Cuba en famille

Ce parcours nous a permis de voyager à un rythme cool, ce dont je me félicite pour de multiples raisons. D’abord Cuba est un pays de sensations où, je pense, il faut prendre le temps de flâner, de sentir l’air du temps pour bien l’apprécier. A trop vouloir en faire, le risque est de passer son temps dans les transports – d’autant que les routes ne sont pas toujours tip-top – et de manquer l’essentiel. Ensuite, en cette période, il fait quand même bien chaud et même si ce n’est pas un obstacle au voyage, cette chaleur conduit à vivre à un rythme ralenti. A cette première contrainte s’ajoutent parfois des orages que le mieux est de laisser passer à l’abri. Tout ceci pour dire qu’un rythme cool, c’est parfait. En tous les cas, il nous a parfaitement convenu.

Avant le récit, un bref bilan : nous avons tous bien aimé Cuba et son côté hors du temps, ses vieilles voitures, l’omniprésence du cheval (partout en dehors de la Havane, le cheval sert à se déplacer que ce soit à califourchon ou avec des carrioles), ses paysages et ses habitants. Les Cubains sont vraiment chaleureux ; certes sans doute parfois de façon intéressée, mais ce n’en est pas moins bien agréable. Mon grand regret est de ne pas avoir su parler espagnol. Les quelques mots que nous avons essayé de baragouiner ont toujours été accueillis avec plaisir.

Quant aux jineteros et aux rabatteurs, il est vrai qu’on est souvent sollicité pour diverses prestations mais sans trop d’insistance. Il suffit de répondre par la négative avec le sourire pour avoir la paix. Certains carnets se plaignent que les touristes sont un peu pris pour des CUC sur pattes. Ce n’est pas totalement faux, mais le mieux est de le savoir et d’en prendre son parti… ou alors de ne pas aller à Cuba. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cuba possède deux monnaies : la monnaie dite nationale, les pesos, celle utilisée par les Cubains dans la vie de tous les jours et les CUC ou pesos convertibles, alignés sur le dollar et utilisés par les touristes (et de plus en plus par les Cubains aussi pour pouvoir accéder à un nombre croissant de biens y compris de la vie courante). Il s’en trouve que les prestations facturées aux touristes, que ce soit les repas, les accès aux sites ou quoique ce soit, n’ont absolument rien à voir avec le niveau local de vie. Pour donner un exemple, un repas « touriste » revient au minimum à 8 CUC alors qu’une pizza achetée dans la rue coûte entre 5 et 15 pesos, soit entre 0,2 et 0,7 CUC. A cela s'ajoute l’omniprésence des pourboires, les petites pièces pour garder la voiture même quand ce n’est pas nécessaire, pour accéder à tel site… mais comme je l’ai dit, le mieux est de l’admettre au préalable et alors on passe un séjour agréable.

S’agissant des logements, sauf pour notre arrivée à la Havane et pour Jibacoa, j’avais retenu l’option « casas particulares ». C’est une très bonne solution : les casas sont propres et en générale confortables, les gens sont accueillants et en plus il est possible d’y prendre non seulement le petit-déjeuner mais aussi le dîner en se mettant au préalable d’accord sur le plat principal (classiquement poulet, poisson ou langouste, parfois porc) et l’heure du repas, élément appréciable vu le temps pour être servi dans un restaurant ou un paladare (restaurant privé). C’est de la cuisine familiale et, dans notre cas, toujours bien préparée et copieuse (parfois trop).

Une question revient de façon récurrente sur les forums : faut-il ou non réserver ? Nous avions retenu un mixte des deux : réservé pour Viñales, Trinidad et la dernière nuit à la Havane, libre pour Playa Girón, Santa Clara et ce qui devait être Remedios pour avoir un peu de souplesse dans le planning. Nous n’avons pas eu de difficultés pour trouver de la place mais en nous faisant aider par d’autres casas (celles qu’on avait a priori choisies étant pleines). Ceci dit les meilleures casas sont celles que j’avais réservées. Le hasard des disponibilités ont fait que c’était exactement celles recommandées par Enballade sur son blog : http://tit-balades.over-blog.com/...resses-99098... . Je recommande aussi.

Dernier point pratique : la voiture. Nous l’avions louée sur novelacuba.com (Autoescape nous avait fait une contre-proposition qui n’avait rien à voir avec notre demande en ligne). Prise à la Havane rendue à la Havane. Le prestataire local était Cubacar. Pas de problème la voiture était bien là. Par contre, la voiture coréenne, ce n’est pas de la top qualité : deux roues crevées durant le voyage, des essuie-glaces de « mince » comme disent les enfants, une roue qui s’est dévissée, l’impression qu’elle pouvait tomber en morceaux…. Nous avons quand même réussi à la ramener entière à La Havane.

Un conseil avant de partir : si vous voulez faire du snorkeling, n’hésitez pas à prendre votre équipement. D’abord, la location est assez chère et si vous achetez l’entrée de gamme chez Décath, votre investissement sera vite amorti. Surtout, les locations s’arrêtent de bonne heure (17 heures), ce qui est bien dommage.

Vendredi 19 Juillet

Départ de Paris peu avant 13 heures, arrivée à La Havane à 17 heures 40, quelle chance d’avoir un avion direct !! J’y prends goût. Passage de la police de frontières ; récupération des bagages ; change ; taxi et c’est direction l’hôtel. Nous traversons la banlieue de la Havane : je comprends mieux les conseils d’éviter de prendre sa voiture à l’aéroport et de la réceptionner en centre-ville ; le trajet depuis l’aéroport jusqu’au centre de la Havane est un vrai labyrinthe avec fort peu d’indications, même si je soupçonne le chauffeur de ne pas avoir pris le trajet le plus simple.

En chemin, nous croisons nos premières vieilles américaines : ce n’est donc pas une légende. La ville est semblable à notre imaginaire : décatie et langoureuse.

Puis c’est l’arrivée à l’hôtel. Profitant d’une promo du groupe Accord, j’ai réservé au Sévilla qui présente le gros avantage de disposer d’une piscine. Entre le décalage horaire, la chaleur et la pollution (due aux vielles américaines mais aussi aux torchères en périphérie de ville), je me suis dit qu’elle serait accueillie avec bonheur par la jeune troupe après une première visite de la Havane.

Hop, une pizza (assez infâme) prise à l’hôtel pour aller vite, avec un orage qui tourne au-dessus de la ville sans jamais nous atteindre et c’est dodo pour tout le monde.

Samedi 20 Juillet – La Havane : Habana Vieja

Au programme du jour : visite de Habana Vieja, puis repos-piscine puis…on verra.



Mais d’abord le petit-déjeuner : pour des raisons mystérieuses que je n’ai toujours pas élucidées, la salle du petit déjeuner « normale » du rez-de-chaussée nous envoie à la salle VIP située au dernière étage. Ce surclassement inattendu nous permet bénéficier d’une belle vue sur la ville. Le buffet du petit déjeuner est en revanche assez moyen – pour ce type d’hôtel, j’entends.

Les ventres remplis, la balade commence par un petit tour par la cathédrale de la Havane, Catedral de San Cristobal. Avec les divers bâtiments aux balcons en fer forgé et aux persiennes toutes de bleu peintes qui bordent l’esplanade, elle forme un ensemble charmant. Dommage que le ciel soit couvert et que les flamboyants ne flamboient pas.

Un détour par la rue Obispo – aux vitrines rutilantes, absolument pas représentatives du pays, mais ça, nous ne pouvons pas encore bien nous en rendre compte – et nous voilà la Plaza de Armas avec ses bouquinistes, son Museo de la Ciudad au superbe patio – anciennement Palacio de los Capatines Generales – et ses pavés, en bois pour que le bruit des sabots des chevaux ne dérangent pas les habitants du dit palais. Un coup d’œil au Castillo de la Real Fuerza et à El Temple et c’est cap au sud.





Quelques centaines de mètres suffisent pour arriver Plaza de San Francisco de Asís, quasiment déserte sous le soleil qui est maintenant devenu de plomb. Allez, c’est parti pour la visite de l’église-couvent au moins nous serons à l’ombre. Chouette vue depuis la tour sur la Havane. Petit épisode « mains dans la fiente des colombes qui ont investi le clocher » pour notre numéro 1 qui n’a pas regardé où elle les mettait en montant les escaliers.

Bonjour,

Je vais suivre ton carnet avec attention car Cuba fait parti des voyages que nous aimerions faire prochainement avec les enfants ....

Hello Blue [;)],

Nous gardons un excellent souvenir de Cuba que nous avons visité à deux reprises, la première dans les années 90 avec un séjour sur l'île de la Jeunesse (superbe !), la deuxième fois il y a une dizaine d'années avec un séjour du côté de Trinidad (très chouette ville) et les deux fois avec un passage à la Havane (que nous avons beaucoup aimée).

C'est donc avec plaisir que je reverrai des images de ce pays dans lequel il ne me déplairait pas de retourner une troisième fois. [:)]

A+ pour la suite.

Christine

Bonjour,

La destination est tout à fait adaptée à des enfants même plus jeunes que les nôtres à condition de prendre son temps. Nous, nous nous sommes arrêtés à tous les points d'eau que nous croisions pour faire trempette et cela a grandement contribué au succès de ce voyage.

Bonjour,

Merci du mot. Je ne crois pas avoir vu Cuba dans les fabuleux voyages... L'île de la Jeunesse me paraissait bien tentante aussi mais il aurait fallu sacrifier d'autres lieux. Quant à Trinidad, nous avons aussi beaucoup apprécié, au point que nous y sommes restés un jour de plus que prévu initialement. La Havane, j'ai bien aimé aussi, mais les trois autres moins. Mon mari prétend que les photos rapportées sont mieux que la réalité.

Je ne crois pas avoir vu Cuba dans les fabuleux voyages...

Non, Cuba est une destination antérieure à la création des "Fabuleux Voyages" et les "Fabuleux Voyages" ne contiennent pas tous nos voyages non plus [;)]. Pour certains, nous n'avons pas fait de récit.

Bonne continuation et à + pour la suite de "Cuba en famille"[:)]

Chouette un nouveau carnet que je vais suivre attentivement [;)]

Ce parcours nous a permis de voyager à un rythme cool,

Chouette, c'est un rythme qui me plait bien! Qu'appelles tu "Rythme cool" ? Plage tous les jours ? Est ce que vous avez fait de belles balades ? Peut être que le climat ne s'y prête pas trop.

Oui, décidément, je vais suivre ton carnet [;)]

Salut Armelle,

Merci pour ton petit tour par mon carnet.

Qu'appelles tu "Rythme cool" ? Plage tous les jours ? Est ce que vous avez fait de belles balades ? Peut être que le climat ne s'y prête pas trop.

Pas tous les jours : mais entre la mer, les cascades et les piscines, largement plus d'un jour sur deux. Même si ce n'était pas toujours pour bien longtemps. Nous avons pas exemple passé plusieurs jours à la baie des cochons alors que beaucoup ne s'y arrête même pas. Il y a plein de petits endroits où se baigner et je trouve cela plus sympa que les complexes du style Varedero (même si nous avons passé deux nuits dans un tel complexe à Jibacoa).

La suite

Puis, c’est le tour de Plaza Vieja, toute flambante de sa récente rénovation. Comme précédemment, quelques sculptures modernes parsèment la place.



Après avoir repris des forces dans un des restos du coin, nous poursuivons plus au sud.

El coche Mambi, wagon présidentiel datant de 1900 et importé des États-Unis, malheureusement fermé.



Quelques pas et nous arrivons dans la partie non restaurée de Habana vieja. Moins pimpante mais plus naturelle même si les immeubles sont en piteux état. Dans la rue, beaucoup plus de vie avec des passants, des gens installés devant leur immeuble qui discutent…











Les objets de notre convoitise, à savoir le couvent de Santa Clara et celui de Nuestra Señora de Bélen, sont malheureusement fermés, l’un parce que nous sommes samedi, l’autre parce qu’il est en rénovation. En chemin, nous croisons un petit marché … qui ne vend quasiment que des bananes. Sur les murs extérieurs, nos premières propagandes et le portrait du Che, omniprésent à Cuba, héros national bien devant Fidel et son frère Raúl.

Après ce détour bien sympathique, c’est direction l’hôtel et sa piscine, le temps que la température baisse un peu.

En fin d’après-midi, nous ressortons sur le Prado jusqu’au Malecón. Déjà le ciel se couvre et à peine avons-nous le temps de jeter un coup d’œil au fort de l’autre côté du canal et d’apercevoir les Cubains se baigner dans cette eau à la couleur incertaine que la pluie s’abat sur la ville. Vite c’est un repli stratégique sous les arcades du Prado. Nous attendrons de longues minutes que le déluge cesse avant de nous résigner à nous faire mouiller en passant de pâté de maisons en pâté de maisons.

Vues depuis les chambres.

Surprenante ta dernière photo : c'est bien une copie du Capitole de Washington , non ?

Bonsoir,

Oui, tu as raison : c'est el Copitolio, qui est une copie du Capitole de Washington, construit, d'après les guides, entre 1920 et 1929.

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Dimanche 21 Juillet – La Havane : Direction Viñales

En route pour Viñales ! Mais la première étape, c’est de sortir de La Havane. Je n’aurais jamais dû suivre les conseils du GdR «Prendre la 5ième avenue d’où l’autoroute est fléchée » car les flèches, on ne les a jamais trouvées, parce qu’une fois sur la 5ème avenue, il est très difficile de faire demi-tour. Bon, ce n’est pas très grave : ce détour nous a donné l’occasion de voir le quartier chic de La Havane, celui des ambassades et des belles demeures. Assez différent de Habana Vieja et Habana central. Doux euphémisme.

Encore une erreur d’orientation à cause d’un panneau qui nous envoie sur la petite route et nous trouvons le bon chemin. Là, c’est un spectacle assez surréaliste : une deux fois deux voies avec presqu’aucune voiture dessus. Complètent le tableau de nombreux auto-stoppeurs installés à chaque accès et sous chaque pont, quelques nids de poules pour pimenter la conduite, une ou deux carrioles à cheval pour égayer le voyage et de nombreux de vendeurs d’ail attendant patiemment debout le long de la route un improbable acheteur.

Viñales, c’est deux rues parallèles dans une vallée perdue au milieu des mogotes. Les mogotes, ce sont des formations karstiques en forme de pain de sucre parsemées de végétation et disséminées au sein d’une vaste plaine. Si on précise que les maisons sont toutes peintes de couleur vive avec des rocking-chairs invitant à la détente, que la vie semble paisible, l’on comprendra que ce village est plein de charme. Ici le temps s’écoule lentement au milieu des vendeurs ambulants, des carrioles à cheval et de la nonchalance des habitants vaquant à leurs occupations.







A peine sommes-nous engagés dans la rue de notre casa que Haydee, notre logeuse nous fait des grands signes. Pas de doute, nous étions attendus. Nous sommes accueillis à bras ouverts. Gros avantage de cette casa : la fille d’Haydee parle un français remarquable. Un atout indéniable qui facilite bien la réservation et permet de prendre ses marques aisément. Mais Haydee a aussi un vrai don pour deviner ce qu’on lui dit et se faire comprendre. Bref une casa fort sympathique où nous nous sentirons bien, la quittant à regret.

Mais ce n’est pas tout, les ventres crient famine. Un petit tour dans un des nombreux restaurants de la rue principale pour un sandwich plus que moyen et nous continuons la visite du village. Après avoir croisé la mignonne petite église sur la place centrale où malheureusement un haut-parleur chante à tue-tête, nous nous dirigeons vers la casa de la caridad qui abrite un jardin botanique privé. La visite, qui nous permet de voir tout plein de plantes, est agréable et instructive (un peu gâchée quand même à la fin par l’air désapprobateur de la propriétaire devant notre « contribution volontaire » pourtant sensiblement égale à ce que nous aurions payé pour le jardin botanique officiel de Cienfuegos).



Nous reprenons le chemin du retour sous un soleil qui épuise nos forces. Un peu de repos à l’ombre de la casa est le bienvenu et ce n’est qu’en fin d’après-midi que nous ressortons profiter des réjouissances du lieu. D’abord un petit tour jusqu’à l’hôtel de Los Jasmine, situé sur une colline, depuis lequel où jouit d’une vue splendide sur la vallée et ses mogotes. A cette heure-là, la vue est un peu à contrejour : il nous faudra revenir. Puis dans la vallée elle-même avec un arrêt à el Mural de la Prehistoria, d’autant plus moche que la fresque est à l’ombre. L’atmosphère qui se dégage de la vallée en cette fin de journée est en revanche sublime.

C'est étonnant comme le ciel peut changer en une journée. Est ce annonciateur d'un orage ?

Vivement la suite [:)]

Bien vu. En fait, les photos "de rue" ne sont pas du même jour mais du lendemain. Sauf celle de l'église qui est bien de même jour que celles des mogotes.

Ceci dit, presque tous les jours, nous avons eu le même cycle : grand bleu le matin puis cela se couvre (beaucoup), avec ou sans orage suivant les jours.

Lundi 22 Juillet –Viñales : balade à cheval au milieu des mogotes- piscine

Une surprise nous attend au petit déjeuner : Haydee a repéré grâce aux passeports que notre numéro 2 était né un 22 juillet et a préparé un gâteau d’anniversaire. Délicate attention de sa part. Je tremble bien à la perspective de devoir manger tout ce blanc qui recouvre le gâteau, pensant que c’est de la crème. Mais non, c’est du blanc d’œuf monté en neige. Ouf ! Avec la chaleur ambiante, cela parait a postériori évident.

Au programme de la matinée, promenade dans la vallée. Sans surprise, les enfants ont choisi l’option « à cheval ». Nous voici donc partis sur nos quatre canassons. Sympa de se promener dans un tel environnement. Quelques passages boueux où les pattes du cheval s’enfoncent profondément ; un peu inquiétant pour qui n’a pas l’habitude et notre numéro 2 n’en mène, dans un premier temps, pas bien large. Peu à peu les personnalités de nos montures se dégagent : le mien n’aime pas être dépassé et « attaque » les autres dès qu’ils font mine de passer une tête.











A mi-parcours, il est possible de visiter pour 2 CUC supplémentaires par personne une grotte avec une piscine naturelle. Bien sûr, nous y allons.

Ouah ! La descente du cheval est douloureuse : j’ai les articulations des chevilles et des genoux tout endolories. Bonne crise de rigolade de tout le monde devant mes premiers pas de canard. C’est décidé : au retour je ne mettrai pas les étriers. Au passage, notre ainée sympathise avec Chloé, une fille de son âge.

La grotte n’est éclairée que de sortes de bougies fumantes. Elles donnent un air un peu fantasmagorique à l’endroit. L’eau de la piscine est marronnasse, pas très engageante. Dans les deux familles, seuls les éléments féminins décident de se baigner. Mmm… un peu de fraîcheur, cela fait du bien.

Et c’est parti pour le retour… sans étrier pour moi donc. Un petit arrêt « tabac et roulage des cigares » puis nous revenons sur nos pas. Le soleil est bien monté. Heureusement que contrairement à la veille, un petit vent souffle par intermittence.

Sur la fin de la promenade notre guide se trompe de chemin en voulant prendre un raccourci. Nous passons dans des endroits assez improbables frôlant à ma grande crainte des barbelés. Heureusement, le guide renonce – peut être grâce à mes coups d’œil assassins ? – à nous faire franchir un passage encore plus aléatoire : nous abandons les chevaux faisant les derniers cents mètres à pied.

Au final la promenade aura duré largement plus que les quatre heures standard, plutôt 5 heures et demi. Le choix du cheval, retenu au départ surtout pour faire plaisir aux enfants, est vraiment la bonne option : bien sûr, c’est déjà sous cette chaleur moins fatigant, mais surtout le cheval fait vraiment partie de la vie quotidienne à Cuba et venir à Cuba sans au moins faire une balade un peu longue à cheval serait manquer quelque chose.

Repas dans le centre-village et c’est direction l’hôtel de Los Jasmine dont la piscine est accessible aux « extérieurs » pour 2 CUC par personne. Toujours la superbe vue sur les mogotes, pas à contre-jour cette fois. Par hasard, notre ainée retrouve sa nouvelle copine (« Elle est trop sympa ») et ça papote, ça papote, ça papote…

Mardi 23 Juillet – Cayo Jutias

Aujourd’hui, c’est journée plage : Cayo Levisa ou Cayo Jutias ? Cayo Jutias ou Cayo Levisa ? Entre les deux, nos cœurs balancent. Finalement, les ados ont choisi la veille cayao Jutias. Je soupçonne que c’est pour être moins bousculés le matin, puisque pour s’y rendre point n’est besoin de prendre un bateau avec des horaires à respecter. Il suffit d’emprunter la digue (à péage) qui relie le cayo à la terre ferme.

Une petite soixante de kilomètres à travers un paysage vallonné et nous voilà arrivés (non sans un petit détour puisque nous manquons le dernier embranchement. La signalisation à Cuba est, disons, déroutante… quand elle existe). Sur place, une plage de carte postale nous accueille : sable blanc, mer turquoise translucide avec au loin des reflets bleu profond.

Nous trouvons un coin d’ombre un peu à l’écart de la plage principale, celle sur laquelle tout le monde s’agglutine mais qui dispose d’une paillote-restaurant. Et c’est parti pour un essai de snorkeling : point de poissons ni de coraux mais l’eau est très chaude et c’est un plaisir d’y barboter. La journée passe de baignades en balade. La côte est très chouette : des restes de buissons morts forment un ensemble très décoratif avec un aspect de bois flotté. Bon, notre ainée arrive à se faire piquer par ce que nous pensons être une méduse, bien qu’aucun d’entre nous n’en ait vu.







Un peu plus loin des « pêcheurs » font griller, en toute illégalité, des poissons et des langoustes pour les proposer aux touristes. Le ventre dans les talons, je finis par craquer pour une langouste grillée : ce sera la meilleure de tout le séjour.

A mesure que temps passe, les nuages s’amoncellent au loin du côté des terres. Puis, le tonnerre résonne. Surveillant l’amas noirâtre du coin de l’œil, nous quittons la plage lorsque l’orage semble de par trop s’approcher.

Celui-ci nous rattrape sur le chemin du retour, et c’est là que nous découvrons l’état lamentable de nos essuie-glaces. Lors de la prise la voiture, nous avons pensé à vérifier la clim, les phares, les clignotants, la roue de secours ; bref tout, sauf les essuie-glaces. Et les nôtres sont pourris de chez pourri. Heureusement, le conducteur arrive quand même à avancer. Pour ma part, j’en aurais été incapable. Comme c’est quand même la saison des pluies, nous essaierons au cours des jours suivants d’en acheter des neufs, sans succès ; puis finirons par abandonner cette idée saugrenue.

Un « malheur » n’arrivant jamais seul, peu avant Pons, à peu près à mi-parcours, la route est barrée (Par ? Glissement de terrain ? Arbre tombé ? Ça, nous ne le saurons jamais rien n’ayant que très partiellement compris les explications du préposé à la circulation, la seule information certaine étant « cela ne passe pas par là avant demain ») nous obligeant à faire demi-tour et à passer par la route côtière de Puerto Esperanza, vraiment en très mauvais état avec des nids de dinosaures tout le long. C’est finalement peu avant la tombée de la nuit que nous arrivons à Viñales. Malgré l’heure avancée, Haydee nous propose de nous faire à manger.

Mercredi 24 juillet - Las Terrazas

Pour couper la route pour la baie de cochons, j’ai choisi de faire une pause à Las Terrazas. un éco-village issu d’un projet de reforestation datant de la fin des années 60 – début des années 70. Las Terrazas comprend aujourd’hui un peu plus d’un millier de personnes avec des bâtiments qui ne sont pas sans rappeler certaines constructions de Le Corbusier. Plusieurs artistes y ont élu demeure et une réserve de la biosphère cubaine, el Serria del Rosiaro, reconnue par l’Unesco, a été constituée autour du village dans le milieu des années quatre-vingt. De nombreuses randonnées y sont possibles accompagné d’un guide mais le véritable intérêt du lieu réside, pour nous, dans les Baños de San Juan, piscines naturelles dans lesquelles il est possible de se baigner.

Comme nous avons le temps, nous nous y rendons par la route côtière, profitant ainsi de jolis paysages faits de plantation diverses et variées et de petites bourgades. Arrivés à destination, nous réservons pour la nuit deux « cabanas rusticas » situées en bordure du rio. Los Baños de San Juan est en effet une sorte de mini-complexe - mais alors vraiment mini - avec des abords aménagés, un bar-restaurant et des cabanas rusticas donc. Un vigile veille, de loin mais avec constance, sur le bon déroulement des choses : il s’assure en particulier que personne n’emporte de bouteille en verre dans les piscines et les cascades, le grand plaisir des Cubains étant, comme nous pourrons le constater à de nombreuses reprises, de boire et papoter en s’installant dans l’eau.



Après avoir repris des forces au bar-restaurant, nous passons l’après-midi à profiter des joies du lieu : baignades, sauts, exploration et massage par le courant sont de la partie. Plusieurs piscines ont été creusées par le rio et des petites cascades les relient les unes aux autres. Amusant de se mettre dans le courant ainsi créé. Les Cubains sont aussi très nombreux venus passer la journée. Au fur et à mesure que le temps passe, le ciel s’assombrit et nous entendons le tonnerre rugir au loin.









Le soir, nous nous rendons au village pour diner. Je dis village car Las Terrrazas en a la taille mais, avec ses bâtiments uniformes aux airs de Le Corbusier, ce n’est pas le terme qui vient spontanément à l’esprit. Notre choix se porte sur El Romera, restaurant écologique et végétarien, d'après les guides unique dans son genre à Cuba et sans doute aussi au monde. Nous y passerons un diner des plus surréalistes : d’abord, il faut choisir pour les plats entre petit, moyen ou grand, ce qui nous plonge dans une abîme de perplexité ; il manque une partie des ingrédients ; les plats sont pour le moins originaux (je ne me les rappelle plus trop) et cerise sur le gâteau : alors que nous sommes sept clients en tout et pour tout, le serveur refusera tout nouvel arrivant malgré de nombreuses tables vides.

Puis c’est le retour aux Baños. Sur le parking, nous prenons de quoi mener une opération anti-moustique pour la nuit. Nous voilà affublés de pantalons, T-shirt et chaussettes. Ce qui dépasse, c’est-à-dire pas grand-chose, est copieusement badigeonné d’Insect Ecran Peau.

Jeudi 25 juillet – Baie des cochons – Punta perdriz

J’avais peur qu’avec notre déguisement, nous passions une mauvaise nuit à cause de la chaleur, mais la température est très vite tombée et il a même fallu défaire les draps de dessous pour s’y enrouler et éviter d’avoir froid.

Aujourd’hui, c’est une journée transition vers la baie des cochons, occasion de vérifier que les autoroutes cubaines sont décidément bien désertes.

Après avoir un peu hésité, nous choisissons finalement de repasser par La Havane, la journée d’hier nous ayant prouvé qu’il était facile de se tromper sur les petites routes et que cinq minutes rajoutées à dix minutes à cinq minutes…pouvaient à la fin constituer un temps non négligeable.

Grâce au plan détaillé que j’ai téléchargé sur mon I-pad, nous arrivons à contourner la Havane sans nous tromper, si ce n’est à un court instant pendant lequel la co-pilote s’entête à suivre son plan – qu’elle lit mal – plutôt que le bon sens qui voudrait que l’on poursuive sur la grosse route. Heureusement, la petite route devenant de plus en plus petite au fils des décamètres, l’erreur n’est que de (très) courte durée et le voiture et ses passagers retrouvent très rapidement le bon chemin.

Pour déjeuner, une bonne surprise, le Pio Cua, indiqué par les guides : c’est bon ; le personnel est sympathique ; le service est rapide… mais l’endroit est mal placé sur la carte du GdR, ce qui nous vaudra des cinq minutes qui s’ajoutent aux dix minutes.

Au fur et à mesure que nous pénétrons dans la péninsule de Zapata, l’histoire se fait de plus en plus présente : des affiches de propagande (« Aqui se libre un combate decisivo para la libertat », « Hasta aqui que lleragaron los mercenarios » …) ornent les bas-côtés ; des stèles blanches s’alignent le long de la route pour chaque Cubain tombé sous le feu de l’envahisseur…





Pour loger, nous choisissons Playa Girón de préférence à Playa Larga en espérant que grâce à sa moindre proximité avec les marais, elle sera moins envahie de moustiques. Les premières casas visitées sont complètes ; nous nous laissons donc guider jusqu’à la Casa Raudelis- Pancho qui dispose d’une grande chambre avec trois lits. L’accueil est plus rustique que chez Haydee, en particulier de la part de Monsieur qui, lorsque son interlocuteur ne comprend pas, répète strictement la même chose en regardant ce dernier comme s’il était un demi-idiot. Stressant. Je développerai rapidement une stratégie d’évitement, madame et mademoiselle étant heureusement plus fines psychologues. Outre la grande chambre, le gros avantage de cette casa est sa cuisine généreuse et savoureuse.



Après nous être installés, nous filons à Punta Perdriz profiter de la mer. Normalement, si j’en crois les panneaux qui nous accueillent, il faut s'acquitter d'un droit d’entrée à la journée « all-inclusive ». Mais à l’heure tardive où nous arrivons, plus personne n’est là pour contrôler l’accès. Nous profitons donc librement du lieu pour un peu de snorkeling et observons le rituel cubain « installons-nous dans l’eau pour boire et discuter un coup ».

Sur la route du retour, nous croisons de nombreux crabes traversant la route. Certains sont vraiment énormes. A la bonne saison, il parait qu’il y en a tellement qu’il est impossible de rouler sans danger pour les pneus.

Vendredi 26 juillet – Musée de playa Girón, crocodiles et Cueva de los Peces



La journée commence par la visite du musée de la playa Girón. Ce petit musée retrace le débarquement organisé par les Etats-Unis et la façon dont Cuba l’a repoussé. Points d’attaque, stratégie de défense, déroulement des combats, tout est expliqué dans le moindre détail. Nous ne manquons pas le petit film – en espagnol, sous-titré en anglais – visible pour un CUC de plus. Le tout respire la fierté d’avoir su repousser la première armée du monde - même si en pratique ceux qui essayaient de débarquer n’étaient pas des soldats américains mais des exilés cubains anti-castristes accompagnés de mercenaires recrutés pour l’occasion - … et la propagande aussi. Tout le long du film, les américains sont désignés sur un ton qui ne laisse pas de doute par le terme de « Yankee », injure suprême apparemment.





Nous poursuivons par la visite de la ferme des crocodiles un peu au nord de Playa Larga. Des crocodiles, il y en a de toute taille des petits, des moyens, des moyens grands, des grands ; ils sont regroupés par tranche d’âge. C’est la première fois, je crois, que je vois des crocodiles marcher et je suis surprise par leur côté haut sur pattes lorsqu’ils se déplacent. Je comprends mieux qu’ils puissent atteindre 20 kilomètres/heure.







Un petit détour par la « oficina del parque » (des salinas de Brito) pour se renseigner et il est temps d’aller se rafraichir à la Cueva de los Peces.



D’abord du côté terre dans la cenote. Avec la végétation qui l’entoure et les rochers calcaires tout blancs, on se croirait dans une sorte de jardin d’Eden. L’eau est très profonde : 70 mètres, indiquent les guides. Le bassin principal se prolonge par une sorte de petit canyon assez ludique. Je trouve l’ensemble plein de charme mais les enfants préfèrent rejoindre la mer car « là, il y a des feuilles et des trucs qui flottent dans l’eau ».







Un hamburger vite pris à la guitoune à côté du parking et c’est donc direction la mer, juste de l’autre côté de la route. Nous y passons un long et agréable moment à faire du PMT. Il y a notamment quelques rochers avec de très beaux coraux.

Samedi 27 juillet – Salinas et Caleta Buena

Au programme de la matinée : les salinas. A l’heure dite, nous nous rendons à la « oficina del parque » où nous avons rendez-vous avec notre guide. En effet, si la visite se fait avec son propre véhicule, il faut être accompagné d’un guide. Le nôtre est la personne même qui nous a renseignés la veille. Et je comprends mieux son insistance à nous dire que si nous réservons, il fallait vraiment être là : en chemin, nous apprendrons qu’être guide est son second métier, le premier étant chauffeur routier. Je le soupçonne d’avoir réarrangé sa journée pour pouvoir être libre et nous accompagner, activité probablement plus lucrative que la conduite de camion ou de je-ne-sais-quoi. Y n’empêche, nous sommes bien contents : d’abord, il parle un anglais fort correct et surtout, il se montrera fort sympathique et prolixe en explications tout le long de la balade.

Le premier arrêt est l’occasion de vérifier que certaines personnes attirent les moustiques plus que d’autres. Alors que j’aide les enfants à se mettre de l’anti-moustique, j’ai, en l’espace de moins de vingt secondes, les jambes littéralement couvertes de moustiques alors que les autres n’en ont que deux-trois. J’ai lu quelque part que les moustiques étaient attirés par les personnes au groupe sanguin de type O, par les peaux acides et par les températures corporelles élevées. Comme je suis du groupe AB, je dois avoir le sang très chaud, ou alors très acide ou bien les deux. Mon tendre et cher regrette encore de ne pas avoir pris de photos ; moi, j’étais surtout pressée de me badigeonner.

En chemin nous faisons divers arrêts pour admirer la faune et la flore. Nous croisons des mangroves, quelques flamants roses, divers oiseaux, des crabes à n’en plus finir et comme partout à Cuba de nombreux aigles. Des ruches aussi, une dérogation permettant de les exploiter dans la réserve. Nous débusquons un crabe bleu, énorme.







La promenade se poursuit jusqu’aux salines aujourd’hui désaffectées, le sel récolté contenant du plomb, à moins que ce soit du mercure, le rendant impropre à la consommation.

Un tour d’observation nous permet d’avoir une jolie vue sur la lagune. C’est un paysage assez inhabituel. Un héron fort opportunément placé vient égayer le tout.

A l’ombre d’un buisson, un iguane parachève la visite.









Puis c’est le retour vers Playa Larga, sans arrêt cette fois. Cette promenade est bien sympathique et, si en cette saison l’on peut tout de même s’en dispenser, elle est probablement incontournable en hiver à la période où les oiseaux migrateurs viennent retrouver la chaleur à Cuba.

Nous nous repaissons notre première pizza achetée en monnaie nationale (Nous retenons l’idée pour la suite du voyage : manger ainsi prend beaucoup moins de temps que dans les paladares. Certes, ce n’est pas très diététique.) et filons à Caleta Buena profiter du reste de l’après-midi. Une petite discussion pour ne pas payer le prix du all-incluse puisqu’il est 15 heures passées et nous accédons au site. Il s’agit d’une sorte de crique intérieure séparée de la mer par une barrière rocheuse. Comme à la Cueva de los Peces, le mélange imparfait eau douce – eau de mer rend l’eau parfois trouble. Le long des rochers de très nombreux poissons. A nouveau, nous passons un bon moment à les observer et les guetter.

He ben, ça a l'air pas mal du tout Cuba! merci pour le carnet de route!

Dimanche 28 juillet – Cienfuegos et Trinidad

Aujourd’hui nous changeons de camp de base et allons à Trinidad. Pour nous y rendre, nous empruntons la route qui se prolonge après Playa Girón en passant par Yaguaramas. Cette région est fortement agricole et les grains (de riz ?) récoltés occupent souvent la moitié de la route où ils sèchent.

Un arrêt à Cienfuegos permet de couper la route. Le premier stop est pour le centre-ville avec une petite promenade autour de l’habituel Parque José Martí.











Le Che toujours présent.





Sur la place, les marchands vendent des cartes postales du Che à n’en plus finir.

Quelques galeries d’art aussi. Nous rentrons dans l’une d’entre elles. Les peintures sont plutôt réussies mais très sombres, tant au propre qu’au figuré. L’importance de la culture à Cuba est assez frappante : d’abord la musique est omniprésente ;nombreuses sont aussi les sculptures à la Havane disséminées au fils des places et chaque petite ville semble avoir son théâtre et ses galeries d’art.

Dans la rue principale, nous retrouvons avec étonnement des magasins.





Nous poursuivons vers Punta Gorda, moins charmante que ce que j’ai pu lire. Le palacio del Valle n’en est pas moins amusant.







Puis c’est la route vers Trinidad. Nous manquons un embranchement car je me suis endormie et le chauffeur n’a pas voulu me réveiller. Petit détour dans les alentours de la baie donc.

Arrivée à Trinidad où nous prenons notre air le plus assuré comme si nous connaissions parfaitement le chemin jusqu’à la casa pour repousser les avances des jineteros postés à l’entrée de la ville. La ruse marche assez bien et nous trouvons finalement sans trop de difficulté la barrière la plus proche de la casa – celle-ci est dans la zone historique protégée non accessible aux voitures sans autorisation.

J’ai réservé à l’Hostel Alameda, tenu par Danielle, une canadienne. L’endroit est très bien placé et aménagé avec goût. Les deux chambres se trouvent au première étage et donnent sur une terrasse commune bien abritée fort appréciable : nous sommes un peu isolés du reste de la maison et nous avons un véritable espace à nous. C’est idéal si l’on occupe les deux chambres, sans doute un peu moins bien lorsqu’on ne connait pas ses voisins. Le prix de la chambre est assez nettement plus élevé que les tarifs habituels mais je trouve que l’agrément, le charme et la situation de la casa valent largement le supplément demandé. Point non négligeable : avec la carte de la case, il est possible de rentrer sa voiture dans le quartier historique et Danielle a un accord avec son presque voisin, Alexis, qui accueille les voitures dans sa cour intérieure pour 2CUC par 24 heures.

Pendant que je termine ma sieste, les enfants et leur père vont déjeuner dans un restaurant conseillé par Danielle, différent des traditionnels restaurants cubains. Il propose toute une variété de snacks et cela leur plait beaucoup.

Le reste de l’après-midi est consacré à de la farniente pour les enfants, internet café pour mon tendre et cher et promenade dans la ville pour moi. Elle est vraiment mignonne et pleine de charme. Dommage que le ciel soit voilé et laiteux.

Oui Cuba c'est très bien et les gens sont charmants.

Lundi 29 juillet – Trinidad et playa Ancón

Comme tous les matins, le soleil est de retour. C’est donc sous des cieux plus propices à la photo que nous entreprenons le tour de la ville. Avec ses rues pavées, ses maisons colorées, ses multiples ferronneries et son absence quasi-totale de voiture (dans le quartier dit historique), il est vraiment plaisant de s’y promener.





La Plaza Major



Profitant de l’heure encore matinale, nous nous précipitons au Museo municipal de la Historia avant l’arrivée des groupes venus de Vardero. Il s’agit une ancienne maison coloniale certaines pièces sont encore meublées d’époque. Le tout laisse entr’apercevoir la richesse de la ville à la belle époque. Mais le must est la vue depuis le mirador : entre le massif de l’Escambray, la Plaza Major, les toits de de tuile et la mer au loin, c’est vraiment superbe.

Nous poursuivons notre promenade au fils des rues. Même en s’éloignant du centre où les maisons sont visiblement repeintes très régulièrement pour la joie des touristes, les rues demeurent charmantes. Nous somme séduits par Trinidad et décidons d’y rester un jour de plus en sacrifiant Cayo Santa Maria. Il faut dire que Danielle nous a proposé une promenade à cheval jusqu’à une cascade et que les enfants sont très motivés.

















Pour le déjeuner, les enfants et leur père m’entrainent dans le restaurant qui leur a tant plu la veille. Les plats restent bons mais cette fois comme nous y allons à l’heure du déjeuner et non en plein milieu de l’après-midi, le service repasse en mode cubain, c’est-à-dire long. Lorsque nous sortons, le ciel s’est couvert et il commence à pleuvoir sur Trinidad. Tant pis, nous tentons notre chance pour playa Ancón en espérant que les quelques kilomètres la séparant des montagnes nous sauveront. En chemin, nous essayons un énorme grain. Toujours avec nos essuie-glaces de mince. Arrivés à destination, il nous faut attendre un peu la fin de la pluie. Mais notre persévérance est récompensée : nous avons la plage quasiment pour nous tout seuls l’eau est très bonne et ce ciel couvert donne une atmosphère non dénuée d’un certain charme, d’autant que le fond de l’air reste chaud mais sans excès.

Mardi 30 juillet – Balade à cheval aux cascades

Aujourd’hui, c’est promenade en cheval jusqu’à une cascade au pied du massif de l’Escambray. Rendez-vous a été pris à 8 heures avec Mila, qui doit nous y guider. Danielle vient aussi avec nous.

Le point de départ se trouve au nord-est de la ville. Rapidement, la route devient chemin et s’enfonce dans le début de la vallée de los Ingenios. Nous traversons des hameaux qui ne semblent accessibles qu’à cheval, ou alors avec une très bonne 4*4. Avec les contreforts de massif de l’Escambray en toile de fond, c’est vraiment sympa.



Arrivés à destination, il nous faut parcourir quelques centaines de mètres dans la forêt avant d’atteindre la cascade et ses deux piscines naturelles. Au bord de l’eau, se dresse l’immanquable guitoune qui vend des boissons fraiches, soft ou alcoolisées, et ses musiciens. A l’heure où nous arrivons, il n’y a presque personne et nous profitons à plein de l’endroit. Les enfants organisent un concours de sauts : vrille, demi-vrille et bombe, c’est à qui fera la plus belle figure. Peu à peu, l’endroit se peuple et nous devons modérer nos ardeurs. Puis, c’est le repli vers la deuxième piscine moins fréquentée. Danielle nous dit que l’avant-veille l’endroit était quasi-désert même à une heure avancée. Aujourd’hui, de nombreux Cubains et touristes sont venus profiter de la fraîcheur du lieu.









En toute fin de matinée, nous prenons le chemin du retour : nous en avons bien profité et il y a maintenant trop de monde. Et puis, le ciel commence à franchement se couvrir. Je croise les doigts pour que nous arrivions au rancho où nous avons décidé de déjeuner avant qu’il ne nous tombe sur la tête. Et c’est gagné : à peine sommes-nous assis qu’il se met à pleuvoir, d’abord faiblement puis des trombes d’eau tombent du ciel. Nous sommes obligés de nous regrouper au centre de l’abri et mangeons le cochon grillé debout avec les doigts. Nous attendons un bon moment que les éléments se calment et, lorsqu’il pleuviote, reprenons notre route. Les chemins sont maintenant tout boueux et les chevaux nous éclaboussent copieusement. Nos pantalons – cette fois, forts de la dernière expérience au ras des barbelés, nous avons pris des pantalons longs – sont maculés.

Notre ainée caracole à l’avant avec Danielle tandis que notre numéro deux, son père et moi restons scotchés plusieurs centaines de mètres derrière avec Mila. Il faut dire que le cheval de mon tendre et cher a décidé de ne pas se presser tout en voulant rester en tête. Si l’un d’entre nous fait mine de le dépasser, il accélère le temps de reprendre le lead puis repart de son train de sénateur. Le retour prend donc un certain temps.

De retour à Trinidad, nous nous précipitons à la casa nous pour une bonne douche et profitons de notre terrasse la fin de l’après-midi. Tout le monde est content de la promenade. Malgré la pluie, ou peut-être grâce à elle, se fut une très bonne journée.

Bonjour Bluquark,

J'ai beaucoup de retard dans mes lectures de carnet, [:/] et j'avais laissé le tien de côté ... Pour mieux m'y plonger[;)] Les journées que tu nous décris sont très variées, et si les jours se suivent, ils n'ont pas l'air de se ressembler : baignades, balades à pied, équitation.... Est ce que tu as facilement improvisé sur place ou bien est il préférable de réserver à l'avance ou de prévoir un plan B ?

Tu parles de payer l'accès à la plage : s'agit il de plages privées ? Est ce onéreux ? Est ce uniquement payant pour les touristes ?

A bientôt Armelle

Bonjour,

Merci pour ton petit tour par mon carnet.

Pour répondre à tes questions :

- on improvise très facilement au fur et à mesure. Les balades à cheval ont été réservées la veille pour le lendemain. En pratique, toutes les casas aident à organiser les excursions :

- les pages que j'ai citées comme étant payantes l'étaient pour tout le monde. Pour te donner une idées des prix : Cayo Jutas 5 CUC par personne (il me semble me souvenir que le prix était dfférent pour les Cubains mais je n'ai pas fait bien attention)+ parkign 1 CUC ; Punta perdriz et Calleta buena : 15 CUC par personne en en all -inclusive. Arrivés après 15 heures, nous n'avons rien payé pour Punta Perdriz et 3CUC par personne ("si on ne fait que se baigner") à Calleta Bueana ; Cuevos de los pescos et Playa Acon : accès libre sauf le parking ( là encore, un ou deux CUC).

L'accès était aussi payant à Las Terrazas .. sauf pour ceux qui logent dans les cabanas. Donc je ne me souviens pas du prix.

Mercredi 31 juillet – Valle de los Ingenios – Playa Ancón

A programme de la journée, vallée de Los Ingenios le matin et plage l’après-midi. Mais d’abord, il nous faut refaire le plein d’argent. C’est l’occasion de sortir de la Trinidad touristique et de faire un tour vers le Parque Céspedes. C’est plein de vie et d’agitation. Mon attente sur les marches de la banque pendant que mon tendre et cher procède au retrait d’espèces me permet de profiter à fond des gaz d’échappement mais aussi d’observer la diversité des transports.















Une roue crevée retarde encore un peu notre départ et ce n’est que la matinée bien avancée que nous partons pour la vallée de los Ingenios. Cette vallée est un ancien centre sucrier qui a fait au XIX siècle la fortune de la Trinidad. Même si la plupart des sucreries ont aujourd’hui disparues, il en reste quelques vestiges. Surtout, avec le massif de l’Escambray et les diverses cultures, la vallée offre un cadre magnifique

D’abord, un arrêt au bar-mirador de Loma del Puerta avec une superbe vue sur l’ensemble de la vallée. Comme d’habitude, quelques aigles survolent le paysage. Nous les observons planer et profiter des courants d’air chaud ascendants.

Un peu plus loin, nous grimpons à la tour de la Torres Iznaga du haut de laquelle se déploie un autre superbe panorama. Cette tour servait à surveiller les esclaves. De là-haut, on imagine sans peine la vie autrefois avec les esclaves travaillant dans les champs de cannes sous une chaleur torride. Terrible.









L’ancienne ligne de chemin de fer toujours exploitée, même si c’est de manière aléatoire.



Les nappes et autres broderies disposées de manière à appâter le chaland.

Nous poursuivons notre périple jusqu’à la Casa Guachinango, une ancienne hacienda où nous déjeunons.

Juste à côté, un des arrêts du train.

Le reste de l’après-midi se passe à la playa Ancón où le soleil tape beaucoup plus que l’avant-veille. Du coup, les baigneurs sont plus nombreux… et le parking devient payant. Encore un épisode « méduse invisible » pour note ainée.

Quelques photos de nuit avant de quitter la ville. Trinidad by night, c’est aussi sympa.

Un grand merci pour ce récit qui donne envie de découvrir cuba ! Vos photos sont magnifiques ! Nous partons 15 jours fin fevrier et nous comptons faire le meme circuit. Quelques jours à la Havane d'abord puis vinales 3 nuits avec Cayo Levisa, Playa larga 3 nuits pour faire la Baie des cochons et 1 nuit Trinidad et 1 Santa Clara puis retour sur la Havane. Un jeune couple de cubains nous a proposé de nous servir de chauffeur. Ce sont des amis à des amis...On paiera l'essence et leur frais hébergement et nourriture. Nous allons reserver des casa. Est ce que les cubains dorment aussi dans les casa ou bien est ce défendu ? Ont ils le droit de véhiculer des étrangers ? Combien dois je compter en budget essence pour ce periple ? Est ce que si ils reservent eux meme les casa ils paieront le meme tarif que nous ? Sinon ne vaut il pas mieux reserver pour nous et les laisser reserver pour eux meme ? Beaucoup de questions par rapport à notre voyage. Nous ne voulons pas leur créer d'ennuis et nous voulons faire dans la légalité. Nous ne parlons pas espagnol et ils parlent très bien français alors on trouvait que c'était un bon plan de visiter un pays avec les autochtones. Avez vous des conseils par rapport à ça ? Merci à tous ceux qui me liront et me répondront.

Bonsoir et merci pour ce petit mot.

Pour tes questions, je ne sais pas y répondre car je n'ai jamais envisagé cette solution. Peut-être devrais-tu ouvrir un autre fils car je crains que mélangées à un carnet, elles passent inaperçues de contributeurs potentiels.

Bonsoir,

En complément de ma première réponse, je me permets de rajouter qu'à moins d'avoir des raisons particulières de rester aussi longtemps à la baie des cochons, je racourcirais cette étape pour avoir au moins deux, voire trois, nuits à Trinidad.

Oui tu as raison. C'est ce que j'ai fait ! Peut etre par rapport au budget essence tu pourrais me répondre ? Pour la baie des cochons j'avais pensé une journee dans les mangroves sur la riviere Hatiguanico, une autre à Las Salinas et une autre journee plage peche et bocca de guama Sinon pourquoi 2 jours à Trinidad ? cette ville ne parait pas trop grande pour visiter en une journée , non ? Merci

Bonjour,

Tout est question de goût et est, bien sûr, très subjectif. Mais je trouve que même si la ville se visite assez rapidement, Trinidad mérite plus d'une journée. Il y a pas mal de choses à faire autour : vallée de los ingenios, topes de collantes, la plage éventuellement... Mais c'est vrai que nous aimons bien flâner et prendre notre temps.

BOnjour,

Ce voyage donne vraiment envie ! Merci pour ce beau récit.

Niveau budget, combien vs ont coûté ces 18 jours?

Merci

Bonjour,

Merci pour le petit mot.

Pour le coût total du voyage, j'avoue n'avoir pas fait les comptes. Mais, Cuba n'est pas une destination bon marché.

Les principaux postes de coûts sont les billets d'avion et la location de voiture, particulièrement chère. Je n'arrive pas à retrouver le prix que nous avons payé mais les devis que j'ai encore tournent autour de 1000-1100 euros pour 14 jours (pour une voiture suffisamment grande pour 4. A deux, il y a des modèles plus petits). Horriblement cher surtout quand on voit la voiture en question. Je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé significativement moins cher. Il faut dire que nous avions réservé le tout très tard. Peut être qu'en s'y prenant plus tôt...

Pour les casas, nous avions privilégié les chambres à quatre (ce qui abaisse le coût car ce n'est alors pas plus cher que si on occupe la chambre à deux) : 20 CUC sauf à la Havane 35 CUC. A Trinidad : 40 CUC par chambre (de deux). Les hôtels sont beaucoup plus chers.

Les repas : 8-10 CUC par personne quand c'est en casa, un peu plus au restaurant (mais nous ne buvons que de l'eau). Trois francs six sous, lorsque c'est acheté dans la rue. Petit-déjeuner: 3 CUC.

Ne pas oublier non plus tous les "péages" : pour garder la voiture, pour accéder aux plages... Et les multiples pourboires.Des petites sommes à chaque fois mais qui s'ajoutent rapidement les unes aux autres.....

Et l'essence aussi...

Excursion à cheval : le tarif "officiel" est de 5 CUC par heure et par personne par Vinales (dans notre cas, il ne nous a pas été compté l'intégralité du temps) et 20 CUC par personne à Trinidad.

Voila. J'espère que cela t'aide un peu

Jeudi 1 Août – Santa Clara par la massif de l’Escambray

C’est aujourd’hui que nous quittons Trinidad après quatre journées bien agréables passées à déambuler dans cette ville et ses alentours. Nous bouclons la boucle en direction de La Havane : c’est cap sur Santa Clara, ville mémoire du Che.

Pour nous y rendre, nous avons hésité entre le route passant par le massif de l’Escambray – plus jolie et plus courte mais j’avais lu qu’elle pouvait être difficile – ou celle faisant le tour par Sancti Spriritus, plus longue mais plus sure. Sur les conseils d’Alexis, c’est finalemente la première option que nous retenons.

Mais avant de partir, il nous faut faire le plein d’essence : quand nous avons voulu nous approvisionner la veille à la station située au sud de la ville, cette dernière était à sec. Nous passons devant celle qui est à l’est, à sec elle aussi. Zut et rezut !!!! En plus, un bruit suspect nous laisse à penser que nous avons à nouveau une roue crevée. Un arrêt pour vérifier et des rabatteurs nous sautent dessus pour nous proposer de l’essence au marché noir. Quelques hésitations mais nous n’avons pas vraiment le choix : il nous faut de l’essence. Nous nous accordons donc sur un des deux paramètres du prix final : celui du litre d’essence. Et nous voilà partis dans une petite rue de traverse : un gros bidon emballé dans un sac de jute est sorti de nulle part et le réservoir de la voiture est rempli. Commence alors la discussion sur l’autre paramètre : celui du nombre de litres fournis, bien sûr largement surévalué par l’autre partie. Face à nos protestations, il baisse de 20% mais bien reste bien supérieur à la réalité. Tant pis, nous sommes obligés de céder. J’espère surtout que c’est bien de l’essence et non un vague mélange. Pour marquer notre mécontentement, nous refusons que nos « bienfaiteurs » s’occupent de notre roue et retournons voir Alexis. Celui-ci est absent et sa femme essaye de l’appeler puis des copains arrivent. Tout cela prend un certain temps. J’espère que nous aurons le temps de traverser le massif de l’Escambray avant la désormais traditionnelle pluie de l’après-midi.

La route monte bien. Un premier arrêt au belvédère à flan de montagnes. Très belle vue ; comme d’habitude, les photos ne rendent pas la beauté du lieu.





Puis, nous traversons Topes de Collantes où il a l’air de faire bon de passer quelques temps, mais nous ne pouvons pas trop nous arrêter. La route se poursuit à travers de jolis paysages faits de nature dense et sauvage. On comprend que la révolution puis la contre-révolution s’y soient réfugiées.

Un autre arrêt pour jeter un coup d’œil lac Hanabanilla. Superbe. Puis c’est la descente de l’autre côté du massif. Finalement, à part quelques passages surement délicats en cas de pluie, la route n’est pas mauvaise.

Arrivés à Santa Clara, nous renonçons à nous lancer dans une grande quête de la casa et nous rendons directement à l’Hostel Florida Center décrit dans le GdR comme un endroit relogeant dans les bonnes adresses du quartier. Je profite de l’occasion pour jeter un coup d’œil à cette assez charmante maison coloniale. En quelques minutes, une casa avec une grande chambre familiale est identifiée et la propriétaire vient nous chercher. A l’usage, ce sera la moins bonne des casas du séjour : lit de qualité médiocre, eau aléatoire dans la salle de bain, pas d’eau en bouteille disponible lors du diner… mais pour une nuit, elle fait bien l’affaire et puis la jeune femme a un air appliqué et un peu fébrile qui donne envie d’être conciliant.

Les bagages déchargés, nous allons vers le centre de Santa-Clara visiter la ville et nous sustenter. Notre choix se porte sur la pizzeria Pullman pour une grande pizza familiale. A peine, sommes-nous installés que le ciel se déverse sur la ville. Voilà un timing ajusté au plus près.



Le reste de l’après-midi se partage entre la catedral de las Santas Hermanas de Santa Clara de Asís (pas inoubliable), le Parque Vidal et le monument du train blindé. En ce dernier lieu, se trouver le bulldozer ayant servi au Che et à ses compagnons pour préparer l’embuscade visant le train gouvernemental transportant hommes et matériel jusqu’à Santiago de Cuba (?). La bataille qui suivit, gagnée par le Che en moins de trois heures, a été décisive pour la victoire de la Révolution puisqu’elle a permis aux révolutionnaires de disposer des munitions qui leur faisaient jusqu’alors défaut. Le train, resté lui aussi sur place, a été transformé en musée. Mais au moment de notre passage, ce dernier est fermé parce qu’« il vient de pleuvoir » ( ?!!).





Avant



Après

Bonjour,

Merci pour le petit mot.

Pour le coût total du voyage, j'avoue n'avoir pas fait les comptes. Mais, Cuba n'est pas une destination bon marché.

Les principaux postes de coûts sont les billets d'avion et la location de voiture, particulièrement chère. Je n'arrive pas à retrouver le prix que nous avons payé mais les devis que j'ai encore tournent autour de 1000-1100 euros pour 14 jours (pour une voiture suffisamment grande pour 4. A deux, il y a des modèles plus petits). Horriblement cher surtout quand on voit la voiture en question. Je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé significativement moins cher. Il faut dire que nous avions réservé le tout très tard. Peut être qu'en s'y prenant plus tôt...

Pour les casas, nous avions privilégié les chambres à quatre (ce qui abaisse le coût car ce n'est alors pas plus cher que si on occupe la chambre à deux) : 20 CUC sauf à la Havane 35 CUC. A Trinidad : 40 CUC par chambre (de deux). Les hôtels sont beaucoup plus chers.

Les repas : 8-10 CUC par personne quand c'est en casa, un peu plus au restaurant (mais nous ne buvons que de l'eau). Trois francs six sous, lorsque c'est acheté dans la rue. Petit-déjeuner: 3 CUC.

Ne pas oublier non plus tous les "péages" : pour garder la voiture, pour accéder aux plages... Et les multiples pourboires.Des petites sommes à chaque fois mais qui s'ajoutent rapidement les unes aux autres.....

Et l'essence aussi...

Excursion à cheval : le tarif "officiel" est de 5 CUC par heure et par personne par Vinales (dans notre cas, il ne nous a pas été compté l'intégralité du temps) et 20 CUC par personne à Trinidad.

Voila. J'espère que cela t'aide un peu

Merci pour toutes ces infos qui m'aide oui. Vu le budget ce sera pour l'année prochaine, cette année nous options finalement pour l' Irlande. Mais tu nous a clairement envie d'aller à Cuba ;-)

Bonjour,

Pour la voiture, il faut que tu regardes en faisant par exemple une simulation par autoescape. Comme indiqué précemment, nous nous y sommes pris très tard! Peut-être qu'en s'y prenant plus tôt, c'est un moins cher. On peut aussi se déplacer en bus et taxi, ce qui est meilleur marché. Mais c'est vrai qu'un voyage à Cuba présente un budget non négligeable. Si tu as d'autres questions pour l'année prochaine, n'hésite pas.

Vendredi 2 Août – Santa Clara- Jibacoa

Nous n’avons pas encore épuisé les charmes de Santa Clara. En particulier, manque à notre palmarès la place de la Révolution avec le mémorial des martyrs de la Révolution et le mausolée du Che. Passer à Santa Clara sans y faire un tour parait inimaginable. J’ai bien envie aussi de jeter un coup d’œil aux peintures murales anti-américaines de la Carreta centrale. Nous voilà donc partis plein est, quand nous entendons un bruit suspect à l’avant de le voiture. Avec le brouhaha ambiant, il est impossible de bien en identifier l’origine. Nous sommes un peu inquiets car ce bruit est persistant et nous nous voyons mal entreprendre un épisode garagiste en espagnol

Dans l’immédiat, nous nous arrêtons jeter un coup d’œil aux peintures murales. Dans l’inquiétude du bruit-à-l’avant-de-de-la-voiture, j’en oublie de faire un détour par le marché juste à côté, moi qui n’en manque pour ainsi dire jamais aucun. Le parking attenant rempli de veilles américaines en revanche ne m’échappe pas.

Nous poursuivons jusqu’à la place de la révolution. Grandiloquent. Une statue géante du Che surplombe une esplanade déserte. Sans oublier les traditionnels panneaux de propagande. Un panneau est aussi là pour rendre hommage à Chávez qui fournit Cuba en pétrole à prix d’amis.







Le mausolée, situé sous la place, qui abrite la dépouille supposée du Che et de 38 compagnons de révolution en Bolivie ne se photographie pas. Pas de photos donc.

La voiture est garée Campo de Tiro suffisamment désert pour que nous puissions ausculter el coche. Je me mets au volant pendant que mon tendre et cher doit repérer l’origine de ce bruit mystérieux. Mais d’abord, resserrons les roues au cas où. Miracle ! Le bruit disparait : sur les quatre boulons, un était pratiquement défait et les trois autres largement desserrés. Nous voilà rassurés même si nous ne comprenons pas trop comment cela est possible.

C’est sur ces nouvelles réconfortantes que nous mettons le cap vers Jibacoa. La route est plutôt en bon état et nous arrivons, après une pizza achetée en chemin, dans l’après-midi à Matanzas. Tant mieux, nous avons le temps de faire un tour aux Cuevas de Bellamare. Ce sera l’échec de notre voyage : malgré des multiples tours et détours, nous ne trouverons jamais les grottes qui sont très mal indiquées. Dans un premier temps, nous nous entêtons – enfin, plutôt je m’entête - à vouloir la trouver sans aide puis nous nous résignons à interroger les passants. Si ceux-ci sont toujours très aimables et nous renseignent avec diligence malgré notre espagnol quasi-inexistant, ils nous envoient invariablement sur un chemin un peu étrange. Surtout, ce chemin ne nous permet pas de nous rendre jusqu’à la grotte : nous sommes bloqués au niveau de la voie de chemin de fer où le passage est trop étroit pour la voiture. De retour à Paris, je consulterai Google earth : ce chemin permet bien de se rendre aux grottes mais à pied pour y aller avec en voiture, il fallait continuer un peu plus loin et tourner dans la bonne petite rue. Un conseil donc : si vous voulez vous y rendre avec votre propre véhicule, repérez bien le chemin au préalable.

De l’aperçu rapide que nous en avons eu, Matanzas semble une ville plutôt agréable avec la mer en toile de fond et de multiples ponts qui lui donnent un certain charme.

A partir de Matanzas, s’alignent le long de la côte les torchères et les shadocks.

C’est en fin d’après-midi que nous arrivons à Jibacoa. Nous avions décidé de faire une journée entière dans un centre balnéaire pour faire plaisir aux enfants. Plutôt que Varedero, j’ai retenu Jicaboa puisqu’il est possible d’y faire du snorkeling. Deux hôtels se partagent l’endroit mais le choix a été vite fait puisque l’un d’entre eux n’est pas accessible aux moins de 16 ans. J’ai donc réservé par internet à l’hôtel Villa Tropico (ex-Camaleon Villas Jibacoa) (Pour information, les prix en réservant par internet sont inférieurs à ceux affichés dans le hall de l’hôtel). Contrairement à son voisin, notre hôtel, essentiellement fréquenté par des Cubains, est loin d’être plein. Il existe aussi plusieurs campismos le long de la plage mais ils sont pris d’assaut par les autochtones. D’ailleurs en dehors des deux hôtels, toute la zone est fortement fréquentée par les Cubains qui y viennent y passer la journée. Jusqu’à une dizaine de bus s’arrêtent simultanément sur la grand ’route pour laisser descendre les passagers qui poursuivent à pied jusqu’aux plages, quelques policiers régulant vaguement la situation.

Nous profitons de la toute fin d’après-midi pour tester la piscine quasiment déserte à cette heure tardive. Puis nous nous rendons avec quelques appréhensions au dîner buffet, les commentaires que j’avais pu lire laissant craindre le pire. En effet, la nourriture est loin d’être succulente mais pour quelques repas, cela fait l’affaire. En tous les cas, nous avons déjà connu largement pire.

Samedi 3 Août – Jicobao

C’est une journée « profitons des infrastructures de l’hôtel».

La matinée est consacrée à un très grand tour de snorkeling autour de la « feuille d’érable » repérée sur http://www.jibacoacuba.net/diving_fr.html. Comme elle se trouve en face de l’autre hôtel, entre le temps pour y aller en PMT, celui pour admirer les coraux et les poissons et celui pour en revenir, par la plage cette fois, cette mini-expédition nous prend une bonne partie de la matinée. Le snorkeling est agréable, sans être extraordinaire non plus.

Le reste de la journée se partage ensuite entre tour en pédalo, tour en kayak, jeux dans l’eau, ping-pong et piscine en fin d’après-midi. Les enfants sont contents, tout particulièrement notre numéro deux qui adore ce genre d’endroit et se demande bien pourquoi nous n’y passons pas plus de temps. Notre aînée a aussi bien apprécié sa journée même « s’il ne faudrait pas que cela dure plus d’un jour ou deux car après on s’ennuierait ».