bonjour, de nouvelles questions et conseils a demander par rapport a notre voyage en chine de cet été. je pars 20 jours avec ma copinne (fin juillet > mi-aout), et nous voulions éventuellement tenter d aller au tibet. je pensais donc a l'itinéraire suivant : - atterissage a pekin (3 jours sur place avec des amis y vivant). - train jusque lhassa (48 heure de train, mais cela ne effraie pas plus que ca, au contraire, il parait que les derniers tronçons sont magnifiques). - 7/8 jours au tibet (pas encore trop potassé sur ou aller, mais me fais pas trop de soucis, on va peut etre essayer sans guide, on verra sur place, dans tous les cas, on va prendre le permis, mais voir si on peut esquiver le pack guide/tour operator ou on le prendra sur place). - retour par la route (avec tour operator?) jusque chengdu - quelques jours a shangai (de chengdu a shangai par le train). - retour a pekin pour prendre l avion et rentrer a paris.

je sais que ca parait tres ambitieux et qu on risque de passer a coté de pas mal de truc, et surtout pas mal de temps dans les transports. mais on y va pour une premiere approche, on ne peut malheureusement pas avoir plus de vacance. et passer du temps dans les transports fait partie intégrante du voyage pour nous (notament le train entre pekin et lhassa). et le tibet nous attire beaucoup (peut etre auriez vous d autre régions un peu similaire a conseiler comme les zones du yunan, sichuan et gansu frontatliere au tibet). est ce que quelqu un sait si c est facile et pas trop cher d organiser un voyage lhassa-chengdu (ou autre ville du yunan ou du sichuan qui dessert shangai en train) avec une agence de voyage depuis lhassa? j immagine que tenter le coup avec les transports publics est juste impossible (surtout si on a des impératifs de temps). merci de vos réponse.

Pour un circuit classique au printemps autour de Lhassa un guide local me propose : 15400 RMB, ce prix comprend le vehicule 4x4, le guide et l'hotel, 8400Yuan RMB la voiture, 2800yuan RMB, pour le guide bilingue anglais, 488/nuit pour l'hotel, le permit pour le Tibet 300yuan RMB. Non inclus les repas et les entrées. Ceci pour 8 jours, bien sur la voiture représente un coût important ! Il faudrait partager avec d'autres voyageurs. Qu'en pensez vous ? C'est un peu cher ! 🙁 Merci Appo

Bonjour, Il y a déjà un excellent post qui traite déjà du mal des Montagnes …ne cherchez pas il est ici : http://voyageforum.com/v.f?post=972407#972407

Je cherche des témoignages sur le vol entre Chengdu - Lhassa . Pouvez vous décrire vos difficultés d’adaptation ( différence d’altitude ) ?? J’ai lu qu’il fallait plusieurs jours pour s'accommoder…Pour bien apprécier, pouvez vous nous retracer votre première journée, avez-vous réussi à effectuer une ou plusieurs visites ? ou étiez vous tellement fatigué que vous êtes resté au Bistrot du coin…😛 Merci

Je suis actuellement a CHENGDU, et pour l instant il est impossible de se rendre dans la region de SONGPAN, de ABA et d aller a Kangding. l affiche de l guesthouse du SIM S COSY dit que tout l ouest sichuan est interdit aux touristes. pourtant on me propose de me rendre a Kanze par Danba. Des que j ai plus d infos je vous en fait part.

Hello,

Nous souhaiterions mon ami et moi partir en Chine l'annee prochaine pour 3 semaines. Je sais que c'est court pour un pays de cette taille. Mais j'ai deja ma petite idee. Pourvez vous seulement me dire si cela est faisable?! Je souhaiterais faire un detour par la ville mythique de Lhassa puis decouvrir le centre de la Chine. Questions: Quel est l'aeroport le plus pratique?Quelle est la meilleure saison?Que me conseillez vous de voir dans le centre et autour de Lhassa?Le centre de la Chine est-il interessant?Le visa chinois est-il facile a obtenir? Combien cout-il? Est ce qu'il est valide pour le Tibet?

Bref j'attends tous vos conseils!!

Bye

je suis un petit nouveau sur le site...alors bonjour a tous

je compte passer au tibet ds qques mois, en individuel, de pekin a new delhi. et je ne veux utiliser le moins possible des agences. Bien evidemment je voudrai passer par la terre! ....arriver en avion a Lhassa diminue fortement l'interet du voyage!

je suis en train de me renseigner, et il semble que le tourisme individuel soit enfin autorisé au tibet. l'ambassade de chine a Paris m'explique que j'ai besoin d'un visa individuel delivré par le bureau des affaires etrangeres de la T.A.R à Lhassa

je voudrais savoir si ce visa peut m'etre delivré à l'entrée au tibet?, ou a Lhassa?, voire a Pekin?

est-il possible de passer outre? ou est-ce que je vais me faire refoulé ilico a la frontiere de la T.A.R? ou bien jeté au cachot dés le premier controle de police sans mon autorisation?

et si qqu'un avait l'adresse exacte du bureau a lhassa....? vu qu'ils ne la donnent pas a l'ambassade chinoise de Paris!!

si qqu'un avais un bout de reponse (ou tooooutes les reponses?)....merci beaucoup

Bonjour,

Nous avions planifié de partir au tibet via le Nepal vers le milieu du mois d'octobre mais vu le prix du billet d'avion pour KTM, on pense prendre un vol jusque chengdu.

Quels seraient vos conseils pour aller de chengdu à Lhassa? J'ai entendu que le sichuan en y allant par la route est magnifique. Combien de temps cela prend et quel est le budget. J'imagine qu'on est obligé de passer par une agence et une voiture de location?

Tant qu'a être a chengdu y a t il des chouettes trucs a visiter dans le coin? J'ai entendu parler d'emeishan, combien de temps faut-il pour aller à X'ian?

tous vos conseils sont les bienvenus.

Merci

Amis du Tibet bonjour ! Père Ubu n'est pas loin ! On souhaite partir juillet aout sur Lhassa, nous avons vu la possibilité de réserver sur les lignes chinoises, des vols intèrieurs. Problème! Est ce que, si on prend les billets sans le fameux visa bis, on ne risque pas de s'asseoir desssus ( vol en dur)? Par ailleurs, est ce qu'un écart d'un jour entre l'arrivée Pékin et le départ Lhasa, suffit pour l'obtenir? Et qu'entendent ils par groupe? Nous sommes 7 ! Veulent ils dire agence avec sigles, où la bande de Blanche neige suffit pour montrer patte blanche? Nous avons un pote handicapé, et on a besoin de quelques certitudes pour éviter des galères! Merci aux éclairés j-michel

Je souhaiterai passé la frontière du tibet en au départ de Chengdu soit en avion soit pied on m'as dit que pour l'avion il fallait passé par une agence de voyage me joindre à un groupe et que sur place à Lhassa il était aisé de quitter le groupe vu que souhaite réalisé mon voyage en individuel et qu'on pouvait ensuite rallongé sont visa sans problème que personne ne vérifiai à Lhassa. Alors quel est la meilleur solution??

A++++++😎

j'ai un projet d'aller au Tibet en Juin 2005, arrivée à KTM, puis par la route, retour idem, le tout en 3 semaine c'est jouable ?

Le visa chinois coute combien ?

A +++🙂

D'après ce que j'ai lu on ne peut avoir de permis individuel pr le Tibet par Kathmandou, il faut obligatoirement passer par une agence et organiser le séjour en collectif ? Et dans ce cas faut passer par la route ou il existe des séjours organisés en avion ? Qq'un peut-il me renseigner à ce sujet ? Combien coûte ce genre de séjour de Kathmandou ?

De la Chine apparemment tu peux avoir un permis individuel et arriver en avion par Chengdu ?Et là aussi comment se procure-t-on le permis en Chine ? En combien de temps ? Pour combien de temps ? Et pour quel prix ?

Merci beaucoup d'avance

Quel est le meilleur moyen pour rentrer au Tibet en individuel, par Chendou ou par KTM ?🙂

Bonjour à tous! Je me projette dans un futur post-covid... Y a-t-il certains parmi vous qui avez fait la route entre Kathmandou et Lhassa, et comment? Etait-ce possible avant la Covid en groupe, voire en individuel? Et au Tibet, avez-vous pu vous déplacer, comment et où? Il me semble que c'était compliqué, voire interdit, mais entre ce qu'on entend à droite à gauche et ce que les voyageurs/ses font réellement, il y a parfois une grosse différence. Et puis, que nous réserve le futur? J'aimerais donc bien lire vos anecdotes sur ce sujet et aussi votre avis sur le devenir du tourisme étranger au Tibet. Merci à vous tous d'avance!

Bonjour à tous,

J'essaye déseperement de trouver un package de quelques jours au Tibet depuis Chengdu (environ 6 jours autour de Lhassa). J'ai réussi à trouver pas mal de sites qui en proposent (à des prix que je trouve plutot elevés) mais malheureusement à chaque fois que j'essaye de réserver, on me réponds, le package coûte 300$ de plus, le package n'existe qu'en privé (à des prix exhorbitants cette-fois ci !), etc ... Ca sent l'arnaque à fond !

Auriez-vous le nom d'un site ou d'une agence qui semble plutôt fiable pour réserver ce type de package ?

Merci d'avance pour votre aide.

Sandie

J'ai compris que pour rentrer ( légalement au sens chinois) au Tibet, les 2 solutions les plus utilisées sont : Chengdu ou Kathmandou Dans les 2 cas, il faut un permis spécial et passer une agence (donc voyage en groupe)

J'aimerais avoir un retour d'expérience et les conseils sur les avantages et les inconvénients de chaque solution. (Quelle solution offre plus de liberté de déplacement (individuel) sur place ? )

merci

Bonjour,

Tibet à partir de Kathmandu semble très cher et si on part à partir de Chengdu en train ou vol ....lequel est mieux pour se rendre à Lhasa ?

Est ce qu'il est facile d'obtenir le TTB à Chengdu ?

Merci

Bonjour nous projetons de nous rendre au Tibet via la Chine mais je n'arrive pas avoir d'infos très claires sur l'entrée au Tibet. L'idée est d'arriver par Pekin, de rester une semaine pour voir Pekin, muraille, Pingyao. Ensuite le doute descendre sur Xi'an, Chengdu puis Lhassa ou prendre un vol Pekin-Lhassa? On ne veut vraiment pas partir en groupe pour le Tibet et vu le prix des packages on en a pas les moyens. Est il possible de prendre uniquement un vol Pekin-Lhassa avec visa de séjour, ou le train Pekin-Lhassa idem? Puis sur place prendre des excursions avec des agences directement au Tibet? Est ce qu'on peut réserver de France? Bref si vous avez des tuyaux je suis preneuse

Bonjour, j'ai une possibilité de rallier lhasa de paris en avion avec un stop a Canton, mais sans sortir de l aeroport pour obtenir un quelconque permis. Est ce que je vais avoir un soucis a l'arrivee au tibet? Et si oui, quelle est l'alternative pour moi, car le prix du billet d avion que j'ai trouve est vraiment interessant. Merci de vos reponses!

Je serai à Kathmandu fin octobre prochain: je sais qu'il y a plusieurs agences organisant des voyages au Tibet. Quels sont les prix généralement demandés (pour un séjour entre 8 et 15 jours)? Est-ce que la plupart des agences offrent le vol à l'aller et le retour en jeep? Y'a-t-il encore des circuits organisés fin octobre début novembre? Quelqu, un a-t-il des recommandations à me faire, suggestion d'une bonne agence? Merci à l'avance! Nadia

Salut à tous,

En pleine préparation pour un voyage en chine mi aout pour 3 semaines et du coup plein d'hesitation😕...arrivée pekin c'est sur ...mais apres que choisir ?

tres grosse envie d'aller au tibet ..pour ceux qui l'ont fait : est ce envisageable de faire pekin -lhassa en avion, combien de temps ?quel prix ? quel est le temps au tibet à cette époque ?est ce possible de voyager seule ? 1 semaine au tibet est ce que ca vaut le coup ?

sinon, si j'envisage de rester dans le nord, est que la région de harbin vaut le coup ? ou proche mongolie ? que me conseilleriez vous ?

Merci beaucoup ...

vivix😉

Bonjour et tous mes meilleurs voeux à tous pour 2014 !

Je prévois de partir avec ma femme mi-2014 pour 5 mois autour de l'Himalaya et 1 mois en Nouvelle-Zélande avec les vols suivants : - France-Delhi - Delhi-Leh - Delhi-Chine (Xining ou Chengdu) - Katmandou-Delhi - Delhi-Auckland - Christchurch-France

Pensez-vous qu'un billet "tour du monde" soit intéressant dans ce cas ou vaut-il mieux prendre des billets unitaires ? Qu'en est-il de la possibilité de pouvoir reporter la date de retour ?

Conseillez-vous une agence à Montpellier pour ce genre de recherche et pour l'achat de billets secs ?

Merci d'avance pour votre aide.

Gigi

bonjour,

j'aimerais aller au Tibet, et apres qques recherche je me rends compte que c'est pas si simple que ca. ma question ne l'est pas non plu mais j'essai quand meme...

qqu'un saurait t'il si rapport "duréé/coût" il vaut mieu aller à Lhassa de Kashgar ou plutôt de katmandu?

et si vous avez les details c'est encore mieu.

merci à tous

Bonjour à tous,

Je compte arriver au Tibet via le Népal en mai 2004. Quel est l'itinéraire le + évident (en termes de transport, tout modes confondus) pour continuer en Asie : Chine ? Thaïlande ? Birmanie ? autre ?

Je suis en train d'établir mon itinéraire.... et vos réponses me seraient bien utiles !! Un grand merci d'avance à tous !

Emmanuelle

Nous venons d aller au Tibet il y a un mois donc voila des news fraiches j espere que ca vous aidera! Depuis Nepal ou depuis chine: Les deux sont possibles, maintenant le soucis depuis le Nepal est qu apres generalement dans le circuit ils vous envoient a chengdu et hop maison si vous voulez apres visiter la chine aller a pekin et tout je pense que c est impossible en tout cas nous n avons vu personne le faire. Les personnes que nous avons rencontre au tibet venant du nepal allaient toutes a chengdu pour quitter la chine. Aussi du Nepal a priori a la frontiere les chinois sont lourds et c est un peu a la gueule du client et ils peuvent vous saouler ou ne pas vous laisser passer, mais je pense que ca c est rare. De chine, vous pouvez aller au tibet generalement vous irez par avion ensuite a chengdu pour sortir du territoire donc visitez la chine avant!. En bref les autorites font tout pour que apres la tibet soit tu pars au nepal soit tu quittes la chine via l aeroport international de chengdu Histoire du permis et des agences: Alors malheureusement je pense que ca vous ne pourrez pas y echapper que ce soit du nepal ou de la chine, pour aller au tibet il faut un permis et les seuls qui vendent ces permis sont les agences qui vous ne le vendront pas sans le package (elle n ont aucun interet a le faire elles se font plein de sous comme ca) A pekin oubliez completement d acheter un permis sans agence, je pense que c est vraiment impossible, on a pas mal tourne. De chengdu, c est un peu plus souple donc vous pourrez peut etre essayer de bidouiller mais bon, je pense que c est impossible on a rencontre personne dans ce cas. De toute facon, si vous rentrez au tibet sans permis a la gare il n y a pas de soucis c est apres que ca se complique puisque on vous demandera votre permis aux hotels et a tous les sites que vous irez visiter, y compris le pothala. Il y a egalement des barrages, on en a eu deux, ou ils demandent les permis. Un couple de personnes ayant ete a lhassa via une agence et au lieu de prendre le vol retour ont continue tous seuls la route jusqu a la frontiere du nepal, sans les permis qui avaient ete recuperes par l agence ont du apeller l agence car ils etaient bloques par les militaires chinois a la frontiere car ils n avaient pas le permis. ils ont fini par pouvoir passer a priori au bout de 6 heures. Bref si vous voulez tenter sans permis essayez mais je pense que ces tracasseries risquent de vous gacher le voyage et les flics chinois ils rigolent pas. Cela etant dit, les choses evoluent et se rensigner sur la situation avant de partir, La situation est telle que je vous l ai decrite depuis l ouverture du tibet apres les problemes des JO. Le prix: C est tres cher, le moins cher etant du nepal (meme si un peu plus complique) puis de chengdu puis de pekin. A priori (personnes rencontrees) du nepal c est environ entre 200 et 400 euros, de chengdu entre 300 et 500 euros et de pekin entre 500 et 800 euros. Ces prix sont par personne, pour environ une petite semaine, incluent l hebergement le chauffeur le guide la voiture, les formules comprenant l everest base camp sont plus cheres et partage rla voiture permet d ammoindrir les frais mais encore faut il trouver des gens qui partent en meme temps et de la meme ville. 2 dernieres choses: il y a des endroits en inde comme le sikkim ou darhamsala (ou vit le dalai lama et 250 000 tibetains) qui sont gratuits et a priori traduisent completement l athmosphere du tibet. Si vous allez au tibet dc via agence, refusez les hotels pourris a 10 euros ou ils font dormir les touristes pour se faire de la marge, il suffit de taper du pied et vous avez un palace a 70 euros ( sachant qu ils facturent presque 300 eur par jour et que les chauffeur et guide sont payes dans les 15 eur chacun par jour c est la moindre des choses) Si d autres personnes ont partage des experiences differentes sur le tibet qui contredisent ce que j ecris, n hesitez pas a partager l information pour aider les voyageurs! Moi c est ce que j ai vu au travers de notre experience et des voyageurs rencontres ( nous sommes alles au nepal apres). Sinon le TIbet c ets merveilleux, du coup peu de touristes et pays authentique et spirituel.

Bonjour ! je souahite partir en aout opur faire le trajet kathmandou lhassa par la route avec duex a trois amis. j'aimerais des conseils pour organiser ce voyage. en particulier comment s'y prendre pour voyager sans un groupe. Quel budget faut il prevoir pour un mois la bas ? des bonnes adresses pour le vol ? merci de votre aide !! aurelie

Bonjour, Je suis en train d'étudier les possibilités pour visiter le Tibet en septembre 2011. La situation politique évoluant apparemment souvent, je m'interroge sur la meilleur option. Partir du Népal avec une agence, faire un tour, et revenir Partir du Népal avec continuation en Chine Partir de Chine pour le Tibet avec continuation Népal Partir de Chine, visiter le Tibet et "revenir" en Chine.

Je suis à l'écoute de vos récentes expériences. J'envisage l'achat de mon billet d'avion d'ici quelques jours.

Quelle est la solution la plus économique, et/ou la plus intéressante? Ce n'est peut être d'ailleurs pas la même!

Bonne journée

David

J'ai visité le Yunnan en 2006, j'envisage de visiter le pays Kham en partant de Zongdian pour rejoindre dege puis revenir sur Chengdu . Sommes nous autorisés à nouveau à visiter le pays Kham en individuel c'est à dire sans utiliser d'agence Chinoise ? (comme c'était le cas avant la tension diplomatique France / Chine d'avant les jeux olympiques) Merci de vos précieux renseignements

Un an après avoir voyagé un mois en Chine (le compte-rendu se trouve ici https://voyageforum.com/discussion/retour-chine-hebei-mongolie-interieure-gansu-sichuan-d8245845/ et il fourmille d'infos pratiques très utiles 😎), je reviens d'un nouveau voyage en Chine qui m'aura cette fois conduit jusqu'aux contreforts de l'Everest. En voici le compte-rendu. Je précise encore que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots.

KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !

DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.

LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.

Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !

SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !

XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.

LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.

GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.

KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...

CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.

XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.

TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !

CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !

Bonjour à tous et vive voyageforum pour commencer (c'est bien que ça existe ce genre d'initiatives hein )🙂

Je suis nouvelle sur le forum et après plusieurs jours à l'explorer de fond en comble, j'ose "poster" une nouvelle discussion.

Voilà, j'envisage de partir un mois (je commence à penser à 5 semaines 😛) en mai en Chine. Ce pays est tellement grand et sans doute aussi riche et divers, que j'ai un peu du mal à "canaliser" mes recherches alors je viens solliciter vos lumières.

En gros et dans l'idéal l'itinéraire au jour d'aujourd'hui pourrait être : Pékin - Pingyao - Xi'an -...-Guilin - Yunnan - Lhassa - Kathmandou et retour à Pékin par le train ou l'avion ou...???

Donc voilà, je me rends bien compte qu'en un mois, le mois de mai, je ne pourrai pas tout faire, loin de là, puis peut-être que le climat m'aidera à vchoisir... Alors je sollicite vos suggestions en sachant que j'aime (et que j'ai plutôt l'habitude) voyager tranquillement et pas en "japonais" (milles excuses pour le cliché mais il me semble tellement clair 😕), passer du temps dans des villages perdus plutôt que de faire les musées, admirer des paysages plutôt que des supermarchés, manger dans la rue, vpyager en transports en commun locaux etc.

Je suis ouverte à toute suggestion d'itinéraire, je serai obligée de choisir de toute façon, et donc de renoncer à certaines choses... Je crois que je tiens à aller de Lhassa à Kathmandou par la terre (faut compter une semaine non?) et de garder quelques jours pour voir des amis à Kathmandu. Je ne sais pas encore du tout d'où prendre le train (ou autre chose) pour aller à Lhassa de Chine...

Voilà docteur, c'est grave???

D'avance merci pour vos réponses et bon vent à tous 😉

Celinita