit en ce moment (18h20) à Manali, mais j'ai retardé ma réponse à cause de l'arrivée de l'étape du tour de France.Bonne Route.

... tu as oublié de lui dire que certains cafards (les plus gros) peuvent voler...

si ce ne sont que des cafards, ca va... j'ai vu bien pire que ces trucs degueux mais innoffensifs en six mois d'inde et deux mois de nepal...
ce que je crains le plus sont les puces qui me font des boutons gros comme des oeufs de poule... et je pense qu'au Zanskar et Ladakh, je vais etre servi...
si quelqu'un a un tuc....je suis preneuse....

... j'ai fait la découverte de ce truc infaillible :voyageforum.com/v.f?post=698722#698722... malheureusement, il ne marche qu'en hiver ! ... "des boutons gros comme des oeufs de poule" : voilà au moins résolu ton problème de ravitaillement !

namaste namaskarmerci djulle pour ta reponse precise et rapide...
c'est super pour moi d'avoir toutes ces infos de premiere main avant de m'embarquer sans savoir...vu ce que tu dis, je pense qu'on va prendre une tente (et des duvets, bien sur), pour la securite et, le confort (sommaire), et pour avoir un peu d'intimite... aussi Manali est truffee d'agence de trek qui te vendent leurs prestations a des prix prohibitifs et qui te racontent des mensonges pour que tu ai la trouille et que tu rennonces a partir seul....
on a trouve une super solution alternative pour pallier ce probleme. il y a un institut gouvernemental de la montagne sur l'autre rive de la riviere en direction de Naggar. ce sont des pros, amoureux de leurs montagnes et desireux de partager leurs connaissances. on a ete tres bien accueillis, et ils nous ont mis en contact avec le chef du syndicat des muletiers locaux qui va nous arranger un bon plan (260 rps par mules par jours, le prix incluant le muletier, qui sert aussi de guide). pour le coup, je suis tres contente d'eviter les reseaux d'agences....et de traiter directement avec les locaux...
qu'en penses-tu ?
toi, tu etais parti avec muletier et guide ou juste mules et muletiers ?on serait donc deux trekkers, trois mules et un muletier...bon, pour les lieux ou dormir, je crois que je sais tout. pour la bouffe, si j'ai bien compris, il suffit d'emporter des trucs pour le lunch de midi...?
je me pose aussi des questions pour l'eau potable et non potable. peut-on se ravitailler en route en eau potable? et peut on trouver de l'eau non potable sur le chemin ?le gars de l'institut nous a dit qu'il y avait beaucoup de petites torrents de montagnes a traverser, qu'on devait emporter une corde pour traverser safely ? tu confirmes ?pour le Shingo La, la difficulte que tu pointes est celle qui me semble aussi la plus importante. on pense prendre le temps de faire des petites ascensions avant d'attaquer la passe. on va aller a Keylong pour les derniers jours avant le debut de trek et faire cela depuis cette petite ville...qui sera surement plus agreable que Manali, la touristique betonnee de toutes parts...merci encore pour la reponse...fir milengre (a bientot)

les locaux disent que tu peux faire la meme chose avec un soleil de plomb qui faire fuir les bugs....moi, ma solution, c'est de degager le plus tot possible de l'endroit infecte et de tous laver... efficace mais qui prend du temps....pour le ravitaillement, je peux aussi essayer la soupe de bugs...

j'oubliais : bon courage pour le soleil de provence....pour ma part, j'ai repris un visa jusqu'en janvier prochain et je compte en refaire un pour les six mois qui suivront...mais pour la prochaine mousson, pour sur, je surveille l'accessibilite des cols des la fin juin et je monte au Zanskar Ladakh pour les deux ou trois mois d'ete !!!

Juley Juliasundar,C'est parti pour un trek 4 étoiles.
Je prends note de tes renseignements très intéressants. Il y a deux ans, c'était 200 Rs/jour entre Darcha et Padum. Il y a de l'inflation partout. Mais la vie de caravanier n'est pas toujours de tout repos, alors je ne vais pas leur plaindre ces 5 euros.
Je me renseigne surtout par curiosité, parce que je voyage seul avec mon sac sur mon dos. C'est le prix de ma liberté.
L'an dernier, le prix pour dormir était de 60 Rs par tente. Et même seul, sans tente, en dormant à la belle étoile, il faut payer ce prix.Pour ce qui est du guide muletier, tu seras peut-être déçue par sa prestation de guide. Voilà pourquoi :
Une fois que les mules (venant de Manali, ce seront certainement des mules) sont chargées, il faut qu'elles marchent, et qu'elles marchent sans s'arrêter jusqu'à l'étape du soir. Si elles restent trop longtemps arrêtées, elles se roulent par terre pour enlever leur charge, qui les gêne beaucoup. Pour les suivre, il faut marcher d'un bon pas sans jamais s'arrêter, pas même pour une photo. Le muletier reste avec ses mules. Et puis, tu ne te perdras pas, il n'y a qu'un seul chemin.Pour l'eau, il n'y pas de risque pour le moment. Pas encore d'engrais ni de pesticides dans les champs. Pas de villages au dessus, sauf à Purne, mais là il y a une grosse source qui tombe en cascade sur le camping. Ensuite il y a partout un torrent qui arrive de la montagne. Il y en a qui mettent quand même des comprimés dans leur eau. A chacun ses phantasmes !Pas besoin de corde. Une passerelle enjambe les endroits les plus difficiles. Il faudra quelquefois enlever les chaussures, et entre Table et Tanze, au bout du Gumburanjon, il faut quitter chaussures et pantalon, ou en profiter pour laver le pantalon en faisant très vite car l'eau est glacée. Si tu doutes, il faut passer à deux en se tenant la main, il est rare que les deux glissent en même temps, d'autant plus que chacun fait tout pour ne pas glisser.Mais après ça, il y a des passerelles partout.Juley.

... je te conseille la prudence avec le chef du syndicat des muletiers de Manali : si c'est le même que celui à qui j'ai eu affaire en 2004 (ou s'il n'y a pas plusieurs chefs, le mien a la tête du fourbe dans Ali Baba), tu verras vite qu'il n'a aucune parole et qu'il est prêt à te refiler n'importe quel muletier et n'importe quelle mule... il faut donc jeter un coup d'oeil sérieux aux bestiaux qu'il te propose (au muletier aussi, mais bon... )... et de toute façon ne lui payer d'avance que la moitié de ce que tu as convenu avec lui, le solde à la fin du trek !...les muletiers connaissent bien les endroits où l'on trouve les meilleurs points d'eau, ou alors ils se renseignent très bien auprès de leurs collègues ou villageois croisés: la masse d'infos qu'ils connaissent et se communiquent est impressionnante !!!... quoi qu'il en soit, il est préférable de la traiter au micropur ou équivalent, ou bien se préparer le soir une bouilloire d'eau pour les gourdes du lendemain (rien d'un fantasme : juste mon seul sacrifice au principe de précaution !)... pour la corde, je n'en ai pas eu besoin mais pense qu'elle peut être utile...... en respectant les étapes classiques du trek dans le sens choisi, et sans cavaler le jour du col, le Shingo La se passe normalement sans trop de difficulté...

namaste maitairoale chef du syndic dont tu parles s'appele-t-il Karma Tsreiing ? un gars petit avec une tete de gars de la spiti vallee, une petite barbiche pointue et les yeux brides..?a priori les betes on ne les voit pas avant Darcha...
on a rencontre le muletier qui a l'air serieux et sympa...le gars du syndic a demande qu'on paye avant...je sais pas trop quoi penser....
meme si j'ai cru comprendre que d'etre recommandes par le mountainering institute de Manali etait une sorte de garanti (le patron de la section trek a telephoner a Karma T. devant nous, a negocie les prix pour nous, en quelques sortes, nous laissant son numero de mobile et nous disant d'appeller si probleme...), je me demande jusqu'a quel point c'en est une....?quand as-tu fais le trek ?fir milengre....

namaste juley je pense que les prix qu'on a trouve sont pas -trop- chers au vu du marche actuel.... d'autant qu'il n'y a pas d'extra-charges pour le muletier et surtout pour le prix du retour de l'homme et des betes a la case depart. si j'ai bien compris, normallement, on te fait payer la moitie du pix total pour le retour de l'equipage au bercail....tu dis que tu voyages avec ton seul sac a dos, ca veut dire sans mules sans rien du tout...?pour cette histoire d'equides qui ne doivent pas s'arreter sous peine de faire milles conneries, cela signifie que les pauses ne sont pas de bonne augure, meme pour s'arreter grignoter un truc ou prendre une photo... damned !!!
what to do with these donkeys...?? merci pour tes renseignements sur la flotte....je comprends donc qu'il n'y a pas de soucis a se faire et que toute tentative de douche sera douche glacee des ruisseaux de montagnes....aglagla....je regrette un peu de ne pas avoir un muletier laddakhi, le notre est un vrai indien hindou de Dharamsala, il a l'air sympa et competent mais j'aurais prefere un local du terroir... ce serat pour la prochaine fois... quand je connaitrais mieux le terrain !!!
en meme temps, mon compagnon parle hindi, ce sera donc plus aise de communiquer avec ce muletier indien...we will see...nous avons vu l'itineraire et les etapes avec lui et c'est bien different de ce dont ils causent dans le lonely trek in india (7 jours de trek et deux etapes de lakong a Darcha)...l'ascension du Shingo La est tres progressive :
1- Darcha - Paloma
2 - Paloma - Zanskar Sumdo
3 - Zanskar Sumdo- Chumik
4 - Chumik - Shingo La - Lakong
5 - Lakong - Kargyarg
6 - Kargyarg - Purne
7 - day off for donkeys, so round trip to Phuktal Gompa
8 - Purne - Peepal (pas trouve le bled sur les diverses cartes, entre Purne et Raru)
9 - Peepal - Raru
10 - Raru- Padumen un sens, c'est plutot bien, ca laisse le temps de s'acclimater durant les etapes de l'ascencion... sinon, difficile de savoir avant d'avoir ete sur place...que penses-tu (vous) de cet itineraire...? trop long, trop mou... ?il semble que, vu l'epoque, nous n'avons rien a craindre du cote du ciel, les orages se font rares en cette saison...on verra bien...je suis decue par les cartes qu'on peut trouver ici....on trouve mieux en europe sur ces contrees reculees ?encore merci pour toutes les bonnes infos...
we should stay in touch....fir milengre...

... ce n'est vraisemblablement pas la même personne : je ne me souviens pas du nom de mon gars, mais il n'était pas tibétain alors que le vôtre l'est...... de toute façon, dans ta situation, tu es obligée de faire un minimum confiance et comme tu le sais, les gens de là-bas dans leur très grande majorité méritent cette confiance... il aurait mieux vallu pouvoir payer le solde à la fin : moi, je m'étais arrangé avec une agence de Manali qui a conservé la deuxième moitié en attendant d'avoir de mes nouvelles par téléphone de Leh pour lui remettre ce solde...... c'était en Août 2004... bon voyage !

... je me permets de répondre :1°) les prix des mules sont effectivement corrects... bien t'assurer toute fois qu'on ne va pas te demander plus tard de payer les jours de retour "à vide"... si c'était le cas, répondre que le muletier a sûrement déjà un trajet prévu après le vôtre (Padum Lamayuru par exemple)2°) tu ne marches pas avec les mules (ou à côté) car elles cavalent bien plus vite que toi : cela signifie que vous ne serez quasiment jamais avec vos mules et votre muletier en journée... en général, on part tôt le matin après le petit déj et un coup de main au muletier pour charger ses mules et très rapidement on se fait dépasser par les bestiaux qu'on ne retrouve en général qu'en milieu d'après-midi à l'étape du jour... tu as donc tout ton temps pour les arrêts casse-croûte ou photos...3°) la toilette dans l'eau glacée, c'est réellement super bon et cela te détend vraiment de toute la fatigue accumulée en journée...4°) votre itinéraire est assez cool... de toute façon on n'a pas beaucoup le choix des étapes...5°) ici, il existe aux Editions Olizane une série de trois cartes au 150.000° qui couvrent l'ensemble du Ladakh/Zanskar, et une carte qui couvre l'intégralité de la région (qui me paraît suffisante sur place)

Namaste,OK, il n'y a rien à redire sur le prix des mules.
Tu as l'air étonnée, mais oui, je voyage sans mules. Au début, c'est plus pénible, puis quand toute la carcasse est bien dérouillée et que j'ai retrouvé mon rythme, ça ne me dérange plus. Je vais plus lentement quand ça monte, et c'est tout.Je reviens à ton trek. Je pense que tu ne marcheras pas avec les mules. Ton muletier partira plus tard quand il aura chargé ses animaux, il vous dépassera quelque temps plus tard, et tu le retrouveras à l'étape. Il n'y a qu'un chemin, on ne peut pas se rater. Tu auras ainsi tout ton temps pour prendre des photos.Les étapes sont classiques. Le premier jour est juste pour s'éloigner de Darcha en arrivant (en bus ou en taxi). Le 2ème jour doit aller très vite, la piste est certainement finie, car il ne manquait plus que 2 ou 3 km l'an dernier.
L'étape marquée Peepal, est plus souvent appelée Pipula ou Pibula. C'est une simple tea-shop en pierre, juste après Tsetan. L'endroit est à l'ombre très tôt en fin d'après midi.
Il est aussi possible de s'arrêter à Tsetan. Il y a un petit camping. Son seul défaut est d'être près de la rivière à un endroit où le sentier passe assez haut au dessus. Rien que la pensée d'avoir à remonter le lendemain matin incite à continuer jusqu'à Pibula.
Pour les amateurs de sensations fortes, il existe une passerelle entre Tsetan et Anmu, un hameau de l'autre côté de la rivière Zanskar. Il faut être bouddhiste avec la certitude d'autres vies après celle-la pour oser traverser.Toutes les autres étapes sont très bien.
En réfléchissant un peu (ça m'arrive parfois), je pense que Tsetan n'est pas bien pratique pour les mules. C'est une petite enclave au bord de la rivière avec trois maisons et des champs d'orge tout autour. Il n'y a pas de place pour les mules. A Pibula, il n'y a rien. On peut laisser les animaux aller où ça leur plaît.Les meilleures cartes du Ladakh sont celles des éditions Olizane, mais on ne les trouve pas en Inde.Bonne route.Juley.

Salut Juliasundar,J'ai répondu sans avoir vu que Maitairoa l'avait déjà fait.Tu as donc les sons de deux cloches parfaitement concondants !
Pardon, Maitairoa... je voulais dire deux sons de cloche. (Je crois qu'il ne faut pas de "s" à "cloche" sinon on en revient à la ligne au dessus)Quant au trek, il devrait se passer comme on l'a dit.
Juley.