Bonjour, on a un tandem Lapierre fitness et des problèmes avec notre jante arrière casse de rayons à répétition , aujourd'hui 7 rayons cassés sur une la même ballade alors que nous ne faisons que de la route, quelle solution faut il changer de jante , cela fait la troisième fois que l'on répare la roue arrière je voulais mettre des MAVIC pour VTT , avez vous connu ce genre de problème !que va t il ce passer lorsque l'on serra chargé avec les bagages y a t il des jantes spécifiques pour tandem qui sont prévues pour cette pratique qu'est le voyage!ON fait 160 kg à nous deux mais pour un tandem cela doit être un poids normal de deux personnes merci de vos conseils et suggestions.
Bonjour
Je viens de découvrir, il y a peu, un nouveau tandem qui suscite mon questionnement. Il s'agit du tandem morpheus, de marque circe cycles. Il ressemble au tandem de chez hase que la plupart d'entre nous connaissent. J'aimerais savoir s'il existe des avis sur ce vélo. Je me pose notamment la question de la possibilité de faire de longue distance avec des roues de 20 pouces, d'autant plus chargé avec des bagages.
Merci beaucoup
Je viens de découvrir, il y a peu, un nouveau tandem qui suscite mon questionnement. Il s'agit du tandem morpheus, de marque circe cycles. Il ressemble au tandem de chez hase que la plupart d'entre nous connaissent. J'aimerais savoir s'il existe des avis sur ce vélo. Je me pose notamment la question de la possibilité de faire de longue distance avec des roues de 20 pouces, d'autant plus chargé avec des bagages.
Merci beaucoup
Depuis pas mal de temps l'idée du vélo pliant pour la randonnée me trotte dans la tête .
l'an dernier en juillet le tilt9 est vendu 500 € au lieu de 700 € car renouvèlement de la série. J'ai sauté le pas .
c'est le modèle le plus complet : garde-boue , lumière alimenté par dynamo dans le moyeu , porte-bagage arrière , transmission à couroie , 8 vitesses dans le moyeu.
- j'ai ajouté une béquille arrière Hebie AX-618 Universelle adaptable sur axe de roue plein. Aujourd'hui enfin décathlon vend une béquille pour ses Tilt .
https://picasaweb.google.com/lh/photo/PJAgvJh1ggrf1XWu_qBSU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai mis des pneus Schwalbe Marathon Plus 406x47 mm avec des chambres à air auto-réparables Michelin Protek Max 20 "
https://picasaweb.google.com/lh/photo/BhVUcpT8cj0V0QW6lwXp9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai installé un chargeur usb2byk de chez http://www.eurecart.fr
pour l'installation voir ici http://www.eurecart.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=142
- j'ai installé un rétroviseur Busch & Muller 901 à tige courte
https://picasaweb.google.com/lh/photo/DzCjxeLz3k_iUILsy54TWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai installé une fixation pour sacoche guidon Orlieb
j'ai été obligé de la mettre bien relevée pour éviter qu'elle cogne sur la fourche quand on replit la tige de guidon.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/gUsOreHt-XEm4Swqlm3ghNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai installé un porte-bouteille Topeak Modulla Cage XL
il permet de porter au choix une bouteille d'eau 1,5 l , un thermos métallique 1 l , une gourde classique métallique 1 l . je l'ai fixé avec une fixation btwin souple qui permet d'ajouter 2 écrous de fixation sur le cadre
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7sHVXmztqjyfmoJ0psXPx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai reculé au maximum le porte-bagage arrière pour ne pas toucher avec le talon en pédalant l'avant des sacoches Ortlieb Bike Packer Plus
j'ai déjà fait une petite randonnée de 5 jours et 300 km l'an dernier mais sans toutes ces transformations . J'en suis content . Cette année sera l'année de la confirmation .
et puis fini ces discussions par exemple au guichet sncf de Cahors lors d'un retour : - le train de 11 h 08 plus de place vélo - le train de 13 h 30 pas de place vélo - le train de 19 h 10 c'est ok
mes tests : - plié les 3 dimensions 46x80x66 cm sont inférieures à ce qui est exigé par la sncf 120x90 cm et comparable à une valise moyenne et dans tous les cas moins encombrant que ces énormes valises que certains utilisent .
- plié pour le rouler la seule possibilité est de le pousser . il n'est pas assez stable pour le tirer
- plié pour descendre ou monter un escalier la seule bonne façon est de le porter
- pour descendre un escalier avec vos sacoches à poste c'est la même façon que avec votre vélo classique .
- dans les escaliers mécaniques avec vos sacoches à poste c'est la même façon de faire que avec votre vélo classique c'est à dire que ça peut se révéler casse-gueule .
- il tient facile dans les ascenseurs sncf avec ses 2 sacoches arrières à poste
- il est lourd (15 kg) à manipuler : quand on doit monter dans un corail ou les anciens ter avec des marches quand on doit le mettre dans la soute à bagage d'un car
- il n'est pas très stable une fois plié sur ses 2 roues . le balancement , les accélérations , les freinages du train le font tomber donc le placer couché ou coincé ou fixé par quelquechose
- pour descendre les marches de tgv ou ancien ter c'est facile . Il faut le pousser en avant lentement marche par marche et se tenir à la rambarde de la porte
- où le placer ? dans les corails dans l'entrée à un bout il y a un décrochement dans lequel il tient plié sinon direction l'espace bagage au milieu de la voiture. ça doit-être pareil dans les tgv (pas testé) .
je n'ai pas testé s'il passe dans le couloir entre les sièges des voitures tgv ou corail . Il est annoncé à 46 cm de large . j'ai mesuré 49 cm .
l'an dernier en juillet le tilt9 est vendu 500 € au lieu de 700 € car renouvèlement de la série. J'ai sauté le pas .
c'est le modèle le plus complet : garde-boue , lumière alimenté par dynamo dans le moyeu , porte-bagage arrière , transmission à couroie , 8 vitesses dans le moyeu.
- j'ai ajouté une béquille arrière Hebie AX-618 Universelle adaptable sur axe de roue plein. Aujourd'hui enfin décathlon vend une béquille pour ses Tilt .
https://picasaweb.google.com/lh/photo/PJAgvJh1ggrf1XWu_qBSU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai mis des pneus Schwalbe Marathon Plus 406x47 mm avec des chambres à air auto-réparables Michelin Protek Max 20 "
https://picasaweb.google.com/lh/photo/BhVUcpT8cj0V0QW6lwXp9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai installé un chargeur usb2byk de chez http://www.eurecart.fr
pour l'installation voir ici http://www.eurecart.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=142
- j'ai installé un rétroviseur Busch & Muller 901 à tige courte
https://picasaweb.google.com/lh/photo/DzCjxeLz3k_iUILsy54TWdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai installé une fixation pour sacoche guidon Orlieb
j'ai été obligé de la mettre bien relevée pour éviter qu'elle cogne sur la fourche quand on replit la tige de guidon.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/gUsOreHt-XEm4Swqlm3ghNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai installé un porte-bouteille Topeak Modulla Cage XL
il permet de porter au choix une bouteille d'eau 1,5 l , un thermos métallique 1 l , une gourde classique métallique 1 l . je l'ai fixé avec une fixation btwin souple qui permet d'ajouter 2 écrous de fixation sur le cadre
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7sHVXmztqjyfmoJ0psXPx9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
- j'ai reculé au maximum le porte-bagage arrière pour ne pas toucher avec le talon en pédalant l'avant des sacoches Ortlieb Bike Packer Plus
j'ai déjà fait une petite randonnée de 5 jours et 300 km l'an dernier mais sans toutes ces transformations . J'en suis content . Cette année sera l'année de la confirmation .
et puis fini ces discussions par exemple au guichet sncf de Cahors lors d'un retour : - le train de 11 h 08 plus de place vélo - le train de 13 h 30 pas de place vélo - le train de 19 h 10 c'est ok
mes tests : - plié les 3 dimensions 46x80x66 cm sont inférieures à ce qui est exigé par la sncf 120x90 cm et comparable à une valise moyenne et dans tous les cas moins encombrant que ces énormes valises que certains utilisent .
- plié pour le rouler la seule possibilité est de le pousser . il n'est pas assez stable pour le tirer
- plié pour descendre ou monter un escalier la seule bonne façon est de le porter
- pour descendre un escalier avec vos sacoches à poste c'est la même façon que avec votre vélo classique .
- dans les escaliers mécaniques avec vos sacoches à poste c'est la même façon de faire que avec votre vélo classique c'est à dire que ça peut se révéler casse-gueule .
- il tient facile dans les ascenseurs sncf avec ses 2 sacoches arrières à poste
- il est lourd (15 kg) à manipuler : quand on doit monter dans un corail ou les anciens ter avec des marches quand on doit le mettre dans la soute à bagage d'un car
- il n'est pas très stable une fois plié sur ses 2 roues . le balancement , les accélérations , les freinages du train le font tomber donc le placer couché ou coincé ou fixé par quelquechose
- pour descendre les marches de tgv ou ancien ter c'est facile . Il faut le pousser en avant lentement marche par marche et se tenir à la rambarde de la porte
- où le placer ? dans les corails dans l'entrée à un bout il y a un décrochement dans lequel il tient plié sinon direction l'espace bagage au milieu de la voiture. ça doit-être pareil dans les tgv (pas testé) .
je n'ai pas testé s'il passe dans le couloir entre les sièges des voitures tgv ou corail . Il est annoncé à 46 cm de large . j'ai mesuré 49 cm .
Bonjour à tous, besoin de conseils... freins à disque ou patins?
vélo cyclo confort environ 3000€
dans l'attente de vous lire
merci
Bonjour,
Actuellement en route pour Cusco via Puquio (où nous sommes) et Abancay, nous avons un problème sur une jante arrière : celle-ci a des fissures au niveau d'une bonne partie des têtes de rayons côté droit (sans voile). Quand on s'en est rendu compte, on a modifié la répartition du chargement entre les deux vélos, et pour le moment ça tient. On a que de la route jusque Cusco, puis La Paz, et on espère que ça tiendra, mais on voudrait la changer avant d'attaquer les pistes boliviennes.
Est-ce que quelqu'un aurait une ou des bonnes adresses dans le coin (y compris Nord Chili, au pire on ira chercher la jante avec un A/R en bus) où on pourrait trouver une jante 28" de qualité ? Ou bien c'est désespéré et il vaut mieux tout de suite chercher à en recevoir une d'Europe ?
(Et la jante avait été vérifiée avant le départ, et avait déjà subi des choses similaires... Et n'a que 6000 km 🤪)
Actuellement en route pour Cusco via Puquio (où nous sommes) et Abancay, nous avons un problème sur une jante arrière : celle-ci a des fissures au niveau d'une bonne partie des têtes de rayons côté droit (sans voile). Quand on s'en est rendu compte, on a modifié la répartition du chargement entre les deux vélos, et pour le moment ça tient. On a que de la route jusque Cusco, puis La Paz, et on espère que ça tiendra, mais on voudrait la changer avant d'attaquer les pistes boliviennes.
Est-ce que quelqu'un aurait une ou des bonnes adresses dans le coin (y compris Nord Chili, au pire on ira chercher la jante avec un A/R en bus) où on pourrait trouver une jante 28" de qualité ? Ou bien c'est désespéré et il vaut mieux tout de suite chercher à en recevoir une d'Europe ?
(Et la jante avait été vérifiée avant le départ, et avait déjà subi des choses similaires... Et n'a que 6000 km 🤪)
Bonjour,
J'habite actuellement en Iran, pays placé sous sanctions américaines, et à Chiraz, une des grandes villes du pays, mais pas dans la capitale. Je veux m'acheter un vélo pour voyager dans des coins semi-désertiques ou désertiques sur le plateau iranien, à priori sans grands défis en termes de dénivelé, pendant 3-5 semaines. Je ne recherche pas à battre des records de kilomètres parcourus ou à passer des cols à la chaîne, j'aime mieux papillonner de monastère en monastère ou de mosquée en mosquée selon le contexte, me poser tranquille dans les endroits qui me plaisent , sans être limité à devoir prendre tout le temps des routes bien entretenues. J'ai pas besoin d'un vélo très exigeant pour ce voyage, mais je compte en organiser d'autres , en Iran en France ou ailleurs et j'aimerais quand même faire un achat pensé dans une perspective d'évolution à moyen-terme, je peux réfléchir à investir plus que les modèles indiqués plus bas.
J'ai fais le tour des magasins de vélos, regardé l'équivalent local du bon coin. Les options sont les suivantes, par ordre de prix décroissants (le Corona s'ajoutant aux sanctions américaines le rial iranien est très bas):
1) - OLYMPIA, champion (pas plus d'infos) environ 150 euros. On m'a dit beaucoup de mal de cette marque.
2) GIANT Rincon 2017. 220 euros. https://www.giant-bicycles.com/ua/rincon-disc-2017
3)VIVA, City Life 250 euros avec suspension avant. Désolé je n'ai pas le modèle exact, il est proche de celui-là en tout cas je crois: https://shop.asemanbike.com/?product=%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-2
4) Giant Escape R3 2017. 270 euros
5) Giant Escape 2 city 2018 340 euros
6) Un vélo java, autour de 340 euros:
Je crois que je peux accéder assez facilement à pas mal de modèles Giant, Merinda, et Olympia si vous avez d'autres suggestions je peux chercher si c'est disponible localement, surtout pour les Giant c'est la marque que j'ai le plus vu en magasin.
Bon je dois la vérité à mes lecteurs je suis paumé. J'ai compris ou crois avoir compris que: -la supension avant ça a l'air super quand on essaie en magasin mais en vérité ça peut être une mauvaise idée, ça peut empêcher de bien répartir le poids des bagages à l'avant et à l'arrière et provoquer une usure plus rapide de l'arrière du vélo. -c'est bien d'avoir un vélo le plus simple possible pour permettre des réparations faciles sur la route. -pas forcément besoin de chercher midi à 14 heures pour faire un beau voyage.
Pour le reste je compte beaucoup sur vous, j'ai pas peur de faire des recherches. Si vous avez des liens à me filer je lis les pages que vous me recommandez avec plaisir.
Merci d'avance!
J'habite actuellement en Iran, pays placé sous sanctions américaines, et à Chiraz, une des grandes villes du pays, mais pas dans la capitale. Je veux m'acheter un vélo pour voyager dans des coins semi-désertiques ou désertiques sur le plateau iranien, à priori sans grands défis en termes de dénivelé, pendant 3-5 semaines. Je ne recherche pas à battre des records de kilomètres parcourus ou à passer des cols à la chaîne, j'aime mieux papillonner de monastère en monastère ou de mosquée en mosquée selon le contexte, me poser tranquille dans les endroits qui me plaisent , sans être limité à devoir prendre tout le temps des routes bien entretenues. J'ai pas besoin d'un vélo très exigeant pour ce voyage, mais je compte en organiser d'autres , en Iran en France ou ailleurs et j'aimerais quand même faire un achat pensé dans une perspective d'évolution à moyen-terme, je peux réfléchir à investir plus que les modèles indiqués plus bas.
J'ai fais le tour des magasins de vélos, regardé l'équivalent local du bon coin. Les options sont les suivantes, par ordre de prix décroissants (le Corona s'ajoutant aux sanctions américaines le rial iranien est très bas):
1) - OLYMPIA, champion (pas plus d'infos) environ 150 euros. On m'a dit beaucoup de mal de cette marque.
2) GIANT Rincon 2017. 220 euros. https://www.giant-bicycles.com/ua/rincon-disc-2017
3)VIVA, City Life 250 euros avec suspension avant. Désolé je n'ai pas le modèle exact, il est proche de celui-là en tout cas je crois: https://shop.asemanbike.com/?product=%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-2
4) Giant Escape R3 2017. 270 euros
5) Giant Escape 2 city 2018 340 euros
6) Un vélo java, autour de 340 euros:
Je crois que je peux accéder assez facilement à pas mal de modèles Giant, Merinda, et Olympia si vous avez d'autres suggestions je peux chercher si c'est disponible localement, surtout pour les Giant c'est la marque que j'ai le plus vu en magasin.
Bon je dois la vérité à mes lecteurs je suis paumé. J'ai compris ou crois avoir compris que: -la supension avant ça a l'air super quand on essaie en magasin mais en vérité ça peut être une mauvaise idée, ça peut empêcher de bien répartir le poids des bagages à l'avant et à l'arrière et provoquer une usure plus rapide de l'arrière du vélo. -c'est bien d'avoir un vélo le plus simple possible pour permettre des réparations faciles sur la route. -pas forcément besoin de chercher midi à 14 heures pour faire un beau voyage.
Pour le reste je compte beaucoup sur vous, j'ai pas peur de faire des recherches. Si vous avez des liens à me filer je lis les pages que vous me recommandez avec plaisir.
Merci d'avance!
Bonjour à tous,
voilà ma situation.
Je me suis monté un vélo de randonnée sur la base d'un vieux cadre Peugeot. Il est sympa mais je n'ai pas une bonne position dessus et çà engendre des douleurs notamment à mes cervicales. J'ai voulu essayer le vélo couché et je me suis offert un Nazca Pioneer. Mais à ma grande déconvenue, il n'est pas adapté à mon programme de randonnée, pourtant j'en avais essayé un avant de l'acheter mais je n'avais pas anticipé les problèmes que j'aurais en côte 😠
J'ai donc décidé de revendre ces deux vélos et de m'en assembler un adapté à mon programme de voyage.
Je compte, comme beaucoup, partir sur la base d'un cadre Surly et déjà se pose ma première question: le LHT ou le Troll? Sachant que je mesure 1,73m avec un EJ de 0,78m, si je choisis le LHT ce sera un 26" et le Troll est automatiquement en 26" Quelle est donc la différence entre les deux et lequel privilégier? Je compte équiper mon vélo d'un guidon papillon, est-ce que les deux peuvent l'accueillir? Voilà mes premières questions qui assurément en appelleront d'autres et je compte bien profiter de vos connaissances pour éviter mes précédentes erreurs.
voilà ma situation.
Je me suis monté un vélo de randonnée sur la base d'un vieux cadre Peugeot. Il est sympa mais je n'ai pas une bonne position dessus et çà engendre des douleurs notamment à mes cervicales. J'ai voulu essayer le vélo couché et je me suis offert un Nazca Pioneer. Mais à ma grande déconvenue, il n'est pas adapté à mon programme de randonnée, pourtant j'en avais essayé un avant de l'acheter mais je n'avais pas anticipé les problèmes que j'aurais en côte 😠
J'ai donc décidé de revendre ces deux vélos et de m'en assembler un adapté à mon programme de voyage.
Je compte, comme beaucoup, partir sur la base d'un cadre Surly et déjà se pose ma première question: le LHT ou le Troll? Sachant que je mesure 1,73m avec un EJ de 0,78m, si je choisis le LHT ce sera un 26" et le Troll est automatiquement en 26" Quelle est donc la différence entre les deux et lequel privilégier? Je compte équiper mon vélo d'un guidon papillon, est-ce que les deux peuvent l'accueillir? Voilà mes premières questions qui assurément en appelleront d'autres et je compte bien profiter de vos connaissances pour éviter mes précédentes erreurs.
Bonjour à tous,
Dans l'espoir de repartir cet été en autonomie, je suis en train de remonter un vélo plus approprié (plus costaud!) que mon vélo actuel.
J'aurai besoin d'avis, Notamment les jantes.
- Je pars sur la base d'un vieux cadres Decathlon Acier - Roues en 26" - 3x9v - freinage patin sur jantes Je cible de la double parois, 36 rayons 2mm. (pratique sur piste, parfois un peu cassant)
Quelle roues utilisez-vous et quel est votre retour d’expérience Svp? ou bien que conseillez vous?
Merci à tous! Cyril
Dans l'espoir de repartir cet été en autonomie, je suis en train de remonter un vélo plus approprié (plus costaud!) que mon vélo actuel.
J'aurai besoin d'avis, Notamment les jantes.
- Je pars sur la base d'un vieux cadres Decathlon Acier - Roues en 26" - 3x9v - freinage patin sur jantes Je cible de la double parois, 36 rayons 2mm. (pratique sur piste, parfois un peu cassant)
Quelle roues utilisez-vous et quel est votre retour d’expérience Svp? ou bien que conseillez vous?
Merci à tous! Cyril
Salut tout le monde,
Voila des années que je voyage sur des vélos pas terribles en alu rafistolés. J'y ai pris beaucoup de plaisir mais maintenant, j'ai envie de m'offrir un beau vélo de voyage.
Mes impératifs : acier, fourche rigide, roue 26 pouces, et que des pièces trouvables facilement, pas de Rohloff donc, même si j'en doute pas, c'est très bien (que du très classique, je sais).
J'ai remarqué que je roule la plus part du temps sur la route, donc je cherche un vélo orienté route, mais avec lequel je peux rouler sur n'importe quelle piste plus ou moins défoncée. Je pense donc faire le choix d'un guidon route (guidon voyage) avec les leviers de changement de vitesse aux extrémités du guidon.
J'hésite entre un cadre surly LHT montée à la carte et un Cycletech Papalagi Touring. L'un vaut le double de l'autre.
Quelqu'un a-t-il roulé avec la papalagi touring ? (http://www.mtb-cycletech.de/) /
http://www.lecyclocampeur.ch/velos-de-voyage/233-mtb-cycletech-papalagi-touring.html
Je suis très preneur de vos avis et de vos conseils éclairés. Merci d'avance.
Je suis très preneur de vos avis et de vos conseils éclairés. Merci d'avance.
bonjour
je pratique la randonnéee a vélo depuis le début juin en bretagne pour l'instant.
Pour démarrer j'ai acheté un KALKHOFF voyager 21 avec lequel j'ai déjà roulé 3600 km en autonomie chargé avec
a peu pres 25 ou 30 kg .Le vélo n'est pas du tout a la hauteur de mon usage .Jantes arriere fissurée a chaque rayons, boitier de pedalier avec du jeu etc.Je suis donc a la recherche d'un autre vélo avec un budget de 800 euros. Mon marchand de vélo (vélo oxygene) me propose un gitane vision ou un peugeot ct 02 mais j'ai des doutes sur la fiabilitée de ces vélo une fois chargé. Si vous avez des conseils ou des propositions de vélo, je suis preneur.
merci
Grosse hésitation entre le vélo Fahrradmanufaktur TX-400 et le vélo de voyage de chez cyclorandonnée
www.cyclo-randonnée.fr
Les deux se ressemblent énormément mais le deuxieme à l'air beaucoup plus complet avec une différence de prix minime .
Il est monté en V break ce qui me fait moins peur dans les transports que les Maguras.
il a d'origine la potence réglable et le guidon papillon.
Par contre le cadre garanti 3 ans contre 10 pour le Fahrradmanufaktur TX-400
bonjour à tous
j'ai en projet de remonter de konakry à dakar au moi de janvier 2016 en vélo ; si bien sur la situation sanitaire sur place ne c'est pas dégradée; le nouveau vaccin parait prometteur et offre un espoir à ces pauvres gens; qq un à t'il une expérience récente de la guinée? et peut il m'en faire part?
merci
Bonjour, je vais traverser l'Amérique Latine à vélo, je mesure 1m71, 81 cm d'entrejambe, et j'ai décidé d'acheter mon vélo en pièces détachées. Voici mon choix : qu'en pensez vous ? il ne manque rien ? les pièces sont bien compatibles ?
Merci d'avance à tous pour vos suggestions, je suis novice...
CADRE
SURLY Long Haul Trucker Cadre 26" taille 52
- Application: Trekking - Matériau: CrMo - Type : cadre avec fourche rigide - Type: Filetage: BSA - Gabarit: Taille douille de direction: 1 1/8 pouce(s)
Guide cable sur cadre
SELLE
Selle Route/Femme SLK Lady Gel Flow Rails Vanox
Caractéristiques : la selle SLK Lady Gel Flow a été étudiée pour offrir aux femmes la position la mieux adaptée à leur morphologie. Sa forme spéciale, avec son ouverture anatomique, est faite pour que les côtés gauche et droit de la selle puissent bouger indépendamment l'un par rapport à l'autre et ainsi épouser le mouvement de pédalage. La découpe anatomique s’étend jusque sur le devant de la selle pour plus de confort. Avec ses 10 % de carbone composite, la coque est rigide mais suffisamment flexible pour être confortable. Technologie LTH : revêtement 100 % cuir très respirant et résistant. Technologie Silicone : pièces en gel Silicone à épaisseurs différenciées autour de la coupe anatomique centrale de la zone d'assise. Technologie Anti-vibrations : suspension à élastomères pour une absorption quasi-intégrale des vibrations. Technologie Perfetc-Fit : rembourrage spécial auto-modelant pour une parfaite adaptation à votre position. Technologie Carbone Composite 10 % : coque réalisée avec 10 % de carbone composite pour assurer un maximum de rigidité et de légèreté. Rails Vanox : proche du Titane, les rails Vanox disposent d'excellentes propriétés en terme de filtration des vibrations. Plus souple que des rails carbone, ils vous assurent un remarquable confort. Dimensions : 145 x 265 Poids : 230 grammes
Tige de selle suspendue Suntour SP8-NEX
Longueur : 350 mm Diamètre : 27,2 mm (possibilité d'utiliser des adaptateurs optionnels si le diamètre à l'embouchure du cadre au niveau de la tige de selle est plus important). Poids du cyclo : 65 à 100 kg (ajustable en serrant une vis sous la tige du selle) Débattement : 50 mm Poids : 750 g
DERAILLEUR
Dérailleur avant shimano Deore M531 Down
Collier Haut- 3x9v
Dérailleur arrière shimano Deore RD-M531 Down
inversé 9v
Manette de dérailleur Deore
Type : VTT Position : Droite Nombre de vitesses : 9
Kit câbles et gaines shimano
Kit câbles et gaines dérailleurs SIS 40 pour les roues avant et arrière
Patte de dérailleur rayon vélo
patte de dérailleur droite
DIRECTION
Cintre multifonction XLC Trekking HB-C05
Matériau : Alu 6061 PG Angle : 27° Largeur : 585 mm Poids : 505g
Jeux de direction cage à billes B’Twin
Acier et caoutchouc avec cage à roulement à bille Pour douille de direction 1"1/8 (28,6mm)
Mousse XLC G-10
pour cintre multifonction 400 mm
Guidoline GR-T01
Gel, Korkstyle
Potence Ahead-set XLC ST-M02
Matériau: Alu longueur 110mm Angle réglable de 0° à 80° Diamètre cintre: 25,4 mm 315 g
Entretoise Ahead Rayon vélo 10 mm
- Aluminium - 1 1/8 pouce
Bouchon potence Ahead XLC AP-S01
- Aluminium - Bouchon A-Head - Les jeux de direction 1 1/8 pouce sont compatibles avec les fourches de tube 1 1/8 pouce (extérieur du tube Ø 28,6 mm)
FREINAGE
Kit frein Shimano
Câbles et gaines pour roues avant et arrière
Leviers de frein Shimano Deore BL-M590 Levier 1.5 doigt Levier plus large pour un meilleur confort et un meilleur contrôle Meilleure position de levier pour un freinage aisé Retour silencieux du levier grâce à une butée d'amortissement interne Construction pivot précise Sensation souple et consistante du levier Vis de fixation de 4mm pour une installation facilitée 175 g (la paire)
Etriers de frein Shimano Deore BR-M590 Les branches verticales de l'étrier V-brake et l'action directe du câble produisent un effet de levier très puissant. Le système de patins à fixation latérale réduit la flexion des patins , simplifie et accélère le montage et le réglage de position. Bras plus longs (107mm), plus de place pour un garde-boue 420g (la paire)
Kit patins de frein + 2 gommes couleurs B’twin
conçu pour les étriers de frein V-Brake. Les gommes rouges sont spécialement adaptées aux terrains humides.
ROUES ET PNEUS
Chambre à air schwalbe AV13 26X1.50 À 2.50 VALVE SCHRADER 40 MM valve auto destinée au VTT et aux vélos de ville en roues de 26 pouces, pour largeur allant de 1,50" à 2,50". Meilleure protection anti-crevaison qu'une chambre à air VTT standard.
Fonds de jante B’Twin
Pour roues de 26"
Jante Sputnik 26" + moyeu Shimano Deore M530 - Jante sputik 26 pouces : jante alu double paroi robuste pour utilisation intense, indicateur d'usure, flancs usinés pour un freinage puissant, double oeillet, couleur argent, 36 trous - Moyeu Shimano Deore M530 (avant et arrière 9 vitesses), couleur argent, blocage rapide - Cette roue convient aux VTT et vélo de ville 26" - Pour v-brake Rayons inox 2 mm Pneus Schwalbe Marathon Plus Tour 26x2.00 50-559
TRANSMISSION
Pédalier DEORE FC-M590
à roulement externe Modèle 9 v. Dentures : 44/32/22
Cassette Shimano Deore HG61
9 Vitesses Pignons acier Dentures 12/36 Poids : 330g Chaine shimano HG-53
Caractéristiques : 114 maillons. Compatible avec les cassettes Shimano et SRAM 9 vitesses. Poids : 304 g
Pédales aluminium B’Twin
Solidité Axe en acier, corps et cage en aluminium. Compatibilité Prévue pour accueillir les cale-pieds plastiques et courroies de cale-pieds. 360 g
Cale-pieds sport B’Twin
compatibilité : s'adapte sur tous types de pédales plates à cages percées. Polyvalence : Peut s'utiliser avec ou sans courroies. Efficacité : Permet une meilleure puissance de pédalage 56 g
Courroie cale-pieds B’Twin
Compatibilité : S'utilise sur la majorité des cale-pieds à courroies. 52 g
CADRE
SURLY Long Haul Trucker Cadre 26" taille 52
- Application: Trekking - Matériau: CrMo - Type : cadre avec fourche rigide - Type: Filetage: BSA - Gabarit: Taille douille de direction: 1 1/8 pouce(s)
Guide cable sur cadre
SELLE
Selle Route/Femme SLK Lady Gel Flow Rails Vanox
Caractéristiques : la selle SLK Lady Gel Flow a été étudiée pour offrir aux femmes la position la mieux adaptée à leur morphologie. Sa forme spéciale, avec son ouverture anatomique, est faite pour que les côtés gauche et droit de la selle puissent bouger indépendamment l'un par rapport à l'autre et ainsi épouser le mouvement de pédalage. La découpe anatomique s’étend jusque sur le devant de la selle pour plus de confort. Avec ses 10 % de carbone composite, la coque est rigide mais suffisamment flexible pour être confortable. Technologie LTH : revêtement 100 % cuir très respirant et résistant. Technologie Silicone : pièces en gel Silicone à épaisseurs différenciées autour de la coupe anatomique centrale de la zone d'assise. Technologie Anti-vibrations : suspension à élastomères pour une absorption quasi-intégrale des vibrations. Technologie Perfetc-Fit : rembourrage spécial auto-modelant pour une parfaite adaptation à votre position. Technologie Carbone Composite 10 % : coque réalisée avec 10 % de carbone composite pour assurer un maximum de rigidité et de légèreté. Rails Vanox : proche du Titane, les rails Vanox disposent d'excellentes propriétés en terme de filtration des vibrations. Plus souple que des rails carbone, ils vous assurent un remarquable confort. Dimensions : 145 x 265 Poids : 230 grammes
Tige de selle suspendue Suntour SP8-NEX
Longueur : 350 mm Diamètre : 27,2 mm (possibilité d'utiliser des adaptateurs optionnels si le diamètre à l'embouchure du cadre au niveau de la tige de selle est plus important). Poids du cyclo : 65 à 100 kg (ajustable en serrant une vis sous la tige du selle) Débattement : 50 mm Poids : 750 g
DERAILLEUR
Dérailleur avant shimano Deore M531 Down
Collier Haut- 3x9v
Dérailleur arrière shimano Deore RD-M531 Down
inversé 9v
Manette de dérailleur Deore
Type : VTT Position : Droite Nombre de vitesses : 9
Kit câbles et gaines shimano
Kit câbles et gaines dérailleurs SIS 40 pour les roues avant et arrière
Patte de dérailleur rayon vélo
patte de dérailleur droite
DIRECTION
Cintre multifonction XLC Trekking HB-C05
Matériau : Alu 6061 PG Angle : 27° Largeur : 585 mm Poids : 505g
Jeux de direction cage à billes B’Twin
Acier et caoutchouc avec cage à roulement à bille Pour douille de direction 1"1/8 (28,6mm)
Mousse XLC G-10
pour cintre multifonction 400 mm
Guidoline GR-T01
Gel, Korkstyle
Potence Ahead-set XLC ST-M02
Matériau: Alu longueur 110mm Angle réglable de 0° à 80° Diamètre cintre: 25,4 mm 315 g
Entretoise Ahead Rayon vélo 10 mm
- Aluminium - 1 1/8 pouce
Bouchon potence Ahead XLC AP-S01
- Aluminium - Bouchon A-Head - Les jeux de direction 1 1/8 pouce sont compatibles avec les fourches de tube 1 1/8 pouce (extérieur du tube Ø 28,6 mm)
FREINAGE
Kit frein Shimano
Câbles et gaines pour roues avant et arrière
Leviers de frein Shimano Deore BL-M590 Levier 1.5 doigt Levier plus large pour un meilleur confort et un meilleur contrôle Meilleure position de levier pour un freinage aisé Retour silencieux du levier grâce à une butée d'amortissement interne Construction pivot précise Sensation souple et consistante du levier Vis de fixation de 4mm pour une installation facilitée 175 g (la paire)
Etriers de frein Shimano Deore BR-M590 Les branches verticales de l'étrier V-brake et l'action directe du câble produisent un effet de levier très puissant. Le système de patins à fixation latérale réduit la flexion des patins , simplifie et accélère le montage et le réglage de position. Bras plus longs (107mm), plus de place pour un garde-boue 420g (la paire)
Kit patins de frein + 2 gommes couleurs B’twin
conçu pour les étriers de frein V-Brake. Les gommes rouges sont spécialement adaptées aux terrains humides.
ROUES ET PNEUS
Chambre à air schwalbe AV13 26X1.50 À 2.50 VALVE SCHRADER 40 MM valve auto destinée au VTT et aux vélos de ville en roues de 26 pouces, pour largeur allant de 1,50" à 2,50". Meilleure protection anti-crevaison qu'une chambre à air VTT standard.
Fonds de jante B’Twin
Pour roues de 26"
Jante Sputnik 26" + moyeu Shimano Deore M530 - Jante sputik 26 pouces : jante alu double paroi robuste pour utilisation intense, indicateur d'usure, flancs usinés pour un freinage puissant, double oeillet, couleur argent, 36 trous - Moyeu Shimano Deore M530 (avant et arrière 9 vitesses), couleur argent, blocage rapide - Cette roue convient aux VTT et vélo de ville 26" - Pour v-brake Rayons inox 2 mm Pneus Schwalbe Marathon Plus Tour 26x2.00 50-559
TRANSMISSION
Pédalier DEORE FC-M590
à roulement externe Modèle 9 v. Dentures : 44/32/22
Cassette Shimano Deore HG61
9 Vitesses Pignons acier Dentures 12/36 Poids : 330g Chaine shimano HG-53
Caractéristiques : 114 maillons. Compatible avec les cassettes Shimano et SRAM 9 vitesses. Poids : 304 g
Pédales aluminium B’Twin
Solidité Axe en acier, corps et cage en aluminium. Compatibilité Prévue pour accueillir les cale-pieds plastiques et courroies de cale-pieds. 360 g
Cale-pieds sport B’Twin
compatibilité : s'adapte sur tous types de pédales plates à cages percées. Polyvalence : Peut s'utiliser avec ou sans courroies. Efficacité : Permet une meilleure puissance de pédalage 56 g
Courroie cale-pieds B’Twin
Compatibilité : S'utilise sur la majorité des cale-pieds à courroies. 52 g
Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'une roue arrière de 28 pouces a disque pour mon vélo de randonnée.
Sur mon 1er vélo (kalkhoff voyager) la jante s'est fissurée.Sur mon deuxième vélo (peugeot CT 01) la roue libre est HS au bout de seulement 2200 km !
Je précise que je roule environ 800 km par mois et plus quand je pars en rando.
Je roule relativement chargé en rando (17 kg pour le vélo et 40 kg pour les bagages). Je pèse moi même 90 kg.
Donc si vous randonnez régulièrement dans a peu près les mêmes conditions et sans soucis avec vos roues, je suis a l'écoute de vos avis et de vos conseils
Bonjour à tous,
Je prépare un voyage à vélo de 4 mois en Asie du Sud-Est, et étant totalement ignare en mécanique vélo, je parcours le net depuis plusieurs semaines en quête d'infos et de conseils.
Le premier que l'on m’ait donné est d'aller essayer les vélos que j'ai repéré (Trek 520, Stevens Jazz Lite, Ridgeback Expedition), et je me suis rendu chez le vélociste le plus proche de chez moi ce midi. Mais il ne m'avait pas l'air très calé sur le vélo de randonnée, savez-vous des magasins spécialisés (ou bien informés) sur le sujet existent à Paris ? Après une recherche rapide sur le net, j'ai seulement identifié Rando cycles dans le 12ème, où j'irai prochainement.
Pour ce qui est du vélo, voilà ce que j'ai identifié vouloir pour le moment : freins à disque mécaniques, cadre et fouche en alu (pour la facilité de réparation éventuelle), géométrie adaptée au long voyage, ainsi qu'un développement adapté aux pistes et à un peu de montagne. Voyez-vous d'autres critères indispensables à identifier?
Merci beaucoup pour votre aide! 😉
Bonjour,
l'année dernière j'ai fait un voyage dans l'Occitanie avec mon vélo route/ gravel specialized Diverge ( 11 vitesses, frein a disque).
Cependant, la roue arrière n'a pas trop aimé le poids et encore moins les hors chemins. Du coup, ma jante commence a se casser. Peut-être que certains entre vous pourrais me conseiller des références des roues pas très cher et costaud (300 euros maxi).
merci pour votre aide!
l'année dernière j'ai fait un voyage dans l'Occitanie avec mon vélo route/ gravel specialized Diverge ( 11 vitesses, frein a disque).
Cependant, la roue arrière n'a pas trop aimé le poids et encore moins les hors chemins. Du coup, ma jante commence a se casser. Peut-être que certains entre vous pourrais me conseiller des références des roues pas très cher et costaud (300 euros maxi).
merci pour votre aide!
Bonjour/bonsoir selon votre fuseau horaire,
Ma femme et moi nous baladons depuis 25000 kilometres a velo. Et ce soir, en essayant de trouver des pieces pour ma roue arriere qui coincait, mauvaise nouvelle: le mecano m'annonce que je dois changer certes ma roue libre (je m'y attendais) mais aussi ma jante, qui il est vrai est bien creusee.
Sachant que nous avons des rigidas sputnik, trouvez-vous cela normal? Parce que changer du coup la roue arriere, cela veut dire certainement changer la jante avant. Tout ca fois 2 peut etre si c'est la meme chose sur le velo de ma femme.
Mon velo totalise environ 30000 kms, quelqu'un a-t-il deja change a ce kilometrage?
Merci! JMarc
Ma femme et moi nous baladons depuis 25000 kilometres a velo. Et ce soir, en essayant de trouver des pieces pour ma roue arriere qui coincait, mauvaise nouvelle: le mecano m'annonce que je dois changer certes ma roue libre (je m'y attendais) mais aussi ma jante, qui il est vrai est bien creusee.
Sachant que nous avons des rigidas sputnik, trouvez-vous cela normal? Parce que changer du coup la roue arriere, cela veut dire certainement changer la jante avant. Tout ca fois 2 peut etre si c'est la meme chose sur le velo de ma femme.
Mon velo totalise environ 30000 kms, quelqu'un a-t-il deja change a ce kilometrage?
Merci! JMarc
Je suis avec attention cette rubrique Voyager à vélo. J'y lis des choses très intéressantes, avec des participants ayant de grandes connaissances techniques dans ce domaine. Je m'enrichis de leurs propos, leur expérience et leur savoir. Une tendance se dégage : le "voyager léger" occupe une très large place dans l'ensemble des discussions. J'adhère très souvent à ce qui se dit. Je suis moi-même dans une optique d'allégement, voire de remise en question de ma façon de voyager à vélo. Il y a cependant une chose qui me gêne, c'est le manque de confrontation des différentes pratiques, différentes conceptions. Les adeptes de l'hyper-léger occupent le terrain, avec des arguments souvent très convaincants. Face à cela, il n'y a rien.... ou presque...Très peu d'intervenants viennent défendre une façon plus classique de voyager à vélo. Et je trouve que cela manque beaucoup au débat de fond et à sa crédibilité. Il est dommage qu'une certaine conception du voyage soit absente ici-même. Je pense notamment à ceux qui partent très loin et très longtemps, des tourdumondistes habitués aux conditions les plus rudes, aux déserts, aux pistes himalayennes, africaines et andines. Ceux qui ne comptent pas les quelques kilos en plus ou en moins, parce que cela finit par être complètement accessoire dans le cadre d'une pratique autonome et jusqu'au-boutiste...
Bref, il manque des personnes tenant un discours inverse à celui que l'on lit tous les jours ici. Un Jaques Sirat, un Claude Marthaler, et bien d'autres encore, pour qui voyage ne rime pas avec légèreté. Ceux-ci ont des arguments tout à fait recevables, fruit d'une très grande expérience et d'une longue pratique, et ces mêmes arguments font cruellement défaut, pour la richesse du débat.
Bonjour,
Je constate avec joie que le voyage à vélo se développe, Beaucoup de personnes découvrent le vélo par ce biais, elle n'ont souvent pas de connaissances techniques et encore moins de vécu cycliste.
Aussi fort de mes 40 années de vélo (course, vit, voyages), je me dis que partager quelques connaissances techniques peut etre intéressant pour les débutants.
Je précise que j'ai une formation de mécanicien.
Il faut d'abord comprendre comment fonctionne un vélo. Le vélo est soumis a des contraintes importantes, poids du cyclo, des bagages, état de la chaussée, action de pédalage.
Il est donc nécessaire que les pièces qui le composent soient rigides mais également qu'elles conservent un peu de souplesse, pour amortir chocs et vibrations mais aussi pour que le vélo conserve une certaine vivacité.
Prenons le cas du cyclo qui "se prend" une ornière, en contact avec le sol le pneu s'écrase plus ou moins, les effets du choc vont ensuite se propager sur la jante, les rayons, le cadre (ou la fourche si c'est à l'avant) jusqu'a la selle ou le guidon. L'ensemble de cette chaine mécanique va assurer l'amortissement du choc, cela va donner du confort au cyclo mais aussi de la solidité au vélo.
Imaginons un vélo ultra rigide: des pneus raides et/ou sur gonflés, des roues trop tendues avec d'épais rayons et enfin un cadre raide comme la justice. Non seulement l'engin va etre horriblement inconfortable mais en plus il ne serait pas forcément solide car aucune pièce n'amortira les chocs et les vibrations.
C'est la raison pour laquelle un vélo agréable à rouler et fiable doit avoir une certaine souplesse. certaines pièces qui le composent doivent pouvoir se déformer. Les rayons, les pneus, le cadre et La fourche sont nos amortisseurs. On pense communément qu'avoir: un cadre avec des tubes épais et rigides, des gros rayons et des pneus épais sont la garantie d'un vélo costaud. C'est totalement faux.
Le poids est un facteur important qui concours à l'éfficacité de nos machines. Bien sur nous ne sommes pas des coureurs et n'avons rien a faire du chrono ! Pour autant un vélo confortable, léger, agile et vif épargne nos forces et nous permet de mieux profiter du voyage. Sans tomber dans des extrêmes, le poids n'a pas la meme importance selon ou il est situé. la ou l'on doit chercher à le réduire c'est principalement sur les parties tournantes. 5oog de plus sur un cadre se sentira bien moins que 100g sur une roue ! D'ou l'intérêt d'avoir des jantes pas trop lourdes et des pneus légers et souples.
Un cadre ultra rigide ne se déforme pas sous l'action du pédalage, c'est ce qu'utilisent les coureurs en contre la montre, l'intégralité de la puissance est transmise aux roues, c'est parfait pour cet usage, mais c'est totalement inconfortable, difficile à lancer et inadapté aux ascensions. Nous autres cyclos avons besoin de souplesse, pour le confort bien sur mais aussi parce qu'un cadre qui se déforme sous l'effet du pédalage sera plus facile a relancer, plus vif. C'est la raison pour laquelle l'aluminium est peu adapté pour le voyage car soit il est épais pour garantir une bonne durabilité, soit il est fin ce qui lui permettra d'être vif mais alors il sera peu durable. Un cadre en acier fin sera à la fois performant et largement assez solide, j'ai longtemps voyagé avec un cadre en acier de 4/10eme d'épaisseur sans aucun souci.
Vous l'aurez compris tout cela est en totale opposition avec ce que proposent des constructeurs comme farradmanufactur ou schwabble pour les pneus Marathon. Il faut comprendre que construire un cadre avec des tubes fins est beaucoup plus délicat pour le soudeur, celui çi devra etre très qualifié et cela à un cout ! Quand aux pneus marathon il faut savoir qu'ils ont été créés à la demande de la poste allemande dans le seul but qu'ils soient increvables, l'idée de rendement et de plaisir étant totalement absente du cahier des charges !
Les débutants redoutent souvent les crevaisons, il faut vraiment démystifier ce pb. Cela prend 10' pour changer une chambre au bord de la route et 15' le soir à l'étape pour la réparer. Est ce vraiment une galère insurmontable ? ne vaut il pas mieux disposer de pneus perforants souples et confortables quitte à crever une fois ou deux pendant un voyage plutôt que rouler avec des enveloppes inconfortables et lourdes mais certes increvables ! Pour moi la question ne se pose meme pas... Le crevaisons sont souvient liées au mauvais usage du vélo, quand il n'y a pas de voitures rapprochez vous du milieu de la chaussée, c'est la ou vous avez le moins de chance de rencontrer des bouts de verre. évitez les plaques d'égout, les trous, les ornières, les raccords de goudron. Alléger votre monture en franchissant un dos d'âne. Lors des arrêts, prenez une minute pour regarder s'il n'y a pas un gravillon, une épine ou un bout de verre planté dans le pneu. Respectez les préconisations de gonflage du constructeur et si vous devez emprunter une "zone à risque" augmentez un peu la pression. Vous verrez qu'avec un peu de finesse de pilotage on ne creve quasiment jamais.
Certains vélos disposent d'un éclairage par dynamo, personnellement cela ne me semble pas du tout indispensable. Je ne roule jamais la nuit, le seul moment ou cela m'est utile est lorsque je traverse un tunnel, donc j'ai opté pour une petite lampe clignotante à LED pour l'arrière et à l'avant j'utilise une frontale puissante qui me sert également à l'étape. Voila encore une source d'économie de poids !
le prochain message aura pour thème la position sur le vélo et son chargement.
Il faut d'abord comprendre comment fonctionne un vélo. Le vélo est soumis a des contraintes importantes, poids du cyclo, des bagages, état de la chaussée, action de pédalage.
Il est donc nécessaire que les pièces qui le composent soient rigides mais également qu'elles conservent un peu de souplesse, pour amortir chocs et vibrations mais aussi pour que le vélo conserve une certaine vivacité.
Prenons le cas du cyclo qui "se prend" une ornière, en contact avec le sol le pneu s'écrase plus ou moins, les effets du choc vont ensuite se propager sur la jante, les rayons, le cadre (ou la fourche si c'est à l'avant) jusqu'a la selle ou le guidon. L'ensemble de cette chaine mécanique va assurer l'amortissement du choc, cela va donner du confort au cyclo mais aussi de la solidité au vélo.
Imaginons un vélo ultra rigide: des pneus raides et/ou sur gonflés, des roues trop tendues avec d'épais rayons et enfin un cadre raide comme la justice. Non seulement l'engin va etre horriblement inconfortable mais en plus il ne serait pas forcément solide car aucune pièce n'amortira les chocs et les vibrations.
C'est la raison pour laquelle un vélo agréable à rouler et fiable doit avoir une certaine souplesse. certaines pièces qui le composent doivent pouvoir se déformer. Les rayons, les pneus, le cadre et La fourche sont nos amortisseurs. On pense communément qu'avoir: un cadre avec des tubes épais et rigides, des gros rayons et des pneus épais sont la garantie d'un vélo costaud. C'est totalement faux.
Le poids est un facteur important qui concours à l'éfficacité de nos machines. Bien sur nous ne sommes pas des coureurs et n'avons rien a faire du chrono ! Pour autant un vélo confortable, léger, agile et vif épargne nos forces et nous permet de mieux profiter du voyage. Sans tomber dans des extrêmes, le poids n'a pas la meme importance selon ou il est situé. la ou l'on doit chercher à le réduire c'est principalement sur les parties tournantes. 5oog de plus sur un cadre se sentira bien moins que 100g sur une roue ! D'ou l'intérêt d'avoir des jantes pas trop lourdes et des pneus légers et souples.
Un cadre ultra rigide ne se déforme pas sous l'action du pédalage, c'est ce qu'utilisent les coureurs en contre la montre, l'intégralité de la puissance est transmise aux roues, c'est parfait pour cet usage, mais c'est totalement inconfortable, difficile à lancer et inadapté aux ascensions. Nous autres cyclos avons besoin de souplesse, pour le confort bien sur mais aussi parce qu'un cadre qui se déforme sous l'effet du pédalage sera plus facile a relancer, plus vif. C'est la raison pour laquelle l'aluminium est peu adapté pour le voyage car soit il est épais pour garantir une bonne durabilité, soit il est fin ce qui lui permettra d'être vif mais alors il sera peu durable. Un cadre en acier fin sera à la fois performant et largement assez solide, j'ai longtemps voyagé avec un cadre en acier de 4/10eme d'épaisseur sans aucun souci.
Vous l'aurez compris tout cela est en totale opposition avec ce que proposent des constructeurs comme farradmanufactur ou schwabble pour les pneus Marathon. Il faut comprendre que construire un cadre avec des tubes fins est beaucoup plus délicat pour le soudeur, celui çi devra etre très qualifié et cela à un cout ! Quand aux pneus marathon il faut savoir qu'ils ont été créés à la demande de la poste allemande dans le seul but qu'ils soient increvables, l'idée de rendement et de plaisir étant totalement absente du cahier des charges !
Les débutants redoutent souvent les crevaisons, il faut vraiment démystifier ce pb. Cela prend 10' pour changer une chambre au bord de la route et 15' le soir à l'étape pour la réparer. Est ce vraiment une galère insurmontable ? ne vaut il pas mieux disposer de pneus perforants souples et confortables quitte à crever une fois ou deux pendant un voyage plutôt que rouler avec des enveloppes inconfortables et lourdes mais certes increvables ! Pour moi la question ne se pose meme pas... Le crevaisons sont souvient liées au mauvais usage du vélo, quand il n'y a pas de voitures rapprochez vous du milieu de la chaussée, c'est la ou vous avez le moins de chance de rencontrer des bouts de verre. évitez les plaques d'égout, les trous, les ornières, les raccords de goudron. Alléger votre monture en franchissant un dos d'âne. Lors des arrêts, prenez une minute pour regarder s'il n'y a pas un gravillon, une épine ou un bout de verre planté dans le pneu. Respectez les préconisations de gonflage du constructeur et si vous devez emprunter une "zone à risque" augmentez un peu la pression. Vous verrez qu'avec un peu de finesse de pilotage on ne creve quasiment jamais.
Certains vélos disposent d'un éclairage par dynamo, personnellement cela ne me semble pas du tout indispensable. Je ne roule jamais la nuit, le seul moment ou cela m'est utile est lorsque je traverse un tunnel, donc j'ai opté pour une petite lampe clignotante à LED pour l'arrière et à l'avant j'utilise une frontale puissante qui me sert également à l'étape. Voila encore une source d'économie de poids !
le prochain message aura pour thème la position sur le vélo et son chargement.
Bonjour,
Je cherche un deuxième vélo pour ma copine qui va m'accompagné dans la traversé de l'espagne en deux mois.
Pour ce faire nous cherchons des occasions dans notre budget de 150€ maximum sur les sites de ventes entre particuliers.
Malheureusement nous ne connaissons pas grand chose dans ce domaine, alors quel sont les particularité importante a respecté dans notre choix ?
Je vous propose de m'aider dans l'achat du vélo en m'indiquant lequel vous auriez pu choisir (avec un budget aussi petit), voici donc ci-dessous les divers annonce que j'ai pu relevé ->
Je cherche un deuxième vélo pour ma copine qui va m'accompagné dans la traversé de l'espagne en deux mois.
Pour ce faire nous cherchons des occasions dans notre budget de 150€ maximum sur les sites de ventes entre particuliers.
Malheureusement nous ne connaissons pas grand chose dans ce domaine, alors quel sont les particularité importante a respecté dans notre choix ?
Je vous propose de m'aider dans l'achat du vélo en m'indiquant lequel vous auriez pu choisir (avec un budget aussi petit), voici donc ci-dessous les divers annonce que j'ai pu relevé ->
Bonjour a tous,
On roule depuis la France, et tout juste arrives en Turquie apres seulement 3700 km, la jante de ma roue arriere s est fendue sur 10 cm ! ca fait une bosse et je ne peux plus utiliser les freins (v-brake).
Nous sommes a 230 km d Istanbul, pensez vous que je puisse rouler comme cela jusque la sans risquer d abimer le pneu ou le rayonnage ?
Merci de vos avis !
Matthieu
PS : carte et photos sur http://2migremajbicikloj.wordpress.com/
On roule depuis la France, et tout juste arrives en Turquie apres seulement 3700 km, la jante de ma roue arriere s est fendue sur 10 cm ! ca fait une bosse et je ne peux plus utiliser les freins (v-brake).
Nous sommes a 230 km d Istanbul, pensez vous que je puisse rouler comme cela jusque la sans risquer d abimer le pneu ou le rayonnage ?
Merci de vos avis !
Matthieu
PS : carte et photos sur http://2migremajbicikloj.wordpress.com/
Salut la communauté VF et merci pour votre présence !
Je me permets d'ouvrir un sujet après avoir glaner pas mal d'infos sur le forum ou sur la toile en générale (petite pensée au "braquet de la liberté" 😉) pour vous demander vos avis et vos conseils sur un vélo que je voudrais me faire.
En termes d'utilisation voilà le topo : - Déplacements de tous les jours (entre 10 et 15km) principalement en ville ou sur des pistes cyclables. Et potentiellement avec de la charge pour le boulot ou les courses. - Déplacements loisirs et associatifs (naturaliste) chemins en terre/cailloux et foret (mais pas de grosse descente ou de trucs de casse-cou, juste du déplacement) - Voyages pour le moment je n'ai fait que des durées de 10 - 15j mais j'ai l'intention de partir au moins au mois.
Le but n'est d'avoir qu'une seule monture qui serait adapté à toutes ces utilisations. Jusqu'à présent j'ai un VTT Rockrider 540 de 2015 adapté en mode voyage (porte-bagage arrière, selle Brooks, poignées confort), mais je viens de quitter le statu étudiant et je voudrais donc me faire un peu plaisir avec mes premiers salaires 🙂
Voilà, pour le moment, ce que ça donne niveau équipement (tous les noms de modèles en gras sont des liens vers les pages de description si vous avez besoin d'infos) :
Roues :
- Jantes : Mavic XM 719 26" 36 rayons - Rayons : DT Swiss Alpine III - Moyeu arrière : SHIMANO Deore XT FH-M756-A - Moyeu avant : SHIMANO Deore XT HB-M756 - Pneus : Schwalbe MARATHON PLUS TOUR
Transmission :
- Dérailleur arrière : je n'arrive pas à trouver la différence entre ces deux modèles : - SHIMANO Deore XT RD-T8000 SGS Shadow - SHIMANO Deore XT RD-M781 SGS Shadow Et je vois que chaque dérailleur existe en chape longue, moyenne ou courte. Laquelle vous semble la plus adaptée ?
- Dérailleur avant : SHIMANO Deore XT FD-T8000-L-6 – Top Swing J'ai un doute sur cette pièce car il existe 36000 référence de dérailleurs avant XT....
- Manettes : j’hésite entre : - SHIMANO SLX SL-M7000 - SHIMANO Deore XT SL-M780 Je dirais que les SLX sont suffisantes. Qu'en pensez-vous ?
- Cassette : je pensais partir sur une 10 vitesses mais j'avoue être un peu perdu entre les différentes références
- Pédalier : je voulais prendre un triple plateau car sur ma monte actuelle j'utilise vraiment les 3. Je pensais donc prendre du 24/32/42 mais j'ai l'impression que cela ne se fait plus chez Shimano... Il n'y a plus que des 22/30/40. Ca ne doit pas changer grand chose, non ? Et en termes de gamme le XT est vraiment cher comparé au SLX
- Cuvettes : SHIMANO XT BB-MT800 BSA - Chaine : SHIMANO XT CN-HG95 HG-X chaîne
Freinage :
Je pensais partir sur des disques car leurs avantages (puissance de freinage constante quelque soient les conditions et non usure des jantes) prennent, selon moi, le dessus sur leurs inconvénients (poids et complexité). Les freins mécanique BB sembles plébiscités mais j'utilise actuellement des freins hydrauliques et j'apprécie vraiment leur "feeling" je pensais donc repartir sur cette technologie avec les SHIMANO XT BR-M8000 mais les SLX semblent pas mal aussi. Tout comme pour les cassettes, je suis un peu pommé parmi les références de disques ... Pourriez-vous me conseiller ?
Fourche :
Là aussi peut-être une petite particularité : je souhaiterais réutiliser ma fourche actuelle télescopique et verrouillable. Je trouve cette technologie top : de l'amortie et du confort en plat et terrain accidenté et possibilité de bloquer en montée pour ne pas perdre de puissance.
Selle : ma selle Brooks actuelle
Le point qui me reste à définir est celui du cadre. Le top du top serait d'avoir un cadre made in France. J'ai pris contact avec certains fabricants ( "Le Batard", Edelbikes, Cycle D.Guedon, Cycle Catin) à voir avec les tarifs qui me proposeront sinon je pensais me tourner vers un Surly Long Haul Trucker. Ce point reste encore très ouvert donc n'hésitez pas !
Et bien voilà je crois avoir fait le tour ! Merci au plus courageux qui m'ont lu jusque là 😎
Cette configuration reste entièrement ouverte et n'attend qu'à être modifiée/optimisée selon vos propositions. J'ai pas mal tapé dans du Shimano car je connais un peu cette marque mais c'est tout donc s'il y a mieux ou moins cher chez la concurrence pas de prob' pour changer.
Le but de cette configuration est d'être fiable et efficace mais sans superflus de gamme : je peux donc si cela vous semble pertinent monter en gamme sur certains composants (cela ne me dérange pas d'investir plus si cela me permet d'avoir un vélo qui dure) mais également baisser en gamme si la gamme initialement sélectionnée n'apporte rien de significatif dans mon cadre d'utilisation.
Encore une fois merci à vous de m'avoir lu et surtout un grand merci pour vos futurs conseils, remarques et proposition !!!
Je me permets d'ouvrir un sujet après avoir glaner pas mal d'infos sur le forum ou sur la toile en générale (petite pensée au "braquet de la liberté" 😉) pour vous demander vos avis et vos conseils sur un vélo que je voudrais me faire.
En termes d'utilisation voilà le topo : - Déplacements de tous les jours (entre 10 et 15km) principalement en ville ou sur des pistes cyclables. Et potentiellement avec de la charge pour le boulot ou les courses. - Déplacements loisirs et associatifs (naturaliste) chemins en terre/cailloux et foret (mais pas de grosse descente ou de trucs de casse-cou, juste du déplacement) - Voyages pour le moment je n'ai fait que des durées de 10 - 15j mais j'ai l'intention de partir au moins au mois.
Le but n'est d'avoir qu'une seule monture qui serait adapté à toutes ces utilisations. Jusqu'à présent j'ai un VTT Rockrider 540 de 2015 adapté en mode voyage (porte-bagage arrière, selle Brooks, poignées confort), mais je viens de quitter le statu étudiant et je voudrais donc me faire un peu plaisir avec mes premiers salaires 🙂
Voilà, pour le moment, ce que ça donne niveau équipement (tous les noms de modèles en gras sont des liens vers les pages de description si vous avez besoin d'infos) :
Roues :
- Jantes : Mavic XM 719 26" 36 rayons - Rayons : DT Swiss Alpine III - Moyeu arrière : SHIMANO Deore XT FH-M756-A - Moyeu avant : SHIMANO Deore XT HB-M756 - Pneus : Schwalbe MARATHON PLUS TOUR
Transmission :
- Dérailleur arrière : je n'arrive pas à trouver la différence entre ces deux modèles : - SHIMANO Deore XT RD-T8000 SGS Shadow - SHIMANO Deore XT RD-M781 SGS Shadow Et je vois que chaque dérailleur existe en chape longue, moyenne ou courte. Laquelle vous semble la plus adaptée ?
- Dérailleur avant : SHIMANO Deore XT FD-T8000-L-6 – Top Swing J'ai un doute sur cette pièce car il existe 36000 référence de dérailleurs avant XT....
- Manettes : j’hésite entre : - SHIMANO SLX SL-M7000 - SHIMANO Deore XT SL-M780 Je dirais que les SLX sont suffisantes. Qu'en pensez-vous ?
- Cassette : je pensais partir sur une 10 vitesses mais j'avoue être un peu perdu entre les différentes références
- Pédalier : je voulais prendre un triple plateau car sur ma monte actuelle j'utilise vraiment les 3. Je pensais donc prendre du 24/32/42 mais j'ai l'impression que cela ne se fait plus chez Shimano... Il n'y a plus que des 22/30/40. Ca ne doit pas changer grand chose, non ? Et en termes de gamme le XT est vraiment cher comparé au SLX
- Cuvettes : SHIMANO XT BB-MT800 BSA - Chaine : SHIMANO XT CN-HG95 HG-X chaîne
Freinage :
Je pensais partir sur des disques car leurs avantages (puissance de freinage constante quelque soient les conditions et non usure des jantes) prennent, selon moi, le dessus sur leurs inconvénients (poids et complexité). Les freins mécanique BB sembles plébiscités mais j'utilise actuellement des freins hydrauliques et j'apprécie vraiment leur "feeling" je pensais donc repartir sur cette technologie avec les SHIMANO XT BR-M8000 mais les SLX semblent pas mal aussi. Tout comme pour les cassettes, je suis un peu pommé parmi les références de disques ... Pourriez-vous me conseiller ?
Fourche :
Là aussi peut-être une petite particularité : je souhaiterais réutiliser ma fourche actuelle télescopique et verrouillable. Je trouve cette technologie top : de l'amortie et du confort en plat et terrain accidenté et possibilité de bloquer en montée pour ne pas perdre de puissance.
Selle : ma selle Brooks actuelle
Le point qui me reste à définir est celui du cadre. Le top du top serait d'avoir un cadre made in France. J'ai pris contact avec certains fabricants ( "Le Batard", Edelbikes, Cycle D.Guedon, Cycle Catin) à voir avec les tarifs qui me proposeront sinon je pensais me tourner vers un Surly Long Haul Trucker. Ce point reste encore très ouvert donc n'hésitez pas !
Et bien voilà je crois avoir fait le tour ! Merci au plus courageux qui m'ont lu jusque là 😎
Cette configuration reste entièrement ouverte et n'attend qu'à être modifiée/optimisée selon vos propositions. J'ai pas mal tapé dans du Shimano car je connais un peu cette marque mais c'est tout donc s'il y a mieux ou moins cher chez la concurrence pas de prob' pour changer.
Le but de cette configuration est d'être fiable et efficace mais sans superflus de gamme : je peux donc si cela vous semble pertinent monter en gamme sur certains composants (cela ne me dérange pas d'investir plus si cela me permet d'avoir un vélo qui dure) mais également baisser en gamme si la gamme initialement sélectionnée n'apporte rien de significatif dans mon cadre d'utilisation.
Encore une fois merci à vous de m'avoir lu et surtout un grand merci pour vos futurs conseils, remarques et proposition !!!
Nouveau sujet pour échanger sur ce vaste et controversé sujet.
Le voyage à vélo devient à la mode , tant mieux ! Alors que dans les années 80 nous n'étions qu'une poignée hurluberlus à sillonner les routes sur nos vélos routiers équipés de sacoches , ce sont maintenant des milliers de cyclos qui sillonnent les départementales, les voies vertes et autres eurovélo.
J'observe en tant que "vieux" cycliste que ces nouveaux voyageurs sont souvent aussi de nouveaux cyclistes qui ont très peu de connaissances de la technique cycliste et qui n'ont pas non plus une expérience sportive du vélo.
Ceci pour parler des pneus et du risque de crevaison qui semble pour certain constituer le cauchemar du voyageur à vélo !
Les pneus, un peu de technique: Un cercle constitué d'une trame , de deux tringles pour le relier solidement à la jante, le tout enrobé de caoutchouc et autres matériaux . La trame qui est l'ame du pneu est primordiale , une trame bas de gamme ne fera pas un bon pneu ! Une trame c'est grosso modo un entrelacement de fils de diamètres variables. Plus le fil est fin plus il y a de fils et plus il y a de fils, meilleure est la qualité (souplesse, légèreté) L'indication TPI sur la notice informe sur le nombre de fils , 33 TPI c'est un pneu bas de gamme, ça peut monter jusqu'a 300 pour des enveloppes très techniques. Disons qu'a partir de 100 on est dans du tout bon.
Les tringles sont soit souples soit rigides . Souples, le pneu est plus léger et on peut le plier (c'est intéressant si l'on veut en mettre un de rechange dans une sacoche. Les pneus haut de gamme sont tous en tringles souples.
La bande de roulement est à base de caoutchouc . Elle doit etre a la fois adhérente pour éviter la chute dans les virages et en meme temps ne pas etre un frein au roulage, qualités plutôt opposées qui conduisent les constructeurs sérieux à mettre une matière plus dure au centre et une autre plus adhérente sur les bords. Pour des pneus conçus pour la route la tenue de route est liée à la nature de la bande de roulement et à la souplesse de la trame, les sculptures tures n'ont aucun rôle dans ce domaine contrairement aux pneus de voiture ou elles servent à évacuer l'eau et à revenir l'aquaplaning à vélo le risque d'aquaplaning étant nul compte tenu de la faible vitesse atteinte les dessins ne sont qu'un argument commercial.
Le voyageur au long cours demande aussi une forte résistance à la crevaison et à l'usure, la technique la plus courante consiste à mettre une sous couche par exemple en Kevlar entre la trame et la bande de roulement afin de protéger des perforations. Certains mettent également une gomme plus épaisse et plus dure. Tout cela se fait au détriment des qualités dynamiques du pneu.
Qu'est ce qui fait un pneu performant ? Meme si le voyageur à vélo n'a pas d'ambitions sportives, il n'en demeure pas moins que nous avons tous intérêt à posséder des pneus qui ménagent nos faibles forces !
1) la legereté. un pneu léger est plus facile à emmener, c'est très sensible point besoin d'être un champion pour le ressentir. 2) le confort. le pneu doit etre souple, la trame est importante (voir plus haut) Le volume d'air participe également à la filtration des irrégularités de la route. Enfin pour etre souple la couche de caoutchouc ne doit pas etre trop épaisse. 3) la resistance à l'usure et aux crevaisons. 4) la qualité de la la couche en contact avec le sol.
La crevaison En préambule je signalerai que parcourant en moyenne 10000km/an dans mes jeunes années de compétiteur avec des pneus de 20 mm (c'était la mode à l'époque) je ne crevais guère plus de 2 fois par saison . Pourtant je roulais sur des pneus extrêmement légers et non pourvus de bande anti crevaison. En conséquence je considère que sur nos bonnes routes européennes ce probleme n'en est pas un . Pour prévenir ce risque la règle n°1 c'est une pression suffisante et des chambres à air en bon état et de qualité (de marque connue , pas le truc à 2 balles de chez D4) Une chambre a air ça se change régulièrement , avec le temps elle ont tendance à se fissurer, il faut penser à mettre un peu de talc pour éviter qu'elles ne collent aux pneus. Vérifier et changer quand c'est nécessaire le fond de jante. Enfin , ne pas rouler trop prés du bord de la route, c'est la que sont les gravillons et autres bouts de verre.
La réparation Malgré toutes ces précautions il arrive que je crève. Dans ce cas : - désserage des freins (sauf avec des disques ou il n'y a rien à faire) - si c'est la roue arrière je fais en sorte que la chaine soit sur le plus petit pignon (plus facile à remettre) - desserrage de l'attache rapide, la roue est sortie du vélo. - finir le dégonflage si nécessaire et retirer l'écrou qui maintient la chambre à la jante - en appuyant sur les tringles du pneu sur toute la circonférence de la roue je donne du "mou" aux tringles, ainsi je peux dégager une tringle de la jante sans outil et extraire la chambre abimée. - je vérifie qu'aucun bout de verre ou autre n'est encore planté dans le pneu et si c'est le cas je l'enlève . - je positionne ma chambre de secours dans le pneu après avoir mis 2/3 coups de pompe pour qu'elle prenne forme - je repositionne la tringle dans la jante avec les doigts (sans outils de préférence) - gonflage, remontage, freins.
Avec l'habitude en moins de dix minutes je suis reparti Le soir à l'étape, il me reste à chercher la fuite et y mettre une rustine
Voila le genre de truc qui risque de nous arriver au pire 1 ou 2 fois par an. Est ce que vraiment ça vaut le coup de s'équiper de pneus rigides, lourds au rendement minable plutôt que de pneus confortables et vifs qui me permettront de monter les cotes en dépensant un minimum d'énergie ? Evidement que non !
quelques idées reçues : - Ce n'est pas la largeur du pneu qui conditionne sa tenue de route, il n'y a qu'a voir les coureurs descendre les cols à prés de 100km/h pour s'en convaincre ! Par contre la largeur du pneu joue sur la pénétration dans l'air, mais pour rouler à 20km/h on s'en fout ! - un gros pneu est forcement plus confortable: c'est vrai s'il est souple , c'est faux s'il est très épais et rigide. - un pneu étroit est forcément plus performant : pas forcément car quelque soit la largeur du pneu l'empreinte au sol occupe a peu près la meme surface. Donc si le "gros" pneu est léger il compensera son embonpoint par un confort supérieur. - en voyage il me faut des pneus de 2' de section: si c'est pour aller sur les pistes du kirghistan avec 30kg de bagage oui !, si c'est pour partir 15 jours sur les départementales françaises au mois de juillet, c'est aussi pertinent que de rouler en 4X4 dans Paris ! Des pneus de 32mm avec un chargement raisonnable seront largement suffisant pour un Geneve/Istanbul (vécu personnel)
En espérant que ces quelques lignes auront été utiles aux novices. Je sens que le débat va s'ouvrir !
Le voyage à vélo devient à la mode , tant mieux ! Alors que dans les années 80 nous n'étions qu'une poignée hurluberlus à sillonner les routes sur nos vélos routiers équipés de sacoches , ce sont maintenant des milliers de cyclos qui sillonnent les départementales, les voies vertes et autres eurovélo.
J'observe en tant que "vieux" cycliste que ces nouveaux voyageurs sont souvent aussi de nouveaux cyclistes qui ont très peu de connaissances de la technique cycliste et qui n'ont pas non plus une expérience sportive du vélo.
Ceci pour parler des pneus et du risque de crevaison qui semble pour certain constituer le cauchemar du voyageur à vélo !
Les pneus, un peu de technique: Un cercle constitué d'une trame , de deux tringles pour le relier solidement à la jante, le tout enrobé de caoutchouc et autres matériaux . La trame qui est l'ame du pneu est primordiale , une trame bas de gamme ne fera pas un bon pneu ! Une trame c'est grosso modo un entrelacement de fils de diamètres variables. Plus le fil est fin plus il y a de fils et plus il y a de fils, meilleure est la qualité (souplesse, légèreté) L'indication TPI sur la notice informe sur le nombre de fils , 33 TPI c'est un pneu bas de gamme, ça peut monter jusqu'a 300 pour des enveloppes très techniques. Disons qu'a partir de 100 on est dans du tout bon.
Les tringles sont soit souples soit rigides . Souples, le pneu est plus léger et on peut le plier (c'est intéressant si l'on veut en mettre un de rechange dans une sacoche. Les pneus haut de gamme sont tous en tringles souples.
La bande de roulement est à base de caoutchouc . Elle doit etre a la fois adhérente pour éviter la chute dans les virages et en meme temps ne pas etre un frein au roulage, qualités plutôt opposées qui conduisent les constructeurs sérieux à mettre une matière plus dure au centre et une autre plus adhérente sur les bords. Pour des pneus conçus pour la route la tenue de route est liée à la nature de la bande de roulement et à la souplesse de la trame, les sculptures tures n'ont aucun rôle dans ce domaine contrairement aux pneus de voiture ou elles servent à évacuer l'eau et à revenir l'aquaplaning à vélo le risque d'aquaplaning étant nul compte tenu de la faible vitesse atteinte les dessins ne sont qu'un argument commercial.
Le voyageur au long cours demande aussi une forte résistance à la crevaison et à l'usure, la technique la plus courante consiste à mettre une sous couche par exemple en Kevlar entre la trame et la bande de roulement afin de protéger des perforations. Certains mettent également une gomme plus épaisse et plus dure. Tout cela se fait au détriment des qualités dynamiques du pneu.
Qu'est ce qui fait un pneu performant ? Meme si le voyageur à vélo n'a pas d'ambitions sportives, il n'en demeure pas moins que nous avons tous intérêt à posséder des pneus qui ménagent nos faibles forces !
1) la legereté. un pneu léger est plus facile à emmener, c'est très sensible point besoin d'être un champion pour le ressentir. 2) le confort. le pneu doit etre souple, la trame est importante (voir plus haut) Le volume d'air participe également à la filtration des irrégularités de la route. Enfin pour etre souple la couche de caoutchouc ne doit pas etre trop épaisse. 3) la resistance à l'usure et aux crevaisons. 4) la qualité de la la couche en contact avec le sol.
La crevaison En préambule je signalerai que parcourant en moyenne 10000km/an dans mes jeunes années de compétiteur avec des pneus de 20 mm (c'était la mode à l'époque) je ne crevais guère plus de 2 fois par saison . Pourtant je roulais sur des pneus extrêmement légers et non pourvus de bande anti crevaison. En conséquence je considère que sur nos bonnes routes européennes ce probleme n'en est pas un . Pour prévenir ce risque la règle n°1 c'est une pression suffisante et des chambres à air en bon état et de qualité (de marque connue , pas le truc à 2 balles de chez D4) Une chambre a air ça se change régulièrement , avec le temps elle ont tendance à se fissurer, il faut penser à mettre un peu de talc pour éviter qu'elles ne collent aux pneus. Vérifier et changer quand c'est nécessaire le fond de jante. Enfin , ne pas rouler trop prés du bord de la route, c'est la que sont les gravillons et autres bouts de verre.
La réparation Malgré toutes ces précautions il arrive que je crève. Dans ce cas : - désserage des freins (sauf avec des disques ou il n'y a rien à faire) - si c'est la roue arrière je fais en sorte que la chaine soit sur le plus petit pignon (plus facile à remettre) - desserrage de l'attache rapide, la roue est sortie du vélo. - finir le dégonflage si nécessaire et retirer l'écrou qui maintient la chambre à la jante - en appuyant sur les tringles du pneu sur toute la circonférence de la roue je donne du "mou" aux tringles, ainsi je peux dégager une tringle de la jante sans outil et extraire la chambre abimée. - je vérifie qu'aucun bout de verre ou autre n'est encore planté dans le pneu et si c'est le cas je l'enlève . - je positionne ma chambre de secours dans le pneu après avoir mis 2/3 coups de pompe pour qu'elle prenne forme - je repositionne la tringle dans la jante avec les doigts (sans outils de préférence) - gonflage, remontage, freins.
Avec l'habitude en moins de dix minutes je suis reparti Le soir à l'étape, il me reste à chercher la fuite et y mettre une rustine
Voila le genre de truc qui risque de nous arriver au pire 1 ou 2 fois par an. Est ce que vraiment ça vaut le coup de s'équiper de pneus rigides, lourds au rendement minable plutôt que de pneus confortables et vifs qui me permettront de monter les cotes en dépensant un minimum d'énergie ? Evidement que non !
quelques idées reçues : - Ce n'est pas la largeur du pneu qui conditionne sa tenue de route, il n'y a qu'a voir les coureurs descendre les cols à prés de 100km/h pour s'en convaincre ! Par contre la largeur du pneu joue sur la pénétration dans l'air, mais pour rouler à 20km/h on s'en fout ! - un gros pneu est forcement plus confortable: c'est vrai s'il est souple , c'est faux s'il est très épais et rigide. - un pneu étroit est forcément plus performant : pas forcément car quelque soit la largeur du pneu l'empreinte au sol occupe a peu près la meme surface. Donc si le "gros" pneu est léger il compensera son embonpoint par un confort supérieur. - en voyage il me faut des pneus de 2' de section: si c'est pour aller sur les pistes du kirghistan avec 30kg de bagage oui !, si c'est pour partir 15 jours sur les départementales françaises au mois de juillet, c'est aussi pertinent que de rouler en 4X4 dans Paris ! Des pneus de 32mm avec un chargement raisonnable seront largement suffisant pour un Geneve/Istanbul (vécu personnel)
En espérant que ces quelques lignes auront été utiles aux novices. Je sens que le débat va s'ouvrir !
Bien vérifier , à l'occasion d'une crevaison , l'intérieur de vos jantes, particulierement celle arriere !
Fendue sur tout le pourtour !
J'ai écrit à Mavic (en francais) pour leur signifier que j'aurais pu me tuer lors d'une descente ...
Rien à F...
regardez voir le message que j'ai recu !
Ces jantes sont montées d'origine sur vélo tres cher , supposé Suisse... made in Taiwan ... Papalagi
MTB Cycletech Papalagi P - Randobike https://www.randobike.ch › Vélos › Voyages et expéditions MDR
Ces jantes sont montées d'origine sur vélo tres cher , supposé Suisse... made in Taiwan ... Papalagi
MTB Cycletech Papalagi P - Randobike https://www.randobike.ch › Vélos › Voyages et expéditions MDR
Bonjour,
Ma roue AR Mach1 210 en double paroi m'a laché ( +ou- 10000km ) avec des fissure au niveau de + rayons .
Je recherche sa remplaçante avec un budget de 60/80€ .
Au vu des threads j'ai remarqué la Mavic A319 dans le haut de la fourchette qui semble faire l'unanimité et les Shimano RM 70 / Ryde 28' X-star 19 - 622/19
ExalZX 19/ Shimano Deore Lx 28' (622 / 19) Noir ( donnée pour ville +trekking)
Je ne vois pas grande différence entre ces 3 modèles, votre avis pour une utilisation voies vertes ( vélo chargé avec le matos de camping soit 10/15kg sur l'AR + 73 kg sur la selle) + circuits sentiers ( limite VTT ), à raison de 800 à 1000km /an au total ?
Je suppose que ces 3 jantes en 700x19, acceptent des Marathon en 700x35 ?
Merci pour les réponses
Ma roue AR Mach1 210 en double paroi m'a laché ( +ou- 10000km ) avec des fissure au niveau de + rayons .
Je recherche sa remplaçante avec un budget de 60/80€ .
Au vu des threads j'ai remarqué la Mavic A319 dans le haut de la fourchette qui semble faire l'unanimité et les Shimano RM 70 / Ryde 28' X-star 19 - 622/19
ExalZX 19/ Shimano Deore Lx 28' (622 / 19) Noir ( donnée pour ville +trekking)
Je ne vois pas grande différence entre ces 3 modèles, votre avis pour une utilisation voies vertes ( vélo chargé avec le matos de camping soit 10/15kg sur l'AR + 73 kg sur la selle) + circuits sentiers ( limite VTT ), à raison de 800 à 1000km /an au total ?
Je suppose que ces 3 jantes en 700x19, acceptent des Marathon en 700x35 ?
Merci pour les réponses
Bonjour
Je possede un velo route Peugeot en Acier Thron des annees 90. j ai adapte porte bagage avant et arriere. Niveau solidite fixations tt est ok. Sur la fixation arriere le point nest plus sur le tube verticale.comme present sur la photo mais sur les haubans.
Par contre une sensation bizarre de flexion notament en danseuse entre larriere et l avant. il est vrai que les tubes ne sont pas de gros diametres. ESt ce normal ? En etes vous victime sur vos montures ?
Sportivement.
Jeremy.
Je possede un velo route Peugeot en Acier Thron des annees 90. j ai adapte porte bagage avant et arriere. Niveau solidite fixations tt est ok. Sur la fixation arriere le point nest plus sur le tube verticale.comme present sur la photo mais sur les haubans.
Par contre une sensation bizarre de flexion notament en danseuse entre larriere et l avant. il est vrai que les tubes ne sont pas de gros diametres. ESt ce normal ? En etes vous victime sur vos montures ?
Sportivement.
Jeremy.
Bonsoir à toutes et à tous,
Alors voilà, lorsque j'utilise le frein avant il y a un bruit, ou plutôt un grincement, un peu comme si la fourche en carbone allait se barrer. Sur la vidéo j'ai roulé un peu en enchaînant les petits coups de freins. Le premier grincement c'est le coup de frein, et le second c'est quand j'appuie sur le guidon (comme si ça remettait la fourche à sa place...)
Si quelqu'un a un avis, je suis preneur 😛
https://www.youtube.com/watch?v=s6XgNTYhGZk
Alors voilà, lorsque j'utilise le frein avant il y a un bruit, ou plutôt un grincement, un peu comme si la fourche en carbone allait se barrer. Sur la vidéo j'ai roulé un peu en enchaînant les petits coups de freins. Le premier grincement c'est le coup de frein, et le second c'est quand j'appuie sur le guidon (comme si ça remettait la fourche à sa place...)
Si quelqu'un a un avis, je suis preneur 😛
https://www.youtube.com/watch?v=s6XgNTYhGZk
Bonjour à tous,
mon amie et moi partons en amérique centrale ( mexico--> Caracas) pendant 4 mois à la fin de nos études!!!!!
nous cherchons actuellement notre monture. Pas facile de s'y retrouver entre notre budget et les différentes offres!!!! nous aimerions dans l'idéal en avoir pour 1500€ tout équipé.
nous avons déjà regardé quelques offres et nos avis pas très connaisseurs se tournent vers 3 solutions :
soit le tandem lapierre X2 fit d’occasion à 1500€ mais il reste l'équipement.
Cadre : NEW TANDEM X2 RACE FIT ALLOY 7005 SL HYDROFORMED Fourche : LP CROMO Jeu de direction : ALLOY SEMI INTEGRATED 1"1/8 Boitier : SHIMANO OCTALINK Pédalier : SHIMANO LX TD FC-M571 26X26X48 170/175MM Potence : EASTON EA50 31,8X100 // LAPIERRE TANDEM 27,2 BLACK Tige de selle : EASTON EA30 27,2X250 // EASTON EA30 27,2X350 Cintre : EASTON EA30 LOW RISER 685MM // LAPIERRE STRAIGHT 25,4X580MM Dérailleur Avant : SHIMANO SLX 9S Dérailleur Arrière : SHIMANO XT 9S Freins : FORMULA RX 203MM Manettes : SHIMANO SLX 3X9 Selle : LAPIERRE BY SAN MARCO Roues : MACH1 MX DISC 36H + SHIMANO M525 36H // MACH1 MX DISC 36H Cassette : SHIMANO HG50 11X32 9S Pneus : SCHWALBE KOJAK 26X2.00 Poids : 16,7 kg
soit un tandem Neuf Tandem road x-peria rd350 neuf à1450€
Pneus Michelin 700x28 sécurisant Freins Disc Avid pour une meilleure puissance de freinage Pédalier Tandem TRUVATIV avec axe intégré GXP Roues Tandem Disc
Cadre Haut de gamme
Livraison en Kit Montage
La géométrie du cadre est disponible sur la fiche produit du cadre
Descriptif détaillé
CADRE TANDEM FOURCHE TANDEM DISC MANETTES SRAM X7 TWISTER DERAILLEUR AVANT SRAM X3 DERAILLEUR ARRIERE SRAM X4 ESP PEDALIER TRUVATIV FIREX TANDEM GXP BOITIER TRUVATIV FIREX TANDEM GXP CHAINE SRAM PC931 CASSETTE SRAM ROUES TANDEM PNEUS MICHELIN 700 x 28 TIGE DE SELLE SPECTRA RC SELLE ITALIA Q-BIKE LEVIER FREIN AVID FR-5 FREIN AVANT AVID BB5 FREIN ARRIERE AVID BB5
ou alors un Tandem LOOK en parfait état, équipé route, qui est plus dans mes prix 1000€ cadre alu Pneus Swable kojak (neuf) Dérailleur av ar SRAM X9 (neuf) Passage vitesse SRAM X9 (neuf) Frein magura hs33 (neuf) jeu de direction (neuf) Tige de selle passager suspendue Selles italia
qu'en pensez vous? quel choix est selon vous le plus judicieux? les freins à disques sont ils bien ou des v-BRAQUE sont mieux? merci de vos réponses bonne route!!!!!!!!!!
mon amie et moi partons en amérique centrale ( mexico--> Caracas) pendant 4 mois à la fin de nos études!!!!!
nous cherchons actuellement notre monture. Pas facile de s'y retrouver entre notre budget et les différentes offres!!!! nous aimerions dans l'idéal en avoir pour 1500€ tout équipé.
nous avons déjà regardé quelques offres et nos avis pas très connaisseurs se tournent vers 3 solutions :
soit le tandem lapierre X2 fit d’occasion à 1500€ mais il reste l'équipement.
Cadre : NEW TANDEM X2 RACE FIT ALLOY 7005 SL HYDROFORMED Fourche : LP CROMO Jeu de direction : ALLOY SEMI INTEGRATED 1"1/8 Boitier : SHIMANO OCTALINK Pédalier : SHIMANO LX TD FC-M571 26X26X48 170/175MM Potence : EASTON EA50 31,8X100 // LAPIERRE TANDEM 27,2 BLACK Tige de selle : EASTON EA30 27,2X250 // EASTON EA30 27,2X350 Cintre : EASTON EA30 LOW RISER 685MM // LAPIERRE STRAIGHT 25,4X580MM Dérailleur Avant : SHIMANO SLX 9S Dérailleur Arrière : SHIMANO XT 9S Freins : FORMULA RX 203MM Manettes : SHIMANO SLX 3X9 Selle : LAPIERRE BY SAN MARCO Roues : MACH1 MX DISC 36H + SHIMANO M525 36H // MACH1 MX DISC 36H Cassette : SHIMANO HG50 11X32 9S Pneus : SCHWALBE KOJAK 26X2.00 Poids : 16,7 kg
soit un tandem Neuf Tandem road x-peria rd350 neuf à1450€
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La géométrie du cadre est disponible sur la fiche produit du cadre
Descriptif détaillé
CADRE TANDEM FOURCHE TANDEM DISC MANETTES SRAM X7 TWISTER DERAILLEUR AVANT SRAM X3 DERAILLEUR ARRIERE SRAM X4 ESP PEDALIER TRUVATIV FIREX TANDEM GXP BOITIER TRUVATIV FIREX TANDEM GXP CHAINE SRAM PC931 CASSETTE SRAM ROUES TANDEM PNEUS MICHELIN 700 x 28 TIGE DE SELLE SPECTRA RC SELLE ITALIA Q-BIKE LEVIER FREIN AVID FR-5 FREIN AVANT AVID BB5 FREIN ARRIERE AVID BB5
ou alors un Tandem LOOK en parfait état, équipé route, qui est plus dans mes prix 1000€ cadre alu Pneus Swable kojak (neuf) Dérailleur av ar SRAM X9 (neuf) Passage vitesse SRAM X9 (neuf) Frein magura hs33 (neuf) jeu de direction (neuf) Tige de selle passager suspendue Selles italia
qu'en pensez vous? quel choix est selon vous le plus judicieux? les freins à disques sont ils bien ou des v-BRAQUE sont mieux? merci de vos réponses bonne route!!!!!!!!!!
Bonjour à tous.
Après réflexino je m'oriente de plus en plus vers le t 400 xt de chez fahrrad pour avoir un vélo de rando digne de ce nom.
j'envisage un tour d'europe d'ici 2 ans et d'ici là les routes euro vélo 1 et 3.
A 1350 euros (cher!!!) je me demandais si ce vélo pouvait rouiller facilement vu qu'il est en acier?
Si vous pouviez me faire part de vos expériences...
En gros je cherche un vélo en 26", j'ai un vtt mais un peu frileu à l'idée de monter et démonter des portes bagages sur un cadre alu, et surtout problème de la fourche télé à l'avant..
J'attends vos avis et conseils.
A bientôt.
Bonjour !
Je suis actuellement en possession d'un B'twin Daily 5 mais qui ne correspond pas du tout à mes attentes.
En surfant sur le site de décathlon j'ai vu qu'il existait un modèle de vélo prévu pour le trekking "riverside".
N'ayant qu'un budget de 400 € que pensez-vous du RIVERSIDE 5 http://www.decathlon.fr/riverside-5-homme-id_8156686.html.
S'agit-il d'un bon compromis qualité/prix afin de débuter dans le cyclo-tourisme ?
Au quel cas, connaissez-vous d'autres modèles de préférence bien équipés et techniquement fiables qui pourrait correspondre à mes attentes ?
Merci à tous
Je suis actuellement en possession d'un B'twin Daily 5 mais qui ne correspond pas du tout à mes attentes.
En surfant sur le site de décathlon j'ai vu qu'il existait un modèle de vélo prévu pour le trekking "riverside".
N'ayant qu'un budget de 400 € que pensez-vous du RIVERSIDE 5 http://www.decathlon.fr/riverside-5-homme-id_8156686.html.
S'agit-il d'un bon compromis qualité/prix afin de débuter dans le cyclo-tourisme ?
Au quel cas, connaissez-vous d'autres modèles de préférence bien équipés et techniquement fiables qui pourrait correspondre à mes attentes ?
Merci à tous
