Tamil Nadu et Sud du Karnataka

Bonjour Raga,
Oui, ce fut vraiment une belle expérience... le temple que nous avons vu dans le village où nous avions passé la journée était comme celui de la photo du haut, en forme de demi-tonneau. Autrefois, les maisons devaient avoir cette forme également mais, de nos jours, les maisons d'habitation sont en dur et ont la forme de maisons indiennes ordinaires, du moins, celles qui étaient dans ce village. Seul le temple avait gardé sa forme d'origine. Celui en forme de cône doit se trouver dans un autre village Toda des environs car nous n'en avons pas vu de cette forme.
D'après un poster représentant une photo de jeunes mariés qui était affiché à l'intérieur d'une des maisons où les femmes se coiffaient, le village où nous étions devait s'appeler Bettu Mund (Mund voulant dire village). Je me réfère à cette affiche que nous avions prise en photo pour ne pas oublier ce nom...
Nous avons de belles photos de cette journée et des vidéos. Elles figureront sur notre site (référencé en-dessous de ma signature) mais il faut du temps pour ça !
Bon dimanche
Anne

Mysore suite :- Mercredi 6/02/2019 : Ce matin, nous nous rendons à la gare routière KSRTC en suivant les rues calmes et presque désertes, comme toujours en Inde avant 9h. C'est le bon moment pour marcher en ville, il n'y a pas encore de scooters et motos garés partout, les trottoirs sont vides et il ne fait pas encore trop chaud.
A la gare routière, nous cherchons le bus pour Bannur. Il faut passer par cette bourgade pour aller à Somnath. Le bus part vers 9h30. A Bannur, il faut attendre un bon moment pour qu'arrive le bus qui va à Somnath (au moins 30mn).
C'est la pleine campagne par ici, le paysage est très beau : rizières, palmeraies, champs de canne à sucre, grosses meules de foin, le tout souligné par les collines à l'horizon... Nous arrivons à Somnath. Le bus nous dépose juste face à l'allée qui mène au temple. Il est entouré d'un beau jardin. Très beau temple (entrée 300rps/pers), comparable aux temples de Belur et Halebid, il est construit en étoile. Véritable dentelle de pierre. L'atmosphère y est paisible. Au bout d'une heure de visite, nous retournons à l'endroit où le bus nous avait laissés, il en arrive un très vite ainsi qu'à Bannur et nous ne mettrons pas longtemps pour revenir à Mysore où nous déjeunons dans un boui-boui face à la gare routière...
En fin d'après-midi, nous retournons dans le quartier autour du Palais, balade dans les jardins (accès gratuit) et au vieux marché, Devaraja market, où l'animation bat son plein vers 18h : étals de fruits et de fleurs de marchands venus des environs qui s'installent sur la place près du marché, autour de la petite clock-tower, et dans les rues tout autour. Nous dégustons un bon lassi au "Modern Café" qui n'a de moderne que le nom (un petit rade bien sympa!) et dîner au Ajantha hôtel.
- Jeudi 7/02/2019 : Et nous voilà encore repartis à la gare routière, comme hier. Nous y prenons un bus pour Srirangapatna. Après 30mn de trajet, nous arrivons à la gare routière. Une fois passé la porte en pierre, nous commençons la visite de cette petite ville fortifiée au passé tumultueux, par la jolie mosquée qui se dresse près de l'entrée. Elle sert de madrasa et les petits élèves sont à leurs leçons. Nous suivons ensuite la route qui longe la rivière Cauvery. Passé le premier bastion, nous arrivons à la "water gate", avec, tout près, le monument qui marque l'endroit où a été tué le sultan Tipu par les anglais en 1799. La water gate mène à des ghats le long de la rivière où ont lieu les activités habituelles des ghats : lessive, toilette et rituels de prière avec prêtres et offrandes. Le niveau de la rivière est bas en ce moment mais lors de la mousson, tout l'espace couvert de végétation est rempli d'eau. Comme partout, malheureusement, beaucoup de détritus sont jetés dans cette jolie rivière dont l'eau semble bien claire...
Nous continuons jusqu'au Bailey's Dungeon, où les prisonniers anglais étaient enfermés. En face, se trouve le temple qui renferme une statue de Vishnou très originale. Il est représenté couché comme un bouddha, posture inhabituelle pour les divinités hindoues.
Nous prenons la Main road qui traverse le village à la recherche d'un endroit pour déjeuner et voilà qu'au beau milieu de la rue, nous assistons à une sorte de défilé carnavalesque avec des tambours, une voiture sono, un homme qui parle dans un micro, des danseurs grimés en soldats, d'autres avec de grosses têtes de maharadjah et maharani et un danseur qui porte en équilibre sur sa tête un très grand portant où sont accrochées des guirlandes de fleurs. Il est fort pour sauter et danser avec ça sur la tête ! Après avoir suivi sur quelques mètres ce défilé, nous allons déjeuner dans un petit resto, une sorte de hangar/terrasse qui donne sur la rue où nous y mangeons un excellent thali pour seulement 50rps/pers.
Une fois revenus près de la mosquée, nous prenons un tuk-tuk pour nous rendre de l'autre côté de la route, jusqu'au tombeau du sultan Tipu (80rps pour aller au tombeau + 80rps pour aller ensuite à la résidence d'été). Le tombeau d'abord : il s'agit d'un joli mausolée contenant les tombeaux et une petite mosquée... Le palais d'été : très joli bâtiment tout recouvert de peintures murales du sol au plafond (entrée 300rps/pers). Une visite à ne pas manquer...
Nous retournons à pied jusqu'à la gare routière (2kms environ) où un bus démarre aussitôt pour Mysore. Ce fut une bien belle journée, nous avons beaucoup aimé l'atmosphère de cette petite ville.
Demain, nous quittons Mysore...

- Vendredi 8/02 : Nous nous rendons de bon matin à la gare routière de Mysore (nous avons bien aimé notre séjour dans cette ville) où nous n'aurons pas à attendre longtemps. Un bus part à 8h15 pour Kushalnagar. Nous y arrivons à 10h30 et nous nous rendons au Soan's hôtel que nous avions remarqué sur internet. On nous y propose une chambre double à 800rps. C'est parfait. Chambre tout à fait correcte avec ventilo et eau chaude. Une fois installés, nous reprenons le bus dans le sens d'où nous venons d'arriver, (c'est-à-dire la route vers Mysore) pour aller à 5kms d'ici, à Bylakuppe, où se trouve une importante communauté de réfugiés tibétains. Fondé en 1961, ce fut l'un des premiers camps de réfugiés installé en Inde du sud pour accueillir les tibétains. Plus de 10 000 tibétains vivraient ici, d'après le Lonely Planet (dont 3000 moines). Pour loger la nuit à Bylakuppe, il faut avoir un permis spécial, c'est pourquoi nous logeons à Kushalnagar, la ville la plus proche. En fait, nous nous apercevrons que, pour aller au grand temple d'or, il faut descendre à Koppa. Là où nous arrivons n'est qu'une suite de petits stands au bord de la route avec des abords plutôt très sales...Le monastère de Namdroling, dans lequel se trouvent le temple d'or et le temple de Zangdogpahi, se trouve à 2,5kms de Koppa... Nous prenons un tuk-tuk pour aller jusqu'au monastère. Quand nous y arrivons, il n'y a presque personne, tout est calme dans le temple. Nous retrouvons les décors exubérants des temples bouddhistes, avec les dorures et les peintures multicolores, avec les trois grandes statues plaquées or du Bouddha. Les temples sont entourés de beaux jardins bien entretenus...
Nous déjeunons de momos et soupe de nouilles au resto Malaya, en face du monastère (ça change des thali et dosa !), puis retour au temple. Des familles indiennes et même des écoliers, arrivent par cars entiers. Il y a énormément de monde (des indiens) qui viennent visiter le temple et s'en est fini du calme malgré les panneaux enjoignant les gens à garder le silence ! Il y a quelques jours, c'était le Nouvel an tibétain et peut-être que, de ce fait, le temple était fermé aux indiens pendant les cérémonies, ce qui expliquerait l'afflux de visiteurs aujourd'hui...
Nous prenons ensuite un tuk-tuk pour visiter deux autres monastères, celui de Sera et celui appelé le "second Tashilhunpo" où le Dalaï lama a établi le double du monastère d'origine et où le 10ème panchem-lama est particulièrement vénéré. "Un panchen-lama est le deuxième plus haut chef spirituel du bouddhisme tibétain. La lignée des panchen-lama est une lignée de réincarnation importante dans l'histoire du Tibet, abbés du monastère de Tashilhunpo. Une bonne partie du monastère de Tashilhunpo, au Tibet, fut détruite par la Chine en 1960, ses moines envoyés en camp de travail "...en 95, les autorités chinoises avait refusé le choix du Dalaï Lama portant sur la réincarnation du panchen lama en la personne d’un enfant de 6 ans. Emmené de chez lui par les autorités, ce 11e panchen lama non reconnu n’a plus été revu.
"Occupant une position centrale dans le camp de réfugiés tibétains de Bylakuppe le monastère en Inde héberge plus de 250 moines dont de nombreux tulkous (réincarnations d'un maître disparu). Ils viennent du Tibet et des régions himalayennes du Spiti, Khunu, Ladakh, Ghashar et Sangkhar. Le monastère déclare donner une éducation de la religion bouddhiste ainsi qu’une éducation moderne et avoir un rôle vital dans la préservation de bouddhisme".
Les bâtiments servant à l'habitation des moines, écoles et universités monastiques sont de taille imposante et très nombreux...
Quand nous visitons ces monastères, il n'y a personne, les moines étant en congé après les fêtes du Nouvel an, pas de cérémonie aujourd'hui, donc... Dommage, nous en avions vues de très belles au monastère du dalaï lama à Mac Leod Ganj (voir Inde 2015)
Le conducteur du tuk-tuk nous propose de nous ramener à Kuchalnagar (300rps en tout avec l'attente aux deux monastères et retour à Kushalnagar). Petit tour dans les rues de ce petit bourg, il y a plein de moines partout, plusieurs étant venus pour le Nouvel an, ils font des emplettes dans les boutiques et dînent dans les restos du coin. Nous allons au "Family restaurant" pour dîner et, comme l'endroit est sympa, nous y reviendrons demain matin pour le petit-déj... il est situé tout près de la gare routière, ce qui sera pratique...

- Samedi 9/02/2019 : Après un bon petit-déj au restau "Family" où nous avions dîné hier soir, nous allons prendre le bus pour Hassan. Il part à 7h50. Il est très lent et arrive à 10h15. Toute la zone autour de la bus station est en travaux. Partout, immeubles en construction, gravats, terrains vagues, etc... La rue qui mène à l'hôtel est elle aussi en réfection... Nous nous rendons, en désespoir de cause, à l'hôtel "Abhiruchi lodging" où nous avions enfin réussi à trouver une chambre, tous les autres hôtels étaient pleins. Il paraît que c'est parce que nous sommes samedi et qu'il y a beaucoup de mariages en ce moment... L'accueil n'est pas vraiment chaleureux et même plutôt désagréable. On finit par nous montrer une chambre correcte (800rps non AC) mais le lit est très dur et bruyant (il craque au moindre mouvement). Enfin, pour une nuit, ça ira car nous avons l'intention de visiter cet après-midi Sravanabelagola et de partir demain à Belur où nous savons qu'il y a un hôtel très agréable. Après lui avoir téléphoné pour y réserver une chambre, nous allons jusqu'au bus stop situé tout près (ce n'est pas à la gare routière, cette fois). Nous y prenons le bus pour Chanarayapatna où il faut changer pour Sravanabelagola où nous arrivons à 12h20.
Sravanabelagola est une charmante petite ville tranquille, construite autour de collines granitiques. Au milieu, un immense bassin tout entouré de murs ne s'aperçoit que d'en haut de la colline appelée "Indragiri Hill". Avant de commencer l'ascension, nous allons nous régaler d'un bon thali à l'hôtel Raghu, à deux pas de là. Le patron y est bien sympathique.
Après le repas, nous entamons la grimpette, très raide, des 614 marches menant au sommet. Pour monter là-haut, il faut laisser ses chaussures en bas et, à cette heure, ça chauffe les pieds ! Les vendeurs à la sauvette ne perdent pas le nord : ils vendent des chaussettes ! et ça marche... tout les visiteurs ont les mêmes chaussettes !
Tout en haut, il y a quelques sanctuaires et un temple jaïns où se trouve l'immense statue de Gomateshvara, vieille de plus de 1000 ans, sculptée d'un seul bloc, ce serait le plus grand monolithe taillé au monde. En ce moment, la statue est garnie d'échafaudages en bambou pour son nettoyage. Les échafaudages ne gênent pas trop la vue car ils ne montent qu'à la moitié de la statue. La "toilette" rituelle de la statue a lieu tous les 12 ans, c'est la cérémonie du Mahamasthakabhishekha où on l'arrose de lait et de safran avec grand rassemblement de jaïns mais, là, il ne s'agit pas de l'arroser de liquides sacrés mais bien d'un nettoyage chimique de la pierre pour lui rendre sa blancheur, le lait ayant plutôt tendance à la noircir...
Autour de la statue, plusieurs temples et pavillons renferment des sculptures jaïnes... après, il n'y a plus qu'à redescendre, toujours sous le cagnard ! Un bon lassi à l'hôtel Raghu va nous remettre en forme. Du coup, nous essayons d'aller voir les autres temples jaïns en ville mais, à cette heure, ils sont tous fermés... Tant pis, nous reprenons le bus pour rentrer à Hassan. Ce soir, nous allons dîner au "Suvarna gate", un restaurant à la terrasse perchée au dernier étage, très bon et agréable dans cette ville plutôt désagréable...

- Dimanche 10/02/2019 : Ce matin, nous partons donc de notre hôtel pas sympa d'Hassan pour prendre le bus qui va à Belur. Dès que nous arrivons à la gare routière, nous en avons un qui part immédiatement. Il est environ 9h15.
Nous traversons une belle campagne tranquille. Les toits sont pentus et couverts de tuiles comme nous l'avions déjà vus dans le Coorg. Nous arrivons à Belur vers 10h15 et allons à l'hôtel Mayura Velapuri où nous avons une superbe grande chambre avec terrasse pour 1450rps. Du coup, nous passons le reste de la matinée, sur la terrasse, à nous reposer au frais (ici, on est à 975m d'alt)... Il y a un restaurant dans l'hôtel, nous y déjeunons puis partons visiter le temple. Il est magnifique, avec une base en étoile, des colonnes et une coupole très finement sculptées, le tout en pierre noire, la stéatite, en anglais "soap stone" (pierre saponaire) proche du talc, très facile à travailler jeune et qui durcit au contact de l'air. Comme le temple est toujours en activité, l'entrée y est gratuite. En revanche, aujourd'hui dimanche n'est pas le jour le plus approprié pour une visite sereine, il y a énormément de monde, beaucoup nous disent venir de Bangalore pour le week-end.
Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici, Belur est un village sans intérêt, d'où l'avantage d'avoir une chambre agréable avec une terrasse ! Dans la soirée, un orage éclate avec une pluie tropicale qui fait partir tout le monde !
- Lundi 11/02/2019 : Ce matin, nous prenons le bus pour Halebid (Halebeedu). Il part à 9h15 et arrive à 10h. La gare routière se trouve juste en face du Hoysaleshera Temple qui fait la célébrité du lieu. Très beau temple en stéatite comme à Belur. Il est composé de deux sanctuaires, l'un dédié à Shiva et l'autre à Parvati, les deux reliés par une salle à colonnes, chacun gardé par un grand Nandi. Le tout au milieu d'un jardin, l'entrée est gratuite. Ce matin, il n'y a pas grand-monde, ce qui est bien agréable...
Nous suivons ensuite une petite route de campagne et nous arrivons à trois temples jaïns. Le gardien nous éclaire le sanctuaire où se dresse une grande statue de Tirthankara surmontée du serpent Naga qui s'enroule derrière. Les colonnes de pierre noire et lisse reflètent nos ombres... Très bel endroit et il n'y a personne ! Nous donnons quelques roupies au gardien et continuons la route jusqu'au bout où se trouve un autre temple hindou, le Kedareshvara temple, il est fermé mais tout sculpté lui aussi et là aussi nous sommes seuls (même pas de gardien)... Les deux temples hindous, comme celui de Belur, ainsi que celui de Somnath (près de Mysore) sont construits sur des bases en étoile.
Revenus au village d'Halebid, nous déjeunons d'un bon thali (et oui, on aime ça, le thali !) dans un petit resto tenu par des femmes, près de la poste. Nous reprenons le bus pour rentrer à Belur où nous retournons voir le temple. L'atmosphère y est beaucoup plus calme qu'hier. A 19h, a lieu la puja. Comme toujours, les prêtres font monter la tension en fermant le rideau qui cache la statue du dieu puis en l'ouvrant au moment de l'élévation du chandeliers, dans les roulements de tambours et de clochettes...

- Mardi 12/02/2019 : Aujourd'hui, ce sera une journée transport car nous allons à Chitradurga. A la gare routière de Belur, on nous dit qu'il y aura un bus à 10h, puis à 10h15, en fait, il n'arrivera qu'à 10h20 et repartira presque aussitôt, à 10h25. Nous avons bien failli le rater car il se gare en double-file derrière un autre bus et sa destination étant écrite en alphabet du Karnataka, impossible de savoir que c'est celui-là. Heureusement, il y a un gars bien sympa qui va lui aussi à Chitradurga et qui nous dit que c'est le bon bus (en fait, nous ne serons que tous les trois à le prendre). Il y a de la place dedans !
Tout au long de la route, il y a beaucoup de travaux, nous roulons plus souvent sur de la piste que sur la route, et quand il y a du bitume, il est plein de trous... Si bien que nous roulons très lentement... ça laisse le temps d'admirer le paysage : c'est la campagne, beaucoup de palmeraies, des champs de coton, grands troupeaux de chèvres et moutons dans des étendues pelées, petits hameaux aux maisons bleues, vertes ou violettes avec les vaches attachées devant... Aux abords de Chitradurga, des collines granitiques, couvertes de roches rondes empilées les unes sur les autres, s'élèvent. Nous arrivons à Chitradurga après 5h de route, à 15h30.
Nous allons à l'hôtel Amogha International, où nous avions téléphoné hier. Il est situé dans le centre, pas très loin de la gare routière (il y a un hôtel qui doit être mieux près du fort mais très cher et trop loin du centre) Le hall d'entrée et la réception sont très vastes mais un peu décrépis, la chambre est grande, elle aurait besoin d'un bon coup de peinture, mais elle est tout de même correcte (non AC 1000rps).
Dans les petites rues autour de l'hôtel, se tient un petit marché permanent très sympa. Les gens y sont très souriants et très gentils. Ils sont étonnés de nous voir car il y a très peu de touristes ici et ceux qui viennent restent aux abords du fort. D'ailleurs, Chitradurga ne figure pas dans les guides, c'est Aleph sur ce forum qui m'en a parlé la première, puis Fredma qui y est allé avec sa petite famille. Merci à vous deux de m'avoir permis de connaître ce coin...
Nous allons flâner au petit marché près de notre hôtel, il y a là un grand bassin avec des ghats très profonds mais l'eau y est très sale. Balade dans les rues, dégustation de lassi, achat de brioches pour notre petit-déj, demain matin. Dîner dans un resto qui se tient en bas de l'hôtel.
- Mercredi 13/02/2019 : Nous nous rendons à pied jusqu'au fort, ce qui fait déjà une jolie promenade, la rue qui y va étant assez agréable, bordée de quelques vieilles maisons et un temple, mais tous sont en mauvais état. Nous arrivons devant le fort, construit sur les collines de roches granitiques. Entrée : 300rps/pers. A 9h, il est encore tôt et il n'y a personne, il ne fait pas encore trop chaud et il y a même du vent frais dans les hauteurs. Ce fort est assez impressionnant par la façon dont les différents bastions et tours de défense sont intégrés au site couvert de rochers arrondis. Il est immense, il y avait là une ville dont il ne reste que quelques vestiges très endommagés : des colonnes, de grands portiques en pierre sculptée, des temples, de très grands bassins...
Nous grimpons le long des sentiers et escaliers de pierre, il y a une très belle vue de là-haut car l'environnement rocheux est superbe. Nous escaladons des murailles, grimpons dans les broussailles et arrivons à un bastion parmi les roches où il est impossible d'aller plus loin...Quand nous retournons vers l'entrée, des groupes de touristes japonais arrivent, nous avons bien fait de venir tôt... En bas du fort se trouve un système impressionnant de meules pour moudre la poudre à canon. Après cette matinée à crapahuter dans les rochers, nous redescendons en ville et déjeunons dans un des deux restos qui se tiennent en bas de notre hôtel (un veg et un non veg) car, en ville, le seul que l'on ait vu était plein.
Nous passons le reste de la journée à nous reposer et à flâner dans les rues animées... Nous ne regrettons pas d'être venus jusqu'à cette petite ville, l'intérêt n'y est pas exceptionnel mais c'est un endroit très accueillant où les gens sont chaleureux et la visite du fort permet de faire un peu de sport !

Je suis contente que cette balade t'a plu !! j'avais bien aimé cet endroit moi aussi.
Tu me donnes des idées pour un autre voyage !! merci

Et, attends, c'est pas fini ! A Udupi, il y a des choses intéressantes aussi...- Jeudi 14/02/2019 : Nous allons de bonne heure à la gare routière de Chitradurga car nous avons beaucoup de route à faire aujourd'hui pour rejoindre la côte, à Udupi. Il n'y a pas de bus direct (il y en a de nuit mais nous n'aimons pas et les horaires ne sont pas pratiques). Il nous faudra donc changer à Shimoga. Le bus part à 7h30 et arrive à Shimoga à 10h. Là, il y a un bus pour Udupi à 11h, ça va... Nous sommes très bien installés à l'avant. La route suit d'abord des paysages de rizières, grandes étendues noyées d'eau où les femmes repiquent le riz et les hommes labourent avec leurs boeufs. Le paysage est très vert. Nous passons un barrage, grandes étendues d'eau... Puis c'est la forêt dense et la montagne. La route fait encore des virages en épingles à cheveux impressionnants. Le chauffeur du bus doit vénérer Hanuman car, tout au long de la route, il jette aux singes des poignées de petites bananes qu'il tire d'un coffre près de son siège ! Et les singes ont l'air de l'attendre ! C'est amusant...
Nous arrivons à Udupi à 15h30, environ. La ville paraît plutôt moderne, avec de grands immeubles neufs. Nous allons à l'hôtel "Sri Krishna Residency" où nous avions téléphoné hier. Chambre double calme et confortable, très bon hôtel (non AC 1344rps).
Après un peu de repos, nous allons au grand temple de Krishna, tout près. Les rues autour du temple sont piétonnes, et c'est vraiment bien agréable de pouvoir se promener sans risquer de se faire bousculer par les 2 roues ! Près du temple, sont garés trois grands chars de procession. Nous aimerions bien les voir en mouvement. Il y a un bureau de "tourism office", nous allons essayer de nous renseigner. La jeune fille qui est là nous répond que non, il n'y aura pas de défilé de char, que c'est terminé depuis janvier. J'ai l'impression qu'elle ne comprend rien à ce que nous lui demandons... Un peu dépités, nous nous promenons autour du char quand un vieux monsieur nous aborde pour nous dire, tout content, que, ce soir, à 20h, le char sera tiré tout autour de la place et qu'il ne faut pas que nous rations ça ! Chouette, nous restons dans les parages. Nous allons donc dîner en attendant, au "Mitra Samaja", petit resto sur la place où se trouve le temple (spécialité de très bons dosas) puis nous flânons dans le temple où il y a une grande étable avec beaucoup de vaches, taureaux et veaux. Et oui, Krishna était vacher mais c'est quand même drôle de voir une étable dans un temple (nous en avions déjà vu à Kumbakunam). Peu après, nous rencontrons un couple germano-indien et le mari, indien, nous explique qu'à Udupi, tous les soirs, de fin novembre à mai, il y a un défilé de char. Ce sont les dévots qui paient (cher) pour faire faire ces cérémonies avec chars, il font ça une fois dans leur vie et tout est planifié et réservé longtemps à l'avance. Il y a plusieurs chars ici : 3 en bois, un en or, un en argent et un orné de pierres précieuses.
A 20h environ, le char s'illumine, les tambours et clochettes retentissent. Les gens se mettent à dérouler les gros cordages à l'avant du char. Les brahmanes apportent la statue de Krishna sur une sorte de palanquin et l'un d'eux la monte dans le char (c'est haut !) et c'est parti... les gens tirent sur les cordes et le char s'ébranle dans le roulement des tambours et le son des trompettes. Il fera tout le tour de la place, accompagné de deux vaches carapaçonnées et de deux gros bonhommes, sortes de grosses têtes de carnaval, représentant des gardes. Puis, les prêtres enflamment des torches et des feux de Bengale. Le gars marié à une allemande nous explique que le fait de sortir le dieu et de le promener dans la rue fait rejaillir son énergie sur la foule. Un tissu blanc est brûlé devant le char qui s'est arrêté un moment. Ces flammes symbolisent l'énergie qui se répand avec la fumée, ensuite les dévots trempent leur doigt dans la cendre qui reste du tissu brûlé et s'en mettent sur le front pour que ça leur porte chance et les protège du mauvais sort... Après ça, le char repart et revient à sa place initiale, Krishna est descendu et rentré dans le temple...c'était une bien belle cérémonie...
En quittant l'enceinte du temple, nous passons devant une estrade où un groupe de femmes chante des cantiques, nous les avions déjà vues en arrivant... Elles chantent ainsi sans arrêt depuis janvier 2018 et vont continuer jusqu'en janvier 2020 (2 ans sans s'arrêter de chanter, nuit et jour) mais, heureusement, ce ne sont pas toujours les mêmes ! Des groupes viennent de toute l'Inde pour chanter à tour de rôle et tout ça est organisé par l'administration du temple...
- Vendredi 15/02 : Nous retournons au temple. Ce matin, il y a un petit char doré sorti de son abri et des hommes sont en train de le laver à grande eau. Peut-être qu'il va défiler ce soir ?
Le temple de Krishna est très vaste et il y a beaucoup de pèlerins, de bureaux administratifs de toutes sortes, des prières ont lieu dans différents endroits... Il y a un autre petit temple de Krishna en face du grand où un groupe d'adeptes occidentaux de Krishna (des russes) un peu illuminés, chantent en s'accompagnant de tambourins et d'un petit accordéon "Hare, hare, Krishna !!!"
A côté, il y a aussi un temple de Shiva très intéressant. Il a une architecture différente et tout à fait unique, il est très ancien, il a été construit sous le règne des Alupas, au 8ème siècle. Un gars vient nous dire très sérieusement que ce temple a été construit en une nuit par une seule personne dont je n'ai pas retenu le nom, mais quelqu'un de "super strong", nous déclare-t-il. Il voit bien que nous ne croyons pas à son histoire et s'en va, vexé. Il y croyait vraiment car "c'est écrit dans le Mahabharata" nous a-t-il dit ! Ben oui, ça ne peut être que vrai, alors... en tout cas, c'est un bâtiment très particulier.
Les prêtres ont dessiné un grand kolam avec des poudres de couleur et se livrent à des incantations en jetant des louchées de riz et de ghee dans un feu, ce qui fait énormément de fumée...
Nous quittons le temple et allons déjeuner au Woodlands, resto un poil plus cher qu'ailleurs mais très bon et au joli décor.
Nous prenons le bus au City bus stand pour aller à Malpe beach. Il fait une chaleur à crever dans ce bus... Nous arrivons à la plage bordée de stands et de petits manèges. Nous trouvons un peu d'ombre sous un parasol paillote planté là. Bientôt, nous sommes environnés de familles qui ont aussi envie de se mettre à l'ombre ! Il y a beaucoup de monde à la plage, il faut dire qu'il fait très chaud aujourd'hui. Beaucoup de gros boudins gonflables où les gens se font rouler par les vagues et bananes traînées par canot à moteur... Nous nous baignons malgré l'étonnement de tous et de toutes (pourtant j'ai un maillot une pièce pas du tout indécent)...
Je pensais que la plage de Malpe serait plus belle... en tout cas, ici pas de grands immeubles en bordure de plage, ça c'est bien. Il y a juste un hôtel qui fait un peu miteux (et pourtant très cher pour ce que c'est) qui est installé derrière les stands et les petits restos.
Nous rentrons avec le bus et, ce soir, nous retournons au temple et assistons encore à un défilé de char, comme hier... Dîner au Mitra Samaja, c'est très bon et très sympa là-dedans mais il y a du monde et ce n'est pas toujours facile d'y avoir de la place.

"J'ai déjà entendu ce genre de chose plusieurs fois"
Oh que oui... et pas que chez les indiens !Je continue mon récit, allez :
- Samedi 16/02 : Nous quittons Udupi ce matin pour Murudeshwar. Nous prenons le bus à 10h et arrivons à 12h15 au bord de la grande route où le bus nous laisse. Le petit village de Murudeshwar se trouve à 2kms. Nous prenons un tuk-tuk qui nous emmène d'abord au Panchavatri Yatri Nivas mais les chambres étant vraiment assez glauques (dommage, l'emplacement était pas mal), nous allons finalement au "Dhenu Atithya" qui nous proposera une chambre avec AC pour 1500rps (impossible de négocier, nous sommes le w-e et sur la côte). Lit confortable et fenêtre qui donne à l'arrière sur des jardins, donc calme...Il y a un resto dans l'hôtel, pas terrible mais bien pratique pour le petit-déj (où nous pouvons avoir des parathas avec du sucre !)
Dans cet hôtel, les murs des couloirs sont ornés de photos de vaches et, à la réception, ils vendent des produits pour prières à base de produits vachers, il y a même une étable près du parking et un équipement pour la "daily morning Gou Pooja" (prière avec vache!) C'est plutôt marrant ! et les jeunes filles de la réception sont très amusées de nous expliquer tout ça à nous, pauvres étrangers incultes..
Murudeshwar est une très petite ville avec une énorme statue de Shiva au-dessus de la plage, et un temple avec un très très haut gopuram de 18 étages. Il y a un ascenseur pour y monter et y admirer la vue ! Des deux côtés, les belles et très longues plages s'étirent sur des kms. Beaucoup de barques de pêche et beaucoup de monde à la plage car c'est le week-end... Pas de touristes occidentaux (ou si peu) et c'est donc la plage typiquement indienne avec les gens qui se baignent tout habillés, un jet-ski qui s'élance au milieu des baigneurs, les cars et voitures qui se garent sur le sable (nous en avons vu deux s'ensabler, d'ailleurs, ils veulent aller se garer le plus près possible et voilà ce qui arrive !) et les stands et buvettes en arrière... Mais tous ces gens n'occupent qu'une toute petite partie de l'immense plage, tout près du temple et il est donc facile de s'éloigner pour se baigner tranquillement. En ville, il y a de bons petits restos mais il y a aussi un endroit très agréable avec une terrasse sur pilotis qui donne au-dessus de la mer, en bordure de la plage, c'est le "Naveen beach restaurant" où nous irons souvent car c'est très plaisant et pas plus cher qu'ailleurs, malgré ce qu'on pourrait croire.
- Dimanche 17/02 : Nous allons faire une très grande balade, côté sud de la statue de Shiva, le long de la plage bordée de palmiers et de barques de pêche. Quelques villages de pêcheurs ponctuent la côte, ainsi que de rares hôtels très indiens, c'est-à-dire plutôt en mauvais état... En tout cas, nous sommes bien tranquilles sur cette longue plage solitaire...
L'après-midi, nous irons côté nord. Une fois passé le coin où tout le monde se baigne, nous sommes seuls. Nous atteignons une rivière qui se jette dans la mer et un petit temple tout blanc. En arrière, se trouvent quelques maisons de pêcheurs. Joli coin...
- Lundi 18/02 : Aujourd'hui, c'est le marché en ville. Il se tient près du bassin. Il y a beaucoup de stands de légumes, d'ustensiles, de vêtements, comme dans tous les marchés mais c'est toujours sympa de flâner au milieu des étals et d'observer l'animation. Le reste de la journée se passe à se promener encore le long de la plage, à se baigner et à se prélasser à la terrasse du Naveen beach... Cool, quoi !

Après Murudeshwar, il nous faut encore prendre deux bus pour atteindre Gokarna... et oui, il faut changer de bus à Kumta, mais ça se passe sans problème, dès que nous arrivons à Kumta, un bus part pour Gokarna. Nous retrouvons ce joli village au bord de la mer où nous étions déjà venus l'année dernière. Nous longeons la plage et trouvons un bungalow dans une des nombreuses guest-houses toutes bien sympa (plutôt roots mais pas chères) qui bordent la plage... Quelques jours de repos ici vont nous faire du bien.
Dimanche matin, nous prenons le taxi pour l'aéroport de Goa puis ce sera Delhi, une nuit au SB Inn, sur Pahar Ganj, bien roots aussi mais patron très sympa avant de nous envoler pour la France. Tous les détails, avec photos, prix et adresses sont maintenant sur mon site dont le lien figure en bas de ma signature.
Ce fut encore un bien beau voyage, plein de surprises comme l'Inde sait toujours nous en offrir !

Ah, mais ça veut dire que c'est fini!
Merci pour ce beau carnet.J'ai fait un séjour d'un mois (oui!) dans cet hôtel. Le patron Sikh est en effet très sympa!
Pas trop roots... Basique, mais les chambres sont quand même très clean.

Bonjour Pagal,
et oui, le récit est fini mais je viens de mettre en ligne les photos y correspondant sur mon site dont l'adresse est : www.unendroitoualler.fr
Oui l'hôtel SB Inn est très sympa mais le patron a dû changer car il n'était pas sikh, on aurait plutôt dit un albanais ! C'est vrai que "roots" n'est pas l'adjectif approprié, j'aurais dû dire basique.
A l'entrée de l'hôtel, il y avait un panneau où était inscrit quelque-chose en alphabet qui me semblait inconnu (en tout cas ça ne ressemblait pas à un alphabet indien). Quand je lui ai demandé quelle langue c'était, il m'a répondu du coréen... ce soir là, en effet, il recevait des coréens qui venaient dîner sur son roof-top. Je ne savais pas qu'il y avait un restau dans cet hôtel mais il m'a dit que depuis qu'un incendie avec des morts avait eu lieu sur le roof-top d'un restau du coin, toutes les terrasses sur les toits étaient interdites et fermées... mais la police ne pouvant pas lire le coréen...il se débrouille ! C'est bien l'Inde, ça...
Bonne soirée
Anne

C'est ce que j'allais dire: aura-t-on ma chance d'avoir vite des photos!
Merci pour le lien.Le patron ressemblait à un Albanais?? Ah ça oui, il a dû changé!
Quand j'y ai passé un mois en 2013, il y avait déjà des inscriptions en coréen. Beaucoup de coréens défilaient dans l'hôtel et il semble le lieu avait une description favorable sur le "Routard coréen"
Mais c'est astucieux.

Merci pour ce récit de voyage qui permet de découvrir des étapes peu connues...et qui donnent envie !
J'avais lu attentivement le CR que vous aviez fait de votre précédent voyage au Tamil Nadu, ainsi que celui de Pagaljavab et cela nous a bien aidé à construire notre itinéraire de 2 semaines. Nous avons ainsi consacré 2 jours complets au Chettinad et nous avons adoré la découverte de cette région et le fait de séjourner dans un village, Kanadukathan. J'espère faire bientôt un petit CR de notre voyage..mais tout cela prend du temps, même si c'est bien sûr une façon de prolonger le voyage !
Merci donc d'avoir pris le temps de relater votre expérience (sur ce site et avec les photos sur votre blog)

Bonjour, voyage possible et facile avec des enfants ? Nous sommes alles au cabodge et au sri lanka auparavant... Qu'en est il au niveau hebergement ? Transporr ? Prevision de voyage en 2021...

Bonjour,
Je n'ai jamais voyagé en Inde avec des enfants, je ne peux donc pas vous aider là-dessus.
Comme vous le voyez, nous utilisons toujours les transports en commun et c'est parfois long et fatigant...
Anne