Tout d'abord, Mille mercis à Maxicool qui nous a donné envie de ce voyage, à Nancy qui grâce à son sens logistique nous à indiqué de bonnes adresses et merci aussi à la personne dont je ne me souviens plus du nom qui nous à recommandé de ne pas rater Nurata .
Pour ma part, étant plus sensible à l'anecdote, je me contenterai de raconter au jour le jour quelques extraits de mon journal de voyage, cependant, je suis à la disposition des personnes qui seraient intéressées par des renseignements pratiques .
Le 13 août, départ de Montpellier en TGV . Il fait une chaleur étouffante et nous sommes amusés par les airs de mère poule inquiète de notre plus jeune fils, qui à tenu à nous accompagner à la gare avec nos sacs.
3 heures et demi plus tard, à Paris, sous la pluie et dans la cohue de la gare, je téléphone à l'hôtel Baladin où j'avais réservé au hasard une chambre parce qu'ils ont une navette pour Roissy, comment arriver chez eux. un long trajet RER commence et une heure après, nous voilà arrivés à la gare d'Aulnay sous Bois . Il tombe des trombes d'eau. A gauche de la gare, un car de CRS, dans la gare des "djeun's" capuches sur la tête déconnent, mais le bus que nous à indiqué l'hôtel ne roule pas le dimanche . Les taxis ? Le Dimanche soir veille de 15 août ? Ils sont tous au soleil à Palavas les Flots, ou en tous cas n'ont aucune envie de répondre à un appel venu de la gare d'Aulnay. Re-téléphone à l'hôtel qui soit disant s'occupe de nous en envoyer un, mais une heure après, il est maintenant 21 heure trente, toujours rien. Finalement écoeurés, je sais désormais quelle chaîne d'hôtels je ne choisirai pas " au hasard ", nous reprenons le RER vers Roissy en espérant trouver là-bas une chambre libre . Finalement, à 23 heures, s'il pleut toujours à verses, nous trouvons une chambre où poser nos sacs et c'est, trempés jusqu'aux os, que nous partons à la recherche de quelque chose à se mettre sous la dent parce qu'en France, après onze heures du soir, c'est pas facile !
Le lendemain, étant donné la galère de la veille, oh miracle, le départ se passe sans encombres si ce n'est les 3/4 d'heures de queue pour obtenir un méchant sandwich club à un pris exorbitant et nos deux bières délibérément renversées sur le pantalon de Gil par un serveur fonctionnant au ralenti .....
Le vol Paris/Moscou dans un Airbus A319 passe vite, A Moscou pas de problème non plus on est fort bien drivés vers notre terminal et l'embarquement pour Tachkent se fait exactement à l'heure, dans un airbus A320 bondé . Il y a une trentaine de gosses qui partent ou reviennent de vacances qui chantent des chants de colo repris par d'autres passagers, à coté de moi, une jeune femmes très sympa nous pose les questions qui seront traditionnelles tout au long du voyage dés que nous rencontrerons quelqu'un, à savoir : d'où venez vous, avez vous des enfants, où travaillez-vous ? Comme la soeur de ma prof de Russe qui devait nous recevoir à Tachkent mais finalement nos dates ne coïncidant pas n'a pas pu, m'avait prévenue, j'avais préparé un petit album photo avec des photos des enfants et de "vnouchka" ma petite fille qui à été tout le long du voyage abondamment feuilleté et commenté par toutes nos rencontres 🙂
Le temps de récupérer nos sacs et de remplir nos fiches de police, il est prés de trois heures du mat', mais, mais, mais, notre taxi, qui doit nous conduire au Grand Orzu est là qui nous attend et à l'hôtel, malgré l'heure plus que tardive, il y a aussi quelqu'un pour nous accueillir et même nous proposer un thé ! Après la galère de Paris c'est bien agréable.
Le 15 août, malgré ou à cause du décalage horaire de trois heures, nous nous réveillons vers neuf heures. Le Grand Orzu est un peu vieillot dans une jolie maison construite en carré autour d'une cour avec une petite piscine. Nous prenons un super petit déj dans la cour sous des canisses, il fait un temps splendide, pas trop chaud, bien agréable, le temps idéal pour aller se promener en ville. Au bout de N kilomètres dans ces avenues larges et droites à la soviétique, nous arrivons enfin en centre ville, du coté du quartier surnommé " Brooklin" . Les rues traversent un grand parc avec des bouquinistes d'abord, puis un tas de restaurants . Mais pour l'heure, nous voudrions bien changer nos dollars en sums. Finalement on nous indique une banque qui pour 200$ nous refile trois énormes liasses en fait 25600 sums, à peu près 1226 sums pour 1$ . On se balade encore dans ce quartier, on passe un moment dans un bistrot qui a installé ses tables sur les pelouses, et retour à l'hôtel en taxi pour sieste et farniente dans la cour du Grand Orzu . Faut pas rigoler, c'est les vacances tout de même ! Le soir, repas excellent au Caravan voisin qui est un joli endroit très "mode" semble-t-il, avec vin ouzbek " Omar Khayam" bien sur 🙂 comment pourrait-il en être autrement 😉 et orchestre jazz et Rock, excellent pour la partie Rock.
😉 ..... bon, finalement le reste sera anecdotique car je suis sûr que tout s'est bien passé, et nous avons eu le plus important du voyage à l'étranger, à savoir les galères à Aulnay sous bois ........ 😄
Je rigole bien sûr, mais quand même à bien réfléchir quand on pense à toutes les recommandations que l'on nous donne lorsque l'on part en voyage loin de notre pays .... notre entourage est loin de penser aux problèmes que l'on peut rencontrer là tout prés de chez nous ......
16 août. Donc, hier soir, les jambes nous démangeaient, mais nous n'avons pas osé nous lancer dans un de ces Rock endiablé de notre jeunesse. Un seul verre de vin Omar Khayam n'a pas suffi à lever nos inhibitions 🙂
Petit déj. tardif dans la jolie cour peinte en bleu de l'hôtel puis bus, métro, le métro de Tachkent est vraiment superbe, propre, et très facile d'utilisation, puis autobus jusqu'au mausolée de Zengi-Ata.
C'est un endroit très romantique avec un joli bassin carré, des cours ombragées par des arbres centenaires et des fleurs partout. Le lieu est très fréquenté par les femmes, la source "miraculeuse", ( nous nous rendrons compte par la suite que dans ce pays de déserts, toute source est "miraculeuse " ) étant réputée pour vaincre la stérilité, qui, comme tous les hommes de la planète le pensent, est de la responsabilité exclusive des femmes ! Je crève de soif, et je m'apprête à aller tester cette eau si jolie, lorsque Gil me fait remarquer qu'étant donné mon âge ce n'est peut-être pas très prudent 🙂 Ben tiens, il n'en loupe jamais une lui 😠 . On traîne encore un peu la-bas, puis on s'essaye à nos premiers chachliks...terriblement grasse et retour en car puis métro vers Chor-su qui nous l'apprendrons plus tard est le nom générique des bazars constuits "chor" comme 4 : érigés à la croisée de quatre routes et "su" comme souks le mot arabe pour marché . Visite de la médersa à coté et à nouveau bazar où le plastique règne en maître. Rien de bien remarquable pour des Occidentaux si ce n'est des montagnes de grosses doudounes d'hiver, doublées de coton imprimé à fleurettes assez drôles. Vu les quantités, à la saison froide, toutes les femmes doivent en porter . Retour à l'hôtel en trolley qui, pour une raison qui nous échappe refuse qu'on lui paye le trajet et tentative de baignade dans la piscine de l'hôtel, mais l'eau est décidément trop froide.
Nuit agitée grâce à quatre Chinois qui s'esclaffent bruyamment et s'entretiennent en grands discours avinés pendant plus d'une heure sur le coup de 3 heures du mat, jusqu'à ce qu'exaspérée, j'enfile une jupe n'importe comment sur ma chemise de nuit pour aller leur expliquer qu'il est l'heure de se taire et que chacun rejoigne sa chambre en silence . Est-ce l'effet de mon "élégance" étonnante dans cet accoutrement, mon autorité naturelle, ou l'efficacité de mon anglais, toujours est-il que, le calme enfin revenu nous pouvons reprendre nos rêves où nous en étions.
Le 17, petit déj matinal au frais. Les quatre Chinois de la veille me jettent des regards en coulisse. Je vais donc les voir à leur table, leur adresse un grand sourire et ma meilleure courbette, ce qui a pour effet de leur faire plonger du nez dans leurs bol de thé . Bon ? Ce n'était pas ça qu'il fallait faire apparemment . Tant mieux !
On paye le Grand Orzu par carte Visa et en route pour l'aéroport et là ...., notre avion pour Kiva est retardé jusqu'à 16 heures ! Nous sommes plantés là avec nos sacs, l'accès à la consigne n'étant accessible que depuis l'arrivée du terminal international, pendant 7 heures. Avec nos sacs greffés sur le dos nous ressemblons au cafard de la Métamorphose de Kafka, mais que faire ? Nous sortons nos polars et allons dans le parc de l'aéroport pour lire. A midi nous allons passer un moment agréable sous la tonnelle du restaurant adjacent à l'aéroports puis vers 15 heures on retourne voir ce qu'il en est. Toujours pas d'avion pour Kiva à 16 heures. L'avion is broken paraît-il, départ reporté à 18 heures . Moi qui ne suis pas très courageuse en avion, cette information n'est pas faite pour me rassurer... Il n'empêche que la salle d'attente est maintenant bondée des passagers qui attendaient l'avion de neuf heures puis celui de 16 heures. Les places assises à l'intérieur climatisé se font rares . Dans la foule Gil repère un couple de jeunes Français tout à fait sympathiques avec lesquels on décide de partager le taxi Urganch / Kiva. Finalement, le départ est annoncé vers 20 heures 45 et c'est la ruée vers un vieux Tupolev mais bon... on arrive à Urganch 1 heure après. Le taxi que Gil a marchandé tant et plus bavarde tout le long de la route et semble un peu agacé que nous voulions absolument descendre au Kiva hôtel. Les jeunes qui rentrent d'une semaine au Kirghizistan et on soif de confort insistent. Nous, vue l'heure ça nous est un peu égal, on changera demain si on ne s'y plaît pas. Mais le taxi insiste et, le Kiva hôtel n'ayant qu'une seule chambre double disponible avec lit fait et climatisation, nous décidons de rejoindre le chauffeur de taxi qui est venu nous relancer jusque dans la cour de la médersa pour qu'il nous conduise jusqu'au B&B de Lolita ( maintenant Lola ) où nous avions décidé d'aller au départ. Le chauffeur est ravi de nous y conduire, et en cours de route il nous explique que le kiva hôtel est un "hôtel d'état" ( sans doute le genre parador comme il y avait en Espagne sous Franco ? ) raison pour laquelle il est très cher pour un service très moyen . Nous, on prend possession de notre chambre chez Lola et depuis la fenêtre, l'hôtesse demande à la chaïkhana voisine s'ils ne nous prépareraient pas une collation . Le temps qu'on pose nos sacs, qu'on se rafraîchisse un brin, et qu'on descende, une grande table avec nappe blanche est dressée au beau milieu de la place, avec fruits secs, noix, amandes, raisin secs, melon, raisins frais, biscuits, pain, fromages, confiture et une grosse théière de thé vert. Il fait frais, le village endormi est désert et là, face à ces minarets vernissés et à ces coupoles, sous un ciel de un million d'étoiles, l'instant que l'on savoure est inoubliable.
Le 18, on se réveille au son des rires et des bavardages sous nos fenêtres . Comme nous sommes vendredi, il y a plein de monde dans la rue et notre chambre qui est en angle donne sur des coupoles de faïences turquoise d'un coté et sur la place de la chaïkhana où nous avons mangé hier soir, sur le minaret de faïences turquoise et bleu et sur la mosquée de l'autre.
Nous faisons un tour rapide du village, éblouis par autant de beautés architecturale . Il y a beaucoup de monde dans les rues et nous nous asseyons à une ombre pour regarder les gens qui se promènent en famille. Les femmes portent de longues robes multicolores et chatoyantes, c'est fou ce qu'elles aiment ce qui brille, les hommes, surtout les plus âgés, portent le couteau traditionnel sous la veste . Comme nous sommes assis non loin de l'étal d'une boutique qui vend des "bijoux" de pacotille, je m'amuse à regarder un moment un homme d'un certain âge marchander un collier rutilant. J'imagine qu'il veut l'offrir peut-être à sa petite fille, peut-être à sa bru ou bien à une douce +/- légitime 🙂 finalement, à l'issue de longues palabres, il l'emporte, l'empoche rapidement et s'éloigne l'ai satisfait. Quelqu'une sera content aujourd'hui 🙂 Pendant que nous regardions passer les gens, les jeunes d'hier soir nous retrouvent ils sont bien reposés et content de leur hôtel.
Nous, nous sortons de la ville par la porte nord pour rejoindre un marché très, très animé avec des légumes et des fruits magnifiques qui embaument, pêches, raisins, de drôles de figues jaune citron toutes aplaties, des pommes de terre, des tomates, des oignons, du fenouil, du fenouil, du basilic, des légumes secs par sacs entiers de toute sorte bref, de quoi faire sans doute de l'excellente cuisine. Nous achetons 1 grappe de 1 kilo de raisins blancs au gros grains oblongs, deux bouteilles d'eau et on rentre se reposer, nous ressortirons lorsqu'il fera moins chaud. D'ailleurs, le village se vide peu à peu, a cette heure ci, la tendance est à la sieste. Nous ressortirons nous promener vers 5 heures, lorsque l'activité reprend. Et là....Galère N° trois notre appareil photo, que nous avions fait réviser et nettoyer avant notre départ tombe en panne, impossible d'ouvrir le diaphragme ! Nous qui avions décidé de faire des photos de Kiva au soleil couchant, c'est raté. Il n'empêche ! Pas d'appareil photo dans un endroit aussi magnifique c'est plus que frustrant ! On ira voir demain si on peut se dépanner à Urganch. En attendant on continue la balade : la mosquée Juma avec ses deux cent treize pilier de bois d'orme, de platane ou de noyer sculptés qu'on retrouvera partout dans tous les iwan, et qu'on voit ici pour la première fois nous enchantent, de même que l'atmosphère apaisante du lieu dans sa peine ombre presque souterraine, le musée de la petite médersa Matpana Baya en face, le magnifique Kalta Minor " minaret court " court parce qu'inachevé. Puis, on sort de Itchan kala par la porte sud et on fait le tour des remparts, impressionnants . Dans la chaïkhana à l'ombre sous une tonnelle où on se régale d'un thé vert, une petite fille arborant quatre couettes et un énorme noeud dans les cheveux nous fait du charme. Elle voudrait bien que Gil le photographie mais ....ça ne marche pas photo cassé !
Le 19 Réveil à nouveau par des rires. le mec qui fait des photos kitsch avec chapeau Mongol cape, sabre etc. a déposé son canapé sous nos fenêtres et des passants rigolent en prenant des poses, lui aussi se marre bien, puis, il transporte son canapé à sa place habituelle au bout de la rue . Nous on déjeune puis on prend le minibus pour Urganch 25 kilomètres en ligne droite. le machrout nous dépose devant le bazar qu'on traverse le nez en l'air sans trop savoir où on va. Sur des étals de fortune de la bouffe et des jus de fruits. Je surprend un mec qui lave des assiette douteuses dans un seau, en train de se laver les pieds avec le torchon qui lui sert à faire la vaisselle ! Bon appétit les gars !
Il fait déjà une chaleur torride. Gil voudrait que je demande où trouver un réparateur d'appareils photos. Comment tu veux que je demande ça ? Ca dépasse de loin mes compétances lorsque sauvés par la grâce d'Alha nous apercevons de l'autre coté de la rue un magasin arborant fièrement une enseigne : studios, photos . Super ! Nous nous y précipitons ! En plus, le magasin est climatisé, ce qui ne gâche rien. Le patron et les employés jouent un moment avec les différents programmes, de notre appareil photo, le branchent sur leur ordinateur et déclarent navrés, qu'ils ne voient pas ce qu'il a mais, si on veut, ils peuvent nous indiquer et même nous conduire chez leur fournisseur de matériel . D'accord, au diable l'avarice nous ne sommes pas venus si loin pour repartir sans photos ! Seulement, il y a un hic, nous n'avions pas prévu cette dépense supplémentaire et il nous faudrait trouver une banque qui, accepte notre carte Visa pour nous donner des dollars. Qu'à cela ne tienne Lundi, ils nous conduiront à la Banque d'Ouzbékistan où nous pourrons faire cette opération. Ils téléphonent pour s'assurer que c'est possible et oui, c'est possible. Parfait, rendez-vous est pris pour lundi à la première heure . En sortant de chez eux, on essaye de visiter Urganch et au bout d'un moment, on arrive au désormais traditionnel parc central. La, on s'assied à un bistrot et des hommes, après nous avoir posé les questions traditionnelles sur d'où on vient etc, compulsé mon petit album photo et fait les commentaires d'usage, nous offrent de ces jolies et délicieuses figues jaunes. Ils sont bientôt rejoints par une femme, une Russe de Moscou, s'empressent-ils vite de nous dire, déjà à moitié ivre, un verre de vodka à la main. Elle me regarde un moment sans rien dire, puis s'éloigne et revient avec un énorme bouquet de roses qu'elle est allée couper dans les massifs du parc.... Gênée, je sens ces roses, puis, ne sachant que faire, je me lève, lui caresse le bras dans un semblant d'accolade en pensant très fort à sa mère quelque part, je ne sais où, qui doit se lamenter de la savoir dans cet état...Elle à ses yeux très bleu plein de larmes...Gil, mine de rien lui donne un billet, et c'est assez bouleversés que nous nous éloignons pour essayer de retrouver l'endroit où le minibus nous à posés ce matin.
Après cet épisode, retour à Kiva et aux abris. Il fait une chaleur atroce. J'ai mis les roses dans une bouteille d'eau en plastique coupée en deux, elles sentent très bon, mais je ne sais pas si elles se remettront de ce traitement. Le soir à la chaïkhana voisine qui est devenue notre cantine, nous sommes interpellées par A., C. et T. le fils de l'une des deux, elles ont entendu que nous voulions aller à Boukhara Lundi. Elle nous proposent de partager le taxi et, très gentiment nous recommandent le guide et le chauffeur qu'elles ont engagé la veille pour aller visiter les citadelles ( Kala ). Cette visite n'était pas à notre programme mais bon, devant leur enthousiasme, à tous les trois, nous décidons de faire la balade.
Salut
ça fait plaisir à voir que ça vous a plu !
Pour nous, pas de voyage cette année (construction d'une maison) mais l'année prochaine, 2 mois au Yemen ! Ca va le faire...
A+
Le 20, départ à 8 heures pile pour la visite des citadelles dans les plaines du Khorezm. D'abord on rencontre un paysage très cultivé, jardins, vergers, champs de coton, rizières, maïs, puis on traverse l'Amou Daria ( ex Oxus pour ceux qui se souviennent de l'épopée d'Alexandre le Grand ), sur un "pont" de barges accolées les unes aux autres. L'Amou Daria est très large à cet endroit mais, comme elle n'a plus assez de fond, les barges reposent sur le fond au lieu de flotter, raison pour laquelle paraît-il, le revêtement bitumé souffre de la circulation incessante. Le fait est qu'il y a de grands affaissement par endroits. Nous nous imaginons passer là avec notre camping car 😄 sans compter qu'il n'y a aucune indication aux différents embranchement sur le réseau de routes qui débouchent toutes à cet endroit stratégique et qu'à notre grand étonnement nous avons remarqué que toutes les stations essence sont fermées . Nous interrogeons le guide qui nous explique que, un, les gens du coin connaissent parfaitement le pays...oui, ça, ça ne nous étonne guère mais... et les autres ? Les autres ? Ben, il ne sait pas ... et que deux, le gouvernement rationne les carburants ce qui oblige les taxis comme le notre, à acheter du carburant Kirghize au marché noir à 200 sums de plus le litre. C'est bien ce que j'avais cru comprendre dans les explications du taxi qui nous avait amenés le premier soir de Urganch à Kiva .
Après avoir franchi l'Amou Daria c'est une sorte de désert vert. Au temps où les citadelles étaient en activité cette région était une région de marécages, qui avait nécessité la réalisation de canaux d'irrigation contrôlés par les seigneurs féodaux régnant sur les citadelles. Ce système d'irrigation permettait aux populations sédentaires d'avoir une activité agricole et pastorale. Des populations ont habité cette région depuis le 2nd millénaire avant JC, mais les citadelles connurent leur apogée du IV° avant JC au VII° siècles après JC . Il paraîtrait, trois grands pressoirs retrouvés lors de fouilles archéologiques en témoignent, que cette région aurait été une des premières au monde à pratiquer la viticulture . La première citadelle que nous visitons, Topra Kala est une sorte de ville palais de 2 hectares et demi, entourée de hautes murailles en torchis un peu comme les remparts de Kiva. Elle est protégée par un très gros fort à la fois défensif et réserve alimentaire où la population pouvait, exactement comme dans les agadirs marocains où même dans les citadelle saxonnes de Transylvanie, mettre ses biens à l'abris en cas d'attaque. Le guide nous indique qu'on peut encore faire deux récoltes de maïs par an, à condition de laver les sols du sel qui remonte mais en fait, il y a peu de champs et l'essentiel de la végétation est constitué de plantes piquantes très odorantes et de ...bardanes ( ? ) . Alentour on voit surtout des troupeaux de moutons. D'ailleurs, en faisant le tour de l'agadir, on rencontre un jeune berger qui détale à notre approche en utilisant un effondrement dans le haut mur de torchis comme un toboggan pour descendre quelques dix mètres plus bas. Il se fait d'ailleurs abondamment sonner les cloches par le guide, sans qu'on sache si c'est parce que l'exercice est dangereux pour l'enfant ou bien si cette pratique détériore les murs déjà bien mal en point. Retour à la voiture pour aller visiter la forteresse suivante, en fait elles sont trois, situées l'une au dessus de l'autre, la plus ancienne étant celle du bas. La seconde est ronde, deux cercle de constructions concentriques... Il paraîtrait que c'était la ville des Amazones mais, n'ayant pas le courage physique de ces dames, je suis chassée par la chaleur et les moustiques. Je laisse Gil et le guide s'époumoner pour monter jusque là haut et je retourne à la voiture. Il paraît que j'ai raté la vision d'un lac au loin.
Sur la route du retour, notre chauffeur se livre à la recherche assidue d'essence au black, une petite bouteille de un litre sur la route et, dans des fossés des bidons de 5 litres. Il lui faudra trouver deux spots de vente pour obtenir environ 8 litres d'essence, juste de quoi nous ramener à Kiva.
Le soir à kiva, nous retrouvons A. C. et T. en fait, T est le fils de A et il est en stage d'étude pour 4 mois à Tachkent où il rentre ce soir par l'avion. A et C nous disent que pendant que nous nous promenions elles ont organisé le voyage pour Boukhara . Départ demain à 8 heures devant leur B&B. Nous, nous retournons à notre chaïkhana voisine où ce soir, il fait juste chaud après le coucher du soleil. Tant mieux, on en profite.
Le 21, départ pour Boukhara, finalement, on ne s'arrêtera pas à Urganch pour la banque et l'appareil photo, trop compliqué. On s'occupera de ça à Boukhara qui est une grande ville. le voyage à travers le désert est assez épuisant. A un moment, le chauffeur s'énerve, il pense être en panne sèche, tout le monde descend . C et moi en profitons pour griller une cigarette et tout à coup, idée ! Notre chauffeur revient vers la voiture, démonte le siège arrière, donne deux ou trois coup sur le réservoir et ça redémarre. En fait, il nous explique que comme l'essence au black est de mauvaise qualité, avec la chaleur elle à beaucoup évaporé et que les gaz l'empêchaient d'arriver. Il doit bien faire 50°C avec du vent, c'est... mortel et "mortel" de faire le reste du voyage en ayant l'impression d'être assis sur une bombe et d'avoir allumé nos clopes près de cette bombe 🤪.
Arrivés à Boukhara, on découvre le B&B de Fatima. Super, en plein centre ville, l'endroit est bien sympathique. On invite le chauffeur à manger avec nous sur la place du réservoir, à l'ombre d'énormes mûriers et on s'amuse des gosses qui plongent et replongent dans le réservoir. Ensuite on va se reposer un peu puis on part à la recherche d'un appareil photo. Fatima nous envoie au Chor-su voisin, ( le bazar pour ceux qui ne suivent pas 😉 ) où on rencontre les deux jeunes de Tachkent qui sont à la recherche d'un tapis et nous demandent si nous nous y connaissons en tapis. Tapis de Boukhara ? Non. Je connais bien les tapis de l'Atlas pour en avoir acheté et vendu quelques dizaines mais ceux de Boukhara, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en règle générale un tapis doit avoir des points très serrés tout en restant souple, que les motifs doivent être aussi nets à l'envers qu'à l'endroit et les couleurs chatoyantes sans être criardes pour être surs que les colorants ne sont pas chimiques, ce qui est assez limité comme indication, car je présume qu'il y a comme pour les tapis de l'Atlas des motifs plus recherchés que d'autres, des laines de meilleure qualités les unes que les autres sans parler des tapis de soie... assez compliqué tout ça 🙂
On lève le nez dans le bazar puis, une jeune femme qui parle le Français et nous entend nous interroger sur le lieu où nous pourrions trouver un appareil photo, nous indique, pas loin de là une boutique, le même style que celle d'Urganch . Le même scénario à quelque chose près se déroule. Comme je meurs de soif, je retourne chez Fatima en laissant Gil se débrouiller. Chez Fatima, les filles me disent qu'elles ont retenu un guide pour demain, un minibus pour après demain pour visiter les sites alentour de Boukhara ainsi que quatre place pour un repas concert qui aura lieu demain soir à la madrasa voisine de Nadir-Divanbeg . C'est pas merveilleux ? Ces filles sont de vrai petites mères pour nous, grands leveurs de nez, flâneurs constitutionnels . Une bonne heure après, Gil revient ravi. Il a trouvé un appareil photo de moins bonne qualité que le notre mais tout de même pas mal, et à pris rendez-vous pour demain matin avec le vendeur pour se rendre à la banque afin de retirer des dollars pour pouvoir le régler.
Ravis, on retourne vers le Chor-su où les commerçants on fermé leurs boutiques, puis on pousse vers l'ensemble de Po-i-Khalon, fabuleux de nuit, époustouflant. On reste là un bon moment assis à admirer puis on retourne vers la place du Khaous. Comme il est tard, nous devrons nous contenter d'une soupe et d'icecream mais on ne regrette pas de s'être attardés au Po-i-Khalon. A nouveau les deux jeunes de Tachkent nous retrouvent, ils s'assoient avec nous, on discute un bon moment et puis on se quitte en échangeant nos adresses en France 🙂
Je ne m'ennuie pas un seul instant à la lecture de ce carnet (il est vrai que si je m'ennuyais je ne lirais pas 😏) !
Le ton alerte et les petites touches drôles font que j'attends la suite avec impatience...
Le 22 . Ce matin, pendant que Gil va à son rendez-vous, je flemmarde avec les filles devant le petit déjeuner Pantagruélique de Fatima . Lorsque il revient, content de son acquisition, nous revenons faire un tour dans le bazar. Ensuite, sur le chemin en nous dirigeant vers Po-i-Kalon, nous nous arrêtons dans un jolie chaïkhana pour boire un café à la cardamome. J'achète du thé aux épices et de jolies coloquintes séchées, puis on va faire un tour au marché Russe de Kriti. Bien achalandé en objets en plastique de toutes sortes et en fruits et légumes magnifiques comme toujours ici . Gil étrenne son appareil photo et les babouchkas se précipitent pour se faire photographier devant leurs étals. Elles éclatent de rire en se tenant les seins en se voyant sur l'écran ou en voyant leurs copines, un vrai moment de joie et de bonheur partagé comme nous les aimons, mais il est temps de rentrer, notre guide nous attend chez Fatima pour commencer la visite de la ville.
On se régale pendant plus de trois heures de ses explication ( pour les explications voir le guide Olizane dont elle s'inspire largement y compris pour l'ordre de la visite bien qu'elle le dénigre ) Nous visitons au pas de charge tout ce qu'il y a à voir dans Boukhara intra-muros, abreuvés presque jusqu'à saturation de renseignements historiques ou techniques. Cette façon de visiter est à l'opposé de notre goût pour la flânerie, mais bon, comme nous avons décidé de faire équipe avec les filles, nous assumons 🙂 .
Je remarque, à l'occasion, que notre guide semble assez pratiquante. J'essaye donc de savoir ce qu'elle pense des bolcheviques qui ont transformé les madrasas en hôtels pour apparatchiks et les mosquées en salle de cinéma et la voilà qui, à mon grand étonnement m'explique que l'occupation Russe ( elle corrige bien "Russe", chaque fois que je dis bolchevique ) a été une excellente chose pour l'Ouzbékistan, qu'il en à résulté de grands progrès sociaux notamment pour la liberté des femmes et, nous dit-elle, regardez les pays comme l'Afghanistan qui ont combattu le régime Soviétique, la population y est maintenant écrasée par un intégrisme insupportable et le Pakistan, qui à été colonisé par les Anglais ? Même chose . Et la voilà qui se lance à chanter les louanges du régime actuel, autoritaire certes, mais qui assure, travail et bien-être pour tous, relève le pays, assume tout seul la restauration des monuments, ( ça, ce n'est pas vrai, nous avons vu à plusieurs reprise des panneaux indiquant que les travaux de fouilles et de conservation des sites sont pris en charge par un programme de l'UNESCO ).
Force est de constater que si ce point de vue est loin des à priori Occidentaux, cette opinion est sans doute la bonne puisqu'ici, les gens sont heureux, donc accueillants et joyeux, et qu'il n'y à presque pas de mendicité ni de misère visible dans les rues, contrairement à ce que nous avons pu voir dans d'autres pays.
Après cette visite marathon, nous rentrons nous préparer avant la soirée au Nadir-divanbeg. Nous pensions que ça allait être un haut lieu du tourisme, un truc puant le Disneyland pour touristes en goguette, et bien, pas du tout, cet endroit est un lieu de sortie pour les habitants de Boukhara qui y sont en majorité. Le spectacle de danses traditionnelles, musique et présentation de mode, est superbe . Qu'est-ce qu'elles sont belles ces filles ! Le repas délicieux agrémenté d'une bouteille de vin ouzbek "Omar Khayam " on s'en serait doutés et de thé. Pour 10$/personne, une soirée bien agréable.
Le 23, lever 7 heures pour aller visiter les sites à l'extérieur de Boukhara. Nous avons bien aimé le mausolée de Baha-al- din- Naqchband qui est un ensemble de mosquées, de jardins et de madrasa, autour du tombeau du saint avec bien entendu la traditionnelle source miraculeuse ( A. va commencer là sa tournée de taste eau aux pouvoirs magiques 😛 ) et le tronc poli par les dévotions des pèlerins d'un vieil orme centenaire. Le lieu est paisible et superbe. Ensuite, c'est la visite du palais du dernier émir à l'architecture mi orientale, mi Russe un très, très bel endroit aussi avec de très belles collections de porcelaines Chinoises et Japonaises et des jardins superbes. le mausolée des Chor Bakhr ( 4 frères ) est très dépouillé par rapport à l'architecture qu'on à admirée jusqu'à présent ( les frères étaient des derviches "mendiants" ), mais très élégant et touchant avec ses jujubiers "marabouts", aux branches couvertes de gris-gris de prières .
Ensuite, retour vers la ville pour visiter le mausolée de briques cuites datant du XI° de Ismail Samani, qui est en parfait état parce qu'il était entièrement recouvert de sable jusqu'à la coupole avant le programme soviétique " faire reculer le désert " qui l'a dégagé en 1940. Ce programme, efficace semble-t-il, à consisté à planter autour de Boukhara des milliers d'arbres, d'abord à la main puis ... en avion ? je ne vois pas trop comment mais bon. Plus loin, le mausolée de la source miraculeuse du prophète Job ( Un petit coup de ce cru particulier pour A. 😇 ) Visite éclair de l'Ark, la citadelle de Boukhara ou je m'arrête pour acheter un disque ( copie ) de musique Ouzbek, une flûte magnifique que j'écoute avec délice en ce moment, et retour chez Fatima pour se reposer.
Plus tard, les filles qui devaient partir pour Samarkand demain, tandis que nous espérions nous, retourner tranquillement revoir toutes les merveilles de Boukhara que nous avions survolées, nous expliquent qu'en fait, elles iront voir des pétroglyphes du coté de Nurata et feront une étape dans un camp de yourtes. Lorsque Gil entend le mot pétroglyphes son oeil s'allume et comme par ailleurs nous avions dans nos petits papier de monter vers Nurata, nous ferons ce bout de route supplémentaire avec elles, on partagera ainsi le taxi, c'est mieux. C. est absolument ravie que nous continuions encore un peu ensembles, elle nous le dit à plusieurs reprises dans la soirée que nous terminons en allant manger des spaghettis dans un restaurant "Italien".
Le 24, nous voici en route pour Nurata. Gil mal réveillé, donne a notre chauffeur Cobi le double en dollars que le prix convenus. Cobir qui ne sait pas trop lui expliquer son erreur, il ne parle pas l'Anglais, Gil ne comprend pas le Russe, refuse en bloc le pactole. Gil ne comprend plus rien, heureusement Fatima est là, vigilante, elle remet les comptes à jour et, tout le monde rasséréné, nous prenons la route.
Le premier arrêt est pour la très ancienne fontaine de Karmana. ( comme elle n'a pas de vertus cachés A. ne goûtera pas son eau 😉 ) C'est une source très profonde abritée par une coupole . Les coupole ne sont pas là, comme on aurait tendance à l'imaginer, pour la seule admiration des touristes. Leur forme permet à l'air chaud de monter plus facilement le long de l'arrondi de la coupole et de s'échapper par l'ouverture qui est au sommet, garantissant ainsi un courant d'air permanent qui rafraîchit, ici l'eau, et l'empêche de croupir. Un système moins élaboré mais tout aussi efficace que celui des Maisons et des Citernes du Vent dans le désert de Dast-e- lut en Iran . Cette abondance d'eau en plein désert à été à l'origine du grand caravansérail de Karmana dont il ne reste que la porte monumentale. Plus loin la ville nouvelle de Navoï et nous continuons vers la vallée de Sarmich où se trouvent les pétroglyphes . Après une marche très facile de 3/4 d'heures une heure, nous découvrons les rochers tout à fait typiques en bordure de la piste. Il y a une multitude d dessins, les plus anciens étant réalisés selon une technique de percussion, comme à Chilas au Pakistan, sont ls plus beaux. Un guépard, un homme conduisant un chameau, des chèvres, autant d'offrandes aux dieux qui ont permis aux premiers caravaniers de franchir ces gorges sans encombres. On imagine facilement les campements anciens, établis dans la petite plaine en bordure de la rivière . Gil et A. n'en finissent plus d'escalader les rocher et de s'émerveiller. C. et moi, sommes un peu assommées par le soleil et retournons tranquillement à la voiture. Un autobus d'un autre âge, comme ils le sont tous ici, cahote au pas, péniblement, sur la piste, pour rejoindre un village à l'entrée des gorges, des enfants jouent dans la rivière et s'éclaboussent joyeusement quant à Cobir, il ronfle paisiblement à l'ombre. Notre arrivée le réveille et il nous explique, si je comprend bien qu'il à un mal au crâne carabiné dû à ...trop de magnétisme dans le coin ??? Ben vl'à aut'chose ! On lui propose un Doliprane mais il nous explique qu'il a déjà pris un cachet. Bien . Au bout d'une heure Gil et A. arrivent enfin, ravis de tout ce qu'ils ont pu admirer . Désert, désert jusqu'à Nurata. En arrivant, on voit la magnifique citadelle d'Alexandre le Grand, construite en suivant la forme de la Grande Ourse et on stoppe devant un très joli endroit très ombragé par des mûriers respectables, traversé par un canal d'eau vive où plein de tatchens sont installés. Là des gens pique-niquent, boivent un coup, jouent au jacquet . Nous nous arrêterions bien en leur compagnie mais, si nous ne monterons pas jusqu'à la citadelle, de quoi mourir avec cette chaleur ! Nous allons voir la mosquée et sa source, devinez quoi ? Miraculeuse pardi ! Pendant que A. s'adonne à ses patenôtres, nous allons voir le bassin, rempli de truites magnifiques et la source proprement dite, qui est une superbe résurgence au fond d'un bel aven. Raison sans doute de l'installation de la citadelle. C'est sur, toutes les source dans ce désert sont "miraculeuses", prometteuses de vie et de prospérité . A notre retour, Cobi qui à garé la voiture à l'ombre nous conduit vers un B&B où il a réservé notre repas de midi. L'endroit est charmant avec tonnelle et jardin, caché derrière de haut murs et un grand portail. Le plov qu'on nous sert est délicieux et nous profitons au maximum de ce moment de fraîcheur et de calme avant d'affronter la steppe désertique de Kizil-Kum parcourue par de gros troupeaux de moutons astrakan, gris anthracite et noirs et de vaches gardés par des bergers à cheval ou à dos d'ânes. Il fait une chaleur sèche, torride et des mini tornades comme on en voit parfois en été au Maroc se multiplient . Vers 17 heures on arrive aux camp de yourtes, monté très nettement là, pour accueillir des touristes avec tout le confort moderne possiblement envisageable dans cet endroit isolé ( douche collective, WC, cantine ) Pendant que Gil et les filles vont faire leur promenade à dos de chameau, je m'installe. Superbes ces yourtes, bien plus spacieuses et hautes que je l'imaginais avec une jolie porte en bois peinte de motifs floraux. Les sangles de maintient aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de la yourte sont rehaussées de motifs de tissages multicolores, tout autour de la yourte court une bande de toile brodée, au sommet, autour de l'ouverture, voilée en ce moment par une cotonnade légère sont suspendus des mobiles de pompons de laine de couleurs vives et le feutre de la "jupe" de la yourte est maintenu soulevé le long des claie de bois à des endroits stratégiques pour laisser entrer le vent et rafraîchir . J'ai à peine le temps d'installer les matelas prévus à cet effet sur le tatchen extérieur de notre yourte que les voilà déjà de retour . La chaleur commence à tomber avec le coucher du soleil mais le vent redouble. Nous allons manger dans la cantine, un ragoût de légumes excellent, les traditionnels fromages à différents niveaux de maturité, à l'état "fromage blanc" comme assaisonnement des salades, le pain galette et bien sur aussi du miel et de la vodka. Celle-ci doit servir à allumer les réchauds en hiver...ouch ... c'est à peine si j'ose allumer ma cigarette après ça ! C'est que, je n'ai pas mon diplôme de cracheuse de feu moi !
Après le repas, Cobir vient m'avertir, "hé, miss", qu'il y a un "concert ". En effet, un joli feu de camp est allumé, des fauteuils en plastique installés tout autour et un homme vient nous interpréter en s'accompagnant à la balalaïka des chant traditionnels Ouzbek où il est question d'abord de la tristesse d'une mère dont le fils parti à la guerre lui est rendu mort, puis, et là toute l'assistance participe et rit à chaque stimulation du chanteur, les problèmes des femmes mariées....Et moi qui croyais qu'il n'y avait que les femmes Occidentales qui avaient des problèmes avec leurs époux 😎
Le ciel est si beau et il fait si bon que nous décidons Gil et moi de dormir dehors sur le tatchen. Une nuit superbe.
Le 25, on se réveille avec le lever du soleil, le ciel est bleu, rose, vert magnifique, on flemmarde un peu jusque vers six heures et demi puis on va se doucher, se doucher est un bien grand mot, à la douche collective . L'eau à l'odeur caractéristique du fer de la citerne mais cette eau glacée est un délice pour nos peaux desséchées par le soleil et le vent de la veille. Ensuite on va déjeuner de crêpes au fromage et au miel, charcuteries, fruits, thé, puis on se prépare à partir au lac de Ay-dar-kul . Le lac est d'un bleu extraordinaire avec ça et là des îlots de végétation flottante, l'eau à une température idéale, on se baigne et se re-baigne sans pouvoir nous sortir de là . Moi qui suis du signe Buffle ascendant Hypoppodame, j'ai l'impression que tout mon corps se réhydrate, comme si jusque là j'avais été une vieille éponge oubliée au fond d'une bassine !
Vers 11 heures Cobir qui a amené un pique -nique insiste pour qu'on le mange tout de suite. On n'a pas très faim encore mais bon...J'éclate de rire à voir sa tête un peu bougonne. Manifestement, il pense qu'il est plus facile de mener un troupeau de cent chèvre qu'un groupe de 4 touristes Français qui découvrent un lac pour la première fois ! Pendant qu'on retourne à l'eau, ben oui, qu'est-ce que tu veux Cobir, Gil a l'idée géniale de lui prêter les jumelles pour observer les oiseaux. Ca le fait patienter un bon moment puis, nous reprenons la route vers Cinto . Toujours la steppe, les troupeaux, les tornades de chaleur, la route qui était bonne jusqu'à présent se transforme petit à petit en piste . On s'arrête à un moment pour se renseigner dans un village, mais comme il y a un mariage, nous sommes bien sur invités et là, après le pique-nique à 11 heures, à l'heure du goûter, soupe, viandes, légumes, fruits et surtout le toast avec une vodka qui selon les dires de Gil est de pire en pire . Comme la précédente était de l'alcool à brûler pur, je me demande comment celle ci peut être pire et pendant que C. prend un fou rire terrible en voyant la tête que fait Gil pour l'avaler et que stoïque, elle s'en envoie une rasade, j'explique que je ne nitchevo ne piut cpiritnoye et que A., qui a l'air affolé à l'idée d'avaler ça, elle, prend des likarctva et que la faculté lui interdit toute consommation d'alcool ! Oufff sauvées par le gong ! C. Elle, rit toujours aux éclats....
Bon, les traditionnelles séances de photos et autre consultations d'albums de famille, finies, il est temps de nous avancer vers notre étape. Un tout petit bonhomme vient s'ajouter à notre équipage, nous sommes déjà trois à l'arrière avec lui, même tout petit, ça fait quatre. Bon, on s'entasse . C. rit toujours..... Au bout de quelques kilomètres Cobir qui craint de plus en plus pour ses amortisseurs sur cette piste, s'arrête et nous demande de continuer à pieds. Et nous voilà partis oh, pas grand chose, juste deux ou trois kilomètres de cote en plein soleil par à peine 40° à l'ombre 😛
La vallée est magnifique, un gros torrent, des petits champs, des noyer énormes et, tout le long du chemin des gens qui nous saluent une main sur le coeur et nous sourient. Enfin, on arrive à la maison du petit bonhomme qui est nôtre hôte pour ce soir. Sa femme et une petite fille fille sortent pour nous accueillir, et notre arrivée réveille un bébé qui dormait dans la salle. On se rafraîchit un peu puis, Gil, A. et C. infatigables, partent faire une ballade à dos d'âne cette fois ci . Moi, selon mon habitude, je m'installe sur le tatchen extérieur pour contempler le paysage magnifique. La maîtresse de maison vient me confier sa petite fille sur le tatchen, Cobir me demande de lui prêter les jumelles, un moment paisible et bien agréable . Gil et C. rentrent les premier . A. a voulu continuer la balade rentre plus tard avec notre hôte. Le nuit est là et, il faut se mettre à table. Nous qui avons mangé toute la journée somme incapables de faire honneur au repas, alors que nos hôtes ont de toute évidence mis les petits plats dans les grands pour nous recevoir. Heureusement Cobir croque ses concombres avec enthousiasme, goûte à tous les plats et nous aide à sauver l'honneur . C'est vraiment gênant ces plats qui repartent à peine entamés ....
Je mettrai quelques photos plus tard, lorsque j'aurai cée mon dossier et mis des titres. Elles ne sont pas très très bonnes car nous n'avions pas trop en main l'appareil Ouzbek.
Gil ? oui en général il l'est, mais là, il finissait sa nuit 😇 et l'honnêteté de Cobir à été remarquable sur ce coup . Bien des gens, et sans aller plus loin que le bout de ma rue, auraient empoché le tout et il aurait fallu trois jours de palabres pour effacer le mal entendu ! D'ailleurs, tous les gens avec lesquels nous avons été en relation "d'argent" en Ouzbékistan ont été aussi scrupuleusement honnêtes, ne cherchant jamais à nous posséder, s'en tenant exactement à la négociation, rendant toujours très exactement la monnaie et il faut ajouter que nous n'avons jamais eu le moindre sentiment d'oppression même légère, que ce soit dans les bazars ou dans des quartier populaires, de nuit et mal éclairés .
Palsembleu!! un quart d'heure de lecture où je vis par procuration ton voyage dans ce pays totalement inconnu pour moi.
Du départ cahotant au douzième jour d'aventure, que d'évènements! que de découvertes !
Nous sommes le 25 août, il reste encore quelques jours avant le retour, alors j'attends la suite😏
La nuit à été difficile pour Gil, gêné par la lumière laissée allumée toute la nuit pour le bébé, et pour les filles qui pensent qu'il y avait des puces dans la literie. Comme je leur fais remarquer qu'une nuit un peu à la dure n'est pas la mer à boire, les voilà tous les trois qui me tombent dessus, il paraît qu'en plus j'ai ronflé toute la nuit 😊 ! Ronfler ? moâ ??? Non mais ! Enfin s'ils le disent ! Le fait est que j'étais la seule à me lever de bonne humeur et en forme jusqu'à cette réflexion perfide 😠
Petit déjeuner sur le tatchen dehors devant ce paysage superbe de montagnes au soleil levant . Comme hier soir, c'est une profusion de plats . Gil, Cobir et moi faisons des efforts désespérés pour faire honneur à toute cette nourriture mais les filles ne peuvent goûter à rien. Il faut dire que les rognons en sauce au petit déjeuner, c'est pas facile, et le pain, comme souvent en montagne est dur. Bon mais restaient les fruits secs ou frais, le beurre, qui n'était pas du beurre "Président" certes, mais du beurre de montagne un peu grumeleux et la confiture et non, elles n'ont rien pu avaler .... Par contre, les voilà qui sortent des "cadeaux " tee-shirts, échantillons de savon et de parfums . Je suis de plus en plus gênée. Pour moi, un échange c'est aussi bien savoir recevoir que savoir donner mais là, j'ai vraiment l'impression que nous avons l'air de leur dire : ce que vous nous avez offert c'est de la m... d'ailleurs, on n'a pas pu fermer l'oeil de la nuit, on s'est levés avec des airs de zombies boudeurs et on n'a rien pu avaler, mais regardez ce que l'Occident a à vous offrir, comme c'est beau et inutile ! Bon, mais je suis peut-être trop compliquée, trop sensible . En tous cas, agacée par cette attitude, et pendant que les filles attendent les remerciements qui leurs sont dus, je m'avance à pieds dans la fraîcheur du matin . Le petit chemin est à l'ombre des gros noyers à cette heure ci, et il y a un trafic intense d'hommes et d'enfants à dos d'âne et de femmes qui vaquent à leurs travaux. Chaque personne croisée me salue d'un joyeux "salam " la main sur le coeur. Devant une maison, à l'entrée d'un hameau deux gros chiens de montagne ouvrent un oeil vigilant et battent de la queue mollement. Cet intermède calme et frais dans la nature me réconcilie avec la vie 🙂
La route vers Samarkand, au début est assez chaotique mais le paysage est magnifique avec les montagne au loin et toujours ces gros troupeaux de moutons de chèvres et de vaches dans la steppe. Arrivés à un gros bourg, nous faisons une halte eau et cigarette, c'est là que nous rejoignons la grande route Tachkent/Samarkand, excellente, presque un autoroute. A la halte cigarette suivante, Cobir nous arrête devant l'entrée d'un grotte où des nouveaux mariés "Russes" se font photographier et portent des toasts en jetant leurs verres derrière eux. Nous arrivons à Samarkand vers midi, Cobir tient absolument à nous conduire à l'hôtel Timur qui ne nous convient pas. Alors, il nous conduit vers le Zarina, recommandé par Nancy de VF et par le "mentor" invisible de A. auquel elle fait référence à tout instant et dés qu'elle parle à un Ouzbek, comme si chacun, juste à l'énoncé de ce nom était tenu de se mettre au garde à vous. Le Zarina nous convient bien, il est à deux pas du Registan en plein centre ville mais dans une petite impasse loin du bruit, parfait . Le patron qui parle excellemment bien le Français, se coupe en quatre pour nous loger tous, le fils de A. doit nous rejoindre ce soir. Il est temps de dire au revoir à Cobir et Gil, qui s'est super bien entendu avec lui tout au long de ces trois jours et lui doit une fière chandelle pour s'être abstenu d'empocher la poignée de dollars versée en trop, lui offre les jumelles qui lui faisaient tellement envie. Il est ravi . A. pour ne pas être en reste, lui offre les échantillons de parfum qui lui restaient ( grrr ) . Nous nous installons tranquillement puis allons manger une soupe de nouilles ( lagmas ) à la chaïkhana voisine recommandée par Nancy, ensuite nous nous dirigeons vers la place du Registan....Superbe, magnifique, les mots nous manquent. Le soir, nous attendons T. le fils de A. qui arrive de Tachkent en taxi. Content de nous faire partager son enthousiasme pour Samarkand qu'il à eu l'occasion de visiter durant son stage, il nous amène à un excellent restaurant avec ambiance de fête dans le parc central, puis au retour nous conduit au Gur-emir, absolument magnifique de nuit. Il discute un moment avec le gardien qui nous le laisse visiter de nuit. Nous apprendrons par la suite que les gardiens arrondissent ainsi leur salaire. Quoi qu'il en soit, l'intérieur du mausolée avec son bleu extraordinaire, est fabuleux. Sans personne à l'intérieur, l'ambiance est féerique. Pour un premier contact avec Samarkand, on ne pouvait rêver mieux. Merci T.
le 27, le guide retenu par A. vient nous chercher à l'hôtel à neuf heures. On retourne au Gur- Emir aussi magnifique de jour que de nuit mais, bondé de monde, on ne retrouve pas cette ambiance particulière d'hier soir. Ensuite on revient vers le Registan. Je discute un moment avec le guide sur la valeur symbolique de 4 minarets pour symboliser le monde manifesté et de la coupole pour symboliser le ciel, il est très intéressé, par la valeur symbolique du 4, alors, pour éviter de monopoliser la parole par ces détails qui n'intéressent que nous, je promets de lui faire parvenir un petit topo par mail dés mon retour en France ( c'est fait 🙂 )
Ensuite, il nous conduit, surtout visiter les commerçants des boutiques installées dans les madrasas du Registan, puis, chez un marchand de tapis où on nous explique les différentes technique de teintures naturelle pour la laine et la soie ( a quelque chose près ce sont les mêmes plantes que celles utilisées au Maroc, ce qui n'a rien d'étonnant ) par contre ici, la meilleure laine, la plus fine, celle qui prend le mieux la couleur est celle du cou et du poitrail . Il y a des tapis absolument splendide, du vraiment beau travail, alors que l'artisanat que nous avons pu voir jusqu'à présent dans les boutiques, mis à part les écharpes de soie, et encore, n'est vraiment pas au top de la qualité .
Le soir, après que A. ait ramené son fils au taxi pour Tachkent, on part vers 21 heures trente à la recherche d'une chaïkhana, que nous ne trouverons pas, par contre la mosquée Bibi-Khanoun de nuit, malgré son éclairage un peu chromo Américain n'est pas mal. A. fatiguée et agacée que nous n'ayons rien trouvé où nous restaurer, va se coucher tandis que C. Gil et moi, retournons à la chaïkhana voisine de l'hôtel où nous nous régalons de sorte de ravioles au légumes, de salade et de thé.
Je n'ai pas de clavier en cyrillique alors "likartcva" est une approximation phonétique de médicaments que les gens de la noce on corrigé immédiatement par un " ah ? pilula "😄
Le 28.
Ce matin, le guide est là de bonne heure. Il nous amène voir Bibi-Khanoun, bien plus jolie de jour que de nuit avec ses faïences crème et ses marbres blancs et toujours aussi monumentale, bien qu'elle ait beaucoup souffert du séisme de 1966 . En face, nous visitons la nécropole de Sakh-i-Zindar, une sorte de "rue", bordée des mausolées que se sont fait construire les proches d'Amur Timur=> Tamerlan. ( Son mausolée à lui est le splendide Gur-Emir ) Le lieu est étonnant de beauté, l'ambiance très particulière, un peu oppressante, mais magnifique . Le guide nous abreuve de détail qu'on retrouve dans Olizane 😉 . C'est fou ce que les guides francophones s'inspirent de Olizane ou...vice-versa peut-être, sans doute... Ensuite l'observatoire d'Ouloug Beg avec son fameux sextant en marbre, qui lui à permis de calculer, au XV° siècle, l'année stellaire avec une précision équivalente à une poignée de secondes près de celle de la NASA !
Le musée archéologique où on peut admirer les fresques découvertes par la mission Française d'archéologie ( nous avions vu un docu sur Arte à ce sujet )
Puis le mausolée du prophète Daniel qui est un endroit charmant en bordure d'un canal datant du XV° qui détournait déjà le cours de la rivière principale de Samarkand. Des gosses plongent dans l'eau au milieu des canards, des femmes viennent remplir des bidons à la fontaine.... miraculeuse, il y a des saules et de grands arbres, on se croirait dans une peinture naïve. Sur la colline, le mausolée et un très vieil arbre à voeux couvert de petits bouts de tissus. Alors que nous admirons le paysage, une femme arrive, détache un petit bout de tissus d'une branche et le laisse s'envoler dans le vent. Son voeux s'est réalisé nous dit le guide. C'est un joli moment ... qui suffira à faire exécuter à A. les trois tours réglementaires autour du tombeau de Daniel et à aller boire un coup à la source 🙂 . Le soir, on revient au restaurant du parc et au Gur-émir et toujours le même enchantement . Ce lieu est vraiment superbe, de nuit comme de jour. Le gardien nous indique que demain le premier ministre Japonais vient en visite à Samarkand avec le président Karimov . Cette visite conjuguée avec les festivités du 15ième anniversaire de l'indépendance risquent de compliquer les visites.
Le 29, je préfère me promener dans le quartier tranquillement pendant que Gil et les filles vont continuer les visites guidées. Ils rentrent à midi déçus, je ne regrette pas de ne pas les accompagnés. L'après-midi, pendant que nous nous reposons, Abdou, le patron de l'hôtel nous fait porter une invitation à dîner pour ce soir. Chic, c'est vraiment gentil, il nous précise qu'il ne fait pas ça avec tous ces clients mais qu'il nous trouve très sympas alors.... alors, alors 😇, je pense qu'il à un faible très prononcé pour C. ce qui n'est pas étonnant elle est tellement douce, gentille, gaie, charmante, tout le monde à un faible pour C. 🙂
Quoi qu'il en soit, ça nous fait très plaisir. On passe la soirée à parler de littérature Russe avec Abdou, qui est exactement de notre âge et de ces premiers films Russes qui nous ont fait rêver. Aaaah "Quand passent les cigognes " avec Alexeï Batalov.... et Tatiana Samoïlova ajoutent Gil et Abdou en choeur, et Gorki et Cholokhov qui décrit si bien l'âme Russe d'après Abdou . Alors je l'interroge sur cette nostalgie de la Russie et, à peu de choses près, il nous donne la même théorie que Dhélia, la guide de Boukhara . Il regrette que ses petits enfants préfèrent apprendre l'Anglais que le Russe à l'école et pense, lui aussi, que tenir le peuple dans une poigne solide est une bonne chose. Je n'ose pas l'interroger sur l'absence totale de presse, même étrangère, les seuls "journaux" que l'on trouve étant des journaux de mots fléchés .... ce qui nous a vraiment étonnés dans une grande ville comme Samarkand .
Après le repas, il nous conduit avec son fils en voiture voir les nouvelles illuminations de la nécropole Sakh-i-zinda et de la très jolie petite mosquée des voyageurs. De là, on a une vue magnifique sur Bibi-Khanoun, qui paraît encore plus imposante. Superbe.
Le 30.
Les filles doivent impérativement partir avant 14 heures leur dit Abdou si elles ne veulent pas être bloquées, la circulation sera interdite en ville à partir de cette heure là au cause de la visite officielle. Il s'occupe même de leur chercher un taxi qui les conduira jusque chez T. à Tachkent, c'est important parce que C. prend l'avion cette nuit.
En attendant, nous allons faire un tour à Bibi Khanoun . A. nous demande de la laisser seule. C. nous dit que c'est parce qu'elle veut accomplir...seule...le rituel de trois fois le tour du lutrin en marbre de Bibi... Bon. C. Gil et moi, montons jusqu'à la mosquée des voyageurs. Alors qu'on s'assied dans l'iwan pour admirer le plafond peint, quelqu'un nous apporte gentiment des raisins et du thé, la gentillesse des Ouzbeks n'est pas une légende, nous avons pu le vérifier maintes et maintes fois. On voudrait revenir vers la nécropole mais elle est fermée à cause de la visite officielle alors on rentre par le bazar de Bibi qui est immense. Le long de l'avenue du Registan, les petits marchands d'eau, de cigarettes et de souvenirs installés sur le trottoir sont repoussés vers les ruelles, la circulation se ralentit considérablement, il est temps de rentrer. On revient manger notre soupe aux nouilles habituelle à notre chaïkhana habituelle à coté de l'hôtel, A. est déjà là et leur taxi aussi . Le moment des adieux est arrivé . C. a vraiment été une très jolie rencontre, A. aussi, à sa manière 🙂 J'espère que tous les dieux cachés dans toutes les sources, et tous les saints lui apporteront tout le bonheur possible . Cependant je crains que le bonheur se cache davantage dans les remerciements qu'on leur adresse pour ce que la vie nous a accordé que dans les bienfaits qu'on en espère....
L'après-midi, à la recherche de la poste, dans des rues vides de voitures, nous découvrons le quartier Russe de Samarkand qui nous donne une vision totalement différente de la ville . De jolies maison peintes en couleur pastel, des rues bordées d'arbres, des églises orthodoxes, de l'autre coté du grand parc central. Nous nous promenons un moment, il y a un spectacle dans le parc, on demande si on peut y assister mais non, c'est pour la fête du 15° anniversaire et seulement sur invitation. Alors, on continue de se promener puis on va manger dans le parc coté Russe, un vrai poulet rôti, avec une vrai salade assaisonnée à la vinaigrette, avec ce drôle de basilic à feuilles rouge tellement bon et une glace délicieuse le tout pour à peine 3000 sums par personnes soit environ 2€🙂
Lorsqu'on rentre, la circulation est rétablie mais encore très modérée.
Je suis assidue comme tu vois ... 😉
4 étant le chiffre qui me poursuit depuis toujours je suis également preneuse de ton topo, si tu as envie de me l'envoyer en mp, ce serait avec plaisir que je le lirai.
Les 31, 1er, 2 et 3 septembre nous avons fait ce que nous préférons faire en voyage à savoir, revenir dans les lieux qui nous ont le plus plu, nous asseoir, regarder les gens, nous pénétrer d'une atmosphère. A Sahk-i- Zinda, il n'y à presque personne et un homme vient me faire voir un album photo avec ces photos datant du début du XX° siècle qu'on voit un peu partout. La place du registan lorsqu'il y avait le bazar, les divers monuments de Samarkand avant leur restauration, la famille du dernier émir, mais aussi des derviches, la barbe jusqu'à la ceinture, des hommes à l'air martial, des femmes dans leurs plus beaux atours, des familles d'un autre âge qui posent fièrement pour la photo. Tous ces gens paraissent si lointains et pourtant, je suis certaine que plusieurs dans les dernières photos de l'album vivent encore 🙂, il y a bien plus de décalage entre la vie que je suppose de ces personnages et aujourd'hui qu'entre les gens de nos albums de famille, pour aussi vieillots qu'il paraissent et le XX° siècle 🙂
Dans la cour d'une des jolies madrasas du Régistan nous rions avec les deux jeunes, ils sont frère et soeur nous disent-ils, qui tiennent la boutique principale, à propos du "cobra". En effet le premier jour, Gil. avait assisté à un incident : un attroupement, un homme qui sort en courant, d'autres personnes qui crient, il s'informe et quelqu'un lui dit qu'il y a un cobra qui est rentré et se cache sous un meuble ! En fait de "cobra" c'est juste un serpent un peu gros, qui a rapidement été tué par quelqu'un mais cet épisode, les fait mourir de rire. Du coup, Gil est devenu "mister cobra". Plus tard nous rencontrons Farruh, notre guide avec lequel nous discutons un moment.
Le 1er, il fait un temps vraiment étonnant, toute la ville est sous un énorme nuage de sable, on n'y voit pas à vingt mètres et respirer est vraiment pénible, sans compter que dès que l'on sort, on est couverts de poussière. Dans les rues, uniquement les gens qui sont obligés de sortir, le tout sans un seul air et une chaleur étouffante. On en profite pour visiter des musées.
Le lendemain Abdou nous annonce, " hier tout le désert s'est abattu sur la ville !". Partout, dans les rues et dans l'hôtel, tout le monde traque la poussière, tout le monde arrose les trottoirs les plantes et même les arbres. Abdou nous recommande puisqu'on a le temps d'aller visiter la mosquée Habd-i-Daroum . Daroum comme de l'extérieur où hors les murs, et il a raison. le lieu est calme, charmant, avec son bassin octogonal, ses platanes centenaires, son iwan aux colonnes et plafonds de bois peint, simple, mais très vivant avec des gens qui entrent et sortent, viennent voir l'imam, discutent avec lui ou s'assoient à ses cotés. On reste là un bon moment puis on va marcher dans la campagne. Le soir, dîner au Marco Polo qui ne paye pas de mine de l'extérieur mais en fait n'est pas mal du tout.
Le trois, on va à Chakhrisabz. Une promenade de deux heures de route, à travers le Zerafchan et le col de Takhtakaratacha ( oufff ). Une montagne pas très haute mais qui pend des airs de Pamir avec sa vallée profonde. L'ambiance à Chakhrisabz est particulière. D'abord, ici, les gens sont bien plus typés "asiatiques" qu'à Samarkand, ensuite, dans le jardin devant les restes énormes du Palis Blanc de Timur, il y a foule et au moins une vingtaine de mariages, les mariés se faisant photographier à tour de rôle, chaque mariage ayant son équipe de musiciens avec ces longues trompes au son étonnant.
L'ensemble du Dor-us-Tilivat n'est pas mal du tout avec bien entendu ses coupoles turquoise mais à l'intérieur au lieu des mosaïques, il y a des peintures très fines bleu sur fond blanc. Nous nous perdons dans le bazar où cette fois ci nous admirons tout plein de pièces de ces tissus qui servent à faire les robes, on se gave de pâtisseries très feuilletées au miel et bien sur après il nous faut trouver de l'eau et puis, il est temps de revenir vers l'endroit où se garent les Damas, ( taxis collectifs ) Le retour sera un peu agité car en plus de nous deux, il y à quatre vieux messieurs endimanchés qui s'installent, dont un très digne qui hélas est malade en voiture, tandis qu'un autre craint les courants d'air et rouspète dés qu'on ouvre pour donner de l'air à celui qui est malade et un troisième qui ne sait où loger sa canne et sa patte raide ! On s'arrête vingt fois pour essayer des places différentes comme au jeu de l'âne sans succès ! Heureusement, pour le plus grand soulagement du chauffeur et de nous mêmes on arrive au Régistan en ayant évité le pire !
Ce soir, on est à nouveau invités par Abdou, au menue pot-au-feu Ouzbek, délicieux et dans la conversation, encore et toujours ce problème de langues avec les uns qui parlent Kirghize, les autres Kazakh, les gens de notre génération qui parlent le Russe et lisent de préférence le cyrillique, les jeunes qui eux parlent Ouzbek, écrivent et lisent ce nouvel Ouzbek "latinisé", ne choisissent plus le Russe comme seconde langue privilégiée, lui préférant l'Anglais..... Ca a l'air d'être un vrai problème de société dont les gens parlent entre eux, très souvent les gens nous ont précisé quelle langue ils pratiquent, dont les générations s'accommodent plus ou moins mais dont le pays ne parle pas puisque la télé n'en parle pas et qu'il n'y a pas de presse. En fait, le problème se réglera de lui même de façon autoritaire puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et que la seule langue qui y soit pratiquée est cet Ouzbek moderne, latinisé.
Le 4, faire nos sacs et se préparer à partir.... Un dernier au revoir au Registan et au Gur-Emir et voilà. En attendant Abdou pour le saluer avant notre départ, je me fais piquer par une de ces grosses abeilles à cul jaune . Connaissant, la signification des abeilles dans le langage métaphorique des Derviches, je ne sais pas si je dois me sentir flattée de cette attention particulière ou bien châtié 😮 Quoi qu'il en soit, mon coude prend rapidement la forme d'une pastèque palpitante, rouge et douloureuse 😕 Abdou n'arrive pas, nous faisons la bise à Zina son épouse et nous partons car il est l'heure de trouver un taxi qui nous conduira à la gare.
Dans notre compartiment, une jeune femme, son petit garçon de trois quatre ans et deux énormes messieurs aux allures de calife. Sous nos yeux le paysage défile, jardins, vergers, rizières, champs de coton, plus loin, dans une zone de désert vert de gros troupeaux de vaches et de moutons soulèvent de grandes traînées de poussière menés par des bergers à cheval, pressés sans doute de rejoindre des fermes, des campements où des villages, invisibles depuis le train. On nous apporte du thé, puis un en-cas. Le petit garçon chouine, il a sommeil alors sa mère lui met la tête sous son tee-shirt et malgré son âge, il lui prend le sein puis bien au chaud, il s'endort. Alors, elle l'installe sur leurs deux places et c'est tout naturellement que les hommes se lèvent, vont dans le couloir, à tour de rôle, pour que la mère ait une place assise. Il fait nuit depuis un moment lorsque nous arrivons à Tachkent. Un taxi nous conduit à l'aéroport, on cherche la consigne qui aujourd'hui ne fonctionne pas ! Alors, on revient à la chaïkhana de l'aéroport où on avait passé un moment en partant pour Kiva. La dame nous reconnaît, elle est tout sourire, gentillesse et attention. On lui demande si elle ne voudrait pas nous changer nos derniers sums contre des dollars, alors avant même qu'on ait eu le temps de lui dire de ne pas se déranger, la voilà qui court partout et se met en quatre pour nous trouver un changeur.
Ensuite, et bien c'est nuit blanche, puis Moscou et Paris et la boucle est bouclée 😄
Tu nous remercies de t'avoir lue et moi je te remercie de nous avoir permis de partager avec toi (vous) cet Ouzbékistan, alors, oui, la boucle est bouclée 😏 ! Jusqu'à ton prochain voyage...
Merci 🙂🙂🙂
Grands comme des timbres poste mais très évocateurs sur la beauté des sites !
Vraiment, cela donne envie ... dommage que ce ne soit pas prévu au programme !! je vais vers l'ouest et c'est à l'est ! une autre fois !
Et voilà, je viens de terminer la lecture de ton voyage estival et je me suis régalée. Likartcva = pilula : tiens ! ça peut me servir 😉
Nous tirerons une bordée dans ces contrées, ça c'est sûr, reste à savoir quand...
Les yourtes en timbre-poste, de quel matériau sont -elles faites ?
1- L'intérieur de notre yourte,
2 - Le camps de yourtes le matin
Les yourtes sont en feutre et parait-il supportent bien la neige. Dans ces cas là ils mettent un poêle au milieu. Avis au amateurs de voyages hivernaux . Brrr.
Mais j'y pense, lorsque nous nous promenions du coté d'Erzurum en voyant ces énormes troupeaux d'oies, gardés par des petits aux joues rouges, je me racontais des histoires de confits d'oies et de couettes pour l'hiver 😛 Toi qui t'es aventurée dans ces régions en hiver, sais-tu ce qu'il en est ? Et les loups en Anatolie, nous avons un ami, qui nous racontait en avoir entendu l'hiver autour des hameaux, d'où ces chiens impressionnants et pas commodes .
Oui, nous aussi nous reviendrons en Ouzbékistan, c'est sur ! Mais en camping car, là on a été un peu frustrés de ne pas être plus en contact avec les gens, ils sont tellement accueillants, un vrai bonheur . Cette gentillesse est un des points forts du voyage .
Oui, oui, je vois mieux, c'était pour cacher que tu allais dans des yourtes cinq étoiles😏, c'est magnifique
Pour nous, pas d'oies. Nous n'étions que déconfits de la froidure quotidienne...
Et des chiens qui cavalaient comme des fous pour nous choper les mollets..
Et du blanc, encore du blanc, une immensité blanche qui cachaient même les hameaux..
Moment parfait de solitude et de silence.
Comme Pondy, j'ai moi aussi bien aimé vos contributions au post d'Aristomakos sur la Russie... Je caresse le rêve de faire un Moscou Vladivostok en train à l'automne 2007 avec arrêt au Lac Baïkal. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de coéquipier/pière, mon mari n'a aucune envie de faire ce long trajet en train et les gens à qui j'en parle disent eux aussi "en rêver" mais ont peur de s'ennuyer pendant les trois semaines que je prévois et moi, pas question de faire plus rapidement. Je veux pouvoir m'arrêter où bon me semblera 😛 Alors, bon, pour le moment, mon seul compagnon de voyage sera mon sac à dos... Bavarde comme je suis, j'ai intêret à faire rapidement des progrés en Russe 😄
Je m'y vois déjà! La décision est prise, y a plus qu'à trouver le billet d'avion.
Moi qui suis très porté sur les attraits gastronomiques des régions que je traverse, j'avoue n'avoir aucune idée de ce qui m'attend là-bas. Un iranien m'a dit que ce serait très proche de ce qu'on trouve en Iran (c'est-à-dire pas bon dans les restaurants, et très bon quand on peut se faire inviter). Toi qui connais les deux pays, confirmes-tu?
Je dois y aller à Pâques et ce que j'en ai lu ne m'a pas vraiment mis en appétit. J'ai l'impression qu'il ne faut pas craindre le gras... Mais je suis aussi curieux de ce que les survivants de la cuisine ouzbek en disent !!
Effectivement, je n'y avais pas pensé mais la cuisine en Ouzbékistan est comme la cuisine en Iran : utilitaire, rien à voir avec la cuisine plaisir qu'on peut trouver ailleurs.
Cependant, la cuisine en Iran était d'une tristesse alors qu'en Ouzbékistan, elle est plutôt d'inspiration multiple.
Les salades et les fruits excellents, mais ça ne nourrit pas son homme j'en suis bien consciente ! Les chachliks ( brochettes souvent très grasses ) alors au restaurant personnellement, je privilégiais soupes de nouilles, raviolis, salades.
Par contre chez les gens le pvlov, plat "national", sorte de ragoût, varie comme le pot au feu chez nous selon les recettes familiales, moi j'aimais bien. Les petits déjeuners sont souvent très riches et abondants ça permet à midi de se contenter de fruits, ou d'un thé avec du fromage et du pain .
Surtout, surtout, ne pas oublier de boire beaucoup de 'eau et du thé, beaucoup de gens se plaignent de "tourista" en fait, il fait tellement sec qu'ils sont malades parce qu'ils se déshydratent, étant donné leurs problèmes intestinaux ils pensent que ça s'arrangera s'ils boivent moins mais ça ne fait qu'aggraver la situation... Bon, 😉, à toi grand voyageur pas la peine de le rappeler mais....
Les restaurants qu'on a bien aimés
A Tachkent : le folklorique et très mode mais sympathique " Caravan" un peu cher pour le pays, mais bon. A coté de l'hôtel "Grand Ozru " que nous avons bien aimé aussi.
Et puis les tchaïkhanas installées sur l'herbe dans le quartier de " Brodway".
A Kiva : la Chaïkhana qui s'installe en terrasse à coté de chez " Lola".
A Boukkhara : les petits déj. pantagruéliques de chez Fatima .
Les tchaïkhanas autour du réservoir central en face de Divanbeg pour de jolies salades à midi à l'ombre des gros mûriers et au "frais" très relatif du grand réservoir.
La soirée au DivanBeg, sympathique et pas du tout le piège à touristes que je pensais lors de notre réservation, le repas est très bon aussi.
Un restaurant Italien, "l'Europa" 153 rue Nakhchbandi.
A Samarkande : N'importe quel restaurant de plein air dans le parc central . Là les chachliks sont davantage au goût européen ( pas grasses ) et de l'autre coté du parc central, coté quartier Russe un café restaurant où on peut avoir un bon poulet grillé et une glace maison extra.
Le restaurant Marco Polo qui ne paye pas de mine à l'extérieur mais pas mal du tout.
Sinon la tchaïkhana, sur le trottoir de droite en montant vers la place du Reghistan. On choisit les plats à la cuisine installée dehors sur le trottoir ( soupe de nouille, ravioles de légumes, plov ( grassouillet ), chachliks ) Salade et thé, bière etc... à l'intérieur en attendant le plat.
repas + cher si on monte à l'étage pour exactement bien entendu la même cuisine et le même service.....
Voici un aperçu de nos expériences 🙂, je suis ravie pour toi, tu vas voir, c'est magnifique et les gens d'une gentillesse extraordinaire .
Un truc qui m'a vraiment surprise il n'y a pas même dans les grandes villes un seul journal d'information. Ni Ouzbek, ni étranger. Pas étonnant, tu me diras mais tout de même, c'est la première fois que je vois ( ou plutôt que je ne vois pas ) ça
Si tu veux des adresses ou des tél. plus précis, je suis à ta disposition.
Merci pour ta réponse si enthousiaste et bien documentée. Je garde ça pour le moment dans un coin.
Je n'en suis qu'à la phase où j'ai décidé de ma destination et où je cherche un billet d'avion. Je n'ai encore rien prévu et ne me suis pas documenté sur le pays, même si, puisqu'il me fait rêver depuis longtemps, j'ai beaucoup lu sur ses villes aux noms magiques. Je suis sûr que ce sera un très beau voyage, et quand je commencerai à avoir des questions, je les poserai. Mais j'ai quand même commencé par l'essentiel, la bouffe. Plus important encore que la culture, les gens, la langue, l'hygiène, les paysages. Le plus important quand on va quelque part, c'est la bouffe!
C'est gentil... Il y a trois carnets de voyage ici vraiment très bien sur l'Ouzbekistan (dont évidemment celui-ci !). Alors j'ai pas vraiment de question pour le moment... 🙂🙂
J'ai pas mal hésité avec l'Iran comme destination et je me suis dis qu'il fallait peut-etre un peu plus de temps pour l'Iran (2 semaines) et puis les horaires de vols étaient mieux pour les enfants. Par contre -je ne veux pas passer pour un gourmand impénitent, mais-, j'avais une image beaucoup plus positive de la cuisine iranienne !!!
Salut, je reviens juste d'Ouzbekistan et je voudrais vite tordre le cou à cette rumeur : on mange pas si mal que ça en Ouzbekistan (mieux à mon avis que dans pas mal de pays orientaux) et c'est pas si gras que ce que j'imaginais (faut dire que les commentaires du Petit Futé ne m'avaient pas vraiment détendus) ...
Moi qui m'était résigné à perdre quelques kilos pendant ces deux semaines, j'en ai été pour mes frais !
Salades, brochettes, soupes, riz, sortes de ragouts... Et oui on fait mieux que survivre ! Avec vin ou bière pour faire passer tout ça : tu peux y aller les yeux fermés (et la bouche ouverte !) 😉
A la recherche d'infos sur un voyage que nous souhaitons faire en octobre, je tombe sur votre carnet que nous avons dévoré mon mari et moi en quelques heures !!! nous pensions partir en "organisé" mais style chez l'habitant et randos (Nomades Aventures pour ne pas les nommer) et du coup votre récit nous donne l'envie de tenter le coup en individuel... enfin, avec un couple d'amis, à quatre il me semble que çà peut être sympa et pas besoin de chercher des compagnons pour partager les transports !
Une seule chose me fait hésiter : à chaque fois que nous sommes partis seuls, si nous y avons gagné en flaneries, en contacts, en contemplation, nous avons aussi perdu du temps en recherche de transport, d'hébergement... il faut de toutes façons un minimum de réservations j'imagine.. comme ailleurs.
Pour l'Ouzbékistan, comment réserver le vol intérieur Tachkent-Khiva ou Nukus ? aviez-vous prévu vos maisons d'hôtes ds les grandes villes ? les aviez-vous réservé de France ou la veille sur place ?
Comme vous, nous avons la soixantaine, nous aimons partir souvent, quid maintenant de la réaction des enfants et petits-enfants ???? 😉
Bien cordialement,
April 5 - Day 1 After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in…
The Afrosiyob races through a premature twilight, lashed by a blizzard of thick snow. In the endless gray, a monumental industrial complex occasionally…
Alright, this year, we're heading back to South America!
The initial plan was to retrace the route we imagined in the summer of 2020: a trip to northern Argentina starting from Córdoba.
Unfortunately, the flight to Córdoba no longer exists, and airfares to Javier Milei’s country are both outrageously priced and involve multiple layovers.
So, I tweaked Google Flights every which way and finally found a flight within my budget—departing from Clermont-Ferrand!
Not to Argentina, though...
Our transatlantic flight will cross the snow-capped Andes, landing in Santiago, Chile, with a return from Lima!
In between, two domestic flights and a big road trip loop starting from the coastal city of Arica to explore the treasures of northern Chile.
Our mode of transport: a pseudo 4x4 that won’t take us through sand dunes or devilish tracks but will let us tackle the entire secondary network, including unpaved main roads, while still being insured.
Is the suitcase packed with all-season clothes?
Are the driver’s license and passport ready?
Bank cards and a few euros too?
Off we go for just over 3 weeks of southern wanderings!
--/--
To keep all my esteemed readers on track, here are a few maps outlining the Arica-Arica loop!
1- From Arica to San Pedro de Atacama via Pica and the Salar de Huasco
2- Around San Pedro
3- From San Pedro to Cariquima
4- From Cariquima to Putre
5 - From Putre to Arica
Gas stations in this part of Chile are located in Arica, Iquique, Pozo Almonte, Pica, Calama, and San Pedro de Atacama.
I’m reposting here a travel journal originally published on the Routard forum in 2022 during VoyageForum’s hiatus. Without altering its content, I’ll try to streamline it. The few comments on the political situation reflect my feelings at the time and don’t account for events since then! I’d rather avoid debates on the topic. The photos are nothing fancy—just illustrative.
The context: we’re coming out of COVID. We’re looking for a not-too-distant destination, and Jordan has been catching our eye for a while. After some thought, we wonder if we shouldn’t take advantage of the geography to hop over to Israel. After all, Jerusalem is less than 100 km from Amman. Plus, Transavia lets you combine both destinations.
To plan our trip (February 19 to March 4, 2022), we contacted three French-speaking agencies in Amman. Their itinerary proposals were pretty similar, but the prices varied significantly. Given the many positive reviews we read on travel forums and a very attractive rate compared to competitors, we quickly settled on Ahmad Ababseh’s agency. Still, deep down, we had a slight worry—so many glowing reviews seemed a bit over the top, but we took the chance.
During the preparation, which happened in a very short timeframe (less than 10 days), Ahmad didn’t provide detailed roadbooks, and we made do with brief email or phone exchanges. Few details were shared either. We discussed hotels, with Ahmad preferring the ones he knew. We picked our hotel for our arrival in Amman, but before agreeing, Ahmad insisted on inspecting the rooms.
For payment, Ahmad only asked for a 500 € deposit and trusted our word for the balance, which we paid upon arrival. He also committed in writing to refund the full deposit if our trip was canceled due to COVID.
Finally, for the Israeli part, Ahmad contacted an agency in Jerusalem to handle the logistics. He didn’t take a commission.
Here we go with this second travel journal dedicated to the American West! It’s a must when you love it! 😊
We had left off in the charming town of Bisbee, which once thrived thanks to its copper mines. Today, mining is a thing of the past, and the town seems a bit sleepy.
Unfortunately, I didn’t dig deep enough on-site to answer all the questions my observations raised. Guess I’ll have to *dig* into the subject a bit more... no pun intended! 😊
Let’s hop back in the car and head a little further south to check out the esplanade that offers a view—if you can call it that—of the impressive open-pit mine.
Then, it’s off to the Lowell neighborhood.
Preserved almost exactly as it was, this area must’ve been bustling in its heyday. The vintage cars are still around, storefronts and signs look like they’re straight out of another era, and the whole place has a pretty amazing vibe. You’d almost think you were on Route 66!
Here, we’re not just discovering an old neighborhood—it’s a little slice of American history. And, a detail that’s great for my physical health: the area isn’t too spread out.
Lucky me! 😊
I won’t post too many photos here since I think I can turn them into a future photo exhibit. Between these and some shots from Route 66, I should have more than enough material! So, let’s keep a few under wraps... to preserve the surprise. 😊
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Off to Southern Africa again! This time, the trip wasn’t just about wildlife—it was also about the local cultures and the breathtaking landscapes Mother Nature has to offer. It was an emotional rollercoaster in every way, as you’ll see.
We visited two countries: Zambia, known for its reserves, and Malawi, which is less well-known but absolutely worth a visit. Our flight landed in Lilongwe, Malawi’s capital, where our vehicle was waiting—though with a 3-hour delay. It was a 4x4 without the rooftop tent this time, since we stayed in lodges (prices are very reasonable in Malawi). Just a heads-up: don’t exchange money at the airport or banks—the official rate was 1,750 Malawian kwacha to $1. On the black market, the rate was between 3,000 and 3,500 kwacha, making the cost of living much cheaper.
With that out of the way, our first stop was South Luangwa National Park in Zambia. The first hiccup came at the Malawi-Zambia border: we were missing a document the rental company had forgotten. After some back-and-forth, they sent it via WhatsApp ($20 to get it validated by the police). But things got worse—the car’s chassis number was off by one digit from the registered one. I thought our trip was over before it even started! After what felt like forever, we got through with a "tip" of $200. Total border crossing time: 3 hours, costing nearly $400. We arrived in South Luangwa after dark.
Thankfully, the next day made up for it with an incredible day in the park (check out the photos).
We spent two full days in South Luangwa before heading to Katete for the Kulamba ceremony.
Kulamba is an annual event held at the end of August, celebrating the Chewa people, who live across Zambia, Malawi, and Mozambique. The Chewa king attends, and representatives from neighboring nations bring offerings. Thousands gather for dances, speeches, and a massive market. There are few tourists, making it a truly authentic experience.
After a few days in Zambia, we returned to Malawi (the border crossing this time was smooth—just 45 minutes). Next stop: Lake Malawi.
Lake Malawi covers over 20% of the country and stretches 580 km. It’s home to a family of fish called cichlids, some of which are endemic to the lake. I recommend taking a day trip from Cape Maclear for snorkeling and to watch the fishing eagles swoop down to catch fish.
We hit the road again to visit Liwonde Reserve, where we had a few surprises. The lodge was on the other side of the river that borders the park, and the elephants didn’t seem to care. On the way from reception to our rooms, elephants blocked our path, and one even charged just before the stairs leading to our treehouse-style rooms.
To top it off, monkeys ransacked our rooms, tearing through plastic bags for food. A mixed experience, but no real harm done.
Next up: the mountains, specifically the Mulanje Massif. This is where Malawi’s tea is grown, and it’s also a great spot for day hikes or multi-day treks. The scenery is stunning, though sometimes the mist rolls in and hides it.
After the mountains, we visited another reserve: Majete. The park is growing and now has more wildlife. We saw lions and even caught a fleeting glimpse of a leopard. And of course, the elephants got involved again—this time giving us a real scare.
During the morning game drive with a guide, we stopped to watch a herd of elephants feeding. Everything was fine until, for some reason, a female got spooked—probably for her calf—and positioned herself in front of us on the track. After a few minutes, we thought the elephants would move on, but then a young one started provoking us. The problem? We had females and calves in front of us, but also two large adult males—one behind us and one to the side.
We were trapped, and even our guide looked nervous. After what felt like an eternity (though it was only a few minutes), the herd finally moved on, freeing the track. That afternoon, we did a self-drive safari and—you guessed it—we had zero interest in running into elephants again.
The next day, we headed back to Lilongwe for our flight home. It was a fantastic, varied trip with some intense moments (sometimes *too* intense). Malawi offers amazing opportunities for those who want more than just wildlife reserves.
I’m sharing a little recap of this new 4-week trip to China—nothing fancy, just my experience.
We’re taking advantage of the extended visa exemption to return to China for the 4th time. I loved last summer’s trip so much that I’m a bit worried about being disappointed this year. Plus, I’ve had a few hiccups before this departure: my WeChat account got blocked, and I couldn’t recover it (luckily, Alipay still works fine); I couldn’t verify my 12306 account for weeks; Trip.com failed to book our second train; and I’ve got an injury that’ll slow me down during the trip... Ugh, I hate starting a trip with these kinds of issues. Then, oh surprise! Just before leaving, my 12306 account got verified! Super easy to use from that point on—I could book a few train tickets without fees.
We’re sticking with Free’s e-SIMs, which work great in China.
August 2–3
Anyway, on the morning of August 2nd, we took the RER to CDG. As usual, we couldn’t check in online. It’s always a bit frustrating, especially since we didn’t have any checked luggage. We flew with Air China. We arrived at the check-in counter at 9:50 AM, 2 hours and 40 minutes before the flight. The line for our check-in stretched 300 meters across the airport in both directions. What a joke!! We spent 1 hour and 45 minutes in that line just to reach the counter and get our boarding passes. By then, it was 11:35 AM, and boarding had already started at 11:20 AM. The screens showed a 25-minute walk to our gate—on the other side of the airport, of course—plus we had to go through passport control and security... Long story short, the plane didn’t leave without us 🙂 We boarded among the last passengers, and we took off at 12:30 PM. We’d flown Air China four times before, but this time, it felt *really* low-cost. The check-in chaos, the cramped seats (12 seats per row), no music by artists known outside China, mediocre food, and a boarding area at Beijing Airport with only 10 seats—worthy of Ryanair or EasyJet. And yet, the price was sky-high. Again, D.’s vacation requests were denied outside of July and August, so we’re traveling from August 2nd to 30th. We couldn’t have picked a worse time for inflated prices, and with the situation in Iran, we got hit with a 390 € fuel surcharge. I’ve never paid so much for flights—I felt like I’d bought business class, but nope, far from it!!
We landed in Beijing around 4:15 AM. It was 28°C with thick fog. We drove and drove and drove for 20 minutes, as usual in Beijing. Then we went through a first check, a second check, a third check, and waited for our connecting flight at 6:40 AM. A small Airbus A320, but way more space than in the Boeing 777 from the first flight. We landed in Kunming, Yunnan, around 10:15 AM in the rain.
We headed to the subway. You can’t pay at the machines with Alipay here either, so we set up the transport QR code directly in Alipay to scan at the subway gates. The process is a bit long the first time if you haven’t entered your info before, but once it’s done, it’s *so* much easier! We took Line 6 to the terminus for 6 yuan each.
We’d booked a hotel nearby, on the 16th floor. It’s actually studios on different floors of a huge residential building. The view’s pretty nice from here. We settled in quickly—back to those wooden beds, or rather, mattresses as hard as wood, which we *hadn’t* missed...
Then we went out for our first bowl of noodles of the trip and wandered through the shopping streets of the old town.
It was crowded, and the weather was cool—around 19–20°C. We tried a local specialty: milk skin, thick, dried, then grilled with rose jam. Yeah... we won’t be having that again. The taste and texture of the milk skin... no thanks.
We saw a lot of wild mushroom hotpot too. It’s on our list for later. We also passed through the Jinma and Biji gates, where I played with reflections in puddles. I *love* doing that 🙂
At the end of the day, we headed to a temple advertised as open 24/7 on Amap. Of course, when we got there, it was closed. We’ll go back tomorrow. That was the first of many disappointments with Amap this trip—I hadn’t had that issue on previous visits.
We were exhausted after that sleepless flight. Night was falling, and we decided to grab a quick bite without much appetite. We shared a delicious vegetable fried rice for 12 yuan—we even left half of it. The portions are *huge*.
After a couple of small purchases, we headed back at 9 PM, wiped out, after walking 17 km between the airports and these first steps in Kunming. I expected to see quite a few Western travelers here, but we didn’t spot a single one. Instead, we met lots of curious Chinese people, many of them super friendly and helpful—almost *too* eager, like when they’d run to serve us as fast as possible. It’s a bit much, but it’s great to be back!
"So, my little wanderers, back at the decks? What’s this mystery destination you’ve got in store for us at the start of the year?"
Yes, the schoolyard bell’s ringing again! We’re hitting the road... or rather, the skies! At first glance, our destination might surprise more than a few. First off, simply because I was here exactly twenty years ago, and I don’t usually like retracing my own footsteps. Secondly, because the name of this place screams mass tourism—basically the opposite of what Flo and I look for.
Despite that, in this land of backsheesh, I’d promised myself I’d come back one day to experience it my way. And since Flo told me, during our wanderer chats, that this destination straddling Africa and the Middle East was in her top 2 travel dreams, the stars aligned for this roots-style trip to quickly make it onto our pharaonic festivities program! Unless you’re totally clueless in general knowledge, you’ve probably guessed by now—we’re off to Egypt! Of course, a few classics will be on our itinerary, but above all, we want to soak up a culture that can’t be appreciated in four-star resorts or on a Nile cruise boat. And let’s be clear, these next two weeks won’t be a walk in the park—neither for our two daughters who are joining us, nor for our bodies!
And that’s clear from the get-go: after our first flight, eight hours of trying (and failing) to sleep on Milan airport’s metal seats, our second flight, landing, passport stamps, our Uber ride, and our first Cairo kilometers, we finally drop our exhaustion at the little guesthouse we booked in Giza. Doesn’t all that energy deserve a little reward?
Oh, absolutely! And here it is: a full-on slap in the face for everyone! But just look at this view from our hotel terrace? For 20 € a night for four, even with this incredible view, I figured the room must be pretty shabby, right? Nope... Is the staff rude, then? Nope... Okay, so what’s the catch? You’re gonna tell me breakfast is included too? Well, yes! Honestly, this Egypt trip is off to a great start.
And the rest of the afternoon, spent rubbing shoulders with locals, only confirmed this vibe. After digesting our pyramid view, we dove into the hustle and bustle of our neighborhood with the goal of exchanging money, eating at street stalls, and testing the hospitality of the locals. Ten out of ten!
Eight little sun breads with baba ganoush and falafel? 80 pounds, or 1.5 €. A dozen Middle Eastern pastries? Same! 80 pounds! Two hawawshis, those little pita breads stuffed with meat and spices? 10 pounds each, or about twenty cents! Not to mention all those smiles and free "welcomes" left and right!!!
What a welcome! We end this first day with a sunset over the three sisters of Giza—where we’ll obviously be gawking tomorrow...
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
So, a new year has begun. It’s time to reconnect with the VF buddies and wish you all my best for 2026—a year I hope is obviously full of travel, since, as I just made up:
"If travel’s good, everything’s good" 😄.
To celebrate, I’m inviting you into my new "travel journal," the one from our latest trip in November 2025, a little two-week adventure.
This time, we headed to The Gambia, a tiny country tucked right in the middle of Senegal, before making our way to Casamance.
The Gambia is English-speaking, Senegal is French-speaking, but the locals? They couldn’t care less—because in this part of the world, they mostly speak Wolof, Fula, Jola, or Mandinka.
Hence the title: Senegambia 😉.
As usual, I’m sharing the live updates I sent to friends and family—super casual, of course.
I know this isn’t the kind of destination that draws crowds, but if you love adventure, laughter, and emotion, it might just be your thing 😊.
I hope this travel journal might interest some people, but since we were completely self-sufficient (tent, sleeping bag, pot, cooking over a wood fire…) almost every day, I don’t have many hotel addresses or great restaurant tips to share! Sorry!
We used the Maio map at 1:50,000 scale. It’s part of the Boa Vista/Sal/Maio map. Bought on Amazon, but currently unavailable as of the latest news.
The people of Maio are extremely welcoming and warm, and we were always more than well received in the villages where we pitched our tent!
We’re usually big hikers, but since Maio is a beach island (gorgeous ones, at that!), we alternated a few hours of walking in the morning with some relaxation in the afternoon: beach, reading, fishing, resting…
1 euro = 110 escudos
Day 1 (Friday) Transfers by plane: Fogo-Praia-Maio
We opted for the plane to save some time on transfers, as the boat connections between Fogo and Praia take a while, and those between Praia and Maio are almost nonexistent.
You should budget around 40-50 euros per flight per person.
There are 2 flights per week between Praia and Maio—on Tuesdays and Fridays when we were there (January 2016), but currently on Mondays and Fridays.
A bit of a delay leaving Praia, but we arrived on Maio without any problems around 4 PM.
We took an *aluguer* (shared transport, 200 escudos per person) to the center of Vila do Maio, but it’s totally doable on foot with a backpack.
Since it was already a bit late, for this first night, we dropped our bags at Big Game Maio. A standard European-style hotel run by a very nice Italian family. It’s a bit pricey for us (5500 escudos for 2 people with breakfast), but after our 2 weeks in a tent on Fogo, we were happy to find a little comfort. And the breakfast is ultra-generous, with fresh products (cured ham, fruit, cheese, bread) and top quality. The hotel restaurant offers dishes that are a clever mix of Italian and Cape Verdean cuisine. Excellent!
Little tip: We didn’t try it, but Big Game Maio offers big-game fishing trips, diving, and quad rentals.
The hotel is 2 minutes from Vila’s beautiful beach, and we went for a dip at sunset and took a stroll around town. They’re redeveloping the waterfront with pretty sidewalks and light stone walls.
Vila beach
Sunset behind Santiago
Day 2 (Saturday): rest day + fishing
After 2 weeks of hiking and since Vila is such a peaceful place where it’s nice to take your time, we decided to spend an extra day there. We took the path heading south along the coast to reach Ponta Preta beach in 20 minutes. The path isn’t very pretty because there’s quite a bit of construction going on, which prevents you from really walking along the shore. Lots of real estate agencies, especially Italian ones, have taken over the land. But Ponta Preta beach is a stunning black-sand beach where we had the whole place to ourselves. We decided to go fishing from the rocks.
At 1 PM, the sun was blazing, so we headed back to Vila and dried the fish for the following days.
At 6 PM, we went fishing again, but this time at night from the rocks at the end of Vila beach.
8:30 PM: back to shower and eat at the restaurant.
The rocks and sea at Ponta Preta
Day 3 (Sunday): from Vila do Maio to Calheta de Baixo, via Monte Batalha (path 101) Hiking time: 5h
Since there aren’t many “summits” on Maio, we decided to head to Calheta de Baixo but via Monte Batalha. We left at 8:20 AM and somehow made it to Monte Batalha by 11 AM (2h40 of hiking). But the path is really hard to find in the middle of the dry grass and acacia trees. We kind of cut through randomly, aiming for the summit. Even though it’s not very high (around 300 m), the view is amazing—you can see all of Maio at 360°!
Short 30-minute break. The descent through the “forest” of acacias is even worse for finding your way. We oriented ourselves a bit by the sun to find the road connecting Vila to Calheta. We arrived around 1:30 PM at Calheta de Baixo. A very pretty little seaside village with colorful houses. An idyllic beach, a newly renovated square, and super-friendly people. We pitched our tent facing the sea on the terrace of an abandoned house (after asking the locals for permission).
We cooked some of the dried fish we’d caught the day before, along with fresh beans we’d brought from Fogo (and were still carrying!).
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
Day 4 (Monday): From Calheta de Baixo to Morrinho on foot. Hiking time: 3h. Then hitching a bus to Cascabulho, and a car to Pedro Vaz.
We left around 9:30 AM heading north (path 201), following the coastline where the beaches just keep coming—each one wilder and more beautiful than the last: Praia de Soca, Calheta Braca, Ponta de Pau Seco, Calhetina. We reached the dunes of Baia de Santana. There’s no real path, so you have to follow the coast, then go around the dunes, and when you spot the 3 coconut trees, head east toward them to find the track leading to Morrinho. Again, we discovered a village with a Wild West vibe, with colorful houses lined up on either side of a paved road. Just enough time to accept a drink offered by a local before jumping onto the passing school bus that took us to Cascabulho. There, we waited for a ride. A political delegation of 10 cars drove right past us without stopping. Luckily, one of the cars had a flat tire and came by 30 minutes later—and that one, thankfully, gave us a lift! They were heading to the inauguration of a water pump in Pedro Vaz. So that’s where we stopped too. After getting permission from the school principal, we pitched our tent in front of the village school… and became the attraction for all the kids who kept us company until nightfall! A woman gave us 2 jugs of water, but with all that company, it was tough to take a peaceful shower!!
Dinner: pasta with beans.
We were woken up by rain during the night and had to rush to bring all our stuff inside the tent!
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Day 5 (Tuesday): Rest day and fishing at Boca da Ribeira beach
We packed up at 8 AM because the kids had school. We filled the 2 water jugs that the woman lent us and headed down to camp at Boca da Ribeira beach, which is a bit further east of Pedro Vaz. It took less than an hour to get there. This time, we really were alone in the world! We pitched the tent and spent the day fishing, reading, playing, and swimming regularly because the sun was beating down hard!!! We caught a nice fish that we grilled over the fire in the evening. With the crabs and shellfish we gathered, we made a seafood rice! Yum! What a feast!
That night, once the tent was zipped up, we felt something like rain on the tent fabric. I decided to go out and gather our things, and then—shock!!! It wasn’t raindrops we were feeling and hearing, but bugs attracted by the light!! Not just a few bugs—a huge swarm of them!!! Thousands of bugs covering the whole tent, the ropes, slipping into the seams and hems! Everywhere! The blue tent had turned green!!! After that, it was a real struggle to get back inside without letting any in! A real challenge, and there were always 3 or 4 that managed to sneak in anyway. Total war!!!
Boca da Ribeira beach
Day 6 (Wednesday): From Boca da Ribeira to Ribeira Dom João. Hiking time: 3h30
We woke up leisurely and waited for the sun to dry our things, damp from the dew. A man passed by, and we gave him the water jugs we’d borrowed, which saved us a trip back to Pedro Vaz to return them to the woman.
We left around 10 AM. We followed the sea to Alcatraz, then headed toward Pilão Cão. The path runs alongside the small hills on our right, and we passed above Lagoa Cimidor. The terrain is arid, and the path is hard to find among the many goat tracks.
After 3h30 of hiking, we reached Ribeira Dom João with 2 young people we’d met along the way.
Since it was a public holiday in Cape Verde, the kids didn’t have school, and with the principal’s permission, we pitched our tent in the kindergarten. She even kindly opened the school toilets for us. The neighbor gave us the water we needed to wash up and cook. We cooked beef steaks on charcoal. A nice change from fish!! Charcoal is a widespread artisanal product on the island. People almost never cook directly over wood but always with these big chunks of charcoal.
The hills on our right
Ribeira Dom João
Day 7 (Thursday): From Ribeira Dom João to Vila do Maio. Hiking time: 3h30
We woke up at 6:30 AM to clear out of the school by 8 AM. The neighbor made us coffee to save time. It took us 2 hours to reach Barreiro, another Wild West-style town! Since we didn’t want to walk on the road, we took the old track and reached Vila do Maio in 1h30.
Last night before taking the plane back to Praia the next day.
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
That’s where this trip ends!
Maio is truly a magical island! A remote, isolated place with incredible, wild beaches and villages with a Wild West feel—colorful houses on either side of well-paved, well-maintained, and decorated streets. And the locals are so warm and welcoming.
Even for hikers like us, it was a great discovery, and we were able to alternate hiking and relaxation with great pleasure! Too bad the area around Vila do Maio is being overrun by real estate construction—ongoing, unfinished, abandoned…
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hi everyone, we're back from a DIY USA road trip we organized from July 31, 2026, to August 26, 2026.
The destination: The Southwest USA, including Texas, Arizona, and New Mexico. Roughly 7,000 kilometers covered.
The car: A Chevrolet Equinox for two, rented through BSP Auto and Avis. Inside, we had 2 suitcases, a travel bag, two carry-on bags, a Walmart cooler, photo gear, and water bottles (a 40-pack).
The route: Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo, and back to Dallas to finish with a departure from DFW.
The travelers: Two seniors well advanced in years (73 and 75) but still active (nothing too physically demanding—to stay alive and fund our trips), fully independent physically, though a bit less so mentally. Big USA fans, a country where anything is possible. More walkers than hikers, preferring 3-star hotels over roadside motels, Italian restaurants over US food, frequent stops for photos, museums over nothing, naps over forced marches. Not too whiny, just enough to stay French in the land of the "great Satan," as they say.
Not great with languages—street English (but handy), and my Spanish is non-existent except for: "Hola! Una cerveza por favor!" That’s about it. My wife understands everything but refuses to speak.
The cost of the road trip: Around 12,000 €, including AF flights, the car, gas, gifts, visits, and everything else. Well managed, since we’d budgeted 13,500 € initially.
The positive side: A delight, with those endless open roads. Museums to discover. The realization of the Hispanic presence and its important history in this part of America. Lovely locals. Tourists who were more or less friendly. A terrible Texan accent that was hard to understand. Gas stations that were like real stores, with prepared food, alcohol sold in Arizona and New Mexico, and employees who were always up for a laugh!
The negative side: The heat throughout the trip... 43°C in Dallas at the end. Impossible to walk the streets. Lots of homeless people in downtown Dallas. Hotel breakfasts that were always the same. You get used to it.
So, it was positive overall, but the concept is starting to wear us out. We might rethink the DIY road trip model for next time. If the man upstairs grants us more time.
Next up, we’ll wait for the first batch of sorted photos to go through the wringer.
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
Traveling with just one spare pair of underwear, considering a hot shower a miracle, never staying in the same place too long by sleeping wherever night catches us, taking whatever local, improbable, and rickety transport we can find—this is the DNA of us wanderers. Except this time, the script for our movie is going to be a whole different genre. On paper, the destination doesn’t exactly scream epic adventure: Réunion! And what’s more... we won’t be two, or four, or even ten. We’ll be a solid thirty. All from the same family. Yes, thirty. At this point, it’s not just a trip—it’s a summer camp on the move! Why inflict this on such a peaceful island? Because my brother decided to get married there with his lovely bride. A great idea, you might say... especially when it involves relocating the equivalent of a small Ardennes village 10,000 kilometers from home for three weeks! So who’s stepping up to be the guide and wave the little flag?
So, for an exceptional trip, exceptional stories! Don’t worry, the debates at the supermarket over whether to choose plain chips or roast chicken chips, the beach picnics washed down with ti’ punch, and other rougail sausages to digest by the pool will only make it into the family archives. Here, I’ll stick to the tales of our beautiful escapes, the ones where we explore the wild corners of this little volcanic rock planted in the middle of the Indian Ocean. So where exactly are we headed?
For the first week—the subject of this first installment—we’re taking it easy. We’ll start by rediscovering the coastline, from the Souffleur in Saint-Leu to the Hermitage lagoon, before a little trip to the Cirque de Cilaos and its legendary road with 400 turns, just to get our legs warmed up.
"How about a Christmas market this year, huh? A little romantic weekend getaway...
- Yes! That’d be cool! Strasbourg? Colmar?
- Feels a bit déjà vu, doesn’t it? Plus, slim chance of snow there... And I’d love something a bit more exotic with a touch of originality..."
"Okay, Google, give me the list of the five most beautiful Christmas markets in Europe.
- In fifth place, the Christmas market in Vilnius, the capital of Lithuania.
- Save your breath! Lithuania, here we come!"
We wanted cold, and cold is exactly what we got the moment we set foot in this new, unknown land. As for landscapes, forests and lakes stretch as far as the eye can see across this vast plain, its vegetation scorched by the frost of a winter that’s clearly already well underway here.
Lakes, in fact, set the scene for our first visit to Trakai Castle, whose brick-red towers and walls rise proudly against the azure sky of our first day. Lakes, because this castle was built on an island and is only accessible on foot via a series of walkways spanning half-frozen lake offshoots. I couldn’t have picked a better spot to build my castle! Translation: We’re totally sold! Proof is we spend two hours hiking around the area, alternating between forests, reeds, and cozy houses tastefully decorated for Christmas.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of three years at most in Thailand, and I’m not a big expert on the country.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to piece together a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who miss it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guards for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big property, be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t really made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though, are much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been broken for years.
You’ll often see dogs sleeping on the side of the road, sometimes right on the road. When you arrive, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, which reminds visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. Seeing a small pack roaming freely in the countryside, you might think it’s best not to cross paths with them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at temples on the brink of death, enduring terrible suffering. No one did anything about it. The image (and the smell) of one of them, dying and emitting the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The well-fed animal quickly became a happy, enormous beast with its own garden. Yet, it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water in them for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not a gimmick—it’s just that these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
If I close my eyes and think of the Sultanate of Oman, I first smell a light scent of incense, feel the warmth of a sunbeam on my skin, before sand slips through my fingers. I taste the sweetness of a date, a real candy, then the flavor of coffee with a hint of cardamom and rosewater... I hear the desert wind whistling in my ears, the distant call of a muezzin, then the murmur of water. I open my eyes to see smiles, welcoming gestures, a turquoise sea, rocks ranging from ochre to purple, deep wadis where torrents burst forth, orange dunes, white sandy beaches where tiny crabs scurry at full speed. I see incredible oases emerging between arid mountains. I see abandoned villages that I’d dream were full of life, imposing fortresses overlooking valleys, and lively souks where offers are delicate and negotiation is a mutual courtesy.
All that, and so much more.
This is what I tried to capture in my illustrated travel journal, which I’ll fill in here and there with photos.
I drew this journal “cold,” after my return (actually, I made it this summer, while our trip was last winter). It’s a pretty special format—I bought it in Japan without really knowing what I’d do with it. Well, it found its purpose! Below is a photo of this accordion-style journal: here, it’s only partially open, because when fully unfolded, it’s 5 meters long!
For drawing enthusiasts: The accordion format is both a constraint (each sheet is 9 cm x 27 cm) and a freedom (you can create a fresco). The paper is also a bit special: it doesn’t allow for fine lines, but it takes ink well (liner pen). However, everything has to be done almost in one go (with a very light pencil sketch) because it erases poorly. It absorbs too much water for coloring with markers or watercolors (unless you avoid soaking it), but it works well with oil pastels and their use with a brush and solvent. Since it’s yellowish, it allowed me to create contrasts even with white pastel.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Oman is one of the world’s largest producers of frankincense resin. Incense burners are everywhere, from the simplest clay ones to the most precious handcrafted silver ones...
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
My buddy Christian and I (Patrick) are off for 28 days in Argentina in March.
We’ve already shared several trips as a duo (Bolivia Peru, Namibia, Laos, Costa Rica).
Since we’re starting from the idea that at our age (65) we won’t be coming back here—there are just too many other corners of the world to discover—we did the "grand tour" of Argentina, with 6 domestic flights to make the most of our 28 days.
Here are our stops:
1) Departure from Brussels to Buenos Aires via Madrid
2) Arrival and first contact with Buenos Aires
3) Early morning flight to Ushuaia. Boat trip on the Beagle Channel
4) Ushuaia: hikes in Tierra del Fuego National Park
5) Ushuaia: last hike and flight to El Calafate
6) El Calafate to El Chaltén by bus. First hike
7) El Chaltén: hike
8) El Chaltén: hike
9) El Chaltén: hike and bus back to El Calafate
10) El Calafate: Perito Moreno Glacier
11) Flight to Bariloche. Car rental and surrounding areas
12) Seven Lakes Region
13) Nahuel Huapi National Park region
14) Flight to Salta. Car rental
15) To Tilcara
16) To Humahuaca
17) To Purmamarca
18) To Jujuy via the salt flats
19) To Cafayate
20) Around Cafayate
21) To Cachi
22) Back to Salta
23) Flight to Iguazu
24) Waterfalls on the Argentine side
25) Waterfalls on the Brazilian side and flight to Buenos Aires
26) Buenos Aires
27) Return flight
28) Morning arrival
Happy reading!..
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
The latest travel journal about Turkmenistan dates back to 2019. Here’s a quick update on this vast desert country, which is now a bit easier to visit than before.
This is my first travel journal. If you have any questions, don’t hesitate to ask. The country is slowly opening up, but it’s still possible to visit sites where you’ll be completely alone. In five days, I saw two Hongkongers, a few Germans, and a Chilean at the crater, ten Chinese people in a capital bazaar, and that’s it!
It’s possible to visit Turkmenistan from Uzbekistan. The easiest and most economical way is to take a taxi to the border from Bukhara. The trip takes a little over an hour.
Crossing the border takes quite a while because many Turkmen bring back items bought in Uzbekistan to resell in Turkmenistan. For example, diapers, baby products, or beauty products.
It took me over 2.5 hours to cross the border. To visit Turkmenistan, it’s mandatory to have a guide and go through a travel agency. British agencies often offer three-, five-, or seven-day trips for over 1,500 or 2,000 €.
But if your budget is more limited, you can contact a few Turkmen agencies directly by email, and they’ll make you an offer between 700 and 1,300 € for three to seven days. I took a five-day trip from Turkmenabat in the northeast of the country to Dashoguz in the north. The goal was to visit the main UNESCO-listed sites, including Merv, and archaeological sites like Nisa or Gonur Tepe.
Your guide will also be your driver. They’ll pick you up at the border. The formalities are very long because customs officers have to stamp multiple documents, and obtaining the visa you previously requested from your travel agency requires several checks. But the process goes relatively smoothly, even if each step takes a while.
Once on the other side, the first surprise is the brand-new highway all the way to Turkmenabat. A very long line of trucks stretches for several kilometers on the Turkmen side to cross the border into Uzbekistan. According to my guide, Turkmen trucks transport gas and cotton (though not this season, since the harvest is in September), but they mainly fill up their tanks because fuel is much cheaper in Turkmenistan. A full tank for a car costs about 3 €, which is unbeatable.
From the Farap border post, the goal is to reach the city of Mary, which is home to the UNESCO-listed site of Merv in its suburbs, about thirty kilometers away. This city is known as a foundation by Alexander the Great in the 4th century BC under the name Alexandria of Margiana. Several fortresses are visible.
After more than three hours on the road, we have lunch at a Turkish restaurant called Aladdin. Several quotes from the president are visible along the highway, but the road is in good condition, and we move along easily. This will be by far the best road in the country—things will get much worse later.
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.
In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.
Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while.
When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).
The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing.
The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.
I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.
Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.
The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).
At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.
Here we go!!!
I left home at 4 AM on October 31st and headed to Barcelona. Driving through Barcelona on the ring road stresses me out a bit, but at 6 AM the traffic is smooth, and I arrive at the airport without any issues. I call the valet, who quickly comes to pick up my car. He takes photos of it from all angles before letting me go.
Baggage check-in hasn’t started yet, and there are already several of us waiting.
Once free, everything happens very quickly. The flight to Abu Dhabi is on time and goes smoothly. I’ve never had any problems with this airline, which I’ve been using for several years.
The flight to Bangkok arrives at 7 AM as scheduled. This is my first time in Thailand and Bangkok. I’m used to traveling in India, and I notice that everything here is well organized—the customs process is quick, and the luggage is already on the carousel.
I booked a taxi on Booking. All I have to do is find the right exit and door based on the agency’s instructions. A large sign with the names of people who booked is posted on a wall. A hostess greets me and calls the taxi, which arrives 5 minutes later. I booked one night at the Lost Inn BKK hotel in the Phra Nakhon district, and we arrive at 9 AM. The welcome isn’t warm, and I have to wait until noon, sitting on a chair, before I can check into my room. I’m exhausted, and sleeping sitting up isn’t ideal. Noon finally arrives—the room is small but clean, which is fine for one night. I quickly take a shower to wake up because I plan to spend the afternoon visiting the Grand Palace. First, I need to exchange some money, and the banks are all close together on the same street, which is very convenient. When I enter one, a hostess gives me a ticket and invites me to sit down. There are about twenty counters, and I wait quietly until my number is called. The exchange is quick, so I can head out to find the Royal Palace. It’s actually very easy, and the walk is pleasant.
Entry to the Royal Palace (500 baht).
It’s magnificent and grand, and there are quite a few of us visiting. The sky is gray, it’s very humid, and a shower interrupts the visit. It’s a vast complex of temples and palaces. The buildings are colorful and sparkling, with a great sense of serenity (without the tourists, of course). I quietly enjoy the place and try to take photos without tourists, which isn’t easy.
Very close to the Grand Palace is Wat Pho, one of the oldest Buddhist temples in the capital.
It’s very famous for its 46-meter-long reclining Buddha statue.
Walking around the temple, you can see different representations of Buddha, all covered in gold leaf.
Inside the temple, on one side, monks recite their prayers, while the other side is reserved for tourists who come to meditate in silence.
Before returning to the hotel, I have dinner at an Indian restaurant. I go to bed early because tomorrow’s wake-up call will be very early again.
Saturday, November 2nd
Wake-up at 4 AM, departure from the hotel at 4:30 AM. The taxi I booked via Booking is waiting for me and takes me to the airport. The trip is fairly quick—he takes small roads, and at this hour, there’s no traffic.
The flight to Phnom Penh is on time. Before boarding, I realize I left my fleece jacket on the carousel, but it’s too late to go back for it.
The flight goes well, and customs is quick.
At the exit, I take a tuk-tuk to Julieka’s GH near the museum. The welcome is friendly. I won’t be able to check into my room until noon, so I take the opportunity to exchange some euros on the market street. The street is lined with restaurants, and I’ll have my first meal there.
The museum is right across the street, so I don’t waste any time visiting it.
The representations of Hindu deities are very different from those in India, and I don’t recognize them. Many beautiful Buddhas are on display.
The museum is very pleasant, and there aren’t too many people, which is a plus.
At the exit, I return to the GH, settle into my room—which is decent and clean.
The Royal Palace is 1 km away. I walk along a garden, and at the end of the street is the Tonlé Sap, but I turn right. I arrive at a large esplanade and see the buildings with tiered roofs and glazed tiles. The entrance to the palace is a little further away.
At the entrance, I notice there isn’t the same crowd as at the one in BKK.
Khmer architecture is magnificent. The complex consists of gardens, palaces, pagodas with golden roofs, and slender spires.
The Silver Pagoda houses the small Emerald Buddha, which is actually made of jade. The silver flooring is covered with carpets. Photos are not allowed.
The walls surrounding the pagoda are covered with frescoes depicting scenes from the Ramayana.
My partner and I traveled from Sunday, July 5, 2026, to Wednesday, July 22, 2026.
We spent a long time debating whether to rent a car or use public transportation. In the end, after reading so many posts about travelers getting scammed by police or rental companies—even those recommended by blogs and reviews—we decided to stick with public transport. It worked out really well. Sure, we had a little less freedom to go where we wanted, but it was way less stressful for us.
Sunday, July 5:
Arrived at Cancun Airport. Withdrew cash from the ATM in the terminal just before exiting. The ADO bus counter (they pronounce it "A-Jee-O") is right behind you when you're facing the ATM. Bus to downtown Cancun cost 145 pesos per person.
Stayed at "Rose 5," booked on Booking. The studio was super clean and perfect for one night. The owner’s instructions for accessing the place were very precise, with photos included. Check-in was self-service with a code. The ADO bus terminal isn’t far, and there are shops and restaurants nearby. We really appreciated that the AC was already on when we arrived. By the way, I’d recommend always booking places with AC—it’s *really* hot in Mexico.
Monday, July 6:
Bought a SIM card with data from a TELCEL store. My partner, who’s on Free Mobile, was able to use her regular plan. Just so you know, I found the network pretty unstable. As soon as we left the cities, neither of us—me with TELCEL or her with Free—had any signal.
Another thing to watch out for: roaming charges. I had to turn my SIM back on for less than 30 seconds to get a bank SMS code, and my phone apparently connected to the internet—resulting in an 8-euro roaming fee.
Left on an ADO bus to Chiquila for 278 pesos per person. During our trip, ADO buses were always on time, comfortable, and clean. The AC is *cranked* though, so bring something to cover up with—it gets cold. Some routes were fully booked even in the low season, so try to reserve 1 or 2 days in advance either via the app (when it works) or at the counter.
When we arrived at the ADO terminal in Chiquila, the ferry company counters were right next to it. Ferries leave every 30 minutes, alternating between companies, so no need to book ahead. Just take whichever one is leaving next (330 pesos per person).
When we got to Holbox (pronounced "Hol-bosh"), we’d booked a place via Booking called "Casa de Nana." It was a huge studio with a fridge, cooking plate, and utensils. The best part? The *location*. It was 100 meters from the beach and 200 meters from a Chedraui supermarket. They provided bath towels and beach towels, and the AC worked perfectly. There’s a key box so you can leave your keys inside when you go out. The only downside was that no one was there to let us in when we arrived, so we had to wait a while. The Wi-Fi was good, which was lucky because during our 4-day stay in Holbox, the phone network *never* worked. According to locals, that’s pretty common in Holbox, along with water outages.
Luckily, I’d had the good idea to download an offline map, which helped us find our way back to the place more easily. You can walk there from the dock.
The restaurant next to our place (La Barracuda) was great if you like seafood—I’d recommend their octopus dishes.
Tuesday, July 7:
We did a kayak tour in Holbox’s mangroves at 6 AM. We were looking for a sunrise kayak tour with a French-speaking guide. That’s exactly what we got with "Kayaking Holbox," where Diego, the owner, speaks English and French. He was joined by Gustavo, another guide.
We’d booked for a group tour, but we were the only ones. Diego still went ahead with it instead of canceling due to lack of participants, so we got a private tour at the group rate—really professional of him. They showed us this amazing ecosystem for over 3 hours. We saw all kinds of birds: pink flamingos, pelicans, egrets, frigatebirds... rays, a horseshoe crab, and a little crocodile that was *so* well hidden. Diego and Gustavo have a real eye for spotting animals—I could’ve passed by the crocodile 100 times and never seen it, it blended in so well. Their explanations about the flora and fauna were super interesting. We also got a little break where we tasted mangoes and bananas that taste *nothing* like the ones in France. A real treat—those little Mexican yellow mangoes! I’d definitely recommend Diego and his agency for a French-language kayak tour (1000 pesos per person).
In the evening, we walked to Punta Coco to see the bioluminescence. No need for a guided tour—if you really don’t want to walk, you can take a taxi. At Punta Coco, you have to pass the beach bar/restaurant and then go left into a kind of inlet that forms a lagoon. You have to wiggle your feet or move your hands in the water to create movement, which makes the light appear. Just don’t expect the kind of photos you’ve seen online—they’re all edited! It’s fun to see, but you won’t be dazzled by the light...
Wednesday, July 8:
Whale shark tour with "My Holbox Tours." Why recommend this agency over others for swimming with whale sharks? Simply because Valérie surrounds herself with top professionals to make your experience unforgettable. We were with Captain Fernando, who does everything to position the boat perfectly and make your swim easier. In the water, we were with Humberto, who also goes above and beyond to make sure you have an incredible time. He doesn’t just "supervise" like some guides from other companies who leave you on your own. No, Humberto reads the whale shark’s trajectory and guides you—all you have to do is follow him. He really puts in the effort, even holding your hand to guide you through this quick but intense encounter. Humberto also films the moment and will offer to show you the videos and sell them to you. His footage is really high quality.
Fernando and Humberto also prepared food for us. Special mention for their guacamole! Valérie is there to make sure everything goes smoothly on the boat and to answer your questions in French, English, or Spanish about these animals. If you choose My Holbox Tours, you can be sure you’ll get a top-notch experience.
About the tour itself: before you go, you should know that the sharks can be *really* far away. The day we went, it took 3.5 hours by boat to reach them. The boats are small, and let me tell you—on the way there, when we weren’t going with the waves, it was *rough*. Out of 9 passengers, 4 got seasick. But once you’re face-to-face with the shark, you forget all about that. Even if swimming with a whale shark isn’t exactly a walk in the park—they swim pretty fast, so you need some endurance to keep up. You’ll usually get 2 turns. Our first swim lasted a little over 4 minutes, and the second about 2 minutes because the shark was moving fast and we were still tired from the first swim. It might seem short, but when you’re swimming, it feels *long*. Either way, it’s an experience you *have* to do—but choose your company wisely. On the way back, there’s a stop at Cabo Catoche. Honestly, the snorkeling is pretty disappointing if you’ve done it elsewhere in the world. But the lunch stop at Cabo Catoche is really nice for relaxing (white sand and hammocks).
Thursday, July 9:
Short morning walk to Punta Mosquito at 6 AM. Really nice.
Ferry to Chiquila (330 pesos per person) + ADO bus to Valladolid (300 pesos per person).
In Valladolid, we booked "Casa Lucia" via Booking. The hotel is gorgeous, with a colonial style, and very close to the ADO bus terminal and downtown. It’s super quiet and clean. There’s a shared kitchen you can use with a fridge, microwave, and water dispenser, plus a big table by the pool and a nice indoor terrace. Breakfast was simple but included. The only small downsides were the tiny room and bathroom, no mirror in the room, and a noisy fan.
Friday, July 10:
Not far from the ADO bus terminal is the colectivo station for Chichen Itza. They offer a round-trip to Chichen Itza with an option to stop at Ik Kil cenote on the way back and then drop you off in Valladolid for 370 pesos per person (Ik Kil entrance included).
For the Chichen Itza visit, we’d booked a tour with a guide often mentioned in groups—his name is Juan Pat. He’s a Maya who lives near the site and speaks excellent French. He reserves spots in advance for you and queues up to be the first on-site. It cost 500 pesos per person + entrance fees. His tour lasts 2 hours and focuses mainly on the main pyramid and the ball court. He’s passionate and fascinating, even if some of his claims, as a Maya, might be a little biased. I think it’s *really* important to have a guide—otherwise, you’ll miss so much. You can contact Juan Pat on WhatsApp at +52 985 121 2381.
Afterward, we went to Ik Kil cenote (showers and life jackets mandatory, lockers available). It’s *very* crowded, but still really beautiful with its lush vegetation.
Saturday, July 11:
Since we didn’t have a car but still wanted to visit other cenotes that seemed hard to reach by public transport, we decided to book a taxi for the day. We agreed on 1200 pesos to take us to 3 different cenotes and wait for us at each one. (To find taxis, just look where they park near the ADO bus station.)
He picked us up at Zaci cenote, which we’d walked to. We got there at opening time and were the first ones there—had the place to ourselves for a while! 150 pesos per person. A pretty cenote in the city center with lush vegetation. It’s a bit like Ik Kil but without the deep cylindrical effect.
Cenote Xcanahaltun: the most beautiful cenote we visited. Entry 250 pesos per person. It’s a closed cenote with a hole that lets light in—a cave-like setting. You can kayak inside. There are little fish at the edge that nibble dead skin off your feet. Since it’s closed, the water is *freezing*!
Cenote Palomitas: entry 250 pesos per person. Another stunning closed cenote, even more enclosed than Xcanahaltun. The hole in the ceiling is smaller, so it was pretty dark when we arrived—kind of an eerie vibe. But when the staff turned on the lights, it looked like a "Gothic cathedral" full of bright stalactites.
Cenote Sac Aua: entry 290 pesos per person. The ticket includes a guided cave tour (tip-based). This cenote is really unique with its central island and way less crowded than Suytun. Just so you know, the water is *really* cold in cenotes. In these three, in July, we had the place to ourselves for a while and never saw more than 2 families at once—so peaceful!
Sunday, July 12:
ADO bus to Bacalar (536 pesos per person).
In Bacalar, we stayed via Airbnb with a host named Luli, who offers several rooms with shared bathroom and kitchen.
The room is nicely decorated in a pleasant setting. It’s ideally located near the lagoon and downtown. The shared kitchen is handy. The mosquito net over the bed is useful because there are *a lot* of mosquitoes in Bacalar. Luli provides a water jug, which is really nice. The only big downside is the lack of water pressure in the shower—we had to rinse off by filling a bucket. Also, there’s no real door separating the room from the bathroom. We never met Luli in person, but she was very responsive via messages. The terrace in the middle of the vegetation is lovely.
From the ADO terminal to the place, we took a taxi for 40 pesos. Since this driver was honest about the price (we’d checked beforehand), we decided to use him every time we needed a taxi in Bacalar. Here’s his WhatsApp: +52 983 184 3585.
Monday, July 13:
We did a boat tour on the lagoon with "Bacalar Francophone Activities." Since we were just the two of us, it cost 3500 pesos. If we’d managed to be 4 people, it would’ve been 1000 pesos per person.
We had a private 4-hour tour on the lagoon with Steeve and his very comfortable boat. He’s from Quebec, so his French is perfect. During those 4 hours, Steeve showed us the lagoon’s iconic spots *and* places other boats don’t go. He told us about the lagoon’s history and gave great tips on where to go and where to eat. As a little bonus, he gave us a video taken with his drone during our swimming break.
Tuesday, July 14:
We went to Los Rapidos by taxi (400 pesos round trip) and entry was 225 pesos per person. It’s *very* touristy but really beautiful. You can eat there (expensive), relax, and go down the "rapids" as many times as you want. It’s worth it if you spend a few hours there. You can’t bring in food or drinks—you leave them at the entrance and pick them up on the way out.
Wednesday, July 15:
On Wednesdays, navigation is banned on Bacalar Lagoon, so we’d planned another excursion.
Visit to Calakmul from Bacalar with ABCtours (WhatsApp +52 983 319 8359).
This agency organized a trip from Bacalar to Calakmul with a French-speaking guide. Communication beforehand via WhatsApp was smooth. Mr. Checo, the driver, and Fernando, the guide (who spoke great French), picked us up on the day. Mr. Checo drove very carefully on the long road and always made sure we were comfortable. Fernando is passionate about flora and fauna—he’s a biologist with a degree in ornithology, so he knows *everything* about animals. The slightest sound or song, and he knows what it is. He’s got an eye for spotting them, from the biggest to the smallest.
During the trip, we stopped at km 27 for a short forest walk, then went to see the two main pyramids on the site. On the way back, we stopped at the bat cave for the magical spectacle of millions of bats flying out at dusk. In the end, we saw or glimpsed (some briefly) spider monkeys, howler monkeys, a toucan, 2 tapirs, turkeys, 2 deer, and lots of birds. If, like us, you’re more into flora and fauna than archaeology, I’d *highly* recommend this agency and tour with Fernando.
It’s not cheap, but the road between Bacalar and the site is *long* (3.5 hours). Price: 3900 pesos per person for 2 (3500 for 3, 3200 for 4).
Thursday, July 16:
ADO bus to Playa del Carmen (614 pesos per person).
In Playa del Carmen, we stayed in an Airbnb. The building is on the town hall square, next to the casino.
The best thing about this place is the *location*—super close to Fifth Avenue (La Quinta). The kitchen is pretty basic, but the fridge works well. There are supermarkets nearby. The rooftop pool is really nice. The two big downsides, though, are the soundproofing (you can *hear* the neighbor’s alarm and all the events on the square) and the *total* lack of water pressure in the shower. We had to fill a trash can with water to pour over ourselves. When we told the owner, he said it wasn’t normal and someone would come fix it, but we never heard back. Based on previous reviews, this seems to be a known issue that never gets resolved.
Playa del Carmen is *very* touristy on Fifth Avenue, but in a fun, musical vibe—we never felt unsafe. There are *tons* of little souvenir shops for tourists on this street. There’s a beautiful monumental sculpture on the beach (the two figures meeting in the air), next to which you can see the Voladores show (men climbing a pole, tying themselves with ropes, and descending headfirst while "flying" around the pole). The show is tip-based and happens several times a day. In our opinion, Calle 38 is prettier than Fifth Avenue—it’s lush, green, and quieter, with the sea at the end. Great for an early evening stroll. We had really good meals at great prices at "El Tio Noy" tacos, just a few meters from Fifth Avenue in a side street.
For souvenirs, we’d recommend going to Walmart instead of Fifth Avenue—you’ll find skulls, tequila, mezcal, keychains, mugs, glasses... at good, fixed prices.
Friday, July 17:
We did the excursion to Isla Contoy. Isla Contoy is an uninhabited, highly protected island. Only 200 people are allowed to land per day on a rotating basis, so only a few companies have permission to dock there. Most agencies subcontract the day to a third-party company.
We booked through VRM (Viviendo Riviera Maya), but it was Ocean Tours Mexico that handled the tour. Contoy is a little paradise. We were accompanied by multilingual guides, including French speakers, throughout the day. Steffy gave us info about the island during a short walk on the marked trails, and Leño Tlatemoa kept the mood up on the boat rides with music and dancing. Isla Contoy is *truly* stunning, and the lunch was delicious: grilled fish and chicken, guacamole and tortilla chips, rice, fruit, drinks (everything is brought and taken back by the guides). The snorkeling part was pretty disappointing if you’ve done it in Cozumel, though. The stop at Isla Mujeres isn’t very interesting either—it’s too short to explore, and the island is *extremely* touristy. Still, the excursion was very well organized, and we had a great day (2970 pesos per person).
Saturday, July 18:
We wanted to go snorkeling in Cozumel but thought the prices from French-speaking agencies were too high. Plus, for snorkeling, we figured we didn’t *need* a French-speaking guide.
So we found a much cheaper solution by taking the ferry from Playa del Carmen ourselves and choosing an agency in Playa. The round-trip ferry cost 663.50 pesos per person. Then we took a taxi to the snorkeling boat (100 pesos). The agency we chose is called Mystic Snorkel—they don’t have a physical office. The tour cost 1400 pesos per person. It was a small boat, but that day we were the only ones, so we got a private tour at the group rate. We stopped at 4 different sites, all very different and beautiful. We saw all kinds of fish, corals, a nurse shark, and turtles. El Cielo, with its huge starfish, is *exceptional*. If you’re going snorkeling in the Yucatan Peninsula, this is *the* tour to do—the other sites are pretty "poor" in comparison.
Sunday, July 19:
Morning dive with Triton Diving. I chose the Cozumel dive option. Great experience.
Booking via WhatsApp was easy. On the day of the dive, Selene, who speaks French, was our guide. She’s *very* attentive to the group’s safety. The briefings are clear and precise. In Cozumel, we did 2 very different sites: the first was a drift dive with lots of life—beautiful corals and fish. The second was a wreck, the C53, a 56-meter boat you can enter. Not much marine life, but a beautiful wreck intentionally sunk for divers—still in great condition. An unforgettable moment. Selene even took videos during the dive, which the club sends you for free afterward. I’d *highly* recommend this club.
Just so you know, in Playa del Carmen, the beaches were full of sargassum during our stay, despite barriers and daily cleanup. Locals told us the problem is getting worse and the sargassum is arriving earlier in the season. Tourism has taken a *big* hit this summer, and they’re wondering if tourism can even survive the sargassum season anymore. A lot of tourists are heading to the islands—Isla Mujeres and Cozumel—to enjoy the beaches, as the west side of those islands is sargassum-free.
Monday, July 20:
Colectivo to Puerto Morelos. First, a colectivo toward Cancun that drops you off between Puerto Morelos town and Puerto Morelos beach (40 pesos per person), then another from that junction to the beach (10 pesos per person).
In Puerto Morelos, we’d booked a room via Airbnb at "Piedra del Caribe." *Best* place we stayed in Mexico. It’s an aparthotel. Our room was ready before check-in, so they let us in early. The place matched the description—spacious, with a comfortable king-size bed. The shower had *great* pressure, which isn’t a given in Mexico. The staff was super friendly and welcoming. They let us use the pool, restrooms, and rooftop shower after check-out while we waited for our ride to Cancun Airport. They even kept our luggage. I *highly* recommend this place.
In Puerto Morelos, there was *way* less sargassum than in Playa del Carmen—it was actually swimmable.
We did the snorkeling tour with the fishermen’s cooperative for 450 pesos per person for 2 hours. The reef is close to the beach (you’re not allowed to swim there), so the boat ride is short. It’s not as pretty as Cozumel, but it’s nice and affordable. On Puerto Morelos’s page, you can also access a small, not-very-well-preserved reef. There’s also a cenote in the sea where fresh water mixes with saltwater—the water is murky there. We had a great dinner and excellent cocktails at "La Choza del Puerto."
Tuesday, July 21:
Wandered around Puerto Morelos (check out the church and read everything—it’s entertaining!), relaxed by the hotel pool, and left for Cancun Airport by taxi (400 pesos) booked via InDrive to head back to France.
Our highlights:
- Holbox
- The whale shark tour
- The cenotes
- The local flora and fauna (so present!)
- Isla Contoy
- Cabo Catoche (except for the snorkeling)
What we liked least:
- The bioluminescence (barely visible despite good conditions)
- The food—we found it not very diverse in taquerias
- The constant tipping
- The lack of water pressure in showers (fixed, wall-mounted, no hose or showerhead)
Don’t hesitate to ask if you have any questions while it’s still fresh in our minds.
Here we go—finally, the big day has arrived! A trip the whole family (my two kids, my husband, and me) had been looking forward to for so long.
To keep it short, we left from Nice, arrived in Namibia on June 25, 2025, and left again on the 21st—four weeks later.
We used an agency for all the camping reservations, activities, and the car rental. At least that side of things was taken care of. Michaël was our contact throughout the planning and the trip itself.
We spent our first night at Londiningi BB. A bit out of the city center but very quiet. The rooms were spacious and clean, and we could eat on-site that evening. Perfect for recovering from the flight.
This travel journal is our second on VoyageForum, following last year’s where we recounted our four weeks in Vietnam.
The goal remains the same: since some members on this site share tips, experiences, and great deals that help us prepare for our trips, we do the same after returning—both to give back a little and in the hope that our experiences might be useful to others in some way.
Our route was as follows: Bangkok, Siem Reap, Krabi, Suratthani, Koh Phangan, Koh Tao, Chumphon, Bang Saphan, Prachuab Khiri Khan, Sam Roi Yod, Hua Hin, Phetchaburi, Bangkok.
Beyond rediscovering Bangkok, our objectives were the long-held dream of seeing Angkor and exploring southern Thailand, much of which isn’t overly touristy.
A quick big thank-you to Barbot, who took the time to answer several of our questions.
12/07/2013
The cheapest flight we found earlier this year was a Paris-Bangkok route with a layover in Moscow for 1440 €, total for two people.
So, this time we tried Aeroflot. Airbus A318 for the first leg, A330 for the second. Nothing particularly annoying to report—the passengers were very calm, the cabin temperature was comfortable, and we had enough legroom.
That said, the quality of the meal trays was pretty mediocre, and the flight attendants weren’t exactly comedians.
We’d like to remind everyone that it’s best to exchange as little money as possible at the airport upon arrival, since the rate is about 5% worse than at city banks.
Of course, we made sure to take the airport exit where you can catch official taxis to avoid getting scammed. So, we queued up, a little lady gave us the ticket, and off we went with the driver.
Generally, this system works well because these drivers are registered, know their duties, and the risks they face if they break the rules. Except that day, right off the bat, we got the scammer of the day. His first move was to snatch the ticket from my wife’s hands—the one you’re supposed to keep in case of a complaint. My husband saw it, but after a full day of travel, we were a bit out of it, and honestly, there was no reason to be suspicious. But once we started driving, the guy refused to turn on the meter. We insisted more and more firmly, but nothing. So, I used the famous method of opening the door and starting to step out of the car. At 40 km/h, that scares the driver more than the passenger. He finally turned on the meter, but that didn’t calm him down—quite the opposite. For the next half-hour, he ruined the ride by demanding extra fees here and there. Having dealt with several scam attempts last year in Vietnam, this wasn’t exactly new, and we were proud of ourselves for staying pretty zen. Still, this guy was a little scary—he was completely wired and aggressive. Honestly, it was hard not to think he was on something. He’d be perfect for a *Scarface* remake. When we finally arrived at the hotel, he followed us to the entrance. We paid the two tolls (25 and 45 baht), gave him the usual 100 baht extra for the ride, and stayed polite but firm. So, meter: 245 baht + 100 baht + 25 and 45 baht for tolls—we paid the exact amount, no way we were tipping this guy. He left furious, but he was already like that before picking us up... Anyway, avoid Mr. Chartree Chidchen, number 089 826 7308, car E2663!
We were so relieved to finally settle in at Feung Nakorn Balcony hotel in the temple district. 42 € per night, great reception, all the staff is friendly. The AC works fine, the bed seemed hard at first but turned out to be comfortable. The hotel is quiet, away from the nightlife, but at this time of year, many places are less crowded than in high season. Even with a nice fish pond and outdoor breakfast area, it’s a decent hotel, though we felt we could’ve found something better.
After a night on the plane, the first afternoon is always a bit of a slog. We napped for a few hours, and when we woke up—guess what—we were starving. We visited a temple across from the hotel (nothing special) and then decided to take the Chao Phraya Express, the river shuttle that serves many piers along the river. It was a really enjoyable experience. The steel gangway wobbles when you board and disembark, the boat sits low in the water, and sometimes you get splashed. During peak times, you’re packed in like sardines, but most of all, there’s that exotic urban landscape passing by, especially the temple rooftops.
At that exact moment, the boat was packed. We didn’t see a ticket booth at the pier, and we tried in vain to pay the few baht for the ride. The cashier on the boat was too busy, and another employee we called didn’t have time to help us. Oh well, we weren’t going to force the issue. Still, this mode of transport is super practical for avoiding traffic, and at the piers, the lines with station names are clearly marked, with colors matching the flags on the boats. Combined with a map like the *Routard* guide, it’s easy to navigate.
We easily made it to the restaurant *Harmonique*, located near one of these piers. It’s a unanimous favorite on this forum, and let us tell you—it’s well-deserved. What a wonderful experience that evening! We only saw the outdoor gazebo because there was no way we were dining inside. It’s not flashy, so those looking for a luxurious setting should look elsewhere.
That night, the staff was a bit slow, and we had to track them down several times to move things along. But oh, my friends—what a feast on the plate! Start with the appetizer platter for two at 250 baht, featuring four specialties, each more tempting than the last, followed by their famous crab curry for 200 baht. There’s *so much* crab in there! The dish is so delicious and rich that when you finish, you feel—how to put it—like it was almost *too* good, to the point where you’re almost put off eating for days. And also, oh yes, we *will* be back. Their satay chicken is just as amazing, and it would be a crime not to mention their generous dessert with ice cream, warm banana, and chocolate, plus their *excellent* almond milkshake.
Later, we took a taxi to Kao San Road, mainly to book a Ko Tao-Chumphon trip for 600 baht per person at the Lomprayah counter. In hindsight, we should’ve booked all three of our trips there right away.
Kao San Road is *ultra*-touristy—better for younger crowds, but it’s still worth seeing. There’s rock ‘n’ roll, hippies, and crowds everywhere.
We walked back to the hotel, and when we got a little lost near a canal, a really nice older Thai man spontaneously appeared out of the night to kindly point us in the right direction.
Finally, a real long night of sleep ahead—we cranked up the AC. Sweet, the vacation has begun!
Hi there,
I just got back from a trip to Sri Lanka from December 18th to January 1st with 2 adults and 2 kids (12 years old).
If it helps, here’s my itinerary.
We left on December 18th from Madrid with Qatar Airways. No complaints. I booked my tickets back in March for 800 € per person. (I flew from Madrid because I live near the Spanish border and was too worried about strikes in France.)
We arrived on December 19th at 4 PM (local time). Before leaving France, I’d booked a taxi through MyTransfer for 59 € to Sigiriya. A van was waiting for us at the airport exit.
A never-ending 3-hour drive to Sigiriya. We stayed at Samana Guesthouse—very simple, clean, with a pool and an excellent Sri Lankan breakfast. Shower and straight to bed.
Friday, December 20th: Beautiful weather, but very humid and hot. We visited Lion Rock (36 € for adults) and then Pidurangala.
I loved both sites—they’re a must-do in my opinion.
Spent the late afternoon by the pool.
Saturday, December 21st: Another gorgeous day. The guesthouse manager offered us a free 2-hour tuk-tuk tour. We first visited a lake, rice fields, the temple, and the Sigiriya market, plus the usual tourist trap—the botanical garden (no pressure to buy anything at the end).
Then we took a tuk-tuk to Dambulla Temple, the Golden Buddha, and the wholesale market.
Sunday, December 22nd: Still beautiful weather. I’d booked a taxi for 8 AM. We did all the long trips by taxi to save time. I’d ask for prices from 2 or 3 WhatsApp taxi agencies 2 days or the day before—super responsive, always got replies within 5 minutes. We headed to Ella (4-hour drive) for 22,000 LKR.
Arrived in the afternoon at Rest Full Homestay—a small, family-run guesthouse. Clean, cozy, and an amazing Sri Lankan breakfast.
In the afternoon, we went to Nine Arches Bridge. It was a Sunday, a Sri Lankan holiday, so it was *packed*—mostly locals and very few white tourists! Even though it was crowded, it was cool because it was all Sri Lankans. We waited an hour for the train. It’s worth seeing, but honestly, I didn’t think it was that amazing.
Then we headed to the station to check if we needed to book tickets for the train to Haputale—turns out, no.
Monday, December 23rd: Beautiful weather. We hiked Ella Rock—a gorgeous trek. The final stretch is steep but shaded, so it wasn’t as tough as I’d read. The whole hike is stunning from start to finish. We saw the train pass twice (one blue, one red) and lots of women picking tea.
After that, we did Little Adam’s Peak. It’s not hard, but it was *packed* with tourists—meh. Luckily, at the top, you can walk a bit farther (down one side and back up) to get some space to yourself.
What I *didn’t* like was the commercial vibe at the big café/restaurant with a pool at the entrance of Little Adam’s Peak. Loud music, all that money being made right next to little souvenir stands run by Sri Lankans or tea-picking women. Felt off.
Ended the day buying souvenirs at one of the few shops we found during the trip.
Tuesday, December 24th: Beautiful weather. Took the train to Haputale. We got to the station 30 minutes before the 9:30 AM train. We could’ve taken 2nd or 3rd class—I went with 2nd (160 LKR per person).
It was crowded, but we managed to get seats—first 2, then 3. Only a 1-hour ride, but I *loved* it—windows and doors open the whole time.
Arrived in Haputale around 11 AM, and the mist was already rolling in.
We walked to our guesthouse, The Mist Holiday Bungalow. Simple but clean, with a great view of the tea plantations. The owner’s wife is Vietnamese and used to work for French tour operators, so her French is still pretty good—helpful for us since our English is terrible. They booked us a tuk-tuk for 4:45 AM the next day (2,000 LKR) to Lipton’s Seat.
Spent the afternoon wandering around Haputale. Not much charm, but there’s a nice fruit and veggie market and a short walk through the tea plantations.
Wednesday, December 25th: Beautiful weather. The tuk-tuk was on time to take us to Lipton’s Seat. We were the first ones there—the sky was just starting to turn pink. In the end, only about ten of us watched the sunrise. The guesthouse had packed us breakfast, and we walked back down (half on the road, half through the plantations). Didn’t see any tea picking since it was Christmas, but the walk was still incredible. We took detours through villages full of kids.
After that, we visited the tea factory. The tour was really interesting, and we took the bus back down to Haputale. Such a great moment—whole families were heading to mass, dressed up and made up. All so beautiful.
At noon, we left for Udawalawe National Park. Taxi for 14,000 LKR. Stayed at River Inn Safari Cottage. *Warning*: It’s the same place as Eagle Safari Cottage. I don’t recommend it. We’d always stayed with families before, but here it was just staff—totally different vibe. The pool was nice but not very clean (water was murky). The bungalow was big and fine, but it was brand new—so new the asphalt floor wasn’t fully dry. It’s in the middle of nowhere, so we had to eat on-site. Couldn’t leave a review on Booking because they never confirmed we’d stayed, and they canceled our reservation the next day.
Thursday, December 26th: Beautiful weather. I’d booked a safari through the hotel for 5:30–10 AM for 54 USD. Honestly, yes, there are a lot of jeeps, but it was great. The kids loved it—we saw everything there was to see.
Left by taxi at 11:30 AM for Welligama (12,000 LKR).
We didn’t stay in Welligama city but at Coconut Beach, between Welligama and Midigama. *Total crush* on the guesthouse: Sky Mountain Café with View. Such a lovely family. The mom makes amazing meals at reasonable prices. The view from the hill over the sea is unreal.
Spent the afternoon walking along the beach.
Friday, December 27th: Beautiful weather. My kids are surfers. Unfortunately, there weren’t any boards their size to rent at Coconut, so we took a tuk-tuk to Welligama Bay (1,000 LKR). They surfed from 8 AM to 5 PM—rental was 5,000 LKR for the day. Meanwhile, we walked the beach and swam. Water was 29°C.
Saturday, December 28th: Beautiful weather, rain from 4 PM until midnight. Same surf day. They were so well-behaved the whole trip, so this was their reward.
Sunday, December 29th: Beautiful weather. Beach day at Coconut. *Warning*: It’s a reef break. For surfers, there are three spots (Coconut Left, Middle, and Right). The boys bodysurfed (with fins) all morning, and at 1 PM, we took the bus to Hikkaduwa.
Stayed at Hotel Universal Beach. Nothing special—right on the water, but the rooms were dark even though they were clean. The manager was super nice, but the rest was meh, and breakfast was mediocre compared to what we’d had before (2 eggs and 3 slices of toast). Plus, it was late—8 AM.
First impression of Hikkaduwa wasn’t great—way too many Russians for our taste.
Monday, December 30th: Beautiful weather. Spent the whole day exploring. Turtle Beach, then the other side of the beach (toward Galle) near the fishing port. The beach there is much wider, with scattered hotels and super quiet. It’s beautiful—I should’ve booked somewhere in that area. Ended up having a great day away from the crowds.
Tuesday, December 31st: Overcast, then beautiful, rain at 4 PM. Had to end the year (and the trip) with some surf. Rented boards for the kids (3,000 LKR per board for the day). Bad luck—the waves were on a reef break but small. Not great for them, but no big deal. They still got out of the water by 2 PM. Walked the beach (which is gorgeous), had a juice, and went for a swim. Then back to surfing in the rain at 4 PM.
Wednesday, January 1st: Left by taxi at 5 AM (18,000 LKR). Flight at 10 AM. Arrived in Madrid at 8 PM.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
2- Around San Pedro
We were trapped, and even our guide looked nervous. After what felt like an eternity (though it was only a few minutes), the herd finally moved on, freeing the track. That afternoon, we did a self-drive safari and—you guessed it—we had zero interest in running into elephants again.
The next day, we headed back to Lilongwe for our flight home. It was a fantastic, varied trip with some intense moments (sometimes *too* intense). Malawi offers amazing opportunities for those who want more than just wildlife reserves.
Vila beach
Sunset behind Santiago
The rocks and sea at Ponta Preta
At the summit of Monte Batalha
Calheta
Calheta de Baixo
The beaches just keep coming...
The dunes
The 3 coconut trees, a landmark to find the track
Boca da Ribeira beach
The hills on our right
Ribeira Dom João
Barreiro
The old track
The church in Vila do Maio
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
On the right, the "welcome marker"—those dates offered everywhere as a sign of hospitality. On the left, a tribute to those stunning doors worn by time, admired all over the old quarters, including the abandoned ones.
Hospitality will often lead you to accept a small coffee, an "Omani coffee," very light, subtly flavored with cardamom, maybe a touch of saffron, and occasionally rosewater.
Here, I’ve depicted a man in the common everyday attire of Omanis: the dishdasha, mostly white (during the week and daytime; colors are more common in the evening or on Fridays and Saturdays). While you’ll see some men dressed in Western clothes, they’re very few. The white dishdasha is truly the shared attire of all men. The dishdasha, which has no hood, is distinguished by a small pom-pom attached to the collar, the furakha, which is soaked in perfume. And believe me, Omanis go overboard with it! "It smells like the pom-pom" is an expression that’s now part of our shared language, my husband and I.
Another must of men’s attire is the kuma, a small round head covering, usually white with brightly colored patterns. The keffiyeh is also worn (but without the cord called an agal in Arab countries), and it’s mostly worn by those with roots in the desert, from what I understood.
And what about the women, you might ask? Some are veiled, some in full black (but not a burka—more like a chador + abaya), due to the influence of Saudi Arabia and the United Arab Emirates, whereas the traditional outfit used to be a layering of very colorful dresses. Most of the women we saw wore neutral clothing, a plain veil over their hair, but with their faces uncovered. We also saw many saris and colorful veils—don’t forget that 40% of the population consists of Indian, Nepalese, and Bangladeshi immigrants, who work a lot in tourism, hospitality, restaurants, services, and construction.
Just to clarify, as a tourist, there’s no pressure to wear a veil, and never any disapproving looks. Of course, you’ll save the mini shorts, plunging necklines, bare shoulders, and midriffs for the hotel terrace—but I’d say that’s the same for men and women, and with the sun being strong, it’s better for your skin too.
Here’s the introduction! In the next post, I’ll tell you about my itinerary, and we can dive in!
Roundabouts are particularly interesting because they feature emblems of Turkmen culture, like the dog, a carpet, the Ahal Teke horse, or Muslim symbols, even though the presence of Islamic artifacts is quite limited.
