J'en ai vu aussi de l'eau dans ces coins là. Heureusement pas à chaque fois.
Et il y a eu aussi des fois où les plans B ne suffisent.
C'est pas très bon d'avoir à remonter les pistes après les averses.
Bern
USA 2018 - Arizona, chez les indiens... https://voyageforum.com/v.f?post=9061068;#9061068
USA 2014 – Là où vous n'aviez pas pensé aller https://voyageforum.com/v.f?post=6769327;#6769327
USA 2012 "Au long du Rio Grande" https://voyageforum.com/v.f?post=5290732;#5290732
partir 60 jours se justifie : prendre enfin son temps
Tout à fait, en vacances j'aime prendre mon temps ce qui permet aussi de "sortir des sentiers battus" 😎. Puis finalement, 60 jours tous les 3 ans ne font que 20 jours par an 😉.
J'aime beaucoup les pétroglyphs de Cedar Mesa, notamment à tête de canard
Attention, la piste est un peu rugueuse tout de même. Mais c'est vrai qu'il est un peu spécial celui-là ; j'en ai même trouvé un autre du même type un peu plus loin, même "dessinateur" sûrement.
Gooseneck est suberbe. Au 12mm, j'avais du faire un montage
Avec un 16mm en APS-C soit un équivalent 24, impossible sans faire un panorama ; ici, avec un 8-16 Sigma (équivalent 12-24), ça tient juste mais il faut s'approcher le plus possible à cause du premier plan toujours important. La photo est juste recadrée à cause de ça.
Tu avais sans doute deviné que c'était un joke 😉. Mais tu as bien fait de mettre un lien sur ton récit car je l'avais loupé ; un grand bravo à toi et quel récit. Mais te connaissant un peu mieux maintenant, je n'en suis pas si surpris que ça 😎.
Plutôt que d'aller sur Bullfrog comme tu le présumes, je pense que les rafts sur remorques remontent de là en général sur Moab par la 95 via Hanksville
En règle générale, je suis sûr que tu as raison mais là, ils ont continué à descendre le courant et quand nous avons dépassé la remorque, elle était vide. C'est pour ça que j'ai imaginé Bullfrog car il n'y a pas d'autre endroit très accessible dans la zone.
6/06 La journée à The Maze était plutôt mouvementée, entre le temps, la piste, le chauffeur du camion. Enfin, tout cela s'set fini sur un bon dîner...
7/06 Joli overlook à Dirty Devil River
8/06 Plein de jolies randonnées et enfin par beau temps. J'aime bien Little wild horse canyon.
Très joli pictographe en fin de journée.
9/06 Je découvre The Hondoo que je ne connaissais pas du tout.
Tiens cela me fait plaisir de voir quelques photos récentes de Little Egypt que je n'ai pas revu depuis bien longtemps.
Sinon j'aime bien les reliefs de Butt Canyon. Avec les nuages cela donne une atmosphère particulière.
Bien vu et bien pris le wild turkey. Je n'ai dû pouvoir en photographier un qu'une seule fois. Par contre cette année, nous avons été réveillé un matin au son de son glou-glou !
Les insectes et notamment ces petits moucherons qui piquent sont très déplaisants. Une seule fois à Colorful Canyon, il y en a eu qui nous ont piqué la tête à de multiples reprises avant que l'on ne s'asperge de répulsif (trop tard). Nous aurons dû mal à nous coiffer pendant plusieurs jours avec 6 ou 7 piqures chacuns sur le cuir chevelu.
Sinon effectivement, 60 jours aux USA, j'en rêve. Hélas si je les prenais, mon employeur ne penserait plus que je lui suis indispensable... (je plaisante !) Bref, on verra cela à la retraite !
Et si non, chapeau à Jean-Pierre ! Perso, ça me fait peur une descente dans ces vagues en furie.
Pour voir mes carnets Ouest USA, cliquez sur mon pseudo puis cliquez celui désiré dans la rubrique "carnets" : Vous avez le choix avec 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 : ça en fait de la lecture ! Et maintenant : la Chine !
Partie 9_1/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
11/6 - Long Canyon, Wolverine Loop, Hells Backbone Ridge
Départ vers Torrey à 7h50 et 56°F - 13.3°C sous une pluie fine et continue. Après un rapide petit-déjeuner, nous passons au Visitor Information. Météo pourrie pendant les 4 prochains jours : que du bonheur !
Nous reprenons la route ; arrêt rapide à 10h05 et 49°F - 9.4°C à Larb Hollow où nous sommes dans les nuages et nous arrivons à Boulder alors que la pluie fait enfin une pause.
À l'Anasazi SP Museum, la ranger est catégorique : pas question de tenter la Wolverine Loop ; par contre, elle pense que pour Hells Backbone Ridge c'est possible mais nous conseille de revenir par le même chemin et non pas redescendre directement sur Escalante. Elle nous apprend aussi que la plume que nous traînons depuis le Nouveau-Mexique est une plume de dindon et non de rapace ; achat de point de croix pour Isabelle.
Comme le soleil brille enfin, nous prenons tout de même la route pour Long Canyon (sur la Burr Trail Rd) ; c'est toujours aussi agréable de traverser cet endroit. Quelques photos plus tard, notamment de Eyebrow Arch, et avant la fin du canyon, la pluie nous rattrape à nouveau. Nous continuons tout de même, quelques photos au niveau de Circle Cliffs et nous faisons demi-tour devant la pancarte d'accès à la Wolverine Loop : nous ne verrons donc pas les beaux arbres pétrifiés repérés sur Google Earth.
entrée de Long Canyon
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Eyebrow Arch
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Long Canyon
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Circle Cliffs sous l'orage
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À peine de retour dans Long Canyon, cela devient dantesque, la pluie tombant maintenant en trombes, en cataractes, accompagnées d'éclairs et de tonnerre ; nous n'avons encore jamais vu ça. Impossible de distinguer les 2 parois du canyon, les phares n'éclairent plus rien hormis un rideau d'eau, les essuie-glaces ne servent pratiquement à rien. Je roule au pas, n'osant pas m'arrêter.
Tout-à-coup, accalmie, le gros de l'averse s'arrête et nous entendons le même bruit qu'au retour de The Citadelle : des cascades dégringolant du plateau. Impossible de photographier, l'objectif étant immédiatement taché de pluie. Il faut donc ruser. Isabelle fait le point à travers la vitre et, quand elle est prête, je commande la descente de la vitre passager pour un ou 2 clichés seulement. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous finissons par apprécier le spectacle.
Cascades dans Long Canyon
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Nous déjeunons dans la voiture à un endroit où nous ne pouvons pas nous faire prendre par un flash-flood puis, à 14h30, prenons la route puis piste pour Hells Backbone Ridge. À la sortie de Boulder, nous prenons la FR 153/Hells Backbone Rd. Un peu après le début de la piste, arrêt pour vérification de l'état du sol et des roues mais tout semble aller. L'orage gronde toujours au loin.
La piste assez noire, mélange de sable et de gravier, serpente à travers la Dixie NF et Isabelle la trouve un peu trop sableuse à son gout. Après une longue montée, la piste redescend pour traverser Sand Creek avant d'attaquer la montée finale.
Arrêt sur le parking juste avant le pont : la vue est impressionnante, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous continuons la piste et, assez rapidement, prenons à droite le tout petit tronçon de la FR 1434 (aucun panneau évidemment) pour arriver à notre campement ; nous sommes à 2 813 m d'altitude, il est 15h54 avec une température de seulement 54°F - 12.2°C (compteur 13 076 miles).
vues du Hell's Backbone Bridge
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vue de notre camp
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Installation rapide de notre table et des chaises ; les nuages défilent en continu au-dessus de nos têtes. À 17h, repli stratégique vers la voiture et, 5 minutes plus tard, la pluie est là mais se calmera assez vite. Vers 20h, ça caille, dodo.
Partie 9_2/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
12/6 - Kodachrome (pas initialement prévu mais plan B)
Réveil à 6h puis 6h45 ; ciel bleu, beau soleil et 47°F - 8.3°C. Isabelle a vu une nuit étoilée.
Départ à 8h15 avec 4° de plus et nous sommes de retour sur la UT-12 à 9h ; au cours de la descente, Isabelle repère quelques dindes avec 5 ou 6 "turkeytons" (si vous nous permettez ce barbarisme, à moins que vous ne préfériez dindonneaux 😎).
Nous prenons la direction d'Escalante pour compléter notre stock de nourriture, de boisson et de carburant. Kodachrome SP faisait partie des plans B, il passe directement en A. En arrivant au VC, je retente le coup pour Wolverine Loop mais, à nouveau, refus catégorique. Je savais que le camping était indisponible à cause de travaux mais la ranger, après discussion, nous autorise une nuit sur le camping groupe comme nous n'avons pas de tente.
Nous connaissons déjà ce parc, visité partiellement en 2009 où nous avions fait, entre autre, Panorama Trail. Nous allons voir le camping et, pas de soucis, on trouveras bien un emplacement plat pour dormir ; nous en profitons pour déjeuner sur une des tables, auprès du firepit.
Départ ensuite pour Shakespeare Arch - Sentinel Trail (50mn, 2.15 km) puis Chimney Rock et, enfin, Angel's palace Trail (~1h, 2.4 km).
dans Kodachrome Basin SP
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Shakespeare Arch
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The Sentinel
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Chimney Rock
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Une des particularités du parc, ses spires ou cheminées
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vues d'Angel's Palace Trail
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Retour au camping avec un groupe d'enseignants du Nouveau-Mexique, quelques coups de tonnerre et 3 gouttes de pluie. Apéro, feu de camp, saucisses grillées puis dodo (compteur 13 169 miles).
13/6 - vers Bryce Canyon
Réveil à 6h30 avec le soleil ; tout le monde se lève, plus ou moins vite, et le groupe finit par partir randonner à 8h30 ; nous quittons le camp 15 minutes plus tard avec 64°F - 17.8°C.
J'ai prévu de dormir la nuit prochaine vers le FR419, non loin de la Johns Valley Rd, en face de la route d'accès à Bryce Canyon.
Nous y allons donc directement et repérons 3 emplacements possibles pour la nuit. Ensuite, nous entrons dans Bryce Canyon NP et retrouvons la foule des grands jours. Comme nous connaissons déjà ce parc, nous nous contentons de quelques points de vue (Sunset Pt et Upper Inspiration Pt) et sommes de retour au camp à 18h58 avec 73°F - 22.8°C.
Sunset Point
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Sunrise Point
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Inspiration Point
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Soirée quasi parfaite autour d'un gros feu de camp, d'apéro et de grillades (compteur 13 223 miles).
Partie 9_3/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
14/6 - Bryce Canyon - Fairyland Loop
Lever à 6h10 avec un ciel clair, moucheté et 48°F - 8.9°C.
Nous partons à 7h40, direction le trailhead de Fairyland Loop. En 2009, nous avons fait la boucle Navajo-Peekaboo-Queen's Garden et nous avions adoré. Cette année, nous faisons l'autre boucle en espérant avoir autant de plaisir.
Départ rando à 8h15 et nous retrouvons la magnificence des lieux mais, ça descend, ça descend, ça ne fait que ça d'ailleurs ! Balade très agréable et peu de monde sauf sur la fin. Après de multiples photos, nous arrivons à Tower Bridge vers 10h30 et là, petit soucis, Isabelle s'est trompée de cartes mémoire et a apporté Mes cartes "musique". Pas le choix, obligé d'en sacrifier une.
Fairyland Trail
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Sinking Ship Mesa
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Keyhole & Tower Bridge
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China Wall
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À partir de là, ça monte en permanence jusqu'à la rim et dire que je fatigue un peu ne serait qu'un euphémisme. Arrivée vers 12h au General Store et, à peine 10 minutes plus tard, la pluie à nouveau : nous avons eu de la chance.
Après une petite collation, nous repartons et, au lieu de longer la rim, nous choisissons la navette ; il n'y a pas d'arrêt officiel pour Fairyland mais le chauffeur nous rassure, pas de soucis, et nous ne sommes pas les seuls car un couple de (très) jeunes descend en même temps que nous à l'intersection. Il nous reste 1.6 km que nous avalons en 19 minutes ; nous avons en tout fait environ 12 km.
Départ vers Red Canyon à 13h38 et 84°F - 28.9°C et nous arrivons au campground à 14h40. Ce camp est très fréquenté et il ne reste pas beaucoup de place de libre ; les places que j'avais repérées sur le net sont en fait des emplacements "groupes" et, très bien situées, ne sont pas du tout au même tarif. La responsable du camp ne connait pas le Pass America (même quand je lui montre le mien) et ne nous accorde pas de tarif réduit.
Isabelle part prendre une douche (chaude) pour laquelle il faut des jetons mais, au final, le distributeur ne fournit que des quarters et, ensuite, dans la douche, rien d'indiqué quant à la durée : bilan, elle revient pleine de shampoing, rechercher d'autres quarters ! Pas contente ; de plus, longeant la UT-12 avec une belle pente et un fort trafic, le camp est assez bruyant.
Sauvegarde des photos sur le PC et les disques externes mais nous devons "déménager" car la pluie revient. Nous finissons tout de même par pouvoir sortir et allumer le feu. La nuit sera finalement calme avec moins de circulation qu'imaginé (compteur 13 248 miles).
Partie 9_4/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
15/6 - Mammoth Cave, Cedar Breaks, Yankee Meadows
Lever à 7h15 avec 57°F - 13.9°C et un ciel bien moucheté. Départ à 8h40, direction Panguitch puis Panguitch Lake pour un petit arrêt. Ensuite, un peu encore de UT-143 puis FH 050 sur la gauche. Peu après avoir traversé Mammoth Creek, nous apercevons 2 antilopes pronghorn (Antilocapra americana), seule espèce endémique d'ongulé nord-américaine d'après Wikipédia ; cette antilope est très facile à reconnaître. La route (bitume récent) longe des champs de lave. Nous ferons plusieurs tentatives se terminant en culs de sac ou en pistes impraticables mais finissons par arriver à Mammoth Cave à 10h28 via les FR628, 064 puis 675 et enfin 950 (la pancarte indicatrice n'est pas dans notre sens). À moins d'avoir loupé quelque chose, pas besoin de faire le déplacement.
Panguitch Lake
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Mammoth Cave
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Retour sur la FH 050 puis nous prenons la UT-14 pour la quitter rapidement au niveau de Duck Creek ; la piste (HC indispensable) est très boueuse et un 4x4 serait un plus la piste donc longe Dry Valley et Cow Lake, son lac fantôme.
Nous arrivons au parking de Cascade Falls à 11h18 ; cette cascade est une résurgence provenant de Navajo Lake et va former la North Fork of the Virgin River.
Cascade Falls
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Navajo Lake
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Retour de la cascade 40 minutes plus tard et nous passons au lac où quelques pêcheurs taquinent le poisson. Nous prenons ensuite la route de Cedar Breaks pour y faire une randonnée, abandonnée en 2009 à cause de la neige. Pique-nique sur des tables, près du camping de Point Supreme à 12h54 avec 64°F - 17.8°C.
Nous débutons la randonnée de Spectra Point à 14h36 et sommes de retour 1h10 plus tard, le podomètre indiquant 3.2 km ; magnifique balade dans un décor un peu semblable à celui de Bryce mais où je trouve toujours que la palette de couleur est un peu plus large.
Cedar Breaks
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Départ à 15h50 pour Yankee Meadows où nous devons passer la nuit mais pourquoi y aller par la route, ne serait-ce pas mieux par la piste ?
Nous voilà donc partis via les UT-143 puis Sidney Valley Rd (FR48) et enfin la FR49. La carte montre 2 types de pistes, l'une de bonne qualité, la seconde un peu moins. La première partie ne présente effectivement aucun problème, traversant forêt et prairies de la Dixie NF tout en grimpant continuellement pour "culminer" vers 3 200 mètres ; mais, lorsque nous abordons la seconde partie, toute en descente puisque nous devons perdre pratiquement 500 mètres d'altitude sur 6.6 km, le sol devient plus meuble, plus terreux, plus humide aussi. Peu après Sidney Valley Overlook, la piste suit la rim de Yankee Meadows Reservoir (ou de Sidney Valley) et la vue sur la gauche est "impressionnante" avec 150 à 200m de vide. Une première plaque de neige fait son apparition, traversée sans problème, mais au niveau de la seconde, ça se corse car l'eau de fonte rend la piste sacrément boueuse. Environ 500m plus loin, un peu avant la superbe épingle à cheveux (que l'on voit très bien sur Google Earth, 37.723889, -112.764006), la piste est barrée par une avalanche (roche et terre) ; demi-tour obligatoire pour nous, peut-être qu'un 4x4 aurait pu passer. Prudente marche arrière jusqu'à un endroit où la piste s'élargit un (petit) peu et Isabelle descend pour me guider dans la manœuvre. Le trouillomètre calé pas loin de zéro, les roues bien dans la boue, le demi-tour se fait en 4 temps et je regagne la zone sèche en tortillant du derrière à qui mieux mieux (enfin, la voiture) ; Isabelle, restée en arrière (pas question de m'arrêter) dira ensuite avoir vu l'arrière de la voiture s'approcher dangereusement du vide plusieurs fois.
Ouf, tout le monde à bord et nous repartons. Avons nous été inconscient ? Sans doute un peu avec un véhicule non 4x4.
Retour sur la route UT-143 et nous traversons Brian Head, petite et charmante station de ski puis, via Bowery Creek Rd et la FR049, arrivons à destination. La route était jolie et avait, par endroit, des airs de Tent Rocks, à d'autres de Bryce.
Recherche rapide d'emplacement pour la nuit, le n°22 nous plait bien, et nous poussons jusqu'au lac après avoir jeté un œil sur le "vrai" terrain de camping.
sur Bowery Creek Rd
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Yankee Meadows Reservoir
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Arrêt du véhicule à 18h20 avec une température de 75°F - 23.9°C (compteur 13 382 miles). Soirée tranquille auprès du feu, pas trop de vent, pas trop de bêtes, pas trop de mauvais nuages, pas trop de bruits hormis ceux de la nature, des oiseaux qui s'appellent une dernière fois avant la nuit et le crépitement du feu.
Bonsoir Alain-Pierre,
Je viens de rattrapper plusieurs posts de ton carnet :
Félicitations, tu as drôlement avancé ! 😮
En voyant les ciels noirs, les températures annoncées, et les conditions rencontrées, il a fallu que je regarde à nouveau les dates indiquées : mi-juin ! 🤪 🏴☠️
Rétrospectivement, j'apprécie la chance d'avoir eu un beau soleil mi-avril pour mon circuit de 10 jours dans la région ! 😎
J'admire tout au long de ton récit votre préparation solide en amont et votre capacité à faire face aux éléments déchainés !
Finalement, le bain moussant me paraît une juste récompense ! 😇 😏
Merci pour ces souvenirs partagés et toutes ces infos généreusement données... ça donne envie de repartir ! 😉
Fairyland loop a l'air vraiment sympa! j'y pense également...
Ouest américain : road-trip multigénérationnel : https://voyageforum.com/v.f?post=7117430;#7117430 - tête-à-tête mère-fils, avril 2017 https://voyageforum.com/v.f?post=8104174;#8104174 - De Yellowstone à Disneyworld juillet 2018 https://voyageforum.com/v.f?post=9104079;a=9104079
Longue discussion avec Isabelle et pas de réponse tranchée. Pour Navajo+PeekABoo+Queen..., c'était en 2009, notre découverte de ce type de roches et nous étions un peu plus "affûtés" (surtout moi 😉) ; pour Fairyland, c'est 6 ans plus tard, la magie de la découverte n'est plus là mais c'est toujours aussi beau 😎.
Vraiment difficile la remontée de Fairyland Loop?
Comme indiqué ci-dessus, un peu moins affûté, des kilos en plus et j'ai trouvé la remontée pénible mais Isabelle "cavalait" devant. Effectivement, dans le sens où nous l'avons faite, la fin était quasiment en plein soleil.
Quelques infos en vrac :si vous voulez rentrer avec la navette, avoir son Pass avec soi et être gentil avec le chauffeur, il n'est pas obligé, l'arrêt n'est pas sur la carte (il a signalé par radio à son superviseur qu'il allait s'arrêter).nous n'avons pas fait le retour par la rim ; peut-être qu'il aurait fallu commencer par ça ?c'est une boucle, donc pas de raccourci contrairement à l'autre.De toute façon, tu feras une belle (superbe) balade.
nous n'avons pas fait le retour par la rim ; peut-être qu'il aurait fallu commencer par ça ?
- oui pourquoi pas! c'est l'option que l'on avait choisit pour navajo/ queen's garden loop... On s'était dit après la remontée, nous serons directement à la voiture si on est fatigué! Mais au final, la randonnée était vraiment facile et trop courte à notre goût! Donc on se lancera dans une plus longue la prochaine fois... il n'y a plus qu'à choisir 😉!
Encore merci!
Ouest américain : road-trip multigénérationnel : https://voyageforum.com/v.f?post=7117430;#7117430 - tête-à-tête mère-fils, avril 2017 https://voyageforum.com/v.f?post=8104174;#8104174 - De Yellowstone à Disneyworld juillet 2018 https://voyageforum.com/v.f?post=9104079;a=9104079
11 juin Que de pluie ! C'est impressionnant toutes ces cascades...
12 juin Kodachrome se redécouvre avec plaisir. Nous aussi l'avions visité en 2009. Ambiance sympa pour camper !
13 juin Bryce. les couleurs sont là même si pas forcément sous le soleil.
14juin Fairyland loop belle rando pour profiter du parc.
15juin. Cedar Breaks : j'aime beaucoup. Nous n'avions pas pu en profiter la seule fois où nous y sommes allés à cause de la neige.
Pour la piste et le demi-tour périlleux : là franchement j'aurais eu peur. Globalement je ne prends les pistes que parce qu'obligée pour rejoindre certains sites. Mais même si c'est plus nature que de rouler sur le bitume, j'ai toujours la crainte de rencontrer quelque obstacle qui justement m'oblige à faire demi-tour où de me retrouver dans une situation difficilement gérable. Je n'ai donc jamais l'espris serein.
Joli coin pour la nuit le Yankee Meadows Reservoir.
Pour voir mes carnets Ouest USA, cliquez sur mon pseudo puis cliquez celui désiré dans la rubrique "carnets" : Vous avez le choix avec 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 : ça en fait de la lecture ! Et maintenant : la Chine !
Partie 10_1/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
16/6 - Parowan Gap, Yant Flat
Lever à 7h10 avec 47°F - 8.3°C ; le ciel est tout bleu et les oiseaux pépient à qui mieux mieux.
Départ 1h plus tard et arrêt rapide à Parowan pour refaire le plein et, à 9h pile, nous arrivons à Parowan Gap. Il s'agit d'une trouée, perpendiculaire aux Red Hills, connue et utilisée depuis très longtemps. La renommée de ce site tient surtout aux nombreux pétroglyphes que l'on peut y trouver, notamment celui que certains imaginent être un calendrier cosmique.
Parowan Gap pétroglyphes
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Nous en repartons à 9h45 avec maintenant 77°F - 25°C mais j'oublie de récupérer mon chapeau, négligemment posé sur le toit de la voiture.
Nous faisons route vers Yant Flat, près de St George, quittons la I-15 au niveau de Leeds. Lors de la traversée du hameau de Silver Reef, nous sommes arrêtés par un paon mâle qui traverse nonchalamment la route puis, via la Oak Grove Rd, nous prenons la FR032. Au milieu d'une bonne montée, nous prenons à droite pour aller voir un ancien four à charbon de bois reconstitué (charcoal kiln) où nous arrivons à 10h49 ; il fait maintenant 90°F - 32.2°C et le ciel est toujours limpide.
Paon mâle
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Four à charbon de bois
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Retour sur la piste principale qui est devenue la FR031 ; la conduite sur la piste est aisée mais, attention, quelques virages brutaux, sans visibilité, en sommet de côte peuvent surprendre !
Nous arrivons assez rapidement au tout petit parking (2 places sur la gauche) qu'un seul véhicule monopolise, mal garé ; pourquoi se gêner. Nous continuons la piste à la recherche des 3 emplacements prévus pour la nuit et c'est chose faite à midi.
Par contre, c'est un peu dur de trouver de l'ombre mais nous y arrivons tout de même (enfin presque) et déjeunons. À 14h30, après avoir longuement hésité, avoir confectionné un couvre-chef improvisé pour remplacer mon chapeau, nous décidons de jeter l'éponge ; pas question de partir randonner, il fait maintenant 99°F - 37.2°C. Après avoir annulé des randos à cause de la pluie et des orages, voici que le soleil s'en mêle aussi.
Nous continuons la piste ; tous les compte-rendus que j'ai pu lire décrivent la suite comme chaotique, difficile. Il est vrai qu'un véhicule HC est indispensable car les ornières peuvent être profondes ; quelques camions nous croisent ainsi qu'une niveleuse qui nous fait peur en se garant côté vide (peur pour le chauffeur) pour nous laisser passer.
Au niveau de l'intersection avec la FR033, la piste (FR031) atteint son point culminant (1625m), il ne nous reste plus qu'à descendre sur St George. Cette portion comporte quelques passages très humides voir boueux, restes sans doute des pluies récentes ; je pense que nous n'aurions pas pu faire cette portion dans le sens montée. Mais au fait, pourquoi avoir voulu passer par là ? Tout simplement car j'avais trouvé quelques photos de la zone de Yellow Knolls et plusieurs chemins y pénétrant. Au final, les chemins n'étaient que des sentiers (rando, vélo) et le paysage d'une jaune monotone, terne, parsemé de blocs de lave ; bref, pas trop vu d'intérêt et nous n'avons pris aucune photo.
Quelques courses rapides et nous trouvons une chambre pour la nuit au Dixie Palm Motel, très convenable (compteur 13 508 miles).
17/6 - Yant Flat
Le réveil sonne à 4h, il fait déjà chaud (84°F - 28.9°C). Nous voulons partir tôt pour Yant Flat, pour éviter la canicule.
Départ à 5h02 et nous faisons la route, puis la piste, de nuit ; de nombreux lapins détalent devant nous. Arrivée sur le petit parking à 6h05, le jour se levant à peine ; départ pour la rando à 6h35 avec une température agréable 54°F - 12.2°C.
Nous avons trouvé la marche d'approche assez longue, surtout la partie sable mou mais après, c'est effectivement très joli.
Nous commençons à nous balader sur la zone, descendant de plus en plus mais la chaleur se fait rapidement sentir et, plus important pour nous, les moucherons pullulent, c'est vraiment une plaie. À tel point qu'à 8h05, après une nouvelle concertation, nous déclarons forfait ; retour à la voiture à 9h10 avec, à nouveau, 84°F - 28.9°C. Je pense qu'il vaut mieux privilégier cette rando à une autre période de l'année.
Yant Flat
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Retour sur St George où on nous indique une laverie ; nous y prendrons notre repas (pique-nique) pendant que le linge se lave et sèche.
À 14h21, nous nous dirigeons vers notre hébergement pour les 2 nuits suivantes, réservé via AirBnB ; il fait maintenant 111°F - 43.9°C et il faut avouer que la clim, c'est appréciable dans ces conditions.
Nous attendrons une bonne demie-heure avant que notre logeur arrive ; il nous avait envoyé un mail pour nous prévenir mais nous n'avons pas regardé, la veille. Vu la température, la piscine et le jacuzzi seront nos occupations favorites pendant de longues minutes ! Ensuite, apéritif prolongé et longue discussion avec nos hôtes.
Nos logeurs, Jo & Pat Kros sont des gens adorables, serviables, discrets et nous recommandons sans réserve ce logement.
Dodo assez tard (pas noté) (compteur 13 584 miles).
18/6 - Journée de repos
Lever tardif puis petit déjeuner dehors ; il fait déjà bien chaud. Bien que journée de repos, j'avais noté plusieurs possibilités mais nous nous contenterons de 2 magasins pour Isabelle (point de croix) et rentrons à notre logement avec 95°F - 35°C. L'après-midi sera consacrée à un peu de cuisine, de communication (Skype) et de piscine où nous continuons à discuter avec Jo. Dîner au George's Corner (compteur 13 597 miles).
Partie 10_2/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
19/6 - Whitney Pockets, Little Finland
Lever à 6h30, rangement, petit-déjeuner puis départ pour la dernière partie de notre voyage à 9h05 avec déjà 80°F - 26.7°C ; le ciel est très voilé par la fumée de 2 incendies en Arizona dus aux orages.
Nous faisons le plein à Mesquite puis nous nous dirigeons vers Whitney Pockets. Arrivée au trailhead pour The Falling Man Rock Art Site, après un petit tronçon de piste pas très agréable, à 9h55 avec 96°F - 35.6°C.
Début de la rando à 10h25, retour à la voiture à 11h55 avec maintenant 104°F - 40°C ; c'est d'ailleurs la chaleur qui nous a fait arrêter, la balade étant agréable. Après nous être trompés de chemin et après quelques petites grimpettes dans les chaos rocheux, nous finissons par trouver ce fameux pétroglyphe (ainsi que bien d'autres d'ailleurs). Ce dernier représente, pour nous, plutôt un plongeur mais c'est sûrement de la déformation !
The Falling Man Rock Art Site
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The Falling Man
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Newspaper Rock
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jolies couleurs
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Impossible de trouver le moindre carré d'ombre ; nous déjeunons donc dans la voiture en masquant toutes les fenêtres et avec la clim.
Départ pour Devils Throat à 13h26 puis arrêt pour voir les pétroglyphes de Mud Wash (bof !) et nous arrivons à Little Finland à 14h55. Nous n'avons pas trouvé la piste si difficile que çà, ni trouvé la fameuse "marche" mais, par contre, la température n'a pas baissé, bien au contraire puisqu'il fait maintenant 107°F - 41.7°C.
Isabelle ne voulant pas sortir, je pars seul, chapeau bien enfoncé. on se croirait en plein désert avec une oasis et ses palmiers (il ne manque plus que les dromadaires). Je finis par trouver un tout petit coin d'ombre où nous aurions pu mettre nos chaises mais quid de la voiture et de la nourriture ? Et combien d'heures à patienter pour voir la fournaise diminuer un tant soit peu ?
Nous faisons donc demi-tour (après la pluie, la canicule) et sur la portion très pierreuse de la piste, la température atteint un record (enfin, pour nous) : 114°F - 45.6°C !!!
Devil's Throat
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Little Finland, The Oasis
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Nous gagnons donc le lac Meade au niveau de Stewart Point ; les "emplacements" avec accès à l'eau sont assez rares mais nous finissons par en trouver un, pas terrible mais bon... C'était peut-être bien avant la baisse du niveau du lac.
Arrêt moteur à 18h35 avec encore 110°F - 43.3°C (compteur 13 786 miles). Je vais me baigner mais l'accès à l'eau est délicat, il faut traverser une zone de boue très profonde par endroit, vraisemblablement liée à la baisse de niveau ; mais quel régal une fois l'eau atteint. Je finirai par trouver une zone plus aisée pour ressortir.
Pendant que nous prenons l'apéro, nos voisins nous apportent un énorme plat de spaghettis sauce bolognaise et des brownies au chocolat. Et ensuite, nous aurons droit à la soirée disco et même un petit feu d'artifice.
lac Meade
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lac Meade à l'aube ; on distingue bien la baisse de niveau (bande blanche)
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Partie 10_4/4 (découpage à cause du nombre limité de photos)
21/6 - Valley of Fire (bis)
Réveil à 5h ; il fait déjà, dehors, 82°F - 27.8°C.
Nous repartons à 6h40 "à la fraîche" à Valley of Fire pour essayer de randonner sans avoir trop chaud ; nous arrivons sur le parking de White Domes 40 minutes plus tard, après avoir rencontré des mouflons vers Mouse's Tank.
Mouflons
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Départ pour la petite boucle à 7h40 mais avec déjà 96°F - 35.6°C.
Nous revenons à la voiture 50 minutes plus tard avec 2 km au podo ; la randonnée est bien balisée et, vu l'heure, il y avait beaucoup d'ombre.
Monster (by Picasso !)
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Fire Canyon
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White Dome Arch
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Retour sur le parking de Fire Wave pour chercher Spider Arch, oubliée la veille ; nous la trouverons assez facilement mais avec le GPS. En regagnant le parking, un ranger vérifiait les Pass et a dressé un avertissement à un RV.
Spider Arch
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Nous prenons ensuite la route de Fire Canyon (aperçu) puis Fire Canyon Arch de 9h30 à 9h52, ~1,1 km (se garer au premier panneau jumelles, pullout bitumé et prendre plein sud).
Arrivés sur le parking de Rainbow Vista, nous patientons un peu car un couple de mariés se fait prendre en photos ; comme cela doit être agréable de poser en plein soleil avec 104°F - 40°C. Nous prenons le début de Rainbow Vista Trail (sable très mou) simplement pour voir le "joli rocher" que nous trouvons sans aucune difficulté (bien renseigné) ; par contre, pour le retour, nous rejoignons directement la route de Fire Canyon pour limiter la marche dans le sable mou ; il est possible de chercher ce rocher en revenant de Fire Canyon Arch.
Fire Canyon
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Fire Canyon Arch
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Fire Rock
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Retour à l'hôtel où nous passerons le reste de la journée entre la piscine et la chambre (compteur 13 927 miles).
Hé hé ! Merci pour le clin d'oeil ! 😏
Tu peux témoigner que partant du parking de Fire Wave, les 6 premières étapes sont proches les unes des autres, non ?
Bravo, vous avez fait un sans faute !
A part Fire Wave, la lumière était plutôt bonne pour les autres sites je trouve : j'aime bien tes photos de White Domes, c'est une boucle intéressante je trouve et qui vaut la peine, même si elle se situe à l'extrémité de la route (et que son nom est trompeur, il y a plein de couleurs !) 😎
Quoi ! 😮
La dernière étape ! 🤪
Nooooooonnnn..... ! 🏴☠️
Heureusement il restera encore quelques posts avec votre Top 5 et le Top Flops... 😉
Merci déjà pour toutes ces étapes partagées... et les photos ! 😇
Partie 11_1/3 (découpage à cause du nombre limité de photos)
22/6 - Bowl of Fire, Las Vegas
Lever à 5h, rangement, petit-déjeuner et départ à 7h12 avec déjà 89°F - 31.7°C. La route vers Calville Washington Rd est agréable à regarder ; ensuite, la piste suit le wash mais ne pose pas de difficultés majeures et nous arrivons sans encombre au trailhead pour Bowl of Fire à 8h34 ; Isabelle est descendue 2 fois pour déplacer de gros cailloux. Une fois de plus, longue réflexion mais la température (97°F - 36.1°C) nous fait finalement renoncer à la boucle prévue (entre 7 et 10 km suivant les options), boucle entièrement en plein soleil.
Aperçu de Bowl of Fire, de la route NV-167/Northshore Rd
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Bowl of Fire au niveau du trailhead
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argile verte
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Comme nous avons du temps devant nous, nous poussons jusqu'à Calville Bay, beaucoup plus importante qu'Echo Bay. Belle marina avec de très nombreux house boats. Beaucoup de particuliers viennent mettre leurs bateaux à l'eau pour la journée. L'ancienne cale de mise à l'eau est très grande mais ne sert plus que de parking ; la nouvelle est loin, loin.... suite à la baisse de niveau.
Calville Bay marina, de l'ancienne cale de mise à l'eau
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À 10h15 avec 100°F - 37.8°C, nous entrons dans Las Vegas et, après avoir refait le plein, arrivons à l'hôtel à 10h52 (compteur 14 006 miles). En 2009, nous avions choisi le Louxor ; cette fois-ci, ce sera le Treasure Island, à l'autre extrémité du Strip. Un petit tour dans l'hôtel pour patienter et nous faisons le check-in en seconde position ; à 13h, nous sommes installés dans notre chambre, tous les bagages défaits.
À 15h20, passage rapide à la piscine mais ce n'est pas pour nous : bondée, très m'as-tu-vu, bruyante, sono techno à tue-tête. Isabelle me fait constater le petit jeu de certains éléments de sexe féminin ; que ne ferait-on pas pour se faire remarquer.
Retour à la chambre pour finir la journée (transfert des photos...) puis, après l'apéro, nous descendons au buffet (compris dans le prix de la chambre) et, là, nous avons bloqué la caisse car ils voulaient nous faire payer un des 2 repas. Après quelques coups de téléphone, tout s'est vite arrangé.
Balade sur le Strip pour compléter celle de 2009 puis retour au casino de l'hôtel où Isabelle mise royalement 1$ que nous récupérerons avant d'aller nous coucher à 1h30.
Partie 11_2/3 (découpage à cause du nombre limité de photos)
23/6 - Hoover Dam, route vers Havasupai
Lever à 7h15 ; le ciel vu par la fenêtre de la chambre est un peu nuageux. Petit-déjeuner au Starbuck Coffee avec croissants et pains au chocolat à la française.
Départ à 9h53 avec 96°F - 35.6°C dans le parking ; nous quittons le Walmart à 10h42 après quelques courses complémentaires et nous nous dirigeons vers le Hoover Dam. Il y a foule et il est très difficile de trouver une place pour se garer.
Railroad Tunnels Trail
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Boulder Basin, Rock Island et Sentinel Island
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le pont Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial, de la route menant au barrage
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le barrage vu du pont
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vue prise du barrage ; la baisse de niveau est significative
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Nous en repartons à 13h avec 104°F - 40°C. Retour sur la US-93 puis nous prenons à droite la direction de Willow Beach Marina, sur le Colorado pour y déjeuner sur une table couverte (ombre !) au bord de l'eau qui est très fraîche (55°F - 12.8°C alors qu'elle est de 85°F - 29.4°C au lac Meade) ; il est 13h35 et la température atteint 111°F - 43.9°C.
Willow Beach Marina, sur le Colorado
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Nous en repartons une heure plus tard avec encore 2 degrés de plus ; d'abord sur la US-93 puis sur la route 66 et enfin sur la Indian Rd 18, peu après Peach Springs. Ce dernier tronçon jusqu'à Hilltop fait 60 miles et nous ne croisons personne ; je ne m'attendais donc pas à trouver autant de voitures sur le parking, pratiquement plein à tel point que nous avons dû nous garer sur une extension récente, non bitumée. Le sol est tellement en pente que nous avons été obligé de caler les roues du côté droit pour avoir un plancher à peu près plat (compteur 14 264 miles). Il est 17h40 et le thermomètre ne marque plus que 95°F - 35°C. Nous allons jeter un œil sur le début de la descente mais la vallée est déjà un peu dans l'ombre puis nous préparons nos sacs à dos pour notre départ matinal. Nous avons, non sans peine, retenu 3 nuits au lodge, seul hébergement en dur chez les indiens Havasupai.
Début de la descente
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24/6 - Havasupai (1)
Les premiers véhicules arrivent à 3h30 et nous nous levons à 5h pour un départ à 6h10. Les sacs étaient quasiment près et sont lourds, lourds ; nous avons chacun 4 litres d'eau.
La première partie de la descente jusqu'au wash est très raide (325 mètres de dénivelé sur 1 250 mètres de piste, soit environ 14% de pente) et nous mettons 45 minutes pour le parcourir, en imaginant ce que sera le retour ! Petite pause de 2 minutes.
6h13, la descente est amorcée
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6h57, on atteint le wash
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Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre Hualapai Canyon jusqu'à l'embranchement avec Cataract Canyon où ils deviennent Havasu Canyon pas moyen de se tromper. Cette deuxième partie a un dénivelé de seulement 263 mètres en 9.2 km. Nous dépassons quelques randonneurs, en croisons d'autres, courageux, qui font le chemin inverse, ainsi que plusieurs trains de mules qui remontent le défilé et sont prioritaires (mieux vaut s'écarter, côté falaise). Nous faisons une pause de 10 minutes peu avant le confluent. En repartant, nous commençons à avoir des portions de piste au soleil. La troisième partie est quasiment plate (15 mètres de dénivelé pour 2.7 km) et nous longeons Havasu Creek pour arriver au lodge à 9h40 soit 3h30 de descente, pauses comprises pour une distance de 13 km et 603 mètres de dénivelé. Nous avions suivi les conseils concernant l'eau, une fois de plus en pure perte car nous avons trimbalé nos 4 kg d'eau chacun pour rien ; ce n'est effectivement pas à la descente que l'on consomme le plus, d'autant que la majeure partie du trajet était à l'ombre vu notre départ matinal.
entrée du village
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Nous avons eu du mal à réserver le lodge ; j'ai dû passer une dizaine d'appels téléphoniques mais nous ne recevions rien, n'étions pas débités, bref inquiets quand, enfin, nous avons reçu le sésame bien que notre carte bleue n'ait jamais été débitée. Je les avais prévenus que nous changions de numéro mais soit ils avaient mal noté (ou je m'étais mal exprimé) soit ils n'ont pas retrouvé mes nouvelles coordonnées mais, en tout cas, nous avions notre réservation. Ils ont été correct sur ce point.
Arrivé au lodge, nous trouvons porte close ; j'ai aussi lu quelques récits épiques de discussions mais, comme souvent, la réalité égale ou dépasse la fiction.
Après avoir enfin réussi à entrer et, alors que nous avons vu la femme de ménage quitter l'établissement, la personne à l'accueil ne connait qu'un refrain : check-in 1 PM ! check-in 1 PM ! check-in 1 PM !
Lorsqu'on lui demande si on peut rester à l'accueil (climatisé, ouf), elle nous répond que oui mais elle ferme à midi.
Nous prenons donc la décision de continuer, d'aller jusqu'à Navajo Falls en laissant un de nos deux sacs à l'accueil ; établissement d'un permis provisoire et nous voilà parti.
Le sentier commence à l'ombre mais, rapidement, nous retrouvons le soleil et la marche se fait dans du sable assez mou ; nous arrivons une demi-heure plus tard à Upper Navajo Falls puis rapidement à Little Navajo Falls où nous prenons un bon bain. Ces chutes sont vraiment très belles avec un superbe contraste entre la roche rouge et l'eau turquoise. Plusieurs jeunes s'amusent à sauter du haut de la chute.
Upper Navajo Falls
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Little Navajo Falls
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Après ce bon bain, nous descendons un peu le lit de la rivière, seuls, et décidons de rentrer au lodge ; ne pas oublier que le check-in commence à 1PM mais s'arrête à 5PM (en fait, nettement plus tôt !).
Le retour se fait en plein cagnard, toujours sur du sable mou et nous arrivons au lodge trempés, vers 14h et prenons possession de notre chambre où la clim est réglée sur 60°F - 15.6°C, beaucoup trop froide pour nous mais ça fait du bien sur le coup. Bain (dans la baignoire cette fois-ci), sieste et nous allons faire quelques courses alimentaires à la supérette assez bien pourvue puis dîner au Cafe qui fait aussi snack-bar et où nous avons très bien mangé.
Retour au lodge où nous éteignons à 20h, la clim réglé en automatique sur 75°F - 23.9°C.
Partie 11_3/3 (découpage à cause du nombre limité de photos)
25/6 - Havasupai (suite)
Départ à 7h45 pour Havasu Falls où nous arrivons à 8h30 ; la chute d'eau est encore à l'ombre et nous sommes seuls. Nous posons nos sacs à dos sur une table et partons prendre quelques photos ; environ 5 minutes plus tard, Isabelle aperçoit du mouvement du côté des sacs. Le temps d'accourir, un écureuil à longue queue se sauve ; il a réussi, dans ce court laps de temps, à faire 3 trous : dans le fond du sac à dos, puis dans un sac plastique et enfin dans un maillot de bain. Rapide l'animal ! Une rapide recherche sur le Net montre que nous ne sommes pas les seuls à qui cela est arrivé.
Havasu Falls, dans l'ombre
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À 9h05, nous partons pour Mooney Falls et nous arrivons en bas vers 9h50. Contrairement à certains, nous avons trouvé rapidement l'accès qui, effectivement, est à déconseiller aux personnes sujettes au vertige. Il faut traverser 2 petits tunnels (anciens passages d'eau) puis finir sur des échelles en bois, très humides à cause des embruns, tout en s'aidant de grosses chaines ; mais en y allant tranquillement ça se fait facilement.
Mooney Falls, encore dans l'ombre
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Les fameuses échelles
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les embruns et la foule
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Après quelques clichés, nous faisons connaissance avec une famille américaine de Salt Lake City qui nous indique un endroit calme en aval et une possibilité (non garantie) de pouvoir remonter sans passer par les échelles.
Nous descendons donc le courant en faisant attention de ne pas tomber à l'eau avec les sacs à dos et les appareils photos mais il y a un sentier qui longe pratiquement le lit de la rivière. Nous trouvons effectivement l'endroit et décidons d'y revenir pour déjeuner. Après avoir suspendus nos sacs à des branches au dessus de l'eau (suffisant pour arrêter les écureuils ?), nous remontons à la chute pour de nouvelles photos vers 12h.
bon bain
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en aval
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À 12h45, nous sommes seuls à la table n° 2 pour déjeuner puis nous baigner longuement avec notre chute personnelle, mais toujours sous la surveillance des écureuils.
J'essaye en vain de trouver le fameux sentier sensé éviter les chutes (je doute qu'il existe) et nous prenons le chemin du retour à 13h35. D'abord Mooney Falls et ses échelles, traversée du camping et arrêt au point d'eau où il y a la queue. Le retour est moins aisé que l'aller, ça monte (logique) et le sol est de sable mou ce qui ne facilite pas la marche, le tout toujours en plein soleil.
Mooney Falls, vue du sentier
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À 15h, nous nous mettons à l'eau à Havasu Falls pour un nouveau bain.
Havasu Falls dans la lumière et plus de monde
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Les américains nous ont parlé de l'hélicoptère qu'ils prenaient pour le retour (je pensais qu'il fallait prendre l'aller ET le retour) et cette pensée maintenant nous turlupine ; que faire ? Nous partons donc 25 minutes plus tard pour le lodge pour avoir des renseignements, passons à Navajo Falls (15h48) et arrivons au lodge à 16h15, retour pas très facile, plein soleil et sable mou. Sur le chemin, une indienne en train de laver son linge dans la rivière nous adresse un salut jovial, fait assez rare pour être signalé. Au lodge, peine perdue, ce n'est pas de leur famille (ou tribu) donc ils s'en contrefichent ; par contre, pas de soucis si on veut abandonner le bénéfice de notre troisième nuitée. En tout cas, il n'y aurait pas de vol le samedi nous dit-elle, avec à l'appui le calendrier de juillet !!! Donc, si nous voulons le prendre, il faudra faire une croix sur notre troisième jour et nuit sur place. En tout cas, nous devrons nous pointer à l'héliport avant 10h. Je repasse à l'accueil à 16h30 mais, bien que la pancarte Open soit tours là, c'est déjà fermé.
Dîner à nouveau au Cafe que nous trouvons toujours agréable malgré des avis plutôt contraires ; bon, d'accord, il ne faudrait pas y manger tous les jours mais en passant, ça va et nous évite de descendre réchaud, gaz et vaisselle. Les clients locaux sont assez jeunes et malheureusement obèses en général.
26/6 - Havasupai (fin)
Lever de bonne heure ; nous avons pris la décision de tenter le retour en hélico. Après le petit-déjeuner, je laisse Isabelle ranger et fonce à l'héliport : il y a déjà beaucoup de monde à attendre. Je reviens donc rapidement au lodge pour annoncer le fait à Isabelle et repart faire la queue, lui laissant terminer les bagages.
Retour donc à l'héliport un peu avant 7h et, là, je découvre ce que l'on peut appeler une organisation "à l'indienne". Personne ne sait où se placer, il n'y a pas de queue au sens propre, on nous dit de patienter hors de l'enclos puis dans l'enclos puis encore hors de l'enclos ; bref, le bordel (au sens second du mot). À un moment, un indien arrive avec des feuilles "touristes" et "locaux" et ça recommence, la queue dans l'enclos, hors de l'enclos, dans l'enclos..., c'est la foire d'empoigne !
J'arrive finalement à nous inscrire en bas de la première feuille "touriste" (il y en aura trois) et un hélico apparaît. Un américain non indien, responsable d'un groupe important logé au camping et qui, visiblement, vient tous les ans, se précipite sur l'hélico et je finis par comprendre que, eux, vont embarquer mais pas nous, pas avant 10h.
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Et nous recommençons à patienter ; Isabelle finit par arriver avec nos deux sacs à dos mais toujours pas de queue organisée. J'ose espérer que l'ordre de la liste sera respecté. Tout à coup, un indien arrive avec une boite et un terminal portable de carte bleue, prend les listes et commence à encaisser en pointant. Je finis par régler (85$ par personne) mais pas de reçu, la liste est simplement cochée. Et l'attente continue. Un couple de français avec 2 très jeunes enfants arrive et nous discutons longuement ; le bruit court que les vols cessent à 13h.
Nous patientons pendant que les vols vers Hilltop continuent, soit directement soit via le camping pour les bagages du groupe. Enfin, vers 10h, une certaine fébrilité s'empare de la foule ; ça y est, ça va être à nous !
Que nenni, espoir rapidement déçu car les indiens sont prioritaires et il y en a ; et, quand on croit qu'il n'y en a plus, il en arrive encore, débonnaires, nonchalants, mais nous passant devant. Et tout ça dure, dure et la patience commence à faiblir. Isabelle et moi sommes stupéfaits de voir le comportement des 2 enfants du couple de français avec qui nous avons sympathisé ; à peine un grognement de temps en temps alors que l'on s'approche de midi. J'allais oublier de dire que l'attente se fait debout, quasiment en plein soleil et qu'un indien facétieux passe son temps à arroser le sol avec un genre de lance à incendie ; le sol, mais aussi nos pieds, nos sacs. Et aussi qu'il fait chaud puisque vers 12h il fait 107.6°F - 42°C.
Enfin, peu avant 13h, le premier "non indien" embarque, puis un second le vol suivant et ainsi de suite ; si les vols s'arrêtent à 13h , on est très mal barré. Idem pour le couple qui ne peut pas faire le retour à pieds avec de si jeunes enfants. Mais je me rassure en disant que comme nous avons payé... !
Bref, nous finirons enfin par embarquer à 14h37 et, après un vol rapide qui nous permet tout de même d'apprécier le paysage, l'hélicoptère nous dépose sur le second parking de Hilltop, le plus éloigné du trailhead.
Retour à la voiture et j'achète quelques boissons fraîches à un vendeur ambulant (qui allait partir) car notre glacière doit être bien chaude. Casse-croûte avec la climatisation et nous prenons le chemin du retour à 15h50. Isabelle attend que j'avance un peu pour récupérer nos cales en bois quand je l'entends crier. Je descends rapidement de la voiture et découvre un scorpion (Hadrurus spadix, scorpion velu du désert - Black Back Desert Hairy Scorpion or Northern Desert Hairy Scorpion) ; elle a failli poser la main dessus en ramassant les cales. En longeant le second parking, nous apercevons le couple avec ses enfants et leurs souhaitons bonne continuation.
Le scorpion d'Isabelle !
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Je décide de rallier Sedona directement, par le bitume, au lieu de la piste initialement prévue car il y encore pas mal de route. Après avoir refait le plein à Seligman, nous finissons par arriver vers Windmill (FR525) où nous avions déjà campé en 2012 ; il est 19h40 (compteur 14 470 miles).
Un bon feu (notre dernier), apéro, grillades et cigare et nous finissons au lit, plus fatigués que si nous avions randonné.
27/6 - Retour vers Phoenix
Lever à 6h30 et nous décidons de ne pas faire la rando prévue (il fait déjà 77°F - 25°C). Un petit tour à la station service Shell pour profiter des toilettes et nous gagnons directement Phoenix. Comme prévu le premier jour, nous avons 3 magasins de point de croix à visiter dont un que nous avons déjà vu (Old Town - Scottsdale). Nous commençons par Attic (1837 West Guadalupe (Suite 109) in Mesa) et Isabelle adore ce magasin où il n'y a quasiment que de la broderie et du point de croix ; la facture sera salée (~150$) mais les motifs indiens sont introuvables en France. Nous sommes d'ailleurs toujours en contact avec les propriétaires.
Retour au premier magasin (Old Town - Scottsdale) pour compléter nos emplettes ; le troisième magasin de notre liste n'existe plus. Et enfin, nous trouvons un logement au Travelodge pour la nuit.
Nous vidons intégralement la voiture, utilisons largement les poubelles de l'hôtel, et commençons nos bagages en vue de notre prochain départ. Tout à coup, vers 19h, une forte tempête/tornade se lève avec projection de sable partout, de branches arrachées, de feuilles ; heureusement, ce sera de courte durée.
Apéro et dîner dans la chambre ; à 21h, il fait encore 96°F - 35.6°C (compteur 14 662 miles).
28/6 - Dernier jour
Lever 7h30 après une bonne nuit ; rangement des sacs, pesée (aïe, aïe, aïe) et nous quittons l'hôtel à 10h30 avec 105°F - 40.6°C. Comme nous avons eu des soucis de réservation des places d'avions, nous préférons faire un saut à l'aéroport et, là, on nous rassure : pas possible de nous enregistrer car il est trop tôt mais nos places sont bien prévues ; j'en profite pour nous faire confirmer le poids MAX des bagages soutes : 52 livres et pas de pesée pour les bagages cabine.
Nous gagnons notre dernier hébergement, une chambre chez Ines (AirBnB), sympathique étudiante béninoise et qui parle français.
Après avoir monté tous nos bagages chez elle (nous lui laissons tout ce que nous n'emportons pas (glacière, table, chaises...), nous déjeunons et nous mettons à la recherche d'un "carwash" pour rendre notre voiture un peu plus présentable car elle conserve encore un peu de boue de nos épisodes précédents.
Et là, c'est marrant, toutes les enseignes que nous trouvons estiment notre voiture trop sale pour eux (ils ne doivent nettoyer que des voitures propres !) ; nous finissons par trouver un libre-service où, en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, le jet d'eau sous pression débarrasse la voiture du plus gros.
Retour chez Ines pour une bonne douche puis à l'aéroport (nous sommes juste à côté, d'où le choix de l'appartement) pour nous pré-enregistrer et obtenir nos cartes d'embarquement. Retour chez Ines via un bureau de poste pour les dernières cartes postales et nous finissons dans la piscine de la résidence.
Toilette, apéro et nous allons dîner au Capital Grille (bien mangé et le serveur semblait content de nous).
Retour chez Ines avec un bref arrêt carburant (compteur 14 710 miles).
29/6 - Retour en France
Lever tranquille, petit-déjeuner avec Ines avec qui nous discutons longuement et nous chargeons la voiture une dernière fois pour nous diriger vers l'aéroport en fin de matinée.
Nous rendons la voiture avec un compteur à 14 714 miles ; nous aurons donc parcouru 7 031 miles soit 11 315 kilomètres en 2 mois. Il y aurait un problème au niveau du pare-choc arrière mais nos assurances couvrent ça.
À l'enregistrement, petit problème avec notre 3ème bagage soute : son poids varie entre 52 et 53 livres. Finalement, comme ce bagage supplémentaire nous le payons, l'affaire s'arrête là.
Embarquement dans les temps, direction Atlanta où j'ai quelques craintes car l'escale est courte (1h30) mais mes craintes étaient injustifiées ; tout est très bien indiqué, le "métro" rapide et, moins de 15 minutes (de mémoire) après, nous étions en zone d'embarquement, malgré le changement de terminal.
Vol sans histoire jusqu'à Roissy, sauf une panne électrique/informatique qui a bien durée 1h (pas d'éclairage, pas d'écran) puis arrivée à Brest où le pilote nous annonce 32°C (90°F) : la canicule, qu'ils disent !
Toujours un délice ce carnet hors des sentiers battus. Que c'est beau ! 😛
"Before you judge me take a look at yourself"
Children of Bodom
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux" (St Exupéry)
http://palomino34.blogspot.fr/ (blog encore au tout début...)
Tu termines en apotheose ! 😮
Havasu Falls, rien que ça ! 😉
Une fois au pied de Mooney Falls, je vous voyais déjà partis pour Beaver Falls...😇
Je suppose que c'était prévu pour le 3ème jour, écourté par l'hélico ?
Bravo une fois de plus pour l'organisation et la préparation en amont :
vous avez fait la descente dans de bonnes conditions !
Finalement pour le retour, votre expérience donne plutôt envie de le faire à pied ! 🤪
Quelle belle note pour terminer votre superbe voyage... 😎
Merci encore pour le partage ! 🙂
ça y est, c'est la fin du voyage... Même avec un séjour de 60 jours, la fin finit toujours par arriver... mais une fin en apothéose avec Havasupai ! Mais j'aurais tendance à penser comme Pierre, votre retour sur la remontée en hélicoptère donne plutôt envie de remonter à pieds !😉
Les indiens ne vous ont pas facturé la 3ème nuit, du coup ?
Et financièrement parlant, qu'est-ce qu’il faut compter ? la nuit au lodge, des taxes sûrement, un droit d'entrée dans la réserve, d'autres choses encore ? A combien ça se monte ? Et le droit d'entrée dans la réserve, on le paye une seule fois ou bien autant de fois que de jours sur place ?
17/06 : la lumière du matin est très belle sur Yant Flat. Dommage qu'ensuite la température élevée ne vous ait pas permis d'aller plus avant. Arriver là par 2 fois et renoncer de suite ou rapidement doit être assez contrariant. Mais presque 44° dans l'après midi, c'est clair qu'il vaut mieux éviter.
18/06 : repos pour moi aussi alors...
19.06 Là encore jolis petroglyphs. Surprenant ce "falling man". Nous avions un peu raté whitney pocket en route pour Little Finland. (moins préparé à l'époque. Là encore, quel dommage d'arriver sur LIttle Finland et de ne pouvoir en profiter, surtout que la route est longue. Le site est de toute beauté. Cela m'attriste de lire que vous avez encore dû renoncer avec plus de 45°. Evidemment c'était la seule chose à faire, mais quel dommage !
20/06 VOF : là, c'est bien connu pour être particulièrement chaud. Heureusement que vous avez pu la faire de bon matin... Il n'y a pas grand chose pour loger à Overton à part le North shore inn mais une fois la note payée, c'est plutôt agréable.
21/06 Bonne idée de recommencer VOF au petit matin. Vous avez donc vraiment pu en profiter et voir tout ce qui compte.
22/06 LV
Belles photos de nuit !
23/06 Jolie vue du Hoover Dam
24/06 Havasupai : joli programme. Les couleurs sont toujours aussi magiques !
25/06 : quelle vue encore ! Superbe ! Oh là là, l'écureuil qui troue le sac à dos et le maillot !
Toujours de magnifiques couleurs et un bon bain que vous avez dû vraiment apprécier !
26/06 Quelle galère ce départ en hélico ! Je crois qu'on aurait pas supporté une telle attente...
Brrr: le scorpion.
Et puis c'est la fin du voyage.😐
Que dire après ce beau périple marqué quand même par les problèmes de météo (bon comme beaucoup cette année particulière...) : merci pour le partage et les très belles photos. Un carnet sur 2 mois, c'est un travail de titan !
Pour voir mes carnets Ouest USA, cliquez sur mon pseudo puis cliquez celui désiré dans la rubrique "carnets" : Vous avez le choix avec 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 : ça en fait de la lecture ! Et maintenant : la Chine !
désolé du retard pour la réponse mais, comme tous les retraités, débordé !!! 😉
votre retour sur la remontée en hélicoptère donne plutôt envie de remonter à pieds !
C'est le regret que nous avons mais, en même temps, nous commencions à tirer la langue et avons préféré la facilité.
Les indiens ne vous ont pas facturé la 3ème nuit, du coup ?
Tout était payé en arrivant et, n'ayant pas potassé cette possibilité, je ne savais pas si nous étions sûrs de pouvoir remonter par l'hélico ; donc nous n'avions pas annulé la 3ème nuit au cas où. Mais leur site indique : Within 24 hours: non refundable donc, a priori, c'était pour notre pomme.
Et financièrement parlant, qu'est-ce qu’il faut compter ?
Je ne retrouve pas ma facture (donc le détail) mais en principe, voici les tarifsLe droit d'accès à la réserve : une seule fois 35$ par personne
La nuit au lodge : 145$
Taxe environnement : 5$
Taxes : 10%
Notre total est de 561$ (vérifié) : 3*145+2*35+1*5=510*1.1=561$ TTC
d'autres choses encore ?
rien à part boissons et nourriture. Contrairement à ce que j'avais pu lire, la petite épicerie était très correcte et le "snack" assez agréable ; il ne faudrait pas y manger tous les jours mais en passant, pas de soucis.
Merci encore pour ce carnet !
Pas de quoi ; heureux si ça peut servir à d'autres.
D'autant que, de mémoire, j'en ai trouvé d'autres.
la route est longue
Oui, longue et assez "cahoteuse" mais nous n'avons trouvé aucune zone de sable mou. C'était effectivement rageant, arrivés sur place, d'être obligés d'en repartir rapidement.
Bonne idée de recommencer VOF au petit matin
Comme quoi les annulations précédentes peuvent aussi servir 😉. Et effectivement, au petit matin, c'est agréable.
Havasupai : joli programme. Les couleurs sont toujours aussi magiques
Oui, c'est vraiment un endroit "hors du temps". Et nous avons apprécié, même si la dernière séquence...
Un carnet sur 2 mois, c'est un travail de titan !
Je n'irai tout de même pas jusque là, mais c'est vrai que ça occupe bien 😉.
Maintenant, plus qu'à choisir où pour l'année à venir (Martinique ou Réunion) ! Mais ce sera moins longtemps 😉.
J'ai suivi "dansl'ombre" ton carnet : super... BRAVO...
Nous irons dans l'ouest en juin 2016 pour 22 nuits. Les hôtels sont réservés, les vols également, faut maintenant que je me mette à voir les visites et randos (beau programme en perspective..) Mais avec l'aide de tous les forumeurs qui y ont déjà séjourné, cela ne devrait pas poser trop de problèmes !!!!
En ce qui concerne votre futur trip, perso, je n'hésiterais pas, ce serait la Réunion. D'ailleurs nous y retournerons à coup sûr.... Nous avons passé là-bas nos plus belles fêtes de fin d'année (en 2009 déjà!!)
Bonjour à vous 2
et toujours MERCI pour les infos bien documentées.
Pour nous, le choix futur serait et sans aucune hésitation,
La Réunion pour un 3 ème séjour.
Les Antilles, nous y sommes allés, mais y retourner n'est vraiment pas une option.......
le choix futur serait et sans aucune hésitation, La Réunion pour un 3 ème séjour.
Bon, je ne vous avais pas tout dit 😉 :Martinique : découvert en 2004 mais Isabelle ne connait pas ;Réunion : 1995, 2006 puis 2010 avec Isabelle et mon fils y habite mais il pense venir en métropole en 2016, d'où l'hésitation.La Martinique a comme avantage (pour nous) les épaves de St Pierre ; la faune sous-marine, moins riche que celle de l'océan Indien, est par contre le paradis des éponges ; en tout cas, c'est mon ressenti.
Comme je suis entrain d'éplucher ton carnet, j'en profite pour te remercier pour tous les précieux renseignements qu'il contient. Ce qui me permet de construire mon itinéraire pour février
Et j'en profite pour continuer notre discussion sur ton post pour ....... simplifier la vie😉
J'ai trouvé ce site
Je l'avais beaucoup utilisé.
Tu veux dire qu'il faut enregistrer les points GPS?
Moi, j'enregistre tout ; comme ça, en cas de pb, je sors le pc et peux changer rapidement d'endroit. Mais cela nécessite une prépa assez fouillée.
Pour le moment, je n'ai pas encore résolu ce problème: l'enregistrement des points GPS. faudra que je m'y attèle.
Il faut que je fasse le tri de mes envies, et de ce qui est possible en 15 jours, tout en diversifiant les sites à visiter. Ne faire que des sites de hoodos et autres formations rocheuses marsiennes pourrait être lassant aussi psychiquement que physiquement vu les distances à parcourir sur chaque site. Donc il me faudra alterner.
Voici une première série de questions: (tu m'autorises, hein? 😄)
Je ne suis pas très fans des villes en général mais j'ai l'impression que celles du Nouveau-Mexique sont différentes des autres villes américaines. Pour le moment, j'ai prévu une nuit à Santa Fé (que tu as présentées très avantageusement), et une à Albuquerque après des périples routiers. Je n'ai pas vraiment prévu de les visiter. Le devrais-je?
Quand j'arriverai au nouveau-Mexique, ce sera depuis Durango via pagosa springs et ghost ranchGeorgia O'Keeffe dont tu as parlé. J'ai aussi vu les commentaires de Sedonax sur ce ranch.
J'ai relevé tes infos sur San Juan basin badlands. Crois-tu que le mieux ce serait de dormir au ranch ou dans le coin, pour enchaîner avec la visite des badlands le lendemain?
Vous les avez visité en plein jour. N'est-ce pas mieux en début ou fin de journée?
J'ai aussi remarqué qu'en mai, vous aviez un temps plutôt maussade voire franchement pluvieux. En fin février, j'espère que la météo sera plus clémente. Mais il peut y avoir de la neige
sur les pistes et ça peut être problématique.....🤪
Vous pouviez moduler vos visites et recourir aux plans B, car vous campiez.... Fin février, je pense que ça pourrait être compliqué...🤪
Le plus proche hébergement pour visiter ojito wilderness n'est-il pas Bernalillo plutôt que Santa fé? Cette ville est aussi bien placée pour visiter les tents rocks, non? Un hébergement à Bernalillo ne serait-il pas plus adapté, plus central?
après plusieurs jours occupé ailleurs 😉, je vais essayer de répondre à tes questions.
l'enregistrement des points GPS. faudra que je m'y attelle.
Certains diront qu'un GPS ça ne sert à rien (je les laisse dire 😎), moi j'en suis un fervent partisan. Nous utilisons un GPS de voiture (un vieux Tomtom prêté par un copain) et un GPS de rando. Il y a aussi maintenant des applis sur téléphone (maps.me par exemple).
Je te conseille de t'y prendre rapidement pour te familiariser avec.
Ne faire que des sites de hoodos ... pourrait être lassant aussi psychiquement
Oui, tout à fait, il faut varier.
Je n'ai pas vraiment prévu de les visiter
Je ne te jetterais pas la pierre, n'étant pas ville (ni Isabelle) mais c'est vrai que Santa Fe a une architecture différente de ce que nous connaissions ; et puis c'était une journée de pose (une tous les 20j à peu près).
San Juan basin badlands...Vous les avez visité en plein jour. N'est-ce pas mieux en début ou fin de journée?
Nous y étions de 8h35 à 9h55 ; ce qui nous a le plus embêté ce sont les nuages. Peut-être qu'en fin de journée les couleurs auraient été plus belles mais, que veux tu, on a beau partir 2 mois, il faut encore faire des choix 😉.
car vous campiez.... Fin février, je pense que ça pourrait être compliqué
Bien sûr, il fera sûrement plus froid, donc tu choisiras l'hôtel ; mais faut-il tout réserver à cette saison ?
Le plus proche hébergement pour visiter ojito wilderness n'est-il pas Bernalillo plutôt que Santa fé
Oui, c'est nettement plus près ; pour Tent rocks, c'est du kif.
Bien sûr, il fera sûrement plus froid, donc tu choisiras l'hôtel ; mais faut-il tout réserver à cette saison ?
Je n'ai fait que des réservations annulables 2 jours avant sur booking.
Je ne te jetterais pas la pierre, n'étant pas ville (ni Isabelle) mais c'est vrai que Santa Fe a une architecture différente de ce que nous connaissions ; et puis c'était une journée de pose (une tous les 20j à peu près).
Est-ce qu'on peut continuer à parler de mon voyage sur ton carnet? Ça ne t'embête pas ?
Si ça t'embête, dis le, je supprimerai ce message.
Voici les endroits où j'ai réservé:
Nuits 1 et 2: Denver ( nous arrivons très tard dans la nuit 1 et nous avons du shopping à faire en j1, juste après la nuit 1)
Nuit 3: Colorado springs ( pour visiter garden of the gods en j2, après avoir quitté Denver le matin, je ne sais pas si c'est envisageable d'aller au paint mines l'après midi du j2, 29950 Paint Mine Rd, Calhan, CO 80808, États-Unis)
Nuits 4 et 5: Santa fé
(en j3, départ de Colorado Springs, je prévois de passer par Abiquiu pour voir plaza blanca et chimney rock, puis de dormir à Santa fé, c'est là où j'ai le plus d'hésitations: ne serait-ce pas mieux de faire une nuit à Abiquiu puis 1 nuit à Santa fé???
en j4 je prévois de visiter tent rocks (slot canyon trail) et l'après-midi à Ojito wilderness puis nuit 5 à Santa fé)
*dans l'hypothèse ou je fais la nuit 4 à Abiquiu: le lendemain matin, j'irais vers Lybrooks badlands, puis à tent rock l'après-midi et nuit 4 à Santa fé. Mon soucis est qu'il parait que c'est mieux de visiter tent rocks le matin!!!🤪 Comment choisir?
Ce serait peut-être plus judicieux? Qu'en penses-tu?
Si ça te prends trop de temps par rapport à ta préparation dis le moi, j'ai l'habitude de me débrouiller comme une grande aux USA!!!
en j4 je prévois de visiter tent rocks (slot canyon trail) et l'après-midi à Ojito wilderness puis nuit 5 à Santa fé)
Je me permets de répondre étant dans le fil de discussion. J'ai fait exactement cet enchaînement il y a un peu plus de 3 ans (à l'exception que nous dormions à Chaco canyon). Ne manque pas la Yellow Wave à Ojito Wilderness: http://trowcc.blogspot.com/
Mon soucis est qu'il parait que c'est mieux de visiter tent rocks le matin!!!🤪 Comment choisir?
Je ne serais pas aussi catégorique mais ce qui est embêtant avec Tent Rocks c'est qu'en été, sur le papier le parc fermait à 18h30 hors tous les visiteurs sont arrêtés sur les sentiers pour se diriger vers le parking à 17h45 ! Donc si on cherche les belles couleurs chaudes du sunset, c'est râpé .
Apparemment c'est encore pire aujourd'hui puisque tous les visiteurs doivent être sur le parking à 17h, heure de fermeture. Donc, c'est définitivement mieux le matin maintenant.
Je me permets de répondre étant dans le fil de discussion. J'ai fait exactement cet enchaînement il y a un peu plus de 3 ans (à l'exception que nous dormions à Chaco canyon). Ne manque pas la Yellow Wave à Ojito Wilderness: trowcc.blogspot.com/
Merci beaucoup pour ton intervention et pour le lien. Je vais relever les coordonnées GPS sur ton blog afin de ne pas rater tout ça.
Je ne serais pas aussi catégorique mais ce qui est embêtant avec Tent Rocks c'est qu'en été, sur le papier le parc fermait à 18h30 hors tous les visiteurs sont arrêtés sur les sentiers pour se diriger vers le parking à 17h45 ! Donc si on cherche les belles couleurs chaudes du sunset, c'est râpé.
Apparemment c'est encore pire aujourd'hui puisque tous les visiteurs doivent être sur le parking à 17h, heure de fermeture. Donc, c'est définitivement mieux le matin maintenant.
Tes photos sont magnifiques, merci du partage.
J'ai lu sur ton blog que 2 heures suffisent pour la visite. J'en tiendrai compte.
Et j'ai aussi vu que tu es allé à Ah shi sle pah et à bisti badlands, donc je vais aussi en profiter, car ce sont 2 autres sites que je compte visiter aussi.
Merci triplement d'être intervenu, tu vois.
Par contre, nous n'aurons pas besoin de faire attention aux serpents, puisque nous y serons en plein hiver!!! Et nous ne souffrirons pas de fortes chaleurs!!! 😏 Ah... les voyages en hiver la-bas, c'est tellement chouette!😏 ....
P'têt pas pour le camping par contre🤪
Est-ce qu'on peut continuer à parler de mon voyage sur ton carnet?
Pas de soucis 😎.
en j3, départ de Colorado Springs, je prévois de passer par Abiquiu pour voir plaza blanca et chimney rock, puis de dormir à Santa fé
Si tu regardes la photo J3, cela te feras une bonne journée, ~6h30 rien que de route sans parler des randos (Plaza Blanca & Chimney Rock). Dormir à Abiquiu ramène le temps de trajet à ~5h30.
ne serait-ce pas mieux de faire une nuit à Abiquiu puis 1 nuit à Santa fé???
Si dormir à Abiquiu semble être la solution pour une journée plus courte, l'inconvénient est de ne pas être 2 nuits de suite au même endroit. Pour nous je ne me pose pas la question, notre mode de déplacement étant différent. Mais pour toi ?
Nuits 4 et 5: Santa fé
Ces 2 nuits sont-elles annulables sans frais ? Parce que là, ça devient compliqué ; nuit 4 possible à Abiquiu et nuit 5 vers Bernalillo (évoqué précédemment).
Autrement, avec nuits 4&5 à Santa Fé, cela reste possible (voir image J4) ; d'ailleurs, même si N4 était à Abiquiu, cela ne change quasiment rien en temps de trajet.
il parait que c'est mieux de visiter tent rocks le matin!
Je n'ai pas d'avis mais si c'est le cas, plus d'hésitation, cela fait sauter les badlands et donne :
N4 soit Abiquiu soit Santa Fe
J4 Tent Rocks (AM) et Ojito (PM)
N5 soit Bernalillo, soit Santa Fe.
Si ça te prends trop de temps par rapport à ta préparation dis le moi,
On va s'arranger 😎, je suis tout de même proche de la fin (je suis en train d'hésiter entre 1 et 2 randos à Tsodilo Hills 😉.
Bon, avec tout ça, je ne sais pas si tu est plus avancée 😇.
Merci beaucoup pour ta réponse et merci aussi de bien vouloir me laisser utiliser ton carnet pour ma préparation. Je fais du squat autorisé, tu vois!!😏
Toutes mes réservations à partir de la nuit 4 sont annulables sans frais jusqu'à 2 jours avant la date d'hébergement.😏 Mon départ est prévu fin février. Donc tout va bien.
Ce qui m'aide le plus c'est la carte que tu as mise, montrant une route entre los Alamos et tent rock. Je n'avais pas fait attention que c'était possible. Mais je ne sais pas si je vais passer par là. Je verrai sur place. Au moins, je sais qu'elle existe.
Si tu regardes la photo J3, cela te feras une bonne journée, ~6h30 rien que de route sans parler des randos (Plaza Blanca & Chimney Rock). Dormir à Abiquiu ramène le temps de trajet à ~5h30.
Oui c'est pour ça que je préfère dormir sur place, déjeuner à Taos découvrir un peu, aller au chimney rock au ghost ranch en arrivant à Abiquiu et découvrir plaza blanca le lendemain matin. A la période où nous y serons, le soleil se couche à 18h, et comme nous ne sommes pas des lève-tôt...😊....il ne faut pas compter que nous ayons quitté Colorado springs avant 8h du matin.😊
J'ai vu que tu avais marqué le ghost ranch, j'ai prévu de dormir à Abiquiu inn plutôt. Leurs hébergements m'ont l'air plus sympa que ceux du ghost ranch.
J'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à voir à plaza blanca à Abiquiu donc j'y passerai la matinée du j4.
Pour le moment entre Abiquiu et Santa fé, je rajoute un passage par los Alamos et une visite au bandelier national park que j'avais zappé jusque là puis je rejoins Santa fé pour la nuit 5.. Ça ne me dérange pas de changer d'hôtel souvent.
En J5, départ de Santa Fé et visite de tent rock.. puis détour par la turquoise trail en remontant pour prendre l'embranchement et passer par Los cerillos, Madrid, ...Golden, et finalement rejoindre Albuquerque pour 1 nuits N6 .
J'ai vu qu'il n'y a que 20 mn entre Bernanillo et Albuquerque. Avec la nuit qui tombe tôt, je préfère être dans une grande ville qui propose des activités le soir.
J6 sera consacré à la découverte de Ojito wilderness, chamisa wilderness study.
N7 nuit non réservée... peut-être Bernanillo... je verrai.
Pourquoi tout le monde semble vouloir repasser par Bernanillo et la 550 pour rejoindre Ojito, et chamisa wilderness study, j'ai vu qu'il y avait tout plein de petites pistes depuis Albuquerque, et quand j'ai tapé sur google map en mettant que le trajet se faisait à vélo, voilà ce qu'il m'a proposé. Tu sais ce qu'il en est? Est-ce parce que cette piste traverse des territoires privés?
De toute façon, j'irai raire un tour au bureau du BLM d'Albuquerque pour me renseigner. J'ai l'impression qu'en faisant comme ça, on traverse déjà les paysages sympas, nous partirons avec des réserves d'eau et de quoi pique-niquer, voire dîner. Si ce n'est pas possible, je prendrai la 550 de toute façon.
J7 direction Gallup, visite de el mapais national park ( Je ne suis pas vraiment convaincu de son intérêt?) et de white cliffs à Gallup nuit N8 à Gallup
J8 visite de Ah shi sle pah puis de Red rock park à Church rock nuit N9 à Gallup
J'ai relevé les conseils d'Orionide et d'Itat (Coucou Itat si jamais tu passes)
Merci du retour sur el mapais. J'irai faire un tour au morro national monument à la place.
En espérant que le shutdown qui a lieu pour le moment dans l'administration américaine sera fini début mars, période pendant laquelle nous serons la-bas!!
Que penses-tu de l'intérêt de la turquoise trail ? J'ai vu des photos sympas mais bon...
Bonjour Diamina
On a du "faire" la Turquoise trail (la 14) il y a quelque temps, car mon mari n'aime pas prendre les autoroutes quand il y a une autre route
Je n'ai pas de souvenir précis, sauf de Madrid, colorée; je crois qu'on ne s'y est pas arrêtés
Par contre on avait pris la 55 (en venant de Carrizozo) qui passe à Gran Quivira et on s'est arrêté à l'un des sites
J'ai relu ton itinéraire, et ton temps pour visiter; on est allés à Tent Rocks, très bien
Noëlle
Je ne connais pas mais voici 2 liens qui peuvent t'intéresser :
lien 1
lien 2
Tu sais ce qu'il en est?
Non, j'avais aussi repéré cette piste pour le retour. Pour l'aller, j'avais préféré faire comme tout le monde 😉, l'entrée d'Ojito par la 550 faisant passer par White Mesa.
el mapais national park (Je ne suis pas vraiment convaincu de son intérêt?)
Nous avons bien aimé aussi, mais à choisir, je zapperai.
white cliffs à Gallup
Là, nous avons eu un pb car pas réussi à trouver malgré la doc. Par contre, juste à côté, il y a Pinedale Hoodoos (voir page 3 du cr) ; je peux t'envoyer ma doc si tu veux.
Red rock park à Church rock
Nous n'avons pas randonné là mais par contre, Red Canyon Ranch (Hoodoo Hills) puis prenons à droite vers Chimney Rock (toujours page 3 du cr), nous avons aimé. Balade hyperfacile (plat) et très jolie roche.
Bonne continuation pour ta prépa.
Ma messagerie est bloquée depuis mon début de voyage, et je ne me souviens plus comment on fait pour transmettre des photos en Mp.
Bref, merci infiniment pour tous tes précieux conseils et pour ce carnet qui m'a aussi été très utile.
Juste pour que tu saches ce que nous avons déjà fait:
Après 3 jours au Colorado, où nous sommes arrivés juste après une tempête de neige, donc j'ai eu le bonheur de voir Denver tout blanc, le red rock amphiteater avec des gradins tout blanc, le garden of the rocks avec pas mal de neige, nous sommes passés au Nouveau Mexique.
Il y a 2 jours, nous avons fait un trek de 3 heures à plaza blanca, à Abiquiu. Nous avons contourné le massif rocheux, puis nous avons grimpé à l'intérieur et sommes redescendus de façon un peu acrobatique.😏
L'après midi, nous sommes d'abord allés à L'echo amphiteater sur la route vers tierra amarilla,
puis nous sommes entrés au ghost ranch, et sommes allés voir le chemney rock.
Hier, nous sommes allés au Bandelier national monument.
Aujourd'hui, nous sommes allés à Ojito wilderness.
Nous avons traversé la yellow wave.
Après avoir dépassé un gros spot de hoodoos, juste près du ojito overlook,
j'ai entendu un grognement au loin, alors que je me rapprochais d'un groupe d'arbustes, voilà les empreintes que nous avons photographiées.
avec mon baton de marche à côté.
Evidement, nous avons fait demi tour, et sommes retournés à la voiture.
Nous sommes à Albuquerque pour le moment.
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If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Il arrive souvent qu'on nous demande quoi visiter en Belgique .
Et les réponses ramènent le plus souvent à Bruges , Gand, Anvers et Bruxelles , avec raison , ces villes valant la peine d'être visitées 😉 .
Toutefois, la Belgique, bien que petite , ne se limite pas à ces 4 villes .
J'habite l'une d'entre elles ( Bruxelles) , passe avec plaisir du temps dans les trois autres , mais j'ai envie d'aborder d'autres coins moins connus , qui pourront compléter le séjour de ceux qui ont envie d'en voir un peu plus , ou de voir autre chose .
C'est qu'entre deux voyages , j'aime bien visiter l'un ou l'autre coin du pays où j'habite .
D'où l'idée d'un carnet de balades .
La plupart des endroits dont je vais parler peuvent être visités en faisant l'aller-retour le même jour , au départ de Bruxelles , que ce soit en transports en commun ou en voiture .
Dans l'ordre chronologique des sujets abordés :
- Le barrage de la Gileppe ( province de Liège) -message 2 , page 1
- Le domaine de La Hulpe ( Brabant wallon ) - message 3 , page 1
- Malines ( province d'Anvers ) message 4 , page 1
- La côte - message 5 , page 1
- Le Westhoek , au départ de La Panne - message 6 , page 1
- Le Zwin, au départ de Knokke - message 7 , page 1
- Lier ( entre Malines et Anvers ) - message 8 , page 1
- Mons (Hainaut) - message 9 , page 1
- La région de Florenville . - message 12 , page 1
- Les Cantons de l'Est - message 13 , page 1
- Dinant - message 18 , page 1
- Le jardin japonais d'Hasselt - message 24 , page 2
- Louvain message 29 , page 2
- Louvain-la-neuve - message 32 , page 2
- Ostende - message 42 (page 3) et message 166 (page 9)
- Les floralies de Grand-Bigard . - message 43 , page 3
- Le bois de Halle -message 44 , page 3
- Les pralines - message 54 , page 3
- Charleroi - message 68 , page 4
- Namur - message 92 , page 5
- Le Bois du Cazier ( Marcinelle) - message 95 , page 5
- Les couques et les gozettes - message 96 , page 5
- Liège - message 99 , page 5
- Tournai - message 115 , page 6 .
- Audenarde ( Oudenaarde ) - message 121, page 7
- Jardin botanique de Meise - message 124, page 7 .
- Tongres ( Tongeren ) - message 125 , page 7 .
- Château de Beersel ( Brabant flamand) - message 126, page 7 .
- Bruxelles confinée ( messages 150 et 154 , page 8 )
- L'hôpital Notre Dame à la Rose , à Lessines ( messages 161 et 162 , page 9 ) .
- Westende ( message 167, page 9)
je complète cette liste au fur et à mesure de l'avancement du carnet ...
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
entrée de Long Canyon
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Eyebrow Arch
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Long Canyon
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Circle Cliffs sous l'orage
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Cascades dans Long Canyon
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Nous déjeunons dans la voiture à un endroit où nous ne pouvons pas nous faire prendre par un flash-flood puis, à 14h30, prenons la route puis piste pour Hells Backbone Ridge. À la sortie de Boulder, nous prenons la FR 153/Hells Backbone Rd. Un peu après le début de la piste, arrêt pour vérification de l'état du sol et des roues mais tout semble aller. L'orage gronde toujours au loin.
La piste assez noire, mélange de sable et de gravier, serpente à travers la Dixie NF et Isabelle la trouve un peu trop sableuse à son gout. Après une longue montée, la piste redescend pour traverser Sand Creek avant d'attaquer la montée finale.
Arrêt sur le parking juste avant le pont : la vue est impressionnante, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous continuons la piste et, assez rapidement, prenons à droite le tout petit tronçon de la FR 1434 (aucun panneau évidemment) pour arriver à notre campement ; nous sommes à 2 813 m d'altitude, il est 15h54 avec une température de seulement 54°F - 12.2°C (compteur 13 076 miles).
vues du Hell's Backbone Bridge
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vue de notre camp
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Installation rapide de notre table et des chaises ; les nuages défilent en continu au-dessus de nos têtes. À 17h, repli stratégique vers la voiture et, 5 minutes plus tard, la pluie est là mais se calmera assez vite. Vers 20h, ça caille, dodo.
dans Kodachrome Basin SP
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Shakespeare Arch
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The Sentinel
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Chimney Rock
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Une des particularités du parc, ses spires ou cheminées
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vues d'Angel's Palace Trail
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Sunset Point
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Sunrise Point
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Inspiration Point
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Fairyland Trail
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Sinking Ship Mesa
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Keyhole & Tower Bridge
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China Wall
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Panguitch Lake
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Mammoth Cave
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Cascade Falls
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Navajo Lake
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Cedar Breaks
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sur Bowery Creek Rd
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Yankee Meadows Reservoir
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Parowan Gap pétroglyphes
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Paon mâle
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Four à charbon de bois
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Yant Flat
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The Falling Man Rock Art Site
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The Falling Man
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Newspaper Rock
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jolies couleurs
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Devil's Throat
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Little Finland, The Oasis
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lac Meade
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Fire Cave
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Thunderstorm Arch
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Crazy Hill
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Nike Rock
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Fire Wave
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Joueur de cor alpin
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Mouflons
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Monster (by Picasso !)
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Fire Canyon
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White Dome Arch
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Spider Arch
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Fire Canyon
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Fire Canyon Arch
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Fire Rock
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Aperçu de Bowl of Fire, de la route NV-167/Northshore Rd
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Bowl of Fire au niveau du trailhead
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argile verte
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Calville Bay marina, de l'ancienne cale de mise à l'eau
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notre hôtel, le Treasure Island
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The Venetian
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Le Paris
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Le Bellagio et ses fontaines
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Caesars Palace
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Railroad Tunnels Trail
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Boulder Basin, Rock Island et Sentinel Island
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le pont Mike O'Callaghan–Pat Tillman Memorial, de la route menant au barrage
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le barrage vu du pont
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vue prise du barrage ; la baisse de niveau est significative
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Willow Beach Marina, sur le Colorado
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Début de la descente
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6h13, la descente est amorcée
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6h57, on atteint le wash
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entrée du village
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Upper Navajo Falls
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Little Navajo Falls
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Havasu Falls, dans l'ombre
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Mooney Falls, encore dans l'ombre
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Les fameuses échelles
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les embruns et la foule
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bon bain
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en aval
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Mooney Falls, vue du sentier
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Havasu Falls dans la lumière et plus de monde
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Le scorpion d'Isabelle !
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3.14
A little sneak peek?
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
