Au pays des Tswanas (Botswana)

30/09/2019 (2ème partie) : Khwai RiverAprès être restés deux heures à observer la tribu de lions, nous poursuivons notre balade le long des rivières Khwai et Mbudi.Ça coure, ça galope, ça saute...Parfois, la rivière est relativement étroite et nous hésitons à la franchir. Cela permettrait d’accéder à d’autres pistes. Nous nous rappelons cependant que le loueur nous a bien spécifié que les dégâts provenant de la traversée de rivières ou de zones humides n’étaient pas pris en charge par l’assurance. Etant complètement novice en la matière, nous renonçons une nouvelle fois. Mais grâce au GPS, nous repérons qu’en retournant aux environs du village de Khwai par la piste blanche, il est ensuite possible de rejoindre la zone située entre les rivières Khwai et Mbudi parcourue par de multiples autres pistes. En arrivant dans ce secteur, nous tombons sur un grand groupe de buffles en train de s’abreuver, puis un peu plus loin sur des hippopotames au bain.Malheureusement, le reste de la balade dans le coin sera moins intéressante. La région a visiblement été ravagée par un incendie, et malgré la présence de quelques zèbres et girafes, la faune est peu nombreuse.Mais surtout, les pistes sont étroites et difficiles, et malgré le GPS, nous nous retrouvons souvent dans des impasses, obligés de faire demi-tour. De plus, nous avons du mal à atteindre et à longer la rivière. Nous avons l’impression de perdre notre temps, et comme la journée est déjà bien avancée, nous préférons abandonner le secteur et retourner dans l’autre partie. Nous y retrouvons les lions, toujours au même endroit, et pour la plupart assoupis.Beau tas ! Combien y en a-t-il ? Nous décidons finalement de rentrer au Dijara Camp où nous retrouvons nos amis qui, bien sûr, avaient bien vu les lions. Ça aurait été difficile de les rater ! Les portugais avec qui nous cohabitons ce soir encore nous offrent des bières achetées le jour-même dans une petite boutique du village de Khwai. Elle a un drôle de goût cette bière !?! Normal, c’est du cidre ! Cela nous fait bien rire, mais c’est vrai que chez nous, on ne trouve pas de cidre en canettes d’aluminium.Un jeune botswanien vient nous proposer une petite représentation d’arc musical dont il joue avec la bouche.La nuit venue, nous allumons deux feux pour tenir à distance les hyènes et les hippopotames que nous entendons à proximité.

Merci Ludo,C'est magnifique !!! que de gros chats !! Que ces 6 prochains mois vont être longs chez moi, il me tarde encore plus de traîner dans ce coin quand je vois tes photos !
Merci encore pour ce partage.

Merci Mathieu.
Je me souviens avoir parcouru ton carnet de voyage lorsque je préparais le mien. Tu connais donc déjà le Botswana, mais je comprends que tu sois malgré tout très excité par la re-découverte de ce pays. C'est vrai que c'est parfois long d'attendre le départ... mais le meilleur est à venir !

Bonsoir Ludo,c'est aussi une question de chance, nous l'avons emprunté fin octobre 2019 et i n'y avais plus grand chose d'intéressant, à part une piste bien cabossée je me réjouis, nous y allons en avril Chouette carnet que tu nous fait là, merci

Bonjour Ludo,A que de bestioles cela me donne vraiment très envie d'y retourner.

Tu as raison, nous avons dû avoir beaucoup de chance si toi tu es passé un mois après et qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux intéressants. Je crois d'ailleurs que nous avons eu beaucoup de chance sur tout le voyage.

01/10/2019 : SavutiNuit venteuse : nous n’avons pas bien dormi. Nous saluons une dernière fois nos voisins portugais et prenons la direction du Savuti réputé pour sa faune riche et en particulier ses félins. Après avoir emprunté la piste blanche, puis tourné à droite, nous rejoignons Mababe Gate.Nous avons déjà observé pas mal d’éléphants avant d’arriver, et il y en a encore d’autres juste après avoir pénétré dans le parc, la journée s’annonce bien !Pourtant rapidement, la faune se fait plus rare, voire quasiment inexistante. Les kilomètres défilent, plutôt lentement car la piste n’est pas terrible, mais à part quelques autruches, pas grande chose à se mettre sous l’objectif. La végétation est également très clairsemée, rabougrie et desséchée.Après tous les animaux que nous avons vu à Moremi et sur les bords de la rivière Khwai, c’est le choc ! Les quelques points d’eau sont complètement à sec et d’une tristesse absolue, accentuée par le grand vent qui souffle (parfois on n’y voit guère au-delà de dix mètres). Pourtant, au croisement de deux pistes, alors que nous nous demandons laquelle prendre, nous apercevons un peu à l’écart un lion endormi. Miracle ! Nous sortons de la piste pour nous en approcher. Il est allongé les quatre pattes en l’air, et complètement insensible à notre arrivée, il ne bouge pas d’un poil.Le roi des animaux ! Nous observons le lion un petit moment, mais comme il est complètement inactif, nous repartons. Cela nous donne cependant de l’espoir pour la suite !
Nous faisons le tour de Leopard Rock, mais aucun félin à l’horizon. On aurait trouvé cela trop facile !
Plus loin, c’est à nos risques et périls que nous quittons nos véhicules pour découvrir à pieds les peintures rupestres des bushmen. Du point de vue purement artistique, nous ne sommes pas émerveillés. Par contre, ça fait du bien de marcher un peu car c’est l’un des principaux soucis de ce voyage au Botswana : on passe beaucoup de temps en voiture. En plus, en dehors du survol éventuel de l’Okavango, on est rarement en hauteur, alors c’est sympa de dominer un peu le paysage depuis la colline.Nous reprenons la piste. Il y a toujours aussi peu d’animaux, juste quelques rares koudous, girafes et oiseaux.Nous faisons notre pause-déjeuner au Savuti Campsite, sur un emplacement non occupé. A la base, nous voulions faire étape ici, mais bien que nous y étant pris huit mois à l’avance, les quatorze emplacements étaient déjà réservés. Finalement, nous ne le regrettons pas trop car nous sommes pour l’instant très déçus par Savuti. Et cela se confirmera par la suite : même le seul point d’eau permanent de la réserve est à sec !A Ghoha Gate, à la sortie nord du parc, nous faisons un petit bilan : c’est de loin la réserve dans laquelle nous avons vu le moins d’animaux. La sécheresse est telle que la faune n’a eu d’autre choix que de migrer ailleurs. Nous ne rejoignons pas Kachikau par la piste située juste en face de Ghoaha Gate. Les rangers nous conseillent plutôt de tourner à gauche sur environ huit kilomètres, puis à droite le long de la bordure de la Chobe Forest Reserve. D’après eux, c’est un tout petit peu plus long, mais en meilleur état. La piste est généralement large, mais le sable est quand même bien profond, et ça secoue pas mal ! Nos amis, qui suivent à quelques dizaines de mètres derrière nous, nous alertent par talkie-walkie que nous venons de perdre notre plaque d’immatriculation. Heureusement ils s’en sont rendus compte et l’ont récupérée.
Bonne surprise en arrivant à Kachikau, la piste se transforme en route goudronnée. Le paysage devient sympa avec l’apparition de baobabs. Nous atteignons Mwandi View Campsite où nous dormirons ce soir, l’accueil y est très amical. Les emplacements sont assez petits et proches les uns des autres, mais comme le camp est loin d’être plein, ce n’est pas gênant. En ouvrant le frigo, nous découvrons que les yaourts ont mal supporté les pistes cabossées du Savuti : plusieurs ont éclaté. Nous apprécions grandement les sanitaires et les douches chaudes. Mais le must, c’est la grande terrasse dominant la plaine inondable. Certes la rivière Chobe est loin, surtout en cette période de sécheresse, mais la vue est superbe. Et en plus il y a une petite piscine dans laquelle nous faisons trempette en admirant le soleil descendre à l’horizon. Mwandi View est vraiment un lieu agréable pour faire étape.

Merci pour ton carnet. Nous avions vu beaucoup d'animaux en Namibie mais comparé à vous c'est bien peu. J'ai vraiment envie de retourner dans ce coin du monde.

Pour beaucoup, le Botswana est une suite logique après un voyage en Namibie.
Je t'encourage grandement à découvrir ce pays.

02/10/2019 : Bande de Caprivi (journée 1)Nous sommes tout au nord du Botswana, et de l’autre côté de la plaine inondable c’est la Namibie. Ça tombe bien, nous allons y passer trois jours. Nous nous rendons une dernière fois sur la grande terrasse du Mwandi View Camp qui domine la large vallée de la rivière Chobe.Le passage de la frontière à Ngoma se passe plutôt bien même si les fonctionnaires des deux pays ne sont pas particulièrement sympas. Mais au moins, on ne nous demande pas de détruire les victuailles fraîches que nous transportons (petit souvenir de notre entrée au Botswana) ! D’un autre côté, il ne nous en reste pas grand-chose à manger...Nous nous arrêtons à Katima Mulilo pour justement faire les courses et remplir le frigo. Nous pensions faire une petite pause au Zambezi Waterfont Tourism Park, sur les bords du Zambèze, mais le parc est fermé pour travaux. Nous nous engageons alors plein ouest dans la bande de Caprivi, cette curieuse et étroite langue de terre d’environ 400 kilomètres de long sur 30 kilomètres de large, coincée entre le Bostwana et l’Angola. Il y a beaucoup d’habitations le long de la route goudronnée, et de nombreux enfants sont sur le chemin de l’école.A la différence du Botswana, nous ne voyons pas d’animaux sauvages qui sortent des fourrés, seulement des vaches et des chèvres sur le bord de la route. Par endroit, la savane est en feu.Peu après Kongola, nous pénétrons dans le Bwabwata National Park (secteur Kwando). Si nous étions restés sur la route goudronnée, nous n’aurions rien eu à payer, mais comme ce soir nous dormons au Nambwa Campsite, nous devons régler l’entrée. Problème : les rangers ne prennent pas la carte bancaire, et nous n’avons aucun dollar namibien sur nous. Nous retournons donc à Kongola où le petit supermarché abrite un distributeur bancaire. Malheureusement celui-ci est en panne : cela devient vraiment problématique ! Mais la gérante du supermarché accepte gentiment de nous échanger des billets contre un paiement équivalent par carte.La piste menant au Nambwa Campsite devient vite très sableuse. Nous avons la flemme de dégonfler les pneus et tentons tout de même d’avancer. Tant que c’est à peu près plat, tout va bien. Mais à un moment la piste monte, progressivement mais assez longuement, et nous bloquons avant d’arriver au sommet de la colline. Nous nous résignons donc à dégonfler (de toute façon, il aurait fallu le faire à un moment ou à un autre), et comme il y a des empreintes de félins juste à côté, nous faisons vite. Nambwa est un beau lodge construit sur de hauts pilotis, qui propose également quelques emplacements de camping. Le nôtre, situé au bord de la rivière Kwando, est très agréable. Ce n’est pas pour autant que nous trainons au camping.Ici, nous nous attendons à voir surtout des éléphants, des hippopotames et des crocodiles, mais très rapidement nous tombons sur un magnifique lion solitaire visiblement en chasse. En l’observant de près, nous nous rendons compte qu’il a la partie droite de la mâchoire en sale état : sa dernière proie n’a pas dû se laisser faire ! Il finit par disparaître derrières les hautes herbes.Pas très raisonnable ça ! Le coin est réputé pour le Horseshoe Bend, une superbe boucle en fer à cheval de la Kwando River. C’est vrai que c’est très joli en cette fin d’après-midi, même si les animaux sont assez peu nombreux.Nous poursuivons la piste le long de la rivière, mais la piste ne longe justement pas toujours la rivière, ce qui est assez frustrant.Nous rentrons au camp avant la tombée de la nuit et profitons d’une agréable soirée.A noter que le wifi fonctionne uniquement depuis le lodge, et que les campeurs n’y sont pas vraiment les bienvenus, car probablement pas assez classes par rapport aux autres clients.

03/10/2019 : Bande de Caprivi (début journée 2)La nuit a été d’un calme absolu, à part quelques lointains cris d’hippopotames.Avant de quitter le parc national, nous sillonnons plusieurs pistes à la recherche du lion observé hier. Mais il y a assez peu d’animaux ce matin : des koudous, des impalas, un couple d’autruches avec une ribambelle de petits autruchons, et surtout un groupe d’une vingtaine d’hippotragues noirs, cette magnifique espèce d’antilopes qu’on va finir par croire moins rares que ce que l’on pensait.De retour sur la route goudronnée, nous regonflons les pneus et nous nous rendons compte que l’un d’eux est anormalement à plat. Il faudra le contrôler très régulièrement à l’avenir ! Cette route toute droite, qui traverse la banque de Caprivi, est vraiment monotone. Des panneaux alertent de la présence possible d’éléphants et de lycaons, mais nous n’en verrons aucun.
En tout début d’après-midi, nous arrivons au Ngepi Camp établi en bordure du fleuve Okavango. L’accueil est très sympathique, l’environnement agréable et l’atmosphère décontractée. Même si les emplacements ne sont pas serrés, ils sont plus nombreux que dans les camps précédents et il y a globalement plus de monde. Mais ça le fait !Plusieurs pontons permettent de se détendre en surplomb de la rivière.Les sanitaires sont situés en plein air, et certaines douches ou toilettes ont une vue imprenable sur les hippopotames.Pour couronner le tout, une petite piscine est installée au milieu de l’Okavango. Une folie ? Mais non, un gros grillage situé dans l’eau empêche l’intrusion des crocodiles et des hippopotames. Oui, ce camp est vraiment unique !

03/10/2019 : Bande de Caprivi (fin journée 2)Nos amis se sentent si bien au Ngepi Camp qu’ils n’ont plus envie d’en bouger aujourd’hui. En plus, comme leurs enfants doivent poursuivre leur scolarité durant cette année autour du monde, ils doivent dégager presque tous les jours un peu de temps d’apprentissage.
Mais pour nous, direction le secteur Mahango du Bwabwata National Park ! Peu après l’entrée, nous avons la chance de tomber sur deux antilopes rouannes. Un peu comme l’hippotrague noir, nous considérions cette espèce comme difficile à observer, or c’est la seconde fois que nous en voyons.Sans être exceptionnel, ce petit parc s’avère bien agréable : les pistes sont faciles (pas de sable profond), la végétation n’est pas trop touffue et offre une bonne visibilité, et nous longeons régulièrement l’Okavango.Buffles, éléphants, hippopotames, crocodiles, vervets, koudous, zèbres, sans oublier les nombreux oiseaux : la faune est importante.Il y a aussi quelques majestueux baobabs.En cette fin d’après-midi, la lumière est magnifique.Mais il est trop tard pour nous rendre dans l’autre partie du parc, de l’autre côté de la piste menant à Mohembo au Botswana. C’est donc à la nuit tombée que nous arrivons au Ngepi Camp, avec ce soir une découverte des bières namibiennes.

04/10/2019 : Bande de Caprivi (journée 3)Nous traînons un peu ce matin car le programme de la journée est assez léger.Deux bonnes heures de route tout de même vers l’est à travers la Bande de Caprivi... toujours aussi monotone. A Kongola, nous nous arrêtons à la coopérative Mashi Crafts. Il y a des choses sympas (sculptures sur bois, paniers, bijoux), mais est-ce vraiment fabriqué dans la région comme cela est indiqué ? On a l’impression d’avoir vu les mêmes produits à Maun.Nous quittons la route principale vers du sud en direction du Camp Kwando. A un moment, nous avons un gros doute sur le positionnement de ce camp sur notre GPS Maps.me car cela ne semble pas correspondre à un panneau indicateur sur le bord de la route. Pour être bien sûr, nous demandons notre chemin à un habitant du coin. Nous verrons plus tard que le Camp Kwando est positionné à deux endroits situés à 20 kilomètres l’un de l’autre... Une erreur plutôt rare ! Nous arrivons en début d’après-midi. Ce camp est avant tout un lodge assez classe qui dispose de quatre emplacements de camping possédant chacun ses propres sanitaires. Bien que nous ne soyons que de modestes campeurs, le personnel est très accueillant. La salle de réception qui domine la rivière Kwando (appelée aussi Linyanti ou Chobe selon les secteurs) est superbement décorée.Le grand jardin arboré est très agréable et nous profitons de la petite piscine qui s’y trouve. La rivière est bordée de roseaux et de papyrus, mais ici aucun éléphant, hippopotame ou crocodile. C’est un peu décevant : à part quelques oiseaux, c’est la première journée du voyage où nous n’observons aucun gros animal.Ce sera donc une après-midi de repos, et une fois de temps en temps ce n’est pas désagréable. En fin de journée, nous attendons le coucher de soleil sur de grandes terrasses sur pilotis en dégustant un bon vin blanc sud-africain.

Bonjour,
Et merci beaucoup pour ce récit très complet !
Ca va nous aider énormément à préparer notre itinéraire en Namibie et Botswana prévu pour septembre/octobre 2020.Juste une remarque:
Je vois que vous avez zappé la partie "River Front" du Chobe NP, qui est pourtant souvent donné comme un "incontournable", d'autant que vous y étiez à 2 pas !Je suis peu être impatient, et vous allez y revenir ?
Ou bien le temps vous a manqué et il faut bien faire des choix (et oui... ) ?Oui, je sais, je suis bien curieux

Pas d'inquiétude, après cette incursion de 3 jours en Namibie, dans la bande de Caprivi, nous sommes retournés au Botswana ! Avec bien sûr le Chobe Riverfront et les chutes Victoria. Patience...

Bonjour Ludo,Merci pour ce récit inachevé mais c'est pour bientôt. Tu as vu plus d'animaux dans la bande de Caprivi que nous en avions "scanné" en 2010. Bonne continuation.

Oui je sais, ça traine... Rédaction du texte, choix des photos parmi les nombreuses prises tous les jours, ça prend du temps tout ça. Promis, je vais essayer d'accélérer le rythme !
(moi aussi j'ai un peu envie que ça se termine )

bonjour,
je lis votre voyage avec bonheur.
merci
je sais que c'est très long alors j'attends mais avec impatience

05/10/2019 : Chobe RiverAprès trois jours passés en Namibie, nous reprenons la direction du Botswana. Le bilan de ce court séjour dans la Bande de Caprivi est assez mitigé : beaucoup de route dans des paysages souvent monotones et assez peu d’animaux observés même si nous n’oublions pas que nous avons vu un beau lion de très près. Par contre, il faut admettre que les trois camps où nous avons logé étaient très agréables.Le passage de la frontière traîne un peu. Le contenu de notre coffre est vérifié à l’entrée du Botswana car le convoyage de tout produit frais (fruits, légumes, viande, œufs) est en principe interdit, mais nous ne transportons que de la bière et du vin (et aussi de l’eau, du pain et l’indispensable beurre de cacahuètes). Il faut également que nous trempions nos semelles de chaussures dans un bain désinfectant.Quelques centaines de mètres seulement après avoir passé la frontière, la route en direction Kasane pénètre dans le parc national de Chobe (en bordure de celui-ci). Rapidement nous observons des éléphants de chaque côté, mais surtout nous découvrons une meute de lycaons assoupis au pied d’un arbre juste au bord de la route.Nous arrivons à Kasane, ville que nous imaginions aussi grande que Maun mais qui est nettement plus petite. Il y a cependant tous les services nécessaires. Nous poursuivons jusqu’au Senyati Safari Camp où nous avons réservé pour trois nuits. Bien qu’étant situé à une quinzaine de kilomètres de Kasane, et à plus de vingt kilomètres de l’entrée du parc national de Chobe, ce camp est très renommé, en particulier grâce à son point d’eau qui attire de nombreux éléphants et d’autres espèces animales.
Tous les jours, le camp propose un transport jusqu’au Chutes Victoria, situées à 70 kilomètres de là au Zimbabwe (aller-retour dans la journée). Nous réservons donc cette excursion pour le lendemain auprès de l’accueil. Ayant notre propre voiture, nous aurions pu envisager de nous y rendre par nous-mêmes, mais la procédure pour entrer un véhicule au Zimbabwe étant réputée longue et contraignante, nous avons choisi la facilité.
Le camp propose également des croisières de quelques heures sur la rivière Chobe. Nous réservons et prenons immédiatement la direction de Kasane car l’heure du départ n’est pas si lointaine.
Le lieu de rendez-vous se situe juste derrière le Spar et nous sommes finalement un peu en avance. Nous sympathisons avec une jeune canadienne anglophone toute contente de pouvoir parler en français. A 15h00, nous embarquons sur un petit bateau d’une vingtaine de places. Le temps est assez couvert, voire menaçant.Le pilote est sympa et donne de nombreuses explications. En arrivant au niveau du parc national de Chobe, les animaux sont vraiment nombreux : buffles, hippopotames, crocodiles, éléphants, antilopes, girafes et oiseaux en tout genre.Par contre, on n’est tout seul sur l’eau : des bateaux, plus ou moins grands, cherchent les meilleurs sites d’observation et s’agglutinent parfois aux mêmes endroits. Mais la balade est agréable et permet d’avoir une vision différente de la faune, depuis la rivière plutôt que depuis la rive.Nous nous arrêtons quelques instants du côté namibien de la rivière, près de la carcasse d’un éléphant tué quelques jours plus tôt par des braconniers. Ce n’est pas la plus belle image que l’on puisse espérer, mais il faut bien être conscient que cela existe.Pour le coucher de soleil, notre pilote ne nous propose pas les meilleurs spots pour faire des photos : souvent sans premier plan, alors que nous aurions pu avoir un éléphant ou n’importe quel autre animal. C'est sympa quand même...La nuit est tombée depuis déjà un bon moment lorsque nous arrivons au camp. Nous nous précipitons au point d’eau pour observer les troupeaux d’éléphants qui s’y succèdent. Mais fatigués par cette longue journée, nous ne nous y attardons pas, d’autant moins que nous serons encore ici les deux prochains jours.