Retour de Namibie du 28 août au 19 septembre

Salut,
quel plaisir de lire tes aventures. Elles ressemblent beaucoup aux nôtres, les mêmes arrêts mais c'est super.
a+

Bonjour Julie,Super ! Que c'est agréable de se replonger dans l'ambiance des dunes de Sossusvlei. Quels souvenirs !Et l'arrivée à Walvis dans le brouillard, ça doit drôlement trancher avec les couleurs du matin. Pour la petite histoire, nous avons fait le trajet inverse : nous étant levés dans le brouillard, nous avons retrouvé le soleil à la sortie de Walvis, à peu près là où l'asphalte cède la place à la piste (ou vice versa si on fait dans votre sens). Ça donnait l'impression d'une deuxième aurore, avec vue sur le désert.Je guette la suite.Loïc

J8 05/09: De Spitzkoppe au Brandberg.Pas beaucoup de route à nouveau aujourd'hui. Nous quittons Spitzkoppe pour le Brandberg. Vers 14h, nous arrivons au parking pour la visite. L'heure n'est certainement pas idéale, il doit approcher les 40 degrés mais nous décidons de tout de même commencer la visite. On fait la rencontre de notre guide, sympathique mais fort discret et timide. La promenade de 45 minutes est splendide, ici les paysages coincés entre les montagnes sont beaucoup plus luxuriants. Arrivés à la “grotte”, nous nous arrêtons devant les peintures et la fameuse Dame-Blanche, c'est très beau et bien conservé. Nous sommes au calme et au frais, nous pouvons dès lors discuter un peu plus de l'histoire de ces lieux. Nous avons égalment l'occasion d'entendre le guide parler sa langue maternelle. Cette langue à “click” m'intrigue encore fortement. Le retour est plus facile car le soleil diminue déjà. D'énormes babouins passent devant nous. Et puis en un coup, des babouins partout autour de nous, ils sortent par dizaines des buissons pour aller rejoindre les montagnes. Le Brandberg est magnifique et mériterait de s'y arrêter beaucoup plus longtemps. En s'organisant bien, des randonnées plus longues peuvent etre effectuées accompagné d'un guide pour découvrir les secrets bien gardés du massif. Ca sera pour un prochain voyage ! Il est maintenant l'heure de rejoindre le Brandberg White Lady Lodge à quelques kilomètres de là. Nous dormons dans l'énorme camping où nous choisissons notre emplacement. Le camping est plutôt bien équippé et nous découvrons pour le première fois (mais pas la dernière) le principe des douches ouvertes. Puisque l'éléphant drive ne se fait pas aujourd'hui (les éléphants du déserts sont trop loin), nous décidons de profiter de la fin de l'après-midi dans la piscine. Cela fait un bien fou. Nous allumons un feu au camping pour nous préparer à manger et profiter de la soirée. La nuit fut un peu agitée, beaucoup de bruit dehors. Les chiens des environs aboient et semblent particulièrement agités. Dehors, des bruits non identifiables. Nous ne verrons rien mais il n'y a rien à faire on ne sent pas super à notre aise dans notre tente, question d'habitude sans doute.J9 06/09 Du Brandberg à Twyfelfontein.Comme toujours, nous roulons le matin pour arriver pour midi au camp suivant. En plus de la mauvaise nuit, nous commencons notre traitement anti-malarique, c'est pas la grande forme. Nous arrivons au Camp Aba-Huab où nous avons pris une tente toute équippée (la route est longue demain et nous voulions nous épargner le temps de démontage et de rangement de nos affaires de camping). Le camping géré par la Nacobta est sympathique même si les emplacements sont un peu plus petit. Notre tente est équippée de confortables matelas, coussins et couettes. Afin d'éviter la même erreur que hier nous décidons d'attendre un peu au campement avant de partir pour les gravures de Twyfelfontein. De toutes façons, il est plus que temps de faire la lessive ! Vers 15h nous partons en direction du site, nous rencontrons notre jeune guide et retrouvons un couple d'allemand qui avait fait le tour en bateau à Walvis Bay avec nous. Nous décidons à l'unanimité de faire la promenade de 45 min qui permet de voir un peu plus de gravures. Ici les oeuvres d'art sont partout, sur de grosses pierres à l'air libre. La promenade est facile, les paysages toujours aussi beau et le guide très chouette. Il y a cependant beaucoup beaucoup plus de monde qu'au Brandberg. Attention, tout ferme relativement tôt (17h) par conséquent nous n'auront pas l'occasion d'aller visiter le musée vivant ou organ pipes. Ce soir, nous mangeons au “resto” du camp. Le repas est composé d'un potage, d'un plat chaud et d'un dessert, c'est simple, bon et pas cher.
Nuit calme.J10 07/09 De Twyfelfontein à OpuwoRéveil très matinal. La route est longue et me fait particulièrement peur, j'ai en plus lu qu'elle était en très mauvais état suite aux pluies. C'est dur ce matin, dès que l'on rejoint la C39, c'est l'horreur... C'est simple, ici, il n'y a plus de route mais un lit de rivière à sec mais gigantesque à traverser. Nous devons ralentir sous peine de crever. Nous roulons à 30km/h maximum. Il y a plus ou moins 80 km à parcourir entre Twyfelfontein et Palmwag, ca nous prendra près de 3h. Nos nerfs sont à bout, nous sommes en retard sur le planning et nous avons encore près de 200km à faire. A Palmwag, nous passons le contrôle vétérinaire sans soucis. Que faire continuer (mais si c'est dans le même état, on y arrivera jamais) où bifurquer et rejoindre Kamanjab pour ensuite monter vers Opuwo sur la route goudronnée. Sur conseils des locaux, nous prenons le risque et continuons sur la C39. Ouf, peu de temps après Palmwag, la route a été réparée et est de bien meilleur qualité. Nous augmentons notre moyenne à 60km/h. L'apparition de giraffes et de zèbres sur le bord de la route détend enfin l'atmosphère. Les kilomètres défilent et il est à peine 15h quand nous arrivons à l'indication pour Camp Aussicht où nous devions initialement passer la nuit. Ca commence bien, il faut traverser un lit de rivière à sec, c'est sportif. Les panneaux s'excusent de la mauvaise qualité de la route...5km à faire, j'avais pourtant explicitement demandé si c'était possible de venir avec une 2X4 SUV. Ca n'en fini pas, nous sommes à mi chemin, ca fait déjà 30 min qu'on a quitté la route principale (oui oui 30min pour 2.5km, on va aussi vite qu'à pied...). Après ce matin, on n'en peu plus, à tout instant nous risquons de crever. Mon conducteur prend la décision, c'est demi-tour, pas question de refaire ça demain matin. Nous avons encore 70km à faire avant Opuwo, nous y sommes un peu moins d'une heure. Opuwo est une ville intriguante, il y a du monde partout dans les rues, ici les Himbas vont au supermarché dans leur habits traditionnels et discutent paisiblement avec des femmes Herero...Nous partons pour l'Opuwo Country Lodge, nous n'avions pas réservé mais réussissons tout de même à obtenir une chambre. Le prix est vraiment cher pour ce que c'est...enfin au moins leur buffet est délicieux. Nous avons l'occasion de goûter de l'oryx, du springbok et du kudu. En rentrant dans la chambre nous avons la mauvaise surprise d'y découvrir un beau spécimen de scorpion. Nous n'avons pas le choix, il faut le tuer...C'est une longue journée qui s'achève mais au final nous ne sommes pas mécontents, nous arriverons plus tôt à Epupa demain...

Bonjour,
Nous voilà arrivé à presque la moitié de votre séjour, et à une étape importante : Epupa ! Je ne pense pas que tu iras beaucoup plus loin dans le récit avant notre départ (demain midi) ! Mais ce n'est pas grave, je lirai la suite à notre retour à la fin du mois... avec un oeil différent !
En tout cas, merci déjà pour le début qui est des plus captivant !Bonne continuation ! et à bientôt !!!

Bon voyage !!!

C'est bizarre... Je garde un très bon souvenir de cette route très sauvage à travers les paysages du Damaraland...En 2008, elle était nickel.Mais les pluies ont dû la rendre moins agréable cette année...

Salut Pierre,
il ne faut pas oublier que au mois d'avril et de mai il a beaucoup plu en Namibie. Te rappelles-tu d'une photo avec de la neige ?
Cette route a vraiment souffert, et nos voitures aussi
a+

Bonjour, après quelques jours d'absence me voilà prête à reprendre le fil de notre voyage en NamibieJ11 08/09 : De Opuwo à EpupaL'avantage de ne pas avoir pu se rendre à Camp Aussicht hier soir, c'est que ça nous permet d'être plus proche d'Epupa. Nous reprenons la route un peu inquiet des fameux 80 derniers kilomètres, la route est calme. Beaucoup d'enfants Himbas nous “invitent” à visiter leur village quitte à se jeter sous les roues de la voiture. Mieux vaut être prudent ! La route est en bon état et ne présente pas de difficultés majeures, nous arrivons à Epupa vers midi. Nous avions réservé au Epupa Camp (qui propose également des lodges), le camp est situé le plus loin des chutes et il faut traverser le village sur une route plutôt mauvaise pour atteindre la réception. Encore une fois nous aurons de la chance, nous sommes seuls au campement ce soir, les emplacements au bord de la rivière sont charmants. Les palmiers offrent un peu d'ombre et chaque emplacement possède ses sanitaires privés (mais toujours en plein air, on a parfois l'impression en prenant sa douche de faire une pub pour de célèbres gel douche ;-)). Il fait très chaud cet après-midi et nous profitons d'un peu de repos bordé par le bruit de la rivière. Les paysages sont radicalement différents de tout ce qu'on a pu voir pour le moment, ici la nature est luxuriante et tropicale. Fin d'après-midi, nous rejoignons notre guide Eric et 2 autres couples pour effectuer le sundowner. On commence par les chutes d'Epupa en elles-mêmes. C'est magnifique et impressionnant, les enfants du villages jouent des les piscines naturelles sans peur pourtant crocodiles et courant sont au programme. Nous nous dirigeons ensuite sur les hauteurs en 4X4 et là, la vue est incroyable, des chutes d'eau par dizaines et l'Angola à portée de main. C'est d'ici qu'on profite réellement de la beauté du paysage. La rivière Kunene a créé un véritable oasis de palmiers au creu des montagnes. Au loin quelques babouins tentent de traverser la frontière. Nous avons le temps de discuter avec le guide de la région, du projet abandonné de barrage, de son histoire,.. D'ailleurs, il nous invite à le rejoindre après le repas pour une bière dans le café du village, ce que nous acceptons avec grand plaisir.
Nous sommes soudainement plongé dans un autre monde, ils ne doivent pas voir beaucoup de touristes rentrer dans le bar et tous les regards sont portés sur nous. Nous retrouvons Eric et discutons encore longuement de son quotidien. C'est très enrichissant même si parfois les rires portés sur nous ne sont pas faciles à gérer. Encore une belle journée qui se termine.J12 09/09: EpupaCe matin nous avons rendez-vous avec notre guide Eric pour effectuer la visite d'un village Himba. Nous commençons par nous rendre au “supermarché” du village afin d'y acheter de la nourriture. Nous arrivons au village. Le chef, un très vieil homme, est assi à l'emplacement du feu sacré. C'est sa fille qui nous accueille. Eric nous explique les couutmes et traditions du village et de ces femmes. Je ne suis pas particulièrement à mon aise. Difficile de savoir si nous sommes vraiment les bienvenus ici. Nos cultures sont tellement différentes et la barrière de la langue est difficile à dépasser. Heureusement, j'avais apporté avec moi des crayons de couleurs et des cahiers, l'atmosphère se détend lorsque je les distribue aux enfants qui me font de grands sourires. Nous entrons dans la maison de la femme aînée du village où elle me fait essayer son mélange orangé à la très forte odeur de beurre. A nouveau un merci exprimé dans sa langue et un sourire permettent de détendre l'atmosphère. Nous leur achetons quelques bijoux avant de repartir en signe de remerciement. La visite me laisse un drôle de sentiment. A la fois, heureuse d'avoir vu ses femmes, d'avoir appris un peu plus de leur culture et de leur mode de vie mais également cette profonde certitude que les deux cultures sont trop éloignées et que chacun regarde l'autre comme un animal de zoo, surpris, craintif et dérangé.
Sur le chemin du retour, nous récuppérons sur le 4X4 les enfants du village d'Epupa qui rentrent de l'école. Ils se mettent à chanter, à rire, à nous interroger...quel beau moment. Nous prenons le lunch au lodge au bord de la rivière où nous croiserons, au loin, un crocodile prenant le soleil. Cet après-midi, nous nous balladerons, seuls cette fois, au bord de la rivière jusqu'aux chutes dont on ne se lasse décidément pas. Nous sommes loin d'imaginer les aventures qui vont encore nous arriver....et oui, c'est ça l'Afrique.Ce soir, nous préparons à manger au camp quand soudainement, mon regard est attiré au loin, une lumière orangée, je demande confirmation à mon compagnon, mais je sais déjà que j'ai raison, un peu plus loin, un palmier est en feu...Nous sommes en saison sèche, cela fait des mois qu'il n'a pas plu dans la région et le vent s'est levé. Nous avons vu dans le donkey comme le palmier brûle bien, très bien...Nous courrons chercher quelqu'un au lodge mais il n'y a personne...Nous rentrons au camping décidés à prendre la voiture pour rejoindre le village, on ne peut pas traîner à partir de maintenant, tout peut aller très très vite. Heureusement nous croisons la gérante du camp qui inquiète appelle de l'aide. Après 1heure, ils viendront à bout du feu et c'est sous une pluie de remerciements que nous partons nous coucher.J13 10/09: De Epupa à OpuwoNous partons à notre aise ce matin, enfin une grasse-matinée. Encore des remerciements et des cadeaux et nous reprenons la route pour Opuwo où nous arrivons début d'après-midi. Nous nous rendons à l'Ohakane Guest House situé au coeur d'Opuwo. L'hôtel est simple mais charmant. Nous n'avons pas grand chose à faire cet après-midi et profitons pour faire quelques courses au supermarché et nous reposer. Le dîner de l'hôtel est fort bon et nous discutons avec les quelques touristes présents.

Bonjour,Que de merveilleux souvenirs tu évoques...
Telle Julie, nous avons fréquenté le "Epupa Camp" (le plus éloigné des chutes, à ne pas confondre avec le Epupa Campsite situé lui le plus proche !), je ne saurais que le recommander.
Merci Julie... Vivement la suite !Jean-Fi.

Merci à vous !! Voilà la suite alors ;-)J14 11/09: De Epupa à KamanjabC'est bien reposés que nous reprenons la route. Nous en avons terminé avec les petites gravel roads, à nous les routes goudronnées...moins belles mais moins fatiguantes et surtout beaucoup plus rapides. Les kilomètres défilent et nous arrivons au Kavita Lion Lodge vers 13h. Nous sommes accueillis par un délicieux repas en compagnie du propriétaire des lieux, un homme un peu bizarre mais passionné. Nous prenons ensuite possession de notre tès belle chambre avant de partir, la boule au ventre faut-il l'admettre, pour le rhino-tracking. Nous sommes 4 à tenter l'aventure. Un guide nous amène en 4X4 près de l'endroit où sont signalés les rhinos noirs de la réserve. Là nous rejoignons deux autres guides et partons à pied s'approcher de l'animal. Il est 16h et le rhino s'éveille doucement. Nous avancons prudemment dans les hautes herbes, tentant de ne pas effrayer l'animal et de ne pas marcher sur un serpent. Le rhino est seulement à quelques dizaines de mètres et entre nous et la bête, ni voiture, ni barrière seuls quelques arbustes nous offrant protection et discretion. L'expérience est incroyable ! Il est temps de repartir, le rhino commence à se douter de notre présence. Le retour en 4X4 est en fait un game drive où nous avons la possibilité d'appercevoir des élans, des kudus, des phacochères,... Le soir nous dînons tous ensemble autour d'une grande table et partageons nos aventures namibiennes avec les autres touristes présents. Il est temps d'aller dormir, le rendez-vous est fixé demain matin à 7h !J15 12/09 : KamanjabRéveil 6h15 ! Une brève petite collation et nous voilà tous en route pour le sanctuaire des lions. Nous commençons par la visite de l'école où l'on reçoit toutes les informations concernant l'AfriCat foundation (Kavita Lion + Okonjima). Ici, ils s'occupent d'aller sauver de l'abattage les lions d'Etosha qui rentrent sur les terres des fermiers avoisinants. Il faut savoir que faute d'argent le gouvernement namibien autorise les fermiers à tirer sur un lion entrant sur leur terres. Pourtant moins de 500 lions sont encore présents dans le parc... On apprend énormément lors de cette visite. Au Kavita, on trouve également le sanctuaire où 4 lions (3 lions et 1 lionnes), qui ne peuvent pas être relachés, vivent paisiblement dans un enclos de plusieurs centaines d'hectares. A l'extérieur de l'enclos, on a une vue magnifique sur les 4 lions que l'on observe pendant près d'une heure ! Une belle expérience et des photos a couper le souffle !!! Nous rentrons ensuite au lodge que nous devons quitter à regret après un délicieux petit-déjeuner. Nous avons peu de route aujourd'hui, seulement quelques kilomètres nous séparent de l'Otjitotongwe Cheetah Farm.
Ici, l'accueil est nettement plus froid, voire même glacial. On sonne à une portre grillagée d'où le proporiétaire nous indique le campement. L'emplacement n'est vraiment pas fameux, grand mais pas très beau et des sanitaires installées des des bâtiment en tôles, ça manque un peu de charme. Le propriétaire nous a donné rendez-vous à 15h pour la visite de la ferme aux guépards. De toute évidence il a oublié le changement d'heure et ne viendra nous chercher qu'à 16h...On commence par la visite des guépards apprivoisés, véritable zoo où on retrouve un bus entier de touristes espagnols ! Par rapport à la visite de ce matin, on est vraiment déçu, on n'a aucune explications et tout ce que le propriétaire nous répette c'est que si on veut on peut s'assoir sur le guépard ...Heureusement, on aura aussi l'occasion d'assister au repas des guépards en semi-liberté un peu plus interressant. Dans la remorque, on fait moins les fiers lorsque les guépards affamés nous suivent, évidemment c'est l'occasion de très belles photos...Mais à nouveau aucune explication ! Vraiment dommage ! Retour au campement, où on allume le feu pour le barbecue de ce soir !

Salut,
je continue à lire et tes impressions sur Kavita puis les guépards ne sont pas les mêmes que les miennes.
C'est vrai que j'ai vu les guépards non pas à Otjitotongwe Cheetah Farm, mais dans une autre réserve privée, mais je pense que c'est sensiblement la même chose.
Pour moi j'ai trouvé très intéressant la visite de Kavita et le discours du gars. Tout a commencé à se gâcher, quand il a commencé à donner ses consignes, notamment aux deux ados qui nous accompagnaient de rester à côté de lui, qu'il arrêterait la visite s'il le jugeait bon, que ses lions étaient sauvages, etc...soit tout un cinéma pour voir quoi ?
4 lions, il est vrai splendides, mais qui étaient là parce que quelqu'un quelques minutes avant notre arrivée avait jeté de la viande. Cela ne fait pas trop animal sauvage.
Au moins, à Epako Game Lodge, le gars nous a clairement dit que les guépards ne pouvaient être considérés comme sauvages, qu'ils les nourrissaient avant notre arrivée, ce qui ne les empêchaient pas de les recueillir. J'ai préféré la franchise de ce dernier au simili discours du gars de Kavita qui en fait faisait la même chose.
a+

Bonjour,D'accord avec toi sur ce point, c'est vraiment trop cérémonieux et c'est vrai que ca gâche un peu le plaisr.
Par contre, il ne nous a jamais dit que les lions étaient sauvages et c'était très clair qu'ils sont nourris à l'avance afin d'être vu, comme dans toutes les fermes de ce genre d'ailleurs. De même que les guépards qui ne nous approchent que parce qu'il savent que l'on transporte leur viande (ou que si on a oublié les touristes entassés dans la remorque feront l'affaire ;-)).
Ce que j'ai aimé au Kavita c'était les informations que l'on a eu : l'association, les lions,... Le sanctuaire nous permet juste de nous approcher des lions dans une ambiance plus sauvage qu'un zoo, ce qui pour moi était une expérience inédite.Ce que je n'ai pas du tout aimé à la cheetah farm, c'est justement le manque d'informations, qui sont ils ? Pourquoi ont ils des guépards ? Qui sont les guépards, quel est leur mode de vie,... Dès que je posais une question, j'avais droit à la même réponse "Asseyez-vous sur le guépard apprivoisé, ça fera une belle photo"... 4 guépards entourés de 50 touristes qui les embrassaient, les caressaient,... c'était, pour ma part, triste à voir.
La deuxième partie où on nourrit les guépards en semi-liberté ressemble plus au Kavita et est plus chouette mais à nouveau dommage de ne pas avoir un tout petit peu d'infos. C'est vraiment, faites vos photos, payez et puis partez.Pour comparer, nous avons été à Okonjima plus tard. Cela me semble être le juste milieu moins cérémonieux mais informatif tout de même. On ressort de là avec un appareil photos bien rempli et notre tête aussi !!Voilà, à part cela, tout est une question d'expérience, évidemment. On y retournera pour se faire une seconde opinion ;-)Bonne journéeJulie

Bonjour,Je suis avec attention votre carnet... et pour cause je devrais y aller en Août 2012 Merci pour ce retour d'expérience.Le game drive pour aller voir les rhinos me plait bien, surtout parce que l'approche finale est à pieds ce qui donne un autre cachet à l'affaire cordialementMax

J16 13/09 : De Kamanjab à EtoshaC'est avec une excitation palpable que nous reprenons la route ce matin, nous voilà enfin en direction d'Etosha National Park. Nous sommes à peine entrés dans le parc que déjà, au point d'eau d'Ombika, nous en prenons plein les yeux. Des zèbres partout, par centaines, des antilopes, des gnous, des autruches,... Nous prenons notre temps pour rejoindre Okaukuejo et photographions tous les animaux que l'on croise. Au camp, c'est la folie, longue file afin de s'enregistrer et pour recupérer le permis. Heureusement, il n'est as trop tard et nous avons un campement bien situé proche du point d'eau. Le camp en lui-même est surchargé, emplacements petits, trop peu de douches et de wc, c'est la queue partout. Comme nous sommes en début d'après-midi, nous décidons de rester un peu au camp car on se dit que vu la chaleur, on ne croisera pas énormément d'animaux sur les routes...On a bien fait, car au point d'eau près d'une vingtaine d'éléphants ont décidé de venir se rafraîchir. C'est impressionnant, ils sont si près de nous et on prend un grand plaisir à observer leurs rituels. Impossible de partir, c'est maintenant au tour des zèbres et des oryx de venir s'abreuver pendant qu'au loin approchent les giraffes qui attendront encore un peu avant de venir faire leur gymnastique pour boire. Vers 16h, nous quittons difficilement ce merveilleux spectacle afin de nous diriger vers les quelques proches points d'eau au nord ouest du parc (Okondeka, Wolfsnes et le Pan) en espérant y appercevoir quelques prédateurs. Nous ne croiserons pas grand chose si ce n'est 2 éléphants au loin. Ca sera pour une autre fois, de toutes façons nous avons des étoiles plein les yeux pour aujourd'hui. Après le repas, nous nous installons autour du point d'eau, giraffes et éléphant sont au programme et plus tard quand le ciel s'est assombri et que le calme de la savane a tout envahit, nous croiserons 4 jeunes rhinocéros qui reviendront régulièrement tout au long de ce début de nuit.C'est une belle journée qui s'achève.

Super ton récit, j'adore. Un superbe voyage. Merci de le partager... Vite la suite !!!.

Merci beaucoup !!!J17 14/09: EtoshaRéveil tôt matin afin de partir à le recherche des animaux et des prédateurs en particulier. Nous n'avons pas beaucoup de chance ce matin et commençons à douter de nos talents pour observer les animaux sauvages. Certes beaucoup de zèbres, quelques giraffes et un ou deux éléphants de loin, certes c'est toujours magnifique mais nous aussi on voudrait observer des lions, des guépards, des rhino,...
Avant de prendre la direction du camp Halali pour s'y installer un manger un petit bout, nous effectuons le détour par les points Sueda, Salvadora et Charitsaub, d'autant plus qu'il semble y avoir quelques voitures arrêtées (c'est ça le “truc”, repérer les points d'eau peuplés). A Charistsaub, il y a de toute évidence quelque chose d'intérressant à voir dans les hautes herbes de la plaine puisque les centaines de springboks regroupés derrière nous n'ont pas droit à la moindre photo. A nous les jumelles (indispensable!! Peut-être est-ce parfois nécessaire de le rappeler !). En effet, il y a une lione bien caché qui se repose. Elle ne bouge pas beaucoup et nous tourne le dos, très vite les voitures s'en vont déçus du spectacle. Nous décidons d'être un peu plus patients (ca c'est le second “truc”), il n'y maintenant plus qu'une autre voiture sur le parking quand on comprend qu'il n'y a pas une mais 3 lionnes au minimum. Soudain, les lionnes se retournent et nous regardent gueule grande ouverte, nous auraient elles remarqués ? Il nous faudra près de 10 minutes pour se rendre compte que nous sommes bien peu interressants pour des lionnes, c'est l'énorme éléphant qui est seulement à quelques mètres derrière nous qui intrigue les fauves... Le spectacle est impressionnant mais angoissant également, nous sommes sur une route sans issue, coincés entre un éléphant et 3 lionnes, nous décidons que notre sécurité est plus importante et tout doucement, nous quittons l'endroit. C'est encore tout tremblants que nous nous installons au camp de Halali. A nouveau, l'après-midi sera peu propice aux rencontres. Nous tenterons de retrouver nos lionnes mais elles sont parties laissant sur le chemin un pauvre zèbre dont la patte arrière est en très très mauvais état, ça nous soulève le coeur, c'est aussi ça la réalité de la savane africaine...Sur le chemin du retour, nous connaîtrons enfin notre première rencontre éléphantesque...Un éléphant a décidé qu'il prendrait la route aujourd'hui et pendant près de 20min, nous seront obligés de reculer lentement dans la direction opposée au campement. Une longue file de voitures s'est maintenant crée et nous guêtons tous les moindres accès de colère du pachyderme. Enfin, il se décide à quitter la route et nous pouvons passer. A Halali, nous partons directement en direction du point d'eau beaucoup plus sauvage que celui d'Okaukuejo, un autre style mais toujours d'incroyables vues. Nous avons bien fait, à la lumière du soleil couchant, 2 rhino profitent du calme des lieux. Soudain, des impalas arrivent bruyamment, autour du point d'eau nous retenons tous notre souffle, personne n'avait vu s'approcher le léopard buvant calmement au point d'eau ! Il est maintenant chassé par les impalas mais il reviendra à de nombreuses reprises tout au long de la nuit. Plus tard nous aurons même l'occasion de voir deux léopards se battrent. Etosha est bien au dessus de nos attentes qui étaient pourtant déjà très hautes ! C'est une fois de plus très heureux que nous nous endormons.