Ladakh: 3 semaines été 2014

Bonjour
Dernières nouvelles du Ladakh, le temps est très mauvais et les cols sont enneigés. La route pour Padum n'est pas ouverte et effectivement, les ponts de Padum et de la région ont été emportés.
A suivre.

Bonjourmerci pour ce partage détaillé de ton voyage en Inde.
Je suis moi meme dans la préparation d'un trek avec un ami. C'est le 1er. Nous voulons le faire en autonomie: porter nos sacs a dos et dormir en homestay.
je me suis renseignée aupres des agences qui gèrent les nuitées en homestay et la c'est un large éventail de rpix, avis...Certains vont meme jsq'a dire que c'est impossible de trekker seul !!
A la lecture de nombreux blogs et récits...il me semble que si Alors voila le trajet prévu:
arrivée le 30 à Delhi..départ le meme jour pour 3j de bus jsq'a Leh. Puis 2j sur place.
On commence le trek le 4 Aout pour le circuit suivant:
j1: spitruk-zingchan
j2: zingchan-yurutse
j3: yuruste-skyu
j4:skyu-markha
j5: markha-hankar
j6: hankar-nimaling
j7: nimaling-shang-lehEst ce que ces lieux, ce parcours te parlent?
Comment t'y es tu pris pour le homestay?
je suis surpise de tes tarifs..moi on m'annonce 1000 a 1500r /nuit/pers...soit plus du double par rapport a 2014...Sacré augmentation. dois je réserver ou a l'aventure (j'aime bien) ça marche aussi?merci pour les précieux conseils que tu auras encore à donner Bien a toi

Je sais à peu près où c'est, cela me semble correspondre au trek de la Markha, mais n'étant allé au Ladakh qu'une unique fois, je n'en ai pas l'expérience.Dixit Djullé84 sur VF le 10/12/12 : La Markha Valley peut aussi se faire en étant logé et nourri chaque soir en homestay. Seule exception : avant de franchir le Konmaru La, à Nimaling, il n'y a pas de village, mais une tente-restaurant et deux tentes-dortoirs (avec matelas et bonnes couettes) sont en place jusqu'en octobre. Pour éviter le premier col, on peut partir de Chilling, et la traversée de la Zanskar River en nacelle amuse beaucoup les enfants.Tu peux consulter sur le web des retours d'expérience sur ce trek de la Markha, par ex. :
- www.errances-en-sacados.be/...-ladakh-2014_10.html, descriptif détaillé du trek (à mon avis, c'est directement extrait du guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer).
- www.martinpierre.fr/...a-nubra-a-la-markha/ à partir de J10.
- tripensac.wordpress.com/...vallee-de-la-markha/, de Chilling à Shang en autonome à l'été 2013.
- jeanfrancoisdeleval.com/...rancais/inde/ladakh/, en autonome du 27 juin au 8 juillet 2011, avec relevé d'étapes (km) et carte du parcours.
- magiedasie.blogspot.fr/...-zingchen-shang.html, en autonome avec nombreuses photos.Fabrice

Arrivé dans un village, je cherchais par moi-même, demandant la direction si je croisais des villageois (cas de Pidmu, où finalement je n'ai pas couché ayant trouvé un ânier pour Hanumil et la suite).Dans un hameau de 3-4 maisons comme Enmu, ce n'est pas bien difficile.Mais il n'y a pas que les homestays référencés à pouvoir héberger un voyageur. Il faut juste que la maison ait une chambre disponible (quitte à ce que la famille s'entasse dans une unique pièce le temps d'une nuit).Dans de gros villages (cf. Likir, Turtuk) ou petites villes (cf. Diskit), j'ai approché des guesthouses et ai négocié des formules homestay, incluant des repas (je préfère le home-made à des restaurants pour touristes). Négociation possible car j'avais l'avantage d'y être début septembre, soit en fin de saison touristique. Sans doute différent en pic de saison.Ces tarifs sont annoncés par des agences, lesquelles prennent logiquement une commission plus ou moins conséquente.En terme de prix, l'inflation est réelle du fait de l'essor rapide du tourisme au Ladakh. Cela touche d'abord Leh, la Vallée de l'Indus, et les lacs (très prisés des indiens), puis s'étend aux vallées plus reculées (Zanskar par ex.). On peut apprécier ce mouvement tarifaire en consultant les chapitres des anciennes versions du guide Ladakh de Jean-Louis Taillefer (cf. ladak.free.fr).Les tarifs évoqués correspondent à mon avis à ceux pratiqués par les guesthouses de Leh, avec infrastructures et services de qualité. Aucunement de l'entrée-de-gamme comme je l'ai fait (voir tarifs payés à Leh). Comme nombre de clients ne sont pas conscients des tarifs locaux (hormis ceux des guesthouses de Leh), des agences en profitent.Par contre, Djullé84 indiquait en février 2015 que la tente-dortoir à Nimaling (seule étape sans homestay disponible sur le trek de la Markha) demandait 1 000 Rs. Sans concurrence... sauf à porter sa propre tente.Je n'ai jamais rien réservé. De toute façon, ce serait bien hasardeux là où les villageois n'ont pas forcément l'électricité (mais de plus en plus électricité solaire le soir), et donc le téléphone.Fabrice

Super!
Merci pour ta réponse
Il y a en effet des sites que j'ai déjà consulté
Je souhaite aussi dormir chez l'habitant et goûter a leur cuisine, mais après je pose mon duvet n'importe ou
On va partir a l'aventure je crois

Précises alors que tu veux de la cuisine locale. J'en ai même parfois fait un élément de négociation, car je voulais éviter de retomber sur la populaire thukpa (quoique j'ai pu constater que les cuisinières varient considérablement autour du principe de ce plat).A défaut, on te servira du "dal rice" (riz lentilles) ou du "sabzi rice" (riz légumes), qui n'ont rien de local, mais qui ont de nos jours une image haut-de-gamme pour les ladakhis, systématiquement proposé aux visiteurs non autochtones. Pas mauvais en soit, même si le riz est souvent moins que banal (n'espères pas du basmati), mais rien d'original, cela correspond à ce que l'on peut manger quotidiennement dans le reste de l'Inde.Alors que la cuisine ladakhie, on ne peut la manger qu'au Ladakh ou à proximité (style Lahaul, Spiti, et Manali). Autant en profiter quand on y est . Et cela permet de sacrifier au dicton anglais : In Rom, do as the Romans do.Parmi les spécialités ladakhies, thukpa, gnamtuk, skiu, chutaki, momos, kothay (momos frits), shabaklep, kholak, phemar... Parmi les boissons, évidemment le thé à la tsampa (farine d'orge), le gurgur cha (thé au beurre de yak), mais aussi le chhang (bière d'orge) et le tsestalulu (jus d'argousier, plus rare).J'ai tout particulièrement apprécié les légumes accompagnant les soupes de nouilles. Croustillants et goûteux. Réputés bio, car absence de nuisibles et ravageurs à ces hautes altitudes (hormis certaines années exceptionnelles).A Leh, possibilité aussi de goûter aux spécialités tibétaines. J'ai tout particulièrement apprécié l'Amdo Special Chowmein servi par l'Amdo Food (à ne pas confondre avec l'Amdo Restaurant tout proche).FabriceP.S. : plats ladakhis peu photogéniques, mais roboratifs et sains.

Bonjour,Nous serons au Ladakh dans 3 semaines.
Je lis que vous avez logé à la Gongma Guesthouse à Spangmik.
Nous aimerions aussi y loger.
Est-ce un endroit correct ? Vaut-il mieux loger là-bas ou ailleurs ?
Ma question est de savoir comment joindre Stogbais qui s'oocupe de cette guesthouse. Je dispose d'un n° de tél qui ne donne rien.
Avez-vous des coordonnées que vous pourriez me communiquer ?
Cordialement,

C'est un hébergement très simple dans une maison traditionnelle ladakhie, hormis qu'elle ne dispose que d'un unique plan. Sans doute pour réduire la prise aux vents froids du Changthang.Elle présente l'inconvénient d'être en hauteur à l'écart du village, mais c'était pour moi un avantage. Il suffit de marcher un peu depuis la route.Il ne doit pas y avoir beaucoup de lits, car j'ai dû partager ma chambre avec un guide/chauffeur (surprise après dîner au moment d'aller se coucher). Lorsque j'y ai séjourné, nous étions 8 à 10 à coucher à la Gongma Guesthouse, dont 3 occidentaux.Ma chambre se présentait un peu comme celle du Enmu Homestay, mais en moins léché. Par contre, elle bénéficiait d'une salle d'eau privée, lavabo et toilettes (indian style, donc sans siège).Le propriétaire m'avait prospecté dès l'autocar qu'il empruntait comme moi, et je lui avait assuré qu'il aurait ma préférence en cas d'égalité avec les autres offres.Entre la route et le lac, il y a quelques autres maisons traditionnelles, mais surtout des hébergements de tentes "de luxe". Dans ce cas, il s'agit d'une grande tente qui abrite une chambre et une salle d'eau avec lavabo et siège de WC, peut-être même une douche. Les photos sur le web permettent de s'en faire une idée. C'est ainsi, m'a t-il semblé, que les jeunes indiens aisés (quasi exclusivement de Mumbai) vivent "l'aventure". Rien qui ne m'ait attiré.Désolé, pas la moindre coordonnée. Comme toujours, j'évalue l'hébergement sur place avant de réserver ma chambre. Ainsi, je peux vérifier que le standing satisfait à mes exigences minimales et correspond au prix demandé. Si ce dernier me parait un peu excessif, je négocie.Dans le cas de la Gongma Guesthouse, j'ai fait inclure le dîner et le petit-déjeuner dans le prix demandé. Obtenu par mise en concurrence.A l'origine, je voulais coucher à Merak, mais j'étais le seul et unique candidat de l'autocar, lequel a donc stoppé à Spangmik, même si son service poursuit théoriquement jusqu'à Merak.Fabrice

Merci pour ta réponse.
Penses-tu que l'on peut attendre d'être sur place pour se décider car j'espère que fin août, il n'yaura pas grand monde mais peut-être que je me trompe.
Nous préférions une guesthouse à une tente car nous non plus ces camps ne nous attirent pas mais en outre, la prise au vent me semble plus importante dans une tente.
Mon compagnon a déjà été victime du MAM en Bolivie (Sud Lipez).
Passer la nuit à Pangong Tso puis au Tso Moriri est-il vraiment difficile d'un point de vue respiratoire ?
Spangmik est-il le meilleur endroit pour découvrir le lac ?Merci

C'est ce que j'ai fait. Quand j'y ai couché le 7 septembre, il y avait beaucoup d'hébergements disponibles. D'ailleurs, de nombreuses tentes n'étaient pas montées, on voyait juste le support cimenté, le lavabo, et le siège des toilettes.Personnellement, je n'ai eu aucun souci respiratoire, mais 9 jours avant, j'avais déjà dormi sans désagrément respiratoire à 4400 m au pied du col Sengge-La.Spangmik est à 4305 m d'altitude, donc plus élevé qu'une bonne partie du Sud Lipez, où là aussi je n'avais pas eu le moindre souci respiratoire. Une fois au lac Pangong-Tso, il est impossible de redescendre rapidement, car c'est le point le plus bas de tous les environs.La route d'accès franchit le col Chang-La à 5360 m d'altitude.Je manque de point de comparaison pour répondre.De toute façon, il n'y a pas l'embarras du choix. Seule concurrence en hébergements : Martsemik ou Merak.De ce que j'ai aperçu de Martsemik, au début du lac, cela ne m'a fait aucune envie. Du monde venant juste pour apercevoir le lac et le site où a été tournée la scène finale du film "3 idiots", l'un des plus grands succès récents du cinéma indien. Les excursions à la journée depuis Leh ne vont pas au-delà de ce point.Quant à Merak, l'autocar n'allait pas jusqu'à là car j'étais le seul candidat. C'est sûrement le site le moins touché par le tourisme au bord du Pangong-Tso.Fabrice

Je suis époustouffffffffffffffffffflé!
Vous m'avez fait rêver!Vous avez toute une feuille de route!BravoS Fabrice

Bonjour,
Magnifique carnet de voyage. Toutes ces informations me seront utiles pour un prochain voyage.
En tant que femme qui voyage seule, la question de la sécurité se pose évidemment toujours. Etant déjà allée en Inde et au Sikkim, j'imagine que les difficultés rencontrées doivent être sensiblement les mêmes.
Quoi qu'il en soit, lorsque j'en serai au stade de la plannification, je ne manquerai pas de faire appel à vos connaissances.

Le Ladakh m'a semblé beaucoup plus sûr que l'Inde du Sud, la Vallée du Gange, le Rajasthan, ou le Maddya Pradesh.Le moment où j'ai un peu craint pour ma sécurité, cela a été quand je me suis égaré la nuit tombée dans le Vieux Leh. Il pleuvait en continu, je ne croisais pas âme qui vive, seulement des chiens, beaucoup beaucoup de chiens, qui se mettaient à aboyer vigoureusement à mon approche.Comparé à l'Inde "classique", le Ladakh est désertique, tant au sens végétal qu'au sens densité humaine. Même dans Leh, capitale et ville principale, on est loin de la masse humaine que l'on doit affronter dans la moindre métropole indienne. Pas de sentiment d'oppression donc.La culture bouddhique contribue aussi à ce sentiment de sécurité. Le ladakhi est plutôt placide, presque indifférent aux touristes. Certes, les commerçants cachemiris installés à Leh se montrent plus opiniâtres, mais on est loin du harcèlement commercial du reste de l'Inde. Néanmoins, il faut toujours prendre ses précautions, il y a malheureusement des tordus dans toute société humaine.Je ne peux personnellement rendre compte de l'attitude à l'égard de la Femme, mais la culture bouddhique m'y a semblé assez égalitaire.Rançon de l'aspect désertique, les transports collectifs sont moins développés et plus chers que dans le reste de l'Inde. L'auto-stop marche (en général rémunéré), mais les véhicules sont parfois assez rares. Ou déjà pleins.Volontiers, mais pour des retours terrain de 2015, je vous suggère de consulter toutes les interventions de Djullé84 sur VoyageForum. Ses avis m'ont été précieux dans la planification de mon circuit au Ladakh.Fabrice

Bonjour Fabrice,
Merci pour toutes ces précisions. Mon voyage au Ladakh n'aura pas lieu avant 2016. Pour l'instant je me prépare à partir en Thailande. Mon rêve depuis toujours est de partir au Bhoutan mais pour de multiples raisons, ce voyage n'a pas encore eu lieu. Quoi qu'il en soit, je suis une inconditionnelle de l'Asie. Et il est vrai que même en Inde, le ressenti est fort different que l'on voyage dans le Sud Tribal ou du côté de Darjeeling. Mon plus grand moment de stress, je l'ai vécu à Varanasi, encore ne dois-je m'en prendre qu'à moi-même étant donné que j'ai négligé les règles élémentaires de sécurité.
Je vous souhaite une belle journée
Carine

Bonjour,Il faut faire le Bouthan en train.

Séquence humour ?

Bonjour Fabrice,Merci de m'avoir fait revivre en partie mon trekking au Zanskar, il y a dix ans, mais dans des conditions moins aventurières que toi, car bien que nous dormions sous tente, c'était un trekking très encadré, avec guide, cuisiniers, etc. Donc total respect!Je vois que le nombre de jours de marche a été considérablement réduit depuis 2005, sans doute à cause de la route, qui n'existait pas à l'époque. L'itinéraire de Padum à Lamayuru se faisait entièrement à pied en une dizaine de jours. En revanche je n'ai pas vu le site extraordinaire du gompa de Phuktal. Peut-être une bonne raison d'y retourner?Michel

Entre Lamayuru et Padum, la route "économise" les étapes suivantes :
- 3 j côté Lamayuru (-> Photaksar), mais la route permet même de franchir le Sengge-La.
- 1,5 j côté Padum (Pidmu -> Pishu/Zangla -> Karsha/Padum).Il faudra que je trouve une autre bonne raison (heureusement, elles ne manquent pas), car j'ai bien été à Phuktal, le 25 août, mais dé-corrélé du trek à proprement parler. Voir photos voyageforum.com/...post=7065961#7065961.Du fait du développement routier, depuis Padum, j'ai pu rejoindre Enmu le 24 août, y coucher en homestay, puis le lendemain faire l'aller-et-retour en une journée pour Phuktal. L'occasion d'un test avec mon sac-à-dos principal à pleine charge, et de réaliser qu'un portage du dit sac n'était pas superflu. Une telle escapade n'est plus possible tant que la route, détruite par la rupture de barrage de mai 2015, n'aura pas été reconstruite dans la Vallée de la Lungnak (souvent confondue avec la Tsarap).Fabrice

Bonsoir,Oui j'avais bien vu tes photos de Phuktal et bien compris que tu avais fait ce trek en deux fois. En fait je me suis très mal exprimé: je voulais dire que moi-même n'étais pas allé jusqu'à Phuktal et que tes photos de ce site extraordinaire me faisaient très envie de retourner au Zanskar!