Ouzbékistan? Eblouissant!
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Ouzbékistan? Eblouissant!

by CatherineGil

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CatherineGil
GlobetrotterMontpellier · 5,754 posts
Tout d'abord, Mille mercis à Maxicool qui nous a donné envie de ce voyage, à Nancy qui grâce à son sens logistique nous à indiqué de bonnes adresses et merci aussi à la personne dont je ne me souviens plus du nom qui nous à recommandé de ne pas rater Nurata .

Pour ma part, étant plus sensible à l'anecdote, je me contenterai de raconter au jour le jour quelques extraits de mon journal de voyage, cependant, je suis à la disposition des personnes qui seraient intéressées par des renseignements pratiques .

Le 13 août, départ de Montpellier en TGV . Il fait une chaleur étouffante et nous sommes amusés par les airs de mère poule inquiète de notre plus jeune fils, qui à tenu à nous accompagner à la gare avec nos sacs. 3 heures et demi plus tard, à Paris, sous la pluie et dans la cohue de la gare, je téléphone à l'hôtel Baladin où j'avais réservé au hasard une chambre parce qu'ils ont une navette pour Roissy, comment arriver chez eux. un long trajet RER commence et une heure après, nous voilà arrivés à la gare d'Aulnay sous Bois . Il tombe des trombes d'eau. A gauche de la gare, un car de CRS, dans la gare des "djeun's" capuches sur la tête déconnent, mais le bus que nous à indiqué l'hôtel ne roule pas le dimanche . Les taxis ? Le Dimanche soir veille de 15 août ? Ils sont tous au soleil à Palavas les Flots, ou en tous cas n'ont aucune envie de répondre à un appel venu de la gare d'Aulnay. Re-téléphone à l'hôtel qui soit disant s'occupe de nous en envoyer un, mais une heure après, il est maintenant 21 heure trente, toujours rien. Finalement écoeurés, je sais désormais quelle chaîne d'hôtels je ne choisirai pas " au hasard ", nous reprenons le RER vers Roissy en espérant trouver là-bas une chambre libre . Finalement, à 23 heures, s'il pleut toujours à verses, nous trouvons une chambre où poser nos sacs et c'est, trempés jusqu'aux os, que nous partons à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent parce qu'en France, après onze heures du soir, c'est pas facile !

Le lendemain, étant donné la galère de la veille, oh miracle, le départ se passe sans encombres si ce n'est les 3/4 d'heures de queue pour obtenir un méchant sandwich club à un pris exorbitant et nos deux bières délibérément renversées sur le pantalon de Gil par un serveur fonctionnant au ralenti ..... Le vol Paris/Moscou dans un Airbus A319 passe vite, A Moscou pas de problème non plus on est fort bien drivés vers notre terminal et l'embarquement pour Tachkent se fait exactement à l'heure, dans un airbus A320 bondé . Il y a une trentaine de gosses qui partent ou reviennent de vacances qui chantent des chants de colo repris par d'autres passagers, à coté de moi, une jeune femmes très sympa nous pose les questions qui seront traditionnelles tout au long du voyage dés que nous rencontrerons quelqu'un, à savoir : d'où venez vous, avez vous des enfants, où travaillez-vous ? Comme la soeur de ma prof de Russe qui devait nous recevoir à Tachkent mais finalement nos dates ne coïncidant pas n'a pas pu, m'avait prévenue, j'avais préparé un petit album photo avec des photos des enfants et de "vnouchka" ma petite fille qui à été tout le long du voyage abondamment feuilleté et commenté par toutes nos rencontres 🙂 Le temps de récupérer nos sacs et de remplir nos fiches de police, il est prés de trois heures du mat', mais, mais, mais, notre taxi, qui doit nous conduire au Grand Orzu est là qui nous attend et à l'hôtel, malgré l'heure plus que tardive, il y a aussi quelqu'un pour nous accueillir et même nous proposer un thé ! Après la galère de Paris c'est bien agréable.

Le 15 août, malgré ou à cause du décalage horaire de trois heures, nous nous réveillons vers neuf heures. Le Grand Orzu est un peu vieillot dans une jolie maison construite en carré autour d'une cour avec une petite piscine. Nous prenons un super petit déj dans la cour sous des canisses, il fait un temps splendide, pas trop chaud, bien agréable, le temps idéal pour aller se promener en ville. Au bout de N kilomètres dans ces avenues larges et droites à la soviétique, nous arrivons enfin en centre ville, du coté du quartier surnommé " Brooklin" . Les rues traversent un grand parc avec des bouquinistes d'abord, puis un tas de restaurants . Mais pour l'heure, nous voudrions bien changer nos dollars en sums. Finalement on nous indique une banque qui pour 200$ nous refile trois énormes liasses en fait 25600 sums, à peu près 1226 sums pour 1$ . On se balade encore dans ce quartier, on passe un moment dans un bistrot qui a installé ses tables sur les pelouses, et retour à l'hôtel en taxi pour sieste et farniente dans la cour du Grand Orzu . Faut pas rigoler, c'est les vacances tout de même ! Le soir, repas excellent au Caravan voisin qui est un joli endroit très "mode" semble-t-il, avec vin ouzbek " Omar Khayam" bien sur 🙂 comment pourrait-il en être autrement 😉 et orchestre jazz et Rock, excellent pour la partie Rock.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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AL Alan Globetrotter ·
😉 ..... bon, finalement le reste sera anecdotique car je suis sûr que tout s'est bien passé, et nous avons eu le plus important du voyage à l'étranger, à savoir les galères à Aulnay sous bois ........ 😄

Je rigole bien sûr, mais quand même à bien réfléchir quand on pense à toutes les recommandations que l'on nous donne lorsque l'on part en voyage loin de notre pays .... notre entourage est loin de penser aux problèmes que l'on peut rencontrer là tout prés de chez nous ......

Tu es monté jusqu'à la mer d'Aral ...... ?
SC Sch Globetrotter ·
Désolée que le départ ce soit si mal passé 😕 Mais le début du séjour semble rattraper les déboirs parisiens, heureusement 🙂

J'ai hâte de connaître la suite, c'est une région qui m'attire beaucoup.
CA CatherineGil Globetrotter ·
Tu es monté jusqu'à la mer d'Aral ...... ?

Non, il nous paraissait assez indélicat, et c'est un euphémisme, d'aller contempler cette misère annoncée.... mais ça peut se discuter bien sur 😉
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
Merci 🙂, la suite demain 🙂
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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YA Yangguizi Globetrotter ·
zut alors, je n'aurai pas de connexion internet ce week-end. Ca devra donc attendre la semaine prochaine pour te lire.

D'après ce premier échantillon, ça vaudra sûrement le coup!
JB Jbaptiz Regular ·
Ca y est! on est demain! Alors!!!!!! je suis impatient!🙂 JB
JB
CA CatherineGil Globetrotter ·
16 août. Donc, hier soir, les jambes nous démangeaient, mais nous n'avons pas osé nous lancer dans un de ces Rock endiablé de notre jeunesse. Un seul verre de vin Omar Khayam n'a pas suffi à lever nos inhibitions 🙂 Petit déj. tardif dans la jolie cour peinte en bleu de l'hôtel puis bus, métro, le métro de Tachkent est vraiment superbe, propre, et très facile d'utilisation, puis autobus jusqu'au mausolée de Zengi-Ata. C'est un endroit très romantique avec un joli bassin carré, des cours ombragées par des arbres centenaires et des fleurs partout. Le lieu est très fréquenté par les femmes, la source "miraculeuse", ( nous nous rendrons compte par la suite que dans ce pays de déserts, toute source est "miraculeuse " ) étant réputée pour vaincre la stérilité, qui, comme tous les hommes de la planète le pensent, est de la responsabilité exclusive des femmes ! Je crève de soif, et je m'apprête à aller tester cette eau si jolie, lorsque Gil me fait remarquer qu'étant donné mon âge ce n'est peut-être pas très prudent 🙂 Ben tiens, il n'en loupe jamais une lui 😠 . On traîne encore un peu la-bas, puis on s'essaye à nos premiers chachliks...terriblement grasse et retour en car puis métro vers Chor-su qui nous l'apprendrons plus tard est le nom générique des bazars constuits "chor" comme 4 : érigés à la croisée de quatre routes et "su" comme souks le mot arabe pour marché . Visite de la médersa à coté et à nouveau bazar où le plastique règne en maître. Rien de bien remarquable pour des Occidentaux si ce n'est des montagnes de grosses doudounes d'hiver, doublées de coton imprimé à fleurettes assez drôles. Vu les quantités, à la saison froide, toutes les femmes doivent en porter . Retour à l'hôtel en trolley qui, pour une raison qui nous échappe refuse qu'on lui paye le trajet et tentative de baignade dans la piscine de l'hôtel, mais l'eau est décidément trop froide. Nuit agitée grâce à quatre Chinois qui s'esclaffent bruyamment et s'entretiennent en grands discours avinés pendant plus d'une heure sur le coup de 3 heures du mat, jusqu'à ce qu'exaspérée, j'enfile une jupe n'importe comment sur ma chemise de nuit pour aller leur expliquer qu'il est l'heure de se taire et que chacun rejoigne sa chambre en silence . Est-ce l'effet de mon "élégance" étonnante dans cet accoutrement, mon autorité naturelle, ou l'efficacité de mon anglais, toujours est-il que, le calme enfin revenu nous pouvons reprendre nos rêves où nous en étions.

Le 17, petit déj matinal au frais. Les quatre Chinois de la veille me jettent des regards en coulisse. Je vais donc les voir à leur table, leur adresse un grand sourire et ma meilleure courbette, ce qui a pour effet de leur faire plonger du nez dans leurs bol de thé . Bon ? Ce n'était pas ça qu'il fallait faire apparemment . Tant mieux ! On paye le Grand Orzu par carte Visa et en route pour l'aéroport et là ...., notre avion pour Kiva est retardé jusqu'à 16 heures ! Nous sommes plantés là avec nos sacs, l'accès à la consigne n'étant accessible que depuis l'arrivée du terminal international, pendant 7 heures. Avec nos sacs greffés sur le dos nous ressemblons au cafard de la Métamorphose de Kafka, mais que faire ? Nous sortons nos polars et allons dans le parc de l'aéroport pour lire. A midi nous allons passer un moment agréable sous la tonnelle du restaurant adjacent à l'aéroports puis vers 15 heures on retourne voir ce qu'il en est. Toujours pas d'avion pour Kiva à 16 heures. L'avion is broken paraît-il, départ reporté à 18 heures . Moi qui ne suis pas très courageuse en avion, cette information n'est pas faite pour me rassurer... Il n'empêche que la salle d'attente est maintenant bondée des passagers qui attendaient l'avion de neuf heures puis celui de 16 heures. Les places assises à l'intérieur climatisé se font rares . Dans la foule Gil repère un couple de jeunes Français tout à fait sympathiques avec lesquels on décide de partager le taxi Urganch / Kiva. Finalement, le départ est annoncé vers 20 heures 45 et c'est la ruée vers un vieux Tupolev mais bon... on arrive à Urganch 1 heure après. Le taxi que Gil a marchandé tant et plus bavarde tout le long de la route et semble un peu agacé que nous voulions absolument descendre au Kiva hôtel. Les jeunes qui rentrent d'une semaine au Kirghizistan et on soif de confort insistent. Nous, vue l'heure ça nous est un peu égal, on changera demain si on ne s'y plaît pas. Mais le taxi insiste et, le Kiva hôtel n'ayant qu'une seule chambre double disponible avec lit fait et climatisation, nous décidons de rejoindre le chauffeur de taxi qui est venu nous relancer jusque dans la cour de la médersa pour qu'il nous conduise jusqu'au B&B de Lolita ( maintenant Lola ) où nous avions décidé d'aller au départ. Le chauffeur est ravi de nous y conduire, et en cours de route il nous explique que le kiva hôtel est un "hôtel d'état" ( sans doute le genre parador comme il y avait en Espagne sous Franco ? ) raison pour laquelle il est très cher pour un service très moyen . Nous, on prend possession de notre chambre chez Lola et depuis la fenêtre, l'hôtesse demande à la chaïkhana voisine s'ils ne nous prépareraient pas une collation . Le temps qu'on pose nos sacs, qu'on se rafraîchisse un brin, et qu'on descende, une grande table avec nappe blanche est dressée au beau milieu de la place, avec fruits secs, noix, amandes, raisin secs, melon, raisins frais, biscuits, pain, fromages, confiture et une grosse théière de thé vert. Il fait frais, le village endormi est désert et là, face à ces minarets vernissés et à ces coupoles, sous un ciel de un million d'étoiles, l'instant que l'on savoure est inoubliable.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
Le 18, on se réveille au son des rires et des bavardages sous nos fenêtres . Comme nous sommes vendredi, il y a plein de monde dans la rue et notre chambre qui est en angle donne sur des coupoles de faïences turquoise d'un coté et sur la place de la chaïkhana où nous avons mangé hier soir, sur le minaret de faïences turquoise et bleu et sur la mosquée de l'autre. Nous faisons un tour rapide du village, éblouis par autant de beautés architecturale . Il y a beaucoup de monde dans les rues et nous nous asseyons à une ombre pour regarder les gens qui se promènent en famille. Les femmes portent de longues robes multicolores et chatoyantes, c'est fou ce qu'elles aiment ce qui brille, les hommes, surtout les plus âgés, portent le couteau traditionnel sous la veste . Comme nous sommes assis non loin de l'étal d'une boutique qui vend des "bijoux" de pacotille, je m'amuse à regarder un moment un homme d'un certain âge marchander un collier rutilant. J'imagine qu'il veut l'offrir peut-être à sa petite fille, peut-être à sa bru ou bien à une douce +/- légitime 🙂 finalement, à l'issue de longues palabres, il l'emporte, l'empoche rapidement et s'éloigne l'ai satisfait. Quelqu'une sera content aujourd'hui 🙂 Pendant que nous regardions passer les gens, les jeunes d'hier soir nous retrouvent ils sont bien reposés et content de leur hôtel. Nous, nous sortons de la ville par la porte nord pour rejoindre un marché très, très animé avec des légumes et des fruits magnifiques qui embaument, pêches, raisins, de drôles de figues jaune citron toutes aplaties, des pommes de terre, des tomates, des oignons, du fenouil, du fenouil, du basilic, des légumes secs par sacs entiers de toute sorte bref, de quoi faire sans doute de l'excellente cuisine. Nous achetons 1 grappe de 1 kilo de raisins blancs au gros grains oblongs, deux bouteilles d'eau et on rentre se reposer, nous ressortirons lorsqu'il fera moins chaud. D'ailleurs, le village se vide peu à peu, a cette heure ci, la tendance est à la sieste. Nous ressortirons nous promener vers 5 heures, lorsque l'activité reprend. Et là....Galère N° trois notre appareil photo, que nous avions fait réviser et nettoyer avant notre départ tombe en panne, impossible d'ouvrir le diaphragme ! Nous qui avions décidé de faire des photos de Kiva au soleil couchant, c'est raté. Il n'empêche ! Pas d'appareil photo dans un endroit aussi magnifique c'est plus que frustrant ! On ira voir demain si on peut se dépanner à Urganch. En attendant on continue la balade : la mosquée Juma avec ses deux cent treize pilier de bois d'orme, de platane ou de noyer sculptés qu'on retrouvera partout dans tous les iwan, et qu'on voit ici pour la première fois nous enchantent, de même que l'atmosphère apaisante du lieu dans sa peine ombre presque souterraine, le musée de la petite médersa Matpana Baya en face, le magnifique Kalta Minor " minaret court " court parce qu'inachevé. Puis, on sort de Itchan kala par la porte sud et on fait le tour des remparts, impressionnants . Dans la chaïkhana à l'ombre sous une tonnelle où on se régale d'un thé vert, une petite fille arborant quatre couettes et un énorme noeud dans les cheveux nous fait du charme. Elle voudrait bien que Gil le photographie mais ....ça ne marche pas photo cassé !

Le 19 Réveil à nouveau par des rires. le mec qui fait des photos kitsch avec chapeau Mongol cape, sabre etc. a déposé son canapé sous nos fenêtres et des passants rigolent en prenant des poses, lui aussi se marre bien, puis, il transporte son canapé à sa place habituelle au bout de la rue . Nous on déjeune puis on prend le minibus pour Urganch 25 kilomètres en ligne droite. le machrout nous dépose devant le bazar qu'on traverse le nez en l'air sans trop savoir où on va. Sur des étals de fortune de la bouffe et des jus de fruits. Je surprend un mec qui lave des assiette douteuses dans un seau, en train de se laver les pieds avec le torchon qui lui sert à faire la vaisselle ! Bon appétit les gars ! Il fait déjà une chaleur torride. Gil voudrait que je demande où trouver un réparateur d'appareils photos. Comment tu veux que je demande ça ? Ca dépasse de loin mes compétances lorsque sauvés par la grâce d'Alha nous apercevons de l'autre coté de la rue un magasin arborant fièrement une enseigne : studios, photos . Super ! Nous nous y précipitons ! En plus, le magasin est climatisé, ce qui ne gâche rien. Le patron et les employés jouent un moment avec les différents programmes, de notre appareil photo, le branchent sur leur ordinateur et déclarent navrés, qu'ils ne voient pas ce qu'il a mais, si on veut, ils peuvent nous indiquer et même nous conduire chez leur fournisseur de matériel . D'accord, au diable l'avarice nous ne sommes pas venus si loin pour repartir sans photos ! Seulement, il y a un hic, nous n'avions pas prévu cette dépense supplémentaire et il nous faudrait trouver une banque qui, accepte notre carte Visa pour nous donner des dollars. Qu'à cela ne tienne Lundi, ils nous conduiront à la Banque d'Ouzbékistan où nous pourrons faire cette opération. Ils téléphonent pour s'assurer que c'est possible et oui, c'est possible. Parfait, rendez-vous est pris pour lundi à la première heure . En sortant de chez eux, on essaye de visiter Urganch et au bout d'un moment, on arrive au désormais traditionnel parc central. La, on s'assied à un bistrot et des hommes, après nous avoir posé les questions traditionnelles sur d'où on vient etc, compulsé mon petit album photo et fait les commentaires d'usage, nous offrent de ces jolies et délicieuses figues jaunes. Ils sont bientôt rejoints par une femme, une Russe de Moscou, s'empressent-ils vite de nous dire, déjà à moitié ivre, un verre de vodka à la main. Elle me regarde un moment sans rien dire, puis s'éloigne et revient avec un énorme bouquet de roses qu'elle est allée couper dans les massifs du parc.... Gênée, je sens ces roses, puis, ne sachant que faire, je me lève, lui caresse le bras dans un semblant d'accolade en pensant très fort à sa mère quelque part, je ne sais où, qui doit se lamenter de la savoir dans cet état...Elle à ses yeux très bleu plein de larmes...Gil, mine de rien lui donne un billet, et c'est assez bouleversés que nous nous éloignons pour essayer de retrouver l'endroit où le minibus nous à posés ce matin. Après cet épisode, retour à Kiva et aux abris. Il fait une chaleur atroce. J'ai mis les roses dans une bouteille d'eau en plastique coupée en deux, elles sentent très bon, mais je ne sais pas si elles se remettront de ce traitement. Le soir à la chaïkhana voisine qui est devenue notre cantine, nous sommes interpellées par A., C. et T. le fils de l'une des deux, elles ont entendu que nous voulions aller à Boukhara Lundi. Elle nous proposent de partager le taxi et, très gentiment nous recommandent le guide et le chauffeur qu'elles ont engagé la veille pour aller visiter les citadelles ( Kala ). Cette visite n'était pas à notre programme mais bon, devant leur enthousiasme, à tous les trois, nous décidons de faire la balade.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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MA Maxicool Regular ·
Salut ça fait plaisir à voir que ça vous a plu ! Pour nous, pas de voyage cette année (construction d'une maison) mais l'année prochaine, 2 mois au Yemen ! Ca va le faire... A+
CA CatherineGil Globetrotter ·
Le 20, départ à 8 heures pile pour la visite des citadelles dans les plaines du Khorezm. D'abord on rencontre un paysage très cultivé, jardins, vergers, champs de coton, rizières, maïs, puis on traverse l'Amou Daria ( ex Oxus pour ceux qui se souviennent de l'épopée d'Alexandre le Grand ), sur un "pont" de barges accolées les unes aux autres. L'Amou Daria est très large à cet endroit mais, comme elle n'a plus assez de fond, les barges reposent sur le fond au lieu de flotter, raison pour laquelle paraît-il, le revêtement bitumé souffre de la circulation incessante. Le fait est qu'il y a de grands affaissement par endroits. Nous nous imaginons passer là avec notre camping car 😄 sans compter qu'il n'y a aucune indication aux différents embranchement sur le réseau de routes qui débouchent toutes à cet endroit stratégique et qu'à notre grand étonnement nous avons remarqué que toutes les stations essence sont fermées . Nous interrogeons le guide qui nous explique que, un, les gens du coin connaissent parfaitement le pays...oui, ça, ça ne nous étonne guère mais... et les autres ? Les autres ? Ben, il ne sait pas ... et que deux, le gouvernement rationne les carburants ce qui oblige les taxis comme le notre, à acheter du carburant Kirghize au marché noir à 200 sums de plus le litre. C'est bien ce que j'avais cru comprendre dans les explications du taxi qui nous avait amenés le premier soir de Urganch à Kiva . Après avoir franchi l'Amou Daria c'est une sorte de désert vert. Au temps où les citadelles étaient en activité cette région était une région de marécages, qui avait nécessité la réalisation de canaux d'irrigation contrôlés par les seigneurs féodaux régnant sur les citadelles. Ce système d'irrigation permettait aux populations sédentaires d'avoir une activité agricole et pastorale. Des populations ont habité cette région depuis le 2nd millénaire avant JC, mais les citadelles connurent leur apogée du IV° avant JC au VII° siècles après JC . Il paraîtrait, trois grands pressoirs retrouvés lors de fouilles archéologiques en témoignent, que cette région aurait été une des premières au monde à pratiquer la viticulture . La première citadelle que nous visitons, Topra Kala est une sorte de ville palais de 2 hectares et demi, entourée de hautes murailles en torchis un peu comme les remparts de Kiva. Elle est protégée par un très gros fort à la fois défensif et réserve alimentaire où la population pouvait, exactement comme dans les agadirs marocains où même dans les citadelle saxonnes de Transylvanie, mettre ses biens à l'abris en cas d'attaque. Le guide nous indique qu'on peut encore faire deux récoltes de maïs par an, à condition de laver les sols du sel qui remonte mais en fait, il y a peu de champs et l'essentiel de la végétation est constitué de plantes piquantes très odorantes et de ...bardanes ( ? ) . Alentour on voit surtout des troupeaux de moutons. D'ailleurs, en faisant le tour de l'agadir, on rencontre un jeune berger qui détale à notre approche en utilisant un effondrement dans le haut mur de torchis comme un toboggan pour descendre quelques dix mètres plus bas. Il se fait d'ailleurs abondamment sonner les cloches par le guide, sans qu'on sache si c'est parce que l'exercice est dangereux pour l'enfant ou bien si cette pratique détériore les murs déjà bien mal en point. Retour à la voiture pour aller visiter la forteresse suivante, en fait elles sont trois, situées l'une au dessus de l'autre, la plus ancienne étant celle du bas. La seconde est ronde, deux cercle de constructions concentriques... Il paraîtrait que c'était la ville des Amazones mais, n'ayant pas le courage physique de ces dames, je suis chassée par la chaleur et les moustiques. Je laisse Gil et le guide s'époumoner pour monter jusque là haut et je retourne à la voiture. Il paraît que j'ai raté la vision d'un lac au loin. Sur la route du retour, notre chauffeur se livre à la recherche assidue d'essence au black, une petite bouteille de un litre sur la route et, dans des fossés des bidons de 5 litres. Il lui faudra trouver deux spots de vente pour obtenir environ 8 litres d'essence, juste de quoi nous ramener à Kiva. Le soir à kiva, nous retrouvons A. C. et T. en fait, T est le fils de A et il est en stage d'étude pour 4 mois à Tachkent où il rentre ce soir par l'avion. A et C nous disent que pendant que nous nous promenions elles ont organisé le voyage pour Boukhara . D��part demain à 8 heures devant leur B&B. Nous, nous retournons à notre chaïkhana voisine où ce soir, il fait juste chaud après le coucher du soleil. Tant mieux, on en profite.

Le 21, départ pour Boukhara, finalement, on ne s'arrêtera pas à Urganch pour la banque et l'appareil photo, trop compliqué. On s'occupera de ça à Boukhara qui est une grande ville. le voyage à travers le désert est assez épuisant. A un moment, le chauffeur s'énerve, il pense être en panne sèche, tout le monde descend . C et moi en profitons pour griller une cigarette et tout à coup, idée ! Notre chauffeur revient vers la voiture, démonte le siège arrière, donne deux ou trois coup sur le réservoir et ça redémarre. En fait, il nous explique que comme l'essence au black est de mauvaise qualité, avec la chaleur elle à beaucoup évaporé et que les gaz l'empêchaient d'arriver. Il doit bien faire 50°C avec du vent, c'est... mortel et "mortel" de faire le reste du voyage en ayant l'impression d'être assis sur une bombe et d'avoir allumé nos clopes près de cette bombe 🤪. Arrivés à Boukhara, on découvre le B&B de Fatima. Super, en plein centre ville, l'endroit est bien sympathique. On invite le chauffeur à manger avec nous sur la place du réservoir, à l'ombre d'énormes mûriers et on s'amuse des gosses qui plongent et replongent dans le réservoir. Ensuite on va se reposer un peu puis on part à la recherche d'un appareil photo. Fatima nous envoie au Chor-su voisin, ( le bazar pour ceux qui ne suivent pas 😉 ) où on rencontre les deux jeunes de Tachkent qui sont à la recherche d'un tapis et nous demandent si nous nous y connaissons en tapis. Tapis de Boukhara ? Non. Je connais bien les tapis de l'Atlas pour en avoir acheté et vendu quelques dizaines mais ceux de Boukhara, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en règle générale un tapis doit avoir des points très serrés tout en restant souple, que les motifs doivent être aussi nets à l'envers qu'à l'endroit et les couleurs chatoyantes sans être criardes pour être surs que les colorants ne sont pas chimiques, ce qui est assez limité comme indication, car je présume qu'il y a comme pour les tapis de l'Atlas des motifs plus recherchés que d'autres, des laines de meilleure qualités les unes que les autres sans parler des tapis de soie... assez compliqué tout ça 🙂 On lève le nez dans le bazar puis, une jeune femme qui parle le Français et nous entend nous interroger sur le lieu où nous pourrions trouver un appareil photo, nous indique, pas loin de là une boutique, le même style que celle d'Urganch . Le même scénario à quelque chose près se déroule. Comme je meurs de soif, je retourne chez Fatima en laissant Gil se débrouiller. Chez Fatima, les filles me disent qu'elles ont retenu un guide pour demain, un minibus pour après demain pour visiter les sites alentour de Boukhara ainsi que quatre place pour un repas concert qui aura lieu demain soir à la madrasa voisine de Nadir-Divanbeg . C'est pas merveilleux ? Ces filles sont de vrai petites mères pour nous, grands leveurs de nez, flâneurs constitutionnels . Une bonne heure après, Gil revient ravi. Il a trouvé un appareil photo de moins bonne qualité que le notre mais tout de même pas mal, et à pris rendez-vous pour demain matin avec le vendeur pour se rendre à la banque afin de retirer des dollars pour pouvoir le régler. Ravis, on retourne vers le Chor-su où les commerçants on fermé leurs boutiques, puis on pousse vers l'ensemble de Po-i-Khalon, fabuleux de nuit, époustouflant. On reste là un bon moment assis à admirer puis on retourne vers la place du Khaous. Comme il est tard, nous devrons nous contenter d'une soupe et d'icecream mais on ne regrette pas de s'être attardés au Po-i-Khalon. A nouveau les deux jeunes de Tachkent nous retrouvent, ils s'assoient avec nous, on discute un bon moment et puis on se quitte en échangeant nos adresses en France 🙂
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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DO Dolma Globetrotter ·
Je ne m'ennuie pas un seul instant à la lecture de ce carnet (il est vrai que si je m'ennuyais je ne lirais pas 😏) ! Le ton alerte et les petites touches drôles font que j'attends la suite avec impatience...

Dolma
un chemin et la caresse du vent, alors je pars en voyage...
CA CatherineGil Globetrotter ·
Le 22 . Ce matin, pendant que Gil va à son rendez-vous, je flemmarde avec les filles devant le petit déjeuner Pantagruélique de Fatima . Lorsque il revient, content de son acquisition, nous revenons faire un tour dans le bazar. Ensuite, sur le chemin en nous dirigeant vers Po-i-Kalon, nous nous arrêtons dans un jolie chaïkhana pour boire un café à la cardamome. J'achète du thé aux épices et de jolies coloquintes séchées, puis on va faire un tour au marché Russe de Kriti. Bien achalandé en objets en plastique de toutes sortes et en fruits et légumes magnifiques comme toujours ici . Gil étrenne son appareil photo et les babouchkas se précipitent pour se faire photographier devant leurs étals. Elles éclatent de rire en se tenant les seins en se voyant sur l'écran ou en voyant leurs copines, un vrai moment de joie et de bonheur partagé comme nous les aimons, mais il est temps de rentrer, notre guide nous attend chez Fatima pour commencer la visite de la ville. On se régale pendant plus de trois heures de ses explication ( pour les explications voir le guide Olizane dont elle s'inspire largement y compris pour l'ordre de la visite bien qu'elle le dénigre ) Nous visitons au pas de charge tout ce qu'il y a à voir dans Boukhara intra-muros, abreuvés presque jusqu'à saturation de renseignements historiques ou techniques. Cette façon de visiter est à l'opposé de notre goût pour la flânerie, mais bon, comme nous avons décidé de faire équipe avec les filles, nous assumons 🙂 . Je remarque, à l'occasion, que notre guide semble assez pratiquante. J'essaye donc de savoir ce qu'elle pense des bolcheviques qui ont transformé les madrasas en hôtels pour apparatchiks et les mosquées en salle de cinéma et la voilà qui, à mon grand étonnement m'explique que l'occupation Russe ( elle corrige bien "Russe", chaque fois que je dis bolchevique ) a été une excellente chose pour l'Ouzbékistan, qu'il en à résulté de grands progrès sociaux notamment pour la liberté des femmes et, nous dit-elle, regardez les pays comme l'Afghanistan qui ont combattu le régime Soviétique, la population y est maintenant écrasée par un intégrisme insupportable et le Pakistan, qui à été colonisé par les Anglais ? Même chose . Et la voilà qui se lance à chanter les louanges du régime actuel, autoritaire certes, mais qui assure, travail et bien-être pour tous, relève le pays, assume tout seul la restauration des monuments, ( ça, ce n'est pas vrai, nous avons vu à plusieurs reprise des panneaux indiquant que les travaux de fouilles et de conservation des sites sont pris en charge par un programme de l'UNESCO ). Force est de constater que si ce point de vue est loin des à priori Occidentaux, cette opinion est sans doute la bonne puisqu'ici, les gens sont heureux, donc accueillants et joyeux, et qu'il n'y à presque pas de mendicité ni de misère visible dans les rues, contrairement à ce que nous avons pu voir dans d'autres pays. Après cette visite marathon, nous rentrons nous préparer avant la soirée au Nadir-divanbeg. Nous pensions que ça allait être un haut lieu du tourisme, un truc puant le Disneyland pour touristes en goguette, et bien, pas du tout, cet endroit est un lieu de sortie pour les habitants de Boukhara qui y sont en majorité. Le spectacle de danses traditionnelles, musique et présentation de mode, est superbe . Qu'est-ce qu'elles sont belles ces filles ! Le repas délicieux agrémenté d'une bouteille de vin ouzbek "Omar Khayam " on s'en serait doutés et de thé. Pour 10$/personne, une soirée bien agréable.

Le 23, lever 7 heures pour aller visiter les sites à l'extérieur de Boukhara. Nous avons bien aimé le mausolée de Baha-al- din- Naqchband qui est un ensemble de mosquées, de jardins et de madrasa, autour du tombeau du saint avec bien entendu la traditionnelle source miraculeuse ( A. va commencer là sa tournée de taste eau aux pouvoirs magiques 😛 ) et le tronc poli par les dévotions des pèlerins d'un vieil orme centenaire. Le lieu est paisible et superbe. Ensuite, c'est la visite du palais du dernier émir à l'architecture mi orientale, mi Russe un très, très bel endroit aussi avec de très belles collections de porcelaines Chinoises et Japonaises et des jardins superbes. le mausolée des Chor Bakhr ( 4 frères ) est très dépouillé par rapport à l'architecture qu'on à admirée jusqu'à présent ( les frères étaient des derviches "mendiants" ), mais très élégant et touchant avec ses jujubiers "marabouts", aux branches couvertes de gris-gris de prières . Ensuite, retour vers la ville pour visiter le mausolée de briques cuites datant du XI° de Ismail Samani, qui est en parfait état parce qu'il était entièrement recouvert de sable jusqu'à la coupole avant le programme soviétique " faire reculer le désert " qui l'a dégagé en 1940. Ce programme, efficace semble-t-il, à consisté à planter autour de Boukhara des milliers d'arbres, d'abord à la main puis ... en avion ? je ne vois pas trop comment mais bon. Plus loin, le mausolée de la source miraculeuse du prophète Job ( Un petit coup de ce cru particulier pour A. 😇 ) Visite éclair de l'Ark, la citadelle de Boukhara ou je m'arrête pour acheter un disque ( copie ) de musique Ouzbek, une flûte magnifique que j'écoute avec délice en ce moment, et retour chez Fatima pour se reposer. Plus tard, les filles qui devaient partir pour Samarkand demain, tandis que nous espérions nous, retourner tranquillement revoir toutes les merveilles de Boukhara que nous avions survolées, nous expliquent qu'en fait, elles iront voir des pétroglyphes du coté de Nurata et feront une étape dans un camp de yourtes. Lorsque Gil entend le mot pétroglyphes son oeil s'allume et comme par ailleurs nous avions dans nos petits papier de monter vers Nurata, nous ferons ce bout de route supplémentaire avec elles, on partagera ainsi le taxi, c'est mieux. C. est absolument ravie que nous continuions encore un peu ensembles, elle nous le dit à plusieurs reprises dans la soirée que nous terminons en allant manger des spaghettis dans un restaurant "Italien".
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
Euh... Oui, je me rends bien compte que je m'éternise un peu, va falloir réviser tout cela à la baisse 😛 Mais merci Dolma 🙂
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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SC Sch Globetrotter ·
C'est une superbe balade de te lire, vraiment, je ne me lasse pas 🙂 Et non, ce serait dommage de revoir cela à la baisse, au contraire, continues !!
CA CatherineGil Globetrotter ·
😄 merci sch ! Je suis une incorrigible bavarde même à l'écrit !
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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DO Dolma Globetrotter ·
Mais je n'ai jamais dit que tu fais trop "long" 😮 !!! Tu peux continuer à ce rythme, ça convient parfaitement... 😏

Dolma
un chemin et la caresse du vent, alors je pars en voyage...
CA CatherineGil Globetrotter ·
Le 24, nous voici en route pour Nurata. Gil mal réveillé, donne a notre chauffeur Cobi le double en dollars que le prix convenus. Cobir qui ne sait pas trop lui expliquer son erreur, il ne parle pas l'Anglais, Gil ne comprend pas le Russe, refuse en bloc le pactole. Gil ne comprend plus rien, heureusement Fatima est là, vigilante, elle remet les comptes à jour et, tout le monde rasséréné, nous prenons la route. Le premier arrêt est pour la très ancienne fontaine de Karmana. ( comme elle n'a pas de vertus cachés A. ne goûtera pas son eau 😉 ) C'est une source très profonde abritée par une coupole . Les coupole ne sont pas là, comme on aurait tendance à l'imaginer, pour la seule admiration des touristes. Leur forme permet à l'air chaud de monter plus facilement le long de l'arrondi de la coupole et de s'échapper par l'ouverture qui est au sommet, garantissant ainsi un courant d'air permanent qui rafraîchit, ici l'eau, et l'empêche de croupir. Un système moins élaboré mais tout aussi efficace que celui des Maisons et des Citernes du Vent dans le désert de Dast-e- lut en Iran . Cette abondance d'eau en plein désert à été à l'origine du grand caravansérail de Karmana dont il ne reste que la porte monumentale. Plus loin la ville nouvelle de Navoï et nous continuons vers la vallée de Sarmich où se trouvent les pétroglyphes . Après une marche très facile de 3/4 d'heures une heure, nous découvrons les rochers tout à fait typiques en bordure de la piste. Il y a une multitude d dessins, les plus anciens étant réalisés selon une technique de percussion, comme à Chilas au Pakistan, sont ls plus beaux. Un guépard, un homme conduisant un chameau, des chèvres, autant d'offrandes aux dieux qui ont permis aux premiers caravaniers de franchir ces gorges sans encombres. On imagine facilement les campements anciens, établis dans la petite plaine en bordure de la rivière . Gil et A. n'en finissent plus d'escalader les rocher et de s'émerveiller. C. et moi, sommes un peu assommées par le soleil et retournons tranquillement à la voiture. Un autobus d'un autre âge, comme ils le sont tous ici, cahote au pas, péniblement, sur la piste, pour rejoindre un village à l'entrée des gorges, des enfants jouent dans la rivière et s'éclaboussent joyeusement quant à Cobir, il ronfle paisiblement à l'ombre. Notre arrivée le réveille et il nous explique, si je comprend bien qu'il à un mal au crâne carabiné dû à ...trop de magnétisme dans le coin ??? Ben vl'à aut'chose ! On lui propose un Doliprane mais il nous explique qu'il a déjà pris un cachet. Bien . Au bout d'une heure Gil et A. arrivent enfin, ravis de tout ce qu'ils ont pu admirer . Désert, désert jusqu'à Nurata. En arrivant, on voit la magnifique citadelle d'Alexandre le Grand, construite en suivant la forme de la Grande Ourse et on stoppe devant un très joli endroit très ombragé par des mûriers respectables, traversé par un canal d'eau vive où plein de tatchens sont installés. Là des gens pique-niquent, boivent un coup, jouent au jacquet . Nous nous arrêterions bien en leur compagnie mais, si nous ne monterons pas jusqu'à la citadelle, de quoi mourir avec cette chaleur ! Nous allons voir la mosquée et sa source, devinez quoi ? Miraculeuse pardi ! Pendant que A. s'adonne à ses patenôtres, nous allons voir le bassin, rempli de truites magnifiques et la source proprement dite, qui est une superbe résurgence au fond d'un bel aven. Raison sans doute de l'installation de la citadelle. C'est sur, toutes les source dans ce désert sont "miraculeuses", prometteuses de vie et de prospérité . A notre retour, Cobi qui à garé la voiture à l'ombre nous conduit vers un B&B où il a réservé notre repas de midi. L'endroit est charmant avec tonnelle et jardin, caché derrière de haut murs et un grand portail. Le plov qu'on nous sert est délicieux et nous profitons au maximum de ce moment de fraîcheur et de calme avant d'affronter la steppe désertique de Kizil-Kum parcourue par de gros troupeaux de moutons astrakan, gris anthracite et noirs et de vaches gardés par des bergers à cheval ou à dos d'ânes. Il fait une chaleur sèche, torride et des mini tornades comme on en voit parfois en été au Maroc se multiplient . Vers 17 heures on arrive aux camp de yourtes, monté très nettement là, pour accueillir des touristes avec tout le confort moderne possiblement envisageable dans cet endroit isolé ( douche collective, WC, cantine ) Pendant que Gil et les filles vont faire leur promenade à dos de chameau, je m'installe. Superbes ces yourtes, bien plus spacieuses et hautes que je l'imaginais avec une jolie porte en bois peinte de motifs floraux. Les sangles de maintient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la yourte sont rehaussées de motifs de tissages multicolores, tout autour de la yourte court une bande de toile brodée, au sommet, autour de l'ouverture, voilée en ce moment par une cotonnade légère sont suspendus des mobiles de pompons de laine de couleurs vives et le feutre de la "jupe" de la yourte est maintenu soulevé le long des claie de bois à des endroits stratégiques pour laisser entrer le vent et rafraîchir . J'ai à peine le temps d'installer les matelas prévus à cet effet sur le tatchen extérieur de notre yourte que les voilà déjà de retour . La chaleur commence à tomber avec le coucher du soleil mais le vent redouble. Nous allons manger dans la cantine, un ragoût de légumes excellent, les traditionnels fromages à différents niveaux de maturité, à l'état "fromage blanc" comme assaisonnement des salades, le pain galette et bien sur aussi du miel et de la vodka. Celle-ci doit servir à allumer les réchauds en hiver...ouch ... c'est à peine si j'ose allumer ma cigarette après ça ! C'est que, je n'ai pas mon diplôme de cracheuse de feu moi ! Après le repas, Cobir vient m'avertir, "hé, miss", qu'il y a un "concert ". En effet, un joli feu de camp est allumé, des fauteuils en plastique installés tout autour et un homme vient nous interpréter en s'accompagnant à la balalaïka des chant traditionnels Ouzbek où il est question d'abord de la tristesse d'une mère dont le fils parti à la guerre lui est rendu mort, puis, et là toute l'assistance participe et rit à chaque stimulation du chanteur, les problèmes des femmes mariées....Et moi qui croyais qu'il n'y avait que les femmes Occidentales qui avaient des problèmes avec leurs époux 😎 Le ciel est si beau et il fait si bon que nous décidons Gil et moi de dormir dehors sur le tatchen. Une nuit superbe.

Le 25, on se réveille avec le lever du soleil, le ciel est bleu, rose, vert magnifique, on flemmarde un peu jusque vers six heures et demi puis on va se doucher, se doucher est un bien grand mot, à la douche collective . L'eau à l'odeur caractéristique du fer de la citerne mais cette eau glacée est un délice pour nos peaux desséchées par le soleil et le vent de la veille. Ensuite on va déjeuner de crêpes au fromage et au miel, charcuteries, fruits, thé, puis on se prépare à partir au lac de Ay-dar-kul . Le lac est d'un bleu extraordinaire avec ça et là des îlots de végétation flottante, l'eau à une température idéale, on se baigne et se re-baigne sans pouvoir nous sortir de là . Moi qui suis du signe Buffle ascendant Hypoppodame, j'ai l'impression que tout mon corps se réhydrate, comme si jusque là j'avais été une vieille éponge oubliée au fond d'une bassine ! Vers 11 heures Cobir qui a amené un pique -nique insiste pour qu'on le mange tout de suite. On n'a pas très faim encore mais bon...J'éclate de rire à voir sa tête un peu bougonne. Manifestement, il pense qu'il est plus facile de mener un troupeau de cent chèvre qu'un groupe de 4 touristes Français qui découvrent un lac pour la première fois ! Pendant qu'on retourne à l'eau, ben oui, qu'est-ce que tu veux Cobir, Gil a l'idée géniale de lui prêter les jumelles pour observer les oiseaux. Ca le fait patienter un bon moment puis, nous reprenons la route vers Cinto . Toujours la steppe, les troupeaux, les tornades de chaleur, la route qui était bonne jusqu'à présent se transforme petit à petit en piste . On s'arrête à un moment pour se renseigner dans un village, mais comme il y a un mariage, nous sommes bien sur invités et là, après le pique-nique à 11 heures, à l'heure du goûter, soupe, viandes, légumes, fruits et surtout le toast avec une vodka qui selon les dires de Gil est de pire en pire . Comme la précédente était de l'alcool à brûler pur, je me demande comment celle ci peut être pire et pendant que C. prend un fou rire terrible en voyant la tête que fait Gil pour l'avaler et que stoïque, elle s'en envoie une rasade, j'explique que je ne nitchevo ne piut cpiritnoye et que A., qui a l'air affolé à l'idée d'avaler ça, elle, prend des likarctva et que la faculté lui interdit toute consommation d'alcool ! Oufff sauvées par le gong ! C. Elle, rit toujours aux éclats.... Bon, les traditionnelles séances de photos et autre consultations d'albums de famille, finies, il est temps de nous avancer vers notre étape. Un tout petit bonhomme vient s'ajouter à notre équipage, nous sommes déjà trois à l'arrière avec lui, même tout petit, ça fait quatre. Bon, on s'entasse . C. rit toujours..... Au bout de quelques kilomètres Cobir qui craint de plus en plus pour ses amortisseurs sur cette piste, s'arrête et nous demande de continuer à pieds. Et nous voilà partis oh, pas grand chose, juste deux ou trois kilomètres de cote en plein soleil par à peine 40° à l'ombre 😛 La vallée est magnifique, un gros torrent, des petits champs, des noyer énormes et, tout le long du chemin des gens qui nous saluent une main sur le coeur et nous sourient. Enfin, on arrive à la maison du petit bonhomme qui est nôtre hôte pour ce soir. Sa femme et une petite fille fille sortent pour nous accueillir, et notre arrivée réveille un bébé qui dormait dans la salle. On se rafraîchit un peu puis, Gil, A. et C. infatigables, partent faire une ballade à dos d'âne cette fois ci . Moi, selon mon habitude, je m'installe sur le tatchen extérieur pour contempler le paysage magnifique. La maîtresse de maison vient me confier sa petite fille sur le tatchen, Cobir me demande de lui prêter les jumelles, un moment paisible et bien agréable . Gil et C. rentrent les premier . A. a voulu continuer la balade rentre plus tard avec notre hôte. Le nuit est là et, il faut se mettre à table. Nous qui avons mangé toute la journée somme incapables de faire honneur au repas, alors que nos hôtes ont de toute évidence mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir. Heureusement Cobir croque ses concombres avec enthousiasme, goûte à tous les plats et nous aide à sauver l'honneur . C'est vraiment gênant ces plats qui repartent à peine entamés ....
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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SC Sch Globetrotter ·
Serait-ce trop demandé que quelques photos pour encore plus nous faire rêver ? STP ! Quelle générosité Gil !! 😉
CA CatherineGil Globetrotter ·
🙂, oui, excuses moi Dolma, j'avais mal lu 🙂
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
Je mettrai quelques photos plus tard, lorsque j'aurai cée mon dossier et mis des titres. Elles ne sont pas très très bonnes car nous n'avions pas trop en main l'appareil Ouzbek.

Gil ? oui en général il l'est, mais là, il finissait sa nuit 😇 et l'honnêteté de Cobir à été remarquable sur ce coup . Bien des gens, et sans aller plus loin que le bout de ma rue, auraient empoché le tout et il aurait fallu trois jours de palabres pour effacer le mal entendu ! D'ailleurs, tous les gens avec lesquels nous avons été en relation "d'argent" en Ouzbékistan ont été aussi scrupuleusement honnêtes, ne cherchant jamais à nous posséder, s'en tenant exactement à la négociation, rendant toujours très exactement la monnaie et il faut ajouter que nous n'avons jamais eu le moindre sentiment d'oppression même légère, que ce soit dans les bazars ou dans des quartier populaires, de nuit et mal éclairés .
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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SC Sch Globetrotter ·
Super ! j'ai hate de les voir !!!

Voilà qui est tout à l'honneur des Ouzbeks ! Merci de le souligner car la plus part des gens ont plutot tendance à faire l'inverse 😕
PO Pondy Veteran ·
Palsembleu!! un quart d'heure de lecture où je vis par procuration ton voyage dans ce pays totalement inconnu pour moi. Du départ cahotant au douzième jour d'aventure, que d'évènements! que de découvertes ! Nous sommes le 25 août, il reste encore quelques jours avant le retour, alors j'attends la suite😏

C'est quoi les likarctva ?

Dom.
CA CatherineGil Globetrotter ·
Le 26,

La nuit à été difficile pour Gil, gêné par la lumière laissée allumée toute la nuit pour le bébé, et pour les filles qui pensent qu'il y avait des puces dans la literie. Comme je leur fais remarquer qu'une nuit un peu à la dure n'est pas la mer à boire, les voilà tous les trois qui me tombent dessus, il paraît qu'en plus j'ai ronflé toute la nuit 😊 ! Ronfler ? moâ ??? Non mais ! Enfin s'ils le disent ! Le fait est que j'étais la seule à me lever de bonne humeur et en forme jusqu'à cette réflexion perfide 😠 Petit déjeuner sur le tatchen dehors devant ce paysage superbe de montagnes au soleil levant . Comme hier soir, c'est une profusion de plats . Gil, Cobir et moi faisons des efforts désespérés pour faire honneur à toute cette nourriture mais les filles ne peuvent goûter à rien. Il faut dire que les rognons en sauce au petit déjeuner, c'est pas facile, et le pain, comme souvent en montagne est dur. Bon mais restaient les fruits secs ou frais, le beurre, qui n'était pas du beurre "Président" certes, mais du beurre de montagne un peu grumeleux et la confiture et non, elles n'ont rien pu avaler .... Par contre, les voilà qui sortent des "cadeaux " tee-shirts, échantillons de savon et de parfums . Je suis de plus en plus gênée. Pour moi, un échange c'est aussi bien savoir recevoir que savoir donner mais là, j'ai vraiment l'impression que nous avons l'air de leur dire : ce que vous nous avez offert c'est de la m... d'ailleurs, on n'a pas pu fermer l'oeil de la nuit, on s'est levés avec des airs de zombies boudeurs et on n'a rien pu avaler, mais regardez ce que l'Occident a à vous offrir, comme c'est beau et inutile ! Bon, mais je suis peut-être trop compliquée, trop sensible . En tous cas, agacée par cette attitude, et pendant que les filles attendent les remerciements qui leurs sont dus, je m'avance à pieds dans la fraîcheur du matin . Le petit chemin est à l'ombre des gros noyers à cette heure ci, et il y a un trafic intense d'hommes et d'enfants à dos d'âne et de femmes qui vaquent à leurs travaux. Chaque personne croisée me salue d'un joyeux "salam " la main sur le coeur. Devant une maison, à l'entrée d'un hameau deux gros chiens de montagne ouvrent un oeil vigilant et battent de la queue mollement. Cet intermède calme et frais dans la nature me réconcilie avec la vie 🙂 La route vers Samarkand, au début est assez chaotique mais le paysage est magnifique avec les montagne au loin et toujours ces gros troupeaux de moutons de chèvres et de vaches dans la steppe. Arrivés à un gros bourg, nous faisons une halte eau et cigarette, c'est là que nous rejoignons la grande route Tachkent/Samarkand, excellente, presque un autoroute. A la halte cigarette suivante, Cobir nous arrête devant l'entrée d'un grotte où des nouveaux mariés "Russes" se font photographier et portent des toasts en jetant leurs verres derrière eux. Nous arrivons à Samarkand vers midi, Cobir tient absolument à nous conduire à l'hôtel Timur qui ne nous convient pas. Alors, il nous conduit vers le Zarina, recommandé par Nancy de VF et par le "mentor" invisible de A. auquel elle fait référence à tout instant et dés qu'elle parle à un Ouzbek, comme si chacun, juste à l'énoncé de ce nom était tenu de se mettre au garde à vous. Le Zarina nous convient bien, il est à deux pas du Registan en plein centre ville mais dans une petite impasse loin du bruit, parfait . Le patron qui parle excellemment bien le Français, se coupe en quatre pour nous loger tous, le fils de A. doit nous rejoindre ce soir. Il est temps de dire au revoir à Cobir et Gil, qui s'est super bien entendu avec lui tout au long de ces trois jours et lui doit une fière chandelle pour s'être abstenu d'empocher la poignée de dollars versée en trop, lui offre les jumelles qui lui faisaient tellement envie. Il est ravi . A. pour ne pas être en reste, lui offre les échantillons de parfum qui lui restaient ( grrr ) . Nous nous installons tranquillement puis allons manger une soupe de nouilles ( lagmas ) à la chaïkhana voisine recommandée par Nancy, ensuite nous nous dirigeons vers la place du Registan....Superbe, magnifique, les mots nous manquent. Le soir, nous attendons T. le fils de A. qui arrive de Tachkent en taxi. Content de nous faire partager son enthousiasme pour Samarkand qu'il à eu l'occasion de visiter durant son stage, il nous amène à un excellent restaurant avec ambiance de fête dans le parc central, puis au retour nous conduit au Gur-emir, absolument magnifique de nuit. Il discute un moment avec le gardien qui nous le laisse visiter de nuit. Nous apprendrons par la suite que les gardiens arrondissent ainsi leur salaire. Quoi qu'il en soit, l'intérieur du mausolée avec son bleu extraordinaire, est fabuleux. Sans personne à l'intérieur, l'ambiance est féerique. Pour un premier contact avec Samarkand, on ne pouvait rêver mieux. Merci T.

le 27, le guide retenu par A. vient nous chercher à l'hôtel à neuf heures. On retourne au Gur- Emir aussi magnifique de jour que de nuit mais, bondé de monde, on ne retrouve pas cette ambiance particulière d'hier soir. Ensuite on revient vers le Registan. Je discute un moment avec le guide sur la valeur symbolique de 4 minarets pour symboliser le monde manifesté et de la coupole pour symboliser le ciel, il est très intéressé, par la valeur symbolique du 4, alors, pour éviter de monopoliser la parole par ces détails qui n'intéressent que nous, je promets de lui faire parvenir un petit topo par mail dés mon retour en France ( c'est fait 🙂 ) Ensuite, il nous conduit, surtout visiter les commerçants des boutiques installées dans les madrasas du Registan, puis, chez un marchand de tapis où on nous explique les différentes technique de teintures naturelle pour la laine et la soie ( a quelque chose près ce sont les mêmes plantes que celles utilisées au Maroc, ce qui n'a rien d'étonnant ) par contre ici, la meilleure laine, la plus fine, celle qui prend le mieux la couleur est celle du cou et du poitrail . Il y a des tapis absolument splendide, du vraiment beau travail, alors que l'artisanat que nous avons pu voir jusqu'à présent dans les boutiques, mis à part les écharpes de soie, et encore, n'est vraiment pas au top de la qualité . Le soir, après que A. ait ramené son fils au taxi pour Tachkent, on part vers 21 heures trente à la recherche d'une chaïkhana, que nous ne trouverons pas, par contre la mosquée Bibi-Khanoun de nuit, malgré son éclairage un peu chromo Américain n'est pas mal. A. fatiguée et agacée que nous n'ayons rien trouvé où nous restaurer, va se coucher tandis que C. Gil et moi, retournons à la chaïkhana voisine de l'hôtel où nous nous régalons de sorte de ravioles au légumes, de salade et de thé.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
Je n'ai pas de clavier en cyrillique alors "likartcva" est une approximation phonétique de médicaments que les gens de la noce on corrigé immédiatement par un " ah ? pilula "😄
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
Le 28. Ce matin, le guide est là de bonne heure. Il nous amène voir Bibi-Khanoun, bien plus jolie de jour que de nuit avec ses faïences crème et ses marbres blancs et toujours aussi monumentale, bien qu'elle ait beaucoup souffert du séisme de 1966 . En face, nous visitons la nécropole de Sakh-i-Zindar, une sorte de "rue", bordée des mausolées que se sont fait construire les proches d'Amur Timur=> Tamerlan. ( Son mausolée à lui est le splendide Gur-Emir ) Le lieu est étonnant de beauté, l'ambiance très particulière, un peu oppressante, mais magnifique . Le guide nous abreuve de détail qu'on retrouve dans Olizane 😉 . C'est fou ce que les guides francophones s'inspirent de Olizane ou...vice-versa peut-être, sans doute... Ensuite l'observatoire d'Ouloug Beg avec son fameux sextant en marbre, qui lui à permis de calculer, au XV° siècle, l'année stellaire avec une précision équivalente à une poignée de secondes près de celle de la NASA ! Le musée archéologique où on peut admirer les fresques découvertes par la mission Française d'archéologie ( nous avions vu un docu sur Arte à ce sujet ) Puis le mausolée du prophète Daniel qui est un endroit charmant en bordure d'un canal datant du XV° qui détournait déjà le cours de la rivière principale de Samarkand. Des gosses plongent dans l'eau au milieu des canards, des femmes viennent remplir des bidons à la fontaine.... miraculeuse, il y a des saules et de grands arbres, on se croirait dans une peinture naïve. Sur la colline, le mausolée et un très vieil arbre à voeux couvert de petits bouts de tissus. Alors que nous admirons le paysage, une femme arrive, détache un petit bout de tissus d'une branche et le laisse s'envoler dans le vent. Son voeux s'est réalisé nous dit le guide. C'est un joli moment ... qui suffira à faire exécuter à A. les trois tours réglementaires autour du tombeau de Daniel et à aller boire un coup à la source 🙂 . Le soir, on revient au restaurant du parc et au Gur-émir et toujours le même enchantement . Ce lieu est vraiment superbe, de nuit comme de jour. Le gardien nous indique que demain le premier ministre Japonais vient en visite à Samarkand avec le président Karimov . Cette visite conjuguée avec les festivités du 15ième anniversaire de l'indépendance risquent de compliquer les visites. Le 29, je préfère me promener dans le quartier tranquillement pendant que Gil et les filles vont continuer les visites guidées. Ils rentrent à midi déçus, je ne regrette pas de ne pas les accompagnés. L'après-midi, pendant que nous nous reposons, Abdou, le patron de l'hôtel nous fait porter une invitation à dîner pour ce soir. Chic, c'est vraiment gentil, il nous précise qu'il ne fait pas ça avec tous ces clients mais qu'il nous trouve très sympas alors.... alors, alors 😇, je pense qu'il à un faible très prononcé pour C. ce qui n'est pas étonnant elle est tellement douce, gentille, gaie, charmante, tout le monde à un faible pour C. 🙂 Quoi qu'il en soit, ça nous fait très plaisir. On passe la soirée à parler de littérature Russe avec Abdou, qui est exactement de notre âge et de ces premiers films Russes qui nous ont fait rêver. Aaaah "Quand passent les cigognes " avec Alexeï Batalov.... et Tatiana Samoïlova ajoutent Gil et Abdou en choeur, et Gorki et Cholokhov qui décrit si bien l'âme Russe d'après Abdou . Alors je l'interroge sur cette nostalgie de la Russie et, à peu de choses près, il nous donne la même théorie que Dhélia, la guide de Boukhara . Il regrette que ses petits enfants préfèrent apprendre l'Anglais que le Russe à l'école et pense, lui aussi, que tenir le peuple dans une poigne solide est une bonne chose. Je n'ose pas l'interroger sur l'absence totale de presse, même étrangère, les seuls "journaux" que l'on trouve étant des journaux de mots fléchés .... ce qui nous a vraiment étonnés dans une grande ville comme Samarkand . Après le repas, il nous conduit avec son fils en voiture voir les nouvelles illuminations de la nécropole Sakh-i-zinda et de la très jolie petite mosquée des voyageurs. De là, on a une vue magnifique sur Bibi-Khanoun, qui paraît encore plus imposante. Superbe.

Le 30. Les filles doivent impérativement partir avant 14 heures leur dit Abdou si elles ne veulent pas être bloquées, la circulation sera interdite en ville à partir de cette heure là au cause de la visite officielle. Il s'occupe même de leur chercher un taxi qui les conduira jusque chez T. à Tachkent, c'est important parce que C. prend l'avion cette nuit. En attendant, nous allons faire un tour à Bibi Khanoun . A. nous demande de la laisser seule. C. nous dit que c'est parce qu'elle veut accomplir...seule...le rituel de trois fois le tour du lutrin en marbre de Bibi... Bon. C. Gil et moi, montons jusqu'à la mosquée des voyageurs. Alors qu'on s'assied dans l'iwan pour admirer le plafond peint, quelqu'un nous apporte gentiment des raisins et du thé, la gentillesse des Ouzbeks n'est pas une légende, nous avons pu le vérifier maintes et maintes fois. On voudrait revenir vers la nécropole mais elle est fermée à cause de la visite officielle alors on rentre par le bazar de Bibi qui est immense. Le long de l'avenue du Registan, les petits marchands d'eau, de cigarettes et de souvenirs installés sur le trottoir sont repoussés vers les ruelles, la circulation se ralentit considérablement, il est temps de rentrer. On revient manger notre soupe aux nouilles habituelle à notre chaïkhana habituelle à coté de l'hôtel, A. est déjà là et leur taxi aussi . Le moment des adieux est arrivé . C. a vraiment été une très jolie rencontre, A. aussi, à sa manière 🙂 J'espère que tous les dieux cachés dans toutes les sources, et tous les saints lui apporteront tout le bonheur possible . Cependant je crains que le bonheur se cache davantage dans les remerciements qu'on leur adresse pour ce que la vie nous a accordé que dans les bienfaits qu'on en espère.... L'après-midi, à la recherche de la poste, dans des rues vides de voitures, nous découvrons le quartier Russe de Samarkand qui nous donne une vision totalement différente de la ville . De jolies maison peintes en couleur pastel, des rues bordées d'arbres, des églises orthodoxes, de l'autre coté du grand parc central. Nous nous promenons un moment, il y a un spectacle dans le parc, on demande si on peut y assister mais non, c'est pour la fête du 15° anniversaire et seulement sur invitation. Alors, on continue de se promener puis on va manger dans le parc coté Russe, un vrai poulet rôti, avec une vrai salade assaisonnée à la vinaigrette, avec ce drôle de basilic à feuilles rouge tellement bon et une glace délicieuse le tout pour à peine 3000 sums par personnes soit environ 2€🙂 Lorsqu'on rentre, la circulation est rétablie mais encore très modérée.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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SC Sch Globetrotter ·
Bonjour Catherine,

Je suis assidue comme tu vois ... 😉 4 étant le chiffre qui me poursuit depuis toujours je suis également preneuse de ton topo, si tu as envie de me l'envoyer en mp, ce serait avec plaisir que je le lirai.
CA CatherineGil Globetrotter ·
Les 31, 1er, 2 et 3 septembre nous avons fait ce que nous préférons faire en voyage à savoir, revenir dans les lieux qui nous ont le plus plu, nous asseoir, regarder les gens, nous pénétrer d'une atmosphère. A Sahk-i- Zinda, il n'y à presque personne et un homme vient me faire voir un album photo avec ces photos datant du début du XX° siècle qu'on voit un peu partout. La place du registan lorsqu'il y avait le bazar, les divers monuments de Samarkand avant leur restauration, la famille du dernier émir, mais aussi des derviches, la barbe jusqu'à la ceinture, des hommes à l'air martial, des femmes dans leurs plus beaux atours, des familles d'un autre âge qui posent fièrement pour la photo. Tous ces gens paraissent si lointains et pourtant, je suis certaine que plusieurs dans les dernières photos de l'album vivent encore 🙂, il y a bien plus de décalage entre la vie que je suppose de ces personnages et aujourd'hui qu'entre les gens de nos albums de famille, pour aussi vieillots qu'il paraissent et le XX° siècle 🙂

Dans la cour d'une des jolies madrasas du Régistan nous rions avec les deux jeunes, ils sont frère et soeur nous disent-ils, qui tiennent la boutique principale, à propos du "cobra". En effet le premier jour, Gil. avait assisté à un incident : un attroupement, un homme qui sort en courant, d'autres personnes qui crient, il s'informe et quelqu'un lui dit qu'il y a un cobra qui est rentré et se cache sous un meuble ! En fait de "cobra" c'est juste un serpent un peu gros, qui a rapidement été tué par quelqu'un mais cet épisode, les fait mourir de rire. Du coup, Gil est devenu "mister cobra". Plus tard nous rencontrons Farruh, notre guide avec lequel nous discutons un moment.

Le 1er, il fait un temps vraiment étonnant, toute la ville est sous un énorme nuage de sable, on n'y voit pas à vingt mètres et respirer est vraiment pénible, sans compter que dès que l'on sort, on est couverts de poussière. Dans les rues, uniquement les gens qui sont obligés de sortir, le tout sans un seul air et une chaleur étouffante. On en profite pour visiter des musées.

Le lendemain Abdou nous annonce, " hier tout le désert s'est abattu sur la ville !". Partout, dans les rues et dans l'hôtel, tout le monde traque la poussière, tout le monde arrose les trottoirs les plantes et même les arbres. Abdou nous recommande puisqu'on a le temps d'aller visiter la mosquée Habd-i-Daroum . Daroum comme de l'extérieur où hors les murs, et il a raison. le lieu est calme, charmant, avec son bassin octogonal, ses platanes centenaires, son iwan aux colonnes et plafonds de bois peint, simple, mais très vivant avec des gens qui entrent et sortent, viennent voir l'imam, discutent avec lui ou s'assoient à ses cotés. On reste là un bon moment puis on va marcher dans la campagne. Le soir, dîner au Marco Polo qui ne paye pas de mine de l'extérieur mais en fait n'est pas mal du tout.

Le trois, on va à Chakhrisabz. Une promenade de deux heures de route, à travers le Zerafchan et le col de Takhtakaratacha ( oufff ). Une montagne pas très haute mais qui pend des airs de Pamir avec sa vallée profonde. L'ambiance à Chakhrisabz est particulière. D'abord, ici, les gens sont bien plus typés "asiatiques" qu'à Samarkand, ensuite, dans le jardin devant les restes énormes du Palis Blanc de Timur, il y a foule et au moins une vingtaine de mariages, les mariés se faisant photographier à tour de rôle, chaque mariage ayant son équipe de musiciens avec ces longues trompes au son étonnant. L'ensemble du Dor-us-Tilivat n'est pas mal du tout avec bien entendu ses coupoles turquoise mais à l'intérieur au lieu des mosaïques, il y a des peintures très fines bleu sur fond blanc. Nous nous perdons dans le bazar où cette fois ci nous admirons tout plein de pièces de ces tissus qui servent à faire les robes, on se gave de pâtisseries très feuilletées au miel et bien sur après il nous faut trouver de l'eau et puis, il est temps de revenir vers l'endroit où se garent les Damas, ( taxis collectifs ) Le retour sera un peu agité car en plus de nous deux, il y à quatre vieux messieurs endimanchés qui s'installent, dont un très digne qui hélas est malade en voiture, tandis qu'un autre craint les courants d'air et rouspète dés qu'on ouvre pour donner de l'air à celui qui est malade et un troisième qui ne sait où loger sa canne et sa patte raide ! On s'arrête vingt fois pour essayer des places différentes comme au jeu de l'âne sans succès ! Heureusement, pour le plus grand soulagement du chauffeur et de nous mêmes on arrive au Régistan en ayant évité le pire ! Ce soir, on est à nouveau invités par Abdou, au menue pot-au-feu Ouzbek, délicieux et dans la conversation, encore et toujours ce problème de langues avec les uns qui parlent Kirghize, les autres Kazakh, les gens de notre génération qui parlent le Russe et lisent de préférence le cyrillique, les jeunes qui eux parlent Ouzbek, écrivent et lisent ce nouvel Ouzbek "latinisé", ne choisissent plus le Russe comme seconde langue privilégiée, lui préférant l'Anglais..... Ca a l'air d'être un vrai problème de société dont les gens parlent entre eux, très souvent les gens nous ont précisé quelle langue ils pratiquent, dont les générations s'accommodent plus ou moins mais dont le pays ne parle pas puisque la télé n'en parle pas et qu'il n'y a pas de presse. En fait, le problème se réglera de lui même de façon autoritaire puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et que la seule langue qui y soit pratiquée est cet Ouzbek moderne, latinisé.

Le 4, faire nos sacs et se préparer à partir.... Un dernier au revoir au Registan et au Gur-Emir et voilà. En attendant Abdou pour le saluer avant notre départ, je me fais piquer par une de ces grosses abeilles à cul jaune . Connaissant, la signification des abeilles dans le langage métaphorique des Derviches, je ne sais pas si je dois me sentir flattée de cette attention particulière ou bien châtié 😮 Quoi qu'il en soit, mon coude prend rapidement la forme d'une pastèque palpitante, rouge et douloureuse 😕 Abdou n'arrive pas, nous faisons la bise à Zina son épouse et nous partons car il est l'heure de trouver un taxi qui nous conduira à la gare. Dans notre compartiment, une jeune femme, son petit garçon de trois quatre ans et deux énormes messieurs aux allures de calife. Sous nos yeux le paysage défile, jardins, vergers, rizières, champs de coton, plus loin, dans une zone de désert vert de gros troupeaux de vaches et de moutons soulèvent de grandes traînées de poussière menés par des bergers à cheval, pressés sans doute de rejoindre des fermes, des campements où des villages, invisibles depuis le train. On nous apporte du thé, puis un en-cas. Le petit garçon chouine, il a sommeil alors sa mère lui met la tête sous son tee-shirt et malgré son âge, il lui prend le sein puis bien au chaud, il s'endort. Alors, elle l'installe sur leurs deux places et c'est tout naturellement que les hommes se lèvent, vont dans le couloir, à tour de rôle, pour que la mère ait une place assise. Il fait nuit depuis un moment lorsque nous arrivons à Tachkent. Un taxi nous conduit à l'aéroport, on cherche la consigne qui aujourd'hui ne fonctionne pas ! Alors, on revient à la chaïkhana de l'aéroport où on avait passé un moment en partant pour Kiva. La dame nous reconnaît, elle est tout sourire, gentillesse et attention. On lui demande si elle ne voudrait pas nous changer nos derniers sums contre des dollars, alors avant même qu'on ait eu le temps de lui dire de ne pas se déranger, la voilà qui court partout et se met en quatre pour nous trouver un changeur.

Ensuite, et bien c'est nuit blanche, puis Moscou et Paris et la boucle est bouclée 😄

C'était un beau voyage, 🙂, merci de m'avoir lue.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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DO Dolma Globetrotter ·
Tu nous remercies de t'avoir lue et moi je te remercie de nous avoir permis de partager avec toi (vous) cet Ouzbékistan, alors, oui, la boucle est bouclée 😏 ! Jusqu'à ton prochain voyage...

Dolma
un chemin et la caresse du vent, alors je pars en voyage...
SC Sch Globetrotter ·
D'accord avec Dolma ! 🙂 Formidable votre voyage et superbement raconté !
CA CatherineGil Globetrotter ·
Merci !

Voici un aperçu en photos 🙂
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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SC Sch Globetrotter ·
C'est tout simplement splendide 😎 waouh ! As-tu le nom des lieux ? (j'abuse là ...😊)
CA CatherineGil Globetrotter ·
😛, mais non, tu n'abuses pas je me rends juste compte qu'en plus d'être grandes comme des timbres poste le titre des photos n'apparaît pas 😠

La 1 - C'est le bazar de Tachkent, ce qui m'amusait ce sont les marchandes de robe qui se promènes ace leur stock sur le dos

La 2 - c'est Boukhara : le Poy Kalon, en des temps moins cléments on jetait les infidèles du haut du minaret 🏴‍☠️

La 3 - C'est notre camp de yourtes .

La 4 - C'est au delà de Cinto dans la montagne

La 5 - C'est le Gur-Emir à Samarkand

La 6 - C'est une vue de la nécropole de Sakh-i-Zinda à Samarkand

la 7 - C'est la mosquée "hors les murs" de Habd Daroun
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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SC Sch Globetrotter ·
Merci 🙂🙂🙂 Grands comme des timbres poste mais très évocateurs sur la beauté des sites ! Vraiment, cela donne envie ... dommage que ce ne soit pas prévu au programme !! je vais vers l'ouest et c'est à l'est ! une autre fois !
MA Mariannehon Regular ·
Revoir à la baisse ? Surtout pas... quel délice ! Encore... encore...
PO Pondy Veteran ·
Et voilà, je viens de terminer la lecture de ton voyage estival et je me suis régalée. Likartcva = pilula : tiens ! ça peut me servir 😉 Nous tirerons une bordée dans ces contrées, ça c'est sûr, reste à savoir quand... Les yourtes en timbre-poste, de quel matériau sont -elles faites ?

Dom.
CA CatherineGil Globetrotter ·
🙂, J'ai essayé d'agrandir un peu 😄

1- L'intérieur de notre yourte, 2 - Le camps de yourtes le matin

Les yourtes sont en feutre et parait-il supportent bien la neige. Dans ces cas là ils mettent un poêle au milieu. Avis au amateurs de voyages hivernaux . Brrr.

Mais j'y pense, lorsque nous nous promenions du coté d'Erzurum en voyant ces énormes troupeaux d'oies, gardés par des petits aux joues rouges, je me racontais des histoires de confits d'oies et de couettes pour l'hiver 😛 Toi qui t'es aventurée dans ces régions en hiver, sais-tu ce qu'il en est ? Et les loups en Anatolie, nous avons un ami, qui nous racontait en avoir entendu l'hiver autour des hameaux, d'où ces chiens impressionnants et pas commodes .

Oui, nous aussi nous reviendrons en Ouzbékistan, c'est sur ! Mais en camping car, là on a été un peu frustrés de ne pas être plus en contact avec les gens, ils sont tellement accueillants, un vrai bonheur . Cette gentillesse est un des points forts du voyage .
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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PO Pondy Veteran ·
Oui, oui, je vois mieux, c'était pour cacher que tu allais dans des yourtes cinq étoiles😏, c'est magnifique

Pour nous, pas d'oies. Nous n'étions que déconfits de la froidure quotidienne... Et des chiens qui cavalaient comme des fous pour nous choper les mollets.. Et du blanc, encore du blanc, une immensité blanche qui cachaient même les hameaux.. Moment parfait de solitude et de silence.

Dom.
CA CatherineGil Globetrotter ·
Merci 🙂 !

Comme Pondy, j'ai moi aussi bien aimé vos contributions au post d'Aristomakos sur la Russie... Je caresse le rêve de faire un Moscou Vladivostok en train à l'automne 2007 avec arrêt au Lac Baïkal. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de coéquipier/pière, mon mari n'a aucune envie de faire ce long trajet en train et les gens à qui j'en parle disent eux aussi "en rêver" mais ont peur de s'ennuyer pendant les trois semaines que je prévois et moi, pas question de faire plus rapidement. Je veux pouvoir m'arrêter où bon me semblera 😛 Alors, bon, pour le moment, mon seul compagnon de voyage sera mon sac à dos... Bavarde comme je suis, j'ai intêret à faire rapidement des progrés en Russe 😄
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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YA Yangguizi Globetrotter ·
Je m'y vois déjà! La décision est prise, y a plus qu'à trouver le billet d'avion.

Moi qui suis très porté sur les attraits gastronomiques des régions que je traverse, j'avoue n'avoir aucune idée de ce qui m'attend là-bas. Un iranien m'a dit que ce serait très proche de ce qu'on trouve en Iran (c'est-à-dire pas bon dans les restaurants, et très bon quand on peut se faire inviter). Toi qui connais les deux pays, confirmes-tu?
ED Edb Veteran ·
J'ai un peu peur de la réponse... 🤪

Je dois y aller à Pâques et ce que j'en ai lu ne m'a pas vraiment mis en appétit. J'ai l'impression qu'il ne faut pas craindre le gras... Mais je suis aussi curieux de ce que les survivants de la cuisine ouzbek en disent !!
Emmanuel
CA CatherineGil Globetrotter ·
Bonjour Yangguizi,

Effectivement, je n'y avais pas pensé mais la cuisine en Ouzbékistan est comme la cuisine en Iran : utilitaire, rien à voir avec la cuisine plaisir qu'on peut trouver ailleurs.

Cependant, la cuisine en Iran était d'une tristesse alors qu'en Ouzbékistan, elle est plutôt d'inspiration multiple.

Les salades et les fruits excellents, mais ça ne nourrit pas son homme j'en suis bien consciente ! Les chachliks ( brochettes souvent très grasses ) alors au restaurant personnellement, je privilégiais soupes de nouilles, raviolis, salades. Par contre chez les gens le pvlov, plat "national", sorte de ragoût, varie comme le pot au feu chez nous selon les recettes familiales, moi j'aimais bien. Les petits déjeuners sont souvent très riches et abondants ça permet à midi de se contenter de fruits, ou d'un thé avec du fromage et du pain .

Surtout, surtout, ne pas oublier de boire beaucoup de 'eau et du thé, beaucoup de gens se plaignent de "tourista" en fait, il fait tellement sec qu'ils sont malades parce qu'ils se déshydratent, étant donné leurs problèmes intestinaux ils pensent que ça s'arrangera s'ils boivent moins mais ça ne fait qu'aggraver la situation... Bon, 😉, à toi grand voyageur pas la peine de le rappeler mais....

Les restaurants qu'on a bien aimés

A Tachkent : le folklorique et très mode mais sympathique " Caravan" un peu cher pour le pays, mais bon. A coté de l'hôtel "Grand Ozru " que nous avons bien aimé aussi. Et puis les tchaïkhanas installées sur l'herbe dans le quartier de " Brodway".

A Kiva : la Chaïkhana qui s'installe en terrasse à coté de chez " Lola".

A Boukkhara : les petits déj. pantagruéliques de chez Fatima . Les tchaïkhanas autour du réservoir central en face de Divanbeg pour de jolies salades à midi à l'ombre des gros mûriers et au "frais" très relatif du grand réservoir. La soirée au DivanBeg, sympathique et pas du tout le piège à touristes que je pensais lors de notre réservation, le repas est très bon aussi. Un restaurant Italien, "l'Europa" 153 rue Nakhchbandi.

A Samarkande : N'importe quel restaurant de plein air dans le parc central . Là les chachliks sont davantage au goût européen ( pas grasses ) et de l'autre coté du parc central, coté quartier Russe un café restaurant où on peut avoir un bon poulet grillé et une glace maison extra.

Le restaurant Marco Polo qui ne paye pas de mine à l'extérieur mais pas mal du tout.

Sinon la tchaïkhana, sur le trottoir de droite en montant vers la place du Reghistan. On choisit les plats à la cuisine installée dehors sur le trottoir ( soupe de nouille, ravioles de légumes, plov ( grassouillet ), chachliks ) Salade et thé, bière etc... à l'intérieur en attendant le plat. repas + cher si on monte à l'étage pour exactement bien entendu la même cuisine et le même service.....

Voici un aperçu de nos expériences 🙂, je suis ravie pour toi, tu vas voir, c'est magnifique et les gens d'une gentillesse extraordinaire .

Un truc qui m'a vraiment surprise il n'y a pas même dans les grandes villes un seul journal d'information. Ni Ouzbek, ni étranger. Pas étonnant, tu me diras mais tout de même, c'est la première fois que je vois ( ou plutôt que je ne vois pas ) ça

Si tu veux des adresses ou des tél. plus précis, je suis à ta disposition.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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CA CatherineGil Globetrotter ·
😄, Bonjour edb

La nourriture en fait est très secondaire par rapport aux merveilles que tu vas voir 🙂

Même réponse que pour yangguizi, je suis ravie pour toi aussi, c'est vraiment un des plus beaux voyages que nous ayons fait.

Si tu as besoin de renseignement, n'hésite pas si je peux répondre, je le ferai avec plaisir.
Catherine " La lucidité est la blessure la plus proche du soleil" René Char

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YA Yangguizi Globetrotter ·
Merci pour ta réponse si enthousiaste et bien documentée. Je garde ça pour le moment dans un coin.

Je n'en suis qu'à la phase où j'ai décidé de ma destination et où je cherche un billet d'avion. Je n'ai encore rien prévu et ne me suis pas documenté sur le pays, même si, puisqu'il me fait rêver depuis longtemps, j'ai beaucoup lu sur ses villes aux noms magiques. Je suis sûr que ce sera un très beau voyage, et quand je commencerai à avoir des questions, je les poserai. Mais j'ai quand même commencé par l'essentiel, la bouffe. Plus important encore que la culture, les gens, la langue, l'hygiène, les paysages. Le plus important quand on va quelque part, c'est la bouffe!
ED Edb Veteran ·
C'est gentil... Il y a trois carnets de voyage ici vraiment très bien sur l'Ouzbekistan (dont évidemment celui-ci !). Alors j'ai pas vraiment de question pour le moment... 🙂🙂

J'ai pas mal hésité avec l'Iran comme destination et je me suis dis qu'il fallait peut-etre un peu plus de temps pour l'Iran (2 semaines) et puis les horaires de vols étaient mieux pour les enfants. Par contre -je ne veux pas passer pour un gourmand impénitent, mais-, j'avais une image beaucoup plus positive de la cuisine iranienne !!!
Emmanuel
ED Edb Veteran ·
Salut, je reviens juste d'Ouzbekistan et je voudrais vite tordre le cou à cette rumeur : on mange pas si mal que ça en Ouzbekistan (mieux à mon avis que dans pas mal de pays orientaux) et c'est pas si gras que ce que j'imaginais (faut dire que les commentaires du Petit Futé ne m'avaient pas vraiment détendus) ...

Moi qui m'était résigné à perdre quelques kilos pendant ces deux semaines, j'en ai été pour mes frais !

Salades, brochettes, soupes, riz, sortes de ragouts... Et oui on fait mieux que survivre ! Avec vin ou bière pour faire passer tout ça : tu peux y aller les yeux fermés (et la bouche ouverte !) 😉
Emmanuel
MA Mamina64 Veteran ·
A la recherche d'infos sur un voyage que nous souhaitons faire en octobre, je tombe sur votre carnet que nous avons dévoré mon mari et moi en quelques heures !!! nous pensions partir en "organisé" mais style chez l'habitant et randos (Nomades Aventures pour ne pas les nommer) et du coup votre récit nous donne l'envie de tenter le coup en individuel... enfin, avec un couple d'amis, à quatre il me semble que çà peut être sympa et pas besoin de chercher des compagnons pour partager les transports ! Une seule chose me fait hésiter : à chaque fois que nous sommes partis seuls, si nous y avons gagné en flaneries, en contacts, en contemplation, nous avons aussi perdu du temps en recherche de transport, d'hébergement... il faut de toutes façons un minimum de réservations j'imagine.. comme ailleurs. Pour l'Ouzbékistan, comment réserver le vol intérieur Tachkent-Khiva ou Nukus ? aviez-vous prévu vos maisons d'hôtes ds les grandes villes ? les aviez-vous réservé de France ou la veille sur place ? Comme vous, nous avons la soixantaine, nous aimons partir souvent, quid maintenant de la réaction des enfants et petits-enfants ???? 😉 Bien cordialement,
La liberté, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même - (L.Gauthier)

mon blog : http://lesvoyagesdemamina.blogspot.com/
MA Mamina64 Veteran ·
A quand le carnet de voyage sur l'Ouzbé. ? On attend çà avec impatience... surtout ceux qui partent bientôt !!! 😉
La liberté, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même - (L.Gauthier)

mon blog : http://lesvoyagesdemamina.blogspot.com/
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We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine
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EL
Elis yesterday
Trek de 9 jours dans les Balkans
Bonjour, Voici un retour sur un trek dans les Balkans traversant trois pays : Albanie, Monténégro et Kosovo. J'étais avec une amie et nous n'avons pas fait le trajet en entier (1 seul jour au Kosovo). Ce fut un merveilleux trek à travers montagnes encore enneigées et vastes prairies fleuries, au contact de gens hyper accueillants. À la fin du carnet, je mettrai ce que j'ai apprécié, moins apprécié .

Jour 1 : envol depuis Paris-Beauvais vers Tirana avec Wizzair. L'Albanie ne faisant pas partie de l'Europe concernant la téléphonie en tout cas :-) , nous avons été obligées d'acheter une carte SIM physique (sinon facture faramineuse si vous utilisez votre forfait français!) chez l'opérateur Vodafone AL à l'aéroport. Il est possible d'acheter sur internet avant de partir des forfaits avec une SIM virtuelle (e-sim) pour les téléphones compatibles sans avoir à changer de carte sur le téléphone. Mais devant l'incertitude sur le choix d'un forfait en ligne, nous avons préféré acheter une carte directement à l'aéroport de Tirana. Coût 31 euros pour 100 Go. C'est beaucoup trop 100 Go. Pour 40 Go, c'est 27 euros. Et la durée du forfait est de 21 jours. Bon il n'y a pas beaucoup d'euros de différence. Et c'était moins cher que sur internet. Ce forfait couvre bien tous les pays traversés par la chaîne des Balkans. Conseil pour l'argent : toutes les guesthouses et logements acceptent les euros. La monnaie locale en Albanie est le LEK. Au Monténégro, c'est l'EURO. Les frais de banque suite au retrait d'argent dans un distributeur en Albanie est assez élevé : 8 euros pour un retrait de 600-700 LEK (200 euros) ! Donc il vaut mieux retirer de l'argent liquide (euros) en France. Ah oui, nous avions réservé tous les logements avant de partir. Mais le paiement se fait toujours en espèces. Prévoir environ 400-500 euros pour 9 jours de trek.

Puis transfert le même jour vers Shköder, 2 heures environ de bus. Coût 10 euros par personne. Billet acheté directement dans le bus. Nuit à Shköder dans une guesthouse très propre, Open Doors B&B. Petit balcon donnant sur la ville. Shköder est une ville que j'ai appréciée, notamment sa rue piétonne bordée de nombreux restaurants et illuminée la nuit. Il est très agréable de s'y promener et d'y manger. La nourriture n'est pas chère. 2 belles salades + 2 bières : 14 euros :-) . Le prix des fruits également est très abordable : 3 euros le kilo de cerises contre 9-10 euros en France. Les religions dans ces pays cohabitent très bien. Catholiques, musulmans. De notre balcon, mon amie a entendu pour la première fois "l'appel à la prière" lancé depuis une des mosquées de la ville.

Jour 2 : trajet en bus jusqu'à Theth, environ 1100 m de dénivelé, point de départ de notre randonnée du lendemain.

Durée : 2h40 avec une pause au milieu, prix abordable en bus, par contre les taxis font le trajet également mais c'est très cher.



Dodo dans les hauteurs de Theth, dans une guesthouse récente, "Mountain Vista Shkafi", avec une superbe vue.

La famille est adorable. Le mari est bricoleur et a presque tout construit de ses mains. Le bébé de la famille s'appelle "Ciel". Un prénom mignon :-), n'est-ce pas ? Tout au long du trek, j'ai trouvé les guesthouses très propres et les hôtes pensent à tout, inutile d'emmener savon et shampoing, ils sont à disposition. Déjeuner à Theth, dans un restaurant traditionnel de la route principale, on a goûté au "Tave Dheu", un plat albanais à base de boeuf, de chou (très courant) et de "cottage cheese". Délicieux mais un goût de trop peu. En dessert, délicieux gâteau au miel, moelleux à souhait. C'était un peu une exception ce dessert, on en sert très peu, de temps en temps de la pastèque. Nous avons pris un petit bus privé à 5 euros pour monter au parking de "Blue Eye" pour ensuite marcher un peu, une mise jambes de 45 minutes jusqu'à rejoindre un très beau site naturel, une sorte de lagon avec une eau bleue étonnante. Aux plus courageux de s'y baigner car l'au est très froide !







Le soir, nous avons dîné au restaurant "La Montagne Blanche", excellent ! Un délice de viandes mixtes grillées, accompagnées de pommes de terre et de poivrons grillés également. Quelques tranches de pastèque (bon je n'aime pas ça) et le fameux Raki, une eau-de-vie servie en Turquie bien sûr mais aussi dans les Balkans ! C'est la première fois que je bois une eau-de-vie "cul sec".😉

A suivre 😉
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HO
Holigirl yesterday · Solene40
South Africa in safari mode: February/March 2026
Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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FA
Fabhyène yesterday
Draw Me Your Japan...
Hi there!

This trip to Japan, lasting 3 weeks, is starting to feel like a while ago now... 18 months (October/November 2024). I’ve wanted to share the story for a while, but I just couldn’t find the words. Too many emotions, I guess—it needed time to settle.

And then I felt like everything had already been said, everything had already been shown. Until I decided to simply base this on my travel journal, created after my return (drawings, collages, based on personal photos), and share excerpts with you in no particular order.

So this will be completely subjective, absolutely non-exhaustive, and totally personal!

Let’s start with the *shotengaï*...



Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where our hotel was for our first 5 nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived at our destination and took an exit that led us straight into a *shotengai*—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an aesthetic shock, a kind of third-kind encounter between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the abundance of goods, the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (near Asakusa Temple), and locals (a very working-class area).

In the end, it set the tone for a feeling that stayed with us throughout the trip. Wherever we went, *shotengaï* were fascinating places to find small restaurants, shops, or even fresh produce. Some were real mazes, like in Kyoto, where we took a while to find a restaurant we’d really loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market: And in Kyoto, the Nishiki Market:

To be continued...
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FA
Fabhyène yesterday
3 weeks in Laos, stress-free
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions. I ended up using another well-known site, but I don’t like its layout as much. Now that I’ve just finished my Japan travel journal and need to prepare the one for Oman (where we went at the beginning of 2026), I thought I’d squeeze in my Laos travel journal—a destination we absolutely loved.

Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to use fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to get her revenge. The upside for you, readers, is that you can sneak away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I like maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red). We only had 3 weeks for ourselves (my husband is newly retired, while I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.



In broad strokes, it was very classic:

We first settled in Luang Prabang (8 days) because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we all know, distances aren’t just about km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4000 Islands while stopping at the pre-Angkorian archaeological sites. We finished with the Bolaven Plateau.

A few practical details: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having collected our luggage in Bangkok to check it in again for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. It was quick, but we were on a small plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too many in line! At the end of our trip, we didn’t leave from Paksé but from the nearby Thai airport, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), to Bangkok and then Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train (TGV) between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the Chinese-built train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that introduction out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
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GA
Gaura yesterday · Fabhyène
Visiting Bologna in Photos
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).





Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
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BI
Bibouns51 yesterday · Larri
Off on a winter adventure in the American West!
Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?



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MU
Muriel18 yesterday · Montagnard74
Two weeks under the Puglia sun
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we're hoping this time the sun will be out in Puglia. It’s not looking great since the weather isn’t great across Europe at the start of May.

Saturday, May 16: This time we’re flying from Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight schedules, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently redone... but it’s not very well organized—there are very few seats in the boarding areas, and... the restrooms are pay-to-use!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari with a slight delay.

We quickly pick up our rental car, a very locally styled Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian (high)ways... and their unique driving quirks (notably, the countless road signs in towns and along roads seem to be purely decorative 😏, and Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We check out the property:



And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:





Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start with the inland areas. After a hearty breakfast,



we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find free parking on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.





We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).



From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.



Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
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MU
Muriel18 yesterday
Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.



We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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AT
Attila yesterday · AlineP
Storm in the Canary Islands
15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)
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JC
Jcpo yesterday · AlineP
Une semaine à Lanzarote fin Septembre
Carnet voyage Lanzarote

Organisation du voyage Nous partons à 2 ma compagne et moi fin septembre pour un séjour d’une semaine aux Canaries sur l’ile de Lanzarote, nous avons choisi plutôt cette ile qui n’est pas la plus fréquentée pour son coté volcanique et ses nombreuses balades variées. J’ai réservé via le site internet Expédia l’hébergement à l’hôtel, la location de la voiture et les billets d’avion Ryanair au départ de Marseille, c’est la seule solution pour avoir un vol direct Pour faciliter les déplacements pendant le séjour j’ai choisi parmi le grand choix proposé sur le site un hôtel situé au milieu de l’ile, il s’agit d’un hôtel de la chaine Barcelo et plus particulièrement à Teguise Beach l’établissement : « Barceló Teguise Beach Adults Only » qui s’avérera être un très bon choix. Séjour

Dimanche 21 Septembre- Lundi 22 Départ Il est14h15, nous sommes à la gare TGV d'Avignon, Danielle est venue nous chercher plus tôt étant donné la météo. Orages et déluge jusqu'a la gare TGV. Le TGV était à l'heure, juste 30minutes pour arriver à Marseille saint Charles. L'accès à la navette vers l’aéroport est rapide et pratique juste derrière la gare. Le car part pour l'aéroport sous l'orage et un déluge, les routes sont inondées et les voitures ne peuvent pas passer à certains endroits. On à le temps d'étre bien trempé pour rejoindre le terminal. 2 h d'attente avant le vol. Finalement l'avion décolle à minuit et peu de temps avant l'arrivée le pilote nous annonce que l'aéroport d'arrivée est fermé et que nous sommes déroutés à Tenerife et que la compagnie nous réacheminera à destination dès que possible. Il faudra attendre 2H et Ryanair nous a gracieusement offert un bon d'achat de 4€. Nous réembarquons vers 5H15 et décollage à 6H. Environ 45mn pour rejoindre Lanzarote. Une fois les valises récupérées on s'occupe de la location de voiture. Le guichet dans le terminal est fermé et il est indiqué de se rendre au parking P4, on a un peu de mal à le trouver. Je crains un peu la réponse du loueur car la voiture devait être retirée 7H plus tôt, mais ça ne pose pas de probléme. Une dame à coté de nous est furieuse car elle est dans la même situation et on lui a annulé sa location. Anne-Marie fait la traductrice pour elle au niveau de l'agence, mais rien n'y fait. On récupère une Toyota Aigo neuve et on se dirige ensuite vers l'hôtel. Une fois les formalités remplies on traverse le jardin en longeant la vaste piscine pour rejoindre la chambre. Une jolie chambre au 1er étage équipée d'un bain à remous avec vue sur mer. Il est tôt , nous allons ensuite prendre le petit déjeuner, un buffet généreusement garni et diversifié ou l'on peut trouver tout ce que l'on souhaite. Ensuite nous prenons la voiture pour rejoindre le site Cueva de los Verdes mais il y a beaucoup de monde et d'attente. Nous y reviendrons un autre jour. Nous allons ensuite au Mirador Del Rio. Ce mirador rocheux à une extrémité de l'ile avec des a pics vertigineux qui tombent dans l'océan d'une hauteur de 500m, la vue est grandiose et impressionnante. Un bar panoramique permet de se rafraîchir en profitant du décor. Retour à l'hôtel ensuite pour une petite balade dans le quartier et profiter de la belle piscine à la température d'eau agréable. Moment détente, transat, piscine. Le soir buffet trés varié au restaurant. Ensuite coché tôt pour récupérer de la nuit précédente sans sommeil.

Mardi 23 Après une bonne nuit réparatrice, buffet petit déjeuner très varié et copieux, l’installation en terrasse est bien agréable. Ensuite nous prenons la direction d’une route intérieure qui nous mène au parc national des volcans de Timanfaya. La route près du parc longe des vignobles ou les pieds sont entourés de murets en pierre de lave qui les protègent des vents dominants. Un premier arrêt au centre de visites ou l’activité volcanique de l’ile est très documentée. Ensuite arrêt à une aire ou il est possible de faire une petite balade à dos de chameau, 2 sièges de part et d’autre de sa bosse sont installés. Cette petite balade offre une belle vue sur ce décors volcanique en prenant de la hauteur. Prix correct de 11€ par place pour 20minutes de promenade. Nous rejoignons ensuite l’entrée du parc en passant par la voie qui mène au parking d’où partent les bus seul habilités à emprunter le parcours sinueux à l’intérieur du parc. Beaucoup de monde et environ 45 minutes et plusieurs arrêts avant d’atteindre le parking. Ensuite nous prenons le car et le parcours offre de très jolies vues sur cette zone volcanique et ses nombreux cratères. Le parcours est très intéressant avec plusieurs arrêts du car pour prendre des photos. Sur la zone du parking un guide nous montre la chaleur des pierres sous le sol qui permet d’enflammer de la végétation sèche, de méme l’eau versée dans les trous creusés dans le sol provoque immédiatement un geyser et des jets de vapeur. Le bâtiment à coté du parking offre un espace restauration ou la viande est cuite par la chaleur d’un puit creusé dans la roche volcanique. En repartant nous allons jusqu'à la commune de Playa Blanca, une commune du bord de mer qui offre une petite plage de sable.

Ensuite retour à l’hôtel en fin d’après-midi et repas du soir.

Mercredi 24 Lever assez tôt et petit déjeuner matinal, peu de monde à cette heure, nous avons réservé il y a 2 jours la visite à 10H de Los Verdes, des tunnels de lave créés par l’éruption et les coulées de lave jusqu'à la cote des fleuves de lave du volcan La Corona. Au contact de l’air la lave s’est solidifiée en surface et a continué à s’écouler en dessous, les tunnels de lave vont jusqu’au volcan à 8 kilomètres, mais on ne parcourt qu’un kilomètre. L’intérieur de ce tunnel est impressionnant avec des passages étroits et des salles plus vastes. On remarque les traces laissées par l’écoulement de la lave liquide des couleurs variées et des formes tourmentées. A l’extrémité du parcours une vaste salle a été aménagée en salle de concert à l’acoustique parfaite. Ensuite nous allons sur le site de Jameo Del Agua. C’est la continuité du tunnel de lave aménagé par Manrique. Des espaces bar, restaurant joliment aménagés et un lac souterrain ou l’on peut voir de petits crabes blancs aveugles, une espèce protégée dans cette eau très pure. En allant plus haut un bel espace avec un joli bassin au centre qui peut faire office de piscine et des cheminements autour très joliment aménagés d’un blanc pur qui contraste avec le bleu de l’eau de ce bassin. En poursuivant on accède à un vaste espace dans le tunnel de lave aménagé en grande salle de spectacle avec aussi une acoustique parfaite. Des escaliers permettent de découvrir ce bel espace d’en haut. Une trouée dans ce décor de lave avec l’océan à l’horizon. Nous repartons vers le village de Yé, ici nous sommes au pied du volcan La Corona. A 160m de l’église un chemin qui traverse les parcelles de vignes s’élève ensuite vers le haut du cratère du volcan que l’on atteint en 30 minutes environ. Il s’agit du plus haut volcan de l’ile. Arrivé au bord du cratère on constate la grande profondeur de celui-ci et la pente très raide de l’intérieur du cratère qui forme une grande ouverture circulaire. L’endroit est grandiose et impressionnant. Retour à la voiture et à l’hôtel par une route qui s’élève rapidement et offre une très belle vue sur le nord de l’ile.

Jeudi 25 Après le petit-déj toujours agréable et varié nous partons en direction du centre de l’ile au parc des volcan set nous nous arrêtons à un parking en bord de route d’où part un chemin en direction du volcan Montana Cuervo. Il s’agit d’un cratère ouvert sur le côté. Lors d’une éruption une explosion s’est produite, ouvrant une brèche dans le cratère.

Des énormes blocs de roche ont été projetés à plusieurs dizaines de mètres. Le chemin passe par la brèche et descend dans le cratère et permet de faire le tour de celui-ci. C’est impressionnant et l’on se sent vraiment petit et fragile dans cet univers. Les parois du cratère de différentes couleurs mettent en valeur les blocs de roche. Ce cratère est entouré d’une mer de lave avec une roche aux formes acérées et coupantes. On peut faire le tour extérieur du cratère mais ça n’a pas un grand intérêt. Nous rejoignons ensuite la côte ouest en s’arrêtant à un endroit où se trouve un petit lac vert à côté d’une belle plage de sable noir. Ensuite un arrêt à Salinas de Janubio, un joli point de vue sur les marais salants avec différentes couleurs d’eau. Une petite boutique offre divers produits sur place. Ensuite nous prenons la direction de la célèbre plage de Papagayo. La route s’arrête et on arrive à une guérite qui réclame 3€ pour continuer. A partir d’ici le terrain est privé et il faut payer pour emprunter une longue piste caillouteuse en terre de 3 Kilomètres. Pas mal de voitures y circulent soulevant des nuages de poussière. La voiture est repeinte couleur poussière. On arrive à un vaste espace de stationnement, plusieurs chemins mènent à des petites plages différentes. Nous allons à Papagayo, une petite plage de sable blond entourée de roches rouge. La plage est en pente douce et descend lentement dans l’eau. La température de l’eau est bonne et le cadre sympathique et paisible. Nous restons un moment avant de repartir en direction de l’hôtel.

Vendredi 26 Nous commençons par la visite de la fondation César Manrique à Tahiche. C’ était à l’origine une de ses demeures. La construction est moderne sur plusieurs niveaux et intégrée à la coulée de lave autour en utilisant les trouées pour constituer des espaces de vie. De larges baies vitrées donnent des pièces lumineuses et ouvertes sur le décor. L’endroit est agréable avec les jardins extérieurs fleuris. L’endroit mérite une visite. Ensuite nous prenons la route jusqu'à Las Grietas, un chemin conduit à une faille dans la roche volcanique qui forme un défilé étroit ou seule une personne peut passer à la fois. Ce défilé n’est pas très long et la progression est lente à cause des interminables selfies réalisés ici. Ensuite nous nous arrêtons à la Casa Del Camposino, une ferme rénovée qui accueille plusieurs boutiques d’artisans. Nous y goutons un vin local conseillé par une charmante dame et lui achetons sur ses conseils 2 bouteilles de vin rouge de Lanzarote. Direction maintenant la plage de Tamara, une belle et large plage au pied de hautes falaises. Ici il y a toujours de belles vagues et c’est la plage des surfeurs. Sur la route u retour vers l’hôtel nous nous arrêtons au jardin de cactus, c’est la derniére création de César Manrique créé avec un grand sens de l’esthétique autour d’un ancien moulin à vent il présente 4500 variétés de cactus aux formes diverses dans un très bel espace. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel et soirée.

Samedi 27 Le matin après le petit déjeuner toujours copieux nous prenons la direction du nord de l’ile vers Haria. Nous découvrons par hasard une autre maison de César Manrique ou il a longtemps vécu. Cette maison est plus classique que la précédente, mais toujours de vastes pièces et une installation moderne très agréable. Au fond du jardin son vaste atelier, lieu où il réalisait ses œuvres. Ensuite nous allons au marché artisanal, on était venu pour ça initialement. Divers stands proposant des articles locaux, beaucoup de monde à ce marché. Pas de place aux terrasses des cafés pour s’installer. Ensuite nous retournons à la plage de Famara pour un long moment, toujours de belles vagues pour le plaisir des surfeurs. La température de l’eau est agréable et nous en profitons. Retour à l’hôtel mais avant arrêt à une station pour refaire le plein de la voiture qui à été très économique, d’autant plus que l’essence est beaucoup moins chère qu’en France 1,16€ le litre de sp95. Lavage de la voiture aussi qui était très poussiéreuse après la longue piste en terre pour accéder à la plage de Papagayo. A l’hôtel cocktail du dernier soir avant le repas.

Dimanche 28 Matinée à l’hôtel au bord de la piscine avant de libérer la chambre à 12H. Nous allons pour le déjeuner à un restaurant « Dona Lola » proche de l’hôtel avec une terrasse offrant la vue la cote. Nous prenons un carpaccio de thon qui est très bon. Direction l’aéroport ensuite situé à 15 minutes de route. Nous restituons la voiture et rejoignons l’aéroport. Une longue queue pour enregistrer les bagages. Le vol retour est à l’heure. Navette bus jusqu'à la gare Saint Charles. Ensuite nous rejoignons la location pour la nuit. Le boulevard descend, c’est plus facile avec les valises. La location est située entre le vieux port et la gare. Une fois sur place nous récupérons les clés et dernier effort il faut monter les bagages au 3éme étage. Le studio est sympathique, propre avec un équipement simple qui suffit pour une nuit.
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CA
Calisson94 2 days ago
Back to Swedish Lapland: Trek on the Kungsleden and Crossing Sarek
After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, trek part of the Kungsleden too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which, from what we’ve read, is stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is called Europe’s last wild space—I think it’s incredibly inspiring!! The downside of this choice is that since there’s no way to resupply in Sarek and the Kungsleden isn’t really set up for long treks, we’ll have to carry a lot of food for the first part with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to abandon the Sarek crossing.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather delays.

So if you’re interested, I invite you to follow our overstuffed backpacks!

03/08 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 04/08 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 05/08 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 06/08 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
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JO
Jojoone1 2 days ago · Songsam
All Over Thailand
You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.



I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
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JO
Jojoone1 2 days ago
From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.



Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.



Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.



The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
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PU
Puma2A 5 days ago
In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)
Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.



.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:



Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:



I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...



On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.





Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??



A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:





Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!



When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

...
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OL
Olive842 last week
From Avignon to Casamance Without Flying
Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!
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6C
6cha38 last week · Xialin
Retour sur notre voyage en famille de Denver à Yellowstone
Bonjour,

Je me lance dans un CR de notre boucle, somme toute assez classique, Denver-Yellowstone-Denver cet été du 24 juillet au 17 août. Vu la multitude de CR déjà existant ou en cours d’écriture, et n’ayant ni la qualité d'écriture ni celle des photos de beaucoup d’entre vous, je me contenterai, enfin surtout j'essaierai, d'être pragmatique pour vous faire partager notre ressenti notamment sur certains parcs ou lieu un peu moins visités.

Je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui, par leurs CR, blogs, sites, commentaires ou autres, nous ont permis de bâtir au mieux ce programme, qui, avec le recul, aurait encore pu être optimisé : une déception pour plusieurs belles découvertes, mais parfois survolées faute de temps. De quoi revenir dans le secteur !

Nous voyageons avec nos 4 ados (ou presque) de 18, 16, 14 et quasiment 12 ans. Ce qui nécessite, afin que le voyage soit agréable pour tous, non seulement certains compromis de part et d’autre (raccourcir une visite pour profiter plus longuement d’une baignade, se lever aux aurores...) mais aussi de bien prendre en compte certains aspects logistiques qui pourraient vite devenir chronophages sans un minimum d’organisation (lessives, courses, rangement des bagages…). Parce que mine de rien, je crois qu’on a du « visiter » tous les Walmart implantés sur notre parcours !!! La faute à une absence de frigo dans certains logements et surtout à une place très très limitée dans la voiture ne permettant pas d’avoir une glacière digne de ce nom. Je reviendrai par ailleurs sur l’épisode voiture.

Pour les logements, nous avons cette année alterné cabines basiques dans des KOA et Yellowstone (quand plus d’1 nuit au même endroit) et hôtels. Toujours avec piscine (sauf Yellowstone bien sûr), ce qui permet aux enfants de se défouler (parce qu’ils ont toujours de la réserve même après des journées bien chargées!) et nous, il faut bien l’avouer, de nous détendre. Pas de souci de Wifi, nous avons tous un forfait avec 25 GO d'internet (un grand merci à Gilles pour le super plan à 0,99 €). Cela a très bien fonctionné, même les SMS et appels de portable à portable (aucun coût supplémentaire).

J’en viens à notre circuit : comme je le disais, boucle classique Denver-Yellowstone-Denver. Pour ne pas trop survoler les parcs et ne pas passer notre temps à courir, nous avons privilégié de loger au plus près de ceux-ci en restant au moins 2 nuits au même endroit. Et je dois dire que c’est très appréciable de se poser, même si ce n’est que pour 2 nuits. Cela permet aussi de composer avec la météo, pas toujours au top lors de ce voyage. La contre-partie, la durée des vacances n’étant malheureusement pas extensible, est que certaines étapes ont parfois été longues : on le savait, mais le fait d’être dans un rythme cool, sans contrainte horaire (ne pas me demander de timing, je ne me soucie pas de l’heure en vacances sauf le matin pour lever toute la troupe si je ne veux pas que le départ soit à midi…), nous a parfois fait faire des journées à rallonge.

Ceci étant posé, j’attaque le voyage en lui-même dans le prochain post.
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SI
Sinforosa 2 weeks ago
Back in Tunisia (live account)
Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.





TO BE CONTINUED....
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AM
Amnesix77 2 weeks ago · Sandrita24
Andalousie en famille et à 2 familles avec voiture, fin avril 2019
Bonjour à tous,

De retour d'une quinzaine de jours en Andalousie j'ai envie de partager cette expérience avec vous, peut être que ca pourra être utile dans la préparation d'un voyage. Je commence par un petit récap sur ce post et j'essaierai de continuer ensuite avec des photos et des détails sur les journées (j'ai encore du travail de tri pour les photos) ; j'espère que je ne serai pas trop ennuyeux 😎

Les conditions du voyage :

du 20 avril au 4 mai 2019 :

7 jours sur la côte de la Luz (el puerto de santa maria) en air bnb,

4 jours à la jonction entre la costa del sol et la costa tropical (Salobrena) en air bnb

3 jours au cabo de gata pour le repos en camping à Los Escullos

Deux familles de 4, chacune avec sa voiture perso : 3 garçons de 9 ans et une fille de 6 ans. Une famille plutôt ville et découverte (c'est pas nous mais on se soigne) et une famille plutôt farniente / nature (ca c'est nous). On parle un peu espagnol.

Plus de 5 000 km, dont 2 500 pour le trajet aller retour depuis Carcassonne.

Le temps : variable mais on s'attendait à mieux dans cette région toute fin avril : on a eu un parfois froid la première semaine sur la côte de la Luz (< 20 °C) et ensuite il a fait plus chaud sans excès la deuxième semaine (<25°C). Au moins on n'a pas eu trop de pluie

Notre budget : environ 2600 € par famille :

700 € pour les nuitées, soit 50 € par nuit,

1000 € pour les repas / restau. Au restau on s'en sortait généralement pour 50 € / famille, on mangeait au resto le midi (sauf 2/3 pique nique) et à la maison le soir en essayant d'être de retour pour 18H00)

600 € pour les sorties : rio tinto, un spectacle de flamenco, les visites de l'alhambra, giralda et alcazar, les parc oasis avec repas, la sortie kayak

300 € pour l'essence et péage

préparation : quelques mois à l'avance avec les résa des nuitées et de l'alhmabra / giralda / Alcazar. Quelques guides de voyage (j'aime bien le guide « évasion » pour initier la prépa. Géoguide est bien sans plus mais c'est le routard de nos amis qui a le plus servi. Egalement 3 mois de préparation / révision à l'espagnol avec Mosalingua (méthode de répétition très bien faite, 10 minutes / jours max). Téléchargement de Maps me et de la carte d'Andalousie à l'avance, indispensable. Et enfin tricount pour faire le décompte des dépenses avec les amis, c'est très pratique.

Qu'avons nous fait / vu:

3 visites de villes (Séville, Grenade et Cadix) + Malaga pour les amis, (on, a mis le véto sur Cordoue, ca aurait fait trop de ville pour nous)

4 villages blancs (Vejer de la frontera, Arcos de la frontera, Grazamela, Ronda) + Tarifa pour les amis,

des plages (Tarifa et Bolonia, matalascanas, Nerja, el Cabo de gata)

des petits moments nature et divertissement : le parc de la donana, une sortie kayak le long de la côte rocheuse près de Nerja et le parc Far west / animalier dans le désert de Tabernas.

un peu de culture : les mines de rio tintos, le site archéologique d'Italica, les caravelles de Christophe Colomb, la grotte de Nerja pour nous et le musée Picasso à Malaga pour les amis, le séchage du jambon dans les Alpujarras pour les amis.

Nos coups de cœur

Nerja et les quelques villages autour : la côte rocheuse est vraiment sympa on a adoré la sortie en Kayak même si pour le snorkeling l'eau était bien froide. Les plages sont abritées du vent, le village est agréable et bien sûr la grotte est exceptionnelle.

El Rocio et le parc de la Donana. Ambiance hors du temps un peu western à El Rocio, on y serait bien resté un jour ou deux ; le calme et les odeurs de pin nous ramènent dans les landes

Ce qui nous a moyennement plu :

les mines de rio tinto : pas passionnant ni extraordinaire d'autant que le flots de paroles ininterrompus des guides espagnols gachent un peu ce moment de « nature ».

Nos petits regrets (qu'on note pour une prochaine fois) :

avoir oublié nos passeports et n'avoir pas pu aller passer une journée à Tanger depuis Tarifa,

avoir manqué d'une journée autour de Nerja pour aller passer une journée de Snowboard dans la sierra Nevada à à peine 1H30 de route (que nous a proposé l'excursionniste de kayak)

ne pas avoir passé au moins une nuit à El rocio pour aller explorer le parc de la Donana au petit matin

Antequerra avec l'embalse du guadalhorce et le caminito del rey (mais il fallait refaire 2h00 de route et on n'avait pas le courage)

Mes impressions générales et personnelles à chaud sur l'Andalousie et l'Espagne

sur les paysages : un sentiment de concentration un peu extrême parfois d'une mono activité sur un territoire : champs d'olivier à perte de vue sur le trajet, les fermes éoliennes de la côte de la Luz (que j'ai trouvé bien intégrées), les lignes d'immeubles le long de la costa del sol (burk, heureusement qu'on ne s'y est pas arrêté), les champs de serres autour d'Alméria (dommage d'avoir gelé la côte sur autant de km), le port industriel de Huelvas tellement étendu, ...

D'ailleurs en traversant le pays ce qui nous a étonné par rapport à la France c'est la relative absence de hameaux, les villages sont bien délimités et la population s'y concentre laissant de vastes paysages sans présence humaine, alors qu'en France on trouve des habitations un peu partout.

Enfin sur les routes : relativement peu de péages, alors certes les aires de repos sont moins bien aménagées que chez nous mais les routes sont en bon état et notre porte feuille était plutôt content. D'ailleurs les routes sont plutôt rectilignes avec un nombre incalculable de ponts et tunnels : l'avantage (outre le fait qu'on se déplace rapidement) c'est qu'il y a relativement peu de routes secondaires qui viennent impacter le paysage.

pour le tourisme et les activités : une très grande variété et richesse. Le sentiment que chacun trouvera des choses à faire selon ses goûts et qu'en 15 jours on est loin d'avoir épuisé nos envies. Et c'est incroyable comment dans une région on passe vite de la côte aux sommets enneigés (la sierra Nevada), des cultures au désert (le Tabernas). Et bien sûr le mélange des cultures européennes et arabe dans l'architecture dans une même ville est très agréable.

Petit regret c'est d'avoir relativement peu échangé avec les locaux, on est mal tombé pour ca sur nos air bnb dommage. On était bien reçu par les différents commerçants par contre, très compréhensifs sur mon espagnol approximatif:-) .

Au final je pense que notre choix de nous poser sur la côte de luz et ensuite près de Nerja étaient bons : on a pu rayonner pas trop mal (même si on a fait de km bien sûr) et on était dans des environnement vraiment sympa. Et les 3 jours de repos total ensuite au cabo de gata ont été les bienvenus.

Si vous préférez ou pouvez faire des pauses moins longues vous pouvez essayez de dormir sur El Roccio (facile pour aller à Séville et permet la visite matinale du parc de la donana) et pourquoi pas aussi à Grazamela pour faire une rando dans la sierra (mais à improviser car dépend de la météo)... Et bien sûr Tarifa pour un aller retour Tanger et journée à Gibraltar.

a bientôt pour des détails sur les différentes journées et quelques photos

Laurent
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FA
Fabhyène 3 weeks ago · Sinforosa
Elle voit des géants partout! (Ducasse d’Ath, Belgique, août 2018)
La fantaisie et le dépaysement sont quelquefois tout près de chez vous ! J’aime aller aux quatre coins de la planète, mais il peut y avoir aussi tout un monde à peine plus loin que le coin de votre rue… et même le bout de votre nez ! Je vais donc vous raconter en image la belle kermesse d’Ath, que nous avons découverte seulement en août dernier, alors que nous sommes voisins (nous habitons Lille)

J'aurais pu sous-titrer ce carnet: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; c'est une expression en langue picarde, littéralement « Ferme ta bouche ton nez va tomber dedans », qui se dit à une personne ébahie, et ébahie je l'ai été!!! Ooooooooh, des géants ! Ah comme je les aime ! Dans le Nord nous avons beaucoup de ces géants, comme Reuze Papa et Reuze Maman à Cassel, ou encore Gayant, Marie et leurs enfants Binbin, Jacquot et Fillon à Douai, et bien d’autres encore.

Hein ? Quoi ? Chavez po quo qu’ch’est qu’in Géant deuch’Nord?

Et bien c’est un héros bienveillant, une figure légendaire, un protecteur, un symbole, qui est lié à une ville et qui la parcourt en marchant et en dansant au moment du carnaval ou de la fête locale… La tradition serait née au Portugal au 13ème siècle (en tout cas c’est là qu’on en a les premiers témoignages), puis on les rencontre dans les Pays bas à partir du 15ème siècle. Dans le Nord, les plus anciens sont Gayant et Marie de Douai (16ème siècle) mais on en a vu beaucoup de nouveaux apparaître depuis les années 80, avec le revival des carnavals… Bon en pratique c’est un grand personnage (ou figure animale) qui mesure plusieurs mètres; la structure est en osier, le corps est souvent en papier mâché mais la tête peut être en bois comme à Ath (bois de tilleul), et les vêtements et les accessoires sont de tissu, cuir et bois. La robe évasée (pour les géants mâles comme femelles) permet à un ou des porteurs de se glisser sous le géant pour le déplacer à la seule force des bras, épaules et jambes, et même lui faire faire des pas de danse ! Il y a plus de 1500 géants en Belgique et 450 dans les Hauts de France, très majoritairement dans les départements du Nord et du Pas de Calais.

A Ath des géants il y en a … PLEIN ! Je n’en ai jamais vu autant en même temps. Et chacun d'entre eux n'est porté que par un seul homme à la fois (à l’exception de Bayard, vous verrez plus loin pourquoi), alors que la structure pèse plus de 100 kilos… les porteurs se succèdent donc rapidement ! La Ducasse d’Ath et ses géants sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2008, comme éléments des « Géants et dragons processionnels de Belgique et de France ». La ducasse d’Ath est de surcroît remarquable par son ancienneté, et son ancrage local ; il est fait mention d’une procession dès 1399, et aujourd’hui les nombreuses compagnies musicales sont encore locales (Ath et communes avoisinantes). Le rendez-vous est extrêmement populaire : une bonne partie de la population est là, toutes générations confondues… Tous connaissent les groupes, chars et géants, et chacun a son préféré ! A l’origine, ce sont des groupes religieux qui défilaient et illustraient des épisodes de la Bible ou de la Légende dorée. Puis progressivement le défilé s’est sécularisé et n’a cessé d’évoluer en intégrant de nouveaux géants, des personnages historiques ou des allégories, en lien avec l’histoire locale (Ath, Hainaut belge, Belgique).



Enfin, les très beaux chars sont tous tirés par de magnifiques chevaux de trait, et ça c’est extraordinaire ! Le conseil communal est lui-même embarqué dans de belles calèches qui closent le défilé.

Pour finir avec cette longue introduction, sachez que la Ducasse d’Ath dure plusieurs jours mais que le point culminant en est la procession extrêmement codifiée qui a lieu le 4ème dimanche d’Août (en fait la procession passe 2 fois, une le matin et une l’après-midi).

Alors, ch’est parti !

En ce dimanche 26 août, nous voici donc à Ath en début d’après-midi pour voir la procession. Quel engouement populaire ! Chacun arbore les couleurs de la ville (violet, jaune et blanc), souvent avec un collier de tissu torsadé. Tout le monde est content, souriant, depuis le bambin hilare jusqu’à la guillerette centenaire, qui boit sa bière avec le cousin aux joues rubicondes et la jolie nièce blondinette aux brins d’juda (aux tâches de rousseur). ça s’apostrophe, ça rigole, ça chantonne, ça se congratule dans tous les coins.

Les gens commencent à se positionner aux endroits stratégiques du parcours, à savoir des endroits élargis où les géants vont s’arrêter pour exécuter une danse, sous les flonflons des fanfares qui les accompagnent. Et des fanfares, y’en a, au moins une par géant et par char !

L’attente passe vite dans cette ambiance joyeuse. A un moment, la musique se fait plus forte, et voici qu’apparaît enfin le premier géant ! Il s’agit de « l’aigle à deux têtes », sur lequel un bambin (un vrai) est assis, bien sécurisé sur sa petite chaise.

Présent dans le cortège depuis la fin du 17ème siècle, il n’avait au départ qu’une tête (normal, quoi) et accompagnait la confrérie des tailleurs. Il gagna une deuxième tête lors de la visite royale de 1854 (allez savoir pourquoi !). Il est haut de 3 mètres 30, et il pèse 115 kilos (sans l’enfant). Tous les hommes que vous voyez en blanc sont des porteurs qui se relaient. Sa danse consiste à faire tourner sur lui-même l’oiseau… on se dit que ch’tiot là haut doit avoir la tête qui tourne !





Puis, c’est la « barque des pêcheurs napolitains ». C’est un char magnifique, qui représente un navire et aux gréements duquel des jolis marins sont accrochés. Ce char apparut dans le défilé pour la première fois en 1856.

Il est suivi d’un géant humain, juché sur des échasses. C’est « Saint christophe de Flobech », qui tient un bâton fleuri et porte le Christ sur ses épaules (là ce n’est pas un vrai enfant !). Apparu au 19ème siècle, il disparut ensuite du cortège avant d’y être réintroduit en 1976.



Voici maintenant la compagnie des « Bleus », revêtus de l’uniforme français. Cette compagnie est l’héritière de l’ancienne compagnie des canonniers-arquebusiers, et elle ponctue son défilé de salves !



A suivre: le géant Samson!
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MA
Mathews 3 weeks ago · Voyajou
A Brief A to Z of Peru
Foreword This text has been proofread many times. Sorry if some points in this A to Z have already been covered on this forum. Text and drawings by the author.

Peru is still a very vast country, with so much to see, and obviously this text can't list all the attractions of the country.

*Abiseo (River) A national park that's very hard to access and doesn’t seem open to visitors. Includes the Gran Pajaten site (see below). Personally, it really sparks my imagination (not visited personally)

*Aguas Calientes the town next to Machu Picchu, more precisely below the archaeological site. As far as I know, you can only get there by train. Reminds me of the market where stalls line both sides of the tracks near Bangkok. I love it

*Altiplano: somewhere the "heart" of the Andes. I was able to trek across it on foot, starting from Caracollo in Bolivia, and of course, it’s vast plains to explore. This is where people live in a very rural way. Andean populations are quite austere compared to those in the lowlands or on the coast. You really have to appreciate the harshness of life to live there. Life is anything but superficial. I set a compass heading and found myself walking west toward the expanse of water near a place called La Joya. For pitching the tent, the nights were still chilly

*Canyon del Colca One of the deepest canyons in the world. Personally, I hiked down and back up on foot. The toughest stretch I’ve ever covered in my life.

*Ceviche More or less the national dish. A marinade of fish, shellfish, and lime. But you can find it in some restaurants in Europe, France, and certainly in Belgium or Switzerland. In the small restaurants of Pisco, you can eat excellent ceviche

*Cerro Sechín: Mostly bas-reliefs. A site little known to travelers in the Casma province. The first vestiges of a pre-Inca civilization with iconography similar to that of Chavín (not visited personally)

*Chan Chan A large city of the Chimú civilization and relatively vast to visit. You can see adobe walls with bas-reliefs. Visit from Trujillo, take a colectivo. Plan for the whole day

*Charango: a small guitar widely used in Andean music

*Chauchilla A necropolis near Nazca where you can see mummies exposed on the ground. YouTubers can do paranormal experiments there. And for anyone wondering about the fate of the soul and body after death, here’s the answer: the body remains after death. You can imagine your own flesh and body exposed to the winds of the Pampa and before eternity... (not visited personally)



*Chavín de Huántar (Lanzón) The site’s appeal lies in its mountainous surroundings, the Lanzón stela, and the sculpted heads on the façades. What few people know is that the Chavín civilization began its expansion centuries before the Incas. Unfortunately, you can’t get too close to see the Lanzón—the day I was there, it was protected by grilles. To get there: minibus from Huaraz or trek from Olleros. Then cross a high pass (over 5,000m). If you do it solo on foot, be careful—the path isn’t obvious from Olleros

*Chullpa: funerary tower, notably at Sillustani in the Lake Titicaca region

*Chimú: pre-Inca civilization whose center was Chan Chan.

*Chola/Cholitas (Bolivia): typical clothing style of women from the Andean plateaus



*Chompa: pronounce it *Chompaaa!* A common term for a wool sweater with vicuña patterns, often knitted from alpaca wool. If you dress like this, it’s a bit kitschy around the edges

*Cuy That one isn’t a guinea pig like in Guyana but an actual guinea pig. During a trip to Peru, I was hiking near a village north of Quillabamba (the terminus of the train line that passes through Aguas Calientes), and I was invited to stay in a house. The family raised a few of these pets. Apparently, the locals eat them. Since I’m not much of a meat-eater, it doesn’t really tempt me. How about you?

*Pacific Coast or how to talk about a place you haven’t visited? Except for the coast near Pisco and San Andrés, I haven’t visited any coastal cities. But that doesn’t mean these places lack interest or poetry. For fans of clichéd images, pelicans, seabirds, and fishing boats appear by the sea.

*Gran Pajaten: also closed to the public. Features anthropomorphic bas-reliefs. (not visited personally)

*Huaca. Visit the Huaca del Sol and Huaca de la Luna, especially near Trujillo. However, you can skip them—Chan Chan is still more interesting. Don’t forget to spend time visiting Chan Chan

*Huacachina A small oasis in the desert near Ica. Yes, we’re talking about an oasis because for those who’ve never traveled to Peru, the coastal strip along the Pacific is almost entirely desert, from north to south. Peru is territorially made up of three different regions: the desert coast, the Altiplano stretching north to south with mountain ranges (the Cordilleras), and the Amazon basin to the east. (not visited personally)

*Inca Kola It’s neither Coca-Cola nor Pepsi but a unique cola with a slightly orange color. Tastes like bubble gum

*Intiwatana: a carved rock shaped like a parallelepiped. Is it a sundial?

*Ballestas Islands: a highlight in Peru, though very touristy. You can only get there by boat from the port of San Andrés, a few kilometers from Pisco. It’s a surreal place to me—actually islets with cavities where sea lions and fur seals live. Since it’s a protected area, you’re not allowed to disembark. Guano is harvested there, which can be used as fertilizer.

*Kuelap: a fortress built by the Chachapoyas people. Rarely visited by travelers. (not visited personally)

*Larco Museum: an iconic museum in Lima with a large collection of pieces from archaeological and pre-Columbian sites. From what I remember, it has many pieces from the Moche civilization. As for the Moche statuettes, the prudish might look away. Probably a veneration of the god Priapus without knowing it.

*Nazca Lines Discovered by German archaeologist Maria Reiche, they stretch for kilometers. The designs in the desert around Nazca depict animals and cabalistic signs. The question I ask myself is why the creators of these lines represented a monkey and a hummingbird—species endemic to the tropical forest, not the desert plains around Nazca.

*Machu Picchu: means "old mountain" in Quechua. There’s also Wayna Picchu. The ruins of the site emerge from a sort of small plateau above Aguas Calientes. When the mist rises above the site and the bend of the Urubamba River, it’s truly magical... Also the starting point of the Inca Trail.



*Coca tea A decoction/infusion of the coca plant, meant to ease altitude sickness or *soroche*

*Chullo A rough translation would be a Peruvian wool hat.

*Moche: a civilization established in the Moche Valley, hence the term *Mochica*. What characterizes this civilization are the distinctive clay pieces representing faces and erotic statuettes

*Papa a la Huancaína A local potato dish

*Pisac: a typical market near Cusco

*Pisco Sour: perhaps the Peruvian equivalent of the *caipirinha* you drink in Brazil.

*Puya Raimondii A Bromeliaceae that still looks like a cactus, endemic to the Altiplano

*Quechua The language spoken by the indigenous people of the high plateaus (as well as Aymara in Bolivia)

*Quipu A knotted string used for counting. Widely used by the Inca administration.

*Sacsayhuamán (Q’enqo, Inca Bath) From Cusco’s Plaza de Armas, take the streets that climb above the city. Sacsayhuamán is called a fortress and is made up of large stone blocks. You wonder how the Incas could cut such huge blocks to assemble them—just like some streets in Cusco. The Q’enqo block is enigmatic; no one really knows what it represents.

*Savia Andina An Andean folk group.

*Tambo (=> Ollantaytambo) The Inca emperor (Atahualpa, Manco Capac) had the mission of controlling a vast empire. An empire that was still very extensive. Hence the importance of these *tambos* or relay stations. Napoleon created the civil code; the Incas invented the *tambos* and *quipus*.

*Tawantinsuyu: the Inca Empire

*Tinku: a warrior dance practiced mainly in Bolivia

*Golden Tumi: a sacrificial weapon. Often featured in Peru travel guides. See illustration



*Terra X: a documentary series from the German TV channel that aired on Arte. Some episodes focused on pre-Inca and Inca Peru. I must have some old recording tapes. In memory of Gottfried Kirchner as a source of inspiration.

*Uros: I checked—it actually refers to the people who live on these floating islands. Even if it’s touristy, it’s a must-visit because it’s incredible how people can live on islets made from nothing. Take the boat from Puno

*Vicuña, llama, guanaco: camelids characteristic of the Altiplano



*Wayna Picchu The young Picchu mountain. In the first minutes of *Aguirre, the Wrath of God*, you see Klaus Kinski—well, Aguirre—making his way along the Inca Trail. Werner Herzog must have broken his back filming those sequences.

*Zampoña: pan flute
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VI
Viovio2 3 weeks ago · Jeeaan
15-day itinerary in southern Morocco
Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads. Transport: a rented Dacia. Accommodations: small guesthouses.

Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.

Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.

Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.
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OL
Olap 3 weeks ago · Ylangylang
9 days in Sardinia by bike
Leaving on Sunday, September 28, 2025, from Montpellier: I’m taking the train with my bike and panniers to Nice for the evening ferry departure to Porto Torres in Sardinia. Nice is gorgeous.
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BI
Bibouns51 3 weeks ago · Libertad31
Off on an adventure in Sri Lanka
Day 1 – December 6

Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!

For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."

So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.

But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!

So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
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LE
Lewinch 3 weeks ago
Slovenia and Northern Italy without a car
Here’s the itinerary for a ten-day trip through Slovenia and Northern Italy using local transport.

Saturday, May 2: Arrival

Arrived in Ljubljana on a Transavia flight from Paris. I’d spotted a bus connection to the city center, but it’s worth noting there’s no dedicated line—most buses stopping at the airport come from Bled. On a sunny Saturday afternoon, the bus was already packed with people who’d headed to the lake for some fresh air. I ended up taking a shared van, with drivers actively offering transfers to travelers. I paid 12 € for the ride to the train station, then walked 15 minutes to Hotel Celica. It lives up to its description as a former prison turned hotel—close to the city center, clean, with a hearty breakfast. The rooms are basic, with beds 3 meters off the ground, accessible by a wooden ladder. For dinner, I opted for an Indian restaurant.

Sunday, May 3: Urban marathon





Good news: museums are free on the first Sunday of the month. I started with the National Gallery, then took a stroll through Tivoli Park, enjoying the outdoors. I tried grilling in the park before heading to the Museum of Modern Art and the eclectic National Museum of Slovenia, which was interesting for its architecture. Next up was the castle—you can enter the grounds for free; the only reason to pay is to access the keep for the city views.

Monday, May 4: Bled



I spent the morning exploring Ljubljana’s architecture but was disappointed by the Krakovo district, which guidebooks had hyped up.

In the afternoon, I took the bus to Bled. The hostel was right at the bus station, and I soon realized I’d be the only guest—the owner was struggling to attract visitors. I walked around the lake and searched for the viewpoint access. It’s a steep climb with a staircase, but worth it.



Tuesday, May 5: Vintgar Gorge



I headed to the gorges early in the morning via a shuttle, then walked back to Bled. It was stunning—it reminded me a bit of the Samaria Gorge I’d visited last year.

The bus took me straight to Stara Fužina near Lake Bohinj, where I stayed in a homestay. I loved it, even though there wasn’t much interaction with the hosts.

The weather was overcast and misty, giving the lake a Scottish vibe.



Wednesday, May 6: Bohinj

Rainy day, so I took the bus to Ukanc at the far end of the lake and walked back.

Thursday, May 7: Mostnica Gorge and the auto-train

I set off on foot for the gorges from Stara Fužina, taking a detour up to Planina Uskovnica, a steep and rarely used trail. The views of Triglav and the traditional alpine huts were incredible.



I then took the auto-train to Most na Soči. The passenger section has compartments, and the windows can be opened. The ride through the gorges was breathtaking. I stayed at a family-run guesthouse near the Most na Soči station—authentic and cozy.



Friday, May 8: Tolmin Gorge and Nova Gorica

I took the bus to Tolmin, then walked 30 minutes to the gorges. The trail is well-maintained but short, so I extended my hike with a scenic loop through the gorges and nearby villages.



A quick train ride later, I was in Nova Gorica for the night, positioning myself to reach the Adriatic coast the next day. I explored at a fast pace—Villa Raffut on the Slovenian side, then crossed the border to visit Palazzo Attems-Petzenstein and grab an aperitivo in the main square. You could tell I was in Italy just by the vibe. The old border checkpoint is still there.

Saturday, May 9: Piran

Three trains and a bus later, I arrived. The journey was scenic, and it was worth it.

Piran is touristy but manageable. It feels like a mix of Croatia and Italy, with both influences evident. The maritime museum was fascinating, with its detailed ship models. There’s still a local feel—there was even a great blues concert by the harbor that evening.

Sunday, May 10: Piran

I walked to Izola along the coast—a beautiful route with paths, roads, and lakes. It was Sunday, and the tip of the village was lively with families picnicking. I decided to take the bus to Koper. The regional museum was quiet, but the garden was stunning.

Monday, May 11: Trieste

The bus connection from Koper was frequent and easy. Trieste is very open to the sea. I visited the castle and the massive Revoltella Museum—good timing, since it was raining. The collection spans everything from classical to contemporary art.



I missed my connection to Stresa later that day, so I had to improvise a night in a dorm near Milan’s train station.

Tuesday, May 12: Stresa

I came mainly for the Borromean Islands. First impressions weren’t great—crowded at the dock and windy. I didn’t like Isola Bella—too many people and too flashy. I much preferred Isola Madre, with its peaceful gardens where you can find solitude. On the way back, I stopped at Isola dei Pescatori after some hesitation, and it was worth it. Finally, I explored Stresa, with its colorful houses and grand palaces.

Wednesday, May 13: Heading to the Jura

I wrapped up my trip by taking the EuroCity train from Milan to Geneva via the Simplon Pass. From there, I headed to my vacation spot, taking the train from Nyon to La Cure (on the border). The rest of the journey was private.
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PI
Pinacoladada 4 weeks ago
Second trip to Curaçao Island
Returning to Curaçao is a bit like reopening a book whose pages still smell of sun and salt.

As soon as the plane descends toward the island, the familiar colors reappear: the dazzling turquoise of the sea, the pastel facades of Willemstad, and that unique light that seems to soften everything.

For this second trip, we no longer arrive as hesitant explorers, but as confirmed lovers of this warm island.

We already know that the warm wind will welcome us as soon as we step out of the airport, that the beaches will once again offer their infinite shades of blue, and that each day will have that unhurried pace that makes you forget the rest of the world.

Yet, despite this sense of déjà vu, Curaçao always manages to surprise. A new cove to discover, a different sunset, a smile shared with a local...

The island has that rare talent for reinventing itself without ever betraying what makes it so endearing.

This second trip isn’t a repetition, then, but a reunion: a chance to rediscover Curaçao with more attentive, more connected, and perhaps even more amazed eyes.

I invite you to keep reading this travel journal and watch the videos that will help you learn a little more about the island’s different attractions.

Just click on the video image to start watching.

To go to a specific post, here are the appropriate links:

Exploring Willemstad’s colorful neighborhoods The Most Beautiful Beaches in Curaçao Hike at Boka Sint Michiel | Flamingos & panoramic views Climbing Christoffel Mountain Den Dunki & Flamingos of Jan Thiel Must-see spots in Curaçao Snorkeling at Playa Kenepa Chiki: Turquoise Water & Tropical Fish Snorkeling at Porto Mari: One of Curaçao’s Best Spots Snorkeling at Mambo Beach, the Perfect Spot Snorkeling at Daaibooi Beach, a diverse marine world
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SE
Serow 4 weeks ago
Densha Otaku - Lesser-Known Regions
Autumn 2025 marks my 11th trip to Japan. I’ve neglected the south for too long, so like last year, it’s my main destination again.

We’ll revisit some familiar spots, but of course, we’ll also try plenty of new things. This trip feels a bit strange—no more of that initial magic, but on the other hand, we’ve really explored some off-the-beaten-path and private locations. The variety of regions, landscapes, and vehicles I’ve photographed is pretty remarkable. In search of vintage trains and threatened lines, I think my future trips will follow the same vibe.

After the 2017 and 2024 travel journals, it’s time to dive into Japan’s lesser-known side—all by public transport, of course. Day 1, arrival in Tokyo

The timing won’t be like other years since we arrive at Narita in the mid-afternoon after a layover in Hong Kong.

The only real mission for this afternoon is picking up tickets for the next day. And already, the first travel stress: I’ll have to rewrite the entire day because the Revaty Kinu 109 to Kinugawaonsen is fully booked, just like all the morning trains. So instead of a relaxed start exploring Ueno, I’m back to scrutinizing schedules. I manage to snag something last-minute after struggling for hours. Then, I wait for a message from Seiichi to meet up for dinner. Meeting friends on the first day and staying up late with jet lag—like I said, this trip isn’t like the others.

A great evening at a place I love.







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VO
Voyageur1990 4 weeks ago · Yemen
Visiting Cork City
Hello everyone,

We’ve just returned from a few days in Cork with my partner, and we really wanted to share our experience with you. We loved the vibe of the city and its surroundings!

What we loved:

The highlight of our visit was definitely our guided walking tour of Cork City. We booked it through GetYourGuide with Dorren, and honestly, it was amazing. If you're looking for a guide in French, go for it—he’s the only one we found offering this service, and he does a remarkable job. He knows the city like the back of his hand and shared anecdotes we’d never have found in regular guidebooks.

We also spent ages at the English Market, a must-visit for food lovers. The atmosphere is authentic, the local products are excellent—it’s really the heart of the city.

A little stop in Cobh:

We also took the time to head down to Cobh. It’s a gorgeous town with its colorful houses climbing up the hill and its majestic cathedral overlooking the harbor. The maritime history is very present—it’s an emotional and very photogenic visit.

A few extra tips:

Must-see: St. Peter and Paul Church. It’s truly stunning, much more impressive and rich in detail than we expected.

Avoid: To be honest, we were a bit disappointed by St. Finbarr’s Cathedral. We’d heard so much about it, but inside, we felt the decor wasn’t really worth the entry fee. In my opinion, you can skip it or just admire it from the outside.

Food:

If you’re looking for somewhere to eat, we tried Market Lane. It was a real favorite! The ingredients are super fresh (they often use produce from the English Market), the menu is great, and the service is top-notch. Just remember to book ahead—it’s a popular spot, and now we understand why!

In short, Cork is a perfect destination for a city break. If you have any questions about the itinerary or the tour with Dorren, don’t hesitate!

Happy travels to those planning their trip! !
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BI
Bibouns51 4 weeks ago
Off we go on an adventure in Puglia!
Hey there, VF crew!

After wrapping up our travel journal on Java (link below), we’re now diving into our recent adventure in Puglia! Happy reading... Off we go on an adventure in Java (and a bit of Bali) | Travel journal > Indonesia | Voyage Forum

Day 1 - October 19

When you tell your friends and family you’re itching to escape to the other side of the planet to mingle with the Mongols, you can usually expect a barrage of questionable jokes and terrible puns. For this new adventure, it’s a different destination but the same old story—this time, we’re visiting the "pouilleux" (the "scruffy" ones). We’re taking off straight for Puglia! If you need a cheat sheet to remember where this oddly named place is on a world map, just think of it this way: Puglia is the maiden name on the ID card of the heel of the Italian boot! Personally, I prefer to remember it as the land of creamy burrata, the smell of focaccia fresh from the oven, orecchiette shaped by mamas, golden olive oil that shines like the sun (which beams down here 300 days a year), amaretto that makes you happy, and those famous trulli—those little hobbit-like dry-stone houses straight out of a movie set...

But I’ll stop spoiling the rest of our trip and focus on a factual rundown of this first Puglian day. So, are you joining us on this new adventure beyond our Gallic borders? Either way, Sasha (my youngest) and Luna (Flo’s daughter) didn’t need much convincing to stick with us and keep up the pace!

Our plane drops our little crew in Bari, the site of a famously tragic battle lost in 1991. But revenge is sweet! After renting a motorized carriage, we escape the landing zone and head to our military base of operations: Ostuni, a strategic little town where we’ll set up camp for the next four days. Why Ostuni? First, for its central location, which lets us explore a region packed with must-see gems. Second, for its vibe and beauty, which have earned it quite the reputation. Perched high on a hill, the *città bianca* (the "White City") lives up to its nickname. It literally dazzles visitors. The reason? The whitewashed facades of its houses, a testament to the region’s rich architectural heritage.





We arrived late last night, so only the two bravest soldiers volunteered to scout ahead at dawn, while the younger recruits stayed behind—for now. But not for long! After the first wave of streets and the next round of exploration, headquarters made the inevitable call to retreat. Reinforcements were needed! A few strategic errands, a breakfast ration, and our battalion marched in tight formation, flag held high, to conquer Ostuni the White! *Charge!* In my squadron leader’s memoirs, I’ll write that I didn’t expect Ostuni to put up such a fight. What I thought would take two hours to conquer turned into a humbling experience—we could only bow in respect to its beauty, its relentless charm. The alleys are whiter, more labyrinthine, narrower, and more photogenic than the last. *Veni, vidi, vici*—but what an entrance, my troops!















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TI
Ticapi 4 weeks ago · VallM17
Some trips are born twice - Peru April - May 2025
Some trips are born twice.

Ours was supposed to happen in 2020. Everything was ready: the itinerary, the flight tickets, hotel reservations and Machu Picchu, the rental car, dreams of high altitudes and wide-open spaces. And then the world stopped.

Like so many other plans, our trip to Peru was put on hold. Disappointment was followed by a more concrete reality: paperwork, endless back-and-forth, and battles to recover some of the costs we’d already paid.

The years went by. Life moved on, with its shifting priorities and unexpected twists. Rescheduling this trip wasn’t possible until 2025.

The itinerary stayed mostly true to what we’d imagined five years earlier. One major difference, though—in 2020, we’d planned to rent a car and explore the roads completely independently. Most importantly, we hadn’t included the three-day Ausangate trek, due to lack of time.

For 2025, our plans evolved. 4x4 rental prices had skyrocketed, and when we looked at our schedule more closely, we realized quite a few days didn’t actually need a vehicle. So we made a different choice and opted for private drivers instead. A decision we never regretted. Always punctual, thoughtful, and available... they were so much more than just drivers.

All our reservations were made in January, except for the trek, which we booked in February.

Finding reliable drivers on our own was tough, so we asked Laurent from Tout Pérou to handle it for us. Going through Tout Pérou also gave us a discount on the train ride to Aguas Calientes, so Laurent booked those tickets too. He also bought our Machu Picchu entrance tickets at the same price we would’ve paid on the official website. When comparing domestic flight prices, we found it was cheaper to book from Peru, so Laurent took care of those as well.

This time, nothing was going to stop us. Peru was waiting. And we were ready. 🙂
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