Retour d'Ouzbékistan: un super beau voyage! (septembre/octobre 2007)

Dollars ou Euros => Euros, billets non endommagés (éviter les billets de 5 € donc; et les trop grosses coupures) Les duvets sont inutiles (Si vous allez voir sur mon blog, dans l'album photo, vous verrez les intérieurs des yourtes et les couchages équipés de couettes. Le vol intérieur est sans le moindre danger, le seul risque est un risque de départ retardé de plusieurs heures.

P.S en allant vérifier sur mon blog, je me rends compte que la photo de l'intérieur des yourtes est dans le carnet de voyage chap -3- dans un format plus lisible que celui de la photo que je joins ici et qui est le seul format qu'accepte VF

Tout ŕ fait d'accord avec Catherine, prenez des euros, vous pourrez soit échanger dans les banques, soit payer beaucoup de choses sur place, pas de problčme non plus pour les vols intérieurs, quant au duvet, nous, nous en avons eu besoin chez l'habitant et sous la yourte oů nos lits n'étaient pas faits ! le mieux est de voir avec votre TO, généralement ils donnent de bons conseils avant le départ.Il me semble que 22 jours c'est long, sauf si vous allez aussi ŕ la mer d'Aral, dans la vallée du Fergana voire faire une petite incursion dans les pays limitrophes. Pour un circuit comme nous l'avons fait, 15 j c'est amplement suffisant... mais, chacun son rythme...

Bonjour,
Merci pour vos réponses "précieuses", je ne manquerais pas de vous solliciter pour d'éventuelles nouvelles questions...
En ce qui concerne notre "périple", nous visiterons la vallée de Ferghana durant 3 jours, nous devons également visiter Termez, et nous devons aussi aller jusqu'ŕ Muynak prčs de la mer d'Aral.
Quand ŕ passer la frontičre, pour visiter les pays voisins, l'agence nous l'a déconseillé, au prétexte de perte de temps ŕ la frontičre Tadjik.
Encore merci!!!
Périgordialement
J-Pierre B
Ps: pour Catherine, comment aller voir vos photos?

Samarcande – jour 8Aujourd’hui, visites guidées : nous commençons par l’ensemble Bibi Khanoum et nous serons en fin de matinée au musée.Se faisant face, de part et d’autre de l’avenue Tashkent, se trouvent le mausolée et la medersa. Le mausolée surmonté d’une coupole bleue, abrite la tombe de Bibi Khanoum, femme de Tamerlan.Petit encart rapide : Tamerlan se traduit par Timur le boiteux, or les Ouzbeks, qui depuis leur indépendance ont choisi ce souverain du 14 ičme sičcle comme héros national, n’apprécient gučre qu’on continue ŕ l’affubler de ce surnom. Nourali nous reprendra ŕ chaque fois que nous prononcerons le nom de Tamerlan... en souvenir de sa patience je vais donc faire l’effort de dire Timur !Dans le mausolée, une crypte contenant trois cercueils couverts d’un drap blanc, les peintures intérieures sont d’une finesse incroyable : des tons jaune, bleu et blanc pour peindre de délicats panneaux géométriques ou floraux. De la cour, devant le mausolée nous avons une jolie vue sur la mosquée des voyageurs.Puis nous entrons dans la mosquée dont Timur a surveillé de prčs les travaux (avec toute la sévérité et męme la férocité qu’on lui connaît). On se sent écrasé par la hauteur des constructions, trois dômes turquoise surplombent le tout, des inscriptions coraniques sur plusieurs mčtres de hauteur recouvrent les briques cuites, les majoliques entourant les différents portails sont particuličrement originales. Sous la coupole principale, dont seul l’extérieur a été restauré et oů nous voyons quelques restes de décoration en papier mâché, Nourali nous raconte une histoire :
« Lorsque j’étais plus jeune, j’aimais venir dans cet endroit qui m’a toujours émerveillé. Un jour, la tęte en l’air pour admirer la hauteur du dôme, je bute sur une valise laissée lŕ par terre, personne autour de moi... je l’ouvre et je découvre ŕ l’intérieur des bijoux et... une kalachnikov... j’hésite... la prendre ou la remettre ŕ la police ? je sors de la mosquée la valise ŕ la main quand je suis arręté par la police. Que transportes-tu ? qu’est-ce-que c’est ? ne voulant pas répondre ni lâcher ma valise, les policiers m’emmčnent au poste.
Je suis bien sűr mort de peur, je tremble, je sais ce qu’ils peuvent me faire ! l’un d’entre eux se saisit de ma valise... l’ouvre et lorsqu’il voit les bijoux et l’arme, il commence ŕ me secouer violemment.... Et lŕ, je me réveille, c’est ma femme qui me secoue... il est temps de se lever !!! »Nous l’écoutions avec beaucoup d’attention et tout se termine par un éclat de rire... Nous nous sommes laissé prendre au pičge ! est-ce le lieu ?A nouveau nous remontons l’avenue Tashkent (qu’est-ce-qu’on l’aura arpenté celle-lŕ !) pour nous arręter au musée, pas trop emballée au départ je vais ętre ravie de la visite. Nourali participe ŕ la mise en place des collections, il est un peu spécialiste de l’époque napoléonienne, il commence ŕ traduire les panneaux explicatifs en français et du coup il connaît tout le monde ici, il connaît aussi parfaitement bien le musée.
Nous commençons par une exposition de photographies dans le hall : Samarcande avant/aprčs, avant les restaurations mais aussi des photos de la fin du 19 ičme et aprčs. Trčs intéressant de voir le marché grouillant de monde, d’animaux, d’étals sur la place du Réghistan il y a 100 ans, intéressant aussi de voir l’état de délabrement et d’abandon de tous ces monuments, peut-ętre que la restauration fait que tout semble « neuf » parfois mais au moins les choses ont été préservées.
A l’étage une exposition de peintures que nous adorerons, lŕ aussi des scčnes de vie quotidienne et des portraits des plus réalistes, les couleurs sont belles !
Puis nous passons par de nombreuses salles qui retracent par ordre chronologique l’histoire et l’archéologie de l’Asie Centrale. Nous finissons par une salle étonnante oů se trouvent exposés des meubles directoires, cabinet de Napoléon 1 ier. Nous sommes tout seuls ŕ déambuler dans cet immense musée.Lola a appelé plusieurs fois et c’est ŕ plus de 14 h que nous rentrons déjeuner !Nous repartons vers 15 h 30 (un peu journée marathon !) en passant par les jardins qui longent le Réghistan, petit regard sur l’ensemble et quelques photos avec les beaux jets d’eau en avant-plan. Nous voilŕ en route pour le Gur Emir, le mausolée de Timur que nous atteignons aprčs avoir traversé une immense esplanade (ce qui nous laisse imaginer les destructions..)Le Gur Emir est magnifique ŕ l’extérieur, mais alors l’intérieur !!!! un couloir oů se trouvent de nombreuses boutiques de gravures, nous mčne ŕ la crypte, sombre, juste éclairée par la lumičre des fenętres grillagées et par quelques appliques, sept dalles funéraires sont exposées en son centre, entourées d’une barričre de marbre ajouré.
Le tombeau de Timur, placé au pied de celui de son maitre spirituel est en néphrite, sa couleur trčs foncée le fait ressortir au milieu des autres. Les murs, jusqu’ŕ mi-hauteur sont recouvert de plaques d’onyx, plus haut des inscriptions coraniques sont gravées sur le marbre, quant ŕ l’intérieur du dôme et des niches, ils sont garnis de stucs et papier mâché bleu et or, c’est... plus que magnifique ! Nous nous asseyons sur des bancs entourant les tombeaux, beaucoup d’ouzbeks viennent lŕ en pčlerinage, le lieu est propice au calme, ŕ la réflexion... il y a tant ŕ admirer ! nous restons un bon moment dans cet endroit oů nous avons une fois de plus la chance d’ętre pratiquement seuls sinon les pčlerins. Une fois dehors nous ferons le tour de l’édifice, un petit passage (tout petit) dans les boutiques autour juste « pour le plaisir des yeux » !Nous rentrons au « Legend » en passant par le Réghistan que nous n’avons pas encore visité. Sans savoir, nous avons trainé au Gur Emir et la mosquée de Tilla Kari (celle couverte d’or) ferme ŕ 18 h. Nous arrivons juste pour y passer quelques instants mais je suis un peu frustrée, le reste de la visite se fait alors que tout ferme autour de nous, en plus, dčs que le soleil se couche il fait froid... nous ne profitons pas assez ŕ mon goűt de l’endroit oů nous sommes ! c’est sur, j’y reviendrais !Il est bien 19h30 quand nous prenons enfin le temps de boire une bičre dans la cour du « Legend « avant de passer ŕ table. Ce soir, je dors dans mon duvet (au chaud), la tęte pleine d’images, de commentaires, les jambes un peu fatiguées... tout s’embrouille !

sur Voyage Bon Plan j'ai déposé un album - destination Ouzbekistan, si ça vous dit... cela illustrera un peu le récit...dommage, les photos ne sont pas plein écran !mamina

Bonsoir mamina!C'est bien ce lien?
voyage-bons-plans.aufeminin.com/...oute-de-la-S...Il y a des photos adorables!Je dois avouer que j'attends la fin de ton récit pour tout lire d'un coup! Je trouve le goutte ŕ goutte trop frustrant!A+Marie

Samarkand - jour 9En me levant ce matin je ne savais pas encore que j’allais avoir mon coup de cśur du voyage !Aprčs les bonnes crępes de Lola, nous voilŕ dans les ruelles, nous dirigeant vers Bibi Khanoum. Peu aprčs le B&B nous passons devant deux portails en fer grands ouverts, des mamans déposent leurs enfants ŕ l’école du quartier. D’un côté, l’école maternelle dont les murs blancs de la cour sont peints d’animaux aux couleurs vives, de l’autre, l’école primaire ŕ la cour ombragée.Nous avions déjŕ remarqué ŕ côté de la mosquée du Voyageur un immense cimetičre accroché ŕ la colline, nous longeons ce cimetičre jusqu’ŕ un ensemble de mausolées dont l’entrée se signale par un grand portail sur lequel on retrouve tous les styles de décorations en majoliques. Nous sommes ŕ la nécropole du « Dieu vivant » Chah-i-Zinda.
Certains guides évoquent encore une ruelle encaissée dans la colline.... Tout a été restauré et les nombreux murs de soutčnement en briques permettent un abord des plus faciles.Cet endroit est un lieu saint, un lieu de pčlerinage pour les musulmans et dčs l’entrée c’est un imam qui accueille les pčlerins sous l’iwan. Il récite avec eux des pričres qui se terminent par l’Amin (la bénédiction, les mains sur le visage). Des colonnes finement sculptées soutiennent le plafond peint de l'iwan, l’ensemble est trčs léger. Nous grimpons les quarante marches de l’escalier du Paradis pour arriver ŕ un premier mausolée surmonté de deux coupoles turquoise.Cette nécropole remonte au 11 ičs mais c’est surtout ŕ l’époque timouride (14 ičm/15 ičm s.) qu’elle s’est développée, Timur faisant construire tous ces édifices pour enterrer ses proches. C’est ainsi qu’on y trouve les tombeaux de sa nourrice, de sa sśur, de sa ničce...A peine plus haut, c’est l’éblouissement ! comment vous expliquer ? une allée d’ŕ peine 5 m de large dont chaque côté s’élčve ŕ au moins 10 m, les portails des mausolées se succčdent dans mille nuances de bleu, de turquoise, de blanc, de jaune... une impression d’ętre écrasée... une émotion qui me submerge... j’ai vraiment été scotchée ! plus que le minaret inachevé de Khiva, plus que Po-i-Khalon, le Gur Emir ou le Réghistan, c’est vraiment l’endroit que j’ai préféré !Nous avons la chance, pendant un moment d’ętre presque seuls, ŕ part les pčlerins, mais assez rapidement déboulent des cars entiers d’italiens (trčs bruyants !) de japonais (trčs pressés !) de français (trčs français !), bon, nous avons le temps, nous allons nous réfugier dans un tombeau (Nourali en profite pour nous donner des informations sur le lieu) et nous attendons tranquillement la fin de l’invasion ! ils font de toutes façons un aller-retour assez rapide sur le site.Nous prenons le temps d’admirer toutes ces merveilles : décorations extérieures, portes sculptées, peintures intérieures, dorures des majoliques, écriture soufique ou géométrique pour invoquer le nom d’Allah, finesse des mosaďques, et ces couleurs... le tout sous un ciel bleu... Il y a en plus dans ce lieu un mélange de beautés architecturales et de recueillement. Les musulmans viennent en groupe, famille, amis, (?), ils passent avec ferveur leurs mains sur les mausolées, ils prient ŕ la mosquée et l’on entend le chant monotone des sourates. Ils ont l’air heureux d’ętre ici et nous sourient avec beaucoup de sympathie.Au moment oů nous allons faire une photo souvenir devant le mausolée Khodja Akhmad, le dernier au fond de l’allée et que nous sommes installés sous le porche, des femmes sortent de l’édifice et tiennent ŕ prendre la photo avec nous, le tout dans les éclats de rire ! Un peu aprčs Nourali nous amčne ŕ la petite mosquée et nous sommes un peu gęnés de nous installer sur les bancs entourant la salle de pričre. Un imam chante les sourates et tous prient ensemble... c’est l’image męme d’un état laďc qui accepte des visiteurs dans ses lieux de culte (ŕ rapprocher du nombre de touristes ŕ Notre-Dame !) seuls nous n’aurions pas osé...Aprčs ce bon moment ŕ Chah-i-Zinda nous passons par la jolie mosquée des Voyageurs. Les tons pastels de son minaret et la décoration de son iwan en font un lieu trčs agréable d’autant plus que de lŕ-haut nous avons une belle vue sur l’ensemble Bibi Khanoum et sur le bazar.Aprčs-midi libre, nous allons ŕ la recherche de la poste et du Goum (supermarché russe) qui se trouve ŕ côté. Ce n’est pas tout prčs et nous décidons de prendre un bus ou taxi collectif. Derričre le musée il y a une station vers laquelle nous nous dirigeons, on nous a dit de prendre le n° 83, plein de n° différent mais pas de 83... Nous allons vers un chauffeur et nous lui demandons le « Goum », ça au moins, c’est facile ŕ comprendre ! il se propose de nous y amener, retire de son véhicule le n° qui était en vue, et nous embarque vers l’autre bout de la ville, ŕ six, pour 3000 soums (ŕ peine deux euros) !
Nous sommes tassés sur des sičges qui ont déjŕ fait de l’usage, le pare-brise est bien fendu en plusieurs endroits et les pompons de la décoration intérieure nous caressent le visage... tout cela nous réjouit (il nous en faut peu !) et roule ma poule sur les avenues de Samarcande !Quel changement de quartier ! ici de larges trottoirs, des commerces hyper modernes, théâtre, cinémas, espaces verts, des jeunes habillés ŕ l’occidentale accrochés ŕ leurs portables, les façades des bâtiments de couleurs pastels, le tout dans une ambiance de ville russe. Le Goum, lui, est trčs moche, rien ŕ voir avec celui de Moscou.
En cherchant la poste nous traversons un petit bazar spécialisé en articles scolaires (il doit y avoir des écoles ou facs dans le coin) et nous tombons sur un (seul) livre d’apprentissage du français, nous passons un moment ŕ le feuilleter. Nous nous baladons et nous avons envie de repasser par le Gour Emir, Annick a repéré des poteries qui lui plaisaient.Je lčve le bras vers un taxi qui parait vide, il a bien un n° sur le devant mais oů va-t-il ? il s’arręte et accepte de nous conduire au Gour Emir. Le chauffeur est un peu bougon, il ne nous a pas répondu quand nous avons demandé le prix mais comme c’était presque un ordre de monter dans le véhicule, nous voilŕ installés ! męme n° qu’il retire, męme sičges défoncés, męme pare-brise fendu et męme pompons, męme prix alors ? hé bien non, ŕ l’arrivée il refuse qu’on le paye, il a fait ça pour rendre service ŕ des touristes perdus dans la grande ville (!) on ne voit pas ça tous les jours ŕ Paris !Du Gour Emir (aprčs quelques petits achats) nous remontons ŕ pied tranquillement vers le B&B, ŕ nouveau nous passons devant le Réghistan, belles lumičres au soleil couchant, une fois de plus nous descendons une partie de l’avenue de Tashkent et ŕ travers un dédale de ruelles oů des enfants posent devant nos objectifs nous voici au « Légend »Nous y retrouvons l’autre groupe de retour de rando. La soirée est bien animée et bien gaie. Demain, c’est nous qui partons !

Samarcande – Shahrisabz – Ayakchi – jour 10Nous laissons dans notre chambre au B&B toutes nos affaires et nous partons avec notre duvet et notre brosse ŕ dents (enfin, un peu plus quand męme !) au pied des montagnes de Zerafchan, ŕ l’Ouest de Shahrisabz.Jusqu’ŕ Shahrisabz la route est longue et monotone, encore que nous longeons quelques chaines de montagnes, nous ne passons pas par le col ! il paraitrait que c’est interdit aux bus et aux camions, il me semble pourtant que notre estafette ne risquait pas grand-chose ! nous n’avons pas cherché ŕ comprendre.Arręt dans la ville de Timur oů il ne reste que peu de choses de son énorme palais d’été. Prčs du palais on nous indique des toilettes publiques, pas de préposée dame-pipi comme d’habitude mais deux petits gardiens, vraiment petits : 4-5 ans pour le garçon et peut-ętre 2 ans pour la fille ! ils sont adorables, on ne se comprend évidemment pas mais ce sont deux é...normes sourires lorsque nous sommes relativement généreuses pour le service rendu !Chahrisabz est une jolie ville de province, bien verte car arrosée par l’eau de la montagne, elle draine toute l’activité des villages alentours et du coup est trčs vivante.
Une grande esplanade, oů trône la statue imposante de ce guerrier féroce (chut ! faut pas le dire !), nous mčne vers le centre de la ville. Il fait toujours trčs beau et assez chaud pour que nous mangions sous les muriers d’un restaurant face au bazar. Prčs de nous, dans un four ŕ pain, des marchands font cuire des pâtés de viande et nous observons leur savoir-faire.Beaucoup de ballots de coton cardé autour du bazar, il sert ŕ remplir les matelas et les coussins. Elias et Nourali font les achats pour les prochains repas. Nous avons remarqué que lorsque nous mangions chez l’habitant, c’était eux qui amenaient les courses, c’est vrai qu’ŕ la yourte comme ŕ Ayakchi, le marché n’est pas tout prčs !Nous pensions avoir ŕ peu prčs tout vu dans les bazars, celui-ci est particuličrement riche en couleurs et l’adresse des hommes et femmes qui taillent ŕ la main les carottes comme si elles étaient râpées nous laisse pantois ! ils ont l’air d’avoir encore tous leurs doigts et c’est en continuant leur travail qu’ils nous sourient pour la photo ! vraiment un joli marché dans une ambiance trčs authentique !Nous allons ensuite vers un ensemble de mosquées construites pour la plupart au milieu du 15 ičs par Oulough Begh (petit-fils de Timur), lŕ aussi les briques vernissées, les fins motifs polychromes de l’intérieur. Deux fois par an ce lieu rassemble des gens pour des pčlerinages. Puis, nous terminons la visite par ce qui aurait du ętre le mausolée de Timur, celui qu’il s’était fait construire mais oů il n’a jamais reposé. Nous avons trouvé tout ça joli mais nous n’avons peut-ętre pas suffisamment apprécié car nous étions un peu saturés de commentaires. Nous avons hâte de retrouver la nature aprčs trois jours de ville (ah ! ces provinciaux !).Au bout du bout d’une route, dans le désert, quelques arbres verts et le village d’Ayakchi qui commence. Il s’étale tout le long de la rivičre, sur des kms jusqu’ŕ ce que la vallée rétrécisse et que les pentes deviennent plus abruptes de chaque coté. C’est trčs sec (fin de la saison), en fait de village ce sont des fermes construites ça et lŕ au milieu de l’oasis. Nous avançons jusqu’au fond de la vallée, encore quelques maisons, nous voilŕ arrivés. Le paysage est magnifique, des maisons ocres en pisé, des toits de paille, les montagnes au-dessus désertiques, les enfants aux vętements multicolores qui courent vers nous, les bergers sur leurs ânes qui rentrent les troupeaux, c’est beau et c’est poignant ŕ la fois car nous sommes au bout du monde !Un chemin de terre sur une centaine de mčtres, un portail bleu et nous entrons dans la cour d’une ferme, ŕ gauche un immense potager oů courent quelques poules et oů une chčvre bęle d’ętre attachée, puis les bâtiments d’habitation en angle, un tapchan devant la terrasse couverte, un arbre qui lui donne de l’ombre, des tissus colorés qui pendent aux fenętres. Les volets, les portes, le tapchan sont peints en bleu vif et donnent de la gaieté ŕ l’ensemble. La maman et les enfants nous accueillent, le pčre et son voisin (associés dans cette affaire d’accueil) arriveront plus tard.Tout est excessivement propre, on voit que tout a été balayé, rien ne traine. Prčs du jardin un tuyau apporte l’eau de source (pour la toilette) et plus loin, dans l’enclos des bętes, une cahute (pour les toilettes). Nous posons nos sacs dans une grande pičce rectangulaire oů nous dormirons ce soir.En attendant, il nous reste un bon moment avant l’heure du repas pour aller, seuls, ŕ la découverte du village. Aprčs un petit km sur la piste principale, nous traversons le ruisseau pour aller sur la colline opposée et nous ferons une boucle. Toutes les fermes sont sur le męme modčle, clos de murs pas trčs hauts, une cour de terre battue, un jardinet, une pičce servant de cuisine que l’on reconnaît aux ouvertures noircies sous le toit pour dégager la fumée du foyer (pas de conduit de cheminée ŕ l’extérieur), quelques-unes sont couvertes de tôles sinon c’est du chaume, et toujours un coin ombragé pour se reposer.Le climat en Ouzbékistan est trčs continental, donc, trčs chaud et sec l’été et trčs froid l’hiver. Nous sommes ici dans une région couverte de neige tout l’hiver. C’est aussi pour cela qu’au printemps, les champs sont couverts de fleurs et que l’on peut pratiquer la culture sur cette terre si aride.A chaque personne que l’on rencontre ce sont des « bonjour, bonjour », de loin nous pouvons admirer le hameau oů nous nous trouvons, nous flânons sur les chemins, en redescendant vers le ruisseau nous voilŕ coincés par une barričre de branchages, un monsieur nous voyant en difficulté vient nous sortir du pétrin et nous fait traverser son champs pour arriver au bord de l’eau. Quelques vaches s’abreuvent, le soleil se couche et fait briller le filet d’eau au milieu des saules, de gros rochers nous permettent de franchir le passage et évidemment... (fin de l’épisode romantique !) je glisse dans la boue, je tombe ŕ plat ventre, le nez ŕ deux cm d’une belle bouse de vache, pas de mal, tout le monde peut se marrer de bon cśur. André, qui espérait cette chute quelques rochers plus tôt, a rangé son appareil photo... bien fait, il n’y aura pas de traces... sauf un beau bleu au genou.Quelques jeunes ont assisté ŕ la scčne et, est-ce par compassion, Farida, une jeune fille avec laquelle nous plaisantons, nous invite ŕ prendre le thé chez elle. Elle le fait avec tellement de sourires et de persuasion que nous voilŕ, tous les six, en train de nous déchausser (ah ! oui, obligatoire partout avant de rentrer dans une pičce) devant une grande maison neuve. Cette maison est trčs différente des autres, toute moderne, ŕ étage.Farida nous présente sa maman, ses frčres, sśurs ou belles-sśurs avec des bébés dans les bras, mais l’invitation c’est son affaire, et c’est seule qu’elle nous recevra. Toujours une grande pičce rectangulaire avec des tapis et des coussins au sol, une télé trône dans un coin et elle s’empresse de nous mettre un DVD d’un chanteur local (?). Au fond de ce séjour un mur de packs de boisson (Coca, Fanta, Sprite...) et ŕ l’opposé autant de pastčques, melons de différentes tailles. Nous imaginons qu’ils sont commerçants et que c’est un dépôt... nous saurons plus tard que ce sont tout simplement les réserves que la famille a fait en prévision d’un mariage dans quelques semaines !Farida est adorable, toute souriante et contente que nous soyons lŕ, męme si nous ne pouvons gučre communiquer, c’est lŕ que le langage des mains et des yeux est important. Trčs vite apparaissent devant nous des assiettes de pastčques (nous avons entamé la réserve !) de cacahučtes et de bonbons, les enfants pointent le bout de leurs nez ŕ la porte mais ne rentrent pas. Au moment du départ la famille ŕ nouveau vient nous saluer et nous quittons Farida tous ravis de ce bon moment.Il est temps que nous rentrions ŕ la ferme, le couvert est mis, on nous attend. Elias et Choucrat disputent une partie acharnée de jacquet sur le tapchan. Les bouteilles de vin et de vodka que nous sortons rassemblent tout le monde autour du repas. On nous a préparé un ragout de pommes de terre-carottes, c’est trčs bon.Deux voisins viennent nous rejoindre, ce sont des tadjiks, ils sont magnifiques ! de longs manteaux noirs couvrent leurs chemises blanches, une calotte brodée posée sur leurs cheveux bruns, une peau bronzée, un sourire d’une blancheur extręme et un regard d’un noir profond... on se croirait dans une pub... ! hum ! je viens de regarder les photos pour voir si je ne me trompais pas et je suis obligée de rectifier : les manteaux sont bleu-marine, les chemises pas blanches (tee-shirt), la calotte c’est bon, le reste ŕ peu prčs aussi sauf que le sourire est un peu doré !!! n’empęche, ils sont bien beaux et Annick tombe sous le charme... André ne t’inquičte pas ! aprčs presque 40 ans de mariage il lui en faut plus qu’un beau regard ! d’autant plus que trčs vite ils retournent ŕ leurs parties de jacquet.Nous aurons quand męme remarqué combien les ouzbeks sont différents suivant leurs origines, Elias, lui, est blond aux yeux bleus, Nourali est plutôt mongol, ici, plus au Sud, les hommes sont plus grands et plus fins. Les femmes, elles, sont belles partout, d’oů qu’elles viennent.Les corps et les esprits se sont échauffés au cours du repas (le ragout ?) et nous sommes bien joyeux au dessert. Nous commençons par demander quels sont les chanteurs français connus en Ouzbékistan et nous voilŕ en train de chanter de concert du Joe Dassin (ah ! les Champs-Elysées !) du Charles Aznavour (La Bohčme, la Mamma) nous reprenons notre sérieux pour Edith Piaf, nous avons un peu plus de mal avec Céline Dion et Patricia Kaas mais on se débrouille avec Claude François ! Elias, trčs réservé habituellement, se laisse aller et nous étonne par sa culture française car nous finissons par parler littérature, il a lu tous les « Rois Maudits », Jules Verne, Victor Hugo et Balzac... nous parlons aussi des films français.Nous avons plusieurs fois trinqué aux Grands Hommes et nous n’avons aucun mal ŕ nous endormir !Annick me réveillera pour une sortie nocturne vers 2 h du matin et nous aurons la frayeur de notre vie en manquant de marcher sur un énorme, mais vraiment énorme crapaud !

Ayakchi – jour 11Aprčs cet intermčde j’ai eu du mal ŕ me rendormir et je n’ai fait que somnoler... du moins j’ai eu l’impression. Du coup, vers 6 h du matin, alors que le soleil se lčve ŕ peine je suis en train de ranger mon sac ŕ dos dehors sur le tapchan. Un peu plus tard, alors que les ombres s’estompent peu ŕ peu, tout doucement la ferme et ses habitants s’éveillent... d’abord, c’est la maman qui se lčve pour allumer le feu et mettre l’eau ŕ chauffer pour le thé, dans la pičce oů la famille a dormi j’entends le bébé gazouiller et les autres enfants rire avec leur pčre. Alors que je prends quelques photos de paysages, des petits bruits furtifs et des pouffements de rire me font retourner la tęte, les trois petites filles sont ŕ la fenętre entrouverte et me regardent faire, j’aurais la plus jolie photo de ce séjour !Dans le village aprčs les nombreux chants des nombreux coqs, ce sont les nombreux ânes qui se mettent ŕ braire et du coup mes nombreux amis sont aussi debout ! quelques lingettes et lavages de dents plus tard les duvets sont rangés et la pičce remise en ordre pour le petit déjeuner.La plus grande des filles (9 ans) est pręte ŕ partir ŕ l’école, elle a mis son uniforme : sur son survętement rose une robe chasuble noire et par-dessus le tout un grand tablier blanc ŕ bavette et ŕ volants, comme toutes les petites filles du monde elle a soigné sa coiffure et mis plein de petites pinces et barrettes, elle est trčs jolie, toute brune et de grands yeux bleus transparents.Un bon petit déj’, quelques poignées de raisins secs (males) dans les poches, de l’eau, chapeaux et casquettes vissés sur la tęte, nous voilŕ pręts ŕ partir. Choucrat nous accompagne avec son âne, est-ce pour le plaisir ou pour ramener les canards boiteux ?Le but de la balade est d’arriver au lac d’Alvatiscoul, nous nous dirigeons vers le fond de la vallée, aprčs 2 kms plus de maisons, nous continuons ŕ suivre le cours d’eau dont les rives proches sont un peu vertes et oů quelques arbres poussent péniblement. A quelques dizaines de mčtres nous soulevons toute la poussičre du chemin, c’est sec partout ! Annick est la premičre ŕ monter sur l’âne, histoire de voir ce qui lui reste de ses cours d’équitation... hé bien ma foi, elle a fičre allure sur le baudet ! n’empęche ! elle l’a fait. Pierre et Yolande se feront aussi un plaisir d’essayer.Le chemin monte tout doucement, nous marchons ŕ bonne allure mais avec des arręts fréquents car il y a toujours quelque chose ŕ admirer... ou des gens ŕ laisser passer car bizarrement, dans ces lieux déserts, ça circule... ŕ pied bien sűr mais plus souvent ŕ dos d’âne. Il doit y avoir quelques fermes isolées ou quelques champs ŕ cultiver au loin. Nous arrivons d’ailleurs ŕ un petit hameau oů les gens ramassent le foin comme chez nous ŕ l’ancienne.Plus loin encore c’est une surface toute orange qui nous intrigue : sur au moins 1000 m2 sčchent de toutes petites pommes jaunes-orangées, fruit de l’aubépine nous ont-ils dit, nous avons vu plus loin plein de ces arbres et nous avons męme gouté au fruit, nous n’avons pas encore trouvé de quel arbre exactement il s’agissait, inconnu chez nous. Une fois sec, ils en font une confiture particuličrement prisée par les ouzbeks. C’est une manne financičre pour le village qui en fait le commerce.
La vallée se rétrécit, le ruisseau est maintenant en contrebas, ça ressemble ŕ un petit canyon, la pente est un peu plus raide, nous marchons depuis deux heures ŕ peu prčs, encore un petit effort, nous franchissons le ruisseau, remontons le flanc d’en face et voici le lac ! en fait une piscine naturelle, une retenue d’eau... nous restons une petite demi-heure ŕ l’ombre des saules, il fait chaud, nous sommes en tee-shirt. Le retour sera plus rapide, nous n’aurons marché qu’un peu plus de 4 heures.Normalement il était prévu dans le programme de départ de bivouaquer aussi dans la montagne et de ne rentrer que le lendemain, nous sommes un peu déçus, c’est le froid de la nuit qui nous ramčne dans nos lits !Aprčs le repas il est temps de faire nos adieux, la grand-mčre est arrivée avec d’autres de ses petits-enfants. Je m’assoie prčs d’elle sur une pierre dans la cour et j’essaie de savoir qui est qui et ŕ qui ? puis ŕ moi de lui montrer les quelques photos de la famille, les enfants se passent le carnet tour ŕ tour, mes quatre petits blondinets ont du succčs !
Elle veut absolument poser avec les trois femmes avant de partir, le tout dans la bonne humeur habituelle !
Petit arręt supplémentaire pour dire au revoir ŕ Farida.Quel bon moment encore que ce passage dans la campagne ouzbčke ! la vie y est certainement rude d’une part ŕ cause du climat mais aussi parce-que les conditions de vie ne sont pas faciles. Le travail des femmes est celui de nos grands-mčres, sans machine ŕ laver ni cuisiničre... et pourtant, le progrčs qui arrive peu ŕ peu va-t-il les rendre plus heureux ? avec nous ils ont été tous trčs chaleureux et accueillants, qu’ils le restent...De retour ŕ Samarcande nous prendrons une bonne douche avant de partager nos impressions avec l’autre groupe. Dans la cuisine, Lola donne une leçon sur la préparation du plov... tout est dans la cuisson ! donc, encore un plov ce soir, mais comme chacun d'entre eux est différent, nous ne nous en lassons pas !Ce soir, chauffage dans la chambre, les températures baissent sacrément en fin de journée ! je m’endors en pensant au séjour qui se termine...

Samarcande – Tachkent jours 12 et 13Nous avons encore une journée devant nous ŕ Samarcande et la matinée sera consacrée ŕ quelques derničres visites intéressantes, nous avons gagné en visites ce que nous avons perdu en bivouac ! Avec le minibus nous allons jusqu’ŕ l’observatoire d’Oulough Begh.Cet érudit, ŕ la fois počte, mathématicien était aussi l’un des plus grands astronomes de son temps. Il était donc le petit-fils de Timur et a été assassiné par son propre fils, allié ŕ des fanatiques religieux, au milieu du 15 ičs. Il est toujours représenté avec un visage triste, car, sa faculté ŕ lire dans les astres lui a permis de connaître son affreux destin. Il avait construit un observatoire qui abritait le plus grand sextant du monde. Il n’en reste qu’un arc enterré dans ce qui fűt une magnifique construction de deux étages, sur une colline surplombant Samarcande. A côté un joli petit musée qui retrace par des gravures, des tableaux et de fines reproductions la vie et l’époque d’Oulough Begh.Nous passons ensuite par le tombeau, long de 18 m, du prophčte Daniel, encore un lieu oů plusieurs religions viennent se recueillir. L’arbre ŕ vśux sert toujours et nous voyons des femmes y accrocher un bout de tissu, symbole de leurs souhaits. La fontaine en contrebas est un bel endroit calme et reposant.Nous terminons la matinée par le musée Afrosyab, attirant si on aime l’archéologie, la grande fresque du sous-sol est une śuvre unique de peinture de la période islamique, les couleurs sont trčs belles et les représentations intéressantes.L’aprčs-midi, Yolande et moi nous retournons au Réghistan avec l’envie de regarder et de profiter une derničre fois de cet ensemble superbe. Pendant que Yolande grimpe au minaret (en plus je la guette ailleurs et je ne verrais pas ses grands signes !) je veux m'imprégner de ces lieux, j’admire encore les décors en majolique, les fins minarets, les coupoles chacune différentes, les couleurs si harmonieuses, la hauteur impressionnante des portails, et comme ça me vient chez nous devant une cathédrale, je pense ici ŕ ceux qui ont bâti ces édifices pour notre plus grand bonheur.Quelques derniers souvenirs et nous préparons les bagages. Ce soir, repas de gala au « Legend » pour le départ, la vodka refait son apparition et Jean-Marie ne rapportera pas sa mirabelle ! c’est la fęte empreinte de nostalgie...Nous laisserons un petit mot sur le livre d’or de l’agence :« A Nourali, devenu notre ami,
L’Ouzbékistan pour nous n’a plus de secret,
Il a su éveiller notre curiosité,
Intarissable sur les minarets,
Incollable sur les mosquées,
Des plus précis sur la chronologie,
Trčs affuté sur l’archéologie,
Tout en nous contant les plus fines
Des histoires de Nasruddin,En plus, voyage de tout repos
Grâce aux soins attentifs et ŕ la conduite assurée d’EliasMerci ŕ tous 2 d’avoir contribué ŕ ce que ce voyage soit des plus agréables
Et ŕ nous faire aimer ce pays »Nous partons tôt le dernier jour pour Tachkent, arręt en bord de route pour acheter du miel et quelques pommes, nous laissons par contre les fromages de chčvre, trop fort en gout pour nous, ŕ ce qu’il parait ! ils connaissent pas la boulette d’Avesnes alors !Nous ne voulons plus entendre parler de restaurant, nos estomacs n’en peuvent plus, nous décidons de pique-niquer ŕ midi. Quelques courses donc et un passage au Chorsu, un parcours dans le métro pour admirer quelques stations et nous nous installons au pied de la statue de Timur dans le grand parc qui fait face ŕ l’Hôtel Ouzbékistan pour grignoter quelques fruits.C’est l’heure de midi et le parc est trčs animé, beaucoup de jeunes étudiants, filles et garçons qui chahutent de bon cśur, beaucoup de « golden boys » et leurs petites mallettes noires, beaucoup (trop !) de trčs jolies filles plus ou moins élégantes...Nourali et Elias nous déposent ŕ l’aéroport ŕ 15 h 30 pour un départ prévu ŕ 17 h 30, sur le panneau de l’entrée : retardé de 2 h...et voilŕ comment on revient vite ŕ la réalité !

bonsoir,
merci de votre beau récit. Nous avons visité les męmes choses que vous mais vous avez eu une chose qui nous a manquée : un guide compétent et ŕ l'écoute de vos demandes. Le notre Eldor, était beaucoup trop jeune et trés endoctriné. Nous n'avons eu de contact avec les ouzbeks que par nous męme. J'ai vraiment été décue de ne pouvoir comprendre un peu mieux leur vie. C'est vraiment dommage car nous ne retournerons pas dans ce beau pays il y a tellement d'endroits dans le monde... Nous avons fait remonter l'info auprčs des personnes concernées mais trop tard pour nous. Il nous a été offert un spectacle ŕ l'opéra de Tashkent pour compenser notre mécontentement, et c'est dans cet endroit que nous avons pu échanger un peu mieux avec nos voisins. Il est vrai que notre guide ne nous a pas accompagné ce qui nous a laissé un peu plus de liberté. De nouveau merci j'ai édité votre carnet pour le faire lire ŕ ma petite fille plus tard.
Quel est votre prochain voyage ??? Chantal

Merci Chantal pour tes encouragements, quand on démarre ce genre de récit, on se demande si on en viendra ŕ bout !Les voyages organisés ne nous branchent pas trop mais ils ont cela de pratique : pas de perte de temps en recherche d'hébergement, de guides divers, de trajets... surtout dans les pays oů nous ne pratiquons pas la langue ; il nous fallait en plus du temps de libre car nous aimons flâner, trainer,
prendre notre temps... et pour cela nous avons bien choisi notre TO, tant mieux, il y a toujours un risque. Le risque c'est aussi le guide, et ça, on ne peut rien savoir ŕ l'avance. Nous avons eu de la chance ! il s'est adapté ŕ nous, ŕ nos envies tout en étant rigoureux sur les visites.Voilŕ donc encore un beau voyage, c'est vrai, nous n'y retournerons pas, il y a tant ŕ voir et il faut faire vite...Le prochain, je ne sais pas encore mais j'ai plein d'idées : le pays Dogon, le Rajhastan, le Yemen, l'Amérique du Sud et pour plus "confortable" la Chine et l'ouest des USA, tu vois... encore quelques carnets peut-ętre !Amicalement,

Trčs beau - et trčs complet - récit, qui m'aura permis de revivre quelques instants mon voyage d'il y a quelques mois. Merci encore!Je constate aussi que tu as eu plus de chance que moi sur au moins deux points: la bouffe d'aprčs ta photo, il n'y avait plus d'échaffaudages sur le Registan.

Je me suis" régalée" en lisant votre récit et j'ai commencé ŕ ręver en attendant début mai pour partir en Ouzbekistan. Nous voyageons avec un couple d'amis : en général le billet d'avion + location de voiture et nous nous "débrouillons".Pouvez-vous me donner votre avis : avec ou sans encadrement ? et quelle est l'agence que vouz avez choisi ? Merci pour votre réponse.
Michčle

Bravo Mamina et merci !J'ai adoré te lire et ai ressenti quelques-uns de vos bonheurs lŕ-bas. C'est bien plus beau qu'un récit oral ! (que l'on écoute pas toujours jusqu'au bout).
Des gros bisous et au plaisir de lire vos futurs voyages !!!Valérie (Lalie)

OUZbekistan fin mars pour la fęte du nouvel an
Nous préparons le voyage ŕ deux;mon mari et moi un couple ŕ la soixantaine, mais entrainé aux voyages, mais il y a toujours des premičres fois et en voilŕ une.
Nous hésitons sur Ferghana, le ville semble récente, et l'atmosphčre un peu stricte, mais il y a des accčs ŕ d'autres villes qui se révčlent intéressants, en particulier pour des visites d'ateliers de tissage de la soie, des ateliers de céramistes et des marchés, ce qui est un de nos plaisirs favoris.Mais
Il y a aussi des citadelles dans le désert prés de Khiva, nous aimons les vielles pierres chargées d'histoire.
Alors? quels avantages, quels inconvénients?
Autre petit probléme: le temps, les tulipes ne seront pas encore au rendez-vous...Ce qui laisse présager des nuits encore fraiches...
C'est une des raisons pour lesquelles nous ne désirons pas coucher sous la yourte, nous espérons néanmoins rencontrer les Ouzbeks et pouvoir partager avec eux tous les bons moments dont tous parlent sur ce forum.
Mon époux serait partisan de rester plusieurs jours sur un męme site, pour pouvoir y revenir seuls en liberté pour mieux s'en imprégner, je serais favorable, mais en quinze jours est-ce possible?Nous ne pourrons pas tout faire ni tout voir.Combien de temps pour Khive, pour Boukhara, pour Samarcande, sachant que la des visites aux alentours se rajouteront, je ne veux pas manquer la ville de Timur 'puisque, j'ai cru comprendre que Tamerlan n'était pas apprécié?
merci ŕ tous ceux qui voudront bien me donner leurs avis

merci pour votre recit qui nous permet de preparer notre voyage en mars, nous avons fait le Rajasthan en novembre ŕ 2 nous pouvons vous donner des renseignements. cordialement Serge et Michéle

Mamina,un gros merci! Je ne connaissais l'Ouzbékistan que de nom, quel beau récit, quel beau cadeau tu nous as fait!! Tu m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur ce pays, donné envie de le visiter aussi!J'espčre que tu nous raconteras des souvenirs d'autres voyages...Maldita

Bonjour Mamina et bonjour ŕ tous,
tes récits sont vraiment agréables ŕ lire et ce que tu racontes me motive ŕ dire oui pour une proposition de stage en Ouzbekistan.
Normalement je dois partir pour 6 mois ŕ Samarcande pour un stage au sein d'un TO. Je n'ai pas encore donné ma reponse mais ça va sűrement etre oui vu ce que je lis! Ce sera de fin Mars ŕ fin Septembre.
J'espčre m'intégrer le plus rapidement que possible et j'espčre aussi apprendre ŕ parler Ouzbek!
Si vous avez des conseils ŕ me donner n'hésitez pas!A bientôt!