Zimbabwe, Malawi et Mozambique sans voiture, jouable?

308 de location.
Mais tes francs suisses sont imbattables !

Je vais peut être un peu bousculer les réponses de autres, mais je crois que ton périple est quand même un peu ambiteux en kms... En particulier, j'aurais tendance à te conseiller de ne pas traverser de frontière avec un véhicule de location pour une raison très simple : les loueurs te disent que tout est en règle mais en fait au passage de frontière, tu te retrouves à payer des taxes qui ne sont pas liées au statut de location mais de voiture étrangère. Ainsi par exemple, début aout, j'ai rencontré une famille de Dijon qui me disait qu'ils ont payé 276$ à la frontière (Beitbridge) entre AFS et Zim de taxes qui n'étaient pas prévues par le loueur sudaf. Plus le fait que les frais d'abandon sont très chers et qu'en cas de pb, tu te retouves sans vraie solution par quelqu'un qui n'est pas dans le pays.La solution d'achat est une bonne solution si tu ne traverses pas beaucoup de frontière et si tu as soit du temps, soit de la chance pour la revendre.Je n'ai pas sillonné le Malawi et le Mozambique en voiture, donc, je ne peux pas vraiment te conseiller. Par contre, sur le Zimbabwe, je connais pas mal (j'y suis allé en aout de cette année pour la 9e fois). Ma réponse ne va donc t'aider que sur une partie (le Zim), mais ce sera déjà un gros morceau avec probablement toutes les réponses aux questions que tu te poses.1. Je comme par écrire une bêtise : est-ce que tu ne pourrais pas trouver une autre personne pour voyager avec toi ? Cela a deux effets : d'une part, cela divise les frais de loc de voiture et d'essence par 2, mais en plus cela divise aussi les frais de logement par deux, et c'est plus facile pour voyager (on n'est pas toujours en train de conduire, on peut se relayer)2. Au moins pour le Zimbabwe (et je soupçonne aussi pour le Mozambique), ce n'est pas très facile de visiter tous ces endroits en transport en commun. Donc, je confirme, il faut une voiture, et je te conseille de faire le Zim de Harare à Harare. Cela a plusieurs avantages :
- en louant un véhicule à Harare, et en le rendant au même endroit, il n'y a pas de frais d'abandon
- je peux te passer des coordonnées de petits loueurs qui proposent des 4x4 Nissan xtrail automatique pour 45$/jour avec 200km inclus (j'en connais deux, et j'ai loué à l'un d'entre eux cette fois-ci pour 13 jours)
- il FAUT IMPERATIVEMENT un 4x4 ou à la limite, une 2x4 qui ait une grande garde au sol. Il est très difficile de visiter Hwange en voiture basse, et à Matopos, tu ne pourras que faire la partie récréationnelle et pas la partie game (animalière) avec une voiture basse. De plus, en dehors des grands axes, tu risques de souffrir avec une voiture basse.
- l'entrée des parcs avec un voiture locale (immatriculation Zim) est moins chère qu'une voiture immat à l'étranger. En fait l'entrée dans les P.N comprendra pour toi le "conservation fee" (par personne) par exemple de 20$ pour Hwange et le "vehicle entry fee" de 10$ si la voiture est étrangère et de 5$ si elle est du Zimbabwe (par véhicule indépendamment de la nationalité du conducteur).
Pour aller à Harare, Intercape est une bonne solution (et pas cher).3. Je te déconseille le parc de Chimanimani : c'est une destination uniquement pour le trek, et bien qu'il y ait pas mal d'animaux, le paysage est tellement alpin que tu n'en verras sans doute pas beaucoup, voire aucun, car ils se barrent en approche à pied (on ne peut y aller qu'à pied).
Nyanga n'est pas exceptionnel, et c'est pas mal de km... Mais on peut faire en voiture.
A part si tu es intéressé par le golf, je ne recommande pas (il y a quelques très beaux parcours dont le leopard Rock qui est probablement le plus golf que j'ai vu dans le monde)
Donc en fait, sur ton périple, je supprimerais la partie Mutare et Eastern Highlands.4. Par contre, je te recommande de faire Manapools (parc inscrit au patrimoine naturel de l'unesco)
Il n'y a pas d'hotel dans le parc de Manapools mais tu peux aller facilement à Kariba et de là rejoindre un organisation pour y aller (tu ne peux pas y aller seul pour des raisons de sécurité : il y a des lions et il faut obligatoirement être aré et à priori, tu n'as pas le droit).
Je te laisse explorer sur internet, mais je n'ai fait que le canoé (avec Natureways mais 4j/3n, cela coûte 700$). C'est cher, mais en fait, ça les vaut : 4j/3n, cela fait environ 150€/jour tout compris sauf l'entrée dans les parcs. Une autre organisation fait ça pour un peu moins cher Sunpath mana-pools.co.za. Il y en a probablement d'autres, et il y a des lodges autour du parc, mais cela reste cher.5. Tant qu'à être à Kariba, tu as une autre opption pour un parc national : Matiusadona
Cela se visite par le lac Kariba (cela résoud ton envie de lac Kariba ET un parc national de plus), mais la plupart, c'est assez cher.
Je n'ai jamsi utilisé les petits bateaux un peu rustiques, donc je ne saurais te recommander. Il faut que tu cherches, mais par exemple, voici ce que j'ai trouvé www.airbnb.com/rooms/6556617
Je ne sais pas du tout ce que cela vaut, mais il y en a peut être d'autres. Sinon, sur ce que je connais, on est de l'ordre de plusieurs centaines de UD par nuit sur des house boat de luxe.
Tu peux aussi prévoir d'aller à Kariba et de voir sur place, ça doit se trouver...6. Great ZImbabwe : patrimoine unesco. Très impressionnant, mais il faut prendre un guide pour visiter, car les explications sont nécessaires. Le site se visite à pied, et l'entrée coûte 15$ par personne, et un guide 12$ (plus le pourboire). En pratique, je suggère de commencer par le petit musée qui a une scénographie qui permet de comprendre l'histoire. Ensuite la colline (résidence du roi) et enfin la grande enceinte (résidence des femmes du roi). Pour le logement, le top c'est Ancient City lodge (cher mais exceptionnel), mais il y a pas mal d'hébergements à Masvingo. Ils ne sont de qualité très quelconque, mais bon...7. Bulawayo Matopos.
Entrée du parc 20$ et véhicule zim 3$
Attention, il y a un supplément de 20$ pour une marche pour aller t'emmener voir les rhinos.
Donc si on te propose d'aller voir les rhinos, sache qu'ils vont te réclamer 20$ à la fin...
Le parc de Matopos a 2 parties : le recreational parc (avec des peintures rupestres reontant probablement un un millier d'années) et le fameux View of the world avec la tombe de Rhodes (considéré comme un musée, donc taxé de 15$ supplémentaires), et le game parc où il y a les animaux. Un guide coûte entre 25 et 30$ pour la journée à demander à l'entrée du parc, ils vont t'envoyer au bureau qui est dans le parc.
A visiter aussi les Khami ruins à l'ouest de Bulawayo. C'est un site peu connu, pourtant aussi listé par l'Unesco. Khami a été ba^ti au 16e siècle après l'abandon de Great Zimbabwe (qui a été démarré au XIe siècle avec une apogée vers 1450)8. Hwange. En fait, Hwange n'offre pas trop d'intérêt. ce qui est intéressant, c'est le Hwange NP. Le parc est gigantesque et c'est une des plus grande population d'éléphants au monde (40000 éléphants dans le parc, il me semble que Chobe fait 75000 et Kruger moins de 10000- on parle de 7000). pour se loger, le moins cher est probablement ce qui est proposé par le NP. Un truc que je n'ai jamais fait mais que j'avais envie de faire est de rentrer dans le parc par Sinamatella et de traverser jusque main camp. Il va te falloir un gps pour ne pas te perdre, mais j'ai rencontré des australiens qui l'avaient fait et ils étaient enchantés. Par contre, il faut un 4x4 et compte tenu de l'état des pistes, cela nécessite un 4x4. Il y a toutefois quelques précautions à prendre si tu y vas tout seul, parce qu'il y a des prédateurs (lions) et dans ce cas, par sécurité, il vaut mieux avoir un téléphone satellite et des vivres (bouffe et surtout pas mal d'eau) en cas de pb.
Le téléphone satellite lui-même a un cout auquel il faut ajouter le prix d'une carte sim (pour avoir un numéro (ex 15€ pour iridium), puis des minutes prépayées (ex iridium 155€ validité 1 mois ou 209 € validité deux mois). je donne iridium comme exemple, car j'ai un tél iridium qui fonctionne dans le monde entier. Il existe aussi Thuraya moins cher mais qui ne couvre pas le monde entier.
Il suffit de fouiller sur le net pour avoir toutes les explications.
Je disais donc que Main Camp est l'endroit le moins cher pour se loger à Hwange NP, mais ce n'est pas très confortable, et surtout, on est en self catering, ce qui veut dire que l'on doit faire sa bouffe soi)même. Pour faire les courses, si on a une voiture, ce n'est pas un pb : on sort par main camp, et on fait une dizaine de km. En traversant la voie ferrée, on prend la première route à gauche et une nouvelle 10aiene de km, on arrive dans le petit village de dete où ils vendent légumes viande, et épicerie diverses. Y compris de la sadza toute prête (take away). Prévoir des petites coupures pour faire les achats.
Un peu plus cher, mais abordable il y a le Gwango Heritage Chalets (bush chalets). Très sympa et plutôt confortable, j'ai beaucoup aimé et le restau - ou plutot le bar- fait des plats à 8$ tout à fait corrects. l'équipe est très sympa et serviable. Sinon, tous les hébergements de luxe autour sont très bien (j'en ai testé plusieurs, mais du 300$ la nuit par personne !)
vous trouverez les infos sur le Gwango avec un coup de google9. Victoria Falls.
LA destination touristique du Zimbabwe, et donc, très cher.
La visite des chutes est quasi obligatoire, mais c'est 20$ l'entrée du parc et si on ressort, on ne peut pas re-rentrer même en payant.
Attention, en avril, c'est quasiment impossible à visiter tellement il y a d'eau (gouttes créées par les chutes qui vous trement totalement). En juin cela redevient correct, mais onn a du mal à aller jusqu'au bout.
Une activité vachement bien n'est pas vraiment faisable en cette saison : la descente des rapides du Zambèze en raft. Je l'ai fait deux fois (une fois cette fois ci en aout et une autre fois en octobre). En avril, c'est fermé et en juin, c'est à la fois dangereux (tourbillons gigantesques) et pas très intéressant (pas assez de vagues).
Une visite qui copute assez chère mais qui vaut la peine, c'est une journée complète dans le parc de Chobe. Beaucoup d'animaux. La journée complète coûte 170$ chez Shearwater (transport de VF, passage frontière, autre véhicule qui attend à la frontière, game drive le matin, déjeuner, croisière sur la Chobe river et retourà VF en fin d'après midi). un game dirve directement du botswana prend 3h 6h30-9h30 et coûte 56$ (si on a un hôtel à Kasane). Le visa est gratuit pour les français pour le botswana mais il faut avoir pris un visa double entrée pour le Zim ou un Kasa Visa (note je recommande le kaza visa qui permet de traverser librement la forntière entre zambie et zimbabwe et du botswana pour les visite d'une journée). Le vis simple entrée di Zim est à 30$, le double entrée à 45$ et le Kaza Viza (valable aussi pour la Zambie) est à 50$Je n'ai pas tout décrit, mais j'ai déjà fait un vrai pavé...Si tu as des demandes plus précises de prestataires, il faut me les envoyer en message privé, car on ne peut pas les indiquer sur le forum.Michel

Salut Koudou! En 2016, j'ai fait 20'000 km en trois mois... Pour ce voyage, je ne devrais pas dépasser les 12'000 km en deux mois et demi. Les doigts dans le nez! Les taxes aux frontières, bien sûr c'est embêtant. Mais les locations sud-africaines sont largement moins chères que celles des autres pays visés. En plus, je n'aurais pas de frais d'abandon, puisque je rendrais la voiture à Jo'burg.Je vais tâter le marché. Mais ça ne résoudrait pas le problème des taxes, seulement celui de pouvoir circuler au Zimbabwe, en Zambie et au Malawi avec le même véhicule (ce qui est déjà pas mal).Effectivement, c'est une bêtise, ha ha! Que veux-tu, je tiens à mon indépendance et à la liberté totale que m'offre le voyage en solo. Et jusqu'à preuve du contraire (pour moi, du moins), c'est bien plus facile qu'à deux! Oui, volontiers! Je suis toujours en pleine réflexion et ça me donnera des options en plus.Impératif, vraiment? Parce que de nombreux forumeurs prétendent la même chose pour la Namibie, qui se visite très bien en citadine. Justement, j'adore trekker! Et même si les safaris "voiture" m'ont souvent comblé, je garde un souvenir magnifique de certaines rencontres animalières en mode rando. Cela dit, le golf ne m'intéresse pas du tout. Oui, j'en ai entendu parler. Nul doute que le canoé me plairait beaucoup. Mais bon, 700 dollars pour quatre petits jours (auxquels il faut rajouter les frais d'entrée dans le parc), désolé mais je trouve ça abusé... Un immense merci pour tous tes autres conseils, j'en ai pris bonne note et ils me seront très utiles.

Je fais ça en message privé.Ca dépend où tu vas en Namibie.Pour Hwange, on peut parfaitement visiter en citadine, mais cela oblige à rester sur les pistes principales. Il se trouve que souvent (pas toujours), on peut aller voir de plus près les animaux quand on les a repéré en prenant des pistes secondaires dans lesquelles on s'ensable avec des petites voitures. vraiment.
Donc Hwange, uniquement pistes principales.
Cela dit, des australiens m'ont dit que faire Sinamatella à Main gate était possible en citadine mais qu'il fallait faire très attention sur certaines parties, même sur la piste principale. mais qu'on voyait beaucoup d'animaux.Sur Matopos, comme dit précédemment, pas de pb pour la partie "recreational". On peut même aller en citadine jusqu'au Matobo Hills Safari lodge où cela vaut le coup de passer un petit moment sur la terasse du bar à se boire une bonne bière avec ce paysage incroyable. (enfin, je dis ça, mais je ne bois pas de bière... disons un coca bien frais ?)
Par contre, pour la partie "game", il y a vraiement des passages où on ne passe pas. Je devais y aller en 4x4, mais il est tombé en panne à Hwange. Je me suis fait donc transporter par un plan B du loueur de voiture jusqu'à Bulawayo et on m'a prêté une citadine pour le parc matopos. Et ce n'était pas possible dans la partie game drive. (pourtant j'ai payé l'entrée du parc mais bon....)
J'avais pris un vieux guide des parcs, et il m'a emmené dans des coins limite mais qui passent, mais il a refusé net d'aller dans la partie gaming avec ce véhicule.Je retire donc mon conseil négatif. Le parc de Chimanimani est en fait le pendant zimbabwéien de celui au Mozambique beaucoup plus grand. Je ne te ferai pas les recommadations d'usage : il faut prendre les précautions habituelles de haute montagne comme pour des trek dans les alpes.yes, je comprends parfaitement.A manapools.com/ tu verras un certain nombre d'informations pour Manapools autrement que par le canoé (qui reste cher quelque soit l'organisateur) et les infos officielles par Zimparks (l'autorité Zimbabwe pour les parcs nationaux) zimparks.org/...al-parks/mana-pools/Je suis allé deux fois à Manapools, et c'est vraiment très bien...

Oui c'est totalement faisable notamment avec les petits véhicules collectif. Je vis en Zambie et au Malawi 2 à 3 mois par an et je rencontre souvent des voyageurs solitaires qui prennent les transports en commun.
Le Malawi est un petit pays et tous les sites remarquables sont joignables par bus : Lac côté SENGA, CAP MACLEAR ou encore NKHOTAKOTA et le nord du pays, le tout via SALIMA et bien entendu LILONGWE.
Pour moi qui sillonne l'Afrique Australe depuis des années SOUTH LUANGWA est peut être le plus beau parc animalier du monde : pas trop de touristes car excentré du reste de la Zambie et surtout une faune exceptionnelle (notamment riche en léopards et lycaons).
SOUTH LUANGWA est joignable en bus au départ de LILONGWE (130 KMS) via MCHINJI et la frontière à CHIPATA. A CHIPATA il faut changer de bus et prendre un bus de Zambie.
De SOUTH LUANGWA/MFUWE on peut continuer son voyage en Zambie vers KARIBA par exemple (seul problème la route est très longue environ 500 kms)La descente vers le Mozambique est un autre problème, on peut sans problème atteindre en transport en commun MULANJE via BLANTYRE et arriver au Mozambique par la bande TETE pour entrer ensuite au ZIMBABWE. C'est aussi plus risqué et plus aléatoire. Bien se renseigner sur la situation politique du moment et si c'est tendu attendre un convoi militaire pour traverser (actuellement c'est réouvert mais jusqu'à quand ?)Dans ce périple ne pas oublier le coût des visas (actuellement 75 US dollars pour le Malawi) et bien penser que le visa du Mozambique ne peut pas se faire que sous certaines conditions aux frontières terrestres (et encore pas à toutes) et qu'il faut mieux le prévoir avant le départ sous peine de rester coincé à la frontière.
Un avis très personnel : excepté si on a des envie de plage, de plongée et de fonds sous marin, il vaut mieux éviter le Mozambique et entrer au Zimbabwe par la Zambie et la frontière de CHIRUNDU, ça vaut vraiment le coup de faire un jour ou deux de canoë sur le Zambèze si on est un peu sportif, entre les réserves de MANA POOLS et de LOWER ZAMBEZI
En espérant avoir été un peu utile

Grandement, même, je te remercie! Ainsi que vous toutes et tous pour vos précieuses contributions. Ce forum est génial. Bon, je vais me laisser deux ou trois semaines de réflexion, le temps de rentrer de Scandinavie. Je prends ce soir le ferry pour les Féroé, où je reste une semaine.Parce qu'il n'y a pas que la faune africaine, dans la vie, quelques photos de mon voyage actuel, rien que pour vous!Lagopède alpin.Chevalier gambette.Pluvier doré.J'ai aussi vu un magnifique renne mâle (photo pas terrible) et un renard polaire (pas de photo).

merci pour les photos toujours aussi belles

Merci Françoise... et désolé, Koudou, je ne le ferai plus! Pour d'autres photos d'Afrique australe, il faudra attendre 2018. P.S. Parfois, il y a des liens surprenants entre différents voyages. La magnifique huppe fasciée, que j'ai observée pour la première fois en Afrique du Sud, a régulièrement enchanté mon quotidien en Géorgie (en mai-juin). Jamais je n'aurais imaginé la retrouver si près de chez nous, quel bonheur! Malheureusement, elle est plutôt farouche et je n'étais pas équipé pour la photo d'oiseaux...

De rien, je faisais juste part de ma surprise un peu amusée. Cela m'a rappellé l'hitoire du gamin qui devait faire une rédaction sur un sujet, et qui a répondu, "je ne sais pas du tout, mais cela me fait penser à autre chose que je vais vous conter...."Concernant la présence d'espèces (dans ton cas d'oiseaux) que l'on retrouve partout, j'a été surpris également; mais surtout par des arbres et des plantes et à de très nombreuses reprises.Au Cambodge, j'ai vu beaucoup de curupita guyanensis (arbre à boulet de canon) que la plupart des touristes qui en font une photo appellent "shorea robusta". Je ne comprenais pas cet acharnement car le shorea robusta est vraiment très différent (c'est le sal des indiens, et un arbre sacré). J'ai fini par découvrir que c'est de cette façon qu'il était étiquetté faussement dans l'enceinte du Palais Royal à Phnom Penh ! Cet arbre à boulet de canon (à cause de ses fruits) a une fleur qui le fait parfois appeler "naga tree" par les indiens.
J'en ai retrouvé plein à Rio dans quasiment toute la ville, et en particulier sur la place Largo de Machado.Un autre arbre que j'ai retrouvé sur tous les continents (enfin presque : en Malaisie, au Sénégal, au Brésil, sur les îles des Craïbes, au Vietnam, au Cambodge) : le Terminalia catappa. Faites un coup de google, je suis sûr que vous reconnaitrez sa silhouette caractéristique. Son fruit est une mande comestible (au fait, son nom est le badamier). Les auquariophiles le reconnaitront: on utilise sa feuille séchée pour les aquariums car elle purifie l'eau et calme le poissons.Enfin, une autre plante quasi universelle dans tous les pays tropicaux : la jacinte d'eau.

Salut tout le monde! Pour ceux que ça intéresse, j'ai pris ma décision concernant mon prochain voyage en Afrique australe. En résumé:

• 29 mars-13 avril: région du Cap et Namibie avec ma famille
• 13 avril: bus Intercape Mainliner Otjiwarango-Livingstone (35 euros, 16h45-10h+1)
• 14-17 avril: chutes Victoria (côté Zambie et Zimbabwe)
• 18 avril-3 mai: location de 4x4 (16 jours) et grande boucle au Zimbabwe depuis Victoria Falls (environ 3000 km).
• 3 mai: vol Victoria Falls-Johannesburg (98 euros avec Fastjet, bagage en soute inclus)
• 3 mai-29 juin: location de citadine à l'OR Tembo pour 29 jours en Afrique du Sud et 28 jours au Mozambique.
• 29 juin: vol retour JNB-Genève via Le Caire (320 euros avec Egyptian Airlines).

Donc en gros, je zappe la Zambie (hors chutes Victoria) et le Malawi sur ce voyage, mais je fais un effort financier pour louer un 4x4 au Zimbabwe et profiter au maximum de ce pays et de ses parcs nationaux. Pour l'instant, j'ai trouvé un tarif de 817 euros (16 jours) pour un Nissan Single Cab Petrol 4x4 (946 euros avec une tente de toit), kilométrage illimité, chez DriveSouthAfrica. Plutôt correct, mais si vous avez mieux... Je cherche encore un loueur en Afrique du Sud (OR Tembo) qui accepte le passage au Mozambique (avec une citadine). Ce n'est manifestement pas le cas de DriveSouthAfrica (l'option n'apparaît pas sur leur site). Là aussi, je suis preneur de tuyaux.Départ dans un mois et demi, je me réjouis! @Koudou: très joli, le Terminalia catappa! Malheureusement, je suis vraiment nul pour reconnaître les plantes, petites et grosses.

Beau voyage en perspective

Super tour en perspective, hâte de lire le CR !!Pour la première partie avec ta famille, tu sais déjà un peu ce que vous allez faire ?Pour la loc d’une citadine, t’as regardé avec Hertz ? On avait loué avec eu pour le Mozambique (un 4x4 cela dit), mais depuis Nelspruit, ils était pas trop cher et très bien !

Le tarif est très bon, mais je ne savais pas que DriveSouth Africa avait un bureau au ZImbabwe.
Si tu traverses la frontière avec un véhicule sud africain pour rentrer au ZImbabwe, attends toi à payer des taxes supplémentaires quoique le loueur te dise.Je suppose que le loueur va mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler au Zimbabwe (pas les mêmes équipements obligatoires que pour l'AFS, mais il faut bien préciser que c'est pour le Zim). En particulier, au Zimbabwe, il faut des petits stickers réfléchissant blanc et rouge sur le pare choc (un blanc de chaque côté à l'avant et un rouge de chaque côté à l'arrière), il faut avoir 2 triangles (et pas seulement un), et un extincteur (agréé qui montre que l'indicateur de charge est dans le vert).En passant la frontière pour rentrer avec un véhicule au Zimbabwe, tu auras à faire (et payer) un "Temporary Import Permit" (celui là est gratuit, mais il faut le remplir à la frontière), un "Road Access Fee", un "Carbon Tax" et très souvent, ils t'obligent à prendre un assurance au tiers complémentaire (même si tu as déjà une assurance : je n'ai pas compris la règle qui fait que parfois il ne le demandent pas).
Je n'ai rien compris aux modes de calcul, mais apparemment, cela dépend de la taille de la voiture, de sa puissance, de son carburant et d'autres facteurs qui me semblent un peu mystérieux. En gros, cela risque de faire entre 80$ et 200$ et il vaut mieux se préparer à passer un certain moment (ne pas s'énerver surtout).J'ai toujours pu me démerder avec un permis de conduire français, mais il vaut mieux faire faire un permis international (voir les démarches à www.service-public.fr/...ers/vosdroits/F11534)

Le passage au Mozambique est rarement interdit pour les véhicules n entrant pas dans la catégorie de luxe.
Faut juste payer la lettre d autorisation... (environ 100 euros) et acheter à la frontière les objets nécessaires à la conduite au Mozambique +l assurance.Tu trouveras sur les sites de chaque loueur les pays autorisés dans leurs clauses particulières.