Du soleil noir de l’Oregon, aux atolls bleus Polynésiens

Un long voyage "aller" Départ donc de Lyon le 15 aout en fin d’après-midi pour CDG. Nuit à Paris-CDG au Tulip Inn, hôtel proche de l’aéroport (très bien, pratique) afin d’alléger le voyage. Vol tranquille et agréable avec Air France vers Los Angeles le lendemain (nous avons réussi à obtenir des sièges pour deux en fond d'appareil). L'équipage a été cette fois très plaisant avec nous (champagne, re-champagne, …). Beau survol du Groenland.



Nuit dans un hôtel de l’aéroport de LAX (afin de ménager un délai en cas de problèmes aériens, car nous ne continuons pas avec la même compagnie aérienne). Le matin suivant, vol de 2h30 (Southwest Airlines, pratique, pas cher, sans frais de bagages) vers Portland, où nous débarquons à midi.

Rien de vraiment touristique jusqu’à présent, ce ne fut qu’une phase d’acheminement, un peu longue certes, mais bien sans histoire. Cependant le vol LAX-PDX (Portland) nous a procuré quelques soucis. En effet, par le hublot côté droit de l’avion, j’avais une vue directe sur la chaine des Cascades, à proximité de laquelle j’envisageais de m’installer pour voir l’éclipse (j’avais présélectionné un point à 20 km à l’Est du Mt Jefferson pour cela). Je constate vite depuis l’avion que la sècheresse persistante de cet été avait transformé tout le centre de l’Oregon en un gigantesque terrain d’incendie, dont les fumées multiples perturbaient fortement toute visibilité. Vu d’avion, c’est vraiment spectaculaire.





Mt Jefferson

Je vais devoir m’adapter, et passer pour l'éclipse à des plans B ou même C.

L’arrivée à Portland, puis la prise de notre voiture Alamo furent sans histoire (sauf que j'ai oublié de remarquer que l'essence n'était qu'au 2/3. Tant pis pour moi !). Cependant, la moitié des Américains se déplaçant pour assister à « leur » éclipse, les loueurs ont dû s’adapter. De nombreux véhicules ont été acheminés depuis tous les Etats-Unis pour faire face à cette méga demande de location, et les parcs de stationnement des loueurs aux aéroports ne suffisant pas, des parcs annexes ont été créés plus loin, dans des champs en périphérie de la ville. Ces parcs (mal signalés) devaient aussi être utilisés pour retourner les voitures dans les deux jours suivant l’éclipse ; mais leurs accès étaient mal signalés, et je pense que beaucoup de gens ont du avoir des surprises désagréables et rater leur avion (cela ne nous concernait pas, car nous ne retournions la voiture que deux semaines plus tard, la fièvre de l’éclipse étant alors complètement retombée).

Portland

La visite rapide de Portland (que nous connaissions déjà un peu, mais mal) nous a encore déçus. Il faut cependant admettre que nous n'étions pas particulièrement motivés par cette visite.

La circulation automobile en banlieue et en ville s’avère de plus en plus cauchemardesque. A pied nous aurions souvent avancé plus vite. Après un long voyage de plusieurs jours en avion, cela nous a fortement indisposés, et a probablement influencé négativement notre jugement.

Portland est pourtant connu comme une ville très libre, où il fait bon vivre, s’amuser et avoir des idées originales. Des brasseries, des bars à vin et de bons restaurants se trouvent à tous les coins de rues au centre ville. Mais on y rencontre aussi en tous lieux une très forte densité de clochards, de SDF, comme nulle-part ailleurs. A quelques centaines de mètres de l’hypercentre ou des beaux quartiers résidentiels victoriens, on se perd vite dans des quartiers malodorants, mal fréquentés, et très peu engageants.

Bref, probablement encore fatigués par le voyage, nous n’avons pas du tout apprécié. Seules les rives de la rivière Villamette, avec ses nombreux ponts métalliques anciens et ses espaces verts, a trouvé grâce à nos yeux.









Le quartier Chinois nous a paru glauque et sans attraits.



L'hypercentre est vivant et probablement sympa c'est vrai, mais pas plus que dans beaucoup d'autres villes. L'impression négative prédomine.

Aussi nous décidons d'abréger la visite, et d'éviter dorénavant le centre (nous logeons à Vancouver, de l'autre coté du fleuve, dans l'Etat de Washington).

De fait la campagne à l'Est de la ville le long de la Columbia River, et la région autour du Mt Hood, nous paraissent bien plus sympathiques. C'est la boucle que nous avons prévue pour le lendemain.

Columbia River Gorges et Mt Hood

Un départ matinal de l'hôtel (facile pour nous, avec le décalage horaire) nous a permis d'atteindre de bonne heure les Gorges de la Columbia River. Et ce fut une décision excellente, car 1h plus tard, avec l'affluence dans la région due à l'éclipse prochaine, tous les parkings se sont rapidement trouvés saturés. Les accès depuis l'I-84 ont même dû être neutralisés assez rapidement.

Notre première destination a été la magnifique chute de Multnomah Falls. La présence touristique encore raisonnable à cette heure nous a permis de bien profiter de ce lieu très photogénique.





Et dès que nous avons emprunté sur la montagne le "Wahkeena Trail" qui fait le tour des diverses chutes de la région (Multnomah Falls, Dutchman Falls, Weisendanger Falls, Ecola Falls, Fairy Falls, Wahkeena Falls, et enfin retour vers Multnomah et la voiture, 8km et plus de 500m de D+) nous nous sommes retrouvés quasiment tous seuls, sur des sentiers agréables et paisibles, avec une première approche de la forêt humide. En plein mois d'aout, les diverses chutes sont loin d'être à leur débit maximum (certaines sont quasi-sèches) mais le plus souvent elles restent quand même photogéniques, et nous prenons du plaisir. Surtout que les conditions sont parfaites : beau soleil, mais temps assez frais, surtout en sous bois.















Nous reprenons la voiture un instant pour trouver et nous approprier une magnifique table de picnic au Bridal Veil State Park. Puis encore quelques minutes de route (la circulation est alors complètement bloquée dans l'autre sens) et nous stoppons au parking (coup de chance, une voiture quitte et nous laisse sa place) de la chute Latourell pour parcourir le "Latourell Falls Trail" (environ 4km, et 200m D+), également très agréable.



Oui mais maintenant ? Que faire ? Revenir trainer la fin de la journée à Portland ? Sans façon, non, merci ! Il y a mieux à faire. Depuis ce matin nous avons aperçu à maintes reprises le Mt Hood, qui domine Portland, comme le Mt Rainier domine Seattle. Il est grandiose. Nous comptons le contourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sera un long trajet en voiture, mais sur des routes faciles et belles, et sans circulation ; le Mt Hood joue sans cesse à cache-cache avec nous.



J'avais prévu et préparé (trace gpx) une petite rando autour du Trillium Lake sur les pentes Sud de la montagne ; mais l'heure avance, et cela nous fait déjà une longue journée : aussi nous annulons cette balade, et rentrons à l'hôtel un peu avant la nuit.

Compte à rebours pour l'éclipse

Cette journée à l'Est de Portland fut agréable, mais nous ne devons pas oublier que si nous sommes ici, c'est avant tout pour profiter de la fameuse éclipse du soleil qui aura lieu demain. Il n'y a pas de temps à perdre !

Mais d'abord, d'où l'observer ? Notre hôtel pour ces deux prochaines nuits est à Bend, légèrement au Sud de la zone de "totalité". Il faudra donc de bon matin se rapprocher autant que possible de cette ligne de "centralité", afin d'allonger notre durée d'éclipse totale.

La zone déclarée par tous les spécialistes comme optimale pour l'observation est la région de Madras, à une quarantaine de miles de bonne route au nord de Bend, principalement parce que la région, exactement sur la ligne de centralité de l'éclipse, est bien protégée des aléas nuageux venant du Pacifique par la chaine des Cascades. De plus le mont Jefferson un peu à l'Ouest est proche et pourrait permettre des vues magnifiques. Oui mais les sociétés astronomiques du monde entier se sont données rendez-vous à Madras. Les hôtels, malgré des tarifs dix fois plus élevés qu'en temps ordinaire, ont été réservés depuis plusieurs années. Cette ville de 6500 habitants devrait recevoir plusieurs centaines de milliers de personnes. Des embouteillages monstres sont annoncés, des appels à la TV insistent pour que toutes les personnes qui comptent venir en voiture fassent bien un gros plein d'essence et de nourriture pour survivre à au moins 24h en autonomie … J'ajoute que les vues que j'avais eues de la région lors de mon vol LAX>PDX montraient de nombreux incendies dans la région, et donc un ciel probablement troublé, pouvant géner l'observation du soleil. L'aéroport de Madras sera inaccessible, car réservé (sur invitation) par les toutes les sociétés d'astronomie de la planète.. J'avais néanmoins repéré, quelques lieux plus à l'Ouest, et donc proche du magnifique Mt Jefferson, et également quasiment sur la ligne de centralité : - Round Butte, une élévation d'une cinquantaine de mètres, permettant de dominer la région - et surtout la rive Est du Billy Chinook Lake, lac de barrage exploité par PGE (l'EDF local). Elle présente diverses aires de stationnement, avec belles vues sur le lac, et sur le Mt Jefferson tout proche.

Aussi cette journée devait me permettre de rejoindre Bend, mais surtout d'évaluer les points d'observation potentiels.

Nous parvenons en fin de matinée dans la zone critique. Effectivement nous traversons plusieurs zones d'incendie, et le ciel est très enfumé. Cependant, le soleil reste bien visible à travers cette fumée, qui agit comme un premier filtre d'observation des rayons solaires. Cependant cela ne m'emballe pas, principalement parce qu'on ignore comment les incendies vont se développer dans les prochaines 24h. A Madras, c'est déjà la folie et la route bouchonne fortement. Tous les cultivateurs locaux ont sous-loué leurs champs pour en faire des zones de camping provisoire et d'observation de l'éclipse, probablement très lucratives pour eux.







Non, ces ghettos ne nous conviennent pas.

Je prends alors la direction du lac Billy Chinook. Sans être encore complètement être bloquées, les routes sont déjà bien encombrées, et des campeurs s'installent sur toutes les zones dégagées, même en bord de route. Au bord du lac, tout est déjà complet 24h à l'avance, il est difficile de stationner, et de plus la fumée empêche toute vue sur le Mt Jefferson, même si la vue du lac est très belle.



Il nous faut donc envisager des plans B ou C.

Mon plan B est l'un des State Parks entre Madras et Bend, que nous pourrions envisager de rejoindre très tôt demain matin.

Nous stoppons donc un peu plus tard au Peter Skene Ogden State Park, un joli parc dominant une gorge profonde, avec deux ponts métalliques, à partir desquels se jettent des sauteurs à l'élastique.









C'est assez sympa, mais les places de stationnement sont déjà fortement occupées (nous n'envisageons pas à notre âge de dormir dans la voiture), et la sursaturation guette (des panneaux indiquent d'ailleurs que les toilettes sont fermées jusqu'à la fin de l'éclipse, car non en mesure de faire face à la foule attendue).

Une autre possibilité tentante est de viser, un peu plus au Sud, le Smith Rock State Park, où de toutes façons nous envisagions de passer. Mais j'avais lu que les zones de parkings sont là aussi limitées, et ne pourront pas accueillir tous les visiteurs. De plus, ce parc commence à s'éloigner trop à mon gout de la ligne de centralité de l'éclipse, réduisant sensiblement la durée de l'obscurité.

La dernière solution (plan C) me plait plus, mais présente quelques risques. Il s'agit de rejoindre le beau State Park des Painted Hills, sensiblement plus à l'Est, et à 150 km de Bend (2h de route si la circulation est fluide, mais nous ne pouvons raisonnablement pas l'espérer). Cependant, ce parc se trouve dans une zone désertique, loin de toute ville significative avec hôtels, et loin de toute route d'accès à grande circulation ; il devrait donc attirer moins de visiteurs (bien que le site du Park annonce qu'il accueillera le 21 aout 30% de sa fréquentation annuelle !). Nous sommes néanmoins bien décidés à retenir ce lieu d'observation, pour plusieurs raisons : 1/ le parc ferme la nuit, et n'ouvrira qu'au lever du jour. A nous d'arriver assez tôt, dans les premiers. Nous décidons que nous mettrons le réveil à 2h du matin, pour arriver si possible avant l'aube (l'éclipse totale étant à 10h du matin), 2/ la ligne de centralité de l'éclipse traverse le parc, 3/ nous en profiterons pour visiter ce parc, qui a bonne réputation. 4/ si la circulation ne nous permet pas d'atteindre le parc à temps, nous pourrons toujours stopper en bord de route (sans problème pensons nous dans ces zones peu fréquentées) avant destination, mais espérons nous dans la zone de totalité de l'éclipse, moins bien situé certes qu'aux Painted Hills. 5/ il n'y a pas d'incendies importants signalés à proximité : nous devrions avoir un ciel plus propice.

Nous rejoignons notre hôtel de Bend en milieu d'après-midi. Annie tient à profiter du temps de libre pour écumer les Outlet Factories de la ville, arguant du fait qu'il n'y a pas de taxes dans l'état de l'Oregon. OK.

Quant à moi pour marquer le coup, je suis attiré par un teeshirt spécial éclipse. Mais ils sont tous vendus plus de 30$, ce qui même sans taxes est abusif. Je m'en passerai donc.

Et nous terminerons la journée dans un pizzéria, particulièrement quelconque, avant de nous coucher de bonne heure.

Bonjour Jean-Pierre,

J'embarque dans ton carnet qui outre la partie Ouest USA me fera revivre quelques magnifiques souvenirs Polynésiens. J'étais en Oregon 1 mois avant toi et je partage totalement ton point de vue sur Portland. Je croyais avoir mal abordé cette ville mais en te lisant peut-être pas. Je n'ai pas vu de sites, charme ou autre je ne sais quoi qui donne envie de se promener et de profiter. Et en effet que dire des laissés pour compte un peu partout.........Personnellement une demie journée m'a largement suffit et j'ai déclenché un plan B pour la 2ème 1/2 journée.

Bonsoir, Nous étions aussi là bas à la même époque et avions fait l'impasse sur Portland au vu de ce que j'avais lu sur VF avant de partir, et vous avis ne me le font pas regretter. Nous n'avons fait qu'y passer une nuit en camping en périphérie, point de chute pratique e rien d'autre.

JOUR J, préparatifs Dreeling-dreeling-dreeling, le réveil sonne . Il faut nous lever, et nous dépêcher pour tenter de rejoindre les Painted Hills à temps. Nous sommes rapidement dans l'auto. La circulation dans Bend n'est pas nulle, mais à cette heure elle est encore faible. Nous roulons ainsi un bon moment à la vitesse limite autorisée sur la route 26 (la police est omni présente). Mais à partir de Prineville, la circulation s'intensifie. Cependant il n'y a plus de village, et tout le monde va au même endroit. Aussi cela devient une file de voiture ininterrompue, mais roulant à bonne vitesse (55m/h) vers notre destination commune. Nous pénétrons rapidement dans la zone prévue de totalité de l'éclipse. Ainsi donc, si nous ne pouvons pas parvenir au but, nous verrons quand même l'éclipse totale, mais moins longue. Dans chaque zone dégagée en bord de route ou plus loin, de nombreuses tentes ou camping-cars se sont installées, avec leurs occupants encore endormis.

Les derniers km deviennent plus laborieux, car la file de voiture doit maintenant pénétrer dans le parc. Nous terminons ainsi les 5 derniers miles au pas. J'avais repéré que la ligne de totalité coupait le parc en son centre, mais aussi coupait la route d'accès, 2 km avant l'entrée du parc. De nombreuses voitures sont déjà garées en bord de route, en position pour l'observation de l'éclipse. En fait, chaque endroit dégagé et accessible accueille de nombreux véhicules. La "ligne de centralité" est signalée ce jour sur mon GPS (merci GoogleMaps). Et justement lorsque nous la coupons avant d'arriver au parc, coup de chance extrême, je remarque sur le bas coté une petite place probablement suffisante pour nous, entre deux véhicules déjà en situation. Sans réfléchir, je m'y engouffre. Il y a peu de monde ici, car c'est une zone de nature sauvage, avec des rochers et une maigre végétation, et au parking difficile. Mais nous avons trouvé notre point d'observation, à seulement 25 mètres de la ligne de centralité ! Je suis fier de moi. Il est 7h du matin, nous avons tout notre temps pour nous préparer. De l'autre coté de la route nous apercevons le soleil qui se lève à peine sur les Painted Hills. L'un de mes voisins est Californien du Sud. Il a conduit tout seul 20h d'une traite, pour arriver ici quelques minutes avant nous. C'est un astronome très averti (son adresse email se réfère d'ailleurs à une société d'astronomie). Il est très sympathique, connait et apprécie la France, je lui donnerai des idées de rando, ou de balades en kayak (sa spécialité) pour un prochain séjour en Europe. Notre autre voisin a garé ici son léger camping-car Volswagen hier soir, et il dort encore. Nous ne ferons connaissance que quelques minutes plus tard (il vient du centre des Etats Unis).

Notre "trio" d'observation est enfin constitué (avec Annie en soutien). Il n'y a plus place pour d'autres véhicules ici, et nous serons tranquilles dans notre coin. Nous aurons toute la matinée à passer ensemble. Ce sera plaisant. La campagne sauvage au dessus des voitures permet de courtes mais belles balades pour se dégourdir les jambes. Mais j'ai à faire à des astronomes très avertis, et surtout bien préparés pour l'éclipse ; à coté d'eux, je fais vraiment amateur, le candide de l'équipe. Il est enfin temps d'installer nos dispositifs, et les différences éclatent de suite aux yeux. Mes "collègues" disposent d'énormes lunettes et télescopes, avec plusieurs appareils de prises de vue fixés sur des platines mobiles pour suivre la rotation des astres (de la terre, en fait), pilotée par ordinateur pour l'un d'entre eux. A coté et de manière indépendante de leur platine, ils disposent chacun d'une GoPro installée pour prendre en time-lapse le phénomène. Une radio leur indique en live l'avancement du soleil et de la lune, et donne en permanence divers paramètres. Et surtout le compte à rebours de l'éclipse.

Mais sans aucun complexe, j'installe mon dispositif à la Dubout. Cela amuse beaucoup mes "collègues", qui avec ironie mais sans méchanceté, louent l'ingéniosité à la française. Ce sera mon appareil Panasonic compact de 180 grammes. Fixé par du scotch, un pot de yaourt au fond évidé sert de protection à l'objectif. Un filtre souple spécial-éclipse acheté sur internet rebouche le fond du pot de yaourt, et permet ainsi de photographier directement le soleil. Je suis obligé pour avoir une image correcte, de zoomer au maximum des possibilités optiques et numériques de mon appareil (environ x50). Et je recadrerai plus tard en agrandissant encore les vues obtenues. Mon appareil fait la mise au point automatiquement sur le soleil (en principe, car lorsque l'éclairage du soleil réduit deviendra très faible, la mise au point se cherchera pas mal, et j'aurai beaucoup de ratés). Ne disposant pas de lourd trépied comme mes "collègues", j'utilise mon petit trépied de poche. Pour le stabiliser (un peu), j'en coince un pied dans la fermeture du coffre de mon auto.

Ca y est, je suis prêt ! Le moment de l'éclipse approche. Nous chaussons nos lunettes/éclipse.

En attendant nous testons nos dispositifs. Mes premières vues du soleil encore entier bluffent mes collègues (en fait, ils sont bien gentils). On distingue très nettement trois taches solaires alignées verticalement, pas loin du centre du disque (dans la partie supérieure).

L'éclipse

4, 3, 2, 1, 0 : début de l'éclipse, nous indique, excité, le commentateur radio à 9h07'37".

Au début, pas plus par vue directe avec nos lunettes spéciales, qu'avec nos appareils optiques, nous ne distinguons quoi que ce soit de particulier. Puis bien vite mes "collègues" aperçoivent dans leur dispositif performant le soleil qui commence à s'éroder, sur le haut légèrement coté droit. Ce n'est pas spectaculaire, mais nous sentons que quelque chose de particulier se passe. Le processus prend de l'ampleur, la lune grignote de plus en plus le soleil. Le phénomène est maintenant bien visible sur mon écran de photo, puis en vue directe, à travers nos lunettes. Je tire un grand nombre de photos, afin d'en conserver quelques unes plus nettes que les autres. Le phénomène s'intensifie encore. L'éclairement solaire faiblit fortement, et devient très cru. Curieusement, lorsque le soleil devient très petit, presque ponctuel, les ombres deviennent inhabituelles, car très marquées et franches (alors qu'avec le soleil complet, il y a toujours un dégradé entre la partie éclairée et la partie à l'ombre, dû à la largeur apparente du disque solaire). Au loin les Painted Hills tombent dans le crépuscule, tant le soleil devient insignifiant. Il en est de même autour de nous. Annie commence à se régaler. 4, 3, 2, 1, 0 : début de la phase de totalité, annonce la radio. Il est 10h20'57".Soudain une immense clameur nous parvient de la foule massée un peu plus loin, aux Painted Hills. Les gens applaudissent à tout rompre et crient. Tout le monde entre dans un état second, hystérique. L'instant devient en effet inimaginable. Le soleil a complètement disparu, remplacé par un beau disque d'un noir profond, entouré par une magnifique frange scintillante. C'est d'une beauté irréelle, magique, un moment de jubilation extrême ! Ces deux minutes et quelques de totalité resteront un souvenir fantastique gravé à jamais dans ma mémoire. Le soleil a complètement disparu, mais restent visibles (pas de lunettes nécessaires durant ces 2 minutes d’extase) une couronne de protubérances, comme des feux de Bengale qui pétillent faiblement autour du soleil. On voit alors distinctement Mercure et les étoiles proches, et la température est tombée à 14°C alors qu’elle était à 28°C une heure auparavant (l'importance de cette chute surprend mes "collègues". Mais l'atmosphère sèche désertique du lieu et l'altitude ont semble-t-il amplifié cet effet classique de l'éclipse). On aperçoit aussi faiblement, dans le ciel à haute altitude, toute une noria d'avions qui "suivent" l'éclipse de toute leur vitesse, le long de son trajet américain, augmentant ainsi sensiblement pour leurs passagers la durée de la phase de totalité. Je tente bien sûr de prendre une photo de l'instant, mais découvre que mon appareil n'enregistre quasiment rien du soleil. En fait la luminosité de la couronne visible est devenue très faible comparée à celle des minutes précédentes et il aurait fallu procéder à de nouveaux réglages de l'appareil, probablement sans mon pot-de-yaourt-écran-de-protection. Mais je n'en fais rien, préférant vivre ma vie et profiter à 100% de cet instant de bonheur unique, mythique. Je n'ai donc pas pu tirer d'images du soleil durant cette phase (excepté une seule image rapide du ciel étoilé, sans la protection du pot de yaourt, mais sans prendre le temps de viser le soleil). On aperçoit bien quelques étoiles.

Heureusement, mes "collègues", grands spécialistes, ont réussi à en prendre de très belles (probablement en utilisant un second appareil fixé sur leur platine, aux réglages adaptés à cette phase). Et ils m'en ont envoyées par la suite quelques unes, que je présente ci après.





Celle qui à mon sens correspond le plus à la perception que j'ai eue est la première (couronne assez mince). La seconde montre des protubérances très longues, car probablement la sensibilité de l'appareil a été réglée pour cela, mais en vrai, avec mes yeux elles ne me sont jamais apparues aussi importantes. Sur la troisième, piquée sur internet, on distingue clairement (à 11h et à 1h30) ce que je pense être des jets de matière. Mais rien de cela n'était visible à l'œil nu.

Mais ceci n'a qu'un temps. Soudain, un flash très intense éclate en haut à droite du disque noir. Le soleil réapparaît. Il faut remettre immédiatement les lunettes. Un désenchantement nous envahit tous. C'est déjà fini. La phase suivante, qui voit le soleil grandir à nouveau et qui durera environ 1h, est symétrique à la première.

Mais le cœur n'y est plus. De nombreux spectateurs ont quitté le site très vite après la totalité, pour éviter les probables bouchons.

Nous demeurons cependant jusqu'au bout. La température retrouve bien vite sa valeur nominale (28°C). Nous rangeons ensuite notre matériel (phase beaucoup plus simple pour moi que pour mes "collègues").

Puis nous nous quittons, non sans nous promettre de nous retrouver tous les trois dans quelques années en Argentine, pour la prochaine éclipse du soleil (je leur ferai peut-être faux bond). Mais que ce fut beau !

Avant de passer à autre chose, je voudrais encore vous proposer deux documents : - le premier, reprenant toutes les phases de l'éclipse sur une photo unique, m'a été transmis par le membre VF "jaune soleil", et a été réalisé par Magali, sa fille. C'est magnifique ! - le second, piqué sur internet, est un reportage YouTube relatant l'éclipse. Il montre bien l'état d'hystérie qui gagne tout le monde, au moment de la totalité VOIR ICI Enfin je mets ci-après une de mes vues de l'éclipse, à son tout début. La photo a été re-travaillée pour mieux faire ressortir les taches solaires.



SUITE DU CARNET ; CLIQUER ICI

Salut Pi,

Je connaissais déjà les chasseurs de tornades, mais j'ignorais qu'il y avait aussi les chasseurs d'éclipses solaires!!!

Merci du retour, vraiment sympa, même pour une non avertie sur la question comme moi.

S U PE R ! Merci de ce petit reportage, c'est comme si on y était! Très belles photos et surtout très bel "objectif" ou la dragonne coute plus chère! [;)] Cela n'enlève en rien les qualités des photos.

Un p'tit compte rendu sur le séjour polynésien?

Salut Jean-Pierre,

Impressionnant cette éclipse, encore plus impressionnant le monde qui attend pour la voir, je peux le comprendre.

Mais ce n'est pas bien grave si tu ne sais pas faire court j'aime bien lire [:P]

Et je vais attendre patiemment la partie polynésienne que j'ai bien l'intention de faire dans pas trop longtemps

Hi Jean Pierre,

effectivement tu as du mal à faire court....mais pour notre plus grand régal.

Je vois avec plaisir que tu as profité à 100 % de cette fantastique TOTALE 2017 quant tu dis :

C'est d'une beauté irréelle, magique, un moment de jubilation extrême ! Ces deux minutes et quelques de totalité resteront un souvenir fantastique gravé à jamais dans ma mémoire.

Mais je n'en fais rien, préférant vivre ma vie et profiter à 100% de cet instant de bonheur unique, mythique.

Tu as parfaitement raison, la différence de matos avec tes voisins très pro, n'y fait rien, l'ambiance que tu as ressentie de tout ton être, c'est exactement ça une TOTALE !! BRAVO.

Merci d'avoir inséré les photos de ma fille.

@+ et Bons Voyages

Suite de la journée

Avant de quitter la zone de l'éclipse, nous avions prévu d'aller rapidement jeter un œil au parc de Painted Hills. Les routes sont fortement congestionnées, aussi c'est à pied que nous y allons. Inutile de dire que nous croisons beaucoup de monde.

Nous marchons jusqu'à "Painted Hills Overlook". Les paysages colorés sont certes jolis, mais en rappellent beaucoup d'autres tout aussi beaux, un peu partout sur la planète (en Utah, en Arizona, en Argentine, en Bolivie, en Australie, …).













La balade est n'est pas longue, mais il fait maintenant très chaud, et je ne me sens pas très bien, las, avec des nausées. Peut-être est-ce le lever très matinal, ou la chaleur, ou la fatigue du voyage, ou l'excitation de l'éclipse qui retombe ? Nous retournons donc rapidement à la voiture, Annie prend le volant, direction Bend et l'hôtel. (nous pensions rejoindre pour l'après midi le Smith Rock State Park, pour faire la belle boucle de Misery Ridge. Mais je ne m'en sens pas le courage).

La route fluide au début, se met soudain à boucher en pleine campagne. En fait beaucoup de gens avaient couché sur place aux environs des Painted Hills, et tout ce monde rentre maintenant. Le retour dure beaucoup plus longtemps que l'aller ce matin, et je le vis allongé sur le siège passager. Mon mal-être persiste. Mais je finis par ressentir le gout de la pizza vite avalée hier soir. Tout s'explique donc …

Une heure de repos à l'hôtel, et je me sens déjà mieux (surtout parce que j'ai identifié le mal). Nous visitons alors tranquillement la ville de Bend qui parait très sympathique, construite le long de la Deschutes River. De belles maisons sont construites sur les rives de cette rivière romantique.

Le centre ville est plaisant et vivant. Il y a beaucoup de jeunes, et de brasseries animées et bien tentantes. Mais, je ne suis pas encore en état d'en profiter. Nous décidons donc de faire quelques achats de nourriture et de rentrer manger à l'hôtel (pour moi ce sera seulement quelques cuillères de compote de pomme).

J'en profite aussi pour acheter le fameux teeshirt spécial éclipse qui me tentait hier. Car je constate que les cours se sont littéralement effondrés en quelques heures (pire que durant le krach de 1929) ; je le paye finalement 5$, soit 6 fois moins cher que la veille, avant l'éclipse !

Triste lendemain d'éclipse

Notre agenda prévisionnel indiquait : Tumalo Falls // Newberry National Volcanic Monument et Paulina Lake // rte vers La Pine. Ce devait être une journée de transition tranquille pour rejoindre La Pine, à proximité de Crater Lake, dans une zone à la fois forestière et volcanique.

Mais nous avions aussi prévu de visiter la veille ou l'avant-veille le Smith Rock State Park. Pour diverses raisons, nous ne l'avons pas fait. Aussi ce sera notre programme du matin, le reste pouvant aisément se caser l'après midi. Ce parc est connu pour ses massifs de basalte autour desquels coule la Crooked River. C'est un paradis pour les amateurs d'escalade, avec certaines voies réputées très difficiles. C'est également une destination agréable pour les randonneurs, qui peuvent admirer les grimpeurs à l'œuvre dans un décor somptueux. La balade traditionnelle est la populaire boucle "Misery Ridge" au milieu des rochers d'escalade. Le trajet fait 6-7km, pour un dénivelé positif de 350m. En fait la partie un peu difficile est concentrée dans les deux premiers kilomètres du circuit. La suite est aisée : descente, puis retour dans un décor champêtre en contournant les rochers, le long de la rivière.

C'est donc une balade facile dans un décor grandiose, et nous démarrons la boucle dans la bonne humeur.

Mais très vite les affaires se compliquent pour moi. Je peine anormalement dans la montée raide initiale, souffre le martyr, me retrouve sans jambes, et ralentis le train d'Annie. Il est évident que mon embarras gastrique n'est pas terminé ; pourtant je suis quasiment à jeun depuis un jour et demi (cette maudite pizza). A force de volonté, je parviens en haut et impose une pause assise de 10 minutes, pendant qu'Annie admire le décor somptueux. Les difficultés principales du circuit étant passées, je pense que cela ira mieux pour la suite.

Quelques centaines de mètres plus loin, nous admirons le célèbre "Monkey Face", haut monolithe que des grimpeurs escaladent.







Mais durant la descente facile qui suit, je suis encore obligé d'imposer un rythme lent, et plusieurs arrêts pour récupérer.

Arrivé en bas, on comprend mieux l'appellation "tête de singe" pour le monolithe. Il reste pour rejoindre le parking un trajet de quelques km sans aucun dénivelé le long de la rivière. Ce sera pourtant encore un calvaire pour moi. Aussi, quel soulagement de retrouver l'auto et son siège allongé !

Nous décidons alors d'aménager notre programme de l'après midi, et de ne visiter que ce qui est faisable en voiture. Pas d'autres marches aujourd'hui. Et bien, nous n'avons rien vu !

Le sud de Bend était pris dans des incendies violents et multiples, et il était impossible (et interdit) de prendre les chemins adjacents que j'avais prévus. Les quelques voitures qui en débouchaient étaient d'ailleurs recouvertes d'une épaisse couche de cendre, peu engageante. Seule la route 97 était ouverte : ça tombe bien, elle conduit directement à La Pine, où nous arrivons de bonne heure à notre hôtel, un très plaisant et confortable Best Western. L'odeur de bois brulé reste omniprésente, mais ne nous a pas vraiment gênés.

Un après-midi calme, un repas léger mais appétissant, une bonne nuit dans un lit douillet, et un bon petit déjeuner, suffiront pour me remettre définitivement sur pied. Mais j'éviterai dorénavant les pizzas douteuses.

Le jour suivant : Crater Lake NP ; journée encore bof !

Nous quittons de bonne heure l'hôtel pour rejoindre un des joyaux de la région : Crater Lake NP, à une heure de voiture de La Pine.

Oui, mais - - - - - - c'était encore compter sans les incendies, qui embrasaient littéralement la zone de la Umpqua National Forest. La première alerte est apparue dès notre arrivée à Crater Lake, au premier point de vue, Merriam Point. Le cratère était empli de fumées épaisses, et depuis bord de la rive nous ne distinguions qu'avec grand peine la surface de l'eau. Et bien sûr, nous n'avions aucune vue panoramique de la caldera.

Les autres visiteurs sont comme nous, perplexes.

Nous décidons quand même de faire le tour du lac par la route panoramique, dans le sens des aiguilles d'une montre, en stoppant consciencieusement à chaque point de vue. Les vues se poursuivent, toujours troublées, même si certaines étaient un peu plus dégagées, et nous permettaient de deviner la caldera plus complètement. Nous avons quand même à une occasion pu apercevoir, très indistinctement au loin, Wisard Island.

Mais le compte n'y est pas, je m'attendais à beaucoup mieux. Les photos ne présentent aucun intérêt, sinon anecdotique.

Pour varier, nous décidons de faire l'extension jusqu'à Pinnacles Overlook, car la fumée parait s'estomper dans cette zone. Ce sont de fins hoodoos atteignant une dizaine de mètres de haut. Ouais bof, mais c'est quand même ce que nous verrons de mieux dans la journée.

Le tour se poursuit. Inutile de grimper au point d'observation du Mt Scott, plus ou moins caché par la fumée, nous ne verrions rien. Enfin, depuis la zone du Visitor Center, nous réussissons à distinguer, un peu plus clairement Wisard Island.

Il nous reste quelque espoir concernant Watchman Overlook, car ce point de vue domine directement d'assez près Wisard Island. Mais nous avons beaucoup de peine à nous garer, et lorsque c'est fait, l'île est bien un peu visible, mais rien de bien net et de bien emballant.

Décus, nous décidons donc de stopper là l'expérience et de quitter ce site le plus vite possible. Nous comptions passer par la route 138 pour traverser vers l'Ouest la chaine des Cascades. et rejoindre notre hôtel à Roseburg. Cette route scénique en forêt de 1h30 environ, devrait nous permettre de voir 4 ou 5 belles cascades (Fall Creek Falls, Susan Creek Falls, ...).

: Un panneau lumineux barre notre route, et indique que pour raison d'incendies elle est fermée à toute circulation. GoogleMap nous précise alors un autre trajet, mais qui nous oblige à conduire un grand détour par le Sud, et en shuntant les belles cascades.

Quand je vous disais que c'était une journée complètement foirée !!!!!

Nous croisons les doigts pour que notre bonne étoile revienne bien vite. De toute façon, ce ne peut pas être pire.

Heureusement, nous sommes dorénavant sortis de la zone critique d'incendie, et les jours suivants se dérouleront de manière plus satisfaisante.

Nous visiterons Eugène, et surtout Salem la capitale de l'Oregon (mais que le Capitole est moche, en forme de bouchon de bouteille !)deux belles villes anciennes fondées par des colons, dans une campagne viticole, villes toujours dynamiques et bien vivantes. Dans le passé nous les avions seulement traversées par l'autoroute, sans jamais nous y arrêter.

Mais c'est la journée passée à l'Est de Salem qui retient surtout notre attention, dans le Silver Falls State Park. Il s'agit d'une magnifique zone forestière, avec une dizaine de hautes chutes d'eau, parfois gigantesques. Cette fois encore certaines étaient complètement à sec (aout n'est pas la période de visite optimale pour des chutes d'eau), mais d'autres, majestueuses, nous ont bien plu. Un très agréable sentier de 14 km le "Trail of Ten Falls", permet d'en faire le tour complet. Nous y passerons la journée, en faisant de nombreuses haltes. La zone n'est pas particulièrement montagneuse, mais le sentier qui passe souvent en bas et en haut des chutes, présente finalement un dénivelé positif de 400m.













Le coin est vraiment paradisiaque. Mais nous n'y sommes pas seuls !!!

SUITE DU CARNET : CLIQUER ICI

Bonjour Eric Bonjour aussi à Sissi57

Merci de me lire.

Pour Portland nous n'avons, ni vous ni moi apprécié. Pourtant d'autres adorent vraiment et en attestent sur d'autres files. La vérité est donc probablement que nous n'y avons pas consacré assez de temps pour découvrir vraiment cette ville. Mais la foule des mendiants et des sans-abris demeure ...

Pour ce qui concerne la continuation Polynésienne de ce voyage, oui, j'ai bien l'intension de la reporter ici un peu plus tard (quitte à présenter des photos, avec moins de texte). Mais nous savons tous qu'il y a parfois loin entre les intentions et la réalité ...

J-Pierre 3.14

Bonjour Diamina

C'est sympa de te retrouver ici. Mais en fait quelle que soit la partie du monde où on traine, on tombe toujours sur toi [;)].

Je connaissais déjà les chasseurs de tornades, mais j'ignorais qu'il y avait aussi les chasseurs d'éclipses solaires!!!

On fait comme on peut, et en Oregon, on trouve difficilement des tornades, et encore moins des ouragans comme dans d'autres zones du monde (suivez mon regard).

J-Pierre 3.14

Bonjour Regis

Merci de ta visite. Pour la Polynésie, c'est encore loin, ce sera pour un peu plus tard si tout va bien. J-Pierre

Mais en fait quelle que soit la partie du monde où on traine, on tombe toujours sur toi

Sorry!!! Je suis une insatiable curieuse, et comme je n'aurai pas le temps de tout découvrir par moi-même, alors je lis ce que les autres ont trouvé.

et encore moins des ouragans comme dans d'autres zones du monde (suivez mon regard).

Je n'ai encore jamais entendu parler de chasseurs d'ouragans, mais pourquoi pas.....

Ceci dit entre les tornades et les éclipses solaires, je trouve la traque d'éclipses solaires quand même moins dangereuse!!!!! T'as eu raison!!! T'imagines un Pi emporté vers les cieux par une tornade.... brrrrrrr!!!

Hello Marciel

Merci de tes compliments. Il me font d'autant plus plaisir qu'ils viennent d'un véritable spécialiste. Je conseille d'ailleurs à tous les curieux de visiter ton site perso d'astronomie.

Lors de la préparation de cette observation de l'éclipse 2017, tu m'as refilé des infos qui m'ont été bien utiles. Il a même été question un moment que nous nous rencontrions pour vivre ensemble ce moment magique. Cela ne s'est pas fait, vous avez observé le phénomène 2-3 minutes avant moi, puisque vous étiez à Salem, 150 km plus à l'ouest.

Ta fille en a tiré un magnifique document, que tu m'as autorisé à reproduire. Merci encore, et bravo à Magali.

A mon sens, un des moments les plus surprenants est l'instant de fin d'éclipse totale, quand un flash violent apparaît en haut à droite du soleil, qui commence à remontrer une infime partie de sa surface lumineuse. On l'aperçoit bien sur la vue du milieu.

A+ Jean-Pierre

T'imagines un Pi emporté vers les cieux par une tornade.... brrrrrrr!!!

Ce n'aurait été qu'un pis-aller. 3.14

Hi Jean Pierre,

Il a même été question un moment que nous nous rencontrions

Hé ben, on aurait pu se rencontrer dans le "Silver Falls State Park" car nous y étions la veille de l'Eclipse, donc à quelques jour près c'était bon...

Merci de faire la promotion de mon site, c'est sympa.

Je vais continuer la lecture de ton carnet.

Bons Voyages

Hello Jean Pierre,

Merci de nous avoir fait partagé l'ambiance et les photos de l'éclipse. Certains sont en effet sacrément équipés quand on voit le matériel. Et au final toi le frenchy avec ton système D tu t'en tires plutôt très bien [;)]. Dommage pour Crater lake de ne pas avoir profité du site. J'y étais début juillet et il y avait encore pas mal de neige avec toute la partie Sud Est fermée. A refaire dans de meilleures conditions.

bjr

Dommage pour Crater lake de ne pas avoir profité du site. J'y étais début juillet et il y avait encore pas mal de neige avec toute la partie Sud Est fermée. A refaire dans de meilleures conditions.

Donc en résumé : en Juillet, c'est encore enneigé, et la route touristique n'est pas entièrement ouverte, en Aout la visite perd tout son intérêt à cause des incendies violents dans la région (j'ai lu sur d'autres carnets, que c'est loin d'être une spécificité de cette année), et en Septembre, gare à la nouvelle neige. Aussi ma question : A refaire dans de meilleures conditions ? Oui, mais quand ? JP

La cote sauvage de l'Oregon

Changement d'air ce matin, nous allons enfin rejoindre la cote.

Durant ce trajet (2h de voiture) nous apprécions les multiples cabanes à café en bord de route, relaxantes et qui proposent vraiment un excellent expresso. Nous visons sur la cote la région d'Oceanside, et dès l'arrivée, nous apprécions de nous dégourdir sur Short Beach,



Bientôt suivi par une autre courte balade à pied vers le phare de Cape Meares, par un chemin bétonné dans la foret.











Enfin, nous traversons l'agglomération de Tillamook, curieux de découvrir à quoi ressemble ce village célèbre (en particulier dans les rayons fromagerie de tous les supermarchés américains). Oui effectivement, nous traversons une zone d'élevage, avec de vastes champs, des vaches en grand nombre, mais surtout de méga-laiteries industrielles.

Nous poursuivons vers le nord par l'Oregon Coast Hwy, en longeant chaque fois que possible la cote sauvage (mais peu baignable) : Rockaway Beach, Nedonna Beach, Neahkahnie Beach, …

Enfin nous parvenons à Cannon Beach, une belle station balnéaire chic, qui nous rappelle par de nombreux aspect Le Touquet sur la Cote d'Opale, en France. Les villas de villégiatures sont très belles (et probablement très chères), le plus souvent en bois. La ville, propre et peu dense, a beaucoup de classe, avec des bars ou restaurants attirants. Et surtout la longue plage de sable (toujours beaucoup de similitudes avec Le Touquet) est magnifique. Nous nous garons, et marchons une heure sur cette plage, pieds nus. A son extrémité Sud, à 200m au large à marée haute, mais accessible à pied depuis la plage à marée basse, trône le magnifique Haystack Rock. C'est marée basse, aussi nous allons au pied de Haystack Rock.









Quelques minutes au nord de Cannon Beach, on arrive à Ecola State Park . Il est constitué de plusieurs belles plages photogéniques, reliées par des sentiers de randonnées en forêt. Mais je ne sais plus pour quelle raison, le sentier principal de jonction est fermé. C'est donc en voiture (route très étroite) que nous joindrons Indian Beach, d'une beauté sauvage.





En continuant quelques centaines de mètres, nous apercevons à 1 mile environ au large, sur un ilot , le fameux phare de Tillamook Rock. Il est célèbre, car pendant les grosses tempêtes, l'ilot et le phare sont submergés par les puissantes vagues d'hiver (dernière photo, piquée sur internet).





Nous rejoignons ensuite rapidement la petite ville de Seaside, un peu moins classe que Cannon Beach (mais aussi tellement moins chère). Nous y avons réservé dans une belle résidence un petit appartement magnifique et bien aménagé, avec une immense baie vitrée donnant sur la plage (quel coucher de soleil !).

Nous apprécierons beaucoup ce nid douillet, que nous quitterons à regret le lendemain matin.

Vers l'état de Washington

Notre première étape du jour (et dernière de l'Oregon) fut la ville d'Astoria, à l'embouchure de la Columbia River. Nous nous dirigeons directement vers les quartiers maritimes, au bord de l'estuaire du fleuve, à l'Est de la ville. Et plus particulièrement dans le quartier du Pier 39, pour nous rappeler son homonyme de San Francisco. C'est une ancienne zone de marins et de pêcheurs, comme à SFO reconvertie au tourisme, mais de manière tellement moins agressive. En fait l'aspect touristique n'a rien de pesant, et les anciens métiers de la mer restent représentés par de nombreux artisans au travail (voilerie, réparation de bateau, restaurants de poisson, …) ; ceux-ci nous tolèrent aimablement dans leur atelier, au milieu de leurs travaux en cours. Tout parait naturel et bon enfant. Le pier lui-même, en grosses planches de bois, est typique et ancien. Il est même accessible en voiture (il y a peu de visiteurs), avec quelques places de parking.















Et comme à San Francisco, nous sommes attirés par des cris de Lions de mer. Un ou deux se prélassent sur les rochers adjacents à notre plateforme, mais on aperçoit plus loin, près d'un pier voisin, une énorme colonie. Nous rejoignons alors cette zone à pied, et il se confirme que le troupeau d'ici n'a rien à envier à celui de SFO, que ce soit en nombre d'individus, en bruit ou en même en odeur.





Nous ne nous éternisons pas, et traversons le pont sur le fleuve, spectaculaire par sa grande hauteur au dessus de l'eau, et par sa longueur.





Nous sommes maintenant dans l'état de Washington, et notre prochaine étape, proche d'Ilwaco est Cape Disappointment State Park, lieu où l'expédition de Lewis et Clark atteignit le Pacifique.



Nous parvenons avec peine à nous garer sur le parking bourré du Visitor Center commémorant l'évènement.

De là, un joli circuit pédestre de 4.5 km, principalement en foret, permet d'apercevoir une belle crique (Dead Man's Cove) avec une plage remplie de bois flottés échoués. Bien sûr nous descendons pour la rejoindre : moment de détente, mais nous sommes frileux, nous n'envisageons pas la baignade.









Nous revenons sur le sentier principal.



Il continue jusqu'à un beau phare historique.





De là, le panorama est large et couvre tout l'estuaire de la Columbia River. Nous apercevons distinctement de nombreux bateaux avec des touristes faisant du Whale Watching dans la baie (sans grand succès, nous semble-t-il). Avec nos jumelles, nous espérons voir nous-mêmes la danse des Cétacés. Peine perdue !

Nous rejoignons l'auto, et retrouvons la 101, direction nord. Durant de nombreux kilomètres, nous longeons un bras de mer ou une lagune avec des plaines inondables, sur lesquelles nichent de nombreux oiseaux.

Puis nous traversons quelques ports de pêche typiques, et atteignons Hoquiam, notre étape pour la nuit.

LA SUITE DU CARNET ICI

Bonjour Jean-Pierre,

Super reportage ! Merci de nous l'avoir raconté, j'ai presque l'impression de l'avoir vécu en direct ![;)] La vidéo du net est bien sympa aussi pour se mettre dans l'ambiance du moment.

Pas de chance pour tes problèmes gastriques, mais heureusement qu'ils ne se sont pas manifestés avant, cela aurait pu te gâcher l'éclipse !

Pas grave si tu écris beaucoup, j'aime bien te lire !

Bonjour Jean-Pierre,

Bravo, tu as raconté votre périple "éclipse" magnifiquement, je suis resté scotché à l'écran et tout lu d'une traite. Pour 180g tes photos sont tout à fait bien

En plus de l'Oregon à la Polynésie ce sont des endroits que j'aimerais découvrir. Pour la Polynésie j'ai commencé à regarder mais pas encore trouvé un fil conducteur, il y a beaucoup d'îles et je n'ai pas encore pu choisir

Merci encore pour ton carnet [:)] [:)] [:)]

Jean-François

Hello Jean Pierre,

Cette année a été particulièrement exceptionnelle il me semble et le bon créneau a été très court à Crater lake. J'y étais le 12/7 et c'était ainsi;



Tu as eu plus de chance que moi le long de la côte avec la météo. J'ai longé de Seaside à SF et la brume et vent étaient mon quotidien.

Olympic National Park Lake Quinault et Ruby Beach

Ce matin nous filons Nord, toujours sur la route 101, vers Lake Quinault, notre première destination dans l'Olympic National Park. Cette région est célèbre pour sa végétation dense, et ses beaux arbres.



Nous décidons pour commencer de marcher le "Rainforest Nature Trail" puis le "Trail of the Giants", petite balade en boucle de moins de 5 km, quasiment sans dénivelé.





Nous sommes environnés de beaux arbres c'est vrai, mais qui à notre sens n'ont rien à voir avec les magnifiques forêts de séquoias géants que nous connaissons en Californie. Quant à la "Rain Forest", la célèbre forêt humide, encore eut-il fallu qu'il ait plu les semaines ou mois précédents. Or cette région vit cet été une sécheresse sévère. Pour les fameuses mousses épaisses et longues qui s'accrochent aux arbres, … il faudra revenir une autre année. Le circuit nous permet aussi de longer des chutes d'eau, mais elles sont quasiment à sec. Aussi, c'est la déception qui domine. Nous nous attendions à une forêt luxuriante, et ce n'a pas été le cas.

Un magnifique hôtel typique en bois, comme on n'en rencontre que dans les Parcs Naturels Américains, est installé sur la rive Sud du lac. Des fauteuils semblent n'attendre que nous sur la plage, aussi nous nous accordons quelques instants de quiétude pour lire le journal du jour que nous avons reçu ce matin dans notre motel.





J'avais bien noté durant la préparation de ce voyage qu'un peu plus loin, il ne fallait pas manquer de voir le plus gros épicéa du monde. Disciplinés, nous nous y rendons.

Il trône à quelques dizaines de mètres de la route. Je dois admettre que je ne fais pas le poids. Mais là non plus, ce n'est pas un émerveillement franc et massif.





Nous quittons donc la zone sans regret. La route 101 nous mène maintenant vers le Pacifique, puis elle longe la côte sur une vingtaine de kilomètres. Le paysage marin, sans être sublime, nous plait nettement plus que la région du lac Quinault.

Nous dominons de nombreuses plages, aux noms particulièrement sublimes et originaux : "beach one", bientôt suivie par " beach two", …., et ainsi de suite jusqu'à "beach six" (je note soigneusement ces appellations, de peur de les oublier trop vite). Toutes ces plages de galets sont immenses, quasi désertes, et partout recouvertes de bois flotté. Elles servent d'exutoire aux vagues tumultueuses du Pacifique.

Un peu plus loin, nous atteignons enfin une autre plage, qui elle, porte un nom simple à retenir, c'est "Ruby Beach". Elle est signalée avec insistance depuis la 101, il fait beau, aussi nous décidons de descendre la voir de plus près. Le parking, bien qu'assez grand est chargé, mais nous trouvons une place.



Un chemin (assez court, environ 500m) traverse une zone boisée agréable et permet de rejoindre la plage. Nous la trouvons très belle, sauvage, avec des centaines de troncs d'arbres secs rejetés par la mer. Et surtout un peu plus loin, des rochers découverts par la marée ajoutent une touche photogénique.







Nous y prenons notre temps, même si ici encore, nous sommes loin d'être seuls ; nous marchons jusqu'à la zone rocheuse. Nous y découvrons une jolie petite arche, ouverte sur le grand large. Elle rappelle le fond d'écran classique de Microsoft, très souvent affiché sur les ordinateurs en démonstration dans les magasins.





Une mince couche de brume rasante, perceptible uniquement depuis le niveau de l'eau, donne à l'ensemble un coté romantique.

Olympic National Park Hoh Rain Forest

Retour à la voiture, et direction : une autre zone bien connue de Olympia Nl Pk : "Hoh Rain Forest". C'est le lieu idéal pour découvrir la forêt humide du NW des Etats Unis. La route d'accès, étroite se déroule sur une vingtaine de km jusqu'au Visitor Center, mais elle est en bitume alors que je m'attendais à une piste rustique en terre.



Nous décidons de marcher le "Hall of Mooses Trail" (petit circuit de 1500m). Là aussi, nous traversons de belles zones avec de grands arbres, mais c'est surtout la fameuse mousse que nous voulions voir. Et nous la voyons effectivement, mais la sécheresse du moment a fait son œuvre : la mousse est sèche. C'est plus une barbe de père Noel (brune ou verdâtre) tristounette, qu'une végétation vivante et luxuriante.



















Peu emballé, nous quittons cette zone du parc

Olympic National Park Forks

L'étape de ce soir est le village de Forks. Je dois avouer que je n'en avais jamais entendu parler avant ce voyage. Mais il en est tout autrement pour les amateurs de séries TV. En effet Forks a été le point focal de la série Twilight, qui a tenu en haleine les Etats Unis mais aussi parait-il le monde entier pendant de nombreuses années (j'ai honte de mon inculture). Et surtout cette région de forêts profondes était (dans la série) le siège d'une confrérie de Vampires.

Forks cultive religieusement le souvenir de Twilight et des vampires. Les panneaux, références à la série, ou les publicités se passant dans un monde de vampires sont légions, et attirent encore des nostalgiques en pèlerinage.





Un autre intérêt du village est le Forks Timber Museum. Ce musée, bien conçu, tourne autour des thèmes du bois, et des bucherons.

Nous logeons ce soir au "Huckleberry Lodge", un BnB charmant et bien équipé, dans une clairière de la forêt. Les chambres sont regroupées dans des petits chalets en bois. La décoration très soignée et originale, rappelle la vie dans les bois.







Au milieu de la clairière, se trouve un bâtiment ouvert à tout vent, mais bien couvert, et avec un feu de bois entretenu en son centre ; c'est d'ici que les voyageurs refont le monde tous les soirs.



Ce foyer permet aussi de faire griller de la viande (nous avons vite effectué un AR au supermarket du village pour en approvisionner), ou pour préparer à point les œufs du petit déjeuner.



Le breakfast se prend en effet aussi ici, en communauté (ah les bons pancakes de la patronne, ainsi que ses délicieuses compotes ou confitures maison !).







Bref, un endroit sympathique et agréable, où nous serions volontiers restés plusieurs jours. Mais nous devons le quitter dès le lendemain matin.

Olympic National Park Rialto Beach

Notre première visite du jour sera pour les plages sauvages à l'Ouest du village. Nous négligeons "La Push", au sud de la rivière, et avons sélectionné "Rialto Beach", qui est de l'autre coté du fleuve. Il s'agit d'une longue plage sauvage avec, loin au Nord, une barre rocheuse, percée par une fenêtre (Hole in the Wall). A marée haute, la plage est en grande partie recouverte par l'eau et les vagues, ce qui est de peu d'intérêt. A marée basse par contre, la plage de sable et de gravillon est large et se prête idéalement à une balade agréable à pied de 6-7 km. L'objectif est bien sûr la barre rocheuse, et la fameuse "porte" ouverte dans la falaise (également hors d'eau à marée basse).

La marée basse est à 10h ce matin, c'est idéal. Le parking est petit, mais déjà bien rempli. Après avoir traversé une large zone de troncs d'arbre flottés qu'il faut enjamber,

. nous débouchons sur la plage, et entamons notre promenade.



Le temps est magnifique, mais ici aussi, comme hier à Ruby Beach, une fine couche de brume de mer, limitée au niveau du sol, parait s'être installée là juste pour produire un joli flou artistique sur les photos. Nous progressons sur la plage, avec des centaines de troncs d'arbres secs sur notre droite, et au bord de l'eau, des oiseaux qui rafraichissent leurs pa-pattes.





De longues algues arrachées par la mer agitée jalonnent toute notre progression.







Nous parvenons enfin à la zone rocheuse, et au fameux "Hole in the Wall".



Nous franchissons la porte.







Au sol, dans les multiples vasques d'eau oubliées par la marée descendante, nous distinguons de nombreuses anémones de mer (de couleur bizarrement verte).







Mais aussi de belles algues rouges, . . et de magnifiques étoiles de mer aux couleurs douces (nota : les deux vues d'étoiles de mer ci-après ont été copiées sur internet, les nôtres ne rendant pas du tout).





Des bancs de moules se sont aussi fixées ça et là sur les rochers désertés par la mer.



Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, et comme il nous reste de la route à faire ce jour, vers midi nous faisons demi tour pour rejoindre la voiture.





Cette matinée fut magnifique, les paysages marins grandioses, et ceci dans un environnement lumineux mais vivifiant. C'est vraiment une balade que je recommande (pour autant que les conditions de marée et de beau temps soient identiques aux nôtres).

Bonjour JP, Merci pour ton carnet , sympa, J'ai eu beaucoup de chance cette année ,3 jours de pluie durant mon voyage de 3 mois dans l'Ouest . Moi aussi je n'ai pas trop aimé Portland pour la 2 ie fois a par une belle roserais dans le parc de la ville. J'ai adorer Vancouver et Seattle cette fois si sous un beau soleil, en 2006 c'était sous la pluie .j'ai été aussi déçu par l'île de Vancouver, Ucluelet, Tofino, Victoria. Je ne suis pas monté en Alaska trop de Km. Je vois que tu y retournes en Mars à partir de Denver ? Après la réservation de mon vol a 239€ AR Paris Lax. Moi aussi j'avais fait une réservation à LAX chez Europcar par Advantage à 21€ jour pour un SUV par BSP. Depuis, J'ai trouvé une autre location chez HERTZ a 629€ pour 30 jours 20,96 €, a Denver c'est presque le double chez Hertz bizarre , Alamo est hors de prix cette année 1208 €. A bientôt

Olympic National Park (Lake Crescent // Port Angeles // Hurricane Ridge) Dungeness Spit, et route jusqu'à xxxx

"route jusqu'à xxxx ?" Une petite question pour commencer : sachez que nous passerons la nuit demain soir dans la Capitale de l'Etat de Washington (avec un magnifique capitole). Où dormirons-nous ?

Nous roulons d'une traite jusqu'au lac Crescent, qui ressemble beaucoup à Lake Quinault (découvert il y a deux jours). Les rives sont très fréquentées à cette période.





Le point le plus idyllique est occupé ici aussi par un magnifique hôtel centenaire, également propriété des Parcs Nationaux. Ce palace historique fut parait-il un des lieux de villégiature préférés du Président Theodore Roosevelt, le fondateur de l'Olympic Nl Park. C'est un beau lac, mais nous n'y trouvons rien qui justifie de nous mettre en extase plus de quelques secondes. Cependant nous observons, un peu plus loin sur la rive, la route que nous allons prendre pour poursuivre. Et nous découvrons une longue queue de voitures à l'arrêt. En scrutant encore plus loin, nous apercevons un chantier qui "purge" la falaise, en faisant sauter à la dynamite les rochers instables. Ces rochers roulent sur la route, bien sûr provisoirement fermée dans les deux sens. Nous attendons calmement à l'ombre et au calme au bord de l'eau que la situation se débloque sur la route. Ce qui adviendra une demi-heure plus tard.



Nous rejoignons rapidement Port Angeles, notre étape du jour.

Le port de ferry présente toujours quelque animation. C'est de là que partent les bateaux pour Victoria, capitale de Vancouver Island, au Canada.

Notre hôtel par contre ne parait pas particulièrement plaisant, nous y demeurerons donc un minimum de temps.

Pour occuper notre temps libre en fin de journée, nous décidons de monter à Hurricane Ridge; un des joyaux parait-il de l'Olympic N.P. (nous ne pensions y aller que demain matin). Ce sera rapide, mais bien suffisant ! La route depuis Port Angeles fait 25 km, et est en excellent état. Des animaux en liberté gambadent aux alentours.



Nous atteignons au bout d'une demi-heure Hurricane Ridge, et nous garons devant le Visitor Center. Depuis son balcon, nous contemplons au sud les chaines montagneuses de la péninsule (les Olympic Mountains), qui forment un beau panorama.





Puis, nous décidons de parcourir la petite boucle de "Big Meadow Loop" (2.5 km) qui permet de monter à Sunrise Point, d'où on a une vue à 360°. Ce sentier est facile, goudronné sur une bonne portion. Il traverse un domaine de ski d'hiver (avec remontées mécaniques). Depuis le sommet, la vue est belle sur le bras de mer, et sur l'île de Vancouver toute proche (mon portable s'est déconnecté du réseau américain, pour se connecter sur le réseau Canadien d'en face). La ville de Victoria est bien visible toute blanche, sur la rive de l'autre coté de la mer Je crois apercevoir aussi l'île de San Juan sur la droite (pas sûr).







Durant la descente pour rejoindre le parking, nous dérangeons madame Marmotte, qui se croyait tranquille.





Retour à Port Angeles, nuit dans notre motel où nous crevons de chaud (pas d'air conditionné ici).

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Le lendemain est une courte étape de liaison, avec moins de trois heures de conduite.

Nous découvrons sur la carte une longue étendue de terre qui s'avance loin dans la mer : le Dungeness Spit. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Cela semble être une réserve ornithologique. Nous devons aller voir. Un parking est aménagé à proximité. Nous marchons 500m dans une forêt où de nombreux piverts s'en donnent à cœur joie, et attaquent consciencieusement les troncs des arbres, tic, tic, tic, tic. (nous remarquons que les piverts ici sont noirs et blancs, et ne portent pas les mêmes couleurs chatoyantes que chez nous)

Puis nous débouchons sur une sorte de balcon, qui domine magnifiquement d'une centaine de mètres la mer, et le spit.



Un chemin permet de descendre sur la bande de terre.



A gauche l'océan Pacifique, à droite une sorte d'étang, et au centre une digue naturelle de 20 mètres de large, avec un amoncellement de troncs d'arbre apportés par la houle. Coté étang, les oiseaux semblent nombreux à nicher, mais nous ne les dérangerons pas.







Nous marchons sur cette langue de terre environ trois km, passons l'arbre vertical planté là comme un totem, puis faisons demi-tour, car tout se ressemble (le spit continue encore sur une dizaine de km, jusqu'à un phare que nous apercevons au loin à la jumelle).



Cette promenade imprévue du matin s'est avérée particulièrement agréable. Je verrai d'ailleurs bien cette zone typique être rattachée à l'Olympic N.P. tout proche.

Nous poursuivons notre trajet par la route 101 qui contourne la péninsule Olympique, et qui maintenant redescend plein sud, en longeant un très long bras de mer. Nous traversons quelques villages de pécheurs. Pour notre lunch, j'avais repéré un point sur la carte nommé Seal Rock. Nous ne le trouvons pas, mais tombons par hasard sur une belle table de picnic dominant la mer. Elle fera parfaitement l'affaire.





Nous poursuivons jusqu'à ? xxxx ? Je veux dire Olympia.

Olympia, une petite ville de 40000 habitants, est la capitale de l'Etat de Washington. Si vous pensiez Seattle (ou une autre grande ville de l'Etat), c'est perdu !

C'est bientôt la fin de notre séjour américain. Dans deux jours nous nous envolons vers la Polynésie, et une nouvelle vie commencera. Aussi ce soir, ce sera peau neuve, et GROSSE lessive à la laundry de l'hôtel.

Mais il en est tout autrement pour les amateurs de séries TV. En effet Forks a été le point focal de la série Twilight, qui a tenu en haleine les Etats Unis mais aussi parait-il le monde entier pendant de nombreuses années

Ce n'est pas une série TV, mais une série de film .... Mais avant c'était une série de livre. c'est juste pour ta culture hein

bonjour

c'est juste pour ta culture

Hou là, là. Que je suis mal ! [;)]

JP 3.14

Merci pour la seconde partie toujours aussi précise, bien écrite et agrémenté de belles photos, merci [:)]

Si par hasard il pouvait y avoir la partie 3 avec la Polynésie ... [:P] j'suis intéressé

Merciii [:)]

Bjr

Merci de tes compliments flatteurs. Ils me motivent pour continuer.

La partie 2 n'est pas encore terminée. Mais ce devrait être fait d'ici quelques heures.

Quant à la partie 3 (Polynésie), en principe elle viendra ... un peu plus tard, mais je l'espère avec moins de texte et plus de vues. Cependant les photos intéressantes sont longues à trier. Sans parler des vidéos (principalement sous-marines) pour lesquelles il me faudra faire des montages complexes (si j'y arrive).

Or le temps disponible est ce qui fait le plus défaut, et la préparation de mes suivants voyages passe avant.

J-Pierre 3.14

Mount Rainier

Au programme du jour, nous devons sans faute ce soir rejoindre Portland, pour nous en envoler demain matin à la première heure vers Los Angeles. Mais nous comptons bien le faire en profitant de la belle journée de beau temps qui nous reste ici pour prendre du plaisir sur les pentes du Mount Rainier.

Notre idée était de faire le tour complet du massif afin d'admirer ce stratovolcan géant (4400m d'altitude, ce n'est pas le Mt Blanc, mais presque) sous tous ses profils. Direction donc la route 410 au nord de la montagne, route qui se dirige ensuite au Sud, coté Est du Mont. Nous traversons des villages anciens, à tendance nettement agricole.

Mais dans une de ces agglomérations, catastrophe! : un panneau lumineux nous indique que la route 410 est coupée un peu plus loin, je ne sais plus pour quelle raison. Nous ne sommes donc pas certains d'atteindre la zone de Sunrise (notre premier objectif) ; et surtout faire le tour du massif pour atteindre la zone de Paradise en plein Sud (notre principal objectif) parait plus que compromis.

Nous décidons donc après longue réflexion (1/2 seconde) de rejoindre directement la zone de Paradise, mais par l'autre coté. Demi-tour stratégique rapide, et nous roulons d'une traite jusqu'au Jackson Visitor Center à Paradise. Nous y parvenons vers 11h30 du matin. Le Mount Rainier vu depuis cet endroit est magnifique, par ce temps ensoleillé.



Les parkings du V.C. sont vastes, mais ils sont archi-complets (ce temps magnifique a attiré de nombreux visiteurs). Nous continuons la route au-delà du Visitor Center. Beaucoup de voitures sont garés partout sur les bas cotés, et un peu plus loin nous trouvons enfin une place.

Notre intention est de parcourir le Skyline Loop Trail, réputé magnifique. Il est annoncé pour 8km de long, 550 m de dénivelé positif, et surtout 4-5 heures de marche. Aussi, il nous faut partir de suite (nous mettrons finalement moins de 4h, malgré quelques arrêts prolongés). Le trajet se fait classiquement dans le sens des aiguilles d'une montre, mais cela parait moins chargé dans l'autre sens. C'est celui que nous choisissons (c'est aussi celui qui est le moins pentu au départ).

La balade commence merveilleusement. Les champs et les bois, au bord du sentier dans la partie basse sont recouverts de milliers (millions ?) de fleurs (je pensais que fin aout, nous n'en aurions plus).







Nous parvenons rapidement à Myrtle Falls (le débit d'eau est réduit à cette saison, mais cela reste une belle chute).



Le sentier bien balisé se poursuit. Les vues sont à couper le souffle ! Nous longeons quelques belles vallées alpestres, mais surtout, de temps à autres (fonction du relief), les vues sont de plus en plus précises sur le Mt Rainier.







Cependant, le sentier nous déporte assez loin vers l'Est (le sommet disparait à nos yeux de plus en plus fréquemment) jusqu'au "Stevens Van Trump Memorial". Je rêve, j'hallucine. Mais non, ce n'est pas déjà une plaque en l'honneur du Président des Etats-Unis en exercice, Donald, mais en l'honneur d'un homonyme (ou d'un de ses ancêtres ???) qui avec le sieur Stevens ont réalisé en 1870 la première ascension bien documentée du sommet ; ils avaient installé un bivouac en cet emplacement. Le chemin oblique enfin pour nous rapprocher de la montagne. La pente s'accentue, et sur de nombreuses portions le sentier est constitué de marches d'escalier. Nous atteignons une zone de névés, avec de grosses plaques de neige durcie. Le point culminant du circuit est "Panorama Point". Une petite table d'orientation précise le paysage. C'est que la vue porte très loin sur les sommets de la chaine des Cascades. Nous apercevons le Mt Adams,



puis le Mt Hood, en fait il faut beaucoup d'imagination, car le temps n'est pas clair dans le lointain. La vue ci-après a d'ailleurs été prise sur internet, car les miennes du Mt Hood ne valaient rien,



et aussi, mais également très trouble, le Mt St Helens (cette vue, c'est tout ce que j'ai en magasin, si vous avez besoin de mieux, voyez internet).



De l'autre coté le Mt Rainier se précise, grandiose.



Nous continuons quelques centaines de mètres. La pente devient forte, mais maintenant descendante. Nous nous rapprochons au plus près du Mont, jusqu'à un magnifique point de vue nommé "Nisqually Glacier vista pt".



L'endroit est calme, protégé des courants d'air froids. Il fait très bon. Bien sûr nous sommes assez nombreux à faire une halte prolongée ici (photos, méditation, …) car l'endroit le mérite vraiment. C'est à mon sens le point le plus beau du parcours. Le Mt Rainier nous écrase de sa masse. Nous distinguons clairement les multiples glaciers qui recouvrent ses pentes. Tout proche en face de nous, le Nisqually Glacier se termine par une puissante et belle cascade, qui coule dans une vaste vallée glaciaire.

Mount Rainier (suite)

Mais nous ne pouvons malheureusement pas arrêter les horloges ici, la journée est encore longue pour nous jusqu'à Portland, il nous faut continuer. Le sentier descend maintenant régulièrement. Le Mt Rainier, derrière nous, continue à nous dominer de sa masse, mais change imperceptiblement de profil.



Nous sommes doublés par des sportifs (des vrais) avec leurs skis sur l'épaule, qui reviennent du sommet (j'ai cru comprendre qu'un bivouac en route durant la montée était nécessaire).



Par moment, nous longeons la large vallée glacière du Nisqually, qui se prolonge loin vers le Sud (nous la reverrons ce soir sur la route, en quittant la zone).



Puis l'environnement redevient plus vert, la végétation plus dense.







Nous dérangeons de multiples marmottes dans leur sieste.



Enfin, assez rapidement nous retrouvons le Visitor Center, puis la voiture.

Avec un dernier regard nostalgique vers le grandiose point culminant de la chaine des Cascades, nous nous réjouissons de cette magnifique promenade, sans conteste la plus agréable de cette quinzaine de jours. Il est vrai que la météo nous a été très favorable ; beaucoup ne trouvent ici que nuages ou brouillard dense. Nous avons probablement eu beaucoup de chance.



Avant de quitter la région, nous décidons d'aller jeter un oeil un peu plus loin au fameux "Reflection Lake". La route longe la montagne qu'entaillent des ravins resserrés.



Un instant plus tard nous stoppons donc à Reflection Lake. Mais là pour le coup, ce fut un bide complet, les rides sur l'eau empêchant la formation d'une image. La vue d'après (piquée sur internet) montre quelle aurait pu être notre vision si la chance nous avait poursuivis quelques minutes de plus.





Après un demi-tour rapide, le GPS est calé sur notre hôtel de Portland. Il est vraiment urgent de rentrer au plus vite. Nous croisons cependant rapidement, avec beaucoup de plaisir, la fameuse Nisqually River, continuation du glacier et de la chute d'eau, que nous avons tant appréciés quelques heures plus tôt en haut de la montagne.



Trois heures de route pénibles plus tard nous atteignons Portland au crépuscule. Un repas rapide sera pris au "Spaghetti Factory" du coin (une chaine de restaurants typiques et conviviaux que nous apprécions beaucoup aux USA, mais qui pourtant n'ont apparemment aucun succès auprès des autres membres de V.F.). Puis la nuit déjà bien entamée, nous prenons possession de notre chambre près de l'aéroport.

La remise de nos bagages en "configuration avion" aura été laborieuse (50 livres par personnes, c'est vraiment très peu surtout pour deux mois, avec des climats si différents ; les bagages à main devront être bourrés à l'extrême) et nous aura encore pris pas mal de temps.

Escale à Los Angeles

Le lendemain matin à 4 heures précises : drelling-drelling! Quoi encore ? Ah oui, OK. Préparation rapide, petit déjeuner express dans la chambre. Remise de la voiture chez Alamo (encore des bouchons, même à cette heure, dans la zone de l'aéroport de Portland, cela semble chronique), navette, … A 8h notre vol Southwest Airlines décolle vers Los Angeles, où nous arrivons à 10h30 du matin.

Une longue journée nous y attend, car notre vol vers Papeete ne décollera que ce soir à minuit, mais comme nous changeons encore de compagnie aérienne, ici aussi par sécurité, j'avais prévu une escale longue. Il s'agit de passer le temps, sans s'ennuyer trop.

J'avais réservé une voiture Hertz pour quelques heures. Le premier avantage qui nous apparait vite, c'est de profiter de la climatisation, car on suffoque vraiment de chaleur aujourd'hui à Los Angeles.

Nous décidons de nous diriger vers les hauteurs pour rechercher un peu de fraicheur. Ce sera vers le Griffith Observatory, un quartier que j'aime bien. Cependant, la circulation en ce milieu de journée est pénible. Ici aussi, cela ne s'arrange pas. Il nous faudra plus d'1h30 pour parvenir à l'observatoire. Et la température, contre toute attente est plutôt plus élevée qu'à l'aéroport. Là aussi la situation s'est dégradée depuis mon dernier passage. Les voitures sont très nombreuses, le stationnement est partout payant, le trafic bloque, il est difficile de trouver une place de parking, et cela me gonfle. On décide de repartir sans même s'arrêter.

Nous hésitons entre trois options pour passer l'après midi. 1/ rejoindre en bas de la colline le Lac Hollywood, et en faire calmement le tour en courant ou en marchant, 2/ passer un moment à la Villa Paul Guetty. Mais, comme indiqué plus haut, la culture et moi, … , 3/ filer directement en bord de la mer sur la plage, où il devrait bien apparaitre une petite brise plus fraiche dans l'après midi. C'est cette dernière solution que nous retenons.

Pour le plaisir nous poussons à l'Ouest jusqu'à Malibu, dont je connais la plage sympathique. Mais la route 1 est saturée, il est très difficile de faire demi-tour pour rebrousser chemin, et quand nous avons pu le faire, il est impossible de stationner sans payer des frais de parking démesurés, fixes quelle que soit la durée de stationnement. Cependant, il faut bien faire quelque chose, nous n'allons pas zoner en voiture tout l'après-midi.

Aussi, à 3 km environ de Santa Monica, quand nous apercevons bien le Pier (pas très loin de la Paul Guetty villa comme par hasard), nous voyons un State Park au bord de la mer, avec un large parking pas trop cher. Nous nous y posons, y laissons la voiture et rejoignons Santa Monica à pied, en longeant la plage.

Effectivement la température est nettement plus fraiche, franchement agréable même, et la promenade est plaisante. Nous rejoignons le Pier de Santa Monica, extrémité Ouest de la fameuse route 66. Les estivants sur la plage sont nombreux, beaucoup plus qu'habituellement, et les baigneurs sont en grand nombre, ce qui est inhabituel ici.





Nous poursuivons au-delà de Santa Monica, en direction de Venice, en longeant la piste de vélos et de skates. Et au bout d'une grosse heure, nous atteignons enfin la fameuse zone des foldingues déjantés de Venice, toujours amusants à observer. L'ambiance, comme tous les après midi est à son comble, bruyante, avec des boutiques ou des stands très particuliers.



















Au niveau du Pier de Venice Beach, nous rebroussons chemin, car l'après midi avance, et la voiture est vraiment loin.

Le crépuscule nous surprend entre Venice et Santa Monica. Sur la plage, l'atmosphère est très plaisante.





Sunset de feu sur le Pacifique. Nous ne reverrons le soleil que demain matin, à 7000 km d'ici !

Nous rejoignons la voiture à la nuit bien tombée. Nous avons marché près de 20 km nous indiquent les GPS de nos smartphones. Tant mieux, nous devrions être fatigués ce soir, et donc trouver plus facilement le sommeil en avion. Nous nous changeons sur le parking pour nous mettre en configuration "vol de nuit", et démarrons vers l'aéroport.

Nous faisons l'impasse sur le repas du soir comptant sur celui d'Air France en début de vol. Nous retournons la voiture et devons rejoignons le terminal International. Mais ce dernier trajet sera très long, car la zone de l'aéroport, en particulier entre le parking Hertz et le terminal est complètement saturé. Cela nous demandera 3/4h ! Nous arriverons à 22h passées pour un décollage à minuit. Deux heures pour les bagages, la police et les formalités, c'est large pensons-nous. Et bien non. La queue pour la sécurité est extrêmement longue et lente, elle dure plus d'une heure. Nous rejoignons un peu essoufflés notre porte d'embarquement à 23h30, donc heureux car juste à temps.

C'est alors qu'une annonce nous apprend que l'embarquement de notre vol vers Papeete sera en retard car l'équipage a été un peu retardé. Nous ne sommes donc pas seuls à connaitre quelques problèmes d'accès, et cela nous fait bien rire.

Mais tout est bien qui finit bien, nous partons finalement avec 1/2h de retard. Au revoir les Etats Unis, à nous la Polynésie !

Seul petit hic : depuis notre dernier vol sur cette ligne, les habitudes ont changé, car Air France fait des économies. Le repas de départ, autrefois consistant, est maintenant un micro amuse-gueule sans intérêt. Nous aurions dû manger avant de quitter Los Angeles.

Effectivement bien belle balade au Mont Rainier.[:)] Ne connaissant pas dans le détail cette région j'ai été surpris qu'il y ai autant de glaciers, top [:P]

Qu'est ce que c'est beau un vrai regal... Maintenant on attend la suite pour Tahiti avec French Blue qui fera bientôt des vols peut-être que cette destination sera plus accessible [:)]

Le beau temps s'est donc maintenu longtemps, voici la vue que nous avions le matin du 10 août:https://voyageforum.com/discussion/nord-ouest-pacifique-us-4-semaines-soleil-d8244323-3/. je me réjouis de découvrir maintenant la Polynésie.

Bravo pour ce carnet. La partie Polynesie promet encore de belles images, vivement la suite[;)]

Magnifiques photos de l’éclipse!! Souvenirs souvenirs de l’an dernier, une bonne partie de visites communes, dommage pour Crater Lake, vous auriez pu descendre jusqu’au cratère pour vous baigner du coup...

Arrivée à Tahiti

Décollage de Los Angeles à la nuit, peu après minuit, atterrissage à Papeete avant le jour vers 5h30, malgré plus de 8 heures de vol : merci au décalage horaire. Ici 12h d'écart avec la métropole, nos montres redeviennent bien synchronisées avec l'heure de la maison, c'est parfait !

Nous sommes attendus dès l'arrivée de l'avion par le représentant d'une agence, par laquelle j'étais passé pour quelques unes de mes résa de logement ; Il me remet les vouchers correspondants. Mais outre ces quelques papiers, il nous accueille à la Polynésienne, c.à.d. en nous parant chacun d'un magnifique collier de fleurs odorantes en bienvenue. Cela met de suite dans le ton.

J'ai vraiment l'air d'un déterré vivant après ce vol.

Puis nous attendons Beni, notre hôte à Papeete qui doit nous prendre à l'aéroport. Benjamin, dit Beni n'est autre que le Consul de Suisse en Polynésie, accessoirement aussi Consul honoraire d'Allemagne, et accessoirement toujours, propriétaire d'une sympathique maison (le Fare Suisse), dans laquelle il fait chambre d'hôte. Beni se fait attendre, mais en lui passant un coup de téléphone tout s'arrange vite. Le transfert prend 5 minutes. Le Fare Suisse est un logement sympathique entouré d'un jardin luxuriant, non luxueux, mais agréable et très bien tenu. Son principal avantage est d'être situé à environ 10 minutes à pied de la partie la plus animée de Papeete, le port et ses roulottes.





Lors des voyages précédents, nous logions plus au Sud, dans des pensions, certes plus proches de la plage, mais nous imposant un pénible retour en voiture le soir, car c'est pour nous toujours un plaisir de dîner chaque soir dans les roulottes du port de Papeete.

A peine arrivés, Beni nous fait servir un magnifique petit déjeuner qui nous met de suite dans l'ambiance : jus de fruits naturels locaux, gâteau frais à la banane (fait par le maitre de maison lui-même !), fruits et confitures exotiques, pâtisseries, … Mais à 7h, il est trop tôt pour prendre possession de notre chambre. Nous décidons donc d'aller en ville, en particulier pour faire un tour au marché, très typique.

D'abord les fleurs en collier, offertes et portées en toutes occasions par tout le monde.





Puis les poissons colorés, les fruits







Des produits typiques (costume de bain de style local) sont présentés par une vendeuse sympathique, mais nous saurons résister, et ne ferons pas affaire ce coup là).



Le premier étage du marché est réservé aux bars ou aux restaurants locaux, ainsi qu'à la vente de gadgets ou de vêtements pour touristes (teeshirts). De bon matin, ça carbure dur à la bière, la célèbre Hinano, LA bière de Tahiti, qui parait rendre les dames encore plus joyeuses.





11h, il est temps de rentrer car à 13h on doit nous livrer à la maison l'auto que nous avons louée. Nous retrouvons l'agréable parc de Bougainville, découvrons la mairie, et le palais du gouvernement (magnifiques bâtiments de style colonial).







De nombreux murs peints gigantesques sur le thème du Pacifique égaient le trajet...

Papeete ne correspond pas complètement à l'idée qu'on se fait habituellement de la Polynésie, car c'est avant tout une ville, un grand centre administratif, comme le sont St Denis de la Réunion, Pointe à Pitre ou Fort de France, avec une circulation automobile dense. Mais je trouve ce port beaucoup plus plaisant que les autres villes d'Outre Mer. Les gens sont gais, toujours souriants, prêt à rire aux éclats, cherchant à engager le dialogue avec les inconnus. Ils sont heureux de vivre, et le montrent. La circulation automobile malgré son importance, est moins pesante que dans les DOM. Les automobilistes sont prudents, roulent lentement, cèdent naturellement la priorité à un piéton qui veut traverser. Bref, on s'y sent bien, même si c'est autre chose qu'on vient chercher en Polynésie.

Nous prenons possession de notre chambre ; notre petite auto nous est livrée 1h plus tard, et nous en profitons pour aller faire un tour du coté de la Pointe de Venus. C'est une plage populaire de sable noir, à l'Est de Papeete, très animée le weekend, elle est dominée par un grand phare majestueux.







Cet endroit est célèbre, car, au 18ième siècle, ce fut le lieu de débarquement de James Cook (encore lui, on le retrouve décidemment partout, de l'Alaska à Hawaii, de l'Australie au Nord Ouest Américain, …). L'objectif avoué était scientifique. Il devait, comme d'autres navigateurs un peu partout sur notre globe, observer le transit de Venus derrière la soleil. La compilation de toutes ces observations permettra de mesurer avec une grande précision l' "Unité Astronomique", c'est-à-dire la distance de la terre au soleil. Mais cette expédition de plusieurs navires (le Bounty en faisait partie) dans une possession française avait aussi un but plus caché : convertir la population au protestantisme. Cela fut réalisé avec un succès certain : voir le panneau instructif affiché à la Pointe de Venus, au pied du phare.