Mexico, Mexiiiico…. en février 2017! Les filles sont peut-être jolies, mais que dire des cités maya

.../... Suite J03 – Dimanche 5 février – MexicoMuseo Frida KahloLorsque nous arrivons au musée, il y a une queue qui laisse augurer une bonne heure d’attente.Mais avec un guide badgé et les billets déjà en poche (ou du moins dans le Smartphone), tout s'arrange. Ouf !Une femme libre et cultivée, engagée, mais une femme blessée à tous égards, telle est ma perception de Frida Kahlo. Un grand peintre aussi, mais je ne suis pas assez connaisseur pour en juger.Diego Rivera? Ouh là là ! Une vie très agitée, avec un parcours atypique. C’est à son retour d’Europe au début des années 20 qu’il se distingue dans les peintures murales, un style qui le fera connaître dans le monde entier. Quel dommage de ne pas avoir eu le temps de visiter l’intérieur du Palacio Nacional sur le Zocalo pour y voir justement l’une de ses plus célèbres fresques.On voit quand même quelques œuvres mineures dans la maison de Frida, la Casa Azul.Casa Azul (La Maison Bleue.... Encore plus bleue que celle de San Francisco – Flashy !)Frida est née dans cette maison et y a vécu avec Diego.On y trouve son atelier, bien sûr,le mobilier d'époque,et tout un tas de babioles, autant de souvenirs d’une vie courte mais bien remplie.Les peintures de Frida me dérangent (du moins celles qui sont dans la maison, car les autres, je ne les connais pas).
Je trouve morbide ce rappel à son état de santé et à ses malheurs lors de ses tentatives de maternité.Peut-être que certains d’entre vous auront pu visiter l’exposition sur la peinture mexicaine de 1900 à 1950 qui se tenait au Grand Palais à Paris d’octobre à fin janvier ? Des œuvres de Frida Kahlo et Diego Rivera (entre autres) y étaient exposées.On trouve de nombreux portraits et photos de Frida. Ce qui m’amuse beaucoup, c’est que si l'on voit bien la petite moustache de cette brunette sur les photos, les peintres l'ont reproduite sans aucune complaisance.Voir son fauteuil roulant dans son atelier ou ses chaussures orthopédiques ne m'ont pas attirée plus que ça... encore que, elles étaient quand même très élégantes,et je préfère contempler sa garde-robe... L’éternel féminin dans un musée me direz-vous. J’assume !Certaines pièces vestimentaires sont plutôt avant-gardistes. Je suis sûre que celle-ci vous fait penser à l’un de nos créateurs français :Dans la bibliothèque, on trouve des ouvrages français : le Larousse Agricole (que fait-il là ?), des traités, des essais, des nouvelles...Frieda et Diego étaient de grands intellectuels.
Ils ont marqué l’intelligentzia de gauche mexicaine par leur engagement et ont rencontré (ou soutenu) une bonne partie de ce qui se faisait de mieux en matière de révolution à l’époque : Il faut ici se replacer dans le contexte « Que viva la Revoluction », et faire abstraction de ce que l’on sait à présent sur les figures historiques révolutionnaires qui ont marqué la première moitié du XXe siècle.
On trouve plusieurs photos de ces hommes célèbres sur les murs de la maison.Ils ont même hébergé Trotski et son épouse lorsqu’ils ont fui la Russie.Quant au jardin, il a ce petit côté tropical dû aux essences locales que j'aime tant, rappelant un peu les jardins de Key West (les orchidées en moins).Nous retournons en ville où Carlos nous sera d’un précieux secours :
- Nous devons récupérer les billets pour le spectacle de ce soir à la galerie marchande proche du Zocalo (au demeurant très chic).
- Et trouver une carte Sim pour mon téléphone. Car, ne parlant pas l’Espagnol, ça risque d'être coton.Nous avons terminé la visite avec Carlos, et nos pas nous ont ramenés sur la place du Zocalo.
Nous avons le temps d’aller visiter le Templo Mayor, et Carlos se propose gentiment de nous y accompagner.Il est 16h, et nous réalisons que nous n’avons pas déjeuné. Ce n’est pas la première fois que nous faisons preuve d’une telle distraction en voyage : lorsque nous sommes très pris, les connexions cerveau/yeux priment sur les connexions cerveau/estomac.
Tant pis, on se rattrapera ce soir.../... La suite plus tard avec la visite du Templo Mayor.

Effectivement le Yucatan est très prisé des québécois pour ces nombreux hôtels où l'alcool coule à flot....Et quelque chose me dit que quand tu parles '' de la masse braillarde et avinée jusqu’à la grossièreté que l’on rencontre dans certains hôtels....'' ben y'a fort à parier qu'ils ont un accent québécois.... (j'ai fréquenté plusieurs fois ces hôtels - notamment dans le secteur de Playa del Carmen mais comme la modération à bien meilleur goût, je ne m'inclus pas des cette masse avinée
Je constate que le Mexique, comme le Guatemala est riche en couleurs (magnifique Trajineras colorées qui me rappelent les ''Chicken Bus'' Guatemaltèques - enfin juste pour leurs couleurs car j'espère que la conduite sur l'eau est plus calme ). Autre point ''commun'' ces nombreux dos d'ane...Ils étaient nombreux au Guatemala..Pour ce qui est de mon expérience du Mexique, les routes aux abords de Playa del Carmen sont '' ultra-touristiques'' donc aucun Topes
Allez on va suivre ton compte rendu avec grand plaisir, comme d'habitude

.../... Suite et fin J03 - 5 février - MexicoTemplo Mayor (Ouv. 9h-17h, mar-dim – Attention, ici aussi c’est fermé le lundi !)
Comme on l’a vu précédemment, Mexico avait été bâtie sur une ville Aztèque : Tenochtitlan. Et nos conquistadors n’avaient pas fait dans la dentelle pour créer leur propre ville. Il n’en reste plus que le Templo Mayor, et encore, il a fallu attendre 1978, lors des travaux réalisés pour le métro, pour que ce temple soit mis à jour.On distingue juste un bout de la pyramide (je parlerai de la construction des Pyramides dans le passage sur Teotihuacan demain, car ici, c’est encore un peu abstrait pour nous). Il faut un travail d’imagination énorme pour l’imaginer telle qu’elle a pu être, surmontée de deux temples:
- l’un au Sud, peint en rouge, dédié au dieu de la pluie et de la fécondité : Tlaloc
- l’autre au nord, peint en bleu, dédié au dieu de la guerre et du soleil : Huitzilopochtli.J’essaie de visualiser la reconstitution que nous avons vue au Musée d’Anthropologie, sur laquelle on voyait bien les deux temples au-dessus de la pyramide.
Pour être honnête, je ne dois pas travailler suffisamment mon imagination, car je ne me rends pas bien compte sur ces ruines encastrées au milieu des bâtiments derrière la Cathédrale. Chac Mool devant le sanctuaire de Tlaloc :
Celui-ci, longtemps préservé, montre encore quelques couleurs.Le Chac Mool se retrouve dans plusieurs civilisations de la Mésoamérique. Il s’agit d’une statue représentant un homme semi-couché, appuyé sur ses coudes, la tête sur le côté, tenant un plateau sur son ventre (ou pas comme celui de Chichen Itza - Cf Musée d'Anthropologie).
Il servait d’autel pour recevoir le sang ou le cœur des sacrifiés.Mais pour nous, le must du Templo Mayor, c’est son musée.
Les fouilles entreprises sur le site ont permis de découvrir environ 7000 objets, et nous en verrons quelques-uns.Huitzilopochtli, dieu de la guerre:Mictlantecuhtli, dieu de la mort:Tlaloc, dieu de la pluie:Et bien d’autres pièces encore :L'homme oiseau:La journée ayant été bien remplie, nous sommes fatigués et ne consacrons peut-être pas le temps voulu au Musée.
Nous rentrons à l’hôtel pour dîner pas trop tard, car nous allons au spectacle ce soir !Ballet Folklórico de México de Amalia Hernandez
Si vous êtes attentifs, vous savez déjà où il se trouve. Oui! au Palacio de Bellas Artes.
Entrée : 1275 pesos/personne pour la luneta 1 (env. 60€).
Deux jours de représentation par semaine, dont.... le dimanche et ça colle toujours à mes impératifs. L'autre jour est le mercredi. Chaque jour, deux représentations: une le matin, l'autre en soirée.Prendre les billets sur le site permet, comme dans chaque salle, de choisir sa place (www.ticketmaster.com.mx).
Un conseil : ne pas prendre une place trop près de la scène (nous étions au 2e rang de la luneta et c’était trop bas).
Cette troupe a été créée en 1952.Non que ce soit bien loin de l’hôtel, mais nous n’avons pas le courage d’y aller à pied et choisissons le taxi.
L’hôtel se charge d’en contacter un, et nous donne un ticket avec le prix indiqué dessus : pas un peso de plus à payer. Et, vu la modicité de la somme (env 10€ AR), ce serait bête de s’en priver. Notre chauffeur nous donne rendez-vous au retour, à la fin du spectacle. Pratique !Mais que dire de cette soirée ? Un enchantement. Il y a une quarantaine de danseurs, un bon nombre de musiciens. Les costumes sont magnifiques, éclatant de couleurs.
Je n’aime pas emmener mon appareil photo au théâtre (d’ailleurs, était-ce permis ?), mais JP a pu faire quelques films discrets avec son petit pocket.Et comme je ne suis pas fichue de savoir comment insérer un film dans le carnet, je me suis permis d’emprunter quelques photos au site du Ballet httpballetfolkloricodemexico. J’espère que je n’aurai pas de problème, après tout, c’est pour la bonne cause.Le premier tableau est une danse indienne avec pour seul accompagnement musical des tambours et le bruit des pieds sur le sol.
Los Matachines:D’autres danses reprennent aussi des thèmes indiens.Danza del Venado:Danza de la Pluma:Tout un tas d’autres tableaux rappellent l’histoire mexicaine, y compris sa période révolutionnaire.
La Revolucion:On retrouve dans ces danses l’influence espagnole bien sûr, avec les pas marqués par des chaussures de claquettes, le cambrement des corps et le port de la tête, les costumes des hommes (j’ai déjà parlé du costume de Charo), ceux des femmes, avec force volants. Un petit air de sévillane ?
Avec des petits cris que nous caricaturons à l’envi lorsque nous voulons mimer les Mexicains (je devrais dire singer car ce n’est pas toujours du meilleur goût de notre part) : ouille ! oyyy ! C’est toujours un seul et même danseur qui est chargé de ce que j’appellerais la ponctuation vocale de la danse.
Une interprétation très personnelle encore une fois.Guerrero:Fiesta en Taclotalpan:Charreada (rappel du rodéo mexicain):Fiesta en Jalisco:Les danses sont entrecoupées de morceaux musicaux avec des solos de harpe endiablés. J'avais une approche tout autre de la harpe, avec ses sons cristallins dignes des plus douces poésies, et je reconnais qu'elle se marie fort bien avec ce genre de musique.Une bien belle soirée. Le spectacle a duré une heure et demie.Retour à l’hôtel sans détour et dodo, demain Teotihuacan.

Toujours là...Vraiment confortée dans l'idée qu'il faut du temps pour visiter Mexico...
Tes photos sont très belles et quelle splendeur ce spectacle !!!

quel magnifique carnet : très très complet !! et que de jolis photos !! un énorme merci !
j'attends la suite avec impatience !

Bonjour Michèle,Quel plaisir de te suivre! Et quel merveilleux spectacle!
Je comprends ton enchantement, rien qu'à regarder les photos... on est ébloui! Alors j'imagine en vrai!
Vivement la suite...

J4 – 6 février – Mexico et Teotihuacan
Nous ne saurions quitter Mexico sans aller voir une cité Aztèque fabuleuse : la Cité des Dieux, Teotihuacan, à une petite heure de Mexico.Mais, sur la route.....Plaza de las Tres Culturas
C’est le côté historique de la place qui m’attirait. Parce que pour le côté esthétique, ce n’est sûrement pas le plus bel endroit de Mexico.
Historique, parce que ce site représente 3 étapes importantes de l'histoire du Mexique.
- La période préhispanique, avec un vestige de pyramide. C’est ici que les aztèques subirent leur dernière défaite.
- La période coloniale, avec le couvent et l’église de Santiago (17e siècle).
- La période contemporaine, avec le bâtiment des affaires étrangères en toile de fond.En ce petit matin (bon, « petit » faut pas pousser : disons 8h30), le ciel est blafard, brouillé par la pollution (???) et nous sommes à contre-jour complet. Mais même si nous avions bénéficié d’un soleil radieux, je ne pense pas que la photo aurait été terrible car, comme je le disais plus haut, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux dans la ville.

• Les fondus de vieilles pierres pourront visiter la zone archéologique : c’est gratuit et ouvert de 8h à 18h.

Comme ce n’est pas tout à fait notre cas, nous continuons pour aller découvrir LE lieu de dévotion privilégié de Mexico, et même du Mexique, voire plus. Mazette !Basilica de Santa Maria de Guadalupe
Elle est située sur la colline de Tepeyac, à quelque 5 km du centre de Mexico.C’est un haut lieu de pèlerinage: elle attire des pèlerins du monde entier, et nous avons vu des gens arpenter l'esplanade à genou.Les offices ont lieu toutes les heures, de 6h à 20h, du lundi au dimanche. Et il paraît que c’est pratiquement plein tout le temps.La nouvelle basilique, qui jouxte la vieille basilique, a été construite parce que son aînée menaçait de s’effondrer. Comme j’en ai déjà parlé, mais je le rappelle : toute la ville est bâtie sur un sol meuble. On y rajoute un attentat à la bombe en 1921 et les séismes qu’a subis la région, et on comprend que cette vieille bâtisse puisse présenter quelque danger pour les fidèles.Allons donc voir ça de plus près.L’ancienne Basilique, le Templo Expiatorio a Cristo ReyCommencée en 1531 sur le lieu d’apparition de la vierge à un jeune indien, elle n’a été achevée qu’en 1709.On peut regarder la vidéo de la légende (en français SVP) dans l’un des magasins aux abords de la place (oui, ici aussi, les marchands du temple sont là).
L’histoire serait un peu longue à retracer.... Allez-y !J’aime bien cette vieille église – il sera dit que mes goûts ont évolué au fil des ans, je me mets à aimer le baroque, et là, on est servi.Mais elle penche vraiment du côté où elle va tomber, cette église : sur ce coup, ce n’est pas un défaut de cadrage.
Sur le côté gauche de l’édifice, on peut voir les dégâts occasionnés par les mouvements du sol. Sur la photo ci-dessous, on a l’impression qu’il y a deux bâtiments. En fait, au départ, les murs étaient accolés l’un à l’autre.A l’intérieur, le sol est en pente et les colonnes ont été renforcées à grand renfort de barres de fer.
Une partie seulement peut se visiter.La nouvelle Basilique (inaugurée en 1976)D’une conception vraiment nouvelle, elle est l’œuvre de l’architecte mexicain Pedro Ramirez Vazquez (on lui doit aussi le Musée d’Anthropologie.... L’avais-je dit ? Si oui, je « gagate ». Si non, c’est un oubli). A l’intérieur, ce dernier s’est lâché ! Il a conçu le cœur de façon à ce que les visiteurs ne gênent pas les offices. Ainsi on peut en faire le tour en toute discrétion pour admirer ce petit chef-d’œuvre d’ingénierie. Pas une seule colonne ne vient soutenir l’ensemble: une vue à 160°.A l'arrière de l'autel, l'image de Notre Dame de la Guadalupe que viennent prier des millions de gens en décembre:Comme il y a une procession aujourd’hui, on peut constater la ferveur des mexicains. Nous n'approcherons donc pas le cœur.
Le prêtre, tout là-bas, paraît minuscule tant la basilique est grande.
Les portes : des émaux mariant des symboles aztèques aux symboles religieux :A la sortie de Mexico, on voit quelques sculptures bizarres (j'aime bien les photos arrachées depuis la voiture):L'autoroute qui mène à Teotihuacannous fait découvrir de jolis villages qui grimpent à l'assaut des collines, de part et d'autre de la route.Carlos nous apprend que c’est le district de Mexico qui fournit régulièrement la peinture à ses habitants, sur un panel de couleurs prédéfini. Rouge, jaune, orange, bleu, vert, violet..... il n'y a qu'à choisir!
Nous en sommes babas! Et peut-être plus encore babas de savoir que l'équivalent d'un département français puisse prendre en charge ces dépenses (la peinture, hein, pas les travaux quand même!).Nous ne les voyons que de loin, mais ça donnerait bien envie d’aller y faire un tour. Il en faudrait du temps !
L’un de ces villages a trouvé le moyen de diminuer les embouteillages et surtout « raccourcir » la distance ou du moins le temps de transport pour aller d’un point à l’autre : un téléphérique enjambe l’autoroute (au fait, payant l’autoroute), et chaque nacelle est elle aussi peinte de couleurs vives.Et enfin, Teotihuacan ! Sur le parking, des Voladores se produisent, mais ils ne sont que quatre: le joueur de flûte (sujet au vertige ? - curieux, il paraît que les Indiens y sont insensibles) est resté en bas.
Même pas peur!...A suivre

Coucou Michèle,De retour de voyage, et hop, j'embarque vers le Mexique, pays où je ne suis jamais allée. Je sens que le carnet va être passionnant, le récit est vivant, et je découvre Mexico grâce à toi.A bientôt !Christine

...Suite J04 - 6 février - TeotihuacanTeotihuacan
Nous ne visiterons pas la totalité du site, qui demande beaucoup de temps, et qui recèle des merveilles, mais nous aurons un très bel aperçu de cette cité géante.A ce stade du récit, je me dis « Oh my God » – désolée, je ne sais pas ce que disent les Espagnols, je suis plus habituée aux Américains! Mais comment expliquer les cultes de la Méso-Amérique en quelques lignes ? Puisque tout est lié : culte/construction. Il faudrait se pencher un minimum sur la question pour comprendre la visite d’aujourd’hui, mais aussi celles à venir, car Maya vs Aztèques, il n’y a pas beaucoup de différence finalement.
Le monde terrestre, l’inframonde, les cinq éléments, le soleil, la lune, les calculs calendaires (avec les « soleils »), le serpent à plumes, le jaguar, les sacrifices et j’en passe.... Mission impossible !
Je choisis donc le plaisir des yeux et vous renvoie à la colossale documentation sur le sujet.Le site est immense (voir plus haut) et loin d’avoir été entièrement déblayé. La construction s’est étalée sur plusieurs siècles. Elle n'abritait pas moins de 200.000 habitants.
Des fouilles sont en cours et il y a fort à parier qu’elles occuperont plusieurs générations.
Ci-dessous, le plan pour mieux suivre la visite.

• Nous commençons par la Citadelle (Ciudadela)

C’est un quadrilatère auquel les Espagnols ont donné le nom de Citadelle parce qu’ils pensaient que c’était une forteresse.A l’arrière, le Temple de Quetzalcoatl, une zone où les fouilles continuent.De près, on peut observer des sculptures (à l’origine polychromes – et on peut voir un restant de couleurs à la base du monument) représentant des serpents emplumés (Rappel : Quetzal = oiseau à longues plumes, Coatl = serpent) et des masques de Tlaloc, le dieu de la pluie.Depuis la Citadelle, on peut emprunter la Chaussée des Morts (Calzada de Los Muertos), qui mène à la Pyramide de la Lune, au nord.
Au moins 4 km AR en plein soleil au zénith....
Nous filons directement en voiture vers la partie Nord du site. Tant pis pour toute la partie centrale, nous n’aurions pas le temps.
Certes, nous n’avions pas l’intention de grimper sur la Pyramide du Soleil, mais quand je pense à tout ce que j’avais noté sur mon roadbook, j’ai de gros, gros, énooormes, regrets. J’en suis encore verte au moment où j’écris ce carnet. Grrrrr !!!!

• Partie Nord du site
  

Place de la Lune
Elle s’étend sur une surface de près de 210 mètres sur 135, au bout de la Chaussée des Morts.
Elle donne sur la Pyramide de la Lune, bien sûr, et c’est à l’Ouest de cette place que nous verrons les palais et temples suivants :Palais des JaguarsOn y voit de jolies frises.Temple des Conques Emplumées (Templo de los Caracoles Emplumados)
On peut voir ici la superposition des monuments que l’on retrouve dans de nombreuses pyramides, chaque partie étant érigée sur la précédente tous les 52 ans (cycle Aztèque et Maya). Les salles précédentes étaient comblées, et la vie repartait pour un nouveau cycle, avec un nouveau temple.Les pilastres sont décorés de conques à plumes, encadrées de frises et de jambages de fleurs.Sur une autre face du temple, on trouve la peinture d’un perroquet.Les habitations:

Le Palais du Quetzal-Papalotl

Son nom lui vient des sculptures sur les pilastres : il s’agit de l’oiseau Quetzal-Papillon, avec des yeux d'obsidienne. Autour, des symboles de l’eau et du feu.Pyramide de la LuneAvec ses 46 mètres de haut, elle est moins impressionnante que celle du Soleil, mais l’accès n’en est pas moins ardu.Je déclare forfait, craignant la rébellion de mes genoux capricieux, mais JP se lance à l’assaut de ce que j’appellerai un mur. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui préfèrent le quatre-patte pour la montée, et la descente sur les fesses pour le retour, ces techniques étant plus sécurisantes.C’est depuis la Place de la Lune que nous observons la Pyramide du soleil.Et nous savons, en voyant tous ces petits bonhommes, si hauts, que nous n’aurions pas pu faire l'ascension. Il faut dire que c’est quelque chose, cette pyramide!
Comme sa voisine, elle a elle aussi l’apparence du volcan qui est derrière, mais dont je n’ai pas noté le nom.Juste pour info :

• Spectacle son et lumière d’octobre à mai
  « L'équinoxe de printemps du 21 mars de chaque année: depuis 2007, on peut dormir en haut de la pyramide du soleil. La veille de l'équinoxe, c'est à dire le 20 mars, les portes du site ferment à 17 h et ré-ouvrent à 19 h. Il est interdit d'apporter des duvets et des tentes. »
  Source : www.bonjourmexique.com

C’est ici que s’achève notre trop courte visite de cette superbe cité Aztèque.Suite et fin de la journée au prochain post.

Bonsoir MichèleOui, je te comprends... j'essaye de suivre les lectures et de poursuivre mon carnet... mais je n'ai plus le temps pour préparer le prochain voyage!!! Difficile de tout concilier!
A bientôt
Fanny

C'est toujours un plaisir de ''voyager dans un fauteuil'' grâce à toi!
Tiens, concernant l'ascension des pyramides mayas, la technique (que j'ai testé et que je ''tiens'' d'une amie routarde) est de monter les ''escaliers'' en diagonale. Certes on a l'impression de parcourir une distance plus grande mais l'ascension est beaucoup moins fatiguante que si on monte ''tout droit'' (même principe que les routes ''en lacets'' dans les Hautes Alpes!!!
Encore merci à toi de partager avec nous ton voyage!!

"Tournant sur eux-mêmes, ils effectuent chacun 13 tours autour du poteau, soit un total de 52"Oh, là là, comment ne pas avoir le tournis après tous ces tours ? Et, en plus, la tête en bas ! Ce n'est pas un truc à faire après mangé C'est très intéressant tes explications sur les civilisations précolombiennes. Tu me rafraîchis la mémoire. Mes lectures sur ce sujet datent de très longtemps.A bientôt !Christine

... Suite et fin J4 - 6 févrierIl est près de 14 h, Carlos nous amène déjeuner dans un resto vraiment sympa à quelques km du site. Nous y avons très bien mangé, mais je n'ai pas noté le nom. C''est bêta, je sais.Au plafond, ces napperons en papier dentelé que nous avions vus partout au Nouveau-Mexique.Une chanteuse s’y produit (la fille du patron, qui sort de l’équivalent de notre conservatoire, a vraiment une belle voix) et cette halte nous revigore.
En sortant, je suis attirée par un « clic clic clic » ou « clac clac clac » - je ne sais plus. A côté du resto, un monsieur est en train de tisser une couverture aux motifs indiens. Nous passons un moment à l’observer et à admirer les tissus à l’intérieur (ainsi que de jolies figurines en obsidienne). Bon, on n'a pas fait qu'admirer, on a passé un bon moment de rigolade avec le patron et JP (visage flouté à sa demande) a même eu droit à un verre de Tequila. Comme quoi, nul besoin est de savoir parler l'Espagnol pour communiquer.A l'extérieur, un petit atelier de sculpture de l'obsidienne.L’obsidienne ! La pierre qu’il faut avoir près de soi pour ouvrir ses chakras et repousser les énergies négatives. Euh.... Je m’égare.
Pour les Aztèques et les Mayas, cette pierre volcanique était bien plus importante que l’or. Elle était utilisée aussi bien pour confectionner des outils, facilement renouvelables par rapport au métal, mais aussi des bijoux et des objets de culte. Les outils sacrificiels étaient faits en obsidienne.
Un article intéressant sur le sujet :
mexico-obsidienne.com/...etes-obsidienne.htmlIl est près de 17 h lorsque nous revenons à l’hôtel.
Un peu de repos, une bonne douche et nous ne résistons pas à l’envie de refaire un tour au Zocalo en fin d’après-midi, à cette golden hour qui fait péter les couleurs. Il est trop tard pour visiter quoi que ce soit.Les statues du Serpent à Plumes du Templo Mayor ont été recouvertes pour la nuit.
Notre dernier regard sur LA place historique de Mexico.En soirée, nous allons dîner Place Garibaldi (avec notre fidèle taxi man Eduardo), au Resto du Museo del Tequila y el Mezcal dont on dit beaucoup de bien.
Je n'ai toujours pas fait de progrès pour les photos de nuit.Nous y partageons un assortiment de succulents Tacos et un guacamole – je m’en ferai des ventrées de ce guacamole pendant notre séjour! Tout juste s’il ne va pas constituer la base de mon alimentation!La place est réputée pour ses mariachis, et en effet, quelques groupes sont là, attendant le touriste qui voudra bien leur demander un morceau contre monnaie sonnante et trébuchante bien sûr. Mais il faut bien reconnaître qu’un lundi soir, ce n’est certainement pas le meilleur jour pour avoir une ambiance débridée.Les Mariachis ? Depuis que nous sommes arrivés, nous avons eu plusieurs fois affaire à eux.
Peut-on un seul instant penser au Mexique sans y associer ses mariachis ? Et puis quand même, les mariachis appartiennent au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité de l'Unesco depuis 2012 !
Quant à la version tendant à rapprocher le nom de « mariachi » du mot français « mariage » depuis l’époque de l’empereur Maximillien, elle a été formellement démentie en 1981.Les instruments de musiques : des cordes (guitare, viole ou violon, et guitarron : une grosse guitare d'origine mexicaine) et des trompettes. Et selon les régions, on peut y ajouter une flûte, une harpe (comme au Ballet Folklorique de dimanche - video en post 67) ou l’accordéon. Le son n'est pas très bon, car la vidéo a été prise avec le petit appareil photo. Mais ça donne une idée.

• Comme le lien ne marchait pas, j'ai donné un lien direct pour Youtube dans le post 67.

On retrouve dans cette musique toute la joie du peuple mexicain face aux les aléas de la vie. Et c’est vrai qu’elle donne la pêche cette musique ! Et le sourire !
Le costume traditionnel du mariachi est le charro.Encore une journée bien remplie, notre taxi est au rendez-vous, il est temps d'aller dormir.Demain, nous nous envolons pour la péninsule Yucatèque.Quelques remarques générales sur le prochain post... et aussi 2/3 vidéo sur le ballet.