Taille de cadre pour randonneuse

Bonjour,Je débute en vélo de voyage mais ai l'habitude des VTT et vélo de route.
Je souhaite me trouver un vélo pour des voyages de moyens ou long court.Je mesure 1m92 avec un entre-jambe de 89 cm. J'ai eu l'occasion de tester un vélo acier "home made" d'un ami, dont la hauteur du cadre est de 54 cm, longueur 59 cm. Sur une courte distance, ça ne m'a pas particulièrement choqué, mais ça me semble petit d'après les chiffres?
Autre possibilité, un Kona Sutra en 57 cm, pensez vous que soit plus approrié?Merci !

Bonjour,Je me suis monté un vélo de rando il y a 2 ans et 1/2 et, comme je suis assez grand (1m88) avec de longues jambes et un buste et des bras assez courts proportionnellement, j'ai été assez attentif aux côtes des différents cadres qu'on trouve à la vente et j'ai fini par choisir un cadre Kona Sutra Ltd en XL (le plus grand), dont la mesure tube de selle --> douille de direction était plutôt inférieure à celles des cadres équivalents des autres fabricants. J'ai bien réfléchi aussi à la potence que j'allais mettre avec et ne me suis pas planté, le cadre + potence me vont pile-poil.C'est un bon et beau cadre, costaud sans être trop lourd. La peinture est un peu fragile je trouve. Il est quand même bien cher, comparé à des cadres équivalents, mais comme les côtes me paraissaient les mieux pour moi, j'ai cassé ma tire-lire et ne le regrette pas.Si tu connais déjà un cadre sur lequel tu es bien ou assez bien et dont tu connais les côtes précises, ça te donne un point de comparaison pour juger les cadres sur la base des côtes indiquées par les fabricants et voir quelle longueur et inclinaison de potence t'iraient bien.JM

la bonne dimension à prendre en compte, pour un calcul "classique" est plutôt la longueur du cadre... et 59 cm est plutôt une valeur qui convient à des "grands" : c'est sans doute pourquoi le vélo utilisé ne vous a pas paru inadapté... En fait, il pourrait donc convenir, sachant que d'autres paramètres conditionnent votre confort sur longue randonnée... et notamment la différence de hauteur entre selle et plan du guidon (position trop "couchée", sans doute pénible sur la durée, dans le contexte d'une rando non sportive)... à voir donc... sinon, bien sûr, l'approche classique des vendeurs actuels est, dans votre cas, de conseiller la taille XL !!!

Attention parfois aux conseils des vendeurs.
Sur Paris, mes expériences successives m'ont montré qu'ils étaient souvent très approximatifs, même si prodigués sur un ton très catégorique.
Dans mon cas, le vendeur avait conseillé la taille en-dessous mais comme j'avais bien examiné les côtes des différentes tailles, en les comparant à celles du vélo que j'avais à l'époque, j'avais les idées assez claires sur ce qu'il me fallait et n'ait pas tenu compte du conseil du vendeur. Et je peux dire que j'ai bien fait.

Merci pour vos réponses. Je suis toujours un peu circonspect sur ce vélo dont le cadre est censé "sur le papier" être trop petit pour moi.... malgré vos éclaircissements ! Je ne veux pas me louper: de longues distances impliquent d'être vraiment bien dessus...Pour un vélo de voyage, on doit plutôt se baser sur la taille théorique du cadre donnée pour les VTT ? Même si, ça dépend de la géométrie etc..

Les cadres VTT étaient, à l'origine, normalement "plus longs" que les cadres "course" taillés "au carré"...normal : conçus pour un guidon "plat", il fallait compenser partiellement la position, normalement plus "relevée" que sur un course...
Cela dit, la bonne taille, pour soi, dépend évidemment de sa propre morphologie... le mieux étant d'essayer de trouver ses "bonnes mesures"... pas évident avec de la série...En outre, la tendance actuelle est plutôt sur les vélos (et VTT) de laisser une grande différence entre le plan d'assise et le plan du guidon : parfois plus de 10 cm... (alors qu'il y a qqs décades, on conseillait, en cyclotourisme, grande randonnée ou voyage, de ne laisser que qqs centimètres entre ces deux plans) -
Il n'y a guère, actuellement que certains vélos "gravel" qui reprennent cette géométrie et, perso, c'est effectivement cette géométrie qui me semble adaptée pour de longues heures de selle...
à voir aussi en fonction de cela

C'est dû à la mode du cintre compact et des cocottes placées très haut.
Avec un cintre classique, même si tu as le haut du cintre placé haut, les cocottes et le bas du cintre sont plus bas que sur un vélo moderne avec cintre compact et cocottes très hautes.Illustration : avec un vélo type randonneuse classique (René Herse) doté d'un cintre classique, on voit que le haut du cintre est plus haut que sur le même vélo doté d'un cintre moderne (c'est celui du Tour de Fer) placé à ras du tube de direction (en fait j'en ai même rogné une partie), mais on voit aussi que c'est sur le cintre moderne que les cocottes sont plus hautes et que le bas du cintre aussi.
Image gif ici.

effectivement, c'est la position des cocottes (et leur distance par rapport à la selle) qui donne la meilleure approche d'une position "rando / voyage" : on est presque exclusivement dans cette position.... Reste à voir les possibilités de réglage des cocottes sur le cintre, en hauteur, comme en longueur sur le vélo envisagé... et aussi la faculté de se réserver la position "très redressée" d'un cadre classique "au carré", le mains sur la partie droite d'un cintre course (qq soit le modèle)

Merci pour ces avis éclairés.
Très sympa ton blog Michel, ça donne envie de vadrouiller..Si vous avez des tuyaux pour un vélo voyage grande taille, neuf ou occas, mais à moindre coup, je suis tout ouï

Bonjour,Pour commencer à voyager en Europe j'ai repéré le vélo Fuji Touring, un avis par hasard ? :-)
Merci

Il a l'air sympa pour pas très cher (en neuf). Personnellement je changerais pneus et transmission ; à toi de voir, personne ne choisira à ta place.Plus qu'une marque ou un modèle, c'est avant tout le style de vélo que tu dois déterminer, position du cycliste (géométrie), type de cadre, de roues, transmission, équipement, etc. selon tes préférences, ton usage, ta morphologie, ton parcours, et tout ceci est assez différent selon la personne et le voyage.
Tu as ce lien pour te donner une idée de la diversité des possibilités et sortir du choix restreint entre les 2 ou 3 vélos majoritairement cités dans cette partie du forum : touring bikes.

Pour moi, et pour voyager au moyen ou long cours en Europe, il me parait parfaitement convenir.... taille L sans doute, géométrie au carré... freins disc mécanique et petit plateau de 26 permettant un développement d'à peu près 1,50 m (indispensable pour franchir des côtes avec la charge...) - En plus, léger... pas trop cher... Je garderai en l'état : tu as bien le temps de changer de pneus ou de transmission (Pour cette dernière, il semble qu'il soit équipé de dérailleurs "en bout de guidon" comme sur les vélos de cyclo-cross : il faut s'y habituer, mais ce n'est pas rédhibitoire...) - Quand à l'équipement : je me balade avec seulement des sacoches AR (et, bien sûr, une sacoche de guidon... ou, désormais, un mini porte bagage AV pour la batterie de l'assistance électrique) - A mon sens, pas de transformation à faire avant un premier départ - sauf pédales automatiques ou mixtes si vous avez l'habitude !!!
nb : je n'ai jamais eu de gardes boues sur mes vélos de voyage : le chargement enveloppe la roue et protège suffisamment - alors, sauf pour l'Europe du Nord, je n'envisagerait pas d'adapter ce genre d'accessoire...

Merci à tous, ça me parait donc une belle option; à moins de trouver un vélo qui ne soit pas "de série"

Dernière petite question... comme je ne peux pas l'essayer je préfère ne pas me louper sur la taille.Voici la taille de mon vélo de route actuel. Je l'ai en taille de cadre XL, donc avec une longueur de tube de selle de 585 mm pour une longueur de tube horizontal de 576 mm. C'est un vélo de route avec une géométrie assez peper "endurance"Le fuji dont nous avons parlé a les dimensions ci dessous:
- 58 cm: 550 mm longueur de tube, 580 mm longueur de tube effective; et longueur horizontale de 575 mm
- 61 cm: 580 mm longueur de tube, longueur de tube effective 610 mm; et 590 mm de tube horizontal.
(à noter que les 2 marques ne mesurent pas exactement la même chose.. ça aide...)Pour du touring, vous conseillez quoi pour un bonhomme d'1m92 (90 entre jambe) ?Merci d'avance

Il me semble qu’en 58 il a des cotes proches de ton actuelle monture

Pour le confort tu peux te fier au ratio Stack/Reach, en l’occurrence pour ta taille (58) le Fuji avec ses 1.60 semble vraiment confortable.

Bonsoir, je fais à peu près la même taille et le même entrejambe. J ai un vsf t100, taille 57
Le réglage de la selle a l’axe Du pédalier est de 78 environ

Quand une géométrie indique à la fois la longueur prise à l'horizontale et la longueur réelle du tube lui-même, c'est la première qui compte, donc ici les deux vélos en xl ont quasiment la même longueur, à 1 mm près. Ne pas prendre la longueur du tube de centre à centre, car elle dépend de l'endroit ou sont fixés le tube du haut et celui de la selle, qui, à position du cycliste égale, varie selon la pente (slope) du tube dit horizontal.Mais même de la même longueur, on ne sera pas obligatoirement placé de la même façon sur un cadre et un autre, ce qui compte au final ce sont les positions relatives possibles (en fonction des réglages) du creux de selle, de l'axe de pédalier et du haut du cintre. Par exemple, deux vélos de même longueur peuvent avoir l'un l'axe de pédalier placé plus en avant que l'autre, et cela jouera beaucoup sur la position du bas du corps une fois en action de pédalage.Bref, connaître les mesures des tubes du cadre est important, mais plus encore est de comparer celles séparant selle, cintre et pédalier, à l'horizontale et à la verticale, et il manque pour ton vélo actuel certaines de ces mesures.