Récit de 24 jours en Alaska (juillet 2015)

Nous avons réservé une chambre à l’hôtel Holiday Inn Express Anchorage non loin de l’aéroport. Dans deux jours, nous décollerons pour Katmai d’où le choix d’un hôtel près de l’aéroport et le petit déjeuner est inclus ce qui est plus facile pour un premier jour. Tout est bien rôdé : à l’aéroport, il y a des lignes téléphoniques directes vers les hôtels qui vous envoient un shuttle dans le quart d’heure et tout cela gratuitement.

Anchorage : Quelle chance, le soleil brille ! Il fait environ 18°, la canicule ! Nous prenons un bus vers Downtown, il y a un arrêt juste à côté de l’hôtel. Nous avions lu que ce n’était pas très pratique mais en ce qui nous concerne c’était parfait : pratique et pas cher. Une fois installés dans le bus, on tire sur une corde au-dessus de la fenêtre lorsqu’on souhaite descendre. Nous avons été surpris par cette ville. Entourée d’un paysage de montagnes magnifique, le centre ville est assez pittoresque avec ses nombreuses boutiques de souvenirs et ses bâtiments multicolores même si elle reste une base de départ pour les nombreuses excursions. Notre arrêt sera la quatrième avenue là où se trouve le fameux cabanon du visitor center avec son toit rempli de végétation et toutes ses fleurs. A l’intérieur, les murs sont tapissés de billets de banques de tous les pays. Ne repartez pas sans votre pin’s !! Si vous voulez vérifier si vous êtes dans une bonne période pour le bore tide, les petites dames vous donneront toutes les infos utiles. L’autre visitor center plus officiel celui-là est très intéressant avec les animaux empaillés, les nombreux livres et autres souvenirs. Par contre pour y entrer, il faut montrer patte blanche et passer les contrôles comme à l’aéroport : présentation du passeport, scan des sacs à dos et passage au détecteur.

A chaque coin de rue, un vendeur de boissons et de hot dogs. A 8 $ le hot dog, nous décidons d’aller nous ruiner au Hard Rock Café Anchorage. C’est sympa et il n y a pas foule. Il est vrai que nous sommes loin de ces villes touristiques où se croisent des dizaines de touristes armés d’appareils photo. Ici c’est plutôt chemises de bucheron mais on adooooore.

Comme le temps est au beau fixe, nous louons des vélos chez Downtown Bicycle Rental sur la 4ème avenue pour nous lancer à l’assaut du Tony Knowles Coastal Trail. Tout est fourni, le casque, le petit sac sur le vélo, le cadenas et même le scotch pour ne pas salir les pantalons longs. En plus ils sont très sympas ce qui ne gâche rien. Au total nous pédalerons trois heures sur ce Ravel le long du Knik Arm. Jolies vues sur Anchorage, la balade est agréable, une vingtaine de kilomètres. Tout le monde s’y retrouve, du jogger fou, à la balade familiale, skieur d’été, vététiste et autre touriste. Les gens sont très sympas, très souriants, tout le monde se salue. Nous ne verrons pas de moose sur notre route, ils sont cependant assez nombreux, les panneaux bien présents appellent à la prudence.

Nous poursuivons notre balade à pied, toujours sous le soleil. Les coups de soleil sur le nez apparaissent déjà, qui l’eut cru ! Notre prochaine étape est Sheep Creek, le rendez-vous des pêcheurs de saumons. Sur la rivière, la ville a aménagé une sorte d’ascenseur pour permettre aux saumons de remonter la rivière plus facilement à condition bien sûr d’éviter les nombreuses cannes à pêches. Nous accusons le coup du décalage horaire et après un petit moment détente dans la piscine de l’hôtel, nous préparons nos sacs pour Katmai. Nous sommes limités pour le poids des bagages (25 kg/personne) et pour trois jours, nous n’avons pas besoin de tous nos sacs. L’hôtel garde gratuitement et pour une durée illimitée tous les bagages dont on n’a pas besoin. Ils sont entreposés dans une pièce avec un numéro de référence, très pratique. Le shuttle peut également être réservé si on doit retourner à l’aéroport. Il suffit de laisser son nom à la réception et ils vous réveillent et vous assurent une place dans un minibus.

Katmai Nous voulions absolument avoir l’assurance de voir des ours, notre expérience au Yellowstone ayant été traumatisante avec un seul ours noir à notre actif. Nous avons opté pour Katmai. Pourquoi Katmai et pas Kodiak ? Je ne sais plus vraiment si ce n’est que je me rappelle avoir lu que le logement à Kodiak était exorbitant. Ne pas croire que ce n’est pas le cas à Katmai, c’est HORRIBLEMENT CHER en saison mais ça le vaut largement. Le départ se fait depuis l’aéroport d’Anchorage à bord d’un petit avion de la compagnie PenAir. +/- 1h30 de vol jusqu’à King Salmon. Nous survolons Anchorage, des glaciers, des fjords, le ciel est assez dégagé, le spectacle grandiose. Ensuite départ en hydravion jusqu’à Brooks Lodge notre destination. Le voyage à Katmai ne s’improvise pas. Nous avons du réserver le 2 janvier 2014 pour un séjour en juillet 2015. En une seule journée, toutes les places étaient vendues. Nous avons opté pour deux nuits sur place avec l’excursion vers The Valley of 10000 smokes + les repas sur place car il n’est pas aisé d’apporter sa nourriture. Un acompte doit être versé dans les 10 jours et le solde un mois avant le départ. Sans paiement, la réservation n’est bien entendu plus garantie. Pourquoi dormir sur place et ne pas faire un voyage à la journée ? Et bien durant notre séjour, des personnes n’ont pu accéder aux plateformes car un ours faisait la sieste à leur arrivée. Dans ce cas, plus personne ne passe jusqu’à ce qu’il décide de s’en aller (le fameux bear jam). Dans ce cas-ci il a dormi très longtemps et ces personnes sont reparties en n’ayant pratiquement rien vu. C’est dommage vu le prix. C’est bizarre de réserver 1 an et demi à l’avance sans avoir de billets d’avion ni de plan bien précis si ce n’est les ours. A l’arrivée à King Salmon, le grand moment de solitude, la pesée. Sacs et voyageurs sont donc bien pesés afin de vérifier qu’il n y a pas d’excédents (pour les bagages bien sûr). Ils évitent les autres commentaires préférant le « heavy shoes » quand on descend assez mortifié de cette balance. Nous héritons d’un petit hydravion de 5 places en compagnie d’une Australienne. Grand moment pour les enfants que ce décollage sur l’eau et pour nous aussi il faut l’avouer. L’avantage de l’hydravion est que l’on vole à basse altitude et donc profiter des paysages, c’est magnifique. 20 minutes plus tard, nous atterrissons à Brooks Camp. Pas d’ours sur la plage. A peine arrivés, Bear Orientation, impossible d’accéder au site sans passer par ce briefing de 15 minutes sur l’étiquette chez les ours. Pour faire court, les ours ont la priorité à tout moment. Il faut faire du bruit quand on se promène, aucune nourriture n’est autorisée en-dehors des bungalows et des « prisons cantines ». Rien ne peut traîner en-dehors des chalets, les ours s’y promènent régulièrement. A la fin de cette épreuve, nous recevons un pin’s attestant que nous avons brillamment écoutés les règles de sécurité. Ce pin’s doit être porté et visible en permanence de sorte que les rangers puissent vérifier que nous avons bien pris part au briefing à notre arrivée. Mais ce briefing est nécessaire et surtout, en ce qui me concerne, rassurant. Je me répète en boucle « tu n’es pas au sommet de la chaine alimentaire ici ». On rigole mais on fait moins le malin lorsqu’on croise la route d’un de ces mastodontes, parce que des mastodontes, il y en a. A 50 mètres de notre cabanon, nous pouvons déjà observer des ours qui jouent et pêchent dans l’eau. Mon mari dispose d’un objectif assez puissant, ce qui nous permet de les voir très clairement même à cette distance. Nous nous rendons directement aux plateformes d’observation. En chemin nous croisons un énorme grizzli qui fait la sieste à l’ombre des arbres. Pfff nous sommes contents d’être à l’abri sur la plateforme. Il y a plusieurs portes à passer ce qui sécurise l’endroit. Il y a trois plateformes : la première, moins fréquentées se trouve juste à la sortie du camp. Pourtant il y a une bonne circulation d’ursidés là. Mais l’endroit où tout le monde se retrouve, c’est la dernière plateforme, avec les cascades où chaque grizzli démontre ses talents de pêcheurs ou pas sans compter les énormes bonds des saumons qui tentent de passer afin de continuer leur chemin vers leur destination de ponte en évitant les dents et griffes des grizzlis. Nous verrons cinq à six ours à cet endroit en même temps mais il nous faudra attendre une heure avant de pouvoir y accéder, trafic touristique. Le ranger prend votre nom et le nombre de personnes dans le groupe et dès qu’il y a une brèche, on nous appelle et on peut accéder à cette plateforme pour un temps illimité. L’avantage pour des touristes comme nous qui logeons sur place c’est qu’on peut s’y rendre jusqu’à 22 h. A cette heure-là les touristes d’un jour sont déjà partis et il y a nettement moins de monde. La seconde plateforme montre une autre vue sur les cascades moins proches, mais il y a toujours un ou deux grizzlis qui y pêchent sans doute chassés par les plus dominants qui se sont appropriés les meilleures places.

En rentrant au bungalow, nous croisons une maman ours et son tout petit (vraiment petit) couchés sur la plage. Quel beau spectacle !!!! Les prix des repas sont exorbitants à Katmai. 17 $ pour un petit déjeuner, 20 $ pour une salad & soup le midi ou 32 $ pour un repas « normal » et 37 $ pour le repas du soir. Multipliez tout ça par 4 … Notre deuxième journée à Katmai est dédiée à la vallée des 10000 fumées. L’éruption du volcan Novarupta, la plus grosse éruption du 20ème siècle a créé un environnement particulier à Katmai. Nous avions réservé cette excursion « traine couillon » en même temps que notre séjour. Nous prenons le bus et à peine 1 km plus loin, nous sommes stoppés par un ranger : il y a un ours sur la route. Nous pouvons le voir du bus mais soudain il s’enfonce dans les bois, le trajet peut reprendre. Deux arrêts supplémentaires pour des points de vue ma foi assez photogéniques même si le soleil joue à cache-cache. Nous arrivons au point de vue « Three Forks » overlook où le bus nous dépose pour un « lunch » et une descente vers les chutes d’eau dans le fond de la vallée. Le lunch : sandwiches au beurre de cacahuète et chips !!!! Je rêve !!!! Au fond de la vallée, il y a une rivière, le débit est très important et impressionnant. La couleur de la roche noire en-dessous et les hautes parois roses pâles sont amazing. Nous passons une bonne demi-heure à prendre des photos et c’est la remontée. Tout le monde s’en va laissant notre petite guide seule. Nous décidons de l’attendre et de lui faire la causette durant le trajet.. A noter que durant toute la remontée elle tenait son spray à ours en main. On se demande toujours ce qu’elle a vu mais ce serait un ours que ça ne nous étonnerait pas ;-) A peine arrivés au sommet certains demandent déjà à repartir plus tôt. Nous faisons un petit tour supplémentaire pour saluer les marmottes. Certains sont déjà dans le bus prêts à attendre 50 minutes que nous repartions. Incroyable !!!! Au retour nous déposons une partie de nos compagnons à la dernière plateforme où ils vont aller voir les grizzlis alors que nous continuons pour être de nouveau arrêtés car une mère avec ses trois petits bloquent le chemin. Nous faisons un petit détour pour les éviter et le bus nous dépose à la première plateforme. ET rebelotte, pont fermé : il y a de nouveau une maman ours avec trois petits oursons âgés de 6 mois qui gambadent juste là où nous devons passer. Nous profitons du spectacle alors que Christophe peste de ne pas avoir pris sont téléobjectif. Par contre pour d’autres c’est moins drôle : ils doivent reprendre leur hydravion et ils sont bloqués. Autant dire que dès que le ranger donne le feu vert, c’est la ruée vers la plage. De notre côté nous allons manger à notre cantine et nous retournerons à la dernière plateforme en fin de soirée. Nous repassons par la plage et soudain devant Christophe et Romain médusés un ours passe à côté d’eux, à 10 mètres environ loin des distances de sécurité. Et là il commence à pleuvoir. Nous sommes bien équipés cela ne nous empêche pas d’aller observer nos hôtes. A la cascade, nous comptons onze ours qui pêchent. Les techniques sont différentes : il y a le psychopathe qui court partout et qui vole le saumon des autres en faisant des bonds dans l’eau depuis la cascade, ou celui qui s’installe comme dans un jacuzzi et qui de temps en temps plonge la tête sous l’eau pour attraper un saumon. Il y a également celui qui attend au-dessus de la cascade qu’un saumon lui saute dans la gueule. D’autres encore courent partout dans l’eau à la poursuite du poisson et d’autres attendent patiemment que leur repas passe à proximité, effort minimum. La hiérarchie est respectée : lorsque certains énormes grizzlis arrivent, les autres cèdent la place immédiatement. Il y a quelques disputes, assez impressionnantes, mais il s’agit surtout d’intimidation. Nous avions aperçu un groupe de trois ours le jour précédent que nous retrouvons à la cascade. Aucun d’eux n’ose se frotter aux mastodontes du coin. Nous apprendrons qu’il s’agit d’une maman, de son ourson et d’un autre ourson qu’elle a adopté. La pluie ne cesse pas et nous nous résignons à rentrer au bungalow, tant pis. Mais nous repartons avec des images plein la tête mais aussi dans notre appareil photo. Le lendemain après une promenade dans les bois, sans rencontre, nous sommes sans doute les touristes les plus bruyants du moment, nous quittons Katmai, retour Anchorage via Kulik Lodge, un Club Med pour pêcheurs bourgeois. Nous prenons un petit avion de 6 personnes qui décolle d’une piste en gravier pas assez longue à notre goût !!!! AAAAAAAH mais tout est bien qui fini bien. De retour à Anchorage, nous faisons les dernières courses : spray à ours, anti-moustique et quelques accessoires. Nous avons l’agréable surprise de pouvoir prendre en charge notre mobilhome un jour plus tôt. Nous passons faire les courses, cela nous fera gagner une demi journée demain. Adieu les ours, nous avons passé trois jours inoubliables à Katmai.

Plus de photos

Encore quelques photos.

Bonjour,

je suis avec avidité votre récit..et je le mets en favori pour servir à un futur voyage. je suis impressionnée de voir que vous avez dû réserver Katmai 18 mois à l'avance. Je ne me suis pas encore documentée sur la destination mais je me rappellerai de cette info le moment venu. Au delà des images qui font rêver c'est vraiment un plus d'avoir toutes vos infos pratiques.Merci

Bonjour C'est toujours un plaisir de revoir des images de Brooks River et de ses ours. Bravo

J-Pierre 3.14

Merci beaucoup Sissi. C'était un voyage fantastique, je vous recommande cette aventure ! Thahie

Bonjour Nathalie,

Voyage en Alaska prévu pour nous en juillet 2016 (24 jours aussi), autant dire que je vais suivre ton carnet avec un certain intérêt! Donc déjà merci pour ce partage. Voilà un circuit qui commence fort avec ce séjour à Katmai, toute cette moisson d'ours et une météo plutôt coopérative. Par contre, sentiment mitigé pour la The Valley of 10000 smokes, non ? A bientôt pour la suite... Laure

Bonsoir Thahie

Comme Laure je suis avec intérêt ton récit car nous aussi nous y allons en juillet. J'ai réservé une journée à Brooks Falls et quand je vois tes photos je suis impatiente. Plus que 6 mois mais toujours un peu pessimiste je vais croiser les doigts pour qu'une famille ours ne nous empêche pas d'accéder aux plateformes... J'attends la suite avec impatience Bonne soirée Françoise

Bonjour Nathalie,

Voyage en Alaska prévu pour nous en juillet 2016 (24 jours aussi), autant dire que je vais suivre ton carnet avec un certain intérêt! Donc déjà merci pour ce partage. Voilà un circuit qui commence fort avec ce séjour à Katmai, toute cette moisson d'ours et une météo plutôt coopérative. Par contre, sentiment mitigé pour la The Valley of 10000 smokes, non ? A bientôt pour la suite... Laure

Oui en effet sentiment plutôt mitigé pour The Valley of 10000 Smokes même si c'est très joli. Cela reste toutefois un avis personnel. Déjà, la météo est un facteur clé et tout dépend de la manière dont on prépare son voyage. Si on aime tout ce qui est bien organisé, alors cette excursion est parfaite, si on aime l'autonomie, de mon point de vue ce n'est pas top.

Anchorage – Girdwood – Portage

Après avoir récupéré notre Minnie Winnie de 10 mètres chez Great Alaskan Holidays, nous allons faire le plein au Wallmart car les grandes surfaces sont nettement moins nombreuses que les ours. Le mobilhome nous a semblé la meilleure option pour le voyage, rapport qualité-prix. Les locations de voiture et les hôtels sont très onéreux et imposent des contraintes temps que nous ne souhaitions pas. Un autre avantage du mobilhome est que nous pouvions nous arrêter quasiment n’importe où pour la nuit. Il n’est pas forcément nécessaire de se rendre dans un camping et vu les coins sympas le long de la route, et le retard que nous avions systématiquement à force de nous attarder à droite ou à gauche, cela nous convenait parfaitement. Beaucoup de parkings sont cependant « no overnight ». Nous avons souvent optés pour des State Campgrounds à 15 $/nuit car ils sont en général très bien situés avec de grands espaces pour les mobilhomes et il y avait toujours de la place. Dernier argument, avec une météo pas forcément favorable, nous ne nous sentions pas courageux pour le camping et nos ados non plus. Mon mari ayant déjà conduit des camions et disposant du permis, ce gros mobilhome nous tendait les bras. Ensuite, lorsqu’on circule en Alaska, ce n’est pas gênant du tout, même notre fils de 14 ans l’a conduit sur la Denali Highway. Et … nous pouvons stocker. Nous avions prévu en moyenne de faire des courses tous les sept jours, ce qui a été plus ou moins bien respecté.

Nous décidons de sortir de la ville mais pas trop loin car il est déjà tard. Nous nous arrêtons sur un parking à proximité de Potter Marsh à une demi-heure d’Anchorage. Cette réserve, colonisée par des oiseaux migrateurs en saison est ma foi bien jolie. Le bruit de la circulation nous accompagne mais nous sommes épuisés et nous nous endormons rapidement.

Le lendemain, nous prenons le temps de visiter les plateformes en bois de Potter Marsh mais les oiseaux se font rares. Le temps reste beau mais le vent souffle fort et il est glacial. Au loin l’Alaska Train passe. Si nous n’avions pas eu de mobilhome, j’aurais aimé aller au Denali ou à Seward avec ce train. Une prochaine fois peut-être. Sur la Seward Highway, nous nous arrêtons aux divers points de vue comme Beluga Point, Bird Point et d’autres. Tout est toujours bien indiqué et le Milepost est une bible. Avec ce bouquin, on a toutes les informations possibles et imaginables mile par mile. Nous l’avions commandé directement sur internet. A gauche de la route, des falaises à pic et … un attroupement de voitures. Il y a des dall sheeps sur les rochers dont un chevreau. Pendant que mon mari se bat avec son téléobjectif, Romain et moi observons ces petits points blancs avec nos jumelles. Encore un accessoire indispensable pour se rendre en Alaska !

Il faut tout de même nous attaquer à notre objectif du jour le Crow Pass Trail (une dizaine de kilomètres au total, dénivelé de 600 m sur 5 km. La route qui mène au parking est en mauvais état, non goudronnée et pleine de trous ce qui me stresse inéluctablement. J’apprendrai par la suite à ne plus appréhender ces routes non goudronnées et en mauvais état, c’est plutôt monnaie courante ici même si les chantiers de réparation sont nombreux et efficaces. Nous sommes tout de même les seuls avec un mobilhome sur le parking -)

Le Crow Pass Trail est considéré comme une des plus belles randonnées des Chugach Mountains et nous ne sommes pas déçus. C’est MA-GNI-FI-QUE. Après avoir tellement lu d’histoires d’ours sur internet, nous sommes un peu stressés au début de la randonnée car le sentier sillonne dans une végétation compacte et nous n’avons pas de spray, seulement des clochettes à nos sacs et nos voix de barytons, d’autant plus que les traces de passage des ours ne manquent pas. Finalement, nous ne faisons aucune rencontre ni humaine, ni animale. Cette sensation d’être seuls au monde est indescriptible et nous suivra durant tout notre voyage sauf dans la péninsule de Kenai. Comme conseillé dans les diverses documentations, nous avons prévu de faire 5 km jusqu’à Crystal Lake et revenir sur nos pas. Le soleil est toujours de la partie ce qui transcende encore plus les paysages. Un très très beau souvenir !

Nous reprenons ensuite la route vers Portage et décidons de passer la nuit sur le parking du Begich-Boggs Visitor Center. Il ne semble pas interdit d’y passer la nuit. Nous avons vue sur le lac Portage et le glacier Spencer, sommes seuls au monde, franchement il y a pire.

Hello

Décidément, rien de tel que de voir des photos... Crow Pass est effectivement superbe !

Je vois que vous avez loué 1 RV , j'étais tenté aussi mais quand j'ai fait mes recherches, je n'ai trouvé que des tarifs vraiment exorbitants (nous sommes 4 aussi) . Remarque, c'est vrai que l'hébergement en dur est cher aussi , par contre pour la voiture nous avons eu un prix très correct. Un grand merci pour cette suite. A bientôt Laure

Bonjour,

Les prix sont effectivement assez élevés, mais nous avons tenu compte de deux éléments pour notre choix : - selon notre calcul (vérifié au bout du compte), le RV était plus avantageux car il nous permettait de faire des provisions (nourriture, matériel, barbecue, bois ...) et d'y manger. Avec la voiture hotel+voiture, nous aurions été obligés de prendre beaucoup plus de repas à l'extérieur (restos, hôtels, ...). Au final, cela revient au même, la grande indépendance en plus (et la relative difficulté de trouver des hébergements dans certains coins); - la météo! S'il pleut, ce qui reste probable à certains moments 😉, le RV est beaucoup plus confortable. Si vous n'avez qu'une voiture, vous n'avez pratiquement aucune possibilité de repli ou de mouvement. Pour faire sécher vos affaires, c'est beaucoup moins pratique (expérimenté lors d'un autre voyage).

Christophe

Le lendemain, nous décidons de nous dégourdir les jambes en allant voir notre premier glacier : Byron Glacier. 3km aller-retour, aucune difficulté. La vue sur Byron Glacier est magnifique. Le ciel est très bleu, nous sommes vernis. Il n’y a pas encore grand monde il faut dire qu’il est à peine neuf heures du matin. Nous traversons de nouveau des zones de végétation dense, nous faisons sonner les cloches à ours car il y a de nombreuses traces de passage. Anaïs paresse au soleil sur les cailloux pendant que nous explorons les alentours pour ne pas en rater une miette. Nous reprenons notre route et faisons notre entrée dans la Kenai Peninsula. Nous avons prévu de continuer avec la visite d’Hope c’est-à-dire que nous bifurquons vers le nord, un détour d’une petite heure. Il y a de très belles vues sur le Turnagain Arm et sous le soleil c’est encore mieux. De mon point de vue, par beau temps, cela vaut vraiment la peine, l’endroit est pittoresque. Hope, c’est … un coin perdu. Une petite bourgade de quelques maisons très kitchs datant du 19ème siècle lors de la ruée vers l’or. Une dame vend ses légumes, nous lui prenons un concombre qui ressemble plutôt à une énorme courgette. Les tomates sont également démesurées résultat de nombreuses heures d’ensoleillement. Il y a également moyen de se restaurer ou de simplement boire un verre, en terrasse s’il vous plaît mais avec un bon pull. Les pêcheurs s’alignent le long de la rivière, seuls résidents de ce coin perdu. Il est possible de passer la nuit sur place, sur un parking recyclé en camping avec point pour l’électricité. La vue est magnifique mais c’est un parking. Retour sur la Seward Highway qui mérite bien son nom de Scenic Drive. A chaque virage, de magnifiques paysages. Arrivés à Seward, le temps se gâte : il fait gris et une fine pluie nous accueille. Nous nous installons dans un des campings le long de l’eau, Resurrection campground North. Nous avons besoin de faire le plein d’eau fraîche. Nous essuyons une bonne averse. Pourvu que ça se calme pour demain car nous passons la journée en croisière, la Northwestern Fjords cruise. Ici déjà, on ne se sent plus seuls. Les campings sont des parkings où s’agglutinent les RV’s collés les uns aux autres. Ils sont basés sur le principe « first come, first served » donc nous tournons un peu avant de trouver un endroit libre. Il y a vue sur la baie euh enfin pas aujourd’hui. On paye directement le fee à une borne automatique et on place le ticket bien en vue pour les contrôles.

Re,

Il est clair que le RV présente bp d'avantages. Nous avons fait 3 circuits avec ce moyen de locomotion sur le continent nord américain. A tous ceux cités, j'ajouterai le fait de ne pas faire/défaire les bagages tous les jours et d'éviter 3 semaines de régimes burger - pizza 😇 !

Ah chouette, la suite est déjà en ligne, Byron Glacier, Hope , des coins au programme pour nous aussi. Vues les photos, je m'en réjouis d'avance !

Bonne fin de soirée Laure

salut Thanie,

Superbes photos!!! Ça donne envie!!! Comment s'appelle la compagnie d'hydravion qui vous a transporté de king salmon jusqu'à brooks lodge? C'était quoi le poids limite par être humain? Ce que vous avez réservé 18 mois en avance c'est l'hébergement à brooks lodge ou bien le transport en hydravion ou les 2?

Salut Diamina

La compagnie qui nous a emmené de King Salmon à Brooks Lodge est Katmai Air.

Le poids maximum est de 50 livres donc plus ou moins 25 kg. Voici la petite note sur notre confirmation. Baggage allowance is 50 lbs per person (60 cents lb thereafter).

Nous avons réservé le package complet 18 mois à l'avance, à savoir, logement, trajets, même les repas 😕

Juste wahouuuuuuuuuu les photos !!!!!!!!!!! Des photos magnifiques avec des ours si près, c'est vraiment chouette !! Et les paysages..! Ca doit être sacrément dépaysant !

Nous avions l'occasion d'y aller en 2009 mais notre petite n'était agée que de 2 mois... On espère y aller un jour ! (on a fait l'ouest et l'est canadien et pas un seul vrai ours en liberté alors pour nous aussi c'est traumatisant de ne pas en avoir vu au pays.. de l'ours !!)

On attends la suite du périple et les belles photos...!!

Bonsoir Waouh superbes photos! Je suis allée en Alaska il y a une quinzaine d'année mais à l'époque je ne connaissais pas et je n' avais jamais entendu parler de Brooks Rivers et la possibilité d'y voir des ours. Que d'émotions vous avez dû avoir devant ce spectacle! vous avez été chanceux! Durant notre séjour en Alaska nous avions aperçu quelques ours au Denali N.P. mais trèèès loin, il fallait des jumelles pour bien les voir.

C'est avec plaisir que je lirai la suite, cela me rappellera de très bons souvenirs et me fera découvrir des endroits que je ne connais pas. Merci pour le partage. Liliane

25 kg de bagages, bah ça va, avec american airlines la limite est de 23 kg donc aucun problème de ce côté là.

Merci pour l'info.

J'attends la suite et tes impressions sur le voyage en camping car, car c'est un moyen de transport auquel je pense depuis un moment.

Le départ se fait depuis l’aéroport d’Anchorage à bord d’un petit avion de la compagnie PenAir. +/- 1h30 de vol jusqu’à King Salmon.

Autre question: pourquoi ne pas avoir fait tout le trajet entre Anchorage et king salmon avec le même avion? J'ai vu que katmai air fait le trajet depuis anchorage. Or vous avez pris penair dabord. Pourquoi?

Cela fait un moment que l'Alaska me titille et je me tate pour savoir si j'y vais en 2017.

Seward : pluie, pluie et pluie et nous sommes sensés faire 9 heures de croisière et on ne voit rien. Arrivés dans les bureaux de la société on nous avertit que, vu le mauvais temps, le bateau doit rester dans Resurrection Bay et ne peut aller jusqu’à Northwestern Glacier comme prévu initialement. On nous accorde un remboursement pour le désagrément mais nous décidons d’annuler complètement notre croisière : c’est trop cher payé pour voir éventuellement quelques orques et pas un seul glacier vu la visibilité. Ce sera le plus grand regret de notre voyage. Pour nous consoler devant nos mines déconfites, la petite demoiselle nous offre des tickets à moitié prix pour le Sealife Center. Nous nous rabattons donc sur cette option vu le temps. Le centre n’est pas très grand mais c’est assez bien fait. Nous passons deux bonnes heures à admirer les poissons, étoiles de mer, otaries, puffins, etc. Et puis on se dit, bon sang nous sommes belges sacrebleu! Nous décidons de nous balader armés de nos vêtements de pluie façon petit bonhomme Michelin. En route pour Lowell Point à la pointe de Seward. Malgré la pluie, nous décidons de faire le petit Tonsina Trail qui amène à la plage. On traverse le bois sans trop d’appréhension mais on fait sonner les cloches. Nous arrivons dans de hautes herbes en compagnie d’une autre famille. Il faut traverser un petit ruisseau, oups un bond et on passe. Malgré le brouillard et la pluie, c’est très joli. Des aigles sont posés sur les branches d’un arbre. Ils sont vraiment très gros. Un groupe fait même du kayak sous ce temps exécrable. Anaïs nous fait remarquer que l’eau commence à monter mais nous n’y prêtons pas trop attention. Il faut tout de même faire demi-tour car il pleut vraiment beaucoup et le sac photo est en train de s’imbiber dangereusement. De retour devant le petit ruisseau, nous nous rendons compte qu’il n’est plus franchissable d’un bond comme à l’aller. Anaïs avait raison, la marée montait. Nous devons donc nous résigner à mouiller nos chaussettes. A mi-chemin sur le retour, nous croisons trois pêcheurs qui nous disent avoir vu un grizzli le matin dans les environs et se moquent de notre cloche en nous disant qu’elle s’entend à 75 yards et qu’à cette distance, il faut 1 seconde à l’ours pour nous arracher la tête. Sympathique, il faut absolument qu’on s’achète un spray !!!!!! Les gens devant nous portaient tous une arme mais bon, nous avons passé l’âge de se la jouer Clint Eastwood. Sur ce nous reprenons notre route en chantant, hurlant, tout cela en tapant aussi dans les mains. Nous faisons un raffut pas possible. L’histoire du grizzli, ça nous a un peu stressés mais pour le coup, les ours le sont aussi. Tous nos vêtements sont trempés mais nous sommes restés plus ou moins. C’est le principal (à part Anaïs qui a vraiment trempé ses chaussures, ses chaussettes et une partie du reste en s’étalant royalement dans l’eau. Sur le chemin du retour, à 80 mètres environ du bord, deux dauphins passent. Pas le temps de prendre l’appareil photo pour immortaliser l’instant, mais nous sommes ravis. Nous nous résignons à quitter Seward avec notre Spray pour les ours trouvés dans le supermarché « chasse et pêche » car les prévisions météo ne semblent pas prévoir d’amélioration avant deux ou trois jours, tant pis. Nous décidons de remonter vers Exit glacier et le Harding Icefield, notre prochaine étape. Autant dire que s’il pleut encore ainsi demain ça va être difficile de monter au sommet. Tant pis nous verrons bien. En attendant nous nous posons sur un parking face au glacier. Même par mauvais temps et avec du brouillard, on ne se lasse pas, le nez à la vitre.

Kenai Wildlife Refuge : Le temps est toujours aussi mauvais. Ce n’est pas inhabituel, Seward est connu pour sa météo médiocre mais là c’est déprimant. Tant pis, on s’en va, allons chercher le soleil !!!! Grosse déception pour la croisière et le champ de glace de Harding mais ne rien voir et être trempés jusqu’aux os ce n’est pas une solution. Devant le Visitor Center du Glacier Harding, un groupe de courageux viennent de rentrer et tordent leurs vêtements. C’est décidé, ON S’EN VA !!! Le Harding Icefield et la croisière étaient des incontournables pour nous mais voilà c'est ça l'Alaska. Nous remontons la Seward Highway pour bifurquer à l’ouest vers Homer. Et là après une heure de route, le retour du ciel bleu et des températures plus clémentes. :-) Nous entrons dans le Kenai Wildlife Refuge, paradis du randonneur occasionnel ou averti. Nous ferons les randonnées Kenai River et Seven Lakes (du moins en partie). Nous continuons notre récital de chansons paillardes ou autres. Je dois dire que « Bouba mon petit ourson » rencontre un certain succès. Durant la rando Seven Lakes, nous devons rebrousser chemin non pas à cause d’un ours mais bien à cause d’une autre faune locale : les moustiques. Ils sont des dizaines à jouer les kamikazes et malgré l’anti-moustique pourtant local lui aussi, c’est insupportable. Nous avions acheté mais pas emporté les « tenues moustiquaires » et bien on le paye cash. Bienvenue en forêt. Nous traversons les 18 miles de la Skilak Road, dur dur pour le mobilhome. La route est en très mauvais état et nous avons un peu de mal à dépasser le 10 km/heure et le trajet dure une éternité. Tout tremble dans l'habitacle, la moindre chose non rangée passe d'une côté à l'autre. Un bazar !!! Nous hésitons à passer la nuit près de Mosquito Lake (pour rire) sur la route des canoés mais finalement nous choisirons un chouette petit camping aménagé et gratuit au Dolly Varden Lake. La lumière en fin de journée (euh c’est quoi la fin de journée ?) est très belle. Depuis notre arrivée nous n’avons pas encore vu le soleil se coucher, c’est incroyable. Pas pratique pour les adeptes des couchers de soleil.

Bonsoir Nathalie,

Ah quelle poisse cette météo ! Ceci dit le ciel chargé de nuages confère une belle intensité dramatique. @ Diamina : tu as vu, même sous la pluie, c'est beau !

La compagnie des croisières n'a fait aucune difficulté à vous rembourser ? Justement je me demandais si j'allais réserver un peu en avance ou attendre sur place de voir ce que donne la météo... Et c'est noté : toujours avoir une tenue complète de rechange dans la voiture...

Merci et à bientôt.

Laure

Ah voilà la suite... Impressionnant le changement de temps ! Bon ben sous le soleil, c'est quand même mieux !!! Tiens la Shilak road, au programme aussi pour nous : la route t'a plu malgré son mauvais état ? Sinon ça me rappelle une portion de route en travaux au Canada que nous avions empruntée avec le RV : nous en étions sortis tout se-cou-éééés !! Bonne fin de soirée Laure

25 kg de bagages, bah ça va, avec american airlines la limite est de 23 kg donc aucun problème de ce côté là.

Merci pour l'info.

J'attends la suite et tes impressions sur le voyage en camping car, car c'est un moyen de transport auquel je pense depuis un moment.

Le départ se fait depuis l’aéroport d’Anchorage à bord d’un petit avion de la compagnie PenAir. +/- 1h30 de vol jusqu’à King Salmon.

Autre question: pourquoi ne pas avoir fait tout le trajet entre Anchorage et king salmon avec le même avion? J'ai vu que katmai air fait le trajet depuis anchorage. Or vous avez pris penair dabord. Pourquoi?

Cela fait un moment que l'Alaska me titille et je me tate pour savoir si j'y vais en 2017.

Bonsoir Diamina, Nous n'avons pas eu le choix pour l'avion. Nous avons réservé le package via Katmailand et nous avons reçu le détails de nos vols via le même circuit. Nous ne nous sommes pas posés la question, c'est rôdé comme du papier à musique.

Pour le choix du mobilhome, si vous n'êtes qu'à deux, il y a les fameux mix 4*4/mobilhome qui permettent d'emprunter n'importe quelle route. Nous en avons croisés quelques uns au Denali et c'est l'idéal pour passer partout. En ce qui nous concerne, à quatre, avec deux ados d'humeur changeante, on risquait de s'entretuer d'où le choix d'un grand mobilhome.

Bonsoir Calisson, De la route, on ne voit pas grand chose, il faut vraiment s'arrêter et faire une des nombreuses randos proposées. Elles sont bien indiquées, avec des parkings aménagés. Sur le site gouvernemental du Wildlife Refuge, il y a des cartes avec toutes les randos possibles tout le long de la route.

Laure, Aucun problème pour le remboursement, l'argent était sur ma carte Visa 48 heures plus tard. J'avais emmené le nécessaire pour pouvoir accéder à mon compte via internet donc j'ai pu vérifier rapidement que l'argent avait été remboursé.

Pour la croisière de Seward, je ne sais pas si c'était complet mais comme nous voulions absolument voir des glaciers, j'ai réservé directement sur internet du mobilhome, une croisière à Whittier. Il y avait des places libres pour une croisière, 3 jours plus tard, chez Philips Cruise, la croisière des 26 glaciers. Je suppose que ça ne valait pas la croisière à Seward, mais tu verras, je posterai des photos, c'était géant.

Seward : pluie, pluie et pluie et nous sommes sensés faire 9 heures de croisière et on ne voit rien.

C'est très islandais comme temps ça, non?

J'ai lu pas mal de carnets sur l'Islande et j'avoue que la météo est le point qui fait que d'autres voyages sont prioritaires. En plus en Alaska, il y a les moustiques......😠🤪

Pour juillet 2017 à brooks, il ne reste que la nuit du 29 de disponible!!!!!🤪 Je crois que l'idée d'aller à Brooks en 2017 s'étiole doucement. Pour aout, ils ont de la place pour le moment. Pourquoi tout le monde se précipite-t-il sur juillet?

J'attends la suite. Sur le carnet de 3,14 c'était surtout l'idée de voir les ours qui m'avait accroché pour l'Alaska en été.

Pourquoi n'insères-tu pas tes photos dans le texte? Une fois que tu les as téléchargés, tu cliques sur l'endroit où tu veux les mettre, puis tu vas sur ta photo et en dessous tu cliques sur "ajouter au texte".



et tu obtiens ceci



Bonne continuation.

@ Diamina : tu as vu, même sous la pluie, c'est beau !

hum , hum, hum, m'ouais...... le scepticisme m'habite!!!!

Après avoir visité la patagonie et ses glaciers, j'avoue que je suis un peu sceptique. J'attends la suite.

Bonjour Thahie

Nous aussi on a réservé la croisière à Seward. C'est le deuxième récit où je vois que ça a été annulé...Croisons les doigts. A la limite je préfère faire une croix sur la croisière et pouvoir aller à Brooks Falls. Nous avons réservé au départ de Valdez la croisière pour le Meares Glacier. Tu parles de "moustiquaires" , vous les avez achetées sur place ? les moustiques m'adorent ! On va donc se munir d'un spray à ours dès le début du voyage, j'avais effectivement lu que les clochettes c'était pour les touristes !

j'attends la suite avec impatience Bonne journée

Françoise

Bonjour

Je vois qu'en RV cela n'est pas mal non plus !

Pour la croisière de Seward, je ne sais pas si c'était complet mais comme nous voulions absolument voir des glaciers, j'ai réservé directement sur internet du mobilhome, une croisière à Whittier. Il y avait des places libres pour une croisière, 3 jours plus tard, chez Philips Cruise, la croisière des 26 glaciers

Si c'est pour voir des graciers qui se jettent dans la mer, je pense que vous n'avez pas perdu au change. Je trouve cette croisière depuis Whittier mieux de ce point de vue que celles depuis Seward, ou même depuis Valdez. C'est celle qui approche le plus le front des glaciers, alors que depuis Seward et surtout Valdez, si les glaciers sont plus grands, on ne les observe que de bien plus loin. Et de plus, le bateau/catamaran est bien plus confortable. Ceci étant, mon expérience date de 10 ou 20 ans, et il y a peut-être eu des évolutions depuis.

Mais plus récemment, j'ai beaucoup apprécié les deux Sawyers Glaciers, dans le Tracy Arm Fjord, accessible en bateau depuis Juneau. C'est ma "glacier Cruise" préférée en Alaska. VOIR ICI.



On attend avec impatience la suite de votre beau carnet de voyage ... (oui, essayez d'introduire les vues dans le texte. Ce serait bien plus plaisant).

J-P 3.14

Laure, Tu l'as peut-être déjà trouvé sur internet mais le guide du Wildlife Refuge est assez bien fait avec les routes pour les canoés ainsi que la Skilak Road avec les randos indiquées sur une carte.

A toutes fins utiles, voici le lien : http://www.fws.gov/uploadedFiles/Region_7/NWRS/Zone_2/Kenai/PDF/KenaiReflections%20VG2014%20v3%20FINAL.pdf Nathalie

Françoise, Oui nous avons acheté les moustiquaires sur place à Anchorage. Il y a un magasin REI Anchorage Store 200 W Northern Lights Blvd Anchorage, AK 99503 Il se trouve à l'angle de la rue. Tu peux y trouver tout ce dont tu as besoin. Nathalie

Mes excuses pour les photos, je ne suis pas une pro, merci à tous pour vos conseils.

Sur la route vers Homer : Nous reprenons notre route, mais d'abord arrêt au laundromat. Un peu de lessive fera du bien. Cela coûte 2 $ par machine et la même chose pour un séchoir, mais ce sont des machines industrielles donc on peut laver beaucoup en une seule machine. Il y a pas mal de gens sur place, on peut également y prendre des douches, et dieu soit loué pour nos enfants, du Wifi. Il peuvent enfin signaler leur présence au monde. Nous ne ratons pas l’occasion de prendre une bonne douche, récurage, décapage des cheveux, lisseur, maquillage, deux machines à laver et un séchoir plus tard nous sommes prêts.

Passage par Kenai. Pourquoi ne pas aller pique-niquer sur une des plages publiques !!! Ah publique elle l'est, on fait la file pour y arriver, on doit payer aussi. On raconte au petit jeune homme qu'on reste juste 30 minutes pour faire des photos et il nous laisse passer gratos en nous demandant tout de même d'être sympas et de dégager à temps.

Arrivée sur la plage : c'est une deuxième autoroute : des quads des 4X4, des tentes, des camping-cars et un nombre incalculable d'épuisettes et de cannes à pêche. On me regarde passer comme une extra-terrestre avec mon appareil photo. Non je ne pêche pas, je veux juste immortaliser les volcans de l'autre côté. On « dégage » comme promis, la police nous y aide un peu c'est vrai. Nous trouverons un coin plus tranquille pour le repas.

Tout à coup sur l'autoroute, des dizaines de voitures arrêtées le long de la route : ils ont certainement vu un ours, des mooses ou un truc du genre !!! Et bien non, ce sont juste des pêcheurs le long de la Kenai River qui pêchent le saumon. C'est incroyable, tous en rang d'oignon, le corps aux 3/4 immergé. Pas de doute, nous sommes au Royaume de la Pêche.

Arrêt obligatoire à Ninilchik et son église orthodoxe. Nous nous garons dans l'ancien village assez pittoresque avec ses vieilles bâtisses. Nous empruntons le "piétonnier" qui mène à l'église. Arrivés au-dessus, ... il y a un parking, petit moment de solitude.

La petite église est très jolie, je n'avais pas eu l'occasion de la voir beaucoup sous un ciel bleu sur internet. Christophe la mitraille, ainsi que le petit cimetière tout autour. Romain fait le tour des tombes, beaucoup de défunts on fait une des deux grandes guerres, ou bien le Vietnam. Il y a des petits drapeaux américains plantés partout. Sous leurs airs négligés, les tombes restent entretenues par les familles. Pour cette nuit nous avons besoin d’un camping "full hookup", on a besoin d'eau et d'électricité pour charger le mobilhome. Nous trouvons finalement notre bonheur à Ninilchik avec vue sur le Cook Inlet et le mont Redoubt. Le camping dispose de table à dépecer les poissons, des frigos et réfrigérateurs mieux tenus que les douches. C'est décidé, aujourd'hui nous faisons le coucher de soleil sur le Cook Inlet ! Sauf que le coucher de soleil, il est à minuit ! Mais il valait vraiment la peine !

Encore quelques photos :

Bonjour JP, Vous avez raison, le catamaran était très confortable et nous étions très proches des glaciers. Je vais me pencher de ce pas sur votre blog car nous n'avons pas eu suffisemment de temps pour toute cette partie du côté de Juneau.

A Valdez, nous avions réservé une journée en kayak dans les icerbergs. Cela permet de les approcher de très, parfois trop près et c'est très différent du bateau. On peut ainsi mieux juger de la vitesse des déplacements de ces blocs de glace. C'est très impressionnant.

Merci !! Nathalie

Bonsoir, Peut être des alternatives possibles à Brooks ici:

http://www.philarmitage.net/bear_viewing_alaska.php

Bonsoir,

De la route, on ne voit pas grand chose, il faut vraiment s'arrêter et faire une des nombreuses randos proposées.

Ok merci pour l'info.

Concernant la croisière des 26 glaciers, je l'avais repéré aussi, et lu de bon avis dessus. Vivement les photos !

Tu l'as peut-être déjà trouvé sur internet mais le guide du Wildlife Refuge est assez bien fait avec les routes pour les canoés ainsi que la Skilak Road avec les randos indiquées sur une carte. A toutes fins utiles, voici le lien

Merci pour ce lien ! Je ne connaissais pas ce guide, je le garde précieusement.

A Valdez, nous avions réservé une journée en kayak dans les icerbergs

Oh j'ai hâte de voir ça !

A+ Laure

hum, hum, hum, m'ouais...... le scepticisme m'habite!!!!

Oh alors, ça n'est pas forcément une bonne idée de programmer l'Alaska ! J'ai lu un commentaire sur un séjour estival qui faisait état de pluie quasi tous les jours !!

Salut sissi57,

Peux-tu me mettre un autre lien pour les alternatives à brooks s'il te plait? Voici le message que j'obtiens quand j'essaie d'ouvrir:

Unknown Host

Description: Unable to locate the server requested -- the server does not have a DNS entry. Perhaps there is a misspelling in the server name, or the server no longer exists. Double-check the name and try again

.

Merci d'avance.

Oh alors, ça n'est pas forcément une bonne idée de programmer l'Alaska ! J'ai lu un commentaire sur un séjour estival qui faisait état de pluie quasi tous les jours !!

Tu veux dire qu'en Alaska c'est pire qu'en Islande??? Je vais réfléchir, continuer à prendre les infos pour le moment.

Salut Pi,

1°) Ce que je ne sais toujours pas, c'est pourquoi tout le monde se précipite pour y aller en juillet? Il n'y a pas d'ours en aout?

2°) Je prends bonne note de la remarque ci-dessous.

Mais plus récemment, j'ai beaucoup apprécié les deux Sawyers Glaciers, dans le Tracy Arm Fjord, accessible en bateau depuis Juneau. C'est ma "glacier Cruise" préférée en Alaska.

Mais je suppose que tout dépend de la météo.....

Salut Nathalie,

Je ne comprends pas. Tu dis:

Nous ne ratons pas l’occasion de prendre une bonne douche, récurage, décapage des cheveux, lisseur, maquillage, deux machines à laver et un séchoir plus tard nous sommes prêts.

N'y-a-t-il pas de douches et de WC dans le camping car que vous avez?

2ème chose que je ne comprends pas: il faut payer pour aller sur une plage en alaska????🤪 C'est le parking qu'on paie?

Passage par Kenai. Pourquoi ne pas aller pique-niquer sur une des plages publiques !!! Ah publique elle l'est, on fait la file pour y arriver, on doit payer aussi. On raconte au petit jeune homme qu'on reste juste 30 minutes pour faire des photos et il nous laisse passer gratos en nous demandant tout de même d'être sympas et de dégager à temps.

Et bien non, ce sont juste des pêcheurs le long de la Kenai River qui pêchent le saumon.

Encore un peu, je m'apprêtais à te demander s'il y avait suffisamment d'églises pour qu'ils aillent se confesser.😏🤪 J'ai l'impression que pêcher est la-bas, un sport national..!!!!!

C'est décidé, aujourd'hui nous faisons le coucher de soleil sur le Cook Inlet ! Sauf que le coucher de soleil, il est à minuit ! Mais il valait vraiment la peine !

Dire que chez moi, quand le soleil se couche à 19h, on trouve qu'on a eu une journée hyper longue!!!!!! " Le soleil de minuit" c'est juste dans l'imaginaire. J'ai déjà du mal avec un soleil qui se couche à 22h quand je vais en France. Je n'imagine même pas ce que ça doit être à minuit!!!!

Et il se lève à quelle heure alors? Y -a-t-il des stores épais dans le camping car?

Bonjour Diamina, si si il y a une douche dans le mobilhome mais nous ne prenions pas beaucoup le temps de nous astiquer et là c'était l'occasion. Sur le site de great alaskan holidays les photos des mobilhomes représentent bien la réalité.

En ce qui concerne la plage c'est bien le parking qui était payant. Je suppose que c'était un endroit populaire. A Homer, tous les parkings sont payants également. Il y a peut-être des possibilités de trouver quelque chose de gratuit mais nous n'avons pas trouvé. Nous avons donc directement pris un camping plus ou moins bien situé et nous avons circulé à pied.

Si j'ai bonne mémoire le soleil se levait un peu après trois heures du matin mais je vais vérifier sur le site pour ne pas dire de bêtise. Le mobilhome dispose de stores occultants pas de problème. Il y a juste un petit carré d'aération au plafond de la chambre qui n'est pas occulté et qui laisse un peu passer la lumière.

Tu veux dire qu'en Alaska c'est pire qu'en Islande???

Pire je ne sais pas, mais il y a qd même un risque d'avoir du mauvais temps. Il faut s'y préparer pour ne pas être (trop) déçu...

N'y-a-t-il pas de douches et de WC dans le camping car que vous avez?

Le pb est aussi ton réservoir d'eau et ceux des eaux usagées (grises pour cuisine+sdb, noires pour WC). Si tu es en autonomie sur plusieurs jours, il faut faire un peu gaffe à ta consommation et au remplissage des eaux usagées que tu ne peux pas vidanger n'importe où...

Pour les eaux usées et le remplissage, nous n'avons pas rencontré de gros problèmes. En général il est possible de vider et remplir les réservoirs dans les campings d'état moyennant une petite contribution et certaines pompes à essence offrent le service.

Homer Le lendemain matin très tôt, c’est déjà l’effervescence dans le camping : c’est le retour des pêcheurs. D’un côté pendent les énormes halibuts et de l’autre les saumons. Ils sont déjà rassemblés en petits groupes, se racontant sans doute leurs anecdotes pendant que les femmes commencent à nettoyer les poissons. Les hommes dans le coin ont l'air d'être des fans de ZZ Top, longue barbe blanche manque que la guitare qui est remplacée par la canne à pêche Un des saumons pêchés fait environ 15 livres, belle bête. Les autres ne pèsent pas beaucoup moins, ils sont eux aussi énormes. Les déchets sont laissés sur les tables pendant un moment pour le plaisir des mouettes et autres oiseaux. Ici, rien ne se perd. Nous continuons notre route jusqu’à Homer, il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. Sur le chemin, dans une plaine, des mooses mangent tranquillement. Quelques cris plus tard, le temps de changer d’objectif et de faire demi-tour, ils avaient disparu. Tant pis. Même de loin, ils paraissent énormes. Le Lonely Planet dit « Lucky is the visitor who drives into Homer on a clear day ». Et c’est vrai. La Sterling Highway fait un grand virage à gauche, avec un grand parking, et au bout de ce parking Kachemak Bay se découvre avec ses eaux bleues et ses montagnes enneigées. Le spectacle est magnifique. A chaque petite parcelle de parking, des dizaines de voitures arrêtées immortalisent l’instant. Nous faisons un petit détour par le visitor center dédié à la faune marine de la région à l'entrée de la ville. Nous ferons une longue promenade sur Bishop Beach et cette fois nous sommes de retour avant que la marée ne remonte et ne nous bloque. Sur la plage, sur un épicéa un nid d’aigle. Les deux parents s’affairent autour de deux petits, plus si petits que ça d’ailleurs. On les entend très bien d’en bas. Un des deux aigles s'envole chercher de la nourriture. Nous le verrons plonger vers la mer et ressortir avec un poisson qu’il ramènera au nid pendant que l’autre ramène plutôt branchages et mousse. Quel beau spectacle ! Il n’y a qu’en Alaska que l’on peut vivre de tels moments. Nous ne nous lassons pas d’observer ce spectacle si rare. Le Spit d’Homer, cette grande langue de terre qui s’étire dans l’eau est remplie de mobilhomes. Que ce soit pour la journée ou dans les campings en front de mer, il y en a partout. Dans les cabanons colorés, les sociétés proposent toutes sortes d’excursion à la journée, du survol, au bear et whale watching, water taxi vers Kachemak Bay mais aussi de nombreuses petites restaurations ainsi que des magasins de souvenirs qui rivalisent d’objets kitchs. Pourtant vers 18h00, alors que la saison touristique bat son plein, les échoppes sont fermées. Quelques irréductibles mais pas beaucoup. Le marchand de glaces est ouvert, c’est l’essentiel ! Après un bon barbecue ne manquait plus que le bon petit café ! Le lendemain, traversée en bateau vers le lagon d’Halibut Cove dans Kachemak Bay State Park. Nous avions réservé un bateau taxi un peu plus confortable que les autres, le Danny J. Les réservations avaient été faites en mai, sans possibilité d’annulation : qu’il pleuve, vente ou neige, le bateau part. Autant dire que nous étions un peu inquiets, mon mari souffrant du mal de mer. Traversée d’une heure environ sur des eaux calmes avec passage par le rocher Gull Island où nichent des centaines d’oiseaux. Une petite loutre se prélasse dans les algues à quelques mètres du rocher et une otarie sort la tête de l’eau pour nous saluer. Arrivée dans le lagon, que dire, waouw !. Pour circuler sur place, d’interminables plateformes en bois qui se fondent dans le paysage. Les maisons sont construites sur pilotis avec de grandes rampes d’accès. Les tempêtes doivent être terribles dans le coin. Bizarrement, un des plus beaux points de vue c’est du cimetière. Nous mangeons dans le coin et faisons une balade aux alentours en passant par de petites plages tranquilles et ma foi bien paradisiaques sous le soleil. Plusieurs artistes ont une galerie d’art dans le lagon et présentent leurs œuvres. Paresseusement installé dans l’herbe au soleil, nous observons le ballet des bateaux de pêche aux saumons qui forment un cercle avec leur filet pendant que d’autres pêcheurs se font emmener en bateau taxi sur les sites de pêche. Le temps passe très vite, trop vite. Sur le chemin du retour vers le bateau, nous croisons une autre petite loutre qui nage à côté de deux kayaks. Nous prenons un café au soleil sur la terrasse du coffee house, c’est beau les vacances. C’est à regret que nous reprenons le bateau de retour vers Homer, nous aurions bien passé la nuit ici et même deux ou trois jours. Ily a beaucoup de possibilités de randonnées et par beau temps cela doit vraiment valoir la peine. Le bateau revient aussi exprès le soir pour les couples qui ont réservé au restaurant « The Saltry ». Ils peuvent dormir sur place ou bien retourner à Homer en toute fin de soirée. Le retour est un peu plus agité : d’ailleurs on nous propose directement des ponchos car le vent s’est levé. Nous serons de temps en temps un peu rincés lorsque le bateau prendra une vague et nous regardons avec amusement les deux petites filles qui s’amusent à s’en prendre plein la tr….. pendant qu’un autre nous fait une crise de colère ! Ambiance de fin de journée quoi !!!!! Rentrés à Homer, nous empruntons la East End Road sur une quinzaine de kilomètres qui longe la côte offrant de nouveau de très belles vues sur Kachemak Bay. Nous quittons Homer après un passage au McDo pour le Wifi. Nous sommes impressionnés par le nombre de mobilhomes sur les 7 km que forme le Spit. Comme à chaque fois, nous aurions aimé avoir encore une semaine pour barouder à droite à gauche. Nous devons débuter notre remontée vers le Denali et il y a de la route.

bonjour à toi 😉

Ce que je ne sais toujours pas, c'est pourquoi tout le monde se précipite pour y aller en juillet? Il n'y a pas d'ours en aout?

Pour une excellente raison : en Juillet les jours sont plus longs, et excepté dans l'extrême Sud de l'Alaska (disons au Sud de Haines), on peut quasiment conduire sans phare au milieu de la nuit (ce n'est pas toujours recommandé). Les longues journées permettent donc quasiment de s'affranchir de l'horaire si on a des retards sur la route (travaux), si on veut s'attarder quelque part, ou si on veut faire une très longue étape ou une longye rando. Par ex, il n'est pas impensable en Juillet de coucher vers Kenny Lake ou Chitina, de faire tôt le matin la piste pour Kennicott, d'y passer suffisamment de temps pour visiter le coin et randonner vers les glaciers, et de revenir coucher à Kenny Lake le soir (ou même une fois pour moi de continuer sur Valdez), le tout sans les phares. C'est bien sûr aussi valable fin Juin. Et je pense que statistiquement, le beau temps sans pluie est plus probable en Juin-Juillet (il faudrait quand même vérifier).

De même concernant les hautes densités d'ours, cela correspond avec les remontées de saumons. Et cela dépend des endroits. Pour Brooks River, il faut y être entre le 5 et le 25 juillet. En aout, il n'y a quasiment plus d'ours. Il y en a de nouveau en Septembre, mais moins qu'en Juillet. Mais si les ours ne sont pas là, c'est qu'ils sont ailleurs, en général plus en amont des rivières, ou plus à l'intérieur des terres. Mais pour Brooks Falls, surtout éviter aout, il n'y a pas de saumons.

Pour Anan Creek, l'idéal pour avoir beaucoup d'ours est un peu plus tard. Je dirais du 20 juillet au 10 aout. Pour Hyder, c'est encore plus tard (aout).

A+ J-Pierre