Ladakh: 3 semaines été 2014

Si tu as besoin de prétexte, peut-être seras-tu intéressé par les lacs du Changthang (par ex. le Pangong-Tso) ou par la Vallée de la Nubra...Il faudrait que je poursuive dans la description des mes coups de coeur...Fabrice

Hello,J'hésite entre trois destination pour l'année prochaine : le Pérou, la Ladakh ou le Tibet.
Après plusieurs voyages (US, Russie, Japon, Laos, Egypte, Chine, Rajasthan, Tamil Nadu) je cherche quelque chose d'un peut différent...C'est à dire plutôt orienté nature / montagnes et également pas trop touristique encore. Je n'ai jamais fait de trek / randonnée sur plusieurs jours et la lecture de plusieurs donc celui-ci me motive.Je ne suis jamais allé en Amerique du sud mais le monde au Pérou me refroidit un peu.Le choix m'appartient je le sais bien mais si vous avez des arguments pour faire pencher la balance Merci pour le CR en tout cas !

Le Ladakh en juillet aout c'est quand meme touristique. Le Perou aussi. Pas partout bien sur.
Le Nord Pakistan et le Tadjikistan sont des destinations beaucoup moins courues qui ressemblent un peu au Ladakh (en mieux en fait).

C'est certain, le monde entier est touristique aujourd'hui et tant mieux Disons que je sous-entendais les bus de chinois avec des perches à selfieJe me dis que c'est moins le cas au Laddakh qu'au Pérou.

Si tu veux être sûr d'échapper aux chinois en goguette, il y a 2 zones sûres au Ladakh :
- lac Pangong-Tso,
- Vallée de la Nubra.Pour des raisons militaires, ces 2 zones, mitoyennes de la Chine, sont interdites aux chinois.Fabrice

EUH... pas vraiment d'accord avec toi... Les Chinois sont peut-être trop nombreux à ton goût, mais que dire des riches touristes Indiens se comportant comme des colonisateurs ??? ILS SONT CHEZ EUX !!!! C'est franchement insupportable de les voir traiter les Ladakhis comme leurs larbins Leurs 4x4 vrombissants, et que je te jette les déchets par les fenêtres... Non je n'exagère pas, je l'ai vu, et franchement c'est exaspérant Pauvre Ladakh !!!Alors, le Pangong Tso, ainsi que tu le proposes, non merci, déjà pollué par l'armée indienne depuis plus de 10 ans, et la vallée de la Nubra, également...mais il est vrai que c'était ton premier séjour, et que tu n'as pas pu comparer avec ce que le Ladakh était vraiment...il y a quelques années...il est de bon ton de critiquer l'intervention chinoise au Tibet, mais qui se préoccupe de l'identité du Ladakh annexé par l'armée indienne depuis des décennies ???Plutôt que la visite des camps militaires indiens autour du Pangong, je proposerais plutôt le lac Tsumoriri, et un retour via le Tsokar, avec peut-être (qui sait ?) une rencontre de nomades en chemin.

Je n'ai rien de particulier contre les touristes chinois, je ne faisais que rebondir sur la question de Gnooooome qui se plaignait des chinois avec perche pour selfie.D'ailleurs, j'ai très amicalement échangé avec des touristes chinois au Chemrey gonpa, frustrés de ne pouvoir approcher le Pangong Tso et en adoration devant mes quelques photos.Si je n'ai recommandé ni le Tsomo Riri Tso, ni le Tsokar, c'est parce que je n'ai pas été sur leurs rives. De ce que je ne connais pas, je m'abstiens de parler. Ni en bien, ni en mal.Je confirme que certains touristes indiens ont un comportement peu respectueux à l'égard de la culture ladakhie. Souvent une attitude de nouveaux riches (quasi tous de Mumbai). Avec trop de bouteilles de bière vides sur la rive du Pangang-Tso. Mais pas jusqu'à traiter un ladakhi comme un larbin. Il est vrai que Spangmik est déjà un peu sélectif du fait de son éloignement.D'un autre côté, les ladakhis ne sont pas forcément exemplaires dans leurs relations avec leurs travailleurs immigrés (cf. ressortissants du Bihar ou du Népal).Face à la Chine ou au Pakistan, je n'ai pas eu l'impression que les ladakhis soient tentés de s'affranchir de la tutelle indienne. Même pour les ladakhis musulmans (cf. Kargil, Bogdang, Turtuk, Changmar). Quant aux réfugiés tibétains, ils sont reconnaissants d'être acceptés en Inde.Dans la Vallée de la Nubra, j'ai même vu dans le village de Bogdang (partie basse, en bord de route) une partie des habitants se mettre en 4 pour assister une trentaine de touristes indiens bloqués à cause d'un éboulement sur la route en aval de Changmar.Fabrice

Bonjour Fabrice,Je pars fin juin 2016 en individuel pour 30 jours au Ladakh et Zanskar (3 semaines sur place) et suis en train de préparer ce voyage avec le guide de JL Taillefer et des informations trouvées sur Voyage Forum.Le parcours que vous avez fait il y a 2 ans me paraît idéal et je m’en inspire beaucoup :
Arrivée de Srinagar, Zanskar, trek Pidmo-Photaksar, partie du Sham trek, Leh et ses alentours, vallée de la Nubra, Pangong tso (s’il me reste du temps), retour par Manali.J’ai déjà noté un grand nombre de vos informations très précises et précieuses mais j’aimerais beaucoup avoir des compléments d’information sur certaines de vos étapes :La journée Mulbekh/Shergol : avez-vous pris un taxi collectif à Kargil ou avez-vous continué par le même taxi venant de Srinagar ? Avez-vous fait le trajet Mulbekh - Shergol à pied ?La journée Padum - Karsha - Pidmo - Hanumil : quels ont été vos moyens de locomotion et votre timing.Le trek vers Photoksar en autonomie mais avec un ânier (j’envisage cependant l’achat d’une tente très légère « de secours » en cas d’indisponibilité des tea-tents ou homestays).
Marche t’on avec son ânier, même si je sais que ce n’est pas un guide, ceci pour une question de sécurité et ne pas risquer de se perdre ? Une carte Olizane est-elle nécessaire ? Y a-t-il des passages à gué ? Un bâton de rando est-il nécessaire ? Trouve-t’on de l’eau facilement ? Pour l’appareil photo aviez-vous un stock de batteries ou un chargeur solaire ?La journée Lamayuru - Alchi - Likir : quels ont été vos moyens de locomotion et votre timing ?La descente Yangthang-Ridzong (que certains déconseillent) : combien de temps dure t’elle ? Est-elle vraiment difficile y a-t-il des traversées de torrents ?La journée Leh - Tegar - Sumur - Diskit
Le taxi collectif pour la Nubra est-il à réserver la veille ?
Prend-il facilement les « gros » sacs à dos ou vaut-il mieux les laisser dans une guesthouse à Leh ?
Pour Tegar faut-il changer de taxi collectif à Khalsar ? Puis quel a été votre parcours et vos moyens de locomotion pour le reste de la journée ?Enfin pour les roupies, avez-vous réussi à avoir de petites coupures chez les changeurs de Paharganj ?Je suis allé déjà 3 fois en Inde mais pas dans des régions aussi isolées et c'est pourquoi je me pose toutes ces questions.Merci d'avance pour vos réponses

Merci pour le compliment.Vos questions me donnent l'occasion de compléter ce carnet laissé malheureusement inachevé.Lire les posts à suivre pour mes réponses à vos questions<Ce post sera complété ultérieurement pour référencer mon expérience à Srinagar, après réponse à Globtrot56. L'idée étant de préserver une continuité dans le carnet de voyage initié>Fabrice

Journée Srinagar - Kargil - Wakha - MulbekVenant de Srinagar, le taxi collectif m'a déposé à Kargil dans le centre-ville, car il n'allait pas plus loin. Du centre-ville, j'ai rejoint la gare routière où j'ai embarqué à 14h30 un autocar à destination de Wakha, car je comptais coucher chez les nonnes.Transport un peu lent, d'une part à cause de travaux dans un passage un peu engorgé de la rivière Wakha, d'autre part du fait d'une attente un peu longue dans une grande école à l'écart de la grand-route. Nous avons dû arriver à Wakha un peu avant 17h00.Comme je n'ai pas eu réponse à la nonnerie, et que les hébergements proposés à Wakha étaient trop glauques à mon goût, je me suis rabattu sur Mulbekh où j'ai couché.Fabrice

Journée Mulbekh - Shergol - KargilLe lendemain matin, j'ai visité le Maitreya, puis la paire de gonpas de Mulbekh.
Ensuite j'ai descendu la route en direction de Shergol. A défaut d'avoir intercepté un transport, j'ai été pris en autostop par des camionneurs kashmiris.
Visite frustrante à Shergol, car le moine n'était pas présent dans le gonpa, à moins qu'il n'ait pas répondu à mes appels.
Ces quelques visites ont contribué à mon acclimatation à l'altitude avant de commencer à trekker au Zanskar.
Comme j'étais un peu en retard sur mon planning, j'ai renoncé à mon projet d'un rapide aller-et-retour à Urguyen Dzong, et j'ai rejoint directement Kargil où j'ai passé l'après-midi.
Dernière frustration du jour, le musée de Kargil était fermé. Je me suis consolé avec les nombreux abricots qui jonchaient le sol. Excellents, et j'en ai acheté 1 kg de frais et 1 kg de secs à l'un des stands du bazar.
Coucher tôt, car rendez-vous est pris à 05h00 avec le taxi collectif à destination de Padum.Fabrice

Journée Kargil -> Padum -> Enmu<à rédiger>

Journée Enmu -> Phuktal -> Enmu -> Padum
<à rédiger>

De Padum au pont de Pidmu, j'ai affrété un taxi en compagnie de Roland, un français avec lequel j'ai fait équipe à partir de Padum (nous nous étions croisés à Kargil, et nous sommes découverts lors de la course Kargil -> Padum en taxi collectif).Initialement, l'idée était de partager ensemble la visite de Karsha et de Stongde, puis de revenir à Padum. Prestation négociée avec le chef des chauffeurs de taxi, dans le local de l'association, et sur la base des tarifs officiels.09h15 : départ de Padum.
10h35 : arrivée au gonpa de Karsha.
11h55 : fin d'une visite approfondie du gonpa de Karsha
12h20 : PipitingPendant le trajet, ma conversation avec Roland se poursuit, et Roland, initialement candidat à intégrer un groupe à Padum pour rejoindre Lamayuru, se montre intéressé par mon approche de trekking "light", associant homestay et ânier (initialement, j'avais prévu de le faire sans portage, mais mon escapade à Phuktal m'a fait revoir ce point). En conséquence, il va falloir négocier un changement de programme auprès de notre chauffeur.12h55 : bas de Stongde
13h10 : gonpa de Stongde, début de visite après exposé du changement de programme à notre chauffeur.
14h00 : fin de visite. Négociation ardue avec le chauffeur.
15h50 : franchissement du pont de Pidmu. Recherche du homestay dans Pidmu, puis recherche d'un ânier. Une fois l'ânier trouvé et négocié, décision de rejoindre Hanumil le soir même.
18h05 : départ de Pidmu.
20h00 : installation au homestay de Hanumil (suite à incompréhension, l'ânier nous avait initialement conduit au camping).Fabrice

Bonjour Fabrice!J'ai une question sur la portion Lingshed-Photoksar: est-il possible de relier les deux etapes en stop?Je n'aurai pas assez de temps pour faire l'ensemble du parcours Pidmu-Kanji et je me disais qu'il pourrait etre pratique de "sauter" l'etape Lingshed-Sengge La-Photoksar.Merci bien pour vos conseils,Delphine

J'avais déjà lu votre question sur la discussion ouverte, mais je n'étais pas sûr d'avoir bien compris.Votre question présente confirme que stop = "auto-stop". J'avais du mal à le comprendre car le Zanskar est pour l'essentiel désertique, et donc avec un trafic routier très très réduit en dehors de la route Kargil - Padum ou les environs immédiats de Padum.Mon expérience du segment Photaksar - Lingshed remonte à fin août 2014. Cela a pu changer, mais sûrement pas drastiquement.Au cours de ma journée de marche Lingshed -> base du Sengge-La, je n'ai pas vu le moindre véhicule. De toute façon, la route n'allait pas plus loin que le Kyupa-La, le col au sud du Sengge-La.Lors de la journée suivante, j'ai croisé 1 véhicule type tout-terrain. Sans doute pour une livraison à destination de Lingshed, car je l'ai revu environ 1 h plus tard, revenant vers Photaksar.Une fois à Photaksar, j'ai fait le tour du village pour identifier un véhicule à destination de Wanla. Ce soir là, il y avait en tout et pour tout 2 véhicules à Photaksar :
- l'un venait de Leh pour convoyer 2 visiteurs occidentaux qui allaient rester quelques jours. Avec le dit véhicule.
- L'autre était attaché à une équipe de géologues qui exploraient la région. C'est ce véhicule que j'ai pu affréter (en compagnie de 2 polonais) spécialement vers Wanla.Le lendemain matin, entre Photaksar et Wanla, je n'ai pas souvenir que nous ayons croisé le moindre véhicule.Les possibilités d'auto-stop sont donc rarissimes dans cette région.L'auto-stop marche plutôt bien sur la route HN1 Lamayuru - Leh - Karu. C'est vraiment le cordon ombilical du Ladakh sur lequel transite tout le ravitaillement (dont camions-citernes), les voyageurs évitant le transport aérien, et nombre de visiteurs. Là circulent quelques autocars et des taxis collectifs. Et aussi nombre de convois militaires.En dehors de cet axe, les véhicules sont vraiment rares. De ce qu'il m'a semblé, ce sont alors surtout des transports touristiques (généralement plein ou statutairement non ouvert à l'auto-stop) ou des véhicules militaires. Ces derniers m'ont été très utile dans la Vallée de la Nubra, dans la partie vers Turtuk.Fabrice

Merci bien pour ces détails. Il semble que la route soit terminée entre Photoksar et Lingshed mais qu'en effet il ne faille pas compter sur le passage de véhicules...

Bonjour Fabrice,Encore merci pour la qualité de ton compte-rendu et la précision des informations. C'est un régal!
Je pars bientôt pour le Ladakh.
Tu n'as pas beaucoup parlé de ta virée dans la vallée de la Nubra.
Par quel moyen y es-tu allé depuis Leh ?
Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Le passage par le Khardung La n'a pas été trop violent ?

C'est légitime de me rappeler que ce carnet de voyage est toujours inachevé.Je vais essayer de répondre prochainement à ton attente.FabriceP.S. : j'avais adoré remonter la Vallée de l'Araxe en Iran. Mais certains paysages du Zanskar et de la Nubra sont d'une classe bien supérieure. Tu vas te régaler.

Loin de moi l'idée de te presser dans l'écriture de ton carnet de voyage! Comme je ne suis jamais allé à si haute altitude (à peine 3000m), je me demandais comment se passe le passage d'un col à 5300m (même si je sais que tout le monde réagit différemment), et quel est le moyen le plus simple pour y aller.Mieux que la vallée de l'Araxe, j'ai hâte d'y être