Retour d'expérience de trois semaines en Inde du Nord

Bonjour,
Mon mari et moi avons passé 3 semaines en Inde du Nord (Rajasthan + Agra + Delhi) en février 2013. Nos centres d’intérêt étaient la culture et la nature.
Ayant beaucoup bénéficié des conseils trouvés sur les forums, voici notre retour d’expérience suivi de notre itinéraire :
· Voyage avec Air India, très bien sans aucun retard.
· Sur place, parcours en location de voiture avec chauffeur (Agence ShaluTour, chauffeur Ashok Sharma)
o Voiture = Tata Indica, climatisée (mais pas besoin à cette période de l’année !) peut sembler petite mais nous étions très à l’aise, et la galerie porte-bagages sur le toit permet d’envisager facilement d’utiliser ce type de véhicule à 3 adultes voire 2 adultes et 2 enfants en étant un peu tassé à l’arrière. La propreté du véhicule et son confort ont été appréciables pour les longs trajets. Ashok change régulièrement de voiture (tous les 4 ans environ), donc aucun problème de sécurité ou d’entretien. Enfin le choix d’un véhicule avec une bonne puissance moteur s’est révélé très appréciable pour pouvoir doubler les camions sans prendre de risque, enfin pour l’Inde.
o Nous avons apprécié sa gentillesse, son humour, sa disponibilité, son excellente conduite (très souple bien que sportive, mais c’est vraiment nécessaire pour survivre dans ce pays où le permis s’achète... et où le code de la route est inexistant). Ashok parle plutôt bien anglais (niveau oral bien meilleur que le niveau écrit), et a pu partager avec nous des légendes et anecdotes locales. Il connaît également beaucoup de mots en français, le comprend « à 50% » mais le parle peu. Sa longue expérience en tant que chauffeur lui a permis de nous faire découvrir des lieux un peu écartés des lieux touristiques traditionnels (ou réservés au tourisme local), comme un impressionnant puits à étages à Abhaneri.
o Enfin, et c’est un gros point fort pour nous qui souhaitions profiter un peu de la vie sauvage, Ashok connaît des coins nature très intéressants (je pense notamment à un lac près de Ranakpur, doté de crocodiles et d’un très grand nombre d’espèces d’oiseaux) et a un regard de lynx qui lui permet de détecter des bestioles à grande distance ; les longues étapes ont ainsi été rythmées de nombreux arrêts pour observer gazelles, vautours, nilgauts, singes de plusieurs espèces, daims, chauves-souris, mangoustes, entelles et macaques, et d’innombrables espèces d’oiseaux. Nous avions prévu de passer deux journées « nature » à Ranthambore et Keoladeo, mais nous avons finalement vu des espèces intéressantes tous les jours de notre séjour grâce à lui !
o Côté pratique, Ashok nous a demandé 30€ par jour (ce qui comprenait son salaire, son hébergement et ses repas, l’essence, les taxes et péages). Nous avons choisi également de nous remettre à lui pour le choix des hôtels, moyennant 350 euros par personne pour 21 nuits avec petit déjeuner, un « safari chameau » dans le désert près de Jaisalmer et une balade à dos d’éléphant pour monter au fort d’Amber.
o Lorsque vous choisissez une agence, je vous recommande de vérifier la disponibilité du chauffeur. Une agence me proposait en effet un chauffeur juste pour le transfert d’une ville à l’autre or les distances peuvent être grandes entre l’hôtel, le restaurant, les monuments, et se débrouiller en rickshaw n’est pas évident (arnaques courantes, danger la nuit).
· Coté hôtels, le choix était globalement correct, nous avons regretté à deux ou trois reprises qu’Ashok ne nous ait pas proposé un forfait légèrement plus cher pour éviter certaines adresses. Dans certains villages, il n’y a en effet rien en catégorie intermédiaire, on passe de l’hôtel « routard pas trop regardant » au palace... Certaines adresses ont été très très bien (hôtel Mandawa Heritage pour ses décorations, mais surtout l’excellent et très confortable Sunder Palace à Jaipur). A noter tout de même que nous avons quasiment tout le temps eu de l’eau chaude (pas évident en Inde), évidemment pas pendant des heures mais c’est déjà ça. La cuisine de la majorité de ces adresses était également bonne. Par contre, il ne faut pas du tout s’attendre à des catégories de confort équivalentes à ce que l’on peut trouver en Indonésie par exemple pour le même genre de prix, au risque de très grosses déceptions. Il ne faut pas hésiter à réclamer très vigoureusement des draps (les Indiens n’en utilisent pas), ainsi que du PQ. Nous avions dans nos valises des draps de soie mais n’avons eu à les utiliser qu’une seule fois, à Bundi. Et comme plusieurs voyageurs l’ont déjà écrit, mieux vaut fermer sa porte à clé quand on est dans la chambre, les garçons d’étage ne frappent pas toujours avant d’entrer. Enfin notre chauffeur montait vérifier avec nous la qualité et la propreté de la chambre au moment de l’arrivée dans l’hôtel, et s’est révélé d’une précieuse aide.
· La paire de boules quies est ZE accessoire indispensable pour espérer fermer l’œil. Un masque pour les yeux du type de celui qui est distribué dans les avions est également appréciable.
· Il faut savoir que, quelle que soit la catégorie de confort, l’entretien laisse franchement à désirer une chambre peut être équipée d’une TV écran plat géante et d’un lit king size tout confort, mais avoir des fenêtres aux vitres fêlées, des tâches de peinture partout sur le sol, des moisissures sur les murs... Cela ne dépend absolument pas du standing de l’hôtel ou du restaurant, nous en avons fait la triste expérience dans un palace 5* d’Udhaipur où les nappes du restaurant étaient très tâchées. Là encore le Sunder Palace de Jaipur est une exception très agréable. A noter toutefois que même si la propreté pouvait être améliorée, nous n’avons jamais trouvé de cafards ou d’autres insectes dans les hôtels où nous sommes allés.
· Côté restaurants, il était rare de trouver des nappes et serviettes propres, et les verres et couverts étaient souvent tâchés et/ou gras. Ne pas hésiter à relaver avec de l’eau minérale, c’est notre guide qui nous l’a lui-même suggéré. Très peu d’adresses en dehors des villes disposent de toilettes, celles qui en ont sont souvent de gigantesques restaurants pour cars de touristes. Par deux/trois fois nous avons préféré un restaurant plus « populaire », et nous l’avons amèrement regretté, pas pour le goût (mais alors vraiment pas) mais pour l’hygiène : cafards, rats,... Ne pas hésiter à demander à manger dehors, les Indiens préfèrent les intérieurs mais des tables sont souvent prévues pour les touristes dans le jardin. Il a été très difficile d’obtenir un plat non épicé, malgré notre demande pressante. La nourriture végétarienne est bonne mais très grasse... les légumes baignent dans l’huile. Tout est « très » dans la cuisine indienne, un plat épicé est très épicé, un dessert forcément très sucré, un plat salé très salé... Le service est souvent très lent. Si vous ne faites pas l’appoint, le serveur peut ne pas vous ramener la monnaie, faisant semblant de considérer que le reste constitue son pourboire... même si la somme constitue 50% du prix du repas !
· La mendicité est omniprésente, et très agaçante. Certains mendiants nous ont accompagnés pendant 30 minutes sans se décourager. Les arnaques à la monnaie rendue sont courantes, et ce quelle que soit la somme considérée. Félicitations au gardien de chaussures du temple Lakshmi Narayan de Jaipur pour sa très grande honnêteté (il a tenu à nous rendre la monnaie sur 5 roupies !), et honte au « gardien des toilettes » des tombeaux d’Humayun de Delhi, qui refusait de me laisser entrer si je ne multipliais pas le prix affiché (5 roupies) par 20 (!) il a fallu que des touristes indiens à proximité interviennent... Et bravo à la poste centrale d’Agra qui m’a vendu un timbre fiscal pour oblitérer mes lettres ! et qui m’a indiqué un mauvais tarif (les cartes doivent être affranchies à 15 roupies, les lettres à 25...). Ne parlons pas non plus de certains gardiens vénaux de monuments, certaines portes se fermaient à notre arrivée pour ne se rouvrir que contre 50 à 100 roupies supplémentaires. Dans les plus gros palais, il suffisait d’attendre l’arrivée d’un groupe de touristes indiens pour que par magie ces « péages » disparaissent, mais dans les coins les plus reculés, il fallait bien céder. Franchement au bout de 3 semaines, c’est vraiment très fatigant. Nous avions le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance à qui que ce soit.
· En ce qui concerne l’artisanat local, nous avons trouvé que globalement les prix étaient très similaires aux prix européens... après marchandage ! et exorbitants avant. Exemple après marchandage une écharpe en cachemire à 30€, un dessus de lit à 50€ pour les premiers prix, un tabouret avec ornementations en pierre à 250€ ! Mais il faut reconnaître que nous n’aimons pas beaucoup cette pratique, et avons souvent préféré ne rien acheter.
· Dans les magasins, ne pas espérer faire un achat rapide : il faut s’asseoir, accepter une tasse de thé, et surtout endurer le déballage commercial des « plus belles » pièces du magasin avant de pouvoir commencer à regarder ce qui nous intéresse vraiment. Les argumentaires des vendeurs sont toujours les mêmes, et franchement on se pose vite des questions sur leur véracité. Bref pas moyen de s’en sortir à moins d’une demi-heure de palabres, ce qui amène à acheter pour rentabiliser l’investissement en temps... ou à supprimer toutes les haltes shopping du parcours pour ne justement pas perdre de temps !
· Les routes sont plutôt de très bonne qualité (quelques ornières à proximité de Mandawa et de Bundi) mais le non respect du code de la route par leurs usagers fait qu’il est difficile d’y rouler très vite. Au maximum nous sommes allés à 90 km/h. La signalisation est presque uniquement en hindi... Il est difficile de prévoir un temps de parcours entre deux villes, le moindre aléa (accident par exemple et ils sont fréquents) peut provoquer de grands bouchons et immobiliser complètement le trafic pendant plusieurs dizaines de minutes à plusieurs heures. A part sur Delhi, pas de bouchons dus aux heures de pointe, nous avons été surpris de la fluidité du trafic même dans les grandes villes (Jaïpur, Jodhpur...)
· Côté pourboires, il faut compter 5 roupies pour des toilettes (sauf lorsque le prix est affiché), 10 roupies pour le gardiennage de 2 paires de chaussures, 10 roupies par bagage dans les hôtels (dans les grandes villes ils demandent plus), 50 à 100 roupies pour un guide improvisé (ou 10% de la somme pour les grands parcs), 50 roupies ou 10% au restaurant... Dans certains hôtels des boîtes à pourboire sont laissées à la réception, et cela évite bien des dérives et permet un partage plus équitable entre l’ensemble des membres du personnel. Les offrandes dans les temples ne sont pas obligatoires, dans les temples sans droit d’entrée nous avons laissé 10 roupies lorsqu’il n’y avait pas de visite guidée.
· Il est très difficile d’obtenir de petites coupures, c’est incroyable le nombre d’indiens qui n’ont plus de monnaie lorsqu’on leur tend un billet de 50 ou 100 roupies. On m’a même dit que les billets de 5 roupies n’existaient plus, ainsi que les pièces. C’est faux. Amis collectionneurs de pièces de monnaie, bon courage ! Notre guide avait prévu le coup et nous en avait mis de côté (lui n’avait curieusement aucune difficulté à en obtenir -)).
· Pour les vêtements, les épaules, les jambes et le haut des bras doivent être couverts. Certains temples demandent à ce que le bas des bras soit également couvert mais c’est rare (entre parenthèses ce sont souvent les temples qui sont couverts de fresques érotiques... allez comprendre !). Pour les femmes, il faut que le T-shirt couvre bien les fesses, et qu’il soit suffisamment ample pour cacher les formes de la poitrine (ne parlons même pas des décolletés). Gestes et regards déplacés sont très courants. En février, un pull se porte bien dès le coucher du soleil, et dans les intérieurs. Si vous prévoyez une visite matinale à Ranthambore, le bonnet, l’écharpe et les gants ne sont pas de trop... même si beaucoup d’hôtels prêtent des couvertures pour se protéger dans la jeep.

En ce qui concerne notre itinéraire :
1) 1) Paris – Delhi ; arrivée à 10h le matin, route jusque Mandawa, arrivée à 19h nuit au Mandawa Heritage
2) 2) Mandawa – Bikaner visite de 3 havelis à Mandawa, promenade dans les rues de Fatehpur, route jusque Bikaner visite d’une fabrique de miniatures (si vous souhaitez en acheter, elles y sont de bien meilleure qualité et plutôt moins chères que ce que l’on a trouvé par la suite dans les musées et boutiques) et d’un atelier de tissage (je vous recommande d’attendre Jodhpur, vous y trouverez les mêmes pièces pour des prix plus intéressants) nuit au Harasar Haveli.
3) 3) Bikaner : fort, musée du Lallgahr Palace (intéressante collection de photos et d’objets de l’époque des Maharajas), balade en vieille ville avec rickshaw, temple de Bandhasar temple de Deshnoke (temple aux rats, à ne pas louper) Camel Farm (aller jusqu’au fond pour voir les bébés chameaux, présence de nombreuses huppes fasciées)
4) 4) Bikaner – Khuri : arrêt à Khichan pour voir les grues arrivée en fin d’après-midi dans un village proche de Khuri pour une balade « à chameau » (à notre demande sur une carriole tirée par un chameau, c’est plus confortable) dans le désert. Je craignais beaucoup ce safari, et l’arrivée sur Khuri a confirmé mes craintes (paysages assez sales, très peu sableux, éoliennes à perte de vue) mais le hameau lointain choisi par notre chauffeur évitait ces écueils, il y avait de vraies dunes, et on avait du mal à distinguer les éoliennes tout au loin. Cela fait quand même beaucoup de route pour une balade qui ne vaut pas celles que l’on peut faire dans le Sahara, si vous avez déjà eu cette chance vous risquez d’être déçu. Faune intéressante tout de même, gazelles, vautours égyptiens, mangoustes... Le soir nuit et dîner/spectacle de danses et chants gitans à l’hôtel Khedani. Les températures fraîches et la pluie nous ont dissuadés de passer la nuit dans le désert. Mais l’hôtel proposait des chambres typiques de cette région, et c’était tout aussi agréable.
5) 5) Khuri – Jaisalmer : vieille ville, promenade au lac de Ghadisar, nuit au Bharat Villas Hotel (très joli mais mal insonorisé)
6) 6) Jaisalmer : cénotaphes de Bara Bagh (plus pour la vue d’ensemble que pour le détail de chacun), visite des havelis (les 3 principales, Patwa Ki, Nathmal et Salam Singh, sont intéressantes, chacune pour des raisons différentes s’il fallait en supprimer une, ne pas visiter l’intérieur de Nathmal, décevant après les splendeurs des deux autres la visite guidée de Salam Singh est vraiment nécessaire pour ne pas passer à côté des 1001 curiosités de cette maison dont les pierres sont assemblées selon le principe des légos), du Mandir Palace (aujourd’hui un hôtel mais la déco vaut le coup, musée décevant par contre) et coucher de soleil au Vyas Chhattri Sunset Point (venir un peu avant pour une jolie lumière sur les cénotaphes, puis attendre le coucher de soleil)
7) 7) Jaisalmer – Jodhpur : visite des extérieurs du fort le matin tôt départ vers Jodhpur sur la route arrêt à Ramdeora (très longue queue mais l’arrêt vaut le coup, plus pour la ferveur des fidèles que pour la richesse architecturale) puis arrêt à Osiyan (là par contre grand intérêt historique) et enfin arrêt à Mandore en banlieue de Jodhpur (bel ensemble de temples envahi par les singes et couvert de bougainvillées, lieu de balade des familles le dimanche) nuit au Dhillon House Hotel (très calme, mais pas de charme particulier) dîner dans le jardin du « On the rocks restaurant », qui rassemble les bobos de la ville, très beau cadre et nourriture de bonne qualité, propreté des lieux !!!
8) 8) Jodhpur – Ranakpur : temple de Jaswant Thada (ne pas hésiter à se promener dans les jardins, belles perspectives, mais intérieur du bâtiment plus décevant) fort (visite audioguidée très intéressante) vieille ville, boutique d’épices, boutique de tissus, route jusque Ranakpur (avec le recul nous aurions aimé passer une nuit supplémentaire à Jodhpur)
9) 9) Ranakpur : promenade autour d’un très beau lac peuplé de crocodiles et arrêt privilégié de nombreux oiseaux migrateurs temples jaïns (ne pas manquer celui qui est en dehors du sanctuaire, sur la route qui monte vers Kumbalghar fabrique de tapis (pour les amateurs) nuit au Chandra Hill Resort (repas hors de prix pour l’Inde et la qualité proposée, aller ailleurs, nuit correcte)
1010) Ranakpur – Kumbalghar : très belle route à travers d’abord un paysage de montagnes, puis des plateaux et vallées fertiles, découverte des méthodes locales d’agriculture et d’irrigation visite du fort de Kumbalghar (20’ de montée un peu abrupte) et des temples de son enceinte vue sur le fort de nuit (à la fin du spectacle son et lumière le fort et ses murailles sont illuminées durant 10’, la vue depuis la colline d’en face est très belle) nuit dans un village proche de Kumbalghar, au New Ratan Deep Hotel (confort très relatif, propreté également, mais ceux qui logeaient dans les palaces ne semblaient guère plus satisfaits, on se console comme on peut).
1111) Kumbalghar – Udhaipur : route à travers un joli paysage de montagne Sahelion Ki Badi, très joli jardin très fleuri visite du city palace d’Udhaipur et du temple Jagdish (gratuit même si certains moines prétendent qu’il y a un droit d’entrée en raison d’un pseudo-festival) déjeuner puis dîner au Whistling Teal (resto placé dans un très joli jardin, bonne cuisine, très propre) spectacle de danses du Bagore Ki Haveli (vraiment très bien), à noter une pâtisserie occidentale juste en face pour ceux qui veulent faire une pause dans la gastronomie indienne nuit au Raj Mahal (bien)
1212) Udhaipur : promenade autour du lac de Fateh Sagar (peu à y voir, hormis qqs oiseaux, paysage peu extraordinaire), village Shilpgram (reconstitution de différents habitats d’Inde, manque d’explication, mais visite très sympathique, attention hors saison, les attractions et démonstrations ont des horaires d’ouverture tardifs), promenade en barque sur le lac Pichola (attention, les bateaux au pied du téléphérique qui monte au sunset point sont certes beaucoup moins chères que celles du city palace mais la promenade est plus courte et il n’est pas possible de s’arrêter sur l’île de Jag Niwas), Bagore Ki Haveli, montée au Sunset Point en téléphérique (très belle vue) à journée peu dense, la ville est très touristique et les commerçants lourds et fatigants, avec le recul on aurait préféré ne rester qu’une journée dans cette ville. Le parc/zoo ne présente aucun intérêt.
1313) Udhaipur – Chittorghar : visite matinale des ghats, forteresse de Chittorghar (mérite sans hésiter une très grosse après-midi, voiture indispensable sur place) nuit au Pratap Palace, ancienne demeure de maharaja (bruyant mais petit déjeuner trois étoiles)
1414) Chittorghar – Bundi : sur la route, visite de temples très intéressants mais absolument pas touristiques dans les villes de Menal et Bijolia Bundi ne nous a guère plu, le village est certes typique mais surtout très sale visite du fort, après s’être muni de bâtons pour « éloigner les singes », en réalité ces derniers ne sont pas agressifs, par contre ils le deviennent à force de se faire taper dessus par des gardiens dès qu’ils montrent le bout de leur nez... gardiens qui évidemment réclameront ensuite une pièce pour vous avoir « sauvés »... selon l’affluence et votre tête, des pièces seront fermées puis ouvertes contre pourboire... détestable... heureusement les peintures du fort sont superbes et font oublier l’attitude des autochtones promenade dans la vieille ville et sur le marché nuit au RN Haveli, tenu par une vieille dame passionnante, adresse avec beaucoup de cachet (maison de 400 ans) et une très belle décoration des chambres, mais la propreté et le confort ne suivent pas...
11515) Bundi – Ranthambore : route sans intérêt nous n’avions pas réservé pour nos safaris et donc beaucoup stressé, mais un arrangement a été trouvé sur place avec ce qui nous a été présenté comme le bureau officiel des gardiens du parc (une table posée le long d’une route...). Nous avons payé 4800 roupies au total pour 2 safaris (2 places réservées à chaque fois dans une jeep de 6 personnes). Ranthambore vaut vraiment le coup, et les tigres ne sont pas la seule attraction, loin de là : nombreuses nilgauts, daims, gazelles, cerfs, oiseaux divers...dommage quand les touristes refusent de s’arrêter pour autre chose que les tigres... et dommage quand les gardes accèdent à leur demande contre la promesse de pourboires... la diversité des paysages du parc fait que cela vaut le coup de faire deux safaris, sans compter que cela double la probabilité de voir le tigre. Mieux vaut réserver une jeep qu’un cantor, ce dernier n’empruntera pas les mêmes pistes, et ils sont effectivement très chargés. Dans la jeep, ne surtout pas accepter la place à côté du chauffeur, on voit beaucoup moins bien, et c’est la place la plus inconfortable. Nuit à La Nature hôtel (correct).
1616) Ranthambore – Jaipur : 2nd safari, qui nous a permis d’admirer le tigre. Là encore la promenade tenait plus du rodéo, plusieurs jeeps se sont jetées à la poursuite du tigre repéré tôt le matin par les gardes, cela faisait franchement pitié. Notre comportement de touristes, et notamment la pratique qui consiste à au moins doubler le pourboire des guides et chauffeurs si le tigre est aperçu, est irresponsable et aboutit au non-respect de l’animal, pourchassé. Dans les environs de Jaipur, visite du temple aux singes de Galta (permet d’y admirer une nouvelle espèce de singes jusque-là peu rencontrée, le macaque) passage par le palais de Sirodia nuit au Sunder Palace (de très loin notre meilleure adresse en Inde, confort très occidental pour un prix tout doux, très bonne cuisine et quelques plats « pour touristes » (pizzas, crêpes) qui feront plaisir à ceux qui souffrent de la gastronomie indienne.
1717) Jaipur : extérieur du Hawa Mahal fort d’Amber (très gros coup de gueule contre les cornacs qui maltraitent les éléphants et leur tapent sur la tête pour les faire monter plus vite, nous en avons vu plusieurs avec les oreilles déchirées, pleines de sang, et avons regretté d’avoir pris un éléphant pour monter au fort il est précisé de partout qu’il ne faut pas donner de pourboire en plus du prix très élevé demandé pour la promenade, cela n’empêche pas les cornacs d’exiger et de se montrer fort désagréables en cas de refus) vue sur le Jal Mahal, palais flottant (la lumière du matin n’est pas bonne) cénotaphes de Galior (magnifiques) point de vue juste au-dessus de ces cénotaphes (on déconseille la montée jusqu’au temple, la vue n’est pas très belle et la montée très rude, en plein soleil) city palace (pas aussi riche que ceux d’autres villes, mais très intéressant tout de même) Jantar Mantar Albert’s hall Museum (on le recommande très vivement, belles collections d’art indien, miniatures, poteries et porcelaines, mais aussi pièces venant d’autres pays, notamment de très beaux originaux japonais) temple de Lakshmi Narayan (y aller vers 18h pour la cérémonie)
1818) Jaipur – Keoladeo : sur la route visite d’un baori très impressionnant à Abaneri (puits à étage de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, peu touristique) puis passage par ?, une ville-pèlerinage pour les adorateurs d’Hanuman l’entrée du parc ornithologique de Keoladeo est chère mais cela vaut le coup pour cette première balade nous avons loué des vélos, et regretté de ne pas avoir demandé qu’ils soient réglés à notre taille nous avons aussi regretté le harcèlement de certains guides tout au long de la balade, qui voulaient qu’on loue leurs services. Enfin mieux vaut patienter après avoir reçu les billets, sinon la monnaie n’est pas rendue... Le parc est magnifique, pour ses oiseaux mais aussi pour sa faune (nilgauts, gazelles, cerfs) et ses paysages. Nuit au Sonar Haveli Hotel (5 minutes à pied de l’entrée du parc, très calme même si proche de la route)
1919) Keoladeo –Agra : 2nde promenade dans le parc, cette fois en tuk-tuk. Notre « chauffeur » connaissait de nombreuses espèces d’oiseaux et nous a cité leur nom dans plusieurs langues si vous n’êtes pas spécialistes, cette approche est bien suffisante. Pour ceux qui n’ont pas de matériel, des paires de jumelles, indispensables, sont disponibles en location (100 roupies par heure). Venir dès l’ouverture donc de nuit, certaines espèces se cachent très rapidement. Sur la route d’Agra, visite de Fatehpur Sikri (site magnifique mais le harcèlement des petits vendeurs rend la visite très désagréable). Visite du Fort Rouge d’Agra nuit au Daawat Palace Hotel, tranquille et à deux pas du Taj Mahal (belle vue depuis la terrasse)
220) Agra : visite du Taj Mahal au lever du soleil (harcèlement des pseudos guides et vendeurs de tout poil) bien demander ses surchaussures et sa bouteille d’eau compris dans le prix d’entrée, elles sont données à un comptoir différent de celui où on retire les billets. Ne pas hésiter à visiter les deux mosquées qui encadrent le Taj Mahal, elles sont superbes. Gros coup de gueule contre ceux qui proposent des promenades en chameau, certaines bêtes avaient la gueule en sang. Puis visite du Baby Taj, photo rapide depuis l’autre rive du fleuve longeant le Taj Mahal (l’accès à la rive est désormais interdit, surveillance policière), ghats des lavandières (Dhobi Ghat, très belles couleurs pour les photos), tombeau de Sikandra (immense parc dans lequel gambadent des gazelles)
2121) Agra – Delhi : autoroute qui longe une ville nouvelle musée national (magnifiques collections d’archéologie, mais aussi d’art populaire, et belles miniatures anciennes, le musée vaut vraiment le coup d’œil et permet de comprendre certaines des coutumes observées durant le voyage) musée des Beaux-Arts (quelques miniatures mais surtout œuvres du 18°, 19° et 20° siècles) nuit au Cosmo Hotel (très calme, propre).
2222) Delhi : attention le lundi quasiment tous les musées sont fermés... Tombeaux d’Humayun, complexe Qtub Minar, temple du lotus, quartier gouvernemental, India Gate, tombeau de Safdarjung, temple de Lakshmi Narayan (très kitsch)
2323) Retour en France pour les étourdis il y a une poste à l’aéroport, et des timbres y sont en vente (très beaux timbres de collection d’ailleurs). Les lettres qui y ont été postées sont toutes arrivées en France.
Bon courage et profitez bien de votre voyage !

intéressant récit !commentaires appropriés, que je partage grandementque veut dire exactement : "2121) Agra – Delhi : autoroute qui longe une ville nouvelle musée national..."
s'agit-il du musée national de ND ?les prix : oui : exorbitants... comparables à ceux de Paris désormais. les indiens n'ont pas froid aux yeux ! mais si le touriste veut rester idiot, grand bien lui fasse !
vous avez vu un/des tigres à Ranthambore ?... trois fois vrai pour les jeeps versus cantor; j'ai payé 400 ries pour un cantor : circuit débile et queue leu leu...
de retour à mon hôtel (Tiger Safari Resort, très correct, avec piscine) le gérant m'a expliqué que les riches indiens (et fonctionnaires du gouvernement central) payent les guides pour VRAIMENT voir les tigres.. 40 à 50 euros.bref : le retour des castes, au grand galop !
merci encore pour cette lecture avisée et détaillée.

ton parti-pris fait autant de bruit que tous les grelots de tes colliers...
moi je la reconnais tout à fait, cette Inde là..
et quand je lancerai mon post-à-moi, ça va décoiffer !........... (je prends mon temps)