L'Orégon et seulement l'Orégon

Hello ! Mince, je m'étais faite la même réflexion il y a qqes jours sans avoir eu le temps de commencer mon carnet (que j'ai commencé donc aujourd'hui, sans avoir vu que tu avais attaqué le tien hier !). Et bien cela fera 2 carnets sur l'Oregon .... Remarque, cet Etat vaut bien ça !

Je vais suivre ton carnet avec les yeux qui brillent... de tous les états de l'Ouest, l'Oregon reste notre coup de coeur Une géniale alchimie entre une ambiance décontractée, des activités nature sans limites et faciles d'accès, des paysages incroyablement variés, et une météo au beau fixe tout l'été...

Il y a trois ans venant du Washington puis allant vers l'Idaho on avait parcouru la côte Pacifique puis traversé l'état d'ouest en est en flânant plusieurs semaines dans la chaîne des Cascades et dans le high desert L'été dernier venant de Californie (d'ailleurs la Californie du Nord, limitrophe de l'Oregon, prend également aux tripes) et allant vers le Canada nous avions remonté l'Oregon du sud au nord et passé pas mal de temps dans la région de Bend (on y était fin juin - début juillet) Et il y a de très fortes chances que l'on y soit à nouveau à l'automne prochain...

Jour2 : jeudi 31 mai (Portland) Ce sera une journée de prise de contact avec Portland. Je vais me promener à pied dans le centre ; je passe à Pioneer Square.





Dans les rues avoisinantes se trouvent les bâtiments historiques de Portland (fin 19ième et début 20ième siècle)







Je visite le Portland Art Museum : on y trouve une collection d'impressionnistes, puis d'art du 20ième siècle, puis d'art contemporain. Je trouve le musée intéressant mais pas exceptionnel. Je me rends à la librairie Powell's ; c'est la plus grande librairie que j'ai jamais vue et il faut prendre le temps de se promener à l'intérieur sur plusieurs étages : cela vaut vraiment le coup. Comme vous pouvez en juger d'après les photos, ce sont plutôt les quartiers historiques qui m'intéressent dans les villes ; je n'attendais donc pas énormément de Portland. Je n'ai parcouru que le centre ; la ville n'est pas oppressante, elle semble aérée, tranquille (pas beaucoup de monde), avec une ambiance décontractée. Je fais également quelques courses et récupère de la documentation touristique. Les prévisions météo annoncent une amélioration à partir de demain et un temps sec sur une période d'une semaine pour la côte pacifique : je décide de commencer mon périple par la côte pacifique du nord jusqu'au sud.

Jour 3 : vendredi 1 juin Je dois prendre la voiture de location en fin de matinée chez le loueur près de l'aéroport ; je me prépare tranquillement, arrive chez Thrifty, ... tout se passe bien jusqu'au moment d'utiliser la carte de crédit (credit card) pour couvrir la franchise (j'avais payé la location au moment de la réservation) et là.... la carte bancaire ne fonctionne pas ! Le personnel (assez affable) passe en multi-tâches : il s'occupe en même temps des autres clients (pour ne pas créer de queue) et de moi ; il réessaye, tente une autre procédure, téléphone, mais au bout du compte il faut que la carte couvre la franchise, et elle ne fonctionne pas... donc pas de voiture. Mon niveau en anglais ne m'a permis de tout comprendre (loin s'en faut), mais j'ai entendu souvent "the card doesn't work" et bien compris qu'il fallait appeler ma banque en France. La navette me ramène à l'aéroport et là (suite à une demande d'aide à un guichet), on m'oriente vers le centre de conférences (PDX conference center) : une Française expatriée m'accueille et va passer plusieurs heures avec moi à essayer de démêler ce problème : rien n'y fera car nous n'en connaissons pas la cause. Nous décidons la seule chose qui reste à faire 1-je prolonge mon hébergement à l'hostel jusqu'au lundi matin 2- je téléphonerai au service client de ma banque dès que possible

Un grand merci à Monique et à sa soeur Jacqueline.

Une grande journée de galère : j'avais déjà utilisé sans problème ma carte depuis mon arrivée et, quand je sais qu'il faut appeler ma banque, le service client est fermé (décalage horaire) ; il sera ouvert le samedi à horaires réduits, puis lundi...

Epilogue : minuit ou 1 heure du matin, je téléphone au service client : il faut que je fasse une opération dans mon espace client sur internet pour résoudre le problème ; je me connecte, quelques clics suffisent. Cela marchera demain (il le faut).

Jour 4 : samedi 2 juin Retour chez Thrifty, tout se passe très rapidement : la carte marche ; un des employés d'hier me donne les clefs, et me dit que la voiture est dans l'allée 3 (ou 5). J'y vais, mais... ce n'est pas une Ford Fiesta.



C'est une Chrysler 300 (V6, 280 chevaux) : photo prise quelques jours plus tard. Les employés de Thrifty, qui m'ont vu quasiment détruit la veille, ont voulu me faire un cadeau. Enorme décompression... Un petit tour au bord de la Columbia River. Le périple commence vraiment demain.

2 carnets en même temps sur un état que je ne connais pas. Je suis impatiente de lire votre récit.

Jour 5 : dimanche 3 juin (Silver Falls State Park) Itinéraire



Les mésaventures avec ma carte bancaire me font penser que, dans certaines circonstances, nous avons atteint un niveau de dépendance en temps réel par rapport au système bancaire... absolu. Vous imaginez que les 24 heures de vendredi midi à samedi midi ont été pour moi cauchemardesques, parce qu'elles obéraient tout le voyage et que j'étais démuni face à la situation. J'aborde la suite avec une légèreté d'esprit totale... je ne vivrai plus de situation angoissante pendant le voyage. Ayant mon hébergement à Portland jusqu'à lundi matin, j'ai décidé hier soir de visiter "Silver Falls State Park" et de faire la randonnée des 10 cascades (environ 13 kms). C'est un parc d'état (géré par l'état d'Oregon) situé à une centaine de kms au sud de Portland au pied de la chaîne des Cascades. Je quitte Portland vers le sud par l'Interstate5 (I5), prends la sortie Woodburn : la route211 mène à Woodburn, puis la 214 à Silverton. La ville comporte de nombreux panneaux d'art mural : voici June Drake



Cet habitant de Silverton a essayé dans les années 1920 de faire classer le site des "Silver Falls" ; il a échoué au niveau fédéral et réussi au niveau de l'état d'Oregon : c'est aujourd'hui un "State Park". La route 214 continue jusqu'au parc ; je me gare sur un petit parking à l'entrée nord ; je suis accueilli par un ranger : c'est la journée des parcs d'état en Orégon (cela signifie gratuité), elle me remet un plan et me renseigne sur la randonnée des 10 cascades . En temps ordinaire, il faut acquitter un droit d'entrée par voiture dans les parcs d'état (souvent 5 $) ; ici l'entrée nord n'est pas l'entrée principale et un jour quelconque vous ne trouverez pas de ranger présent . Il y a une pile d'enveloppes à souches : vous glissez le paiement dans l'enveloppe, détachez la souche, glissez l'enveloppe dans une boîte et placez la souche derrière votre pare-brise. Il est donc utile de voyager avec de l'argent liquide permettant de faire l'appoint, car en l'absence de ranger c'est la procédure habituelle. Randonnée des 10 cascades.















Très belle randonnée ; la végétation est luxuriante(mousses, fougères, multitude de plantes) ; l'eau est partout ; à plusieurs reprises on peut passer entre l'eau et la paroi. Le site est remarquable par le nombre de cascades le long de Silver Creek (north fork et south fork) sur une superficie réduite. On comprend ou plutôt on ressent que cette région est abondamment arrosée. Ce premier contact avec la nature en Oregon, par une journée estivale, est réussi. Retour à Portland par le même itinéraire.

Hello Valmichel !

Que de galères avec cette CB ! Heureusement que tout est rentré dans l'ordre. Dommage pour le temps perdu et le stress occasionné. Nous avons très peu visité Portland qui, pourtant, à la réputation d'être une ville très sympa. La Ten falls Trail sera pour nous en deuxième partie de voyage et je constate qu'il est préférable de se rendre à Silverfalls SP plus tôt dans la saison pour voir des cascades au débit plus impressionnant ! Fin août, certaines se résumaient à un filet d'eau, voir à rien du tout !

Bonjour Nell et Vince, j'avais cherché des renseignements sur le climat en préparant le voyage. J'avais trouvé le schéma suivant : l'air humide arrive du Pacifique poussé par des vents d'ouest ; il est arrêté par la chaîne côtière (un peu) et principalement par la chaîne des Cascades. Le versant Ouest de celle-ci est donc très arrosé, le versant Est beaucoup moins ; plus à l'Est, climat sec. Traverser la chaîne des Cascades en Juin illustre de façon spectaculaire l'opposition entre un versant humide et un versant sec. Votre remarque montre que beaucoup de choses peuvent changer sur le versant humide quand l'été est installé depuis longtemps. La vision des mêmes lieux varie avec les saisons.

Jour 6 : lundi 4 juin (Portland-Astoria) Itinéraire



Pour me rendre à Astoria (150 kms au nord-ouest) de Portland, je vais prendre la route 30 ; j'avance dans une campagne verdoyante ; on voit la Columbia River de temps en temps quand la route monte un peu, près de Rainier, ou au "Bradley State Scenic Viewpoint".



C'est un sacré fleuve, le 5ième du continent nord-américain parait-il, et il donne une impression de puissance (je n'avais fait que l'entrevoir derrière une digue près de l'aéroport de Portland). Près d'Astoria, le paysage est plus plat, le cours du fleuve s'élargit et on distingue au loin l'autre rive.



J'atteins Astoria ; je vois quelques maisons victoriennes situées dans un cadre idyllique, ici Flavel House.



Des petites rues permettent d'atteindre le sommet d'une colline qui touche la ville ; s'y trouve une colonne (Astor Column) au haut de laquelle on peut monter et découvrir une vue étendue sur le fleuve et son estuaire tout au fond vers l'ouest.



Le regard est attiré par le pont (Astoria bridge) : il franchit la Columbia River et relie l'état de Washington (à droite) à l'Oregon (où est prise la photo). Mais surtout, dessus, passe la route US101. Qui n'a pas rêvé à la route 101 ? La route du Pacifique ! La route qui longe la côte du Canada jusqu'au Mexique ! Et je vais la suivre jusqu'à Brookings à la limite de la Californie ! Je ne vais pourtant pas quitter Astoria par l'US101, mais par une variante (Bus101) qui franchit la Young's River, puis la Lewis and Clark River ; une petite route part sur la gauche et conduit à Fort Clatsop (Lewis and Clark National Historical Park). Digression historique (début 19ième siècle). Napoléon vend la Louisiane (territoire aux limites floues) aux Américains. Le président de l'époque Jefferson confie immédiatement à 2 militaires Lewis et Clark la mission de traverser le continent et d'atteindre le Pacifique (en suivant le plus possible les cours d'eau). ils recrutent environ 40 hommes et quittent Saint-Louis au printemps 1804 : l'expédition de Lewis et Clark est née. Ils passent l'hiver sur le cours supérieur du Missouri. Lewis recrute, pour lui servir de guide, un trappeur d'origine française Toussaint Charbonneau, qui est marié à une indienne Sacagawea (ils ont un enfant). L'expédition repart au printemps 1805 avec la famille Charbonneau et arrive dans l'estuaire de la Columbia River à la mi-novembre ; pendant 15 jours, Lewis explore le coin et cherche le meilleur emplacement pour passer l'hiver ; il s'installe sur le site début décembre et commence la construction de "fort Clatsop" ; il y reste jusqu'à fin mars 1806, puis fait le chemin du retour jusqu'à Saint-Louis. Après mon retour de voyage, j'ai l'impression que cette histoire (un des mythes Américains) est pour l'état d'Orégon le premier mythe fondateur.

Aujourd'hui il y a : un "visitor center" (où j'ai appris cette histoire) et une reconstitution de fort Clatsop (palissade, cabanes en bois).





Voici l'endroit où étaient stockés les canoés le long de Lewis and Clark River. J'ai aussi appris dans le "visitor center" qu'en dépouillant le journal de bord de Lewis, on avait établi que, pendant le séjour à Fort Clatsop (début décembre - fin mars), il y avait eu moins de 20 jours sans pluie (je ne me souviens pas du nombre exact). Je me rappelle qu'en préparant mon voyage, j'avais obtenu un avis comme "il vaut mieux attendre début juillet pour assurer le coup sur la côte", et que, à mon arrivée à Portland, j'ai tout de suite regardé si il y avait une fenêtre météo favorable. Je quitte "Fort Clatsop" et arrive en quelques kms à "Fort Stevens State Park" : ce parc comporte un camping et une "day-use area" ; je vais réserver un emplacement pour ce soir et repars visiter le fort (day-use area) vu l'heure. On y trouve des batteries pour placer des pièces d'artillerie, des canons, des casemates et un petit musée ; les seuls obus tombés ici sont quelques obus japonais tirés par un sous-marin en 1941 ; ils n'ont pas fait de dégâts. Je retourne au camping ; comme il était presque complet, on m'a donné un "RV site" (emplacement pour caravane) au lieu d'un "tent site" (emplacement pour tente). Mais l'emplacement est asphalté et il ne reste pas assez d'espace pour planter la tente ; la chrysler 300 va remplacer la tente : il y a assez de place pour mettre le matelas autogonflant dans toute sa longueur. La journée se finit avec ce qui est inévitable : le Pacifique. Un sentier d'1 km en forêt (sunset trail) conduit à Columbia Beach où est échouée l'épave du Peter Iredale.



Le soleil arrive à la bonne hauteur



Sunset.

Bonjour Michel, Merci pour le partage et ce récit agréable et très détaillé [:)]. Cet État m'attire tout particulièrement, donc je prends des notes, d'autant plus que tu es parti plus d'un mois ! Aaah, le problème des CB ! On a connu la même mésaventure la première fois qu'on s'est aventuré hors de France avec une seule CB. Impossible de payer le plein d'essence en Ecosse. Le stress total, surtout quand on n'a que quelques centaines d'€ en poche. Depuis, on voyage systématiquement avec plusieurs CB, Visa et MasterCard, parce qu'en plus il y a des pays où l'un ou l'autre type de CB passe mieux... Guillaume

Jour 3 : vendredi 1 juin Je dois prendre la voiture de location en fin de matinée chez le loueur près de l'aéroport ; je me prépare tranquillement, arrive chez Thrifty, ... tout se passe bien jusqu'au moment d'utiliser la carte de crédit (credit card) pour couvrir la franchise (j'avais payé la location au moment de la réservation) et là.... la carte bancaire ne fonctionne pas ! Le personnel (assez affable) passe en multi-tâches : il s'occupe en même temps des autres clients (pour ne pas créer de queue) et de moi ; il réessaye, tente une autre procédure, téléphone, mais au bout du compte il faut que la carte couvre la franchise, et elle ne fonctionne pas... donc pas de voiture. Mon niveau en anglais ne m'a permis de tout comprendre (loin s'en faut), mais j'ai entendu souvent "the card doesn't work" et bien compris qu'il fallait appeler ma banque en France.

Hello ! Je vais suivre ce carnet avec grand intérêt.

Au sujet de la CB qui ne marche pas, j'ai eu la même aventure en Avril 2018 sur NYC/WAS DC. En fait, j'avais oublié de prévenir la banque de notre voyage et au vu du paiement des hôtels et diverses résas, la truc bloque. Un coup de fil en France, rien ne fonctionne car pas d'identification possible. Erreur dans le nom, dans l'émail, changement de FAI... Bref. Big Bordel !

Tout s'est réglé le lundi avec la banque de mon épouse (la même que moi) qui a pour nous débloquer la situation.

Moralité : Ne jamais oublier de prévenir sa banque pour les voyages. C'est bête mais c'est comme ça.

Bonjour Michel !

Vous avons eu l'autre phénomène climatique de l'air frais du pacifique rencontrant l'air (très) chaud des terres : le brouillard épais, très épais ! Et un brouillard persistant sur les "cape" s'évaporant totalement en qqes mètres.

Pour ta journée à Astoria et alentours, je remarque que nous avons suivi le même itinéraire ! La ville, Fort Clatsop et Wreck of the Peter Iredale au couché du soleil ! A fort Clatsop, nous avons assisté à un tire au mousquet, démonstration très vivante du ranger (à 16h). Et nous nous sommes promenés, comme toi sur canoe landing.

Au plaisir de te lire !

Jour 7 : mardi 5 juin (Astoria - Lincoln City) Itinéraire



Ce matin le temps est comme hier : beau. Pour ne pas y revenir, ce sera le même temps pour tout mon trajet sur la côte ; du soleil ou un ciel parsemé de nuages blancs non menaçants. Mais la température restera fraîche en ce début juin : pas plus de 16 ou 17 degrés aux heures les plus chaudes. Le vent lui variera d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un lieu à l'autre : en plus de se ressentir, cela se voit sur les vagues et sur les embruns (présence-absence). Je pars vers le sud et arrive à Seaside ; au bout de la rue principale, j'arrive sur la digue où je trouve une statue.

Lewis et Clark avaient installé au bord du Pacifique une annexe de Fort Clatsop ; il y produisaient du sel en faisant bouillir de l'eau de mer. Je me promène sur la plage (déserte) de cette petite station balnéaire : au bout de la plage se dresse Tillamook Head.

On va arriver sur une côte accidentée : la chaine côtière rencontre le Pacifique. Quelques kms plus loin, j'arrive à "Ecola State Park" . Dans le parc se trouve une plage remarquable : Indian Beach ; on peut y arriver par une route, mais aussi par un sentier (randonnée d'environ 2 heures). Je pars sur le sentier qui serpente en hauteur en foret, et soudain on découvre "Indian Beach".





Atteindre "Indian Beach" demande plus de temps, car le sentier est mal marqué, traverse des passages ravinés ; je descend sur une petite plage en espérant poursuivre au bord de la mer, mais il y trop d'eau ; il faut remonter, traverser d'autres passages ravinés puis redescendre. Depuis le sable, la plage livre une autre impression quand on regarde vers son côté rocheux.



Revenu au parking, je suis tout près du point de vue vers le sud : "Cannon Beach" avec son fameux rocher "Haystack Rock".



Je reprends la voiture, roule quelques kms jusqu'à Cannon Beach (station balnéaire), me gare et pars sur la plage où, à marée basse, on peut se promener jusqu'au pied de "Haystack Rock".



La côte rocheuse continue au sud de "Cannon Beach", arrive à "Oswald West Viewpoint" , où je découvre le point de vue sur la plage de Manzanita.



A partir de Manzanita, la côte est moins escarpée ; il y a des petites baies, des estuaires et on arrive à Tillamook. A Tillamook, la route US101 continue en passant dans l'intérieur des terres ; je vais prendre une variante, plus proche de la côte, appelée "3 capes scenic drive". La partie desservant le premier cap (Cape Meares) étant fermée, je verrai les deux suivants : Cape Lookout où le panorama est dégagé vers le nord.



puis Cape Kiwanda ; l'ambiance change : il y a quelques dunes, du sable plus blanc...



et toujours des rochers qui présentent , quand le soleil tourne à l'ouest, leur côté à l'ombre.



Je vais faire étape 30 kms plus au sud à Lincoln City au Devil's Lake SRA (State Recreation Area) où se trouve un camping dans un environnement boisé près d'un petit lac.

Bonjour, Je fais une réponse (collective) sur ce que je sais, crois savoir ou ignore sur la question "carte bancaire" suite à ma mésaventure ; je le tiens de l'appel au service client et de mon espace client.Si cela peut aider... Il y a 2 types de transactions : celles qui se font en utilisant la puce et celles qui se font en utilisant la piste magnétique ; on voit les les 2 sur la carte (puce et piste). Quand c'est avec la puce, vous devez utiliser votre code pin. Cela me semble valoir pour toutes les cartes et toutes les banques. Quand c'est avec la piste, il y a, accessible depuis l'espace client, un commutateur qui permet de basculer entre 2 zones ""Europe" ou "monde entier". Ma banque présente cela comme une protection offerte à ses clients qui peuvent restreindre la zone de transaction (utilisation frauduleuse). Cela vaut-il pour ma banque ou pour toutes les banques ? Quand j'arrive chez le loueur, toutes les transactions précédentes étaient des transactions "puce", celle-là est une transaction "piste" et mon commutateur est sur "Europe". D'où le blocage ; je basculerai mon commutateur sur "Monde" après avoir téléphoné au service client. A posteriori, je pense que la responsabilité est partagée entre la banque et moi. On "doit" connaître tout ce que contient son espace client... mais qui va regarder partout ? Ce point devrait faire l'objet d'une information spécifique plutôt que de laisser les gens découvrir tous seuls. La banque dit que le commutateur est positionné par défaut sur "monde" : y a-t-il eu une erreur ou est-ce moi qui l'ai basculé (sans me souvenir de rien) il y a plusieurs années ? Les employés de Thrifty m'ont bien sur demandé si j'avais une autre carte, mais non... et je n'ai pas dit à l'avance à ma banque où j'allais ; si je l'avais fait, elle m'aurait informé de l'existence du commutateur. Maintenant, quelles transactions se font par la puce et quelles transactions se font par la piste ? En France, j'ai l'impression que tout se fait par la puce (on doit toujours faire son code pin). En Oregon c'est selon... mais selon quoi ? je l'ignore. Dans la suite du voyage, j'ai souvent signé sur un ticket (ticket de caisse), j'ai souvent payé sans rien signer du tout, j'ai souvent payé en utilisant le code pin. Est-ce la nature de la transaction ? le choix du commerçant local ? de sa banque ? Plusieurs fois aussi , le commerçant n'a pas réussi à utiliser la carte et j'ai payé en espèces.

Bien complexe tout ça.

Aux USA, je n'ai jamais fait mon code PIN sur la GameBoy. Une signature comme tu dis et basta. Passage dans la boite et c'est OK. Je suis tous les ans en Israël, c'est la même chose. Pas de code Pin. En résumé, ma banque me demande de les prévenir pas pour débloquer la puce Monde/Europe, mais pour vérifier que la carte n'a pas été volée. Les grosses sommes d'argent sont sous alerte. Il est possible que tout soit différent en fonction de la banque.

NB : Ma banque est le Crédit Agricole...Merci tout de même à la permanence du WE.

Au final, tant mieux pour toi. [;)]

bonjour Michel MERCI pour ce beau récit bien précis. nous serons en Orégon, Washington et Californie du 27 août au 3 octobre.

Nous avons hâte, après 3 voyages dans l'ouest......

bon dimanche et à très vite Sonia

Hello je suis le carnet, des idées pour 2020

On se suit encore dans le déroulé de nos visites. C'est beau le Cape Kiwanda avec un ciel bleu ! Après notre journée à Ecola SP, nous n'aurons que du brouillard sur l'Oregon coast ! Il faudra attendre notre route vers Crater Lake pour retrouver le soleil.

bsr Michel,

Un carnet qui commence bien, décidément ce coin d'Amérique commence a être plus riche en carnet que la Californie, ce qui n'est pas pour me déplaire. D'autant que je commence à préparer un projet de road trip dans cet état et celui de Washington, j'attends la suite avec impatience.

As tu une carte de ton périple et un programme faisant sommaire jour par jour?

Cela est bien utile pour avoir une vision globale de ton voyage.

Merci pour ce partage.

Bonjour, Nell et Vince nous allons continuer à suivre nos carnets de voyage respectifs. Vous verrez toute la côte sous le soleil et je verrai Crater Lake sous le soleil.

Jour 8 : mercredi 6 juin (Lincoln City-Florence) Itinéraire

Je pars et vais tout de suite faire un petit tour sur la plage de Lincoln City (jolies vagues). Et c'est reparti vers le sud : j'ai prévu de me rendre à "Cape Foulweather".



Il va y avoir de belles vagues dans les grandes baies aujourd'hui. Otter Rock n'est que 2 kms plus loin.



La vue vers le sud. Je me retourne



La vue vers le nord. "J'en prends plein les yeux". Je roule encore quelques kms et arrive à la "Yaquina Head Outstanding Natural Area" ; ici il y a un terrain dédié avec parking, centre d'interprétation et de petites balades à faire. Je me rends d'abord au phare (Yaquina Lighthouse), puis tout au bout de la pointe (Yaquina Head).



Je descends ensuite sur la plage par un escalier aménagé : c'est le domaine des coquillages, des araignées ; il y a pas mal de monde (ce qui n'est pas fréquent depuis que je suis sur la côte) et tout le monde respecte un balisage au sol qui indique où on peut aller et où c'est interdit (il faut bien qu'ils l'enlèvent quand la marée remonte).



Je remonte sur la falaise par l'escalier, et vais jusqu'à une échancrure qui laisse voir "l'immense plage qui s'étend au nord "Beverly Beach"".



Je vais maintenant me promener à l'autre bout du domaine pour voir "l'immense plage qui s'étend au sud "Agate Beach"".



Je reprends la route ; elle descend, arrive à Newport, franchit la "Yaquina River" sur un pont métallique "Yaquina Bay Bridge". Juste après, je m'engage sur une petite route à droite de l'US101 ; elle fait le tour d'un phare "Yaquina Bay Lighthouse" ; il diffère des autres parce qu'il n'est pas situé sur un cap mais à l'estuaire de la "Yaquina River" et qu'il est en bois. Je reviens sur l'US101, roule quelques minutes et c'est "South Beach State Park" : un parking, une aire de pique-nique, un sentier vers un petit cap, un autre vers la plage.



Voici un autre arrêt : une petite plage dans une ambiance intimiste encadrée par 2 massifs rocheux couverts de sapins.



J'ai noté "Cove Beach" dans ma liste de photos, mais je n'arrive pas à la localiser exactement sur mes cartes (sans doute un peu avant d'arriver à "Cape Perpetua"). La route passe dans des bois ; elle n'est plus en bord de mer ; je dépasse "Cape Perpetua" ; la route revient en bord de mer ; je me retourne : cela doit être "Cape Perpetua".



Quelques kms plus loin, j'arrive à "Heceta Head Viewpoint". La photo est dans tous les dépliants touristiques, on y voit "Heceta Head" et le phare "Heceta Head Lighthouse".



Très peu après , roulant vers le sud, je découvre une "immense plage "Heceta Beach"" ; celle-ci est dans un environnement différent : dunaire, plus plat. La route descend, quitte la zone 'rochers-sapins' et "Heceta Beach" apparait uniquement dans son environnement de dunes.



On arrive dans la zone "Oregon Dunes". Je roule jusqu'à Florence et me rends à "Jessie Honeyman Memorial State Park" : c'est un "State Park" avec un camping et une "day-use area". Il touche à la "Oregon Dunes National Recreation Area" et c'est un point de départ pour randonner dans les dunes. Ce sera le point de chute du jour. Je finis par la randonnée dans les dunes ; il ne faut pas compter sur un balisage : itinéraire libre. Ces dunes ne sont pas situées en bordure de plage . Il y a la plage, puis une zone boisée de 3 kms de large, puis la zone de dunes.





Une journée bien remplie. Si vous pensez, à la lecture, que j'ai fait une dizaine d'arrêts aujourd'hui, vous vous trompez : c'est plutôt une trentaine. A part la randonnée dans les dunes (une bonne heure), les autres balades sont courtes (5 à 20 minutes) ; parfois je me suis à peine éloigné du parking. De Lincoln City à Florence, il y a 130 kms. Si vous aimez, comme moi, vous arrêter dès qu'il y a quelque chose à voir, il faut prévoir de petites étapes.

Bonjour, Nell et Vince nous allons continuer à suivre nos carnets de voyage respectifs. Vous verrez toute la côte sous le soleil et je verrai Crater Lake sous le soleil.

Sous le soleil ? Hum ... tu verras pourquoi mon carnet s'appelle "fog, smoke, sun & fun" :D Mais sur la route, on a eu du soleil, oui ^^

Si vous pensez, à la lecture, que j'ai fait une dizaine d'arrêts aujourd'hui, vous vous trompez : c'est plutôt une trentaine.A part la randonnée dans les dunes (une bonne heure), les autres balades sont courtes (5 à 20 minutes) ; parfois je me suis à peine éloigné du parking. De Lincoln City à Florence, il y a 130 kms. Si vous aimez, comme moi, vous arrêter dès qu'il y a quelque chose à voir, il faut prévoir de petites étapes.

Tu as bien résumé l'Oregon Coast.

J'avais lu que tu annonçais le brouillard pour le lendemain, mais que tu laissais entendre que vous auriez du soleil à Crate Lake. Je voulais dire : en lisant mon carnet, tu verras la côte sous le soleil et moi, en lisant le tien, je verrai Crater Lake sous le soleil.

Jour 9 : jeudi 7 juin (Florence-Brookings) Itinéraire

Je quitte "Honeyman SP" et prends la route US101 vers le sud. Dans la zone des Oregon Dunes, l'US101 est à l'intérieur des terres. J'ai fait ma randonnée 'dunes' hier, je vais négliger les accès possibles vers la mer sauf pour jeter un coup d'oeuil à un phare "Umqua River Lighthouse" ; j'arrive ainsi à la fin de la zone des dunes à North Bend (près de Coos Bay). J'ai fait environ 60 kms avec un seul arrêt : cela ne se reproduira pas. A North Bend, je quitte l'US101 pour prendre une variante plus proche de le côte : la route 540 (Cape Arago Highway). Je passe à Charleston et arrive à Sunset Bay, une plage bien abritée.

Un peu plus loin, des bénévoles ont installé des longues vues au bord d'un parking. Ils me montrent un rocher (à une centaine de mètres du rivage) avec, devant, un banc de sable: c'est "Simpson Reef". Le banc de sable est entièrement couvert d'animaux marins à touche-touche. Et il y en a autant dans l'eau tout autour dans la zone ; on ne voit que le bout de leur nez. J'ai tout le temps de les regarder à la longue vue. Mon appareil photo permet de prendre le banc de sable, pas mieux.



La route se termine un peu plus loin, à "Cape Arago SP" d'où on découvre le phare sur son promontoire.



Je reviens en arrière sur plusieurs kms et prends à droite une route qui va ressortir sur l'US101 plus au sud ; je poursuis jusqu'à Bandon. A Bandon, je prends à droite une rue (Beach Loop Drive) qui va à "Coquille Point",



puis, un peu plus loin, à "Face Rock SP".





Je trouve le rocher donnant son nom au parc : "Face Rock".



Le prochain détour me conduit à "Cape Blanco". La route passe près d'une maison "Hughes House" ; des fermiers se sont installés ici dans un isolement total ; ils ont prospéré et fait construire cette maison.



Je vais plutôt visiter le phare . Je suis à l'endroit le plus à l'ouest de la côte des USA (hors Alaska) avec cette plage au nord.



Je passe Gold Beach et stoppe à "Cape Sebastian SP" avec son panorama sur les rochers (offshore rocks) ; la route descend et je retrouve les rochers depuis la plage.





Quelques kms plus loin, c'est "Samuel Boardman SP", un parc tout en longueur (20 kms de côte) avec des tas de haltes possibles : je descends dans une crique, vais voir une arche et accède à des points de vue spectaculaires sur la côte.







J'arrive juste après à "Harris Beach State Recreation Area" ; je m'installe au camping pour 2 nuits ; je suis à Brookings après avoir parcouru toute la côte de l'Oregon. Et l'eau ? J'ai mis les pieds dedans en me promenant sur les plages, mais pas plus : c'est beaucoup trop froid. J'ai vu en tout 4 personnes dans l'eau : un adulte devant les vagues avec de l'eau à la taille, 3 enfants faisant du bodysurf. Tous portaient des combinaisons.

Jour 10 : vendredi 8 juin (Californie : les "Redwoods") Itinéraire



Aujourd'hui, je ne respecte pas le titre du carnet ; je vais en Californie. Je n'ai rien préparé, je sais juste que se trouve là, à quelques kms, le parc des "Redwoods", les arbres les plus hauts du monde. J'irai donc au "visitor center" le plus proche et je suivrai les conseils du ranger. Une dépression est annoncée, mais le beau temps peut tenir pour la journée ; ce matin, le temps est magnifique. C'est l'US101, l'entrée en Californie, puis, à gauche, la route197, puis, un peu plus loin, à gauche à nouveau, la route199, et , juste après, le "visitor center". Je suis au "Jedediah Smith Redwoods State Park". J'apprends qu'il y a plusieurs parcs qui se touchent, celui-ci est un State Park (de Californie). Les arbres sont des "California Redwoods", une espèce de séquoia. Le ranger me conseille 2 randonnées et me remet un plan. Je continue quelques centaines de mètres sur la route 199 ; une petite route part sur la droite et franchit la "Smith River" sur un pont.



La route devient une piste et arrive à "Stout Grove" ; je suis la promenade, courte, très aménagée ; les arbres sont impressionnants par leur hauteur, mais aussi par leur taille à la base. Je rejoins aussi la berge de la Smith River juste à côté.





Je continue (en voiture) la piste en terre jusqu'au point de départ de l'autre randonnée (Boy Scout Tree Trail) ; le but est "Boy Scout Tree", un arbre remarquable (trajet aller environ 1 heure). L'arbre est massif avec son tronc double (ou ses 2 troncs jumeaux), mais l'impression la plus forte, pour moi, est celle produite par certains passages du sentier quand il serpente parmi une multitude de troncs qui s'élancent verticalement.







De retour à la voiture, je continue la piste en terre qui va franchir un petit col, puis redescendre sur l'autre versant ; elle redevient route et rejoint l'US101 près de Crescent City. Les premières gouttes se mettent à tomber ; je rentre à Brookings ; la pluie est modérée ; une demi heure plus tard commence un déluge qui va durer 4 heures. Quand on est au sud de l'Oregon, il faut aller voir les "Redwoods".

Stout Grove, je n'en ai entendu que du bien !

Merci à tous de vous intéresser à ce carnet. Je fais une réponse collective. Je ne me doutais pas à quel point cela demande du temps de faire un carnet. J'ai beaucoup de mal à rédiger car j'ai l'impression de poursuivre 2 objectifs contradictoires : - construire un récit qui intéresse - donner les précisions sur les lieux (routes, dénominations exactes...) Plus de 6 mois après le retour, je suis obligé de confronter ma mémoire aux documents que j'ai gardés pour préciser des tas de choses. Et je n'avance pas vite... Je ne sais pas construire une carte que je pourrais coller dans le carnet. Mais comme mon carnet avance lentement et que mon voyage est long, je posterai peut-être une synthèse de l'itinéraire au lieu d'une page d'une journée bientôt ; puis je repartirai à mon rythme.

Après avoir posté ma page sur les "Redwoods", je suis allé faire un tour sur ton blog, la partie Californie du nord. Tu as beaucoup bourlingué dans le secteur, moi pas, et, quand j'arrive à Jedediah Smith SP, le lieu nous laisse exactement la même impression.

Yep j'embarque pour ce carnet ! Je viens tout juste de reserver nos billets d'avions en vu d'un road trip de 10 jours début aout dans l'oregon !!!

Jour 11 : samedi 9 Juin (Brookings-Roseburg) Itinéraire



Ce matin il ne pleut plus et je descends sur "Harris Beach" (la plage du State Park) pour une petite promenade. Je trouve les couleurs remarquables, mais le temps bien menaçant.





Je pars avec l'idée d'aller à "Crater Lake". Cela veut dire partir comme hier par la Californie, puis suivre la route 199 qui va re-entrer en Oregon 50 kms plus loin. J'arrive à "Cave Junction" ; il pleut depuis un moment, il y a un office de tourisme. Je vais faire le point : - La dépression est là ; elle doit s'évacuer lentement à partir de demain. Cela ne sert à rien d'aller à "Crater Lake". - Je décide de faire étape à Roseburg et d'aller demain vers "Crater Lake" en arrivant du côté nord depuis Roseburg. -Je cherche une activité à l'abri pour meubler la journée ; ce sera une grotte : Oregon Caves National Monument. Il faut faire un aller-retour (2 fois 30 kms) à partir de Cave Junction. Je roule : verte campagne puis verte foret avec les 10 derniers kms en montée sur le flanc de la chaîne des cascades et les arbres qui s'égouttent sur la route. Je vais au "visitor center" pour acheter mon billet ; la ranger s'inquiète de mes capacités physiques (Suis-je trop vieux ? Va-t-elle me demander de faire des flexions ?) ; dans une grotte, il y a des escaliers, des passerelles ; elle veut éviter de se retrouver avec quelqu'un en carafe. Finalement je suis apte et , comme je suis seul, elle m'envoie compléter un groupe qui part immédiatement. Sinon c'était une heure d'attente, car il y a du monde. La visite ne me convainc pas ; c'est une grotte à concrétions, mais pas une belle grotte à concrétions. Un Français qui a visité des grottes dans son pays sera à mon avis déçu. De tout mon voyage en Oregon, c'est la seule chose que je déconseille. Je reviens à "Cave Junction" ; je prends la route 199 jusqu'à "Grants Pass", puis l'interstate 5 (I5) en direction de Roseburg. Il n'est pas tard et cela ne m'intéresse pas de conduire sur l'I5 ; je vais faire un détour ; il y a une "scenic byway" qui va de Glendale à Riddle, la "Cow Creek Tour Route". Les "scenic byways" sont des routes pittoresques répertoriées. Dès la sortie de l'Interstate, la signalisation diminue ; un carrefour sera indiqué, mais au carrefour aucun panneau avec nom de pays ; c'est une signalisation faite pour les locaux ! Eux, ils savent où va une route, ils n'ont pas besoin de panneau ! Ce qui devait arriver arriva ; je me trompe à un carrefour ; je m'en rends compte quand la route devient une piste, humide vu le temps, mais roulante et sans nids de poule : "gravel road well-maintened" comme ils disent en Orégon. La piste ressort finalement près de Riddle sur la bonne route. Fin du trajet jusqu'à Roseburg par l'interstate. Je fais étape à "Whisler's Bend Campground".

Je poste les étapes du voyage (37 jours).

Jour 1 : Paris - Portland Jour 2 : Portland Jour 3 : Portland Jour 4 : Portland Jour 5 : Portland - Silverton - Portland Jour 6 : Portland - Astoria Jour 7 : Astoria - Lincoln City Jour 8 : Lincoln City - Florence Jour 9 : Florence - Brookings Jour 10 : Brookings (les "Redwoods") Jour 11 : Brookings-Roseburg Jour 12 : Roseburg - La Pine (via "Crater Lake") Jour 13 : La Pine - Paisley (via Fort Rock et Christmas Valley) Jour 14 : Paisley - Frenchglen (via Burns) Jour 15 : Frenchglen - Crane (via Alvord Desert) Jour 16 : Crane - Baker City (via Vale et Ontario) Jour 17 : Baker City - Union (via Elkorn Mountains) Jour 18 : Union - Hells Canyon (via Baker City) Jour 19 : Hells Canyon - La Grande (via Joseph) Jour 20 : La Grande -Kimberly (via Ukiah et John Day) Jour 21 : Kimberly- Fossil (via Mitchell) Jour 22 : Fossil-The Cove Palissade SP (via Madras) Jour 23 : The Cove Palissade SP - Smith Rock SP Jour 24 : Smith Rock SP- La Pine Jour 25 : La Pine (Newberry National Volcanic Monument) Jour 26 : La Pine - Sisters Jour 27 : Sisters (randonnée) Jour 28 : Sisters - Sisters ( via Mc Kenzie pass et Santiam pass) Jour 29 : Sisters- Hood River (via Redmond et The Dalles) Jour 30 : Hood River (Columbia Gorge) Jour 31 : Hood River (Mount Hood) Jour 32 : Hood River - Scott Mills ( via Government Camp) Jour 33 : Scott Mills -Salem Jour 34 : Salem Jour 35 : Salem - Portland Jour 36 : Portland Jour 37 : Portland - Paris (arrivée le lendemain)

Ils sont grandioses ces séquoias, tu as raison, il faut les voir.

Jour 12 : dimanche 10 juin (Roseburg - LaPine) Itinéraire Impossible de tracer la partie dans "Crater Lake NP" car l'entrée nord est fermée.

En fait le "whisler's bend campground" se situe à 10 kms de Roseburg le long de "North Umqua River" ; c'est cette vallée que je vais remonter pour aller vers "Crater Lake NP" . Il suffit de suivre la route 138 qui longe la rivière sur presque tout son parcours. Je pars et stoppe sur parking au bord de la rivière ; des dames papotent assises sur leur pliant : une tricote, une autre installe un chevalet. Il y a des pêcheurs plus loin au bord de la rivière ; à ma question, elles répondent qu'ils comptent attraper des "steelhead" ; je comprend que c'est une espèce de truite. La rivière a l'air idéale pour la pêche en effet.



Deux autres arrêts rapides me font penser que cela doit être le paradis des pêcheurs. Mais c'est aussi une rivière à cascades et j'ai prévu de voir "Toketee Falls". Au panneau indicateur, je tourne à gauche, passe sur la rivière : à ma droite le lac, à ma gauche le parking de la cascade (où je reviendrai tout à l'heure), je continue le long du lac. Quelques kms. Je prends à droite une route qui devient une piste ; elle est gorgée d'eau, mais cela passe en berline et j'arrive sur un petit parking.Il y a tout près des sources chaudes "North Umqua Hot Springs". le parking est presque plein ; c'est un parking à "fee" (payant). Le sentier des "Hot Springs" démarre juste après le pont sur la rivière ; la montée est en dévers dans la forêt, glissante vu les pluies récentes et courte ; j'arrive aux "Hot Springs".



Il y a plusieurs bassins reliés par des rigoles . Celui du haut est le plus chaud (vraiment très chaud)... le plus bas est déjà à bonne température. On voit la rivière en contrebas. Je fais trempette un bon moment. Quand je reviens au parking, il est toujours plein. Comme il n'y avait que quelques personnes aux "hot springs", il doit y avoir des pêcheurs dans le coin. Revenu au parking de la cascade, je vais faire la randonnée ; elle est courte et le chemin très aménagé. La caractéristique est qu'on arrive à la cascade par en-dessus ; le sentier descend alors jusqu'à un point de vue en longeant un à-pic sur la gauche ; la cascade est en 2 ressauts, impressionnante ; cela vaut le coup de faire la randonnée.



Je reviens pique-niquer sur le parking ; une conduite forcée fuit de partout.



Il doit y avoir une prise d'eau dans le lac et une usine électrique quelques kms plus bas dans la vallée. Manque d'entretien ? En tout cas rafraichissement garanti quand il fait chaud l'été. Je reprends la route, fais 2 petits détours pour voir "Lemolo Lake" et "Diamond Lake" et arrive à l'embranchement qui mène à l'entrée nord de "Crater Lake NP" (on quitte la route 138). En pensant à son nom, on a le schéma du parc : au milieu en bas le lac , tout autour en haut une crête (le "rim") ; sur la crête une route fait le tout du lac ("rim drive") avec des belvédères sur le lac. La partie ouest de la route s'appelle "west rim drive" (un quart du tour complet), tout le reste du tour s'appelle "east rim drive". En venant du côté nord-ouest, on atteint la crête par un grand plateau incliné. Je roule sur ce plateau incliné et au fur et à mesure je me rends compte : quand il pleuvait en bas, ici il neigeait.





et le vent soufflait.





J'atteins la crête. Je vais voir le lac au premier belvédère (au NO), puis je parcours le "west rim drive" jusqu'à Rim Village en m'arrêtant encore une ou 2 fois. Je me réfugie dans le "visitor center" de Rim Village. Il fait 0 degré avec un fort vent d'ouest ; je ne suis pas équipé pour de telles conditions hivernales (dans la grotte cela allait, mais ici c'est autre chose) ; j'étais frigorifié après un arrêt de 5-10 minutes sur un belvédère. Je repars vers l'entrée nord . Nouveaux arrêts sur les belvédères pour compléter les photos.









Et je quitte "Crater Lake NP" par l'entrée nord. Je reprends la route 138 en direction de "Diamond Lake Junction".

Recette de la "photo du roadtrip dans l'Ouest". Prenez une longue, longue ligne droite sans voiture en face, sans voiture derrière. Arrêtez vous. Descendez de voiture et allez au milieu de la chaussée. Au choix, restez debout, accroupissez vous, agenouillez vous, ou mettez vous à plat ventre et clic.



Je suis sur la route 138 sur le versant est de la chaîne des cascades. C'est la première fois que je peux faire ce type de photo depuis mon arrivée en Oregon.

A "Diamond Lake Junction", je prends la route 97 direction La Pine. Etape à La Pine à "Rosland Campground".

Cela fait toujours plaisir de voir des personnes apprecier a sa juste valeur ce magnifique etat de l'Oregon. Je confirme c'est le plus bel endroit au monde [;)]

Elles sont supers ces North Umqua Hot Springs ! J'ai raté ça ! Pour une prochaine fois !

Ton expérience de Crater Lake est tellement différente de la notre ! C'est sur que là, tu ne pouvais pas tenter la baignade à Cleetwood Cove ! J'aimerais bien quand même visiter l'Oregon en hiver La neige à Crater Lake, les cascades gelées ... Ca doit être qqes chose !

Cela fait toujours plaisir de voir des personnes apprecier a sa juste valeur ce magnifique etat de l'Oregon. Je confirme c'est le plus bel endroit au monde [;)]

Je garde en effet un souvenir inoubliable de mon voyage en Oregon. Si cela transparait dans mon carnet, tant mieux. C'est ce que je voulais. Cet Etat le mérite bien.

Ton expérience de Crater Lake est tellement différente de la notre ! C'est sur que là, tu ne pouvais pas tenter la baignade à Cleetwood Cove !

Oui, nous avons beaucoup de lieux en commun. Parfois : même lieu, expériences différentes. Parfois : même lieu, impressions identiques... comme à "Great Lava Tube".

Jour 13 : lundi 11 juin (La Pine - Paisley) Itinéraire



Ce matin je décide d'aller dans l'est de l'Oregon, et d'y aller en zigzagant via le sud de l'état. Je visiterai l'Oregon Cental tout proche (la région de Bend) en revenant de l'est. Je vais à l'office touristique pour compléter ma documentation et pars sur la route31, direction sud-est. La végétation change rapidement. Je prends une route à gauche pour aller à Fort Rock (je n'ai pas retrouvé de numéro dans ce secteur). A l'entrée du village, je stoppe près d'un petit musée. Il est fermé, mais c'est un musée de plein air et on voit les bâtiments depuis le parking. Ces bâtiments ont été transportés sur ce site depuis leur emplacement d'origine ; il y a des maisons, une église et le "general store".



Mais si le village s'appelle Fort Rock, il y a bien une raison. On voit un ensemble de rochers d'origine volcanique qui s'élèvent au-dessus du plateau. C'est un cercle, les parois extérieures sont verticales faisant penser à un fort circulaire entouré de palissades . C'est grand, plus d'un km de diamètre. Du côté du village, la palissade (les rochers) est inexistante, comme s'il y avait une brèche, et on peut voir l'intérieur du 'fort'.



Une route conduit au pied de l'ensemble ( parking, petit bâtiment, panneaux explicatifs) ; c'est "Fort Rock State Natural Area". Un sentier permet d'aller au centre du 'fort' (cela monte) et, en regardant par la brèche, on voit le plateau.



Le paysage s'appelle "sagebrush" (en français : steppe à armoise), mais " big sagebrush", c'est aussi la plante (armoise argentée). J'ai dû chercher ! Les panneaux incitent le visiteur à regarder le pied de la falaise.



Autrefois Fort Rock a été une île au milieu d'un lac et on peut voir où se trouvait le niveau du lac. Près de Fort Rock il y a une grotte dans laquelle on a trouvé les plus vieilles sandales du monde ; elles sont en écorce d'armoise ; elles ont 9000 ans ! (je ne sais pas si on peut les voir quelque part dans un musée) Qu'est-ce-qu-on apprend sur les panneaux ! Je reprends la route en direction de Christmas Valley. Le paysage est simple : plateau avec steppe à armoise et des grandes taches vertes là où c'est irrigué (fourrage).



A Christmas Valley, la curiosité est "Crack in the ground". Pour s'y rendre il faut prendre une piste de 10kms de long vers le nord ; rien n'est indiqué sur place (pas de panneau) si je me souviens bien. J'y vais ; ici il fait très beau, chaud ; rouler sur piste veut dire nuage de poussière. "Crack in the ground" est une fissure dans le plateau, une entaille ; j'arrive devant l'entrée ;



Je suis la fissure sur environ 500 mètres, tantôt au fond (elle est parfois obstruée par des blocs), tantôt sur le bord du plateau. Il parait qu'elle fait plus de 3 kms de long.



A partir de Christmas Valley, je prends une route qui retombe sur la route31 et, au carrefour, je tourne sur la route 31 direction sud. Je passe un col très peu marqué et j'arrive en vue de "Summer Lake".



Je contourne le lac par la droite, passant entre le lac et les montagnes "Winter Ridge".



Un peu après le bout du lac, il y a des sources chaudes "Summer Lake Hot Springs" . Elles sont exploitées commercialement (cabines, emplacements de camping) ; cela ferait une excellente étape. J'arrive devant l'entrée ; une grande banderole est déployée : "PRIVATE EVENT". Je n'ai pas de chance. Je vais jusqu'à Paisley ; je prends une route à droite qui remonte la "Chewaucan River" sur une bonne dizaine de kilomètres. Elle passe à côté d'un petit camping "Marster Spring" où je vais passer la nuit. Si vous cherchez un camping "paumé de chez paumé", venez ici.

Jour 14 : mardi 12 juin (Paisley - Frenchglen) Itinéraire



Ce matin il fait frais (3 degrés) ; la température va vite monter et il fera chaud, même très chaud, toute la journée. Je fais une photo de l'emplacement, sous les pins ponderosa au bord de la rivière.



Je redescend à Paisley et repars sur la route 31 jusqu'à Valley Falls où je tourne à gauche.



Je suis prévenu : sur la route 395 la prochaine pompe est à Riley, 40 kms avant Burns. Il n'y a pas de pompe à essence, mais pas de village non plus et pas non plus de maisons isolées (sauf peut-être une ou deux). J'arrive rapidement au bord de Abert Lake ; cette région fait partie du "grand bassin" : les rivières ne coulent pas vers l'océan, mais vers des points bas où se trouvent des lacs ; Summer Lake hier, Abert Lake maintenant, et d'autres encore...



Leur niveau baisse en été, et ils peuvent même s'assécher complètement. Après Abert Lake, je roule dans un paysage de steppe à armoise (comme hier) sur des kilomètres.



Je vais refaire la "photo du roadtrip dans l'ouest" (On peut en faire des dizaines).



Et j'arrive ainsi à Riley, puis Burns. Je passe par hasard devant le Harney County Museum ; par curiosité je vais voir à quoi ressemble un musée d'histoire locale. Il y a de tout : des intérieurs de pièces reconstitués (mobilier), des outils, de la vaisselle commune, beaucoup de photos ( le même lieu photographié à 20 années d'écart présenté en 2 photos juxtaposées, le premier habitant propriétaire d'une voiture photographié à côté de sa voiture, la place le jour de "Independence Day", etc...), des cartes postales. Je tombe sur une carte postale représentant un village de Dordogne : en 1918, un soldat qui se trouvait en Dordogne l'a envoyée à sa famille. Les bénévoles qui s'occupent du musée n'ont jamais accepté que je paye mon entrée. Je quitte Burns par la route 205 en direction de Frenchglen. Je m'arrête à "Buena Vista Overlook" ; d'un côté la steppe à armoise, de l'autre une bande de vert où serpente une rivière qui va se jeter dans un lac (Malheur Lake).





Juste après "Buena Vista Overlook", je prends à gauche "South Diamond Lane", puis, quelques kms plus loin, de nouveau à gauche "Lava Bed Road" pour aller voir une zone volcanique "Diamond Crater Area". J'y vois des petits cratères, des roches volcaniques (que j'essaie de photographier de près) . Il n'y a aucun visiteur sur le site , les explications sont quasi inexistantes, le balisage aussi (on peut marcher où on veut) ; n'étant pas calé en volcanisme, je ne comprends pas bien ce que je vois ; j'aurais besoin de plus d'explications.





Je continue sur "Lava Bed Road" et j'arrive un peu plus loin à "Pete French Round Barn". Cet éleveur-marchand de bestiaux a fait construire un bâtiment circulaire, un corral.



Je reviens sur mes pas jusqu'à la route 205, et 30 kms plus loin, je suis à Frenchglen. Je vais faire étape à "Page Springs Campground" accessible par une piste en terre. Certains doivent se demander : "Mais, qu'est-ce-qu'il va f... ici ?". Eh bien, à l'est de Frenchglen, il y a un massif montagneux, "Steens Moutain", élevé (plus de 3000 mètres d'altitude). Depuis Frenchglen, on peut faire une boucle dans ce massif sur une piste "Steens Loop Tour Route". Cette route monte à 2800 mètres d'altitude ; c'est la route la plus haute d'Oregon. Voila une des raisons qui m'a amené ici. Mais je ne verrai pas , de l'intérieur du massif, les "Steens mountains" ; j'ai appris ce midi que la route est fermée (pas encore entièrement dégagée) et qu'elle ouvrira pendant la 2ième quinzaine de juin. Je fais une petite promenade au bord de la "Donner und Blitzen River" (beaucoup de moustiques). Pourquoi ce nom allemand ? Je reviens dîner au "Frenchglen Hotel".



C'est un hôtel historique (début 20ième siècle) qui appartient à l'état d'Oregon. On peut y dîner (il faut réserver pas trop tard dans l'après-midi). C'est une formule menu unique avec cuisine familiale. Quand j'arrive le patron a installé 2 tablées, une à chaque bout d'une rangée de tables accolées. Il n'y a pas de service à l'assiette ; les plats circulent, chacun se sert ; les convives discutent entre eux. Le plat principal était, ce soir là, du rôti de veau avec plusieurs plats de légumes gratinés au four, le tout, excellent. Il y avait 9 ou 10 convives ; le repas était préparé pour le double. Tout cela se déroule tôt en soirée ; quand les convives ont quitté la salle, il faisait encore jour, et pour longtemps.

Jour 15 : mercredi 13 juin ( Frenchglen - Crane) Itinéraire



A partir de Frenchglen, je vais continuer sur la route 205 en direction de Fields. C'est mon 3ième jour dans cette partie de l'Oregon : le "High Desert". C'est un pays de plateaux et de montagnes. L'altitude des plateaux doit dépasser 1000 mètres (Une traduction correcte de "high desert" est peut-être "désert d'altitude") ; les montagnes, elles, grimpent beaucoup plus haut.



Fields : c'est un pays sur la carte ; en fait c'est un motel-pompe à essence-magasin, plus quelques maisons. Je fais presque un demi-tour, et me dirige vers le nord sur "East Steens Road".



La route devient rapidement une piste et va le rester sur la majeure partie de sa longueur ; elle file vers les "Steens Mountains" qui sont bien plus imposantes vues d'ici que de Frenchglen. Elle se dévoie pour les contourner par l'est et arrive à proximité de "Alvord Desert".



"Alvord Desert" est un ancien lac très peu profond, à fond plat, aujourd'hui asséché. Je vais descendre sur la 'plage' et accéder au bord par une piste. Le lac mesurant 20 kms de long et 10 kms de large, je suis frappé par l'immensité.



A cette époque de l'année, le sol est dur (même craquelé) et on peut rouler dessus sans problème (une couche de boue peut se former en période plus humide). Je fais un petit tour, tout petit. Deux pratiquants de char à voile filent sur le 'désert'.





Revenu sur "East Steens Road", je vois quelques baraques en bois au bout d'une piste au bord du 'désert' ; c'est "Alvord Desert Hot Springs" , des sources chaudes (je ne m'y rendrai pas). Deux kms plus loin, je prends une mauvaise piste sur la gauche qui conduit au départ d'une randonnée ; c'est payant (le parking ou la randonnée, je ne sais plus) mais il n'y a pas de boîte où déposer le montant et il faut retourner aux "Hot Springs" pour payer ! Cette randonnée (Pike Creek Trail) est longue avec un fort dénivelé d'après les informations obtenues à Burns ; il n'y a pas d'ombre et il fait très très chaud. Elle est en aller-retour ; je préfère renoncer plutôt qu'être amené à faire demi-tour avant le but. La crête des "Steens Mountains" est toujours là sur la gauche. Elle domine de 1500 mètres le plateau où se trouve le 'désert' ; je pourrais être là haut avec une vue plongeante sur "Alvord Desert" si la route avait été ouverte.



Plus loin, à "Man Lake", je fais une halte. La chaleur est étouffante. Deux hommes sortent d'une camionnette et s'installent sur une table pour casser la croûte. Ce sont les 2 premières personnes que je vois depuis que j'ai quitté Frenchglen.



La piste redevient asphaltée à l'approche du croisement avec la route 78.



Je prends la route 78 vers Burns ; je vais m'arrêter avant Burns, à Crane où il y a des sources chaudes "Crystal Crane Hot Springs", avec possibilité d'hébergement (cabines, emplacement de camping) .



L'eau chaude alimente un bassin naturel. Tout autour du domaine, on voit... la steppe à armoise. Le bassin est accessible 24h/24. Baignade sous les étoiles.

Jour 16 : jeudi 14 juin ( Crane - Sumpter) Itinéraire



Je vais quitter ce matin la région du "High Desert" ; c'est une partie bien individualisée de l'Oregon , différente des autres, qui me laisse un seul regret : ne pas avoir pu faire la boucle en altitude dans les "Steens Mountains". De Crane, je roule plein nord jusqu'à Buchanan ; je prends alors la route US20 et vais la suivre (direction est) jusqu'à Vale. Entre temps, à Juntura, je rejoins la vallée de la "Malheur River".



Vale (une bourgade plutôt qu'une ville) possède une maison historique, "Stone House", la première maison en pierre construite ici ; elle est aménagée en musée (je ne visiterai pas).



Tous les panneaux d'information rappellent sa devise "Born and Raised on the Oregon Trail".



"Oregon Trail", vous avez tous vu l'image (au cinéma ou dans un livre) : la famille de pionniers avec l'attelage de boeufs et le chariot bâché. L'"Oregon Trail", c'est le chemin suivi par ces pionniers. Vale était une étape sur ce chemin, précisément le terme de l'étape Nyssa-Vale. Ils traversaient la "Snake River" à Nyssa, montaient un col ("Keeney Pass") puis redescendaient à Vale au bord de la "Malheur River". Près de "Keeney Pass", il y a un site où on peut voir la piste de l'Oregon Trail ; je monte "Keeney Pass" et, peu après le col, je stoppe sur le parking du site pour aller voir les traces laissées par le passage des chariots.



La végétation n'est pas la même à l'endroit du passage des roues des roues et à côté ; cela laisse une trace où l'herbe est moins dense. Je vais suivre la route jusqu'à Nyssa (elle n'est jamais très loin de la piste de l'Oregon Trail) ; vu la chaleur ambiante, j'aurai une idée de la difficulté de l'étape (les pionniers passaient ici en plein été). J'arrive ensuite à Ontario, traverse la ville et vais faire une pause dans un petit parc au bord de la "Snake River" ; de l'autre côté, c'est l'Idaho.



Puis direction Baker City par l'Interstate I84. Près de Farewell Bend, je sors de l'interstate pour aller voir - la "Snake River" qui rentre dans une gorge (c'est cette gorge qui devient "Hell's Canyon" en aval)



- et un autre site sur l'"Oregon Trail".





Il faut laisser aller son imagination sur ces sites de l'Oregon Trail ; les indices matériels sont légers, l'imagination doit faire le reste ( la ruée vers l'ouest, les chariots, les paysages, la chaleur, la poussière, ... ). J'aurai une vision plus documentée de ce mythe américain dans 2 jours. De retour sur l'Interstate, je vais jusqu'à Baker City ; je quitte la ville en direction de Sumpter (route 7) et m'installe à "Union Creek Campground" , 20 kms plus loin, au bord de "Phillips Lake".

Yep j'embarque pour ce carnet ! Je viens tout juste de reserver nos billets d'avions en vu d'un road trip de 10 jours début aout dans l'oregon !!!

Ton voyage étant assez court, tu vas devoir faire de sacrés choix sauf si tu as des centres d'intérêt très ciblés.

Oui c’est certain, après notre voyage en avion est court quasi pas de décalage horaire on esquive déjà de gros inconvénients par rapport à nos voyages précédents 🤗 Le road trip sera ds les grandes lignes : arrivée à Portland où nous ne resterons pas du tout (on vit aux US les grandes villes américaines on connaît et du coup on va faire l’impasse sur cette ville) direction Multnomah Falls puis le mont Hood et nuit à Madras voir Bend. Ensuite 2 nuits à Crater lake, une nuit près de Klamath Falls (un peu plus au sud je pense) une ou deux nuits à Lassen Volcanic park, et ensuite les 4 nuits restantes se feront tout le long de la côte jusqu’a Cannon Beach. Je peaufine tout ça justement et je suis un perdue du côté de Lassen les logements sont assez éloignés, on a déjà fait l’ouest plusieurs fois et Yellowstone également j’hesite Presque à ne pas y aller 😕 Bref je m’egare Je reprends la lecture de votre carnet 😊

Hello Michel ! Tu nous emmènes dans des coins vraiment différents et inconnus !

Bonjour, ton programme me semble bien : une descente vers le sud par l'intérieur , une remontée le long de la côte. Pas trop de kms pour avoir le temps de profiter. Je ne connais pas Lassen Volcanic ; je ne peux rien en dire. Mais si jamais vous n'alliez pas si au sud, l'Oregon Central propose plein de possibilités et Madras est bien situé pour rayonner dans ce secteur.

Bonjour, je quitte mon domicile aujourd'hui et je ne sais pas ce que j'aurai comme liaison internet là où je vais. Si j'ai une bonne liaison, je continuerai mon carnet, mais encore plus lentement car j'aurai moins de temps. Si je n'ai pas de liaison correcte, je le reprendrai au plus tard début avril et le terminerai avant la fin avril.

Merci de vous intéresser à ce carnet.

Bonjour Nell et Vince, dès que je quitterai l'est de l'Oregon, nous allons nous retrouver dans plein d'endroits : les 3 sites de "John Day Fossil Beds NM", "Smith Rock State Park", entre autres. Il y aura des choix différents à Salem. La statue de Sacagawea ne sera pas la même que la votre.

Jour 17 : vendredi 15 juin (Sumpter - Union) Itinéraire



Je commence la journée par une promenade en lisière du camping ; il est situé tout près d'un lac artificiel sur la "Powder River" : "Phillips Lake".



Un camping loin de la ville, en pleine nature, en forêt, à côté d'un lac, d'une rivière ou d'un point de vue. Sur l'emplacement, un foyer ("fire ring") pour faire du feu le soir (quand c'est autorisé). Un confort sommaire. Il y a une multitude de campings de ce type en Oregon. C'est exactement ce que recherchent les Américains de l'Ouest pour camper en tente. Je quitte le camping en direction de Sumpter (route 7, puis route non numérotée). Dans ce coin (NE de l'Oregon), on a trouvé de l'or au début des années 1860. Plusieurs villes se créent, dont Sumpter qui connait un gros boum vers 1900. Vers 1910 une première drague est construite pour exploiter intensivement le lit de la rivière ; cela fonctionne jusqu'au milieu des années 20. En 1934, Roosevelt fixe le prix de l'once d'or à 35 $. L'exploitation reprend avec une nouvelle drague plus puissante ; elle est aujourd'hui restaurée et visible à "Sumpter Valley State Heritage Area". Je vais la visiter.



J'entre à l'intérieur du monstre.



Puis je suis le sentier qui parcourt les sédiments rejetés par la drague.



Sans cette activité touristique, la ville pourrait devenir une ville-fantôme. Une ville-fantôme (Ghost Town), il y en a une 25 kms plus loin : Granite (ici l'église).



En fait c'est une quasi ville-fantôme, car la population, qui a frôlé le zéro il y a 50 ans, a un peu augmenté depuis. Après Granite, la route prend plein nord puis repart vers l'est pour traverser les "Elkhorn Mountains" (altitude environ 2700 mètres). C'est la "Elkhorn Drive Scenic Byway".



Je passe un col (environ 1800 mètres d'altitude) et arrive dans une région de lacs. Voici "La Ronde Lake".



Un peu plus loin, une petite station de ski a été créée près d'"Anthony Lake". J'entame une longue descente qui conduit à "North Powder", puis, par la route 237, je rejoins "Union". Cette ville a gardé dans "Main Street" un ensemble de maisons historiques de la fin du 19ième siècle.



Je quitte "Union" par la route 203 vers le sud ; 10 kms plus loin, je m'arrête à "Catherine Creek SP" dans un camping au bord de "Catherine Creek" (encore une jolie rivière pour la pêche).

Bsr,

Merci pour la publication de tes étapes, cela permet d'avoir une vision globale de ton périple, j'essaierai de le mettre sur une carte google pour mieux le visualiser.

Oui effectivement je trouve aussi que la publication d'un carnet prends beaucoup de temps même si j'y trouve du plaisir, on sait quand on commence on se sait pas quand on fini! D'ailleurs j'ai pris beaucoup de retard dans la publication et la mise au propre et en page de mes 3 derniers voyages.

Merci donc pour la publication du tien.