Au pays des Tswanas (Botswana)

Bonjour Ludo,J’ai enfin rattrapé mon retard !Encore de magnifiques rencontres ! 🤩 Cette fois c’est sûr nous irons dans cette région l’année prochaine !J’ai donc trois petites questions :1. Est-il possible de refaire sa réserve de nourritures à Hukuntsi ? Ou devons-nous obligatoirement aller à Ghanzi ?2. Pourquoi êtes-vous entrés dans le Central Kalahari par Tsau Gate et non par Xade Gate ?Dernier question pour ceux qui peuvent me répondre :3. Pensez-vous qu’il est possible de faire en un jour le trajet de Xade Gate à Kaa Gate ?

Si tu as bien fait attention, lors de la journée du 18/09/2019, nous avions déjà vu un léopard, et même très bien observé. Si cela n'avait pas été le cas, je pense que nous aurions été très frustrés de n'avoir vu que celui-ci derrière de hautes herbes. Mais je voyage n'est pas terminé...

Bonjour Nathalie,
En réponse à tes interrogations...1. Bien que nous ne nous y soyons pas arrêtés, Hukuntsi est une vrai petite ville dans laquelle nous avons aperçu un ou deux supermarchés (et des stations d'essence). Cela semble donc tout à fait possible de ne pas passer par Ghanzi.2. Depuis Ghanzi, la distance est à peu près la même entre Tsau Gate et l'entrée du CKGR par Xade. Sachant que par le nord il y a une grande partie de route goudronnée, ce doit être plus rapide de rallier le Central Kalahari par là. Après, j'avais lu ici ou là que l'on observait assez peu d'animaux en dehors de Passarge Valley et de Deception Valley, et que les pistes au sud sont bordées de végétation qui ne permet pas de voir grand chose (mais il faut admettre que l'arrivée par Tsau Gate n'est pas top non plus). En fait, je n'ai pas de très bonnes raisons, si ce n'est que c'était notre premier voyage au Bostwana et qu'on a voulu aller à l'essentiel. Il faut bien en garder pour un prochain voyage. 3. Là ça me parait chaud ! Tu connais assez bien de CKGR je crois, alors tu sais que les pistes ne sont pas très roulantes, avec parfois de grosses ornières. Sans parler des animaux que tu verras forcément et pour lesquels tu t'arrêteras plus ou moins longuement. Alors je te retourne la question : toi qui prends habituellement ton temps, pourquoi vouloir parcourir un trajet aussi long en une seule journée ?

😱 Une erreur c’est glissé dans ma question 3 !Je voulais savoir si il est possible de faire en un jour Xade Gate (CKGR) à Kaa Gate (KTP) et non Xade Gate à Tsau Gate. 😤 J’ai corrigé dans ma première question.Sinon merci pour les autres réponses !

C'est gourmand mais faisable.
Je me pose la même question pour mon séjour là bas en Avril Mai prochain, nous allons faire Kang-Piper pan ce qui revient à peu près au même dans l'autre sens, par contre, plutôt que de passer par la route qui va vers Ghanzi, nous allons prendre la cutline qui démarre 20 km au Nord de Kang et rejoint la clôture du CKGR pour la longer ensuite plein nord jusque Tsau. Ceux qui sont passé par là m'ont fait savoir que la piste Ouest est qui va à Tsau gate est très mauvaise et que la cut line est bonne ainsi que la majeure partie de la piste qui longe la clôture.

Difficile pour moi de te répondre à propos du trajet entre Xade Gate (CKGR) et Kaa Gate (KTP) car je ne connais pas l'état de la piste à la sortie de Xade Gate.

Voici la discussion sur 4x4 community
www.4x4community.co.za/...ntsi-Polentswa/page2

21/09/2019 : Central Kalahari
Debout à l’aube, nous ne sommes pas dans le Central Kalahari pour le farniente ! La nuit a été d’un calme absolu : pas un bruit d’insecte, pas un cri d’oiseau,... pas un rugissement de lion. Alors que le soleil se lève à peine, nous prenons la direction du Sunday Pan Waterhole ! La piste est assez difficile, étroite et pleine d’ornières. Nous mettons deux fois plus de temps que prévu pour rallier le point d’eau. La faune est déjà active : chacals, steenboks, outardes, gemsboks, pintades, etc.Un peu avant d’arriver, nous repérons sur la piste des empreintes de félins toutes fraiches. Ils ne doivent pas être loin, peut-être au point d’eau... Mais non ! Le point d’eau est pourtant vaste, mais il n’y a aucun animal, pas même la moindre antilope. Quelle déception ! Nous revenons sur nos pas, attirés par le nom du lieu : nous partons faire le tour du Leopard Pan. Nous voyons un ratel creuser dans un trou, probablement à la recherche de nourriture.Au sud du pan, un petit bout de piste pénètre à l’intérieur jusqu’à un bouquet d’arbres, puis un second un peu plus loin. Pas de léopard ici, mais un jeune lion est couché dans le second bosquet. Il semble se réveiller. A quelques mètres seulement, nous l’observons s’étirer et bailler. Puis il se lève, parcourt une dizaine de mètres, et s’allonge à nouveau. Nous sommes seuls avec le fauve, et égoïstement nous apprécions encore plus cette rencontre.Notre emplacement pour la nuit à prochaine n’est vraiment pas loin, alors nous allons repérer les lieux. Au CKSUN1 aussi c’est toilettes sèches et douche-seau hors service, mais nous avons payé moins de 12 €. Dans le CKGR, certains emplacements comme celui d’hier ont été privatisés et coûtent 10 fois plus cher que ceux qui sont toujours gérés par les parcs nationaux du Botswana comme celui d’aujourd’hui, pour un équipement complètement identique. Parlons-en des toilettes : pas franchement propres, et surtout avec d’énormes fourmis qui entrent et sortent en permanence de la cuvette, ça coupe toute envie !Après cette petite pause, nous retournons voir « notre » lion puisque c’est tout près. Il n’a pas bougé d’un poil ! Une voiture pénètre dans le pan par la petite piste, fait le tour du premier bosquet, puis rebrousse chemin sans poursuivre jusqu’au second groupe d’arbres. Tant pis pour eux !Devant l’inactivité totale du lion, nous retournons au Sunday Pan Waterhole. Cette fois-ci, de grands troupeaux de springboks et de gemsboks se succèdent au point d’eau.Nous poursuivons plus au sud et réalisons une grande boucle jusqu’à revenir au Leopard Pan. La piste est vraiment en mauvais état, et aux heures les plus chaudes, il y a peu d’animaux à observer. Nous croyons un instant que « notre » lion est parti, mais il s’est juste déplacé à vingt mètres de là, à l’ombre d’un arbre isolé dans le pan. Nous sortons un peu de la piste pour nous en approcher. Il est toujours aussi léthargique, alors à nouveau de retournons au Sunday Pan Waterhole. Les points d’eau sont si peu nombreux dans le CKGR que nous avons l’espoir que ce sera le défilé des animaux, mais ce n’est pas vraiment le cas, juste quelques gemsboks. Par contre, nous retrouvons nos amis. Nous leur indiquons qu’il y a un lion dans le Leopard Pan, et nous les y guidons.Nous refaisons la boucle autour du pan, la lumière y est magnifique. Puis nous allons nous installer à notre emplacement. En ligne droite, le lion n’est qu’à un kilomètre de là, et il n’est probablement pas tout seul, alors nous restons sur nos gardes et ne trainons pas trop longtemps dehors le soir.

Bonjour LudoIl n'a pas l'air du tout en forme ce lion .
Je le trouve très maigre....et ce ne sont pas des épines de porc-épic qu'il a, plantées dans le cou?
Muriel

Bonjour Muriel.
Après visionnage en détail de toutes les photos du lion, pas d'épine de porc-épic plantée dans le cou, mais en agrandissant une des photos, on en voit clairement une plantée dans la patte avant.

22/09/2019 (1ère partie) : Central KalahariCe matin encore, nous sommes prêts à l’aube et quittons le camp alors que le soleil se lève à peine. Nos amis ont un peu de mal à suivre notre rythme, et ont décidé de se lever plus tard. Nous avons entendu quelques cris de hyènes durant la nuit, mais aucune visite à signaler. Nous partons donc seuls en direction de la Deception Valley, il fait tout juste 9°.La piste est vraiment en mauvaise état, nous obligeant régulièrement à nous arrêter pour passer très lentement. Nous apercevons des otocyons, malheureusement assez loin. Aussi des chacals, des écureuils fouisseurs et des outardes. Nous passons par le site où le couple OWENS s’était installé dans les années 70 pour étudier la faune du Kalahari. Leur livre passionnant, « Le cri du Kalahari », fait bien entendu partie de nos bagages, et nous essayons d’imaginer ce qu’a pu être leur vie durant sept ans dans cet environnement sauvage.De temps en temps, nous nous arrêtons et regardons au loin aux jumelles si un gros chat n’est pas allongé sous un arbre... Généralement, il ne s’agit que d’un tronc, mais là je m’écrie « Ici, trois lions ! ». Après vérification, la copilote valide. Petit problème : ils sont à environ 200 mètres de la piste, et les règles de la réserve stipulent qu’il faut justement rester sur les pistes. Tant pis, l’envie est trop grande, et en plus depuis ce matin nous n’avons pas croisé un véhicule. Nous enfreignons donc le règlement et nous nous approchons doucement des lions. Ils ne sont pas trois mais six, deux lions et quatre lionnes !Nous ressentons une petite pointe de fierté d’avoir pu dénicher ce groupe de félins, et égoïstement nous apprécions d’autant plus ce moment que nous sommes seuls avec eux. Il n’est pas encore 9h, mais ils sont déjà assoupis. En fait pas tant que ça, car dès que leur corps est un peu au soleil, ils se lèvent, font quelques mètres et se recouchent. Du coup, ils sont relativement actifs, se déplacent régulièrement et se font des câlins.

Waouh! Que de lions ces deux journées, mais j'imagine que ce n'est pas fini

22/09/2019 (2ème partie) : Central KalahariNous observons les six lions depuis près de deux heures lorsqu’une voiture approche, la première que nous voyons depuis environ quatre heures que nous avons quitté le campement. Ce sont nos amis qui nous ont aperçus depuis la piste, et qui se sont dit que si on était là, c’est qu’il y avait de bonnes raisons. Nous restons quelques minutes à leur côté, puis quittons les lieux et poursuivons vers l’ouest notre trajet dans la Deception Valley qui aujourd’hui porte bien mal son nom. Nous apercevons plusieurs groupes de girafes dont la plupart se tiennent à l’ombre dans des bosquets, il fait déjà très chaud. Au Letiahau Waterhole, la faune n’est pas nombreuse : juste des pintades. Nous nous y arrêtons tout de même un peu, mais aucun autre animal ne vient se désaltérer.Un peu plus à l’ouest (comme dirait le Professeur Tournesol), nous tombons sur trois lionnes couchées sous des acacias juste au bord de le piste. Pas complètement amorphes bien que peu actives, nous les observons un bon moment.Nous poursuivons encore un peu plus à l’ouest, mais devant le faible nombre d’animaux (il fait vraiment chaud à cette heure de la journée !), nous décidons de rebrousser chemin. Nous repassons à côté des trois lionnes et nous ne pouvons nous empêcher de les observer à nouveau.Pareil plus loin avec le groupe de six lions qui n’a pas beaucoup bougé depuis le matin. Leurs positions sont vraiment amusantes : affalés les uns sur les autres ou endormis les quatre pattes en l’air.La journée est déjà bien avancée, et pour y être passés le matin, nous savons que la piste est peu roulante et pleine d’ornières pour nous rendre à notre campement de ce soir. Pourtant, jamais rassasiés, nous quittons la piste principale pour faire le tour de Deception Pan où nous voyons quelques antilopes et des écureuils fouisseurs.En fin d’après-midi, nous nous installons au Kori Campsite #4 (CKKOR4). Là encore, la douche-seau est hors service, mais la vue est relativement dégagée et l’emplacement plutôt agréable.

Et encore, la journée record est pour plus tard ! Patience...

23/09/2019 : Central Kalahari - MakgadikgadiNous sommes prêts de bonne heure et prenons la direction de Matswere Gate. Nous quittons le Central Kalahari un peu à regret, même si l’absence de douche commence à se faire sentir. A la gate, l’accueil est toujours aussi sympathique, et l’on nous demande d’indiquer si nous avons vu des lions, léopards et autres animaux plutôt rares. A l’extérieur de la réserve, la piste est un peu meilleure, mais toujours sableuse. Nous observons encore quelques antilopes, mais ce sont surtout de grands troupeaux de bovins qui nous ralentissent.Nous rejoignons la route goudronnée à Rakops où nous regonflons les pneus et faisons le plein de diesel. Ce gros village nous semble très vivant : il y a un marché et beaucoup de monde dans les rues dont des femmes Héréros toujours superbement habillées. Nos réserves en nourriture sont encore importantes, et c’est tant mieux car les magasins sont plutôt mal approvisionnés. Chez le boucher situé juste en face de la station-service, il n’y a aucune viande à vendre, et dans une autre boutique du même type, juste des poulets surgelés. On espérait mieux !Nous reprenons la route en direction de Khumaga. C’est reposant de ne plus rouler dans le sable et la poussière, mais nous savons que cela ne durera pas. Tout à coup, grand coup de frein : il y a trois éléphants juste en bordure de route. A Khumaga, nous bifurquons vers le Makgadikgadi Pans National Park. La rivière Boteti est à sec et nous avons un peu de mal à imaginer qu’elle puisse être pleine d’eau. En tout cas la barge est là, échouée sur la terre, et nous traversons sans difficulté un petit trou d’eau pour atteindre la rive opposée. L’entrée du parc est juste là, et l’on nous prévient de nous méfier des singes vervets qui sont de gros chapardeurs.Zèbres, gnous, koudous et impalas, les herbivores sont déjà très visibles. Mais avant de partir à la découverte de la rivière Boteti, nous nous posons un peu au camping, un passage par les douches étant absolument nécessaire. La piste qui domine la rivière est en sable très profond, et il faut faire attention aux zèbres et aux impalas qui surgissent en courant. En prenant un petit bout de piste sur la gauche, nous nous retrouvons juste au-dessus d’un grand groupe d’hippopotames couchés au bord de l’eau. Encore mieux, il est possible de descendre dans le lit de la rivière !Bien qu’il y ait globalement peu d’eau, nous trouvons le paysage bien vert comparé à la végétation jaunie du Central Kalahari. La faune est importante : des girafes, des grands troupeaux de zèbres et de gnous, mais aussi de nombreux éléphants et des oiseaux de diverses espèces (vautours, marabouts, tantales ibis, etc). Nous sommes vraiment émerveillés par ce cadre naturel magnifique. Nous observons longuement les éléphants en restant à distance raisonnable, ce qui n’est pas le cas de tous. Nous roulons un peu n’importe où dans le lit de la rivière, en faisant bien sûr attention à ne pas effrayer les animaux et à ne pas rester plantés dans la boue.Pour remonter sur les hauteurs de la rivière, nous passons pour la première fois en vitesses courtes car la pente est raide et le sable très mou... Ça passe ! Nous progressons dans la conduite du 4x4, mais nous sommes encore un peu justes pour le Dakar ! Nous poursuivons la piste qui surplombe la rivière, puis rentrons au camp un peu avant la nuit.

24/09/2019 : Makgadikgadi - Nxai
Ce matin, les vervets ont envahi le camp. Nous restons vigilants au moment de ranger nos affaires car ils ont vite fait d’entrer dans les voitures pour chiper quelque chose.Nous retournons dans le lit de la rivière Boteti. L’activité y est bien moins importante que la veille, mais nous observons tout de même des girafes, des gnous, des impalas et plusieurs espèces d’oiseaux. Du coup, nous ne trainons pas trop ici et prenons la direction Phuduhudu Gate au nord du parc. Le sable est toujours profond et donc la vitesse très modérée. Malgré quelques passages délicats, nous ne nous ensablons pas. La végétation est dense et nous voyons peu d’animaux.
Comme toujours en quittant les réserves, nous signons le registre : nous sommes les premiers aujourd’hui à sortir par là. Nous rejoignons la route goudronnée qui relie Maun à Nata, mais pour la dizaine de kilomètres nécessaire pour atteindre l’entrée du Nxai Pan National Park, nous n’avons pas le courage de regonfler les pneus. Je me répète, mais l’accueil à l’entrée du parc est à nouveau très cordial. Les rangers esquissent quelques mots de français. La piste qui monte vers le nord est large, mais rapidement ennuyeuse. Au bout d’une vingtaine de kilomètres, nous bifurquons vers le secteur de Baines Baobabs. La végétation en partie calcinée et l’odeur de fumée indiquent que le coin a subi un incendie récemment.Nous trouvons le trajet vraiment long, mais la découverte des baobabs géants en bordure du vaste pan nous fait vite oublier la monotonie de la piste et la quasi absence d’animaux. La sensation d’isolement est immense. Par contre, à cette heure-là de la journée, la lumière n’est pas idéale pour les photos.Cela aurait pu être sympa de dormir par ici, mais nous avons fait le choix de dormir à South Camp. Nous trouvons la piste qui monte vers le nord toujours aussi peu intéressante, et juste en bordure la savane est en feu.A l’arrivée à South Camp, la présence régulière d’éléphants est flagrante tellement il y a de bouses. Sans parler des sanitaires qui sont entourés d’un dispositif empêchant les pachydermes de pénétrer à l’intérieur. Un éléphant est justement là, à côté des toilettes : il est en train de siphonner les eaux usées ! Après une petite pause, nous partons sillonner les pistes du parc.Avec les fumées dues aux incendies, le ciel est bizarre, tout opaque. La faune se fait vraiment rare, mais les bouses d’éléphants sont très abondantes. Nous filons sur l’unique point d’eau permanent. A notre arrivée, un gros éléphant de désaltère. Puis ce sera le défilé continu de plusieurs groupes d’éléphants. Deux girafes tentent de s’approcher, puis finalement renoncent. Les voitures sont nombreuses, comme s’il n’y avait que là qu’on pouvait observer des animaux. Nous regardons longuement les pachydermes prendre leur bain, s’asperger et jouer bruyamment dans l’eau. Nous sommes aux premières loges, voire même un peu près quand certains d’entre eux décident de quitter le point d’eau. Nous évacuons en urgence !Après un petit tour sur d’autres pistes, nous retournons au point d’eau pour le coucher de soleil : fabuleux ! Nous y restons presque jusqu’à la nuit.De retour au camp, alors que nous sommes en train de préparer le repas, un éléphant passe à une dizaine de mètres seulement. Pour économiser un peu de bois, nous faisons brûler de la bouse. Durant le dîner, nous voyons une belle araignée jaune à juste un mètre de notre table, puis un scorpion jaune qui nous passe en les pieds. Plus tard, nous découvrons aussi une mygale et un scorpion noir juste devant les toilettes. Il craint un peu le coin ! D’autant plus que le feu de brousse n’est pas très loin puisque nous distinguons la lueur des flammes.

Très intéressant ce récit : je connais un peu la namibie et l'Afrique du sud mais pas le Botswana!
Ca donne des idées!

Tant mieux si mon carnet te donne des idées de voyage. Et désolé si je ne vais pas très vite dans la publication de mon récit, mais je manque un peu du temps...