Aléafrica, dix semaines au hasard dans le sud de l’Afrique

Il y a vingt ans, en avance sur les Etats-Unis, l’Afrique du Sud élisait son premier président noir. Ceux qui étaient réduits au silence avaient tant à dire qu’on valida onze langues officielles et, pour évoquer une histoire compliquée et conjurer un avenir qui ne l’était pas moins, on inventa un drapeau multicolore : noir, rouge, bleu, jaune, vert, blancRouge
Le bleu du bâtiment pourrait prolonger celui de l’Océan mais l’eau du port est rouge. Dix requins pantelants gisent en plein soleil, à même le quai, devant l’entrée d’un fish &chips. Un ouvrier les arrose à jet continu évacuant dans le port ce qu’il leur reste de sang.
Au moment où je sors un appareil photo un homme accourt, inquiet, et m’assure que ces requins n’appartiennent pas à une espèce protégée ; il est très convaincant bien que ne portant pas de harpon. Un camion arrive et les embarque au palan : ils partent en Australie, tous frais payés.
Mais ce n’est pas suffisant pour expliquer la couleur de l’eau.
Une usine de conditionnement de sardines occupe le quai suivant, alimentée à flots continu par les bateaux : ce sont ses rejets qui colorent le port. On comprend mieux dans quel piège ont été pris ces malheureux requins qui n’ont pas eu la bonne idée d’appartenir à une espèce protégée.
Cette marée sanglante fait le bonheur de dizaines de pêcheurs alignés surla jetée et qui relèvent, à chaque lancer de cuiller, des hadas qui se trouvent être d’autres victimes collatérales de la pêche à ces abruties de sardines : qui apprendra aux sardines à voyager individuellement plutôt qu’en boule affolée.
Mis en appétit, nous choisissons un autre caboulot et optons pour un... fish & chips, sans requins sur la terrasse. L’écran géant retransmet un match de cricket opposant l’Afrique du Sud à... l’Australie. Qui, hors du Commonwealth, a jamais compris les règles du cricket ? Il reste l’élégance de arbitres coiffés de panamas et le masque des batteurs, casqués comme des footballeurs américains, dans ce sport où jamais on ne se touche.
Un pick-up qui n’a pas osé le rouge remonte un bateau, affuté et lourdement motorisé, un bateau de guerre dont le nom sur la coque, en noir et en français est Assassin.Bleu
Les géographes ont décidé que la pointe où le continent rend les armes au sud délimitait deux océans, l’Indien à l’Est, l’Atlantique à l’Ouest. Cape Agulhas ne doit pas son nom aux aiguilles de pins qui seraient bien en peine de survivre ici, encore moins aux aiguilles de schiste, en première ligne, mais à l’observation des premiers marins portugais qui, croisant là il y a cinq siècles, constatèrent que l’aiguille des compas indiquait strictement le nord au passage de ce cap.
Dans une ambiance de finisterre deux océans furieux s’affrontent-ils jour et nuit pour défendre leur territoire ou pour ne pas décevoir les géographes autour de ce méridien, le 20ème est, tranchant le continent et l’océan? En réalité, c’est là que se rencontrent le feu descendu de l’équateur et la glace remontée de l’Antarctique. L’Indien résiste refusant qu’on vienne geler ses côtes et contraignant le courant froid à remonter l’Atlantique.
On accède au feu du phare par quatre volées d’échelles abruptes pour constater que les deux océans sont uniformément bleus.
Plus loin, avec ses maisons de pêcheurs basses, chaulées comme en Irlande, Arniston malgré son R ne manque pas de charme.Vert
Les moutons sont des Suffolks et les vaches des Jersiaises, un ferry à chaîne doit nous permettre de traverser la Breede River tandis qu’un crachin persistant confirme l’impression d’être en Cornouaille en septembre.
Mais le ferry, petite plate d’acier contenant deux voitures, est halé à bras d’hommes, trois Sisyphe noirs enchaînés à un câble.Successivement ils partent de la proue (réversible en poupe au retour, mais est-ce encore un bateau, qui jamais ne quitte son ancre?), enroulent, comme les bolas d’un gaucho, une chaîne lestée autour du filin d’acier, enfilent le baudrier et se dirigent vers la poupe. Arrivés là, ils recommencent.
Je m’harnache, je hale, j’ahane, pourrais-je être plus blanc sous le harnais ?
Sur l’autre rive, un cow-boy noir en bleu chevauche un quad jaune pour, décrivant d’amples demi-cercles, rassembler des bovins indociles. Sur les collines, les parcelles immenses sont d’un vert infini, les élevages d’autruches alternent avec ceux de moutons.Jaune
Cette vaste ferme du Baavianskloof, dans l’est du Karoo, propose des emplacements de camping. Comme vous êtes seuls, vous choisissez la vue sur les croupes de grès rose que, tout à l’heure, le soleil enflammera.
Il est temps de penser au feu. Courbé dans les taillis d’acacias vous voilà en quête, quelques branches, menu fretin, pas de quoi faire des étincelles, jusqu’au moment où vous devinez la dépouille d’un jeune acacia, abattu depuis longtemps. Il est deux fois plus long que vous et en pèse bien la moitié. Vous lui racontez des histoires, que vous allez le réchauffer, l’incinérer, bref, lui offrir une sépulture le soustrayant aux milliers de bestioles qui le rongent, pour l’amadouer, pour qu’il vous épargne d’une épine lorsque vous le prendrez à l’épaule.
Mais un arbre seul n’a jamais fait un feu. Deux souches, légères tant elles sont minées, tant elles ont nourri, seront ses compagnes de bûcher.
Maître de cérémonie, vous appariez les souches puis formez un trio avec le tronc : elles l’auront vite coupé en deux. Vous voilà avec quatre morceaux, la fête peut commencer. Une souche en flamme sur les braises, les deux troncs en croix par-dessus, la dernière souche enfin.
Feu d’artifice.
Bilan probable malgré les sommations (sommations :heurter le bois contre le sol attendre pour permettre aux habitants de quitter les lieux et chercher une autre cantine, recommencer jusqu’à évacuation totale), quelques dizaines de fourmis et consorts.Noir & Blanc
Dans les cuisines de ce restaurant réputé une brigade de onze, en plein coup de feu : cinq métis, quatre noirs, deux blancs, huit hommes, trois femmes, deux en surpoids, un hypocondriaque. Silence absolu dans les rangs, seul le chef lance sèchement des ordres précis. Ce qu’il a commandé arrive de toutes parts devant lui qui se réserve, outre le contrôle, d’apposer la touche finale : citron vert, branche d’aneth, crustacé en extension.Les serveurs enlèvent à la volée.
La région s’enorgueillit de ses moules, va pour une sea food crispy pizza : les moules doivent-elle leur taille à la présence de la raffinerie de pétrole voisine qu’on dit être la plus grande du monde ? Quant à la pâte, elle est beaucoup moins craquante que la mariée, en séance de photos sur fond de soleil couchant sur l’océan. C’est Valentine’s Day.
A une portée de fusil d’ici, dans une grotte avec vue sur mer imprenable, on a récemment mis à jour des artéfacts utilisés par mes aïeux il y a 165 000ans. Les chercheurs n’en ont pas terminé l’inventaire mais savent d’ores et déjà que les coquillages formaient la part du lion du menu.

10 semaines...

quel régal de te lire, combien de semaines encore ?? merci Jean, !
t'as vu les sardines, je le pensais depuis longtemps...!!!

Il me semble que le Sénégal était encore plus en avance.Je serais curieux de voir ces photos.
L'Afrique du Sud a une politique très protectrice des squales, mais pas de tous effectivement.Tu n'es certes pas un assassin, mais tu es complice puisque client du fish&chips.Il ne s'agit donc pas du notre, le seul vrai FinistèreEt non pas je me harnache comme me prétendait à tort un ami hérisson ! Au plaisir de continuer de te lire tout au long de ce carnet arc en ciel.Amitiés

Ta prose est toujours aussi belle Heureux homme qui peut partir 10 semaines dans le Sud de l'Afrique !Manque juste quelques photos, ce sera un plaisir de te lire sur ton parcours

Merci Jean Luc pour ce message, tu écris merveilleusement bien et c'est un plaisir de te lire!
On va découvrir tout ça de nos propres yeux dans quelques jours!

Merci Fmaej, Rjulie95, Magryelle et Lacalo pour vos encouragements. Nous entamons la troisième semaine, il en reste donc presque huit ( comme ferait Attila).AirOne, voici une photo (j'en ai d'autres avec la facade et l'enseigne mais je ne sais pas quel usage toi ou d'autres en feriez)

Le pays Xhosa, celui de Mandela, qui est l’ancien Transkei, le premier homeland de la politique de l’apartheid reste une région à part dans le pays. Pas d’implantations industrielles, peu d’infrastructures, un peuple qui tourne le dos à l’océan mais dont les troupeaux nombreux, de toutes espèces, vont librement. Un habitat éparpillé et coloré constellant les collines, des rivières en pagaille qui lacèrent le pays vers la mer. Pour le voyageur, c’est un des derniers lieux d’aventure du pays.Une journée ordinaire au Pays XhosaAprès une nuit au faux abri des dunes, tenu éveillé par une mer rugissante et un vent affolant, on suit des pistes en gravier pleines d’écoliers en uniforme qui dévalent, à travers champs, des huttes colorées qui constellent le paysage. Nous sommes au royaume des pastels de toutes les nuances de bleu, de rose, de vert.Il s’agit de gagner Hamburg, à l’embouchure de la Keiskamma en y espérant un café. On finit par atteindre un estuaire, large et ensablé, peuplé d’oiseaux, d’un café et d’une ferme ostréicole que nous convenons de visiter après le déjeuner qui sera d’huîtres, excellentes pour des eaux chaudes, bien meilleures que celles du Texas, mais moins iodées que celles de Namibie et bizarrement presque congelées à cœur. Un grilled calamari commandé avec chips arrive une heure plus tard, froid et sans chips... qui n’arriveront pas. Lorsque je m’en étonne, on m’assure qu’elles arrivent je me rends en cuisine : on épluche les pommes de terre.A la ferme ostréicole nous sommes accueillis par quatre gardiens dans un cabanon de deux mètres sur deux, trois sont allongés à même le sol et dorment, celui qui est de service ne dort que sur un coude.Deux bacs à huîtres, de la taille de ceux que votre écailler aligne par dix, voilà toute la production! Qui n’en est pas puisque toutes ces huîtres, disons vingt ou trente douzaines, sont sauvages et ont été cueillies sur la côte. Suit un hangar neuf abritant une dizaine de cuves de quinze mètres cube, vides : une future, depuis trois ans déjà, pisciculture. L’ensemble résulte d’un financement international et la ferme est pilotée par le gouvernement.On peut acheter des huîtres, le tarif comporte dix lignes selon la taille et le statut de l’animal, sauvage ou d’élevage. Nous choisissons les petites, dites «champagne», allez savoir pourquoi. Le prix unitaire ne s’invente pas tant il va bien avec leur forme : 3,14. On arrache la comptable à sa sieste, on fait chauffer les calculatrices des téléphones portables, on n’y arrive pas. Ce n’est pourtant pas le théorème de Pythagore!Le soir, dans un petit camp côtier niché dans une forêt indigène, pas emballée à l’idée de se ficher l’Opinel dans le gras du pouce, ma sauvageonne préférée les ouvrira en les encochant avec deux pierres avant d’y glisser la lame.L’Océan ronfle, des chants et des percussions s’élèvent d’un village voisin invisible, une huître récalcitrante apprend le feu.Une journée pas ordinaire au Pays XhosaJ’ai une idée de ce qui nous attend, ma Co, un peu moins qui sait néanmoins qu’il faut, de temps à autre, libérer le sauvage: plusieurs jours sur le Wild Coast 4X4 Trail entre Kei Mouth et Port St Johns. Des collines éruptives qui s’écroulent brutalement dans l’océan, des rivières à franchir, des pistes oubliées.Nous retardons le départ, on est si bien sur cette terrasse à l’embouchure de la Kei River. L’expresso est remarquable. Nous étirons jusqu’à un déjeuner de baby calamari et un dernier café pour la route, qui commence par une traversée en ferry. Une femme à pied nous prie de la conduire au prochain village sur l’autre rive, à trois heures de marche. Nous n’avons que deux sièges mais je lui obtiens une place dans l’autre voiture, des sud-africains qu’elle n’osait pas aborder. J’y gagne un sourire malicieux.La piste est facile puis il n’y a plus de piste, la mémoire d’une trace dans les collines, des traces qui se croisent et vous conduisent le plus souvent à la mer, comme l’eau.Quelques gués puis une large rivière avec un passage qui semble possible en diagonale, sans visibilité sur la sortie enfouie dans la végétation. Ma navigatrice embarquée s’engage, l’eau au mollet, remonte délicatement la jupe qu’elle porte au genou, comme il sied, puis retrousse encore, comme il sied moins –ce n’est pas demain que je vais acheter un sondeur. De l’autre rive elle me fait signe que la sortie, que je devine ravine, est passable.Je m’engage, ça passe, des pierres roulent et cognent. Face à l’entrée de la sortie un rocher va forcément toucher. La voiture chasse en cherchant l’axe, le pot d’échappement est dans l’eau, il faut choisir entre deux maux, la bête bondit et franchit l’obstacle. Pour se retrouver dans un boyau avec une pente impossible et profondément ravinée. Mais qu’est-ce que je fais là ?On passe les rivières par des ponts lorsqu’ils ne sont pas effondrés, par le ferry s’il est encore là, à gué ou par contournement dans les autres cas. Souvent, le tablier des ponts, prisonnier de parapets pleins, est si dégradé, si creusé qu’il y a autant d’eau sur le pont que dessous. Avec cette drôle d’impression de passer le pont à gué.Quatre heures et quarante kilomètres (mais beaucoup moins à vol d’ibis) plus tard nous arrivons dans un resort de pêcheurs établi sur l’embouchure de la Nxaxo, vierge de toute autre implantation. On nous refuse de camper dans l’enceinte de l’établissement et nous informe que c’est strictement interdit aux alentours. Le seul package est le DB&B (ici, on ne rigole pas avec le dinner : si tu ne pèses pas ton quintal à vingt ans, tu as raté ta vie) à six cent rands par personne. Je propose que ma Co dorme dans la voiture : nouveau refus. Face à une réceptionniste deux fois plus lourde que moi je la tente ascète: nous ne mangerons pas, ni dîner, ni petit-déjeuner mais ils n’ont pas non plus ce package. Au final, le roc devinant la bernique, ils acceptent ma proposition, 400 rands à jeun. J’y pose une condition, j’ai repéré la 34 qui est la meilleure de l’établissement, grande terrasse couverte (il pleut encore) donnant sur l’estuaire.Nous nous installons, descendons quelques caisses, allumons des bougies et servons le vin lorsqu’arrive une procession bleue, lente et colossale, quatre femmes sous des ponchos emmenées par une chef qui porte son parapluie comme un sceptre : la porteuse d’eau, la pourvoyeuse de thé, la lingère, une autre à la fonction mal identifiée et la chef qui est chef. Cette délégation nous apportait une carafe d’eau, cinq sachets de thé, une serviette supplémentaire et des sourires, un peu interloqués, semblant dire «mais qu’est-ce que font ces campeurs dans notre suite ?».Je pense à une chanson douce que chantait Favennec, une histoire de concours de lenteur pour les lilas dans l’eau. Nous sommes au paradis.L’impermanence des muffins à Port St JohnsLa case-à-roulettes, comme la mer à l’embouchure de la Mzimvubu, a perdu sa couleur d’origine : toutes deux ne sont que boue. Une équipe de voltigeurs équipés de seaux et de chiffons lui redonnera son lustre le temps d’un numéro (ce sera un peu plus long pour nous).L’appel du Spar à la grand-messe du samedi est un gospel diffusé par haut-parleurs longue portée. Les mendiants, qui se satisferaient d’être seulement dépenaillés, ont un banc attitré à la sortie du supermarché et y reçoivent quelques offrandes. Face au Spar, au marché africain, la saison est à la banane, entre les deux, un golgotha d’immondices en putréfaction.Après cette mise en bouche et quelques années d’absence, il est temps d’aller vérifier que les muffins de l’Outspan Inn sont toujours les meilleurs du pays. L’hôtel ne sert plus de breakfast qu’il sous-traite au restaurant mitoyen... qui a perdu les muffins. J’étais comme un petit Proust associant Port St Johns à ses muffins ou un Petit Poucet marquant son trajet de bonnes recettes. Un monde s’écroule.Le restaurant de bois qui domine Second Beach de ses pilotis a changé de main et troqué son mobilier ancien contre du plastique, la plus charmante guesthouse des lieux a fermé, difficile sans doute de vivre ici pour une jeune femme seule avec deux enfants.On croise encore quelques pap’hippies magnifiques, métissés par le soleil, de ceux qui ont fait ce lieu et qui resteront.

Salut Voyajou,Je prends le 4x4 en marche et te suis à la découverte de la nation arc en ciel.Tu nous enchante tout simplement.Bon voyage

Merci encore Jean Luc pour la suite de ton récit! Cela nous donnera des idées pour la suite...
Nous sommes au Cap depuis hier et découvrons cette ville - à travers LR, R&D Offroad et Alu-Cab pour l'instant, les Warehouse etc., notre véhicule est en cours de préparation - qui me rappelle sous quelques aspects certaines villes côtières d'Australie, et comme par hasard je m'y sens 'at home'. Continue à écrire, c'est un vrai bonheur de te lire!
A +

Des Xhosas et leurs maisons

Je partage ton avis sur les similitudes entre l'Australie et l'Afrique du Sud et tu le vérifieras dans les petites villes du pays rural, du bush: on se croirait parfois dans l'outback. Petits musées incroyables, urbanisme et architecture, coffee shop et farmstall, etc.
Mais ce n'est qu'une facette du pays, la blanche, et il y en a bien d'autres comme tu le vois dans les photos ci-dessus
Bonne préparation pour votre case-à-roulette!

Rohhh les jolies photos ! Vous êtes ou en ce moment ?

Bonjour Jean Luc,
Merci pour les photos. Maintenant que nous avons un véhicule quasi prêt pour le grand voyage - ou plutôt les grands voyages - nous allons pouvoir aller à la découverte de tant d'endroits, insolites ou pas, dans cette merveilleuse partie de l'Afrique. Pour l'instant, au backpacker de Stellenbosch, nous devions y rester & semaine, mais comme notre 'Traffic registration' prend + de temps que prévu (1 mois! mais j'ai une devise: 'never, never, never give up'!), on va sûrement 'hit the road before the end of the week and go through the Garden route, stay 2 nights in that area, apparently spectaculor, then to Jo'Burg where we will leave our car in storage at a lodge, which will be very conveniant for us, as we usually land there. Tu as le bonjour de Léo d'Alu Cab; ils y travaillent merveilleusement bien. Pour l'instant on est dans le stade de la surprise de cet immense pays si diversifié, mais on est plus tenté par les pays plus au nord.
A +, j'attends la suite de ton récit avec impatience ;
Magryelle

Sur le port de Durban...
... je n’ai pas vu de marins. Mais j’ai rencontré une vieille connaissance épistolaire, un fondu de savane, un qui aime les bacs à sable mais moins les bains de boue, un qui traverse le continent comme moi le quartier. Nous avons en commun des amours de soixante ans, les Land Rover.
Après un détour obligé pour acquérir les tous derniers équipements absooolument indispensables avant d’entrer dans le dur, un orage antédiluvien –normal dans le berceau de l’Humanité- surprend le flot de véhicules sur la N3, artère vitale, train de camions à touche-touche entre le premier port du continent et Johannesbourg. Tous phares allumés, feux de détresse actionnés, éclairs gratuits, grêle offerte, la chenille à trois voies progresse au pas. Deux semi-remorques s’emboutissent au ralenti. Ce n’est pas ce soir qu’on va faire un joli campement.
A Pietermaritzburg les gens marchent sans hâte, en chemise sous la pluie.Une décharge à ciel couvert
Des tas de toutes tailles de bouteilles en plastique, de cartons pliés, de polystyrène, de bois de démolition, de gravats, de bouteilles de verre, de canettes d’aluminium, de chaussures, de ferraille. Des empilements d’électro-ménager hors d’usage.
Je ne suis pas à la déchetterie municipale, encore moins dans une usine de retraitement, mais dans le hangar de 300m2 d’un lodge & backpackers plein de bonnes intentions. Dans les cuisines des panneaux détaillés expliquent l’usage des cinq poubelles. Malheureusement, elles sont elles-mêmes à l’état de poubelles, ne sont pas différenciées par leurs couleurs et les inscriptions sur le couvercle sont largement effacées par le temps (m’est avis qu’ils ont utilisé une encre bio-dégradable). Dans les salles d’eau, on explique comment ne pas l’utiliser ou, à tout le moins, l’économiser. Dans le désert du Kalahari j’entends bien mais comme nous sommes dans une des régions les plus arrosées du pays on peut s’interroger; heureusement les petites fiches apportent la réponse : c’est pour économiser l’électricité utilisée par la pompe (sic). Et la véritable raison est finalement dévoilée : le tarif de l’électricité a augmenté de 25% l’an passé.
On explique aussi que les gentils propriétaires se rendent à la ville la plus proche (ville dont nous arrivons et qui semble avoir déjà bien du mal avec ses propres déchets), équipée d’un centre de tri pour y livrer avec leur voiture, à deux heures de route, les déchets pré-triés. Sans être un spécialiste, je ne serais pas étonné qu’il y ait pas loin d’un an de déchets dans le hangar et, faute de place et peut-être de motivation, les tas commencent à se chevaucher, les triés à se mélanger. L’Afrique reprend le dessus.
Ah ! J’oubliais, je n’ai pas trouvé le tas pour les piles.
J’évacue les lieux partagé : usine à gaz ou fumisterie ?Z’auriez pas vu mes dollars ?
Dès potron-minet, au pied du Sani Pass, un homme à l’air égaré nous demande de le monter au Lesotho d’où il est descendu hier soir. Il a perdu tout son argent sans savoir si c’est au poste frontière sud-africain, à celui du Lesotho ou, encore, au plus haut pub d’Afrique.
Rien au premier poste. Barry, sud-africain, est scientifique et travaille aux Etats-Unis. Jeune il a combattu les cubains en Angola et n’avait plus sa place dans la nouvelle armée sud-africaine en 1994. Il nous décrypte la géologie du défilé. Un pointillé géant marque le flanc de la montagne, trace d’un rocher qui a dévalé la pente en bondissant. Rien au poste du Lesotho.
Et rien non plus au Sani Top Chalet. Barry semble vaciller, son avion pour Salt Lake City est dans une semaine, il n’a pas de carte decrédit et détenait tous ses avoirs en dollars. Il lui reste une cousine éloignée par ici. Nous lui offrons du thé et des gâteaux. Il va redescendre.
L’air froid est traversé de courants chauds, on pourrait être dans l’eau. D’ailleurs, on y est.Au Lesotho
Le problème, à l’est du Lesotho, comme dans la majeure partie du pays, à l’exclusion du sud-ouest, c’est qu’il n’y a quasiment pas d’hébergements outre quelques structures destinées aux séminaires qui sont la négation même du gîte de charme.
Le Molumong Lodge & Backpackers occupe les bâtiments d’un ancien comptoir, construit en moellons d’une taille à faire pâlir les bâtisseurs de pyramides, couvert de tôles rouges et situé au milieu du village.Il n’y a pas d’électricité, c’est sommaire pour le corps mais luxueux pour l’esprit et, pour dix euros, vous privatisez l’établissement faute d’autres occupants. Le salon spacieux, meublé de canapés défoncés, est doté d’une cheminée (on est à 2500m, est-ce parce que ce pays froid ne dispose pas de bois, où les arbres sont moins nombreux encore que les habitants indemnes du VIH, qu’il a inventé ces couvertures somptueuses, du moins avant qu’elles n’arrivent de Chine, dont ses habitants ne se départissent jamais ?) et ouvert sur trois côtés. C’est un va-et-vient sous nos fenêtres d’un soir, on échange des saluts, des sourires, de la musique, des gâteaux ou des cigarettes. Nous sommes dans un aquarium ah, s’ils disposaient d’appareils photos !
Gabriel, le manager, titre qu’il revendique fièrement, est à la tête d’un curieux cheptel d’ânes, moutons, vaches et chevaux. Demain, irons-nous cavaler dans la montagne ? Les écoliers rentrent par les mêmes sentes que les troupeaux, s’interpellent de rires sonores. Les hommes causent, adossés aux murs de pierres sèches, les fumées s’élèvent dans la cour des cases. Petit à petit le silence enveloppe la vie, reste une nuit d’étoiles cernées par les montagnes.
Sur la route de Semonkong, où sont en cours des travaux maoléens, les ânes laissent le pas aux six roues des camions chinois mais portent encore, stoïques sous les coups, les fagots de bruyère et les sacs de farine alors qu’on les y roule et qu’on leur prépare un avenir en saucisson. J’avais toujours réussi à me rendre à la fameuse waterfall (la plus haute du monde d’un seul jet, paraît-il) en voiture. Mais, cette année, j’ai pris l’engagement de marcher. Nous ne trouverons pas les chutes mais j’en ferai une et ma Co s’embourbera dans le black cotton jusqu’à la naissance du mollet, ruinant ses souliers neufs. Y gagnerai-je un peu de répit ?
C’était la Journée de la Marche : le soir, de retour au campsite de Ramabanta où, jusqu’alors, nous avions toujours été seuls, nous apprenons qu’un groupe de quinze hikers va nous tenir compagnie. Je me rassure : qui hike, dort ! Ils arrivent deux heures après la nuit, portant tout leur barda, déploient des tentes qu’ils n’utiliseront guère, se relayant à la palabre autour du feu, et qu’au milieu de la nuit, surpris par un violent orage ils replieront en catastrophe, s’abritant sous un auvent. Ma demande de silence sera suivie de peu d’effet, les éclats qui nous atteignent ne sont ni d’anglais, ni d’afrikaans mais d’une langue africaine et, à cinq heures, toujours sous la pluie, la fine équipe se rend au restaurant pour le breakfast. Lorsque nous nous croisons, l’échange est de regards sombres et silencieux. Ils partent à six heures, le corps et le barda couverts d’un poncho.
S’il est habituel de voir les africains marcher c’est, presque toujours, à des fins utilitaires. Est-ce que marcher pour le plaisir est un signe de développement ? Ce critère est-il pris en compte dans le calcul de l’IDH ?Oh my God, quelle matinée !
A Ladybrand, la Christ Embassy tient cérémonie dans un entrepôt de tôle, les femmes s’éventent avec leur livret. Les chaises en plastique sont drapées de blanc, rehaussé d’un nœud bleu. Un prêcheur d’une extrême élégance, costume bleu sombre, chemise assortie, claire à col blanc (le col des clercs ?), cravate et pochette rouges, un orchestre (orgue électronique, batterie et synthé) et un chœur de jeunes femmes, tunique blanche ceinte d’une écharpe jaune d’or se partagent l’estrade. L’assistance, clairsemée, est en dimanche, jeune, belle, fervente, exclusivement noire.
La sono trop puissante distord sur les tôles mais le prêche est connu et le pasteur un sacré tribun –heureusement que ces gars-là mettent leur verbe au service de la paix (c’est ce qu’ils affirment tout en prétendant être the light of the world). Entre les prêches, assez peu nombreux, on assiste à un concert endiablé de gospel-rock et on danse dans les allées.
La cérémonie se déroule en anglais et il n’y a pas une voiture dans le champ autour du hangar.
De l’autre côté de la rue, à l’Eglise Reformée Hollandaise, construite il y a un siècle en sandstone, les jardins paysagés et clos sont jonchés de pick-up et l’on vénère en afrikaans. Le silence et le calme sont de rigueur alors que, sur les bancs de bois, les noirs, les métis et les blancs sont côte-à-côte. Les femmes sont endimanchées, les hommes aussi, en bras de chemise à carreau.
En athée convaincu, je verse une obole égale aux deux œuvres.
L’Eglise Catholique est située dans le township. Cinq cent fidèles, dix voitures. La messe se tient en langue sotho et prend quelques libertés avec le rite romain. Pas de sono ici, les chœurs et la ferveur emplissent la grande église de brique. Je suis le seul blanc dans l’assistance, je me retrouve avec la petite fille de ma voisine sur les genoux et, lorsque dans l’assistance debout, on se prend tous par la main suis-je marron?
De jeunes hommes en costume noir, dreadlocks aux épaules, me saluent avec bienveillance à leur retour de communion.
Pour clore la messe, la chorale investit le chœur et entonne des chants puissants, les fidèles dansent et applaudissent entre les morceaux. A un moment, s’élèvent de cinq cent poitrines des hululements longs (sauvages, forcément, les hululements) pour accompagner le chant; manquerait plus qu’ils me prennent pour le Christ mais, heureusement, la communion est passée.
Nom de Dieu, c’est quoi là, qui perle sous les paupières ? De l’eau bénite!?

Hey !Tu t'en sors très bien avec les photos
Mais cent fois mieux avec les écrits...

Coucou re-Vois you,Ta plume littéraire et ta maîtrise de la langue de Molière ont encore frappé mon attention.Quelques remarques ou questions s'imposent.Pas moi!Moi aussi, j'ai été déçu lorsque j'ai vu le Pacifique pour la première fois, de voir qu'il n'y avait aucune différence avec l'atlantique que je connaissais bien. Quel est l'intérêt de leur donner des noms différents??? Une photo de l'animal en action, please?Je vais lire les autres posts maintenant.A bientôt!