Petit compte rendu de 3 semaines en Inde du Sud, en solo, en janvier 2018

Bonjour à tous
Comme après chaque voyage, voila un petit compte rendu d'un séjour en Inde du sud, de 3 semaines, et cette fois-ci en solo, durant le mois de janvier 2018.
Des infos qui pourront servir à d'autres voyageurs.Donc les prix indiqués sont pour une personne seule, mais souvent, les prix varient peu pour une chambre en simple ou double.
Durant cette période, l'euro valait en moyenne 75 roupies et 100 rps équivalent à environ 1,30€Une fois de plus, il ne s'agit que de mon ressenti et impressions sur ce que j'ai vécu.
Mon trajet a été le suivant : Bombay/Aurangabad (Ellora et Ajanta)/ Hampi /Goa/ Bombay du 8 janvier au 29 janviervol direct Paris Bombay avec Air france pour un vol à 500 euros (promo après vacances scolaires).
Arrivée à Bombay à minuit et ce fut un peu la course pour arriver dans les premiers au guichet des e-visa car plusieurs vols sont arrivés en même temps et beaucoup d'attente. (les machines pour les prises d'empreinte ne marchaient pas très bien...). Du coup, une heure et demie de queue.Taxi prepaid à 800 rps, à la sortie, pour rejoindre le quartier de Colaba.
Taux de change déplorable à l'aéroport (70rps pour un euro, plus la commission). Donc faire le change juste ce qu'il faut pour démarrer
Grosse tentative d'arnaque pour obtenir une carte sim 3G indienne au guichet d'Airtel à la sortie de l'aéroport (proposition d'une carte pour 2000rp..). J'ai obtenu une carte sim 3G (ou 4G) à Aurangabad, chez Airtel, pour 350rp avec 2G par jour... (proposition à 250 rps pour 1G) pour une durée de 28 jours.Hotel à Bombay pour la 1ere nuit : Hotel Elphiston (près de crawford market) 34 euros : hotel très propre mais chambre très petite. Le logement à Bombay reste très cher. Ce sera ma nuit la plus chère du voyage...
le lendemain, j'ai prisun train pour Aurangabad dans l'après midi (à14h) qui partait de Dadar Station pour arriver à Aurangabad à 20h 30.Aurangabad : très bon hotel en face de la gare : le Holiday Era (9€ la simple, 12 € la double) : propre, mais la single est vraiment très petite (sans fenêtre). La double est très correcte. Petit dèj à 100 rps. Les responsables sont très sympas et arrangeants.
Rencontre avec un conducteur de Rickhaw vraiment exceptionnel qui m'a baladé sur les sites à visiter, bien sûr, mais d'une grande gentillesse et m'a rendu de nombreux services. Il est très arrangeant et ses prix sont très corrects : ballade de 4 heures dans la ville pour visiter différents sites : 600 rps. Journée à Ellora :800 rps, journée en voiture à Ajanta : 1900 rps.
Voilà ses coordonnées car il le mérite : SHAIKH Irfan tel : 99709282462 bons restos à Aurangabad: Le Hotel Bharti pure vegetable restaurant : situé en face l'hotel Era sur la grande rue. Très bon thali à 180 rps
le Tandoor Restaurant (plus connu) :à 15 minutes de marche depuis l'hotel. Cadre sympa, et bon tandoori et tikaEllora : site à 25 kms d' Aurangabad, avec de nombreuses grottes temples tous différents les uns les autres et le temple de Kailasha qui est extraordinaire par cette énorme structure monolithique. C'est impressionnant. Venir tôt sur le site car, après il y a pas mal de monde. J'étais sur le site à 9h (environ 45 minutes de rickhaw pour y arriver).
Ajanta : site à 100 kms d'Aurangabad. Trajet en voiture. La plupart des chauffeurs vous dépose au pied du site, au niveau du bas de la falaise et des grottes.
Un conseil :Demander au chauffeur de vous déposer au « view point » situé sur les hauteurs, de l'autre coté, en face de la falaise où il y a les grottes, où la vue à 180 ° est magnifique. Après il est très facile de descendre (environ 20 minutes) par de nombreuses marches et petit dénivelé pour rejoindre le bas de la gorge, et traverser ensuite par un pont pour se retrouver au niveau des grottes (grotte N°10 je crois) et commencer sa visite. Des panneaux indiquent qu'il est déconseillé de faire cette descente durant la mousson en raison du sol glissant.
Ambiance encore différente de celle d'Ellora et le site en lui même m'a beaucoup marqué.Mon projet était de rejoindre Hampi en train, car lors de mes précédents voyages en Inde, j'ai eu quelques soucis avec les bus.... 2 trains ont été nécessaires avec un stop à Heyderabad:
réservation des billets 2 jours avant à l'agence (travel Agency écrit en gros)en face l'hotel.
Départ d'Aurangabad à 14 h pour arriver à Heyderabad à 23h (Seat 2 A/C : 1000rps)Heyderabad
logement à Heyderabad : très belle chambre à 5 minutes de la gare : hotel Sri Siram Park : 1500 rps
(petit dèj compris) pour une très grande chambre très propre et belle salle de bain. Très bon rapport qualité prix. Possibilité de rester quelques heures après le Chek out moyennant un tout petit supplément qui permet de faire la différence quand on a un train dans la soirée.
Visite de la vieille ville et de cette grosse métropole où ça grouille de partout...
Train de nuit Heyderabad/Hospet (hampi) 2 A/C sleeper 900 rps. départ 21 h arrivée 6h. nuit correcte et assez confortable (4 lit par « compartiment »)Hospet/ Hampi en rickshaw pour 200 ou 300 rps (20 à 25 minutes de trajet)
Hampi :Le gouvernement indien ayant décidé de détruire toutes les guest houses situées sur le quartier de Hampi Bazar en décembre 2017, plus aucun logement n'est possible à cet endroit.
Donc, il ne reste plus que les GH de l'autre coté de la rivière ou sinon à plusieurs kilomètres du site.
Loger de l'autre coté de la rivière nécessite de prendre obligatoirement les petits bateaux qui font les aller retour. Ils arrêtent leur trajet vers 17h/17h 30. donc fini les coucher de soleil sur le site d'Hampi ou les balades en fin d'après midi sur les rochers par derrière.
Logement à Virupapur Gaddi (c a d de l'autre coté de la rivière) :
Hotel à déconseiller :
leRavitéja Hguest House, au tout début du chemin, en haut, en arrivant de l'embarcadère.
1200 rps la nuit mais la chambre est sordide, sombre, sale, les wc étaient bouchés... et un filet d'eau coulait à la douche. Le jardin est sympa, le restau aussi, avec une belle vue sur la rivière et les gaths d'en face.
J'ai visité une dizaine de Gh le long de cette rue chemin, en face des rizières, et beaucoup étaient à environ 1000 rps mais toujours très sombres et avec une propreté très limite (draps, mur, salle d'eau).
Le Uma Shankar Home Stay sortait un peu du lot à 1500 rps la nuit : chambre assez grande, propre, carrelage au sol...fenêtre. Le resto en bas est bon mais sombre (un peu fermé), donc bien pour le soir, mais dommage pour le midi ou le peti dèj.
L'ambiance de cette « rue », alignée de Gh et resto est assez particulière, il y a beaucoup de voyageurs de tous genre, beaucoup de « baba » ou qui se donnent ce genre là....avec la tenue qui va avec...et c'est parfois amusant ou pathétique...
Heureusement, on peut très vite sortir de là et aller se perdre au milieu des rizières et retrouver le silence et la merveille du lieux.
Car Hampi et ses environs sont quand même magiques, il s'y dégage une atmosphère si particulière qui vous imprègne... par ses temples, statues vestiges et ces rochers ocres arrondis qui complètent le décor. Aller faire des balades au milieu de ces rochers, tout seul, et la magie opère...
J'ai loué une moto pour 300rps pour visiter les environs pour aller au village d'Anegondi, très paisible, et d'autres temples situés souvent tout en haut d'une colline et ses 700 marches... J'ai fini en fin d'après midi par un très beau lac, très paisible situé en dehors de la route principale. Pour y alle, il faut tourner à gauche quand on rejoint la route goudronnée, en sortant du chemin de terre des GH.
Ne pas manquer non plus « l’ascension » de Mantaga Hill en fin de journée où la vue est magnifique. On y monte par un coté et on redescend par l'autre.
J'ai rejoins Goa par un bus de nuit, car pas de train pour le jour que je désirai. 900 Rps en couchette. Bus très correct, ainsi que les couchettes, mais par la route ça secoue bien quand même...
Arrivée à Palolem à 6 h du mat'.Goa :
Palolem :Hotel très sympa, pas sur la plage, de l'autre coté de la route mais à 4 minutes par un petit chemin : Pritams Cottage : 1200 Rps la 1ere nuit et 1000 la 2em. Chambre propre, grande, salle d'eau correct, calme et pourtant tout près de la rue principale. Le patron n'est pas bavard mais d'une grande gentillesse et très serviable.
La plage de Palolem est très grande et large, mais surchargée d'Hotels, restos ou bars. Il n'y a qu'à l’extrême droite, avant le ruisseau (en regardant la mer) que c'est un peu plus calme.Agonda : Plage plus tranquille que Palolem,
logement:Ramson Resort 1500 Rps la nuit : petit bungalow en bois à proximité de la plage (40 m..)
chambre moyennement grande, assez propre, avec une grande salle d'eau à ciel ouvert avec comme toit, les cocotiers... petite terrasse devant le bungalow. Reposant
Un resto bon et pas trop cher de l'autre coté de la route : Fatima Bar and restaurant. Fish Tika 300 rps, half chiken tandoori 200 rps. Ambiance cool
La plage d'Agonda est aussi très grande mais un peu plus sauvage que Palolem, surtout du coté gauche en regardant la mer où il y a de belles balades au milieu des rochers.
Train pour rejoindre Bombay : Madgaon (à 1 heure de taxi d'Agonda)/ Bombay : 1300 rps 3 A/C Sleeper « compartiment » de 6 et sans rideaux pour séparer.Bombay : logement dans le quartier de Colaba
A déconseiller :Hotel Janata : 2600 rps : chambre très petite, aucune table pour poser le sac ou autre (pas la place...), assez propre, clim, soucis pour la salle d'eau : pas de lavabo, et il faut se servir du robinet de douche pour se laver les mains...et bien écarter les jambes...et bien sûr, ça éclabousse de partout.... accueil moyen.
Hotel Broadway : 2500 rps, bien situé, propre, chambre plus grande, calme, clim et salle d'eau correct. A conseiller. Tout près du Léopold Café.
Bombay est une ville trépidente, et avec une architecture assez particulière qui mérite le coup d'oeil et quelques visites. Crawford market et ses alentours..... Null Bazar et Chor Bazar où la pauvreté et la saleté sont assez présentes...
Mani Bhavan, la maison de Gandhi à bombay où règne une ambiance assez particulière...
Balbunath temple avec cette ferveur religieuse,
le jaïn temple (Walkeschwar Mandir) ainsi qu'un autre temple Jaïn près de Balbunath temple où règnent une ambiance bien différente des autres temples.
Les Dhobi Ghat, le quartier des blanchisseurs, très impressionnant. Pour 200 rps, un « guide » vous ballade au milieu de ces lavoirs et de ces milliers de vêtements.
Toutes ces visites peuvent se faire en individuel en prenant les taxis qui ne sont pas cher.Voila donc quelques bons plans à partager, en sachant qu'un voyage est unique et que l'inde reste toujours un pays toujours aussi magnifique, souvent déroutant, insaisissable et reste un pays à part des autres pays que j'ai visités, mais tellement fascinant........
Bonne préparation et si vous avez besoin de compléments d'info, n'hésitez pas!!
Guy

Compte rendu très carré, cadré : un petit guide rapide pour touriste. Net et bien fait.
J'aurais aimé quelques détails sur le temps passé dans les différents lieux, de façon à reconstruire ce mois de vacances.
Un vol AF à 500 € ! vous êtes sur ?
Dans les comparaisons, peut-être d'autres qualificatifs, plus précis que "ambiance assez particulière, ambiance très différente".. mais ça ne gâche rien.
Quelle densité touristique dans chacun de ces lieux, en janvier ?
Qu'avez vous vraiment préféré, tous éléments d'appréciation cumulés ? (moi par exemple, un trajet en bus inoubliable, ambiance et voisins, autant indiens que touristes, formidable : un happening quoi).
J'ai suivi quasiment le même itinéraire il y a dix ans. Les prix étaient de 3 à 4 fois moins élevés (sauf à Bombay bien sur). Je suppose que les GH ne sont pas 3 ou 4 fois plus modernes, confortables aujourd'hui. Quelles possibilités de négociation ?
Hampi : un must bien sur. Et le Mango Tree... que devient-il ? tout doit être très calme après 17h30. Comment se loger du coté du grand temple ?
Hampi-Goa (direct Palolem ? chouette) en bus : du bois pour les couchettes ou mieux ? pas trop de nids de poules ? sommeil ok ? promiscuité ?
Palolem : il faut s'éloigner de la plage, en effet. Quelle faune parfois ! d'autres histoires-récits assez piquants.
Budget : quel total, hormis les cadeaux et cartes SIM/communications ?
Des rencontres mémorables ? des inédits ? Note : pour tous les lieux désormais trop fréquentés, en bord de mer, que ce soit à Goa ou en Orissa (ils sont moins nombreux et la mer est moins calme), je me pose la question de l'insalubrité. Au Kérala, les sites en bord de mer sont également moins nombreux ou jolis.
Merci de votre réponse.

Bonjour Françis
je vais tenter de répondre à tes différentes interrogations...Un vol AF à 500 € ! vous êtes sur ?
oui le vol AF était à 498 € à partir du 8 janvier et j'ai rajouté 20 € pour une résa de place pour le retourle temps passé dans les différents lieux ?
Je restais 3 à 4 jours sur les différents lieuxQuelle densité touristique dans chacun de ces lieux, en janvier ?
À Aurangabad, peu de touristes occidentaux mais pas mal de touristes indiens sur les sites d'Ellora et Ajanta et par contre beaucoup d'écoles... (des centaines d'écoliers)
Hampi:pas mal de touristes occidentaux concentrés de l'autre coté de la rivière, beaucoup d'indiens autour des sites, le long des gaths pour des pélerinages ou autres
goa : pas mal d'occidentaux, de famille et de 3em age sur Agonda, pas mal d'occidentaux et d'indiens de classe moyenne sur PalolemQu'avez vous vraiment préféré
le site d'Ajanta vue du view point et sa descente à pied pour y accéder
Hampi : le calme des rizières de l'autre coté de la rivière, l'ascension de Mantaga Hill et la visite du temple qui est de l'autre coté de cette colline où j'étais tout seul dans ce lieux, magique !! Ma balade à moto dans les environs de Hampi avec de très belles rencontres. Et plein d'autres moments inoubliables...Quelles possibilités de négociation ?
Il y avait possibilité de négocier si on restait plusieurs jours et surtout si j'avais pas réservé par avance.Et le Mango Tree... que devient-il ?
Il n'existe plus et plus aucune GH n'existe sur Hampi Bazar. Il ne reste que quelques maisons privées pas loin de la rivière et quelques tout petits restos pas loin du temple, et des vendeurs ambulantsComment se loger du coté du grand temple ?
Il n'y a plus moyen de se loger du coté du temple, et si on veut loger de ce coté, c'est à 3 ou 4 kms du templeHampi-Goa en bus (direct Palolem ?
Oui j'ai moi même était surpris car je pensais qu'il arrivait directement sur Madgaon (et je pensais prendre un bus local pour rejoindre Palolem) et en fait il est passé par le sud et faisait un stop à Palolem mais à 6h du mat'.
Bus de nuit:Couchette confortable en mousse, individuelle ou à 2 avec petit rideau ! Beaucoup de nid de poules et surtout beaucoup de passage de ralentisseurs, ils en ont mis partout...Budget : quel total, hormis les cadeaux et cartes SIM/communications ?
Mon budget a été de 850 € pour 3 semaines sur place, avec des hotel de catégories moyennes, et des restos de bon marché à moyen.je me pose la question de l'insalubrité.
J'ai surtout ressenti cet insalubrité de GH lors de ma recherche de logement sur Hampi où beaucoup de logements étaient aux environs de 1000 rps et difficile de trouver mieux, même un peu plus cher, si on veut rester pas trop loin de l’embarcadère dans un rayon d'1 km. et à Bombay si on ne veut pas dépasser 2000roupies.Voila j'espère que j'ai pu te donner quelques infos supplémentaires, mais tout cela est toujours très perso et toujours très subjectif par rapport à son ressenti et à ce que l'on recherche dans un voyage.

Oui Guy, tu as très bien répondu à mes questions.
Je sens du vécu expérimenté et également le sens de l'entraide. Tes réponses me satisfont beaucoup.
Je voyagerais aujourd'hui dans les mêmes conditions et sans doute le même état d'esprit que toi.
Je pense que je rechercherai désormais des lieux (dormir surtout, mais aussi manger) plus chers et plus propres que ceux que j'ai acceptés par le passé. Je prenais des précautions, mais parfois les draps n'étaient pas top.
Sandales-tong dans la douche ou parfois presque partout dans la chambre, drap housse personnel, inspection avant acceptation de la chambre, fonctionnement ok de l'eau...
Une seule question pour l'heure : passée la 1ère nuit à Bombay, avec combien d'avance (en jours) préparais-tu la suite, au fil de ton programme (réservations) ? Cette programmation-réservation, je l'imagine à 3-4 jours, est-ce que 2 jours peuvent suffire ?
Je suppose que ton itinéraire, lui, était fixé avant ton départ.
Merci encore.

merci pour ce retour d'informations très utiles.

Merci Colette!!
ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour!!!! car c'est toujours assez long de se replonger dans ses notes et de faire une synthèse de tout ça...mais si ça peut servir c'est le principal...

Bonjour francis,
Concernant ta question sur mes réservations de logement.
Je m'y prenais, environ un ou deux jours après être arrivé sur un nouveau lieu, pour la prochaine étape, afin de prendre le temps de voir un peu le "climat" de la ville où j'étais arrivé, si je m'y plaisais et si je décidais de rester plus longtemps que prévu ou pas.
Mais je ne réservais jamais plus d'une nuit pour l'étape suivante afin de voir vraiment la GH.
A l'arrivée, si je m'y sentais bien, je demandais à prolonger (et c'était souvent moins cher), sinon, dés le lendemain je cherchais ailleurs et là, je voyais réellement d'autres GH et je pouvais négocier
La programmation- réservation de deux jours avant, me semble tout à fait faisable.
Mon itinéraire était fixé dans les grandes lignes au départ, avec bien sûr, la possibilité de changer en fonction de mes envies ou de mes rencontres.

Merci Guy.
Impeccable comme organisation et façon de voyager.
Sur place, en tous lieux, c'est plus clair, et on peu ajuster les prix, la durée de séjour, le rythme.
On a effectivement aussi le choix, plus de choix.
merci !

Bonjour,A part Ellora et Ajanta qu'avez vous vu à Aurangabad?Merci

Bonjour Vincent.
A Aurangabad il y a le petit Taj Mahal qui vaut le coup d’oeil. Il n’est pas aussi grandiose que celui d’Agra, mais vaut le détour. Il y a aussi 2 ou 3 sites à voir (je ne me souviens plus des noms) En fait j’avais fait un tour de ville et de ses environs avec mon tuk tuk (mentionné dans mon CR) durant environ 3 h où il m’a baladé dans les lieux touristiques de la ville.. Et le lendemain, 1 jour pour Ellora et 1 j pour Ajanta

Bonjour Vincent,
Il y a le tombeau d'Aurangzeb, sur le chemin et proche des grottes d'Ellora aussi...Mughal empereur. Pas vraiment "vaut le détour", il faut le reconnaitre.
Mais dites moi Vincent, si vous habitez Aurangabad, vous pouvez nous en dire davantage, NON ?
Allez ! lâchez vous ! Instruisez nous...

Bonjour Vincent,
Comme le dis bien Elefantaisie, toi qui habites à Aurangabad, tu dois sûrement avoir de bonnes adresses de restos ou autres ainsi que des lieux plus confidentiels à visiter.
Merci à l’avance de nous les faire partager!!!!!
À bientôt pour tes bons plans
Guy

Bonjour,
Aurangabad est une ville peu appréciée des touristes et pour des raisons politiques, elle est laissée à l'abandon.
Il ne reste plus grand chose de sa grandeur passé quand elle a été la capitale de l'empire Moghol au 17 ième siècle. Cependant on peut encore trouver quelques trésors cachés.
A Aurangabad:
Himayat bagh: C'est l'ancien jardin royal. il reste encore le système d'irrigation et le palais d'été. c'est surtout le jardin où les gens viennent faire du sport et manger des mangues fraîchement cueillis. Plus d'infoiciAlamgir mosque et palais: c’était la mosquée personnelle d'Aurangzeb. Elle se situe dans l'ancienne citadelle de l'empereur. Plus d'info iciLes portes: quand Aurangzeb fit de Khidki sa capitale et lui donna le nom d'Aurangabad, il fit construire un rempart pour protéger la ville percée de 52 portes (selon la légende, certains historiens parlent plutôt de 25 portes). Il en reste toujours 13 en bonne état. Les plus belles sont Delhi gate, Makkai gate et Bhadkal gate (la seule qui n'est pas moghole mais construite par Malik Ambar, le fondateur de la ville).Le panchakki: il a été utilisé le système d'irrigation créé par Malik Ambar pour faire un moulin a eau afin de faire de la farine pour nourrir les pèlerins qui venaient rendre hommage à Baba Shah Musafir. Ils ont décidé d'augmenter le prix d'entrée qui est de 100 roupies maintenant. Je trouve cela abusif surtout que cet argent ne va pas servir à protéger le monument.Soneri Mahal: c'est le dernier palais encore entier d'Aurangabad. Son nom vient de la peinture en or utilisé pour les murs intérieurs. C'est devenu un musée. La pièce la plus belle de la collection est un autel en bois avec une grande statue de Ganesh à 3 tètes. Plus d'info iciLes grottes d'Aurangabad: elles sont une bonne introduction aux grottes d'Ellora et d'Ajanta. Certaines salles ont été abandonnées et on peut observer le travail de taille du haut vers le bas de la salle et des statues. Plus d'info ici.Le Bibi ka Maqbara: c'est le meilleur exemple d'art moghol dans la région du Deccan. Il est qualifié à tord de mini Taj alors qu'il n'a pas la même forme (il est carré quand le Taj Mahal est octogonal), pas le même objet (le Taj est le signe de l'amour de Shah Jahan pour son épouse alors que le Bibi ka Maqbara est le signe des ambitions de Aurangzeb) et n'est pas construit dans les mêmes materiaux (le taj est exclusivement en marbre quand le Bibi ka Maqbara est en marbre et en platre). Plus d'info ici.A Daultabad:
Cette ville fortifiée a été la capitale de nombreux empires comme les Yadava au 11ième siècle ou les Bhamani au 15 ième siècle.
Au 14 ième siècle, le sultan de Delhi Muhhamad bin Tughluq décida de transférer sa capitale de Delhi à Daultabad. Il fit agrandir les limites de la ville et créa la troisième ligne de défense.
En plus du fort, il y a en face de l'entrée de celui ci, un hammam du 15 ième siècle en bonne état.A Khultabad:Il y a la tombe de Aurangzeb comme elle a été décrite plus haut.
Il y a le Bani Begum garden
il y a surtout la tombe de Malik Ambar juste à l'exterieur des anciens murs du village. Plus d'info iciSi vous restez plus de 3 jours à Aurangabad vous pouvez envisager de visiter leLonar lake ou le fort d'AnturVous pouvez voir des photos des monuments iciSi vous avez des questions n’hésitez pas

Très bien ! tout cela est fort bien dit (fort moghol, bien sur)
Pourriez-vous préciser quels sont les enjeux et luttes politiques qui mettent à l'écart Aurangabad svp ?
Je suppose qu'il s'agit de l'historique rivalité musulmans <> hindous et de leurs influences respectives ?
Aurangabad fut ma première ville visitée après une petite partie de Bombay, durant cinq jours, il y a onze ans (déjà !) et je dois dire que je fus heurté par ce premier contact. Pauvreté, poussière, saleté (mes critères étaient européens, classiquement).
Je me souviens de ma marche (un brin aventureuse) dans le souk, la vieille ville, ses deux rues parallèles encombrées, ses femmes grandes et couvertes de noir, des pieds à la tête, qui me repéraient à quarante mètres, détournaient immédiatement leurs regards dès que le mien se dirigeait sur elles*, puis après quelques courtes secondes se reportaient sur moi dès que le mien s'était déplacé.
J'ai vérifié ce jour là plusieurs fois ce jeu de cache cache visuel et ai alors mesuré combien l'homme occidental était présent (et sans doute magnifié) dans l'imaginaire de ces femmes musulmanes. Je me suis dit "si on laisse ces femmes libres, 90% d'entre elles vont fuir leur pays et marier un occidental". Leur audace à insister pour me regarder sans êtres vues n'avait sans doute pour égale que la conscience de leur soumission à un ordre masculin intransigeant. Je me suis dit encore que la majorité de ces hommes, pourtant avenants ou juste indifférents, m'aurait rappelé à l'ordre si j'avais voulu entrer en contact avec l'une d'elles. Ou bien plus simplement aurait dans la seconde intimé l'ordre à ces femmes de "disparaitre" de mon champ visuel. D'ailleurs, plusieurs fois au long de mes pérégrinations indiennes, lorsque dans une boutique j'ai voulu pérenniser mon achat avec une femme, c'est l'homme qui vite l'a remplacée dans la conversation-négociation.
En revanche, plusieurs fois lors d'un quelconque achat dans une boutique tenue par un musulman, y compris de l'eau capsulée, le tenancier m'a gratifié de quelques amandes ou graines à croquer, un geste simple que j'ai toujours apprécié.
Toutes les villes à majorité musulmane ont un parfum commun, sans toutefois se ressembler.
Ce qui me concerne de plus en plus à propos de l'Inde en général, ce n'est pas l'appartenance religieuse, c'est surtout la pauvreté et la saleté. Mes exigences croissent, la saleté demeure et je ne m'y "fais" pas, ou de moins en moins. Je crois que c'est le plus gros problème à régler ou commencer de régler pour cet immense pays, grand comme l'Europe et comprenant autant d’États dissemblables qu'elle.
Je constate cependant quelques progrès (Orchha par exemple) et je suppose qu'ils existent un peu partout, mais le travail qui reste à réaliser est immense.
La saison sèche et le global warming sont des ennemis redoutables pour l'Inde de demain.

Bonsoir Francis,
En effet, pour moi aussi, la saleté très présente en Inde, devient de plus en plus difficile à supporter et ça fait vraiment mal de voir les rivières et cours d'eaux divers remplis de détritus et déchets en plastique...et de penser que tout ça va finir par se retrouver dans la mer...
J'ai découvert Aurangabad il y a peu et j'ai été frappée par l'impression d'abandon de cette ville...on dirait qu'elle est composée de quartiers plutôt déglingués et poussiéreux, séparés par des terrains vagues semés de déchets... les bâtiments en général ont très peu d'intérêt et ne sont pas entretenus... heureusement qu'il y a à proximité les magnifiques grottes d'Ellora et Ajanta, sinon, aucun attrait pour la ville elle-même.

Oui c'est vrai et c'est triste : Aurangabad est un peu "au bout du monde".
en réfléchissant à ce problème de propreté, d'hygiène, de pollutions diverses, de contaminations (sur sites et en voyage), je me demande si VF n'aurait pas un GRAND intérêt à sensibiliser ses membres et son auditoire en ouvrant un sous-répertoire sur le sujet.
Ah ! c'est vrai, il existe une section "santé en voyage"... mais à la parcourir en diagonale, je n'ai pas l'impression que le sujet de l'hygiène et des affections y soit vraiment traité.
Les pandémies nous attendent au tournant.. les transhumances et les déplacements inter-continentaux amènent de graves soucis de santé, dont personne ou presque ne prend la vraie mesure, car la plupart de ces infections sont soit difficiles à traiter, soit carrément inconnues des médecins occidentaux. Au loin, elles sont souvent soignées par des plantes, ce qui, à défaut d'être efficace, reste un remède archaïque, insuffisant, juste apaisant.
Pour revenir à Aurangabad, j'attends la réponse de Akvin, mais aux mauvaises habitudes (jeter tous les déchets partout.. ne pas les traiter d'une manière ou d'une autre, vivre avec un milliard de contenants en plastique qui effectivement finissent à la rivière...) s'ajoute presque systématiquement le fatalisme, si fort en Inde qu'on peut se faire du souci à propos de la faune, de la flore, de la nature en général.. à propos des indiens et enfin de nous mêmes.
Quant à la corruption, qui freine tout, elle est, parait il, omniprésente. Alors...
Je n'en dis pas plus.

Bonjour,il se passe en Inde la même chose qu'il se passe dans le reste du monde. Le retour d'un nationalisme rance assortie de racisme et de replis sur soi. Le parti ultra nationaliste hindou qui est à la tête du pays veut tout faire pour faire disparaître les 7 siècles de domination musulmane. Il y a eu le cas du Taj Mahal qu'une organisation d’extrémistes Hindous voulaient transformer en temple de Shiva, les déclarations d'hommes politiques invitant les musulmans à détruire la tombe de Humayun à Delhi si ils veulent de la place pour construire une mosquée. Après les matches de criquet les personnes célébrant la victoire du Pakistan se sont retrouver en prison etc... Donc évidement un endroit qui a été capitale de l'Inde par deux fois (au 14 ième siècle sous les sultans de Delhi et au 17 ième siècle avec Aurangzeb, dernier grand empereur moghol) n'est pas épargné.
De plus, Aurangzeb est le personnage historique le plus détesté de l'Inde. En effet, quand les Anglais ont entreprit de coloniser le pays, ils ont créé un mythe autour de celui-ci. Ils en ont fait un homme intolérant, raciste, sanguinaire et qui n'a eu pour but que la destruction de la religion hindoue. Ce mythe a servit aux Anglais qui se sont posés en protecteur des Hindous. Aujourd'hui de grands universitaires comme Audrey Trusche, essayent de rétablir la vérité sur Aurangzeb. Il faut voir la violence des attaques qu'elle a reçu sur Twitter et Facebook avec des appels aux viols aux meurtres, insultes sur sa féminité sur sa couleur de peau, sur ses compétences, pour comprendre que le chemin va être long pour que les Indiens regardent leur histoire sans passion. Son livre sur Aurangzeb a été amputé d'une cinquantaine de pages pour pouvoir sortir en Inde.En ce qui concerne la saleté il est vrai que c'est un vrai problème mais des efforts sont fait. Il y a maintenant des campagnes de sensibilisation à l’hygiène. Le chemin est long car il faut changer des mentalités très anciennes et très nombreuses. Mumbai a commencé sa révolution verte et la ville est de plus en plus propre. A Aurangabad, des organisations commencent à faire des propositions pour changer les choses.

Bonjour Vincent,
Merci pour toutes ces infos!!
en effet j'ai visité quelques endroits que tu as cités et j'en garde un très bon souvenir.
Amicalement
Guy

Bonjour Anne,
en effet ce problème de saleté est récurrent en Inde depuis bien longtemps, et il semble encore loin d'être résolu, et en effet, comme toi, il me touche et m'atteins de plus en plus.
Il y a bien dans les gares ou ailleurs, des campagnes de propreté, avec des slogans affichés sur les murs, des poubelles sélectives.
Mais l'invasion du plastique n'a fait qu'aggraver la situation.
En effet, avant..., dans les années 80...dans les trains ou dans la rue, les vendeurs de thé servaient leur breuvage dans des petites coupelles en terre que l'on jeté au sol après avoir bu.
Les gens marchaient dessus, la coupelle s'émiettait au fur et à mesure, se dégradait et redevenait poussière au bout d'un certain temps.
Maintenant ces coupelles en terre sont remplacées par des gobelets en plastique ou carton que l'on continue à jeter par terre, mais qui ne se dégrade plus...mais s'écrasent... et restent dans un coin de rue ou sur les rails de chemin de fer durant très longtemps.
Les emballages en papier journal que l'on jeté par la fenêtre des trains ont été remplacés par des sacs plastique, et ces sacs ou bouteilles d'eau en plastique (de plus en plus nombreux) sont toujours jetés par la fenêtre des trains...car, à mon sens, les mentalités ne changent pas.
Mais comme dit Eléfantaisie, peut être y a t il un certain fatalisme...
Car pour le voyageur, il me semble qu'il y a une réelle prise de conscience, et c'est peut être pour cela que nous sommes plus affectés et interpelés face à cette façon pour les indiens d' "accepter" ces déchets un peu partout.
A suivre.....