Bonjour,
Nous partons ma compagne et moi pour un long voyage dans l'Himalaya.
Première étape de deux mois au Cachemire puis dans l'Himachal Pradesh.
Nous arrivons à Srinagar en avion puis nous comptons remonter vers le Ladakh par Kargil.
Au passage nous aimerions rester quelques jours dans la vallée de la Suru afin de prolonger la rencontre avec l'Himalaya musulman. (L'idée de ce voyage et de parcourir l'ensemble de la chaine himalayenne jusqu'en Arunachal Pradesh). Nous aurions bien aimé commencé le parcours au Pakistan mais vu la situation géopolitique de la région cela nous parait compliqué, voir potentiellement dangereux.
Aussi la seule partie musulmane de l'Himalaya que nous pourrons appréhender sera Srinagar, Kargil et cette fameuse vallée de la Suru.
En fouillant un peu le forum (et en me documentant sur divers guides de voyages) il est apparu qu'il y avait très peu d'informations sur cette partie de la chaine himalayenne.
Aussi je viens un peu questionner la communauté de voyage-forum pour glaner des infos à jours sur Kargil et la vallée de la Suru.
Ce que nous aimerions faire c'est rester quelques jours dans un village de cette vallée (Panikhar, Sanku ou parkachik par exemple) afin de pouvoir rencontrer les gens. Le but de l'ensemble du voyage et d'écrire quelques articles, de prendre des photos et de questionner les gens rencontrés sur leur rapport à la "modernité" qui, par le biais des routes et du tourisme notamment, modifie les modes de vie dit "traditionnels".
Aussi je voudrais savoir si des gens se sont arrêtés dans un village de la vallée (et non pas seulement traversé pour aller ou revenir de Padum).
Comment avez vous été accueilli ?
Est il possible de trouver un interprète dans la vallée ou a Kargil afin de communiquer avec les habitant-es ?
Il y a t-il des choses à savoir (interdits religieux par exemple, traditions locales spécifiques à ce coin de l'Himalaya) ?
Niveau logement comment ça se passe ? Peut-on espérer loger chez l'habitant ? etc...
Nous sommes preneur de toutes informations.
En vous remerciant par avance.
Cordialement
15 années que je repoussais ce voyage .. et 15 années à nourrir une passion dans ma tête pour l'Hindouisme et le yoga, bref je devais y aller, même prévenu (le sujet sur le cauchemar à Delhi, j'y ai souvent pensé) le choc est là !
Parti pour 3 mois, je suis revenu après 2 mois car la tension devenait insupportable.
Tout commence quand l'avion se pose à Delhi et là, une odeur caractéristique vient vous accueillir dans l'habitacle..
L'aéroport flambant neuf puis un métro désert.. jusque là tout va bien .. puis le fameux quartier de Paharganj incontournable ! Premier contact avec l'effervescence et les odeurs de l'Inde. Mais ici en l’occurrence çà sent les ordures. Puis trouvé un hôtel au nom prestigieux (comme d'hab) avec un hall assez prometteur et le reste ... bon tout le monde imagine mais pour 300 Rp ... et cette rue, complètement défoncée avec un dépôt d'ordures dont les odeurs envahissent toute la rue..
Welcome !
Puis train de nuit pour rejoindre un ashram dans lequel je resterais 5 semaines, et qui se trouve dans l'état le plus pauvre de l'Inde et le plus anarchique (Bihar et Jharkhand) agrémentée de dacoits, les brigands du coin. Informé par les Indiens de mon compartiment, le village ou je vais débarquer est sans risque.. ce qui n'est pas le cas des arrêts précédents... Dans le train des militaires armés de longs fusils archaïques de la première guerre mondiale...
L'ashram est engagé dans une action sociale d'aide importante à la population locale qui est essentiellement rurale. J'ai distribué des couvertures à des centaines d'enfants dont je ne voyais pas la fin.. Et vu des enfants déjà avec des malformations... Dans cette région on se croirait revenu au moyen-âge, les Indiens vivent dans un dénuement total au milieu de ruines, de détritus qui recouvrent tout.. Les enfants qui naissent ici, s'ils ne reçoivent pas d'éducation, seront condamnés à une vie de misère que l'on ne peut pas imaginer en occident où l'on se suicide à cause du stress chez France-Telecom.. L'ashram s'occupe donc d'éduquer la jeunesse afin qu'elle connaisse une vie digne mais c'est une tâche très difficile car des enfants il y en a en Inde...
Le problème de ce pays c'est qu'ils se reproduisent trop vite, plus de deux fois la population Française en plus dans le pays en 10 années ! Le système économique ne peut pas suivre, c'est impossible. Les pénuries d'eau et bientôt de nourriture vont devenir des problèmes de première importance. Autrement dit, il y en a qui vont rester sur le carreau..
Je me devais de connaître Rishikesh et Haridwar où d'ailleurs allongé dans un hôtel pourri j'ai connu le tremblement de terre de Delhi (5 mars). Si cette belle région de Rishikesh était en territoire occidental, disons Suisse, ce serait un paradis ! Malheureusement c'est en Inde et les Indiens ne savent rien faire d'autres que de construire des mochetés de façons anarchique, de salir tout, de polluer et faire du bruit !
C'est un peu la cour des miracles ce coin... des mendiants aux mains sans doigts, des humains aux jambes atrophiées qui se déplacent sur les planches à roulettes en s'aidant de leurs mains, combien d'aveugles qui chantent toute la journée des vers en sanskrit je suppose devant une foule indifférente.. Donner ? mais quand c'est une rangée de mendiants, soit vous faites une préférence, soit vous donnez à tous ! Soit vous donnez rien car les occasions de donner sont permanentes..
Et puis ces halls de gare la nuit où sont allongées des dizaines de personnes, les bords des rues à Delhi où sont installé des êtres hirsutes et maigres, noircis par la pollution et l'absence d'hygiène personnelle. Souvent ils dorment là, au bord d'une route, avec les klaxons permanents en fond sonore.. Dans les salles d'attente des gares, le même scénario, des familles s'alongent à même le sol pour dormir, tout le monde passe autour, la figure d'une femme en train de dormir était à 30 cm de mes pieds.. Eh bien non, ce ne sont pas des pauvres, à 7 heures tout le monde debout, toilette normale et téléphone portable dans la veste !!! C'est là que j'ai compris que les Indiens sont réellement différent de nous. D'ailleurs je trouve chez eux une certaine forme d'égoïsme, difficile à exprimer mais dans ce pays chacun fait en sorte de sauver sa peau et quand ils réussissent à se hisser dans la nouvelle classe moyenne, ils deviennent fiers comme des "bars tabacs" ! Quant à leur habitude de racler pour cracher (habitude apparemment très asiatique..) cela devient réellement irritant à la longue..
Je suis revenu terrifié par ce pays, évidement, les circuits touristiques pour occidentaux à dormir dans du 5 étoiles, à ne circuler qu'en taxi et à manger "safe" dans des restaurants haut de gamme ne peuvent que réjouir les touristes superficiels. Pour moi ce pays est une réalité dramatique et je me demande encore ce que l'on va y chercher. De France, on a tendance à idéaliser la spiritualité de l'Inde mais en fait, cette dernière n'est faite que d'adorations de divinités kitsch à mourir ! En fait, le yoga et la haute spiritualité des Upanishads ne concernent (en fait) que les occidentaux, qui eux ont le temps de réfléchir à ces sujets allongés dans leur sofa..
Et quel destin cruel que ces pauvres hommes qui pédalent leurs cyclopousses (et sans triple plateau ou dérailleur..) pour gagner une misère.. Qui a déjà circulé en cyclopousse dans le Chandni Chowk de Old Delhi dans une forêt d’embouteillage ? Cette expérience est ahurissante pour qui l'a connu, mais si moi je l'ai vécu qu'une fois, c'est une expérience quotidienne pour ces pauvres gens qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur front. Le mien a bien transpiré d'ailleurs et je me demandais dans quel état ils sont pendant la saison chaude ??
C'était mon premier et dernier séjour dans ce pays dément aux sombres perspectives d'avenir, car si les villes principales connaissent des améliorations dans les infrastructures (bien que très lentes) dans les campagnes, c'est le moyen-âge et on a l'étrange impression qu'il n'y a pas de gouvernement, pas de représentant de la loi.. Il faudra plusieurs centaines d'années pour que les conditions de vie changent dans les campagnes, pour que les ruines disparaissent et que les ordures ne fassent plus parties du paysage..
Ce qui reste ce sont les mémoires de ces regards qui vous supplient pour que vous leur donniez quelque chose, des regards profonds dans lesquels on peut percevoir leur souffrance, laquelle n'est pas feinte et qui va les accompagner jusqu'à leur mort... Et dans le non-dit, dans ces regards, on perçoit ce qu'ils pensent de nous, occidentaux, en fait ils essayent de nous dire que nous avons bien de la chance.. et c'est une chance qu'il faut savoir ne pas gâcher..
kevalin
Parti pour 3 mois, je suis revenu après 2 mois car la tension devenait insupportable.
Tout commence quand l'avion se pose à Delhi et là, une odeur caractéristique vient vous accueillir dans l'habitacle..
L'aéroport flambant neuf puis un métro désert.. jusque là tout va bien .. puis le fameux quartier de Paharganj incontournable ! Premier contact avec l'effervescence et les odeurs de l'Inde. Mais ici en l’occurrence çà sent les ordures. Puis trouvé un hôtel au nom prestigieux (comme d'hab) avec un hall assez prometteur et le reste ... bon tout le monde imagine mais pour 300 Rp ... et cette rue, complètement défoncée avec un dépôt d'ordures dont les odeurs envahissent toute la rue..
Welcome !
Puis train de nuit pour rejoindre un ashram dans lequel je resterais 5 semaines, et qui se trouve dans l'état le plus pauvre de l'Inde et le plus anarchique (Bihar et Jharkhand) agrémentée de dacoits, les brigands du coin. Informé par les Indiens de mon compartiment, le village ou je vais débarquer est sans risque.. ce qui n'est pas le cas des arrêts précédents... Dans le train des militaires armés de longs fusils archaïques de la première guerre mondiale...
L'ashram est engagé dans une action sociale d'aide importante à la population locale qui est essentiellement rurale. J'ai distribué des couvertures à des centaines d'enfants dont je ne voyais pas la fin.. Et vu des enfants déjà avec des malformations... Dans cette région on se croirait revenu au moyen-âge, les Indiens vivent dans un dénuement total au milieu de ruines, de détritus qui recouvrent tout.. Les enfants qui naissent ici, s'ils ne reçoivent pas d'éducation, seront condamnés à une vie de misère que l'on ne peut pas imaginer en occident où l'on se suicide à cause du stress chez France-Telecom.. L'ashram s'occupe donc d'éduquer la jeunesse afin qu'elle connaisse une vie digne mais c'est une tâche très difficile car des enfants il y en a en Inde...
Le problème de ce pays c'est qu'ils se reproduisent trop vite, plus de deux fois la population Française en plus dans le pays en 10 années ! Le système économique ne peut pas suivre, c'est impossible. Les pénuries d'eau et bientôt de nourriture vont devenir des problèmes de première importance. Autrement dit, il y en a qui vont rester sur le carreau..
Je me devais de connaître Rishikesh et Haridwar où d'ailleurs allongé dans un hôtel pourri j'ai connu le tremblement de terre de Delhi (5 mars). Si cette belle région de Rishikesh était en territoire occidental, disons Suisse, ce serait un paradis ! Malheureusement c'est en Inde et les Indiens ne savent rien faire d'autres que de construire des mochetés de façons anarchique, de salir tout, de polluer et faire du bruit !
C'est un peu la cour des miracles ce coin... des mendiants aux mains sans doigts, des humains aux jambes atrophiées qui se déplacent sur les planches à roulettes en s'aidant de leurs mains, combien d'aveugles qui chantent toute la journée des vers en sanskrit je suppose devant une foule indifférente.. Donner ? mais quand c'est une rangée de mendiants, soit vous faites une préférence, soit vous donnez à tous ! Soit vous donnez rien car les occasions de donner sont permanentes..
Et puis ces halls de gare la nuit où sont allongées des dizaines de personnes, les bords des rues à Delhi où sont installé des êtres hirsutes et maigres, noircis par la pollution et l'absence d'hygiène personnelle. Souvent ils dorment là, au bord d'une route, avec les klaxons permanents en fond sonore.. Dans les salles d'attente des gares, le même scénario, des familles s'alongent à même le sol pour dormir, tout le monde passe autour, la figure d'une femme en train de dormir était à 30 cm de mes pieds.. Eh bien non, ce ne sont pas des pauvres, à 7 heures tout le monde debout, toilette normale et téléphone portable dans la veste !!! C'est là que j'ai compris que les Indiens sont réellement différent de nous. D'ailleurs je trouve chez eux une certaine forme d'égoïsme, difficile à exprimer mais dans ce pays chacun fait en sorte de sauver sa peau et quand ils réussissent à se hisser dans la nouvelle classe moyenne, ils deviennent fiers comme des "bars tabacs" ! Quant à leur habitude de racler pour cracher (habitude apparemment très asiatique..) cela devient réellement irritant à la longue..
Je suis revenu terrifié par ce pays, évidement, les circuits touristiques pour occidentaux à dormir dans du 5 étoiles, à ne circuler qu'en taxi et à manger "safe" dans des restaurants haut de gamme ne peuvent que réjouir les touristes superficiels. Pour moi ce pays est une réalité dramatique et je me demande encore ce que l'on va y chercher. De France, on a tendance à idéaliser la spiritualité de l'Inde mais en fait, cette dernière n'est faite que d'adorations de divinités kitsch à mourir ! En fait, le yoga et la haute spiritualité des Upanishads ne concernent (en fait) que les occidentaux, qui eux ont le temps de réfléchir à ces sujets allongés dans leur sofa..
Et quel destin cruel que ces pauvres hommes qui pédalent leurs cyclopousses (et sans triple plateau ou dérailleur..) pour gagner une misère.. Qui a déjà circulé en cyclopousse dans le Chandni Chowk de Old Delhi dans une forêt d’embouteillage ? Cette expérience est ahurissante pour qui l'a connu, mais si moi je l'ai vécu qu'une fois, c'est une expérience quotidienne pour ces pauvres gens qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur front. Le mien a bien transpiré d'ailleurs et je me demandais dans quel état ils sont pendant la saison chaude ??
C'était mon premier et dernier séjour dans ce pays dément aux sombres perspectives d'avenir, car si les villes principales connaissent des améliorations dans les infrastructures (bien que très lentes) dans les campagnes, c'est le moyen-âge et on a l'étrange impression qu'il n'y a pas de gouvernement, pas de représentant de la loi.. Il faudra plusieurs centaines d'années pour que les conditions de vie changent dans les campagnes, pour que les ruines disparaissent et que les ordures ne fassent plus parties du paysage..
Ce qui reste ce sont les mémoires de ces regards qui vous supplient pour que vous leur donniez quelque chose, des regards profonds dans lesquels on peut percevoir leur souffrance, laquelle n'est pas feinte et qui va les accompagner jusqu'à leur mort... Et dans le non-dit, dans ces regards, on perçoit ce qu'ils pensent de nous, occidentaux, en fait ils essayent de nous dire que nous avons bien de la chance.. et c'est une chance qu'il faut savoir ne pas gâcher..
kevalin
Bonjour à tous les voyageurs connaissant cette région d'Inde,
comme le titre le présente nous serons 3 semaines (à partir de Leh) plus deux semaines de trajets.
Nous voulions passer par Srinagar à l'aller et Manali au retour mais la sitation à Srinagar ne nous donne pas envie de lézarder sur le lac et dans les rues de la vieille ville.
Nous venons de finirde lire l'excellent guide de Monsieur Taillefer, "malheureusement" le guide est tellement complet et enthousiaste que nous sommes un peu perdu sur nos choix. Le guide donnant l'envie d'aller partout mais en trois semaines...impossible !!!!
Aussi nous souhaiterions avoir vos avis et idées
Pour commencer:nous aimons voyager en indépendants et n'aimons pas particulièrement être "guidé" et accompagnénous aimons les voyages "nature et culture" alliant les visites et la ballade jumelles au cou.
nous supportons les trajets "difficiles", mais nous pouvons prendre un taxi pour gagner pas mal du temps ou de fatiguenous préférons les balade à la journée (ou deux, trois jours) que des longs treksEt puis, comme tous le monde nous avons la contradiction suivante: nous préférons être les seuls touristes qu'en troupeau, mais nous allons dans les lieux touristiques.Nous pensions à cet itinéraire d'après nos envies mais nous attendons vos avis pour restreindre ce projet beaucoup trop ambitieux:Leh/ Lamarayu/ Kargil (quelles étapes et monastères privilégier ?) (4/5 jours ?)
Kargil/ Padum/ Zanskar (4/ 5 jours ?)Kargil/ Dah/ Leh (3/4 jours)Vallée Nubra (3/4 jours)
Vers les lacs de l'est et/ou du sud est (Pangong Tso, Tso Kar) pour la vie sauvage en sachant que ça me parait compliqué en indépendant (3/4 jours)Leh (aller, retour, attente pour permis...) 2/3 joursRetour par Spiti: combien de jours pour retourner à Delhi ?
Merci beaucoup de vos avis éclairés de connaisseurs.
Yann et Anne
Merci beaucoup de vos avis éclairés de connaisseurs.
Yann et Anne
Bonjour,
Je pars quelques jours à New Delhi en juillet pour un reportage sur Kalputhy Colony (bidonville des saltimbanques). Mais il me reste quelques jours à tuer avant d'y aller.
J'hésite entre Katmandou et Srinagar (même prix en avion). Le climat en juillet plaide largement en faveur de la capitale du Cachemire. La situation politique semble s'être stabilisée depuis quelques années, mais j'ai lu que des militaires indiens avaient été tués il y a quelques jours près de Srinagar.
Si vous êtes dans le coin ou connaissez des gens dans le secteur, pensez-vous qu'il est judicieux de se rendre 3 jours à Srinagar et dans la vallée du Cachemire d'ici juillet ? La situation est-elle réellement pesante ? J'ai lu aussi que les ministères des affaires étrangères anglais et allemands avaient levé les restrictions. Pendant ce temps là, le quai d'Orsay - comme d'hab - prévient tous les voyageurs qu'ils se feront couper zézette s'ils vont là bas !!! Bref, beaucoup d'avis contradictoires !!!
Et le votre ???
Je pars quelques jours à New Delhi en juillet pour un reportage sur Kalputhy Colony (bidonville des saltimbanques). Mais il me reste quelques jours à tuer avant d'y aller.
J'hésite entre Katmandou et Srinagar (même prix en avion). Le climat en juillet plaide largement en faveur de la capitale du Cachemire. La situation politique semble s'être stabilisée depuis quelques années, mais j'ai lu que des militaires indiens avaient été tués il y a quelques jours près de Srinagar.
Si vous êtes dans le coin ou connaissez des gens dans le secteur, pensez-vous qu'il est judicieux de se rendre 3 jours à Srinagar et dans la vallée du Cachemire d'ici juillet ? La situation est-elle réellement pesante ? J'ai lu aussi que les ministères des affaires étrangères anglais et allemands avaient levé les restrictions. Pendant ce temps là, le quai d'Orsay - comme d'hab - prévient tous les voyageurs qu'ils se feront couper zézette s'ils vont là bas !!! Bref, beaucoup d'avis contradictoires !!!
Et le votre ???
Bonjour,
Avez vous des échos concernant la situation actuelle au Cachemire indien en dehors de la presse officielle, s'il vous plait?
Merci et bonne fin de journée.
Pierre
Bonjour à toutes et tous,
Je dois me rendre au Cachemire à partir du 16 juillet 2012. La situation sur place qui paraissait très calme ces derniers temps semble se détériorer rapidement ces derniers jours. Je cherche des infos fraiches si possible de voyageurs sur place ou qui viennent de partir de Srinagar ou Jammu pour pouvoir me faire une idée de la situation. Il n'y a pas beaucoup d'informations francophones sur cette région du monde. J'arrive à trouver des infos en anglais mais elles émanent soit de médias indiens soit de médias pakistanais... Pas sur que l'un comme l'autre soit d'une objectivité à toutes épreuves en ce qui concerne le Cachemire. 😐
Pour l'instant de ce que j'ai pu glaner comme info :
- Il y a 15 jours le tombeau d'un saint Soufi a brulé à Srinagar le 25 juin 2012 Il s'en est suivi des émeutes avec la police (au moins 6 blessés chez les manifestants). http://www.lexpress.mu/story/39813-violences-au-cachemire-indien-apres-l-incendie-d-un-sanctuaire.html - Les autorités ont décidé pendant 4 jours de mettre la ville dans une sorte "d'état d'urgence" (écoles fermés, pas ou peu de transports, etc...) Cette situation s'est calmée et tout est revenu à la normale le lundi 2 juillet 2012. - Puis deux policiers se sont fait tuer dans une attaque de militants cachemiris au sud de Srinagar (à parement aucun rapport entre ces deux histoire). - Il y quelques jours c'est des soldats indiens qui se font tirer dessus alors qu'ils retiraient de l'argent à un DAB toujours au sud de Srinagar. L'un des deux est mort, l'autre blessé. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-08/india/32587971_1_attackers-srinagar-jammu-lt-col-brar - En réponse les autorités indiennes semblent avoir mis en place des checkpoints et des contrôles très rigoureux partout dans l'Etat du Jammu & cachemire et multiplié les patrouilles. http://www.greaterkashmir.com/news/2012/Jul/10/frisking-crackdowns-back-to-haunt-valley-56.asp - Enfin le 9 juillet 2012 un important militant cachemiri pour l'indépendance s'est fait tuer par les forces indiennes. http://www.hindustantimes.com/India-news/Srinagar/Hizbul-commander-killed-in-Kashmir/Article1-886253.aspx Il y a encore seulement 1 semaine je ne me posait même pas la question de ne pas aller dans cette région... Mais les choses semblent changer très vite.
Aussi je propose une sorte de "veille" collective (car je ne dois pas être le seul voyageur francophone qui envisage d'aller dans cette région cet été) à destination des personnes qui désirent se rendre au Cachemire cet été 2012. On pourrait partager nos informations !?
Je dois me rendre au Cachemire à partir du 16 juillet 2012. La situation sur place qui paraissait très calme ces derniers temps semble se détériorer rapidement ces derniers jours. Je cherche des infos fraiches si possible de voyageurs sur place ou qui viennent de partir de Srinagar ou Jammu pour pouvoir me faire une idée de la situation. Il n'y a pas beaucoup d'informations francophones sur cette région du monde. J'arrive à trouver des infos en anglais mais elles émanent soit de médias indiens soit de médias pakistanais... Pas sur que l'un comme l'autre soit d'une objectivité à toutes épreuves en ce qui concerne le Cachemire. 😐
Pour l'instant de ce que j'ai pu glaner comme info :
- Il y a 15 jours le tombeau d'un saint Soufi a brulé à Srinagar le 25 juin 2012 Il s'en est suivi des émeutes avec la police (au moins 6 blessés chez les manifestants). http://www.lexpress.mu/story/39813-violences-au-cachemire-indien-apres-l-incendie-d-un-sanctuaire.html - Les autorités ont décidé pendant 4 jours de mettre la ville dans une sorte "d'état d'urgence" (écoles fermés, pas ou peu de transports, etc...) Cette situation s'est calmée et tout est revenu à la normale le lundi 2 juillet 2012. - Puis deux policiers se sont fait tuer dans une attaque de militants cachemiris au sud de Srinagar (à parement aucun rapport entre ces deux histoire). - Il y quelques jours c'est des soldats indiens qui se font tirer dessus alors qu'ils retiraient de l'argent à un DAB toujours au sud de Srinagar. L'un des deux est mort, l'autre blessé. http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-08/india/32587971_1_attackers-srinagar-jammu-lt-col-brar - En réponse les autorités indiennes semblent avoir mis en place des checkpoints et des contrôles très rigoureux partout dans l'Etat du Jammu & cachemire et multiplié les patrouilles. http://www.greaterkashmir.com/news/2012/Jul/10/frisking-crackdowns-back-to-haunt-valley-56.asp - Enfin le 9 juillet 2012 un important militant cachemiri pour l'indépendance s'est fait tuer par les forces indiennes. http://www.hindustantimes.com/India-news/Srinagar/Hizbul-commander-killed-in-Kashmir/Article1-886253.aspx Il y a encore seulement 1 semaine je ne me posait même pas la question de ne pas aller dans cette région... Mais les choses semblent changer très vite.
Aussi je propose une sorte de "veille" collective (car je ne dois pas être le seul voyageur francophone qui envisage d'aller dans cette région cet été) à destination des personnes qui désirent se rendre au Cachemire cet été 2012. On pourrait partager nos informations !?
j'ai passé un mois en inde le mois dernier, un peu le sud est puis cochin et plus loin les plages...assez classique, et maintenant je dois rejoindre un ami a srinagar...apparemment, je ne peux pas mette mon vol sur mon billet international..dites moi si je me trompe
pour le moment, pas de probleme Marseille, new delhi, je desire maintenant faire new delhi srinagar.. Y a t il besoin de reserver quelque chose ou bien est ce qu'il y a plusieurs navettes qui me permettront de rejoindre delhi, quelle que soit l'heure...
d'autre part, j'ai lu pas mal de choses assez inquiétante sur le kashmir, qu'en est il en ce moment ?
merci de vos réponses, jeanne
pour le moment, pas de probleme Marseille, new delhi, je desire maintenant faire new delhi srinagar.. Y a t il besoin de reserver quelque chose ou bien est ce qu'il y a plusieurs navettes qui me permettront de rejoindre delhi, quelle que soit l'heure...
d'autre part, j'ai lu pas mal de choses assez inquiétante sur le kashmir, qu'en est il en ce moment ?
merci de vos réponses, jeanne
Bonjour à tous 🙂
Je suis intéressé par cette incredible India depuis bien longtemps et j'envisage bientôt de sauter le pas, si Dieu le veut, et d'aller enfin passer quelques semaines là-bas, loin, très loin de ma France natale. Etant musulman , j'ai pu lire, au fur et à mesure de mes recherches sur le pays, beaucoup de choses sur la situation des musulmans là-bas, et j'avoue que démêler le vrai de l'exag��ration maladive caractéristique des médias (qu'ils soient français ou indiens) s'avère plutôt difficile. Ma question est: peut-on espérer passer de bons moments avec des Indiens de toute confession et forcément curieux, en étant musulman ou y a-t-il un froid et une soudaine distance qui s'installent dès le moment où j'annonce ma religion (un peu comme en France, de manière volontaire ou inconsciente, je ne sais pas) ? A priori, les restaurants proposent beaucoup de plats végétariens, et l'alcool est peu consommé, ce qui limitent les occasions où je devrais expliquer que, parce que je suis musulman, je ne peux pas manger autre chose que du halal. Mais si j'ai à le faire pour x raisons, est-ce que le rapport que j'entretiens avec mon interlocuteur changera ou, au contraire, la religion de l'autre n'intervient que très peu dans les conversations que l'on peut avoir ? (ça ressemble à de la paranoïa dit comme ça, mais je préfère être prudent 🤪 )
Autres questions: assister à la prière du vendredi est une obligation pour tout musulman de sexe masculin. Il existe des facteurs atténuants, comme le voyage, mais j'aimerais au maximum ne pas déroger à la règle. Y a-t-il des mosquées dans toutes les villes de moyenne envergure ? sont-elles équipées de salles d'ablutions ? En quelle langue est effectuée le prêche ? J'ai d'autres questions en tête, mais celles-là sont les plus importantes.
Merci d'avance pour vos réponses ! 😎
Je suis intéressé par cette incredible India depuis bien longtemps et j'envisage bientôt de sauter le pas, si Dieu le veut, et d'aller enfin passer quelques semaines là-bas, loin, très loin de ma France natale. Etant musulman , j'ai pu lire, au fur et à mesure de mes recherches sur le pays, beaucoup de choses sur la situation des musulmans là-bas, et j'avoue que démêler le vrai de l'exag��ration maladive caractéristique des médias (qu'ils soient français ou indiens) s'avère plutôt difficile. Ma question est: peut-on espérer passer de bons moments avec des Indiens de toute confession et forcément curieux, en étant musulman ou y a-t-il un froid et une soudaine distance qui s'installent dès le moment où j'annonce ma religion (un peu comme en France, de manière volontaire ou inconsciente, je ne sais pas) ? A priori, les restaurants proposent beaucoup de plats végétariens, et l'alcool est peu consommé, ce qui limitent les occasions où je devrais expliquer que, parce que je suis musulman, je ne peux pas manger autre chose que du halal. Mais si j'ai à le faire pour x raisons, est-ce que le rapport que j'entretiens avec mon interlocuteur changera ou, au contraire, la religion de l'autre n'intervient que très peu dans les conversations que l'on peut avoir ? (ça ressemble à de la paranoïa dit comme ça, mais je préfère être prudent 🤪 )
Autres questions: assister à la prière du vendredi est une obligation pour tout musulman de sexe masculin. Il existe des facteurs atténuants, comme le voyage, mais j'aimerais au maximum ne pas déroger à la règle. Y a-t-il des mosquées dans toutes les villes de moyenne envergure ? sont-elles équipées de salles d'ablutions ? En quelle langue est effectuée le prêche ? J'ai d'autres questions en tête, mais celles-là sont les plus importantes.
Merci d'avance pour vos réponses ! 😎
Bonjours à tous,
J’aimerais réaliser un voyage en inde du nord, région du monde que je ne connais encore absolument pas (mais je lis, je lis lol), entre juin et juillet (30 jours). Après avoir regardé à droite et à gauche sur internet, en tenant surtout compte de la mousson, j’en suis arriver à me constituer l'itinéraire ci-dessous. Je souhaiterais le réaliser autant que possible en train ou en bus (pour réduire les coups du transport).
1) New Delhi (depuis Paris, Bruxelles ou Amsterdam, je regarde le prix des billets à l'instant) 2) Manali 3) Leh 4) Lamayuru 5) Srinagar 6) Jammu 7) Amritsar 8) Bikaner 9) Jaipur 10) Vanarasshi 11) New Delhi
Cet itinéraire vous semble-t-il pratiquement réalisable? Aucune idée du temps lié au transport, je suppose qu'en train et bus il doit être possible de voyager de nuit, non?
Est-ce que je passe côté de sites incontournables (je veux dire : vraiment incontournables lol)?
Vanarasshi est peut être de trop mais elle vaut vraiment la peine d'être vue quitte à supprimer une étape, non ?
Merci pour vos réponses ! 🙂
J’aimerais réaliser un voyage en inde du nord, région du monde que je ne connais encore absolument pas (mais je lis, je lis lol), entre juin et juillet (30 jours). Après avoir regardé à droite et à gauche sur internet, en tenant surtout compte de la mousson, j’en suis arriver à me constituer l'itinéraire ci-dessous. Je souhaiterais le réaliser autant que possible en train ou en bus (pour réduire les coups du transport).
1) New Delhi (depuis Paris, Bruxelles ou Amsterdam, je regarde le prix des billets à l'instant) 2) Manali 3) Leh 4) Lamayuru 5) Srinagar 6) Jammu 7) Amritsar 8) Bikaner 9) Jaipur 10) Vanarasshi 11) New Delhi
Cet itinéraire vous semble-t-il pratiquement réalisable? Aucune idée du temps lié au transport, je suppose qu'en train et bus il doit être possible de voyager de nuit, non?
Est-ce que je passe côté de sites incontournables (je veux dire : vraiment incontournables lol)?
Vanarasshi est peut être de trop mais elle vaut vraiment la peine d'être vue quitte à supprimer une étape, non ?
Merci pour vos réponses ! 🙂
Bonjour,
j'ai lu sur un message de Voyage forum qu'il y avait une liaison en bus le matin Hampi - Hospet- Hassan. Mais ce message date de 2005 et je me demande s'il est encore d'actualité car lorsque je consulte Internet je ne vois aucune liaison de ce type.
Si un voyageur a des infos sur cette liaison, je suis preneur car actuellement je galère pour trouver un moyen de relier Hassan à partir d'Hampi
Merci
j'ai lu sur un message de Voyage forum qu'il y avait une liaison en bus le matin Hampi - Hospet- Hassan. Mais ce message date de 2005 et je me demande s'il est encore d'actualité car lorsque je consulte Internet je ne vois aucune liaison de ce type.
Si un voyageur a des infos sur cette liaison, je suis preneur car actuellement je galère pour trouver un moyen de relier Hassan à partir d'Hampi
Merci
De retour d’un premier séjour au Ladakh…je me décide enfin à écrire quelques lignes.
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
En effet le voyage date déjà de quelques mois, l’été 2019. Mieux vaut tard que jamais…
Beaucoup de montagnards chevronnés sur cette destination (il y a peut être une certaine logique à cela), je dois avouer que je n’entre pas dans cette catégorie… ce qui ne m’empêche pas d’apprécier de grandioses paysages de montagne !! Mes motivations premières pour cette destination étaient donc : la découverte de la région et des ses habitants, bien entendu ; l’Himalaya bien sûr, mais sans forcément penser à faire de grandes marches / de grands escalades ; les monastères bouddhistes, cela va sans dire ; et les routes mythiques, en particulier la route ralliant Leh à Manali qui est bien haut dans ma wish-list depuis un certain nombre d’années…
Avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mes messages et m’ont aidé à dans ma préparation. Et des very special thanks au grand spécialiste de la destination, Djullé84, qui, m’a grandement aidé dans mon itinéraire, et qui a aussi influé sur le contenu de mon voyage. On en reparlera !
Donc, les grandes lignes de ce voyage ont été : - Leh (inévitablement) et les monastères de la vallée de l’Indus - Le festival de Lamayuru - Le trek de la Markha - Une virée dans la vallée de la Nubra - Le trajet de retour en bus de Leh à Delhi. Pour les déplacements, les transports publics sont privilégiés, autant que possible.
Durée / période : ~3 semaines, fin juin / mi-juillet
Le voyage jusqu'à Leh : vol jusqu’à Delhi sur Lufthansa via Munich (Lufthansa est très concurrentiel vers les destinations asiatiques depuis ma province). Arrivée Delhi peu avant minuit, passage à l’immigration sans problème pour valider mon visa à entrées multiples sur un an obtenu sur internet. Je traîne quelques heures dans l’aéroport puis je m’aperçois qu’il me faut changer de terminal pour prendre mon vol SpiceJet du petit matin. Le terminal 1D est loin, la navette en bus est gratuite en montrant sa carte d’embarquement du vol précédent et sa réservation du vol suivant (à prendre près du pilier 10 accessible par la sortie 4, le monsieur dans la cabane donne le ticket). Heureusement, j’avais été attentif lors de ma réservation et je n’avais pas acheté mon billet avec une CB virtuelle : il faut effectivement montrer la CB avec laquelle on a fait l’achat pour obtenir sa boarding card…(Spicejet) Vol sans histoire, mais… le ciel très couvert ne permet aucun spectacle, c’est une déception car ça aurait pu être pire : le vol n’a pas été annulé… Avion jusqu'à Leh, donc : d'une part en juin, c'est encore tôt dans la saison pour prendre la route ; et d'autre part, la route Delhi-Manali-Leh me paraît très haute pour l'emprunter sans aucune acclimatation, je la réserve pour le retour... Et l'autre possibilité par Amritsar et Srinagar était très tentante, mais d'une part elle exigeait beaucoup de temps, et d'autre part cet itinéraire fait emprunter des trajets qui se situent dans la zone rouge du ministère des affaires étrangères...
Depuis l'aéroport, le taxi pour le centre de Leh coûte 450 Rs (flat price), installation à la GH, réservée sur booking, dans le vieux Leh, entre le terrain de polo et la rue principale.
La 1ère journée se passe au ralenti, sous un ciel couvert, il me faut récupérer du voyage et de la nuit dans l’aéroport de Delhi, et m’acclimater à l’altitude. Premières découvertes de Leh qui au premier abord et sous le ciel gris, n’est pas vraiment enthousiasmante (ça me rassure un peu d’avoir lu quelque part (n’est ce pas, Djullé84) que « chaque journée passée à Leh est une journée de moins passée au Ladakh »…). Ah tous ces toutous en train de roupiller… La première nuit est un peu difficile, mal de tête avec l’altitude… Et les chiens donnent un concert dès le coucher du soleil. Je comprends pourquoi les chiens dormaient dans la journée : à Leh, le chien est un animal nocturne, qui dort le jour et qui passe ses nuits à aboyer… Ah, il y a le chant du muezzin aussi…
Temps pluvieux le matin (et j’apprends qu’il n’y a aucun vol depuis/vers Leh aujourd’hui…), il me faut récupérer des infos pratiques pour organiser la suite du voyage (les jours et heures des bus, en particulier …). Le temps s’arrange, location de scooter l’après midi, je parviens à en obtenir un bien que je n’aie pas pu avoir mon permis de conduire international en temps et en heure. Je vais aller jusqu’à Phyang. Une fois sorti des embouteillages et du bazar de Leh, la ballade permet les premières vues spectaculaires sur les montagnes himalayennes et sur l’Indus. Et les premiers convois militaires à croiser aussi, ils seront omniprésents sur les routes…Et la possibilité de voir de près le 1er monastère ! (mais pas de le visiter à l’heure de mon arrivée) Côté organisation, j’ai pu planifier les choses : dans les prochains jours, ce sera une virée Alchi – Likir – Lamayuru et retour sur Leh : le lendemain je prendrai un premier bus pour Alchi ; mon périple continuera en prenant le bus qui repart pour Leh ; en descendant à la bifurcation pour Likir, je pourrai ensuite monter à pied pour la fin d’après-midi et la nuit à Likir. Le jour suivant je redescendrai à pied à la highway prendre le bus pour Lamayuru, où je resterai deux jours et demi (dont une pleine journée de festival) avant de rentrer en bus pour Leh. J’en repartirai le lendemain pour la vallée de la Markha. Leh sera donc ma plaque tournante, ce qui me permet de m’alléger en demandant à la GH de garder une partie de mes affaires lors de chacune de mes escapades.
(à suivre)
Bonjour,
Nous souhaiterions ralier les regions de l'Himachal pour celles du Kashmir a moto. Pour rejoindre Srinagar, il n'y a en gros qu'une route principale entre Jammu et Srinagar passant par Patnitop et Anantnag.
Des bus parcourent tous les jours cette route. Cependant, nous souhaiterions savoir la situation securitaire dans cette region.
- Pouvons nous nous y arreter? - Pouvons nous la traverser? - l'Armee impose t elle des convois? - Y'a t il des permis necessaires?
Bonne journee a vous.
Nous souhaiterions ralier les regions de l'Himachal pour celles du Kashmir a moto. Pour rejoindre Srinagar, il n'y a en gros qu'une route principale entre Jammu et Srinagar passant par Patnitop et Anantnag.
Des bus parcourent tous les jours cette route. Cependant, nous souhaiterions savoir la situation securitaire dans cette region.
- Pouvons nous nous y arreter? - Pouvons nous la traverser? - l'Armee impose t elle des convois? - Y'a t il des permis necessaires?
Bonne journee a vous.
bonjour a tous et a toutes
nous sommes au cachemire, a Srinagar depuis qq jours et il nous reste encore une semaine.
Je precise, question securite ici r.a.s, on a bien entendu parler d annectotes dans la region, mais ici rien a craindre.
On st quand meme un peu circonspect en tant que touristes ; on arrive du ladakh ou on a enchaine les trekks sans souci, ici tout est complique, bon certes c est le ramadan !
on voudrait peut etre prendre un house boat peinard sans se faire harceller par des vendeurs, mais a peine on met un pied sur le quai ca sens l armaue a plein nes . les vendeurs nous sautent dessus par grappes entieres et on ne sais vraiment pas vers quel plan se touner ( les rumeurs d arnaque vont bon train)
comment prendre un house boat sans se faire saigner le porte monnaie, et en etant un minimum autonome ici ( j ai vu un touriste avec sa propre barque, c est possible ? comment ?)
Les agences de voyages sont la plupart fermees avec le ranadan , et les quelques unes ouvertes nous font des porposition risible ; on nous propose un trek de 3 jours pour 30 000 roupies minimum, sinon rien.
on aimerai aller sur le lac vers Sommarg et trouver un homestay, mais qui connais quelqu un qui peut nous rencarder ? contrairement au ladakh, ici les homestay ils connaissent pas ( c est pourtant pas ce qui mane des paysans qui pourraient se faire des sous avec des touristes !)
Bref si quelqu una des conseils avises, ils sont bienvenus ! merci
Je precise, question securite ici r.a.s, on a bien entendu parler d annectotes dans la region, mais ici rien a craindre.
On st quand meme un peu circonspect en tant que touristes ; on arrive du ladakh ou on a enchaine les trekks sans souci, ici tout est complique, bon certes c est le ramadan !
on voudrait peut etre prendre un house boat peinard sans se faire harceller par des vendeurs, mais a peine on met un pied sur le quai ca sens l armaue a plein nes . les vendeurs nous sautent dessus par grappes entieres et on ne sais vraiment pas vers quel plan se touner ( les rumeurs d arnaque vont bon train)
comment prendre un house boat sans se faire saigner le porte monnaie, et en etant un minimum autonome ici ( j ai vu un touriste avec sa propre barque, c est possible ? comment ?)
Les agences de voyages sont la plupart fermees avec le ranadan , et les quelques unes ouvertes nous font des porposition risible ; on nous propose un trek de 3 jours pour 30 000 roupies minimum, sinon rien.
on aimerai aller sur le lac vers Sommarg et trouver un homestay, mais qui connais quelqu un qui peut nous rencarder ? contrairement au ladakh, ici les homestay ils connaissent pas ( c est pourtant pas ce qui mane des paysans qui pourraient se faire des sous avec des touristes !)
Bref si quelqu una des conseils avises, ils sont bienvenus ! merci
Bonjour. j'aimerai aller au cachemire mais j'entends un peu tous et n'importe quoi. 🙁 Est-ce autorisé? dangereux? compliqué?
merci de vos infos
j'aimerai me rendre à Srinagar l'été prochain ; et connaitre la situation actuelle au niveau securité !
est il déconseillé de s'y rendre ? ou bien la situation est calme en ce moment ? je sais que la situation peut changer d'un jour à l'autre; merci de vos réponses
est il déconseillé de s'y rendre ? ou bien la situation est calme en ce moment ? je sais que la situation peut changer d'un jour à l'autre; merci de vos réponses
Bonjour!
J'envisage de rejoindre Leh via Srinagar et Kargil, à la mi juin. Je sais que cette route n'est pas recommandée et n'ai pas l'intention de m'exposer à des risques inutiles, mais je sais également que la situation change rapidement au Cachemire. Qu'en est-il de la situation actuelle?? Est-ce vraiment si risqué de prendre cette route actuellement? Je voyage seule mais je compte bien rencontrer du monde sur la route et ne pas faire cette route seule.
Merci de vos conseils avisés!
Bonjour je suis actuellement à Leh, je compte me rendre d'ici quelques jours à Srinagar. Je voulais savoir si la situation là-bas n'était pas trop tendu actuellement. Si quelqu'un a des infos ou y est allé je suis preneur. Merci Benoît
bonjour, un petit probleme...j ai rencontré il y a quelques mois un indien charmant , nous avons sympathisé, papoté etc....rentrée en france , il m'a proposé de venir le rejoindre a srinagar pour une quinzaine de jours.. en juin.J 'ai pris un billet du 18 juin a la fin du mois...mais plus de nouvelles. Maintenant, j'ai quand même envie d'y aller. J'ai 70 ans, je marche bien, mais je dois trouver un circuit qui ne soit pas trop éprouvant pour moi...qui peut m'aider a le fabriquer ? j'arrive donc a srinagar, j'ai repéré les hotels sur l'eau qui ont l'air sympa, combien de jours peut m'occuper cette ville, et ou me diriger vous ensuite ? on ne se moque pas....
j'arrive a srinagar le 19 juin, je dois reprendre l'avion pour delhi le 28 juin,
merci, jeanne
j'arrive a srinagar le 19 juin, je dois reprendre l'avion pour delhi le 28 juin,
merci, jeanne
Bonjour
j'envisage un voyage de 3 semaines au Ladakh pour cet été, et j'ai besoin de quelques conseils de spécialistes (je suis déjà allé en Inde, incluant le Cachemire, mais c'était il y a quelques décennies...)
Le trek ne sera pas l'objectif principal de ce voyage, qui pourra cependant inclure quelques jours de marche. C'est plutôt une découverte du Ladakh que je recherche... et parcourir une route mythique comme la route Manali-Leh (ou sens inverse) (en combien de jours prévoir ce trajet, quelles étapes ?)
J'ai bien parcouru plusieurs discussions ici, mais j'ai encore quelques questions :
- La saison : j'envisage de partir 3 semaines mi-juin (retour pour le 14 juillet en fait), est ce une bonne période ?
- La destination : est ce une destination à mettre en concurrence avec le Népal, et si oui qui gagne le match ?
- La durée : 3 semaines, c'est suffisant ?
- L'administratif : Si j'ai bien compris le plus simple et le moins coûteux est le e-Visa pour 80$ ; est ce que le Ladakh est bien autorisé avec ce eVisa ? détenir un billet d'avion est il un préalable avant de faire la demande ? si on envisage de revenir en Inde dans les années à venir, un autre type de visa est il envisageable qui permettrait des économies sur la durée ?
- La santé :
* mal d'altitude, comment s'en prémunir ? à quelles altitudes prévoir de passer 1-2 jours d'acclimation ?
* pbs digestifs : des recommandations spécifiques à cette région ? l'eau capsulée se trouve t elle aisément ?
- Le moyen de transport : bus à privilégier ? location de moto ponctuellement possible pour balader (je n'ai pas l'intention de faire tout le circuit à moto) ?
- Les treks : quels sont les "petits" treks intéressants et faciles ? Guides recommandés ? Faut il amener un équipement particulier ? Comment se chausser ?
- L'itinéraire : ayant déjà eu l'occasion de venir en Inde, même si c'est très vieux, je pourrai résister aux tentations Agra-Varanasi... Donc quel itinéraire privilégier pour l'aller et le retour ? a priori je suis plus bus ou train qu'avion. Aller à Amritsar ? Dharamsala ? ... ?
- Sur place, quels sites, quelles visites, recommanderiez vous ?
Et bien sûr toutes autres infos utiles seront bienvenues...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bonjour,
Alors que j'envisage de me rendre dans le Jammu-Kashmir pour la deuxième fois, je viens de lire qu'il y a eu la semaine dernière un attentat qui a tué 9 militaires à Pampore. C'est apparemment le 3ème attentat contre des militaires au Kashmir ce mois-ci. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Pampore-terror-attack-Lashkar-terrorists-ambush-CRPF-bus-kill-8-personnel/articleshow/52918975.cms
Quelqu'un sait-il comment est la situation sur place en ce moment? Ma question peut paraître idiote, mais quand j'y suis allé en 2009, il y avait eu un attentat dans la région de Srinagar 3 jours avant mon arrivée. Et une fois sur place, il n'y avait aucun risque apparent pour la sécurité, et pas de conséquence pour le tourisme. Donc, si quelqu'un a des nouvelles fraîches ?
Alors que j'envisage de me rendre dans le Jammu-Kashmir pour la deuxième fois, je viens de lire qu'il y a eu la semaine dernière un attentat qui a tué 9 militaires à Pampore. C'est apparemment le 3ème attentat contre des militaires au Kashmir ce mois-ci. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Pampore-terror-attack-Lashkar-terrorists-ambush-CRPF-bus-kill-8-personnel/articleshow/52918975.cms
Quelqu'un sait-il comment est la situation sur place en ce moment? Ma question peut paraître idiote, mais quand j'y suis allé en 2009, il y avait eu un attentat dans la région de Srinagar 3 jours avant mon arrivée. Et une fois sur place, il n'y avait aucun risque apparent pour la sécurité, et pas de conséquence pour le tourisme. Donc, si quelqu'un a des nouvelles fraîches ?
Bonjour amis voyageurs, vous avez surment entendu parler de Srinagar et probablement en mal à cause des conflits qui se déroule à la frontière Pakistanaise ou des quelques arnaques dont on peut entendre l'écho par les autres voyageurs.
J'ai crée un post pour casser cette mauvaise réputation qu'à Srinagar car je pense que ce qu'on en dit est disproportionner, je m'explique.
J'ai moi aussi entendu plein de mauvaises choses sur cette ville avant d'y aller (en Juillet 2018), je n'ai donc pas été surpris d'être le seul touriste là bas; mais j'ai trouvé Srinagar incroyablement charmant, les locaux sont les plus gentils que j'ai pu voir (même en comparant à Leh), alors qu'ils sont musulmans (faudrait que ce cliché meurs un de ces jours).
Ils sont tellement gentils que j'ai été invité 4 fois en 2 jours à prendre le thé chez eux, sans aucune raison, j'ai parlé à énormement de personnes et ce ne sont pas des arnaqueurs, certains peu être mais ça reste minoritaire.
Et pour ce qu'il est des conflits armé, vous n'avez rien à craindre, les attaques se font à la frontière Pakistanaise et c'est pas la portre à coté, je n'ai absolument pas senti qu'il y avait un conflit lors de ma visite.
Bref ce fût une de mes meilleurs expériences en Inde, et si vous voulez en savoir plus j'en ai fait un article détaillé : https://the-wild-trip.fr/la-vrai-srinagar-derriere-sa-mauvaise-reputation/ Jesais que ça va en énervé certains que je répandent cette positivité, je vous demanderai d'être respectueux, on a pas tous la même façon de voyager ni les mêmes expériences. Merci
Bref ce fût une de mes meilleurs expériences en Inde, et si vous voulez en savoir plus j'en ai fait un article détaillé : https://the-wild-trip.fr/la-vrai-srinagar-derriere-sa-mauvaise-reputation/ Jesais que ça va en énervé certains que je répandent cette positivité, je vous demanderai d'être respectueux, on a pas tous la même façon de voyager ni les mêmes expériences. Merci
Bonjour,
Qui connaît des hôtels ou guesthouses à New Delhi à prix abordables (max 60 à
70 euros pour chambre double) et situés non loin de la gare ferroviaire dans quartier
calme ?
Merci d'avance pour vos adresses.
Marinerom.
Bonjour à tous,
En préambule je dirai qu'il s'agit là de la répétition d'un message que j'ai posté il y a peu, le premier ayant été supprimé par le modérateur suite à l'intervention délétère d'une habituée de ce forum ayant sans doute des comptes à régler avec une autre personne nommée dans mon texte. Je souhaiterais, si cela devait la chatouiller encore, que cette personne s'adressât directement à qui de droit sans polluer un message qui, encourrant de nouveau le risque d'être supprimé, pourrait cependant être utile à certains d'entre vous.
Ceci étant dit, en voici le texte.
Nous sommes un couple de jeunes retraités, assez rompu aux voyages individuels. Nous revenons d'un voyage de plusieurs semaines en Inde et au Népal (Mars et Avril 2013), dont 15 jours au Rajasthan en début de voyage... C'est limite tard (chaleur).
Bien renseignés sur la quasi impossibilité matérielle de visiter cette région autrement qu'en véhicule de location...et je ne parle même pas de l'âge -, nous avons organisé ce trip en Rajasthan depuis la France avec l'excellente Barbara, jeune maman française vivant à Delhi.
Barbara (channi4@hotmail.com) organise depuis près d'une dizaine d'années des circuits en Rajasthan avec un professionnalisme qui semble ne pas se démentir (sur la toile) au fil des ans.
Très présente sur cette zone qu'elle connaît visiblement bien, elle a été de très bon conseil pour organiser notre séjour "à la carte", séjour dont l'idée majeure était dépaysement et calme, variant quelque peu donc par rapport aux destinations traditionnelles.
Les tarifs pratiqués se sont situés dans la moyenne basse de ceux que demandent habituellement d'autres agences pour les mêmes prestations.
Nous avons sélectionné : Le Marwar avec Jodhpur et le Shekhawati (les Havelis); les fiefs des Rajputs (Jaïpur, le fort d'Amber, Bundi, Roopangarh); le Mewar et l'incontournable Udaïpur mais aussi Bijaïpur, Chittorgarh et Kumbhalgarh puis en sortant un peu du Rajasthan, les cités riches en histoire moghole de Fathepur Sikri et Agra.
Près de 4000 km "dans un fauteuil" avec un chauffeur doté de toutes les qualités de calme, discrétion, ponctualité, dextérité; toujours impeccable sur lui et doté du coup d'oeil de maître qu'il faut avoir pour ce genre de voyage (pas facile de conduire un véhicule en Inde !!); j'ai nommé Ganga RAM, un chauffeur anglophone que nous recommandons fortement. A aucun moment il ne nous a placés en situation dangereuse et a toujours fait preuve d'une prudence extrême.... Sans pour autant rouler comme un escargot, car les trajets peuvent être longs...
Notre véhicule (berline Toyota climatisée, quasi neuve) était tenu comme un bonbon par Ganga à chaque étape et nous n'avons enregistré aucune avarie, bien sûr. Barbara restait régulièrement en contact téléphonique avec son chauffeur.
Mais quel est le prix de la qualité et de la sécurité ?
Barbara avait négocié les tarifs des hôtels qu'elle nous avait conseillés et la plupart du temps, pour un même tarif appliqué via les centrales de réservations, nous avions un toutes-taxes-et-p'tit dej'-compris.
Appréciable ! J'en ai été pour l'annulation des quelques resas que j'avais faites de mon côté, préalablement aux contacts échangés avec Barbara CHANNI.
Voici nos étapes par ordre chronologique, le nom des hôtels fréquentés et notre appréciation synthétique sur ces derniers:
MANDAWA Hôtel Heritage Mandawa . Prix moyen . Bon rapport qualité/prix (RQP) NAWALGARH (FATEHPUR) Apani Dhani Lodge . Sympa. Bon RQP ROOPANGARH (PUSHKAR) Hôtel Roopangarh Fort. Intéressant. Prix élevé. RQP peu favorable JODHPUR Hôtel Pal Haveli Prix moyen haut. RQP moyen RANAKPUR (KUMBHALGARH) Hotel Hill Resort. Prix moyen haut. Très bon RQP UDAIPUR Hotel Aashiya Haveli Prix moyen haut. Bon RQP. Bien situé. BIJAIPUR (CHITTORGARH) Bijaipur Castle. Prix élevé. RQP et environnement peu favorables BUNDI Hôtel Bundi Haveli Prix moyen haut. Très bon RQP. et Hôtel Dev Niwas. Prix moyen bas. RQP convenable JAIPUR Anuraag Villa. Prix moyen. Très bon RQP BARATHPUR (FATEHPUR SIKRI ) Hotel Birder’s Inn. Prix moyen haut. Bon RQP. Restauration décevante AGRA Taj Resort. Prix moyen haut. Très bien situé. Bon RQP.
Que du plaisir....et 38 Go d'images !!
En préambule je dirai qu'il s'agit là de la répétition d'un message que j'ai posté il y a peu, le premier ayant été supprimé par le modérateur suite à l'intervention délétère d'une habituée de ce forum ayant sans doute des comptes à régler avec une autre personne nommée dans mon texte. Je souhaiterais, si cela devait la chatouiller encore, que cette personne s'adressât directement à qui de droit sans polluer un message qui, encourrant de nouveau le risque d'être supprimé, pourrait cependant être utile à certains d'entre vous.
Ceci étant dit, en voici le texte.
Nous sommes un couple de jeunes retraités, assez rompu aux voyages individuels. Nous revenons d'un voyage de plusieurs semaines en Inde et au Népal (Mars et Avril 2013), dont 15 jours au Rajasthan en début de voyage... C'est limite tard (chaleur).
Bien renseignés sur la quasi impossibilité matérielle de visiter cette région autrement qu'en véhicule de location...et je ne parle même pas de l'âge -, nous avons organisé ce trip en Rajasthan depuis la France avec l'excellente Barbara, jeune maman française vivant à Delhi.
Barbara (channi4@hotmail.com) organise depuis près d'une dizaine d'années des circuits en Rajasthan avec un professionnalisme qui semble ne pas se démentir (sur la toile) au fil des ans.
Très présente sur cette zone qu'elle connaît visiblement bien, elle a été de très bon conseil pour organiser notre séjour "à la carte", séjour dont l'idée majeure était dépaysement et calme, variant quelque peu donc par rapport aux destinations traditionnelles.
Les tarifs pratiqués se sont situés dans la moyenne basse de ceux que demandent habituellement d'autres agences pour les mêmes prestations.
Nous avons sélectionné : Le Marwar avec Jodhpur et le Shekhawati (les Havelis); les fiefs des Rajputs (Jaïpur, le fort d'Amber, Bundi, Roopangarh); le Mewar et l'incontournable Udaïpur mais aussi Bijaïpur, Chittorgarh et Kumbhalgarh puis en sortant un peu du Rajasthan, les cités riches en histoire moghole de Fathepur Sikri et Agra.
Près de 4000 km "dans un fauteuil" avec un chauffeur doté de toutes les qualités de calme, discrétion, ponctualité, dextérité; toujours impeccable sur lui et doté du coup d'oeil de maître qu'il faut avoir pour ce genre de voyage (pas facile de conduire un véhicule en Inde !!); j'ai nommé Ganga RAM, un chauffeur anglophone que nous recommandons fortement. A aucun moment il ne nous a placés en situation dangereuse et a toujours fait preuve d'une prudence extrême.... Sans pour autant rouler comme un escargot, car les trajets peuvent être longs...
Notre véhicule (berline Toyota climatisée, quasi neuve) était tenu comme un bonbon par Ganga à chaque étape et nous n'avons enregistré aucune avarie, bien sûr. Barbara restait régulièrement en contact téléphonique avec son chauffeur.
Mais quel est le prix de la qualité et de la sécurité ?
Barbara avait négocié les tarifs des hôtels qu'elle nous avait conseillés et la plupart du temps, pour un même tarif appliqué via les centrales de réservations, nous avions un toutes-taxes-et-p'tit dej'-compris.
Appréciable ! J'en ai été pour l'annulation des quelques resas que j'avais faites de mon côté, préalablement aux contacts échangés avec Barbara CHANNI.
Voici nos étapes par ordre chronologique, le nom des hôtels fréquentés et notre appréciation synthétique sur ces derniers:
MANDAWA Hôtel Heritage Mandawa . Prix moyen . Bon rapport qualité/prix (RQP) NAWALGARH (FATEHPUR) Apani Dhani Lodge . Sympa. Bon RQP ROOPANGARH (PUSHKAR) Hôtel Roopangarh Fort. Intéressant. Prix élevé. RQP peu favorable JODHPUR Hôtel Pal Haveli Prix moyen haut. RQP moyen RANAKPUR (KUMBHALGARH) Hotel Hill Resort. Prix moyen haut. Très bon RQP UDAIPUR Hotel Aashiya Haveli Prix moyen haut. Bon RQP. Bien situé. BIJAIPUR (CHITTORGARH) Bijaipur Castle. Prix élevé. RQP et environnement peu favorables BUNDI Hôtel Bundi Haveli Prix moyen haut. Très bon RQP. et Hôtel Dev Niwas. Prix moyen bas. RQP convenable JAIPUR Anuraag Villa. Prix moyen. Très bon RQP BARATHPUR (FATEHPUR SIKRI ) Hotel Birder’s Inn. Prix moyen haut. Bon RQP. Restauration décevante AGRA Taj Resort. Prix moyen haut. Très bien situé. Bon RQP.
Que du plaisir....et 38 Go d'images !!
Bonjour à tous !
Et voilà je viens de réserver mon vol pour cet été direction le Ladakh !
J'y suis déjà allée en solo en 2012 et 2013 et depuis je n’attendais que d'y retourner ! Car à la base j'y avais été dans l'idée de me rendre au Zanskar et à chaque fois j'avais trouvé autre chose à faire ... Donc j'espère que cette fois sera la bonne !
Cependant quelques questions .... En effet je serai sur place que 3 semaines et je me demande bien si dans ce laps de temps j'aurai le temps d'aller au Zanskar tout en profitant un peu du Ladakh (j'y vais cette fois avec mon amoureux qui ne connait pas du tout cette région).
Mon but ultime est de me rendre au monastère de Pukhtal ...
Si vous avez des conseils je suis preneuse ! Je ne sais pas si la meilleure option c'est de prendre un bus Leh/ Kargil / Padum (d'ailleurs combien de jours en bus de Leh à Padum?) et de rejoindre le monastère à pied ? J'avais entendu que le sentier était parfois un peu dangereux ... Possible d'avoir recours à une agence pour faire cette petite portion ?
Ou si le mieux est de rejoindre le Zanskar via un trek ? (Lamayuru / padum?) ....
Ou même faire un trek avant la fin du voyage Padum / Darsha pour rejoindre ensuite Manali et éviter de me refaire la route direction Leh ...
Bref je sais pas trop comment optimiser mon temps sur place !
Ensuite aurez-vous un trek à me conseiller ? Trek d'acclimatation avant de rejoindre le Zanskar ? Sachant que j'ai déjà fait la vallée de la Markha, le trek de Tso Moriri à Tso Kar et un mini de Zinchen à Stok ...
Voilà c'est un peu brouillon mais si vous avez de quoi m'éclairer je suis preneuse ! Merci !!
Et voilà je viens de réserver mon vol pour cet été direction le Ladakh !
J'y suis déjà allée en solo en 2012 et 2013 et depuis je n’attendais que d'y retourner ! Car à la base j'y avais été dans l'idée de me rendre au Zanskar et à chaque fois j'avais trouvé autre chose à faire ... Donc j'espère que cette fois sera la bonne !
Cependant quelques questions .... En effet je serai sur place que 3 semaines et je me demande bien si dans ce laps de temps j'aurai le temps d'aller au Zanskar tout en profitant un peu du Ladakh (j'y vais cette fois avec mon amoureux qui ne connait pas du tout cette région).
Mon but ultime est de me rendre au monastère de Pukhtal ...
Si vous avez des conseils je suis preneuse ! Je ne sais pas si la meilleure option c'est de prendre un bus Leh/ Kargil / Padum (d'ailleurs combien de jours en bus de Leh à Padum?) et de rejoindre le monastère à pied ? J'avais entendu que le sentier était parfois un peu dangereux ... Possible d'avoir recours à une agence pour faire cette petite portion ?
Ou si le mieux est de rejoindre le Zanskar via un trek ? (Lamayuru / padum?) ....
Ou même faire un trek avant la fin du voyage Padum / Darsha pour rejoindre ensuite Manali et éviter de me refaire la route direction Leh ...
Bref je sais pas trop comment optimiser mon temps sur place !
Ensuite aurez-vous un trek à me conseiller ? Trek d'acclimatation avant de rejoindre le Zanskar ? Sachant que j'ai déjà fait la vallée de la Markha, le trek de Tso Moriri à Tso Kar et un mini de Zinchen à Stok ...
Voilà c'est un peu brouillon mais si vous avez de quoi m'éclairer je suis preneuse ! Merci !!
Bonjour à tous !
J'ai le projet de partir en Inde du Nord cet été, et il m'est assez difficile de faire le tri dans les avis que je trouve tant ceux-ci diffèrent...j'espère donc pouvoir obtenir ici quelques conseils de la part d'habitués !
Ce serait pour début juin. Je n'ai pas encore pris mon billet mais je voudrais le faire dès demain. Cependant, j'ai du mal à me décider concernant la date du retour. À l'origine, je partais dans le but de faire un trek au Ladakh pour 15 jours. Je pense faire l'aller-retour en bus par la route de Manali, et passer quelques jours à Leh, donc disons qu'en gros cela me prendrait 3 bonnes semaines (je veux y aller tranquillement).
Mais je m'étais dit qu'il serait bête de s'arrêter là. Il m'est possible de poursuivre le voyage pour un mois supplémentaire (soit 2 mois en tout). Or je lis partout que juin/juillet/aout est la pire période pour visiter l'Inde, on m'a carrément dit que ça ne valait pas le coup. Peut être qu'il serait plus judicieux de me consacrer au Ladakh et de découvrir le reste du pays une prochaine fois ?
Est-il possible d'entrer sans avoir de billet retour, et d'aviser sur place en fonction de mon ressenti et de la météo ? C'est un pays qui m'attire depuis un bon bout de temps, mais j'avoue que je l'appréhende. Je suis une jeune femme voyageant seule en mode "routarde", et j'ai lu de nombreuses expériences de filles qui, même en se faisant discrète, ont ressenti un profond malaise et ont du écourter leur voyage. Je suis très ouverte et j'ai envie de me faire mon propre avis sur la question, mais le prix de ce voyage est conséquent pour moi et j'ai très peur de me retrouver dans cette situation. Si je ne m'y sentais finalement pas bien, j'aimerais avoir la possibilité de prendre un billet d'avion pour un pays asiatique plus calme (par exemple la Thaïlande que je connais déja) et de re-tenter l'expérience indienne dans quelques années.
Dans le cas où j'y passerais deux mois complets, j'aimerais après le Ladakh visiter Agra, Jaïpur, Jodhpur, Pushkar, Rishikesh, et surtout Varanasi. Combien de temps consacrer idéalement à chacune de ces villes ? En un mois et en n'utilisant que les transports en commun, c'est assez ? Au Ladakh, à part un trek guidé, qu'est ce qu'il y aurait de beau à visiter par ses propres moyens ? D'ailleurs est ce que les treks proposés sur 15 jours sont adaptés aux débutants ? Enfin, est-il préférable de visiter d'abord le Ladakh puis le Rajasthan et Varanasi, ou de parcourir le pays pour terminer par le trek ? En fonction du climat, de la fréquentation (peut être moins de monde au Ladakh en juin qu'en juillet/aout ?), de l'adaptation au pays etc...
Je remercie par avance ceux qui auront la gentillesse de répondre à ce post un peu long :)
Je m'excuse si certaines de mes questions ont déja été posées, j'ai fait quelques recherches mais en ce moment le temps me manque et comme j'aimerais pouvoir prendre mes billets au plus vite...
Bonne soirée à vous !
Ce serait pour début juin. Je n'ai pas encore pris mon billet mais je voudrais le faire dès demain. Cependant, j'ai du mal à me décider concernant la date du retour. À l'origine, je partais dans le but de faire un trek au Ladakh pour 15 jours. Je pense faire l'aller-retour en bus par la route de Manali, et passer quelques jours à Leh, donc disons qu'en gros cela me prendrait 3 bonnes semaines (je veux y aller tranquillement).
Mais je m'étais dit qu'il serait bête de s'arrêter là. Il m'est possible de poursuivre le voyage pour un mois supplémentaire (soit 2 mois en tout). Or je lis partout que juin/juillet/aout est la pire période pour visiter l'Inde, on m'a carrément dit que ça ne valait pas le coup. Peut être qu'il serait plus judicieux de me consacrer au Ladakh et de découvrir le reste du pays une prochaine fois ?
Est-il possible d'entrer sans avoir de billet retour, et d'aviser sur place en fonction de mon ressenti et de la météo ? C'est un pays qui m'attire depuis un bon bout de temps, mais j'avoue que je l'appréhende. Je suis une jeune femme voyageant seule en mode "routarde", et j'ai lu de nombreuses expériences de filles qui, même en se faisant discrète, ont ressenti un profond malaise et ont du écourter leur voyage. Je suis très ouverte et j'ai envie de me faire mon propre avis sur la question, mais le prix de ce voyage est conséquent pour moi et j'ai très peur de me retrouver dans cette situation. Si je ne m'y sentais finalement pas bien, j'aimerais avoir la possibilité de prendre un billet d'avion pour un pays asiatique plus calme (par exemple la Thaïlande que je connais déja) et de re-tenter l'expérience indienne dans quelques années.
Dans le cas où j'y passerais deux mois complets, j'aimerais après le Ladakh visiter Agra, Jaïpur, Jodhpur, Pushkar, Rishikesh, et surtout Varanasi. Combien de temps consacrer idéalement à chacune de ces villes ? En un mois et en n'utilisant que les transports en commun, c'est assez ? Au Ladakh, à part un trek guidé, qu'est ce qu'il y aurait de beau à visiter par ses propres moyens ? D'ailleurs est ce que les treks proposés sur 15 jours sont adaptés aux débutants ? Enfin, est-il préférable de visiter d'abord le Ladakh puis le Rajasthan et Varanasi, ou de parcourir le pays pour terminer par le trek ? En fonction du climat, de la fréquentation (peut être moins de monde au Ladakh en juin qu'en juillet/aout ?), de l'adaptation au pays etc...
Je remercie par avance ceux qui auront la gentillesse de répondre à ce post un peu long :)
Je m'excuse si certaines de mes questions ont déja été posées, j'ai fait quelques recherches mais en ce moment le temps me manque et comme j'aimerais pouvoir prendre mes billets au plus vite...
Bonne soirée à vous !
Bonsoir tout le monde,
(presque) tout est dans le titre... J'envisage de m'envoler pour l'Inde le mois prochain pour une quinzaine de jours (peut-être seulement 12 ou 13 en fonction des vols) et j'aimerais bénéficier de vos avis...
Je sais... En Inde, y a du choix... Mais voilà, ce serait mon 5ème séjour en Inde et aussi le plus court. Donc d'une, j'ai déjà visité un certain nombre d'endroits et de deux, je ne suis pas habituée à prendre mon temps mais là ce ne sera pas possible ! Mon problème principal est que je manque d'idées et n'étant jamais partie à cette période de l'année je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du climat en fonction des régions...
J'ai tout de même quelques "impératifs"... Dans l'idéal j'aimerais plusieurs lieux (disons 3 ou 4) pas trop éloignés les uns des autres, assez proches de Delhi, et ne nécessitant pas de transports trop hasardeux (par hasardeux j'entends par exemple 4h de bus pour 70 km... !). Il serait bien que l'un de ces lieux soit lié à la nature. J'ai visité Amritsar, Agra - Fathepur Sikri - Mathura, Varanasi, une partie du Rajasthan (les lieux les plus connus) mais n'ai pas été emballée plus que ça, et une partie du Madhya Pradesh que j'ai par contre beaucoup appréciée.
Je pense éventuellement à Haridwar et Rishikesh (que j'aurais dû visiter cet été) ; est-ce ok au niveau du climat ? Si oui, que puis-je visiter à proximité ? Avez-vous d'autres idées de destinations ?
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
(presque) tout est dans le titre... J'envisage de m'envoler pour l'Inde le mois prochain pour une quinzaine de jours (peut-être seulement 12 ou 13 en fonction des vols) et j'aimerais bénéficier de vos avis...
Je sais... En Inde, y a du choix... Mais voilà, ce serait mon 5ème séjour en Inde et aussi le plus court. Donc d'une, j'ai déjà visité un certain nombre d'endroits et de deux, je ne suis pas habituée à prendre mon temps mais là ce ne sera pas possible ! Mon problème principal est que je manque d'idées et n'étant jamais partie à cette période de l'année je ne sais pas trop à quoi m'attendre au niveau du climat en fonction des régions...
J'ai tout de même quelques "impératifs"... Dans l'idéal j'aimerais plusieurs lieux (disons 3 ou 4) pas trop éloignés les uns des autres, assez proches de Delhi, et ne nécessitant pas de transports trop hasardeux (par hasardeux j'entends par exemple 4h de bus pour 70 km... !). Il serait bien que l'un de ces lieux soit lié à la nature. J'ai visité Amritsar, Agra - Fathepur Sikri - Mathura, Varanasi, une partie du Rajasthan (les lieux les plus connus) mais n'ai pas été emballée plus que ça, et une partie du Madhya Pradesh que j'ai par contre beaucoup appréciée.
Je pense éventuellement à Haridwar et Rishikesh (que j'aurais dû visiter cet été) ; est-ce ok au niveau du climat ? Si oui, que puis-je visiter à proximité ? Avez-vous d'autres idées de destinations ?
Merci d'avance pour vos suggestions 🙂
Bonjour à tous,
Nous allons partir en Inde avec ma compagne aux alentours du mois d’octobre pour une durée d’approximativement trois semaines. Nous sommes en train de préparer un circuit plutôt au nord du pays mais je vous avoue que nous avons un peu du mal à réaliser ce qui est faisable. Les distances semblent vraiment importantes et de ce que nous en avons lu, les transit d’une ville à l’autre peuvent être très longs. Nous pensions tout organiser par nous-même en prenant le train entre les villes mais plusieurs témoignages nous ont un peu démotivé quant à cette idée, je pense que nous allons plutôt opter pour un chauffeur pour la durée du séjour. Le train sera pour la prochaine fois si nous revenons !
Nous voulions vous demander vos avis par rapport à notre idée de tour si cela ne vous dérange pas.
Dans l’idée, nous voudrions voir les principales villes du Rajasthan (Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur, Pushkar, Ajmer…) ainsi que le Taj Mahal à Agra qui ne semble pas très éloignée du Rajasthan. Nous souhaiterions également découvrir la ville d’Amritsar qui semble elle aussi assez proche du Rajasthan. Pour toutes ces villes le tour peut être organisée de manière assez simple je pense mais nous voudrions également nous rendre à Varanasi dont on nous a vanté les mérites. Des amis nous ont également vendu du rêve sur le Kashmir mais il semble plus éloigné et clairement pas accessible en voiture.
Nous voulions vous demander votre avis à ce sujet, pensez-vous que c’est « raisonnable » d’envisager Varanasi et le Kashmir en plus du Rajasthan ? Nous avons vraiment du mal à réaliser si le tout pourrait être jouable en trois semaines.
Merci infiniment pour votre lecture et de vos éventuelles réponses !
Nous allons partir en Inde avec ma compagne aux alentours du mois d’octobre pour une durée d’approximativement trois semaines. Nous sommes en train de préparer un circuit plutôt au nord du pays mais je vous avoue que nous avons un peu du mal à réaliser ce qui est faisable. Les distances semblent vraiment importantes et de ce que nous en avons lu, les transit d’une ville à l’autre peuvent être très longs. Nous pensions tout organiser par nous-même en prenant le train entre les villes mais plusieurs témoignages nous ont un peu démotivé quant à cette idée, je pense que nous allons plutôt opter pour un chauffeur pour la durée du séjour. Le train sera pour la prochaine fois si nous revenons !
Nous voulions vous demander vos avis par rapport à notre idée de tour si cela ne vous dérange pas.
Dans l’idée, nous voudrions voir les principales villes du Rajasthan (Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur, Pushkar, Ajmer…) ainsi que le Taj Mahal à Agra qui ne semble pas très éloignée du Rajasthan. Nous souhaiterions également découvrir la ville d’Amritsar qui semble elle aussi assez proche du Rajasthan. Pour toutes ces villes le tour peut être organisée de manière assez simple je pense mais nous voudrions également nous rendre à Varanasi dont on nous a vanté les mérites. Des amis nous ont également vendu du rêve sur le Kashmir mais il semble plus éloigné et clairement pas accessible en voiture.
Nous voulions vous demander votre avis à ce sujet, pensez-vous que c’est « raisonnable » d’envisager Varanasi et le Kashmir en plus du Rajasthan ? Nous avons vraiment du mal à réaliser si le tout pourrait être jouable en trois semaines.
Merci infiniment pour votre lecture et de vos éventuelles réponses !
Bonjour à ceux qui me lisent,
Je prends le temps de raconter ce qui nous est arrivé avec mon compagnon à notre arrivée à Delhi il y a deux semaines.
Je précise que c'est mon 4 ième séjour en Inde, comme quoi il ne suffit pas d'être débutant pour se faire arnaquer.
Nous avions réservé un hotel à Pahar ganj, et au sortir de l'avion, nous avions pris le métro et étions sortis à la station New Delhi.
Tout allait bien jusque là.
Arrivés devant la gare des trains qui se trouve juste avant Pahar ganj, impossible de la traverser.
Là plusieurs personnes nous disent que c'est impossible en raison de normes de sécurité...patin couffin.
Du coup nous embarquons dans un rickshaw, supposé nous faire entrer dans le quartier (car du coup il y avait soit disant un détour de 2km à faire).
Bref, par un ensemble de relais malencontreux, nous nous retrouvons soit disant dans un bureau officiel qui nous explique que le quartier de notre hotel est bouclé, interdit aux touristes et dangereux pour les 3 prochains jours.
Soit disant plus aucune possibilité de rester à Delhi et plus aucun train ni bus de dispo pour bouger ailleurs. (le type du bureau officiel te montre le site de réservation de train et te dis que tout a changé et que tu ne peux plus bouger en train.Il appelle soit disant la station de bus et le type du bureau te dit que tout est plein ou annulé pour trois jours).
Impossible de rester ou de prendre un transport à un prix normal: nous devons payer un taxi privé.
Je sais, ca a l'air gros à tête reposée mais le jour ou tu débarque à 35 degrés avec ton gros sac et 28 heures de voyages dans les pattes....tu es super vulnérable.
Résultat: nous sommes quasiment forcés de quitter Delhi illico et en voiture privée le double du prix qu'on aurait jamais payé à la base. Je raconte ca ici car j'ai entendu une autre personne raconter mots pour mots la même mésaventure.
Résultat: on s'est fait voler une semaine de budget et on s'est retrouvés à Richikech, on a perdu notre résa d'hôtel, qui vraisemblablement n'était pas fermé.
Au prétexte d'un festival et par une concordance de malveillance, on est tombés dans le panneau :(. L'inde a mal démarrée et la seule chose qui console ma naïveté, c'est de pouvoir éviter à d'autres la même mésaventure. Avec un reçu j'aurais pu porter plainte, c'est ce que m'a suggéré un indien à qui j'ai raconté l'histoire.
Bref, La bande est organisée, faites gaffe en arrivant à Delhi. Pour info la somme en question s'est élevée à 160 euros, pour 226 km.
Tchuss à tutti
Erika
Bonjour à tous ,
Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).
Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....
Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).
Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.
Je voyage actuellement en Inde et je suis surprise de voir le nombre de français qui y vivent ou voyagent (il paraitrait que 50% des voaygeurs en Inde sont français).
Lors de mes recherches sur le net , c'est très partagé et d'ailleurs beaucoup de blog ou commentaires sont consacrés à la haine de ce pays car sale, pauvre, comportements étranges ....
Il n'empeche que au final je vois toujours beacoup de français (largement plus qu eles autres nationalités). Pouvez vous peut etre me donner une raison qui expliquerai selon vous que les francais aiment particulierement l'inde. Est ce votre avis?? (evitez les classiques vetements colorés, senteurs d'épices et Taj Mahal svp.... je pense que derrière tout ca il y a une autre raison ... que je n'arrive pas à expliquer moi même).
Merci de votre aide et à ien Inde , peu être.
