Mexico, Mexiiiico…. en février 2017! Les filles sont peut-être jolies, mais que dire des cités maya

Cette maison d'hôte donne vraiment envie.

Bonjour Michèle,
J'ai parcouru votre récit et il donne vraiment envie de partir au Mexique.
Je me tente pour 2 semaines au mois d'août 2017 au Yucatan et peut-être Mexico mais auparavant je voudrais savoir si vous avez ressenti de l'insécurité dans les villes ou sur les routes ?
En effet quand je lis ce qui est indiqué sur le site France-diplomatie (conseil aux voyageurs) cela fait un peu peur. Bien qu'il ne parle pas de la région du Yucatan.
Merci pour votre retour.
Val

Hello Christine,
Oui oui, c'était une très bonne idée.
Et, je poste en suivant la journée sur la réserve: la veille, ce c'était pas une mise en bouche, c'était carrément une mignardise.
Heureusement que le verbiage te va.... Bon, tu verras bien.
Amitiés,
Michèle

Hello Michèle,
même si j'écris peu (ton carnet me laisse sans voix!), je suis toujours là : scotchée par tes photos et ton 'verbiage '.
Merci de me (nous) faire rêver, on attend la suite.Amitiés.

Bonjour Val,
Je suis bien contente que mon récit vous donne envie, car ce voyage a été un ravissement.
Quant à l'insécurité sur notre circuit: aucun ressenti.L'année dernière, dans le Wyoming, des Américains m'ont demandé, d'un air très inquiet, si la France était un pays "secure".
Est-on réellement "secure" quelque part dans le monde? Pas sûr.
Je comprends quand même ta préoccupation par rapport au Mexique.
Certes, le Mexique est compté parmi les pays les plus dangereux..... (pas partout heureusement).
Le site France Diplomatie que tu as consulté donne trois états dans lesquels il faut être vigilant: Sinaloa, Veracruz et Basse Californie.
Donc, si on ne va pas faire un tour dans les coins où les cartels de la drogue sévissent, et si on évite certains quartiers dans les grandes villes (parfois même dans des villes de moindre importance) comme partout dans le monde, y compris dans notre bonne vieille France, on court à peu près le même risque qu'ailleurs, puisque le risque zéro n'existe pas.
A Mexico, le dispositif policier est impressionnant et nous n'avons ressenti aucune crainte, y compris la nuit. Tu as dû le voir, nous n'avons pas pris les transports en commun, mais nous nous sommes promenés à pied la nuit dans le quartier historique.
Quant à la péninsule du Yucatan, elle ne fait pas partie des zones à risque. Nous nous y sommes sentis très à l'aise, y compris dans les coins les plus reculés.
Moi, je me méfierais plus des moustiques.
Bon voyage!
Cordialement,
Michèle

Tu es trop mignonne...
Je poste la suite dans la foulée.

J11 – 13 février – Reserva de la Biosphera Ría – Merida (240 km)Ceux qui connaissent un peu vont se dire qu’il y a erreur sur le kilométrage et ils auront raison.
Mais si on rajoute un aller/retour d’environ 90 km pour un motif plutôt fumeux, on arrive au compte. J’avais dit que j’allais faire court pour les anecdotes, mais finalement.....
Donc, ce matin, après le petit déjeuner chez Peter et quelques derniers clichés, nous décollons à 10h. Le thermomètre affiche 29°C, nous avons du temps devant nous.
Du temps ? Dans l’absolu. Car c’est sans compter le plein d’essence, dont nous avions vaguement parlé hier soir.
Bon OK, un plein d’essence ? Je ne vois pas le problème, vous non plus j’imagine.
Sauf que (clin d’œil à Brigitte : nous aussi, c’est un conseil que nous donnons toujours aux voyageurs : anticiper !).... En général, nous faisons le plein le soir pour le lendemain.1) Pas vu la station d’essence. Sûrement vers la Réserve.
2) Oups, la Réserve ! La louper, c’est pourtant impensable : c’était là, à droite, juste avant le pont.
3) Demi-tour après le pont ? La route est très étroite, surélevée, rien pour faire demi-tour sans danger.
4) On continue pour trouver un endroit où faire demi-tour. Nada !5) Question existentielle pour l’heure : continuer ou retourner à Celestun ? Le commandant de bord opte pour le village plus loin (Kinchill), le copilote n’est pas convaincu: « euhh : les deux villages sont à une bonne quarantaine de km l'un de l'autre», mais obtempère. Après tout, niveau kilomètres, au point où nous en sommes, ça doit faire à peu près kif.6) Nous roulons à petite vitesse pour économiser ce liquide qui nous paraît aujourd’hui plus vital que polluant. Jamais je n’ai trouvé une route aussi longue. Je regarde avec angoisse les kilomètres s’égrainer au compteur.7) Kinchill ! La tension perceptible bien que non exprimée dans la voiture revient à son niveau le plus bas ; c’est avec un grand soulagement que nous nourrissons notre monture assoiffée qui engloutit une quantité phénoménale du divin breuvage. Nous étions presqu’à sec.Résultat : environ 80/90 km AR juste pour de l’essence, une perte de temps terrible. Et dire qu’il va falloir reprendre cette route si monotone pour aller à Merida.Reserva de la Biosphera RíaLa réserve se visite à bord d’une lancha, un bateau à fond plat.
Le prix de la barque est fixe. On peut très bien partager la barque avec d’autres voyageurs. Nous serons seuls, les rares visiteurs présents sont déjà en petits groupes.
Prix : 1264 pesos (environ 63 €, + le pourboire).
C’est parti pour une balade vraiment enchanteresse. Et quand je pense que je n’ai pas arrêté de me poser la question en lisant des retours d’expériences, du style « on voit des flamants chez nous », je me dis que j’ai bien fait de maintenir ce détour.Des oiseaux en veux-tu en voilà ! Surtout, des nuées de pélicans blancs.D’autres encore, 300 espèces!!!!!! Si je vous dis qu'on en a vu 299, vous me croirez? En tous cas, ça pullule!L’eau passe par toutes les couleurs.Elle quitte ses délicates nuances nacrées pour virer tantôt au bleu, reflétant le ciel, tantôt aux mauve, vert, jaune, allant parfois au rouge sang,et n’hésitant pas à mélanger le tout.La couleur sanguine de l’eau à certains endroits est due à la présence d’un plancton riche en bêta-carotène dans les eaux dont le fond ne dépasse pas les 30-40 cm.Et la couleur des flamants s’explique ! CQFD : plancton rouge, crevettes rouges, flamants rouges.A l’horizon, au-dessus de l’eau (et ce que je n’ai pas pu rendre en photo), une ligne discontinue d’un rose-orangé. Ce sont les flamants, des milliers de flamants. Nous sommes en pleine période de nidification. Flamants roses ? Non : rouges/orangés, immenses, beaucoup plus grands que leurs cousins camarguais. Nous avons déjà entendu leur chant peu mélodieux hier, mais ici, compte tenu de leur nombre, c’est la cacophonie.A présent, les mots ne comptent plus, nous sommes béats, tout simplement.Et j'ai bien aimé cette présence incongrue avec un intrus furtif du genre "ne vous dérangez pas, je ne fais que passer". Et la photo est floue.Nous les quittons à regret en longeant l’autre rive de la mangrove. Mon manque de dextérité (ajouté à la vitesse du bateau et le contre-jour) nuit à la qualité du rendu et là encore, les photos sont floues. Mais quel festival ! Des hérons de toutes les couleurs, des spatules roses, des ibis, des aigrettes, et puis, et puis.... Je ne sais plus.Notre guide met la gomme et s’engouffre dans une trouée de la mangrove. Nous plongeons dans un univers glauque, mais de toute beauté, où le silence règne en maître. Cela fait penser un peu aux bayous de Louisiane.D’énormes termitières trônent dans les arbres.Plus loin, nous accostons au bord de la mangrove pour découvrir un cénote : el Oro de Agua, dans lequel il est possible de se baigner.Nous y rencontrons un jeune couple très sympathique. Echange de bons procédés: vous nous prenez en photos SVP? Oh, d'accord, nous aussi alors? Classique, quoi. En tous cas, les mines radieuses que nous découvrons sur l'écran prouvent bien que la mésaventure du matin n'est plus qu'un lointain souvenir. Nous avons vécu 1h30 de pur bonheur.Et pour qui se poserait la question : Sian Ka’An ou Celestun ? Les deux mon général.13h30 : Nous retournons au Castillito pour récupérer les bagages et aller déjeuner dans un de ces petits restos que nous avait conseillé Peter, Los Pampanos.
Image d’Epinal : les pieds dans le sable, cheveux aux vents, face à une immensité turquoise, devant une cerviche à la Jaiba (crabe). Un Régal ! (410 pesos, env 20 € pour deux, avec boisson et cafés).Les plages de Celestun, ne sont peut-être pas les plus belles de la péninsule, mais pour qui aime la tranquillité, c’est ici qu’il faut aller.Nous reprenons la même route toute moche de ce matin et arrivons à Merida à 17h30.A suivre...

Wouah, elle est magnifique cette réserve, surtout les flamants, à noter précieusement pour notre prochain séjour.
J'espère qu'en Août, tous ces oiseaux seront aussi au rendez vous .
Encore merci pour votre carnet, je me régale depuis le début.

Coucou,
J'ai bien aimé la route...looongue, à la recherche d'essence : ça arrive aux meilleurs !J'ai préfèré les oiseaux : les flamants et les autres !
La question : comment en prendre en photo ? Je crois que c'est plutôt : comment eviter d'en avoir sur une photo ?Superbe, je prends toutes les references !Bonne soirée !

Oh! mince, c'est bien ce que je craignais, nous n'y serons pas à la bonne période .
Mais il y a tellement de superbes sites à visiter que ce petit désagrément sera vite oublié.
Merci pour tous ces renseignements,
Bonne soirée,
Isabelle

Waouh, alors là, Michèle, j'aurais aimé être à tes côtés."Et quand je pense que je n’ai pas arrêté de me poser la question en lisant des retours d’expériences, du style « on voit des flamants chez nous », je me dis que j’ai bien fait de maintenir ce détour."
Heureusement que tu l'as maintenu ce détour !Super, ton flamant en vol !Et là, avec les reflets :J'adore.Un grand merci pour le partage. Tu me donnes envie d'y aller.Bonne soirée !Christine

Bonjour Michèle !
Waouh tous ces flamants, c'est superbe !
(et j'ai tremblé avec toi à l'idée que vous alliez tomber en panne d'essence, ouf non !)
J'attends la suite
Bien amicalement,
Hélène

Oui, merci pour l'info, ça fait tellement rêver...
Et la suite Michèle, nous l'attendons avec beaucoup d'impatience...

.../... Suite J11, 13 février MERIDAArrivée Merida 17h30. La lumière est bien pâle
J’ai choisi d’arriver à Merida par le Nord, pour emprunter le Paseo de Montejo. Erreur à cette heure : on est à contre-jour. N’empêche, cette avenue est bien élégante avec ses demeures datant de l'âge d'or du sisal.Le Monumento a la Patria, sculpté par l'artiste colombien Rómulo Rozo, « de style pseudo-maya, revu et corrigé Art-Déco », mais qui est malheureusement en travaux.De l'autre côté:En temps ordinaire, il ne faut pas hésiter à aller voir les bas-reliefs de plus près.Le ravissant palacio Canton de style renaissance (Paseo Montejo 485), abrite le Musée d'Histoire et d'Anthropologie de Mérida.Tout autour du paséo, les rues sont étroites, la circulation en sens unique sur un plan carré à l’américaine, comme à Mexico du reste. De bloc en bloc, on finit par arriver sur le Zocalo (Plaza de la Independencia) et donc à notre hôtel : le Gran Hotel de Merida.
Il est 18h15, la lumière décroît déjà.
Y arriver sans encombre s’est une chose, y déposer les bagages avant d’aller parquer la voiture c’en est une autre !
Tu fais quoi, toi, quand tu arrives à un hôtel, s’il y a un bateau sur le trottoir, pratiquement à l’entrée de l’hôtel sur la petite place ? Là, sous le porche ?
Serions-nous les seuls à penser qu’on peut s’engager ? En tout cas ici, sûrement pas: INTERDIT, même si rien n’est indiqué. Les gars de l’accueil sont tout affolés devant notre audace; le policier de service sur la place est quant à lui tellement estomaqué qu’il a préféré en rire et ne pas nous verbaliser.
Donc, tu laisses ta voiture sur la rue avec le warning, en ignorant placidement (c’est important : keep cool !) le concert de klaxons qui ne va pas manquer de s’élever dès ton arrêt à cette heure de pointe où les gens sont pressés de rentrer chez eux.
Les.... Les Méridiens ???? bref, les gens de la ville semblent avoir la main clouée au klaxon, l’actionnant au moindre ralentissement d’une nanoseconde.Pour l’heure, nous devons rejoindre le parking à 2 blocs derrière. Nous plongeons dans l’enfer tonitruant de la ville, accompagnés par un valet parking, sorte de guide hilare et adorable. Vu les tours, détours, contours et tours de ???? qu’il nous fait prendre, à grand renfort de gesticulation vu qu’on ne comprend pas un traître mot de ce qu’il dit, nous sommes un peu inquiets. Où va-t-on ? Dis Monsieur, c’est loin ? Mais on finit par arriver.
Environ 5 minutes de marche plus tard, il ne nous reste plus qu’à gravir les 3 étages sans ascenseur qui mènent à notre chambre.
Notre même petit guide (petit, mais costaud : sûrement maya) s’empare de nos pesantes valises. Ouf : nous aurions été très mal s’il avait fallu le faire nous-mêmes.Je donnerai plus d’infos sur l’hôtel sur un post à part.
Enfin installés, nous attendons la soirée avec impatience, puisque nous sommes lundi. Bon on se rappelle les raisons du circuit (ça date à présent): Merida un lundi soir!Un petit tour en ville ? Ou acheter des hamacs dans un atelier artisanal ?
Ce sera les hamacs.La honte au front, je suis obligée de dire que jamais, au grand jamais je n’ai été aussi nulle. Et pourtant, j’en ai fait des bêtises. A croire que je débute, ou alors, c’est la sénilité précoce. Incroyable. En vrac et tout à la fois: Nulle ? Ingénue ? Bêtasse ? Bleue ? Nunuche ? vraiment « c...ne » en fait.
Version courte : on suit un gars de l’hôtel, accoudé au comptoir de l’accueil, on achète des hamacs à dix fois leur prix, et on rentre à l’hôtel..... Et encore, heureusement que je n’ai pas acheté la petite robe pour enfant à 1500 pesos ! Le nom de l'atelier? TITA.
C’est tout me direz-vous ? Affaire à suivre demain.LA SOIREE tant attendue : Vaqueira night – à 21 h en cette saison
Nous nous dirigeons vers le Palacio Munipal (Plaza de la Independencia) où des sièges ont été installés.Un charmant monsieur (au moins mon âge, jeune il m’aurait vexée) insiste pour me laisser son siège. Ah ces Mexicains, quels galants hommes! Machos peut-être, mais surtout des toutous devant les femmes (surtout la leur, dixit Carlos de Mexico et Felipe de Chichen Itza).
Petit aparté à ce sujet : les hommes ont vraiment des airs énamourés devant leur amie, femme, fiancée (autre ???). Belle ou pas, jeune ou moins jeune, chacune d’entre elles semble être une princesse à leurs yeux.La musique : la Jarana, un peu comme les Mariachis (un peu) et avec un curieux instrument : le guiro (une courge sèche taillée, percée de trous, et qui sert de racloir.
Une constante avec les Mariachis, les cris « Ay ay ay » toujours poussés par le même danseur.Les femmes portent de magnifiques costumes: le traditionnel huipil maya (robe ou tunique brodée), un rebozo (une écharpe) et des chaussures blanches à talon. Les hommes portent une guayabera (chemise ample blanche), un Panama, un foulard rouge et des sandales.
Je ne suis pas très bien placée (au dernier rang), et en plus nombre de mes photos sont floues.En piste !Une bonne heure de spectacle vivant, gai comme le sont les Mexicains. La langueur des Caraïbes matinée de fougue espagnole.L'heure est au flirt.Certaines figures tiennent de la prouesse. Faire des claquettes avec un plateau sur la tête:Quelques photos volées sur la toile pour mieux voir les costumes.J'essaierai de mettre des vidéos en fin de carnet.

• Un conseil : arriver suffisamment tôt pour être bien placé, ce qui ne fut pas notre cas.

22 heures, tout est fini.Pas très faim, flemme de chercher un resto... nous trouvons de quoi nous sustenter au Subway sur la place (je sais, c’est honteux, nous sommes au Mexique), manière de ne pas se coucher le ventre vide.Mon cerveau commence à fumer pas mal en repensant aux hamacs. A demain !
Finalement, j'ai repris mon verbiage et mes anecdotes... je ne sais pas faire autrement.

Merci Michèle d'avoir répondu à ma demande, vous nous régalez de vos anecdotes, explications, verbiage...

Merci Isabelle,
Et pour les explications, voici pour l'hôtel.Gran Hotel de MeridaIdéalement placé pour visiter le centre-ville, il donne sur une petite place où il fait bon se reposer le soir à la fraîche.Le parking (à deux blocs de là je le rappelle) est compris dans le prix.
Trois étages sans ascenseur.
Vu le prix modique (128€ pour 2 nuits avec une promo sur hotel.com), nous avions opté pour la Suite Executive, et on nous donne à choisir entre deux.
Nous choisissons celle qui donne sur la place : deux portes fenêtres sur la place, une sur la rue.Le lit est très confortable. Les très grands préfèreront utiliser les deux lits.L’autre suite, encore plus grande, est moins agréable : avec vue sur... un mur.
Dommage, il n’y a pas de réfrigérateur.
Il n’y a pas de petit déjeuner sur place, mais on trouve facilement aux alentours et pour quelques pesos (de 110 à 150 pesos pour deux, soit env. 5 à 7€).L’hôtel est très vieillot, plutôt chic, dans le plus pur style colonial, fier de ses fastes d’antan.Il a été littéralement transformé en musée qui ne dit pas son nom, et de nombreuses pièces exposées sont en vente. D’ailleurs, le mobilier d’époque dans les galeries n’est pas là pour le confort des hôtes : des pancartes sur la plupart des tables interdisent que l’on s’y installe.Un bémol : si le petit monsieur qui sert de valet parking et de groom est adorable, il y a un certain laisser-aller de la part de certains membres du personnel (l’un d’entre eux était certainement de connivence avec le gars qui nous a amenés à l’Atelier TITA).
Bon, d’un autre côté, tout le monde n’est pas aussi stupide que moi.