Iran 2014: seule?

Sans que je ne sache s'il y a une loi précise sur le sujet, il est interdit de photographier les bâtiments publics. D'expérience, cela couvre par ex. :
- les bâtiments de l'Etat,
- les postes militaires,
- les gares ferroviaires (j'ai été interpellé pour avoir photographié l'intérieur de la gare ferroviaire de Maraqeh, après avoir essayé de demander l'autorisation à des bidasses non anglophones ; mais cela s'est arrangé après contact du fonctionnaire "FBI like" avec Téhéran).
- les ambassades (un planton m'a obligé à effacer mes photos de l'Ambassade de France, rue Nofle-le Chato).Eviter aussi de photographier les sites militaires dans les zones frontalières sensibles, style avec le Kurdistan irakien. Mais pas de problème pour les paysages.J'ai résisté à la tentation de photographier ce qui m'a semblé être le siège des Bassiji à Sanandaj. Je me suis aussi abstenu de photographier la centrale d'enrichissement nucléaire de Natanz devant laquelle je suis passé 3 fois, et près de laquelle j'ai fait 2 fois de l'auto-stop. Sans souci aucun.La difficulté, c'est parfois d'identifier si un bâtiment est public ou non. S'il arbore un drapeau iranien, mieux vaut se poser des questions. Sans pour autant que cela soit un interdit, car la Maison de la Constitution (Khaneh-ye Mashrouteh à Tabriz) est un site touristique, arborant logiquement le drapeau national.Dans les mosquées, je n'ai eu aucun souci pour photographier tout ce que je souhaitais. Mais je pense qu'il est sain de s'abstenir de photographier l'assemblée des fidèles en train de prier.Par contre, certains sites religieux (les plus révérés) sont sensibles au plan sécuritaire (crainte d'attentats) et interdisent d'introduire une caméra ou un appareil photo. C'est le cas pour :
- le sanctuaire d'Imam Reza à Mashad (attentat d'extrémistes sunnites pakistanais en 1994),
- le Chah-e Cheragh à Shiraz,
- sans doute aussi du sanctuaire de Qom.Mais il n'est pas interdit de photographier à l'intérieur, par ex. avec un téléphone disposant de la fonctionnalité. C'est ce que font les fidèles iraniens.Les iraniens sont très friands de photos, et sollicitent souvent le voyageur étranger pour le faire figurer sur leurs photos de groupe. Se prêtent normalement volontiers à figurer sur les photos du dit voyageur.Je n'ai souvenir que d'un refus :
- c'était dans une demeure privée du beau village de Howraman-at Takht (Kurdistan iranien) où j'avais été invité pour le déjeuner.
- la jeune maîtresse de maison arborait une belle tenue traditionnelle colorée, ainsi qu'un sourire très séduisant.
- je n'ai pas été autorisé à photographier la dite maîtresse de maison.Le (ou la) photographe n'a pas de raison rationnelle de ne pas voyager en Iran.Fabrice

A moins d'avoir vraiment une très grosse contrainte de temps, il faut savoir que les autocars sont très très fréquents entre Ispahan et Téhéran, jour et nuit, et que cela ne prend qu'environ 4 h de trajet. Sans généralement requérir de réservation préalable (hors période particulière comme Nowruz). A comparer au temps consommé pour le transport aérien, enregistrement à l'avance compris. De porte à porte, ce n'est pas très différent.Pas non plus utile pour récupérer un départ international, car les vols intérieurs atterrissent normalement à l'aéroport THR de Mehrabad, proche de la Place Azadi, et donc de Téhéran. Alors que tous les vols internationaux (hormis certains vols pour l'Arabie Saoudite, cf. le Hajj) arrivent à l'aéroport IKA (Imam Khomeini Airport), lequel est à 30 km au sud de Téhéran. A ma connaissance, pas encore desservi par la ligne n°1 du métro (plus comparable au RER parisien qu'à son métro).L'avion depuis Ispahan n'est à mon avis intéressant que si l'on enchaîne avec une autre vol pour une destination iranienne lointaine, par ex. Tabriz ou Mashad. Mais pas Shiraz ou Yazd, voire Hamadan, qui ne sont pas très loin de Ispahan.En autocar entre Ispahan et Téhéran, cela peut aussi être une bonne idée de faire étape à Kashan (très belles villas patriciennes de l'époque qadjar), tout en visitant "en passant" le photogénique village de Masuleh. Attention, itinéraire distinct des liaisons directes par autoroute d'Ispahan avec Téhéran.FabriceP.S. : il y a aussi le train entre Ispahan et Téhéran.

Hello,
Super! Merci fabrice!mon pere a beau etre sceptique, je suis revenue vivante d'Israël et du liban, je pense donc qu'il aura du mal a me dissuader d'y aller.et pour le visa? Possible de l'avoir autrement que sur le passeport? Pour entrer dans les mosquées:est-ce qu'il suffit d'avoir la tete couverte et d'être habillée comme dans la rue ou est ce qu'il faut porter une belle abaya? J'imagine qu'on en trouve de tres classes sur place?
En ce qui concerne les communications telephoniques, sms ou genre skype, est ce que tu as pu tester?

Il y a une chose qui me cloue:les gens on l'air tres ouverts alors que mon chéri d'origine iranienne qui vit en France depuis 20 ans est completement parano et ne lache rien sur lui, ni sur sa vie ni sur son passé. Par contre pour etre curieux, il l'est! !

Situation peut-être à rechercher dans ce qu'il a vécu avant de décider de partir.Un déchirement pour la plupart des iraniens de la diaspora, pour lesquels il n'y a pas de meilleur pays (territoire / culture) que l'Iran millénaire. D'ailleurs très nationalistes, et pas forcément opposants à un programme nucléaire militaire tout en étant opposé au Régime (la République Islamique).Dans un registre différent, mon père, résistant-déporté en camp de concentration, ne m'a jamais évoqué cette expérience, si ce n'est pour évoquer le froid et la faim. Mais strictement rien des situations humaines qu'il a côtoyé. Juste quelques bribes à ma mère. L'horreur semble ne pas être aisée à transmettre.Le Régime a ses antennes au sein de la Diaspora. Et dans le passé, réglait ses comptes manu militari, par ex. assassinat de Bakhtiar. Parano peut être justifiée donc.Mais n'hésites pas à solliciter ton chéri pour appréhender au mieux la culture iranienne. On n'en apprécie que mieux ce que l'on vit pendant le voyage, ainsi que j'ai pu le constater lors de mon second voyage (pour le premier, j'étais arrivé les mains dans les poches, sans grande préparation, découverte sur le tas).Les films sont aussi une bonne fenêtre d'accès. Sans doute as-tu regardé la semaine dernière sur Arte "Une séparation" et "Chahar Shambe Suri / la fête du feu".Bonne suite dans tes préparatifsFabrice

Tu as certainement raison, d'autant qu'il n'est pas de confession musulmane. Jai vu effectivement une séparation, et jai adoré persepolis de marjane satrapi, aussi bien en bd qu'en film.merci pour tes messages. Je ne manquerai pas de te solliciter si j'ai besoin de nouveaux tuyaux.
Bonne journée

C'est pareil en Iran tu sais.... des gens très curieux, très ouverts vers l'étranger.... mais aussi méfiants, ne lâchant pas grand chose sur eux, leurs convictions, leurs opinions politiques. En tout cas pas à quelqu'un de passage, il faut nouer des liens et établir une grande confiance pour cela.Mon copain est libanais, et lui non plus ne lâche pas grand chose sur son passé, ça arrive au hasard d'une conversation, et c'est toujours chargé d'émotion...
Les traumatismes ne se racontent pas facilement, surtout pour un oriental pas habitué à s'épancher sur des états d'âme.Pour l'Iran, j'y ai fait un trop court séjour, et ait été saisie au cœur. Je ne doute pas que tu seras également conquise! Les iraniens sont très bienveillants, accueillants, respectueux envers les femmes et prêts à se plier en 4 pour t'aider.
Le ministère des affaires étrangères reflète la politique étrangère de la France.... hostile au régime iranien. Ils prennent donc toutes leurs précautions pour limiter le nombre de français se rendant en voyage là bas, sachant qu'en cas d'emprisonnement les négociations de libération peuvent être très longues et compliquées.
Mais si tu t'habilles à l'iranienne, que tu évites les photos dans les lieux sensibles cités par Fabrice, que tu t'abstiens de parler politique durant ton séjour là bas, tout ira bien!Ps: pour le visa sur une feuille volante, je ne me risquerais pas à demander ça!

Merci cocotte,
Je pense retourner au liban car j'y suis allée il y a 10 ans et ce pays m'a marqué, aussi bien beirout que byblos ou linterieur du pays.est ce quonrentre au liban avec 1 tampon iranien?

Sans problème!

Cela dépend me semble t-il des mosquées.De base, je crois qu'il suffit pour une femme de respecter les règles vestimentaires de la République Islamique. Merci à un initié comme Turbi de bien vouloir valider. A savoir le foulard sur les 2/3 de la chevelure, sans obligation de revêtir le maghneh, lequel est obligatoire pour les fonctionnaires dans leur activité. Y compris professeur ou préposé dans les musées, pas toujours porté de bon gré (expérience personnelle au Musée National de Téhéran ou au Musée d'Azerbaïdjan à Tabriz). Cela s'applique aussi aux écolières dès l'âge de 9 ans (cf. la fille dans "Une séparation").Par contre, pour certains sanctuaires particulièrement révérés (cf. Imam Reza à Mashah, Chah-e Cheragh à Shiraz, Fatimeh-al-Massoumeh à Qom...), le port du tchador est obligatoire. Tchador proposé à l'entrée pour celles qui n'en sont pas revêtues. Pour rappel, tchador signifie "rideau" en persan.La abaya doit pouvoir faire office de tchador, mais cela dénote une origine arabe du Golfe (Persique, pas Arabique pour les iraniens ;-). Je n'en ai vu qu'à Mashad. Pas sûr que cela soit la meilleure des tenues pour une occidentale.Par contre, je n'ai pas vu la moindre burqa, tradition propre à l'Afghanistan. Il y a des tenues spécifiques féminines sur les rives du Golfe Persique (cf. Qesm, Kish, Hormuz), mais je n'en ai pas l'expérience terrain.J'ai aussi souvenir qu'une jeune étudiante me guidant amicalement dans Ardestan s'était abstenue de m'accompagner dans un espace de la vieille mosquée congrégationnelle, probablement un espace réservé aux hommes sans que je n'ai identifié de marques distinctives. Sans doute cela va t-il de soit pour l'initié que je n'étais pas.Fabrice

bonjour sherwood,C est un pays qui ne mérite pas sa mauvaise reputation. Tout d'abord, il n y a pas terrorisme, les touristes sont les bienvenus; Il y a quelques règles à respecter comme dans tous pays. Faire attention à ses bagages, son argent et être aimable (bonjour : Salam, svp : Lotfan, Merci : mersi, au revoir : rodahafez ou bye) Le plus contraignant pour les femmes, c'est le port du foulard sur la tête et les manches longues sur les bras et jambes, tu mets ton foulard comme Grace Kelly et c'est ok, pas besoin de cacher tous les cheveux, bien au contraire ! les iraniennes sont un peu rebelles;
La population est dans l'ensemble accueillante, elle aime bien le touriste et aime savoir tout sur toi, ton âge, ton poids, ta taille, ta famille, ton travail, comment tu trouve leur pays et son peuple (friendly !!!!) et prendre une photo avec toi. Mais comme partout, il y en a des moins aimables et des hommes vraiment pas respectueux de la femme (ceux la tu les fuis en les insultant en français)..; mais si tu es perdue, il y aura toujours une ou plusieurs personnes pour t'aider. Le souci c'est la langue. très peu parlent anglais; moi j'ai acheté le Farsi express et je m'en suis sortie. Sinon, il y a un peu des touristes pour papoter ou même des iraniens qui t'invitent chez eux à manger, voir dormir. C'est cool.
J'ai pris le taxi, le train, le bus de jour, le bus de nuit et l'avion. Le prix train/bus est de 3/6 euros environ, l'avion de Shiraz à Teheran est de 30 euros. Les hôtels corrects avec SDB sont à 15/20 euros, les dortoirs a 5 euros. généralement, dans les hôtels, ils causent bien en anglais et peuvent t'aider a visiter les sites ou prendre le ticket pour le bus ou autre. Le seul truc pour le taxi, demander le prix avant la course, compter 1,5 à 2,5 euros la course en ville. Les distances sont assez grandes entre les sites. ou le plan des villes est difficile à cerner. J'ai acheté le lonely planet de 2012 sur amazon, c'est en anglais mais il est pas trop mal fait pour la liste des sites à voir et les hotels;
Tu peux prendre des photos de rues, de gens en général, mais pas les policiers; Certains bâtiments ou musées ne peuvent pas être photographiés, mais c'est indiqué clairement "no photo".
Il y a internet dans les hôtels corrects et sinon, il y a des internet coffee; Pour le téléphone, tu peux prendre un mobile iranien, (je ne sais pas comment ça marche), sinon l 'hôtel peut appeler pour toi. Mais le plus simple c'est internet avec Skype. Bref, l'iran est un pays développé avec des moyens de communications, j'ai envoyé des cartes postales, elles ont bien arrivées. Il y a des restaurants, des fastfood, des WC publics, des coffees shop, des magasins,..ce n'est pas du tout la jungle, bien au contraire.
Pour le visa, je l'ai fait a l'arrivée à Tehéran a l'aéroport pour 15 jours. Pour plus de 15 jours, faut voir avec l'ambassade a Paris, je crois qu'il faut bien 3 semaines, sinon, tu peux demander une prolongation sur place.
Itineraire : Je suis arrivée a IKA airport, change 50 euros car le taux n'est vraiment pas correct par rapport aux boutiques de change en ville. J'ai pris un taxi qui m'a déposé à l'arrêt de bus pour Kashan. Trouve un mec qui cause anglais pour le premier jour.
2 jours à Kashan (Abyaneh) : hotel Eshan, très bel hôtel, wifi
4 jours à Yadz car coincée par les chutes de neige : hotel Silk road, super sympa avec restaurant et wifi
2 jours à Esfahan: Dormi chez une amie
3 jours a Shiraz : Niayesh hotel, chouette et bon resto et wifi
2 jours à Teheran : Fergossi hotel, cher 50 euros la nuit, sans intérêt, triste et impersonnel, wifi
je voulais aller au Golf persique, mais a cause de la neige, j'ai pas pu, j'ai perdu du temps a kashan et Yadz. une autre fois peut-être.
Voila, si tu as d'autres questions, ne te gênes pas.

Merci Christine pour ces "nouvelles du front".De quoi rassurer certaines par l'expérience, ce que les forumistes mâles comme moi ne peuvent apporter.Finalement :
- Contente ou non de ton voyage en Iran ?
- Recommandes-tu cette destination, en particulier à d'autres voyageuses solitaires ?
- Repartirais-tu dans ce pays ?Fabrice

Un peu puriste peut-être comme correctif, mais cela se translittère traditionnellement en "khoda hafez".Khoda signifie Dieu en persan, avec le "kh" se prononçant comme le "ch" allemand ou la jota espagnole. Donc un r, mais guttural, provenant de la gorge.Hafez est issu de l'arabe et signifie l'action de protéger.Khoda Hafez correspond donc à "Dieu vous garde", d'un usage devenu désuet dans les sociétés occidentales.Avec le temps, j'avais oublié... Effectivement, les iraniens sont d'une curiosité presque insatiable pour l'étranger. Logique, car les occasions pour s'informer à la source ne sont pas si fréquentes pour eux, hormis la classe la plus aisée et internationalisée de Téhéran Nord.Pour le poids et la taille, je n'ai pas eu d'afficionados, mais... je ne suis qu'un homme.Sans doute s'agit-il du Ferdowsi Hotel. Aussi translittéré en Ferdousi (voie à son nom dans le Parc Monceau). Du nom du grand restaurateur de la langue persane (voir wikipedia pour sa bio).Fabrice

Pour celles et ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, la version anglaise, d'origine, est à privilégier car :
- les légendes des plans sont en ordre alphabétique (ce qui disparaît avec la traduction, l'ordre devenant aléatoire).
- il est exempt de certaines erreurs grossières de traduction (par ex. à Tabnz, Town Hall traduit en "salle municipale" ).Effectivement, le Lonely Planet est plutôt de qualité pour l'Iran, en comparaison d'autres destinations. J'y ai trouvé moins d'erreurs que dans celui "Inde du Nord", en dépit du flux de voyageurs en Inde permettant de dépister les erreurs. Et pas trop d'américanisme, style "ici vous pouvez commander de la pizza et du coca" pour les restaurants. Mais pour ma part, sauf très rares exceptions, je fuie les recommandations culinaires du Lonely Planet.Les plans du Lonely Planet sont de très bonne qualité, précieux pour qui aime explorer une ville par les pieds. Pour Téhéran, s'abstenir tout de même car la ville n'est pas à la mesure du piéton. J'espère que Lonely Planet aura corrigé les erreurs passées de légende sur le plan de Téhéran, dues à un décalage dans les références de n°. Une fois compris le décalage (mais il faut connaître Téhéran), le plan était parfait.Fabrice

Si on se contente d'une offre plus basique (sans climatisation, toilettes collectives, télévision en salle commune, réfrigérateur collectif...), on peut trouver de bons hébergements propres et calmes pour de l'ordre de 10 euros ou moins. Il s'agit des "mosaferkhuneh", littéralement "maison pour voyageurs", correspondant à nos auberges.Rarement référencées dans le Lonely Planet, on en trouve toujours dans les environs des bazars, ce qui respecte une logique historique (les voyageurs étaient des marchands).Peut-être pas de chauffage, mais comme je n'ai voyagé qu'en été, je n'y ai pas fait attention. En hiver, c'est à considérer dans une province comme l'Azerbaïdjan iranien.Pas encore de wifi, ni de postes Internet, dans ces mosaferkhuneh. Ni de service de blanchisserie (parfois assurée par le tenancier de service).Pas de restauration proposée, mais il arrive qu'une cuisine soit mise à disposition. De toute façon, dans la proximité du bazar, il y a toujours quelques établissements de restauration. C'est là que l'on a le plus de chance de trouver pour le petit-déjeuner du kaleh pacheh (pour les intéressées, recette sur le web, par ex. wikipedia anglophone).Handicap de la plupart des mosaferkhuneh, les tenanciers ne parlent généralement pas anglais, ou très très sommairement. Mais il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup le persan pour se comprendre quand on veut visiter une chambre et négocier le prix.Par contre, leur capacité d'aide touristique sera réduite en anglais. Sauf à avoir la chance de tomber sur un étudiant anglophone.Fabrice

Merci a vous 2
C'est super! Je vois que titine tu as les mêmes reactions que moi quand tu tombes sur quelqu'un de pas sympa, moi non plus, je ne peux pas m'empêcher d'insulter en français..
Pour le visa a l'aéroport, c'est long? On paye en dollars ou en monnaie locale? Merci aussi a vous 2 pour les hôtels, suis allée vour sur booking mais cest compliqué de trouver, ou alors il n'y a pas de dispo, pour octobre, ca m'étonne 1 peu.il y a des fêtes a cette epoque? Vous etes passés par quoi pour reserver? Au niveau des distrib d'argent, on en trouve partout? Et est ce que la carre visa est acceptée "partout"?
Combien compter pour 1 tapis persan de taille moyenne?
Est ce que ca vaut le coup de faire un stop a teheran, est ce que le métro est facile a empreinter? Et guide ou pas pour visiter les différents sites et combien il faut compter, comment en trouver et ne pas se faire arnaquer?Vous me donnez vraiment envie d'y aller!!! Octobre c'est encore loin
Dès demain, direction la fnac pour acheter le guide. Je reviens vers vous des que j'ai une question.

Dès lors que tu es anglophone, avant d'acheter un guide de voyage (Lonely Planet ou autre, il y a eu une discussion bien documentée à ce sujet sur VoyageForum, cf. voyageforum.com/...oyage-iran-d5246978/), exploites déjà un site comme en.wikivoyage.org/wiki/Iran.Tu y trouveras réponse à beaucoup de tes questions.De manière générale, je soupçonne la diaspora iranienne d'alimenter les sites web liés à l'Iran, et c'est en général réussi. Notamment wikipedia anglophone pour l'Histoire et les lieux touristiques. L'article sur Persépolis est exemplaire.Pas de dispo, c'est la réponse des sites de réservations quand ils n'ont pas de relation avec l'hôtel en question. Mais comme cela, ils peuvent te tenter avec un produit qu'ils distribuent.Dans le cas de l'Iran, l'embargo international sur toute transaction financière bloque les relations avec les correspondants sur place.Pour réserver, il est possible de passer par email (quand ils répondent...) ou par téléphone.Dans mon cas, je n'ai pas réservé le moindre hébergement et n'ai jamais eu de mal à trouver (juillet/août). Sauf à Ispahan, mais c'était une question de prix, car Ispahan est plus cher et les mosaferkhuneh que j'ai sollicitées m'ont refusé, sans doute parce qu'elles ne voulaient pas s'embarrasser d'un étranger (peut-être de la paperasse supplémentaire pour l'Administration).Mais je m'efforce toujours d'arriver avant la nuit, ce qui permet d'évaluer le quartier, le bruit ambiant, la propreté à la lumière du jour... Et limite le risque que la plupart des hébergements soient déjà complets.Il y a beaucoup de distributeurs d'argent dans les grandes villes. Mais du fait de l'embargo international sur les transactions financières, le système financier iranien n'est pas relié aux banques étrangères. En conséquence, nos cartes de crédit sont inopérantes en Iran. Cela explique aussi l'absence d'offres des sites de réservation internationaux.Si tu veux vraiment utiliser une carte de retrait, il faut arriver avec ton cash, ouvrir un compte dans une banque locale qui te fournira une carte de retrait. Mais je doute que cela vaille le coup pour un court voyage.Donc cash only. Prendre donc la précaution de répartir son argent sur soi et dans ses sacs. Même si l'Iran est pour l'instant un pays où la population est honnête, il ne faut pas tenter le diable. Et il y a toujours quelques brebis galeuses, souvent dans les professionnels exposés aux touristes (cf. tarification exagérée des chauffeurs de taxi, mais c'est international ;-).Peut-être auras-tu intérêt à changer en plusieurs temps pour éviter d'avoir de trop volumineuses liasses de billets. Car avec l'inflation de ces dernières années, la plus grosse coupure a du mal à suivre...Khoda negahdar (même sens que Khoda Hafez, mais plus "iranien" pour les puristes, le hafez étant un terme d'origine arabe).FabriceP.S. : la communauté VoyageForum est réduite sur la destination Iran, mais tu y trouveras des interlocuteurs toujours courtois, raisonnables, de bons conseils, non commerciaux. Autant de qualités qui ne sont pas garanties sur d'autres destinations très courues de VoyageForum. Peu de questions comparées à une destination comme la Thaïlande ou l'Inde, mais réponses de qualité, et donc on ne se noie pas à essayer de séparer le bon grain de l'ivraie. Une compensation bienvenue à se positionner dans l'axe du mal .

"Khoda negahdar" est la formule de congé utilisée par le père dans "Une séparation" vers 24' quand il répond à la formule "Khoda Hafez" utilisée par la femme de ménage. Idem en 25'. Et franchement, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu 1 fois "Khoda negahdar" lors de mes voyages en Iran. Pas une seule fois. C'est donc vraiment significatif dans la personnalité du père, sans doute aussi représentatif de ses orientations politico-religieuses.Pour comprendre la relation de certains iraniens avec l'influence arabe (ici le vocabulaire), suivre le dialogue du père avec sa fille Termeh à partir de 27', alors qu'il lui fait réviser sa leçon de synonymes. J'ai retrouvé une telle aversion parmi certains de mes contacts locaux.A noter aussi que le père se prénomme Peyman, pas Mohammed, Ali, Reza, Hussein... prénoms d'origine arabe liés à la famille du prophète, donc avec une connotation religieuse, et de très loin les plus courants dans la Société iranienne d'aujourd'hui.Dans le film, on voit aussi que Simin, l'épouse de Peyman, doit porter un maghneh quand elle donne son cours (voir vers 16'), alors qu'elle porte normalement un "foulard" lâche (quoique plus strict que requis, censure du film oblige). Idem pour sa fille Termeh quand elle part à l'école.Autant de détails qui deviennent perceptibles quand on approche la vie courante en Iran. Et que des contacts vous initient aux codes. Une fois sur place, ne pas hésiter à questionner sur tout ce qui surprend, il y a matière à apprendre, et donc à comprendre.Fabrice

bonjour SherwoodJe te vois super emballée par l'iran; Tu as raison, c'est un pays attachant et surement beaucoup plus agréable en automne ou au printemps, car moi, j'ai eu très froid; Mais les gens que j'ai croisé ont réchauffé mon coeur.
Le visa à l'aéroport m'a pris un 1/4 heure. Ca coûte 60 euros, j'ai paye en euros. Pour les hôtels, je n'ai jamais réservé, et il y avait toujours une place. Sinon, je pense que l'hôtelier te trouverais un autre gite. Ce n'est pas un problème de trouver un toit en Iran.
Aucun magasin ou hôtel que j'ai vu acceptent la carte visa; Pour l'argent, tout en en cash. moi j'ai changé au fur et a mesure par 200 euros. j'ai dépensé 700 euros en 13 jours. et je ne me suis pas restreinte. j'avais pris avec moi 1300 euros !!! donc, je peux repartir pour 10 jours et en plus j'ai plein d'adresses où être hébergée.
Téhéran est franchement une énorme ville bruyante et polluée, avec un traffic de voiture et moto que même Bangkok, c'est la campagne !!! a chaque fois que tu traverses la route, tu risques ta vie ! Mais bizarrement, j'ai adoré Téhéran. Il y a pleins de magasins (Fille je suis, Fille je reste ) et il y a plein de choses a voir, sauf que moi je n'ai pas eu le temps; En fait, je suis allée à une station de ski...ça prend une journée, mais c'était chouette. Je n'ai pas pris le métro, mais attention, parait-il que c'est toujours bondé de monde.
Pour les guides, moi, je pense que c'est mieux de prendre des professionnels (demande leur licence) car il y a des farfelus qui font ça pour arrondir leur fin de mois et c'est pas terrible. c'est quand même cher, à téhéran c'est 50 euros la journée. en gros, il faut compter entre 30 et 50 euros la journée. Sinon, tu peux faire avec le lonely planet. Tu prends un taxi, c'est ce que j'ai fait pour Persepolis (5 euros) sans négocier. Dans tout les cas, faut dire " too much, give me a good price !! please) Moi, j'ai trouvé que les iraniens sont des honnêtes gens... quand on est touriste, comme partout, ils augmentent le prix, mais si t'es cool; ils te font un bon prix. Je ne sais pas le prix d'un tapis Persan, mais il me semble que c'est cher.
Sinon, un conseil, renseignes toi sur l'histoire de la Perse et quand tu visiteras, tout s'éclairera sur ce que tu as lu

Pour ceux que les livres d'Histoire repoussent, et pour les autres aussi, je recommande la lecture du livre "Samarcande" d'Amin Maalouf. Deux histoires intriquées :
- l'une, biographie romancée d'Omar Khayam sous les Seldjoukides,
- l'autre à l'époque de la Révolution Constitutionnelle de 1906, sous les Qadjars.En sus de l'initiation à ces 2 périodes historiques, c'est surtout une excellente introduction à la culture iranienne. Précieux, avant ou après son voyage. D'une lecture agréable, il est surtout extrêmement bien documenté, je ne l'ai pas pris en défaut une seule fois.De quoi inciter à ouvrir les bouquins d'Histoire (les articles historiques de wikipedia sur l'Iran sont excellents).Amin Maalouf a aussi écrit "Les jardins de lumière", une biographie romancée de Mani, fondateur du manichéisme sous les Sassanides. Intéressant, mais moins révélateur sur l'Iran.Fabrice