Bonjour,
Il me semble, d'après les derniers messages, qu'on peut encore faire des visas à l'aéroport d'Entebbe. Ne délivre t'il que des visa d'un mois, ou aussi des visa de 3 mois? Si 3 mois à combien est le prix? Sinon, est ce que quelqu'un a déjà prolongé son visa (touristique) en ouganda (de 1 à 3 mois)? Comment cela ce passe-t-il?
Merci d'avance!
thomas :)
Bonjour,
Une mauvaise nouvelle; le prix du visa double de 50 à 100 dollars🤪 Toujours possible à l'arrivée par contre
http://radiookapi.net/actualite/2015/07/17/hausse-de-prix-du-visa-dentree-en-ouganda-la-fec-craint-une-penurie-des-biens-beni/ http://www.primeugandasafaris.com/blog/ugandan-government-increases-tourist-visa-fees-from-usd50-to-usd100-uganda-safari-news.html
Une mauvaise nouvelle; le prix du visa double de 50 à 100 dollars🤪 Toujours possible à l'arrivée par contre
http://radiookapi.net/actualite/2015/07/17/hausse-de-prix-du-visa-dentree-en-ouganda-la-fec-craint-une-penurie-des-biens-beni/ http://www.primeugandasafaris.com/blog/ugandan-government-increases-tourist-visa-fees-from-usd50-to-usd100-uganda-safari-news.html
Salut
Quelqu'un pourrait il me dire si on peut ce procurer le visa pour la RDC à Kampala ou à un poste frontière entre les deux pays ( ce qui m'etonnerais ) et si on peut avoir le visa ougandais ou rwandais à partir de la RDC sans passer par Kinshasa?
merci
Bonjour
J'ai lu qu'il fallait faire la demande de e visa sur le site de l'immigration de l'ouganda et que celle-ci envoyait (ou pas 🤪) une lettre d'accord. Ma question concerne l'obtention du visa lui-même: est-ce par le même site (avec paiement en ligne) ou à l'aéroport d'Entebbe, en $? Merci d'avance à ceux qui sont partis récemment Muriel
J'ai lu qu'il fallait faire la demande de e visa sur le site de l'immigration de l'ouganda et que celle-ci envoyait (ou pas 🤪) une lettre d'accord. Ma question concerne l'obtention du visa lui-même: est-ce par le même site (avec paiement en ligne) ou à l'aéroport d'Entebbe, en $? Merci d'avance à ceux qui sont partis récemment Muriel
Bien chers tous,
Je rêve de visiter le Kenya / Ouganda et le Soudan du sud ( si la paix revient dans ce beau pays ) en bus, en partant de Nairobi et en passant par Kampala.
Pour traverser le Kenya, j'ai besoin d'un visa de transit émis par le Kenya. Je le demanderai en France. Connaissez-vous le délai d'obtention de ce visa ? A t-on légalement le droit d'embarquer pour le Kenya sans visa mais en demandant un visa à l'arrivée à l'aéroport de Nairobi ?
Pour traverser l'Ouganda, j'ai également besoin d'un visa : - comme je souhaite entrer en Ouganda puis sortir d'Ouganda ( pour me rendre au Soudan du sud ) puis revenir en Ouganda, j'ai besoin d'un visa Ougandais "multiple entrée". Est-ce moins cher que deux visas simples ? - où dois-je demander un visa pour traverser l'Ouganda en bus ? En France c'est long donc je demanderai ce visa soit à l'ambassade d'Ouganda à Nairobi, soit à la frontière Ougandaise. L'un(e) d'entre vous a t-elle / il déjà voyagé en bus de Nairobi à Kampala ? Dans ce cas, connaissez-vous la ville frontalière Ougandaise par laquelle passe le bus qui se rend de Nairobi à Kampala ? et avez-vous demandé un visa Ougandais à la frontière Ougandaise ? combien de temps cette opération a t-elle durée ? Votre bus vous a-t-il attendu ou avez-vous pris un autre bus après avoir obtenu ce visa à la frontière Ougandaise ?
Merci à tous.
Sophie
Je rêve de visiter le Kenya / Ouganda et le Soudan du sud ( si la paix revient dans ce beau pays ) en bus, en partant de Nairobi et en passant par Kampala.
Pour traverser le Kenya, j'ai besoin d'un visa de transit émis par le Kenya. Je le demanderai en France. Connaissez-vous le délai d'obtention de ce visa ? A t-on légalement le droit d'embarquer pour le Kenya sans visa mais en demandant un visa à l'arrivée à l'aéroport de Nairobi ?
Pour traverser l'Ouganda, j'ai également besoin d'un visa : - comme je souhaite entrer en Ouganda puis sortir d'Ouganda ( pour me rendre au Soudan du sud ) puis revenir en Ouganda, j'ai besoin d'un visa Ougandais "multiple entrée". Est-ce moins cher que deux visas simples ? - où dois-je demander un visa pour traverser l'Ouganda en bus ? En France c'est long donc je demanderai ce visa soit à l'ambassade d'Ouganda à Nairobi, soit à la frontière Ougandaise. L'un(e) d'entre vous a t-elle / il déjà voyagé en bus de Nairobi à Kampala ? Dans ce cas, connaissez-vous la ville frontalière Ougandaise par laquelle passe le bus qui se rend de Nairobi à Kampala ? et avez-vous demandé un visa Ougandais à la frontière Ougandaise ? combien de temps cette opération a t-elle durée ? Votre bus vous a-t-il attendu ou avez-vous pris un autre bus après avoir obtenu ce visa à la frontière Ougandaise ?
Merci à tous.
Sophie
Bonjour à tous,
Je ne trouve pas vraiment de réponses récentes (voir contradictoires) à ces questions alors les voici:
Tout d'abord, peut on faire son visa pour le rwanda à la frontiere ouganda/rwanda ou meme n'importe ou ailleurs en Ouganda (entebbe, kampala) ? Ensuite, j'ai contacté ce matin l'ambassade de l ouganda pour avoir des infos et l'on m a envoyé un mail indiquant que deux pages vierges de passeport face a face étaient necessaire pour le visa est ce bien le cas ? et en est t il de meme pour le rwanda ? (Je vous pose cette question car je n'ai plus qu'une page vierge sur mon passeport et que je vais etre juste en temps pour le refaire...)
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions de visites eventuelles ou sur ce qui vous a le plus marqué la bas (en évitant de ma parler des gorilles car c'est hors budget pour moi)
A bientot sur vos routes
Je ne trouve pas vraiment de réponses récentes (voir contradictoires) à ces questions alors les voici:
Tout d'abord, peut on faire son visa pour le rwanda à la frontiere ouganda/rwanda ou meme n'importe ou ailleurs en Ouganda (entebbe, kampala) ? Ensuite, j'ai contacté ce matin l'ambassade de l ouganda pour avoir des infos et l'on m a envoyé un mail indiquant que deux pages vierges de passeport face a face étaient necessaire pour le visa est ce bien le cas ? et en est t il de meme pour le rwanda ? (Je vous pose cette question car je n'ai plus qu'une page vierge sur mon passeport et que je vais etre juste en temps pour le refaire...)
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions de visites eventuelles ou sur ce qui vous a le plus marqué la bas (en évitant de ma parler des gorilles car c'est hors budget pour moi)
A bientot sur vos routes
Bonjour à tous !
En préparation d'un séjour individuel itinérant d'un mois (départ Kenya, arrivée Rwanda via l'Ouganda) , je ne vois pas comment réserver à l'avance des hôtels "couvrant la totalité du séjour" comme demandé par les autorités... Y a-t-il une "astuce" (légale !!!) pour obtenir le visa "Afrique de l'est" sans cette attestation ?...
Réponse rapide si possible (départ début février).
MERCI
Bonjour a tous,
Je rêverais d'aller dans une réserve de gorille mais quand je regarde les prix sur les sites de voyagiste style (nomade aventure, terdav, etc....), c'est 3 fois mon salaire pour 10 jours. Je voudrais savoir a combien peut revenir un tel voyage en l'organisant soit même pour une durée de 2 semaines minimum? Que privilégier comme pays pour limiter le tarif, plutôt Ouganda ou Rwanda? A par les Gorilles qui coute une fortune, quels sont couts pour voyager dans ses pays, (transport, logements, repas, treks, etc....) Je ne recherche pas le luxe, plutot le coté routard. Sinon en ce qui concerne la sécurité, ca se passe comment avec les ougandais et rwandais, sommes nous bien accueilli?
Merci d'avance pour votre aide.
Je rêverais d'aller dans une réserve de gorille mais quand je regarde les prix sur les sites de voyagiste style (nomade aventure, terdav, etc....), c'est 3 fois mon salaire pour 10 jours. Je voudrais savoir a combien peut revenir un tel voyage en l'organisant soit même pour une durée de 2 semaines minimum? Que privilégier comme pays pour limiter le tarif, plutôt Ouganda ou Rwanda? A par les Gorilles qui coute une fortune, quels sont couts pour voyager dans ses pays, (transport, logements, repas, treks, etc....) Je ne recherche pas le luxe, plutot le coté routard. Sinon en ce qui concerne la sécurité, ca se passe comment avec les ougandais et rwandais, sommes nous bien accueilli?
Merci d'avance pour votre aide.
L'Ouganda, c'est simple: on a A-DO-RÉ ... presque tout!
On a adoré l'accueil des Ougandais, leur gentillesse et leur humour, la variété des paysages et celle des activités réalisées.
On a tout de même moins aimé l'état de certains tronçons de route, la pauvreté et le dénuement de certains villages et les pauses-pipi (ou plutôt les non-pauses-pipi) en cours de route.
Self drive or not self drive? On s'est longtemps posé la question et finalement, on a opté pour un chauffeur guide, Paul (recommandé par certain(e)s). On ne l'a absolument pas regretté: l'Ouganda n'est certainement pas le pays idéal pour faire ses débuts en conduite de 4x4! Comme j'avais potassé un circuit, je l'ai proposé à Paul qui a juste fait une petite modification (pas de nuit entre Entebbe et le MFNP mais à la place, une au lac Bunyonyi ... et il a eu raison!) et qui a réservé pour nous les hôtels que j'avais choisis. Paul s'est avéré un chauffeur ponctuel et très prudent (c'est pas du luxe en Ouganda!) et un guide qui connaissait son pays par coeur, avec un oeil de lynx pour repérer les animaux. On a passé avec lui un super voyage et il nous a souvent fait rire avec ses anecdotes.
La météo: on est parti au tout début de la saison des pluies (vacances scolaires tardives obligent 😕). Si la pluie a finalement été peu gênante (elle a même permis à certaines zones de commencer à reverdir), le ciel souvent gris est quand même pénalisant pour les photos (je m'en suis rendue compte en revoyant les photos de Carmen/Ticapi, beaucoup plus ensoleillées).
Retour à la case départ: les principes de prix des billets d'avion font que le vol Bruxelles-Entebbe est moins cher au départ de Paris qu'au départ de Bruxelles (160€ par personne tout de même!). Alors que nous habitons plus près de Bruxelles que de Roissy, on se décide quand même pour un vol rallongé ... mais moins cher 🤪.
Vendredi 23/02: Nuit au Golden Tulip en park, sleep and fly. La navette pour l'aéroport est à 5h (notre vol à 7h25) ... la nuit est courte!
Samedi 24/02 Le vol décolle de Bruxelles avec une heure de retard. Comme ils ont changé le sens de rotation par rapport au moment où on a pris les billets, on fait un stop à Kigali avant de rejoindre Entebbe... où on arrive à presque minuit. Le temps de passer l'immigration, d'obtenir le visa, de retrouver le chauffeur de l'Airport Guesthouse qui nous attend, on arrive à l'hôtel vers 1h du matin. Même à cette heure là, on est accueillies avec un grand sourire.
Dimanche 25/02 Paul nous a donné rendez-vous à l'hôtel à 7h ... nouvelle nuit très courte! A 7h10, nous voilà partis sur la route du MFNP. La traversée de Kampala se passe sans encombres, le dimanche est un jour calme. Petit arrêt pour changer des euros en shilling et nous voilà repartis. Mis à part des ralentisseurs parfois énormes et pas toujours visibles, la route est plutôt bonne. On arrive au Rhino Ziwa sanctuary vers 11h30. Ils organisent différentes activités mais nous, on est venues pour le tracking à pied des rhinocéros (pas besoin de réserver). Le parc compte maintenant 22 rhinocéros blancs. Ils pensent commencer à en réintroduire dans le MFNP quand ils seront 30. Notre guide s'appelle Ronald. Il nous explique (entre autres) comment se comporter si on se fait charger. Avant tout, surveiller les oreilles: si elles pointent toutes les 2 fixement dans notre direction, méfiance! Et si le rhino charge, grimper dans un arbre ou se cacher derrière un taillis très épais 🤪. Après une courte marche, Ronald nous montre une masse sombre. Nous nous approchons doucement.
Et nous contournons...
Il s'agit d'une maman et de son bébé, né cet été.
Le bébé se lève, il chouine un peu et incite la maman à se lever également:
Nous nous éloignons tranquillement pour apercevoir un peu plus loin, davantage caché dans les hautes herbes un autre couple maman-bébé de l'année.
Petite halte sympa, qui nous a permis de se dégourdir les jambes tout en approchant ces gros animaux, tout de même impressionnants. Il est maintenant temps de reprendre la route pour le MFNP. Muriel
Self drive or not self drive? On s'est longtemps posé la question et finalement, on a opté pour un chauffeur guide, Paul (recommandé par certain(e)s). On ne l'a absolument pas regretté: l'Ouganda n'est certainement pas le pays idéal pour faire ses débuts en conduite de 4x4! Comme j'avais potassé un circuit, je l'ai proposé à Paul qui a juste fait une petite modification (pas de nuit entre Entebbe et le MFNP mais à la place, une au lac Bunyonyi ... et il a eu raison!) et qui a réservé pour nous les hôtels que j'avais choisis. Paul s'est avéré un chauffeur ponctuel et très prudent (c'est pas du luxe en Ouganda!) et un guide qui connaissait son pays par coeur, avec un oeil de lynx pour repérer les animaux. On a passé avec lui un super voyage et il nous a souvent fait rire avec ses anecdotes.
La météo: on est parti au tout début de la saison des pluies (vacances scolaires tardives obligent 😕). Si la pluie a finalement été peu gênante (elle a même permis à certaines zones de commencer à reverdir), le ciel souvent gris est quand même pénalisant pour les photos (je m'en suis rendue compte en revoyant les photos de Carmen/Ticapi, beaucoup plus ensoleillées).
Retour à la case départ: les principes de prix des billets d'avion font que le vol Bruxelles-Entebbe est moins cher au départ de Paris qu'au départ de Bruxelles (160€ par personne tout de même!). Alors que nous habitons plus près de Bruxelles que de Roissy, on se décide quand même pour un vol rallongé ... mais moins cher 🤪.
Vendredi 23/02: Nuit au Golden Tulip en park, sleep and fly. La navette pour l'aéroport est à 5h (notre vol à 7h25) ... la nuit est courte!
Samedi 24/02 Le vol décolle de Bruxelles avec une heure de retard. Comme ils ont changé le sens de rotation par rapport au moment où on a pris les billets, on fait un stop à Kigali avant de rejoindre Entebbe... où on arrive à presque minuit. Le temps de passer l'immigration, d'obtenir le visa, de retrouver le chauffeur de l'Airport Guesthouse qui nous attend, on arrive à l'hôtel vers 1h du matin. Même à cette heure là, on est accueillies avec un grand sourire.
Dimanche 25/02 Paul nous a donné rendez-vous à l'hôtel à 7h ... nouvelle nuit très courte! A 7h10, nous voilà partis sur la route du MFNP. La traversée de Kampala se passe sans encombres, le dimanche est un jour calme. Petit arrêt pour changer des euros en shilling et nous voilà repartis. Mis à part des ralentisseurs parfois énormes et pas toujours visibles, la route est plutôt bonne. On arrive au Rhino Ziwa sanctuary vers 11h30. Ils organisent différentes activités mais nous, on est venues pour le tracking à pied des rhinocéros (pas besoin de réserver). Le parc compte maintenant 22 rhinocéros blancs. Ils pensent commencer à en réintroduire dans le MFNP quand ils seront 30. Notre guide s'appelle Ronald. Il nous explique (entre autres) comment se comporter si on se fait charger. Avant tout, surveiller les oreilles: si elles pointent toutes les 2 fixement dans notre direction, méfiance! Et si le rhino charge, grimper dans un arbre ou se cacher derrière un taillis très épais 🤪. Après une courte marche, Ronald nous montre une masse sombre. Nous nous approchons doucement.
Et nous contournons...Il s'agit d'une maman et de son bébé, né cet été.
Le bébé se lève, il chouine un peu et incite la maman à se lever également:
Nous nous éloignons tranquillement pour apercevoir un peu plus loin, davantage caché dans les hautes herbes un autre couple maman-bébé de l'année.Petite halte sympa, qui nous a permis de se dégourdir les jambes tout en approchant ces gros animaux, tout de même impressionnants. Il est maintenant temps de reprendre la route pour le MFNP. Muriel
Bonjour,
Tout a commencé lors de nos vacances en Namibie en été 2016. J'ai réservé un Lodge sympa pour le soir d'anniversaire de notre fille, nous avons donc pris nos quartiers à l’Onguma Tree Top proche d'Etosha. Ce Lodge a seulement quatre bungalows sur pilotis, le soir tout le monde mange à la même table et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance d'un couple italien très charmant.
Monsieur nous a raconté son voyage en Ouganda, en fait, il nous a surtout parlé du tracking des gorilles. A la maison, en réfléchissant à ce que nous voulions faire en juillet 2017, nous avons repensé au récit enthousiasmé du monsieur italien et la décision a été vite prise. Nous partirons en Ouganda !
J'ai lu quelques récits de voyage sur l'Ouganda. Il y en a très peu sur VF, mais j'ai aussi trouvé quelques retours d'expériences sur un Forum allemand. Je me suis vite rendue compte que je n'aurais pas le temps de préparer ce voyage comme je le fais habituellement. Et, les galères de certains avec leur voiture de location ne m'encourageait que moyennement. Bref, nous passerons par une agence sur place et prendrons un chauffeur-guide.
Après avoir contacté l'agence Speke Uganda, nous avons pris la décision de voyager avec un petit groupe de maximum six personnes, un guide et un chauffeur. Je dois bien avouer que le fait de voyager avec d'autres personnes me faisait un peu de soucis. Mais voilà, ça revenait quand-même moins cher et le programme avait l'air alléchant. Bref, nous avons payé l'acompte et n'avions plus qu'à nous réjouir. De ne pas préparer nos visites, ne pas choisir nos Lodges, me faisait quand-même un drôle d'effet. J'ai été heureusement bien occupée avec la préparation de notre voyage en Afrique du Sud et Namibie pour l'automne 2017.
L'option de faire deux trackings pour voir les gorilles a été vite prise. Nous en ferons un en Ouganda et un autre au Rwanda. Au moment de notre réservation, l'augmentation du prix pour le tracking au Rwanda n'a heureusement pas encore eu lieu.
La maman et son petit
Faire deux trackings a beaucoup d'avantages. Premièrement, on ne sait pas comment les gorilles vont se comporter. Seront-ils stationnaires ou faudra-t-il leur "courir" après. Cela permet aussi de voir deux familles différentes, donc d'avoir deux expériences distinctes.
Juste quelques mots sur l'agence. Nous sommes très contents de leur service. Les guides et chauffeurs (vous verrez plus loin pourquoi j'écris guides et chauffeurs au pluriel) étaient super sympas et se pliaient en quatre pour nous satisfaire. Tony, le patron de Speke Uganda nous a contactés deux fois pendant le voyage, afin de savoir si tout allait bien et si nous avions des désirs spécifiques. Bref, on peut dire que le suivi a été excellent.
Les hôtels et Lodges ont été en général bien à très bien, d'un bon standard pour les régions traversées et très propres. Nos guides faisaient très attention où nous mangions. D'après eux, nos estomacs ne supporteraient pas la nourriture proposée dans certains restaurants ou stands de rues. En Ouganda, l'eau n'est pas potable et il faut se méfier des aliments crus et lavés avec cette eau. Nous avions des bouteilles d'eau dans chaque salle de bain, car même rincer sa bouche ou sa brosse à dents avec de l'eau du robinet est déconseillé.
Nous avons été enchantés des parcs nationaux et avons été bien gâtés avec les animaux. Nous ne pensions pas en voir autant, ça été donc une excellente surprise.
Voilà, place au récit jour après jour. J'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre.
Tout a commencé lors de nos vacances en Namibie en été 2016. J'ai réservé un Lodge sympa pour le soir d'anniversaire de notre fille, nous avons donc pris nos quartiers à l’Onguma Tree Top proche d'Etosha. Ce Lodge a seulement quatre bungalows sur pilotis, le soir tout le monde mange à la même table et c'est comme ça que nous avons fait la connaissance d'un couple italien très charmant.
Monsieur nous a raconté son voyage en Ouganda, en fait, il nous a surtout parlé du tracking des gorilles. A la maison, en réfléchissant à ce que nous voulions faire en juillet 2017, nous avons repensé au récit enthousiasmé du monsieur italien et la décision a été vite prise. Nous partirons en Ouganda !
J'ai lu quelques récits de voyage sur l'Ouganda. Il y en a très peu sur VF, mais j'ai aussi trouvé quelques retours d'expériences sur un Forum allemand. Je me suis vite rendue compte que je n'aurais pas le temps de préparer ce voyage comme je le fais habituellement. Et, les galères de certains avec leur voiture de location ne m'encourageait que moyennement. Bref, nous passerons par une agence sur place et prendrons un chauffeur-guide.
Après avoir contacté l'agence Speke Uganda, nous avons pris la décision de voyager avec un petit groupe de maximum six personnes, un guide et un chauffeur. Je dois bien avouer que le fait de voyager avec d'autres personnes me faisait un peu de soucis. Mais voilà, ça revenait quand-même moins cher et le programme avait l'air alléchant. Bref, nous avons payé l'acompte et n'avions plus qu'à nous réjouir. De ne pas préparer nos visites, ne pas choisir nos Lodges, me faisait quand-même un drôle d'effet. J'ai été heureusement bien occupée avec la préparation de notre voyage en Afrique du Sud et Namibie pour l'automne 2017.
L'option de faire deux trackings pour voir les gorilles a été vite prise. Nous en ferons un en Ouganda et un autre au Rwanda. Au moment de notre réservation, l'augmentation du prix pour le tracking au Rwanda n'a heureusement pas encore eu lieu.
La maman et son petit
Faire deux trackings a beaucoup d'avantages. Premièrement, on ne sait pas comment les gorilles vont se comporter. Seront-ils stationnaires ou faudra-t-il leur "courir" après. Cela permet aussi de voir deux familles différentes, donc d'avoir deux expériences distinctes.Juste quelques mots sur l'agence. Nous sommes très contents de leur service. Les guides et chauffeurs (vous verrez plus loin pourquoi j'écris guides et chauffeurs au pluriel) étaient super sympas et se pliaient en quatre pour nous satisfaire. Tony, le patron de Speke Uganda nous a contactés deux fois pendant le voyage, afin de savoir si tout allait bien et si nous avions des désirs spécifiques. Bref, on peut dire que le suivi a été excellent.
Les hôtels et Lodges ont été en général bien à très bien, d'un bon standard pour les régions traversées et très propres. Nos guides faisaient très attention où nous mangions. D'après eux, nos estomacs ne supporteraient pas la nourriture proposée dans certains restaurants ou stands de rues. En Ouganda, l'eau n'est pas potable et il faut se méfier des aliments crus et lavés avec cette eau. Nous avions des bouteilles d'eau dans chaque salle de bain, car même rincer sa bouche ou sa brosse à dents avec de l'eau du robinet est déconseillé.
Nous avons été enchantés des parcs nationaux et avons été bien gâtés avec les animaux. Nous ne pensions pas en voir autant, ça été donc une excellente surprise.
Voilà, place au récit jour après jour. J'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre.
est il possible d'aller voire les gorilles en ouganda ? sans passer par un tour opérator
merci de vos réponses
Bonjour,
Je prépare un voyage au Rwanda/Ouganda en 2021, certainement en self drive pour la partie rwandaise et avec un chauffeur pour la partie ougandaise. Je prévois de 15 à 17 nuits sur place.
J'aime les animaux bien sur mais encore plus les paysages et la vie quotidienne. Je voudrais néanmoins voir les gorilles et les lions arboricoles. Le bec en sabot et les rhinos aussi mais cela me semble compliqué.
J'ai demandé à deux agences des itinéraires, j'ai estimé via google nombre d'heures à passer sur la route.
Agence 1 : (15 nuits) - 31.5 h de route
Kigali - Forêt de Nyungwe - Lac Kivu ( trail) - Parc des Volcans- Forêt de Bwindi - Ishasha - Queen Elizabeth Nord - Hoima - Murchisson Falls - Entebbe
Agence 2 : (16 nuits) - 27 h de route
Entebbe - Forêt de Kibale - Queen Elisabeth Nord -Forêt de Bwindi - Forêt de Mgahinga - Lac Kivu (trail) - Forêt de Nyungwe - Kigali.
Le premier itinéraire me permet de voir le plus de choses mais ressemble à un marathon Le second un peu moins, mais peut être trop de forêts : redondant ?
J'ai essayé de simplifier :
Mon projet : - 21 h de route
Kigali (1 nuit) - Forêt de Nyungwe (3 nuits) - Lac Kivu (3 ou 4 nuits) (trail) - Forêt de Bwindi (3 nuits) - Ishasha ( 2 nuits) - Kigali (2 nuits)
J'ai plusieurs questions :
- Kibale et Mgahinga apportent ils un plus (surtout en terme de paysage) à Nyungwe et Bwindi ou j'ai raison de privilégier ces 2 parcs en y restant un peu plus longtemps ?
- Ishasha (2 nuits) se suffit il à lui même ou il est préférable d'aller passer aussi deux jours dans le nord du parc Queen Elizabeth me permettant en plus de faire du bateau sur le canal de Kazinga ?
- Je peux rajouter une étape le long de mon dernier itinéraire (Butare, parc des volcans, lacs jumeaux du nord du Rwanda ... ou autre) ?
- Question que j'ai déjà posé sur un autre fil, La meilleure période : Janvier ou Juillet ?
Rien n'est figé, n'hésitez pas à me proposer un meilleur itinéraire.
Grand merci d'avance à vous. Bonne journée Franck
Je prépare un voyage au Rwanda/Ouganda en 2021, certainement en self drive pour la partie rwandaise et avec un chauffeur pour la partie ougandaise. Je prévois de 15 à 17 nuits sur place.
J'aime les animaux bien sur mais encore plus les paysages et la vie quotidienne. Je voudrais néanmoins voir les gorilles et les lions arboricoles. Le bec en sabot et les rhinos aussi mais cela me semble compliqué.
J'ai demandé à deux agences des itinéraires, j'ai estimé via google nombre d'heures à passer sur la route.
Agence 1 : (15 nuits) - 31.5 h de route
Kigali - Forêt de Nyungwe - Lac Kivu ( trail) - Parc des Volcans- Forêt de Bwindi - Ishasha - Queen Elizabeth Nord - Hoima - Murchisson Falls - Entebbe
Agence 2 : (16 nuits) - 27 h de route
Entebbe - Forêt de Kibale - Queen Elisabeth Nord -Forêt de Bwindi - Forêt de Mgahinga - Lac Kivu (trail) - Forêt de Nyungwe - Kigali.
Le premier itinéraire me permet de voir le plus de choses mais ressemble à un marathon Le second un peu moins, mais peut être trop de forêts : redondant ?
J'ai essayé de simplifier :
Mon projet : - 21 h de route
Kigali (1 nuit) - Forêt de Nyungwe (3 nuits) - Lac Kivu (3 ou 4 nuits) (trail) - Forêt de Bwindi (3 nuits) - Ishasha ( 2 nuits) - Kigali (2 nuits)
J'ai plusieurs questions :
- Kibale et Mgahinga apportent ils un plus (surtout en terme de paysage) à Nyungwe et Bwindi ou j'ai raison de privilégier ces 2 parcs en y restant un peu plus longtemps ?
- Ishasha (2 nuits) se suffit il à lui même ou il est préférable d'aller passer aussi deux jours dans le nord du parc Queen Elizabeth me permettant en plus de faire du bateau sur le canal de Kazinga ?
- Je peux rajouter une étape le long de mon dernier itinéraire (Butare, parc des volcans, lacs jumeaux du nord du Rwanda ... ou autre) ?
- Question que j'ai déjà posé sur un autre fil, La meilleure période : Janvier ou Juillet ?
Rien n'est figé, n'hésitez pas à me proposer un meilleur itinéraire.
Grand merci d'avance à vous. Bonne journée Franck
Bonsoir à tous,
Nous voilà de retour en France après 15 jours passés en Ouganda (février 2020), en selfdrive (sans chauffeur pour les non-bilingues 🤪), sans guide, et sans réservation. Je vous fais part de mon retour d’expérience, d’une forme de compte rendu de voyage, mais surtout d’information que j’aurais aimé trouver AVANT de partir, et que je trouve manquante sur les différents forums de discussion que j’ai arpentés durant mon départ.
Si ça peut aider certain, avec plaisir 🙂
Je vais donc commencer par aborder des aspects pratiques:
ARGENT: À l’aéroport, vous trouverez des bureaux de change (ouvert à 23h lors de notre arrivée, je pense que ça fonctionne h24). Ils prennent les euros ! J’avais changé des euros en dollars, pour les changer à nouveau en shilling ougandais, 2 conversions, 2 fois les frais… Attention: en Ouganda, on n’accepte pas les dollars américains « ancien », que les nouveaux. Ça c’est indiqué dans des guides, mais je me suis fait avoir.
Les cartes Mastercard fonctionnent aussi bien que Visa contrairement à ce que j’ai pu lire. Toutefois, en dehors des parcs nationaux, des villes de Fort Portal / Jinja / Kampala / Entebbe, et d’établissement hôtelier un peu huppé, ça va être difficile de s’en servir. Prévoyez du liquide, anticipez les étapes pour retirer de l’argent, augmentez votre cashflow bancaire avant de partir (montant maximum de retrait par semaine de votre CB).
Il est possible de payer en dollars l’hébergement, certains restaurants, le loueur de voitures. Mais il vaut mieux payer en shilling, ne serait-ce que les petits achats type souvenir ou fruit et légume en bord de route.
VOITURE: Il faut clairement dénoncer la compagnie Alpha Rent A Car. Ce sont les seuls populaires en France, en raison d’un encart publicitaire dans le Petit Futé il y a plusieurs années maintenant. Les témoignages de problème sont nombreux, et nous avons croisé des français sur place qui n’ont eu que des problèmes. Un pépin sur une voiture, ça peut arriver. Mais perdre une roue comme je l’ai lu sur ce forum, ou avoir un véhicule avec le volant à gauche (au lieu d’à droite en Ouganda) comme je l’ai vu sur place, c’est inacceptable.
De plus, il y a beaucoup d’autres compagnies de location de voiture. Je les ai toutes contactées: aucune ne demande des frais de réservation. Seul Alpha Rent en exige (et encore, pas tout le temps, allez comprendre). En vrac, vous trouverez: Rent a Car Uganda Auto Rental Uganda Holiday Car Rentals Selfdrive In Uganda Rent Cars Uganda Your Drive Uganda 4x4 car rentals road trips in east africa Uganda Car Rental Alpha Rent a Car Car Rental Uganda Uganda Self Drive Roadtrip Africa Pour un Landcruiser avec tente sur le toit, les prix varient entre 68$/jours et 140$/jours. Nous avons fait le choix de la compagnie Uganda Car Rental à 90$/jours.
Attention: les loueurs de voitures s’échangent les véhicules entre eux (notre voiture était logotée d’une autre compagnie), et le personnel change souvent. Échangez avec eux, mettez-les à l’épreuve de leur réactivité, soyez exigeant et précis sur vos attentes, faites vous confirmer plusieurs fois les choses.
Attention n°2: alors que nous n’avions rien demandé d’autre que la tente sur le toit et chaise et table de camping, nous avons eu plein d’options en plus (frigo, plein de matos pratique, mais demandé au départ). Bonne nouvelle ? Oui, car nous étions que 2. Mais pas de coffre par conséquent, nos bagages sur les sièges arrière…. Faites attention si vous êtes plus de 2 dans la voiture, à bien le préciser. Histoire que vos enfants (ou amis) puissent avoir une petite place à l’arrière.
CONDUITE: Bien que de plus en plus de routes soient goudronnées, il reste encore beaucoup de routes de terre, qui se transforment en route de boue quand il pleut (et il pleut souvent, même si pas longtemps). Un 4x4 est indispensable. On peut toujours faire autrement (la preuve, les Ougandais ont des voitures classiques, surchargées, pneus lisses…), mais c’est une question de sécurité, et surtout de ne pas gérer des emmerdes en vacance.
Par expérience de conduite, j’ai exigé: un landrover, 2 roues de secours, des pneus 4x4 (et pas des pneus route comme ils font souvent), du matériel de traction (sangle minimum), un compresseur, câbles pour batterie, boite manuelle (pas indispensable), diesel (plus puissant), double réservoir (pas indispensable, mais pratique).
Attention: pour les novices, conduire un 4x4 ça s’apprend. Il faut savoir quand passer en 4 roues motrices (c’est déjà trop tard si vous êtes déjà enlisé), savoir utiliser les vitesses courtes, savoir quand utiliser le différentiel et son blocage… Rien de compliquer, mais un landcruiser en 2 roues motrices, c’est juste une grosse voiture surélevée qui peine à monter un trottoir. Renseignez-vous avant de partir, ça sera plus simple.
Les petites motos (bodas) ne sont pas vraiment un problème. Il ne faut pas trop se préoccuper d’eux, ils se glissent dans la circulation et gèrent très bien leur affaire. Le plus dangereux reste les autres voitures et camions, qui peuvent mordre votre côté de la route sous prétexte d’un dépassement ou d’un obstacle. Il faut gérer ça. La circulation peut être très dense en ville, mais rien d’alarmant non plus. Prendre son mal en patience, s’imposer et faire pareil que les autres, ça reste le meilleur conseil. Une habitude de conduite en heure de pointe dans à Marseille est suffisante pour survivre au chaos ougandais 😆.
NAVIGATION ET TEMPS DE TRAJET: Il n’y a AUCUN panneau de signalisation en Ouganda. Aucune ville indiquée, aucun lodge ou camping fléché. Un vague panneau une fois sur place si vous avez de la chance. Oubliez les cartes papier, aucune n’est à jour (ou en tout cas je n’en ai pas trouvé). Oubliez les maps.me, les cartes ne sont pas assez récentes non plus, on s’est retrouvé en rade entre Entebbe et Kampala dès le premier jour. Oubliez Garmin, la voiture était proposée avec un GPS Garmin, la carte n’était pas à jour (peut-être que la version était ancienne, je ne sais pas).
La très bonne nouvelle, c’est que Google Maps fonctionne très bien. On peut télécharger la carte pour une navigation hors ligne (il faut le faire un plusieurs fois sur iPhone, on ne peut pas télécharger la carte en entier d’un seul coup). Les temps de trajet sont fiables (hors circulation dans Kampala), avec une bonne prise en considération du terrain. Une bonne surprise.
Les temps de trajet sont longs. Très long. Rien d’insurmontable, mais il faut aimer se faire secouer durant des heures. Moi j’adore cette conduite, mais ça peut gâcher les vacances si ce n’est pas votre cas. Quelques exemples de temps de trajet:
Entebbe => Mburo Lake: 5h00, 224km Mburo => Bunyonyi Lake: 5h30, 272km
Encore une fois, Google Maps est assez précis, vous pouvez vous fier aux estimations en rajoutant un peu de marge (météo, pause déjeuner, etc…)
=> CONCLUSION CONDUITE: Pas besoin d’être un pilote du Paris - Dakar pour s’en sortir en Ouganda. Mais il faut aimer la conduite sur piste, et le prendre comme une aventure avec son lot d’imprévu. Nous avons eu un incident sur une route boueuse après une grosse pluie entre Bwindi NP et Queen Elisabeth NP, avec 3 poids lourds enlisés et des voitures tentant leur chance au milieu. Nous sommes restés coincés 1h30. Pour moi c’était une super anecdote, j’ai pu faire de super photo, parler avec des personnes… Pour d’autres, ça peut être vécu comme un enfer, une galère qui gâche les vacances, une angoisse… prenez un chauffeur 😉
CORRUPTION: Les barrages de police sont nombreux, mais globalement ils n’arrêtent pas les touristes. 50km/h en ville, 80km/h sur les routes. Les occasions de faire un excès de vitesse sont rares, donc pas de problème de ce côté-là. Attention, tous les villages ne sont pas clairement délimités à 50km/h, avec un policier qui contrôle pourtant… c’est le seul cas d’excès de vitesse délicat.
Il y a un barrage de police toujours au même endroit, où il y a de la corruption. Voici les données GPS: https://goo.gl/maps/hiENjY9UfC86EZLA6 Ce barrage est indiqué sur différentes applications communautaires, et nous ne sommes pas passés au travers.
Connaissant le barrage, j’ai particulièrement fait attention à ma vitesse. Le policier m’arrête, prétend à un excès de vitesse à 62km/h au lieu de 50km/h. La démarche officiel est de suivre le policier jusqu’à une banque, et de payer devant lui une contravention officielle. Il propose tout de suite si on pense à une autre solution… je vous laisse deviner pourquoi.
Nous avons négocié l’amende de 200 000 shilling (50 euros) à 100 000 (25 euros). À ce prix-là, je n’ai pas cherché plus loin. Nous avons croisé des Belges qui ont négocié à 50 000 shilling 2 jours plus tôt. Une technique qui semble bien fonctionner est de faire semblant de ne pas parler anglais. Le policier s’agace, ne pouvant pas proposer sa transaction corrompue, et vous laisse partir. Bref, à chacun sa technique, au pire ça ne vous coutera pas bien cher, et ça n’est arrivé qu’une seule fois.
SÉCURITÉ: Si on parle de la population, il n’y a rien à craindre en Ouganda. Les gens sont peaceful comme ils le disent eux-mêmes. On vous regarde un peu de travers quand vous arrivez dans un village, mais parce que vous êtes la curiosité de la journée (ou de la semaine). On viendra souvent vous parler, juste pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d’où vous venez, et puis c’est tout. Les rares fois où nous avons entendu « give me money », un simple « non » a suffi à terminer la discussion. Même dans les villages les plus isolé, on ne vous pousse pas à la consommation, on ne vient pas vous embêter, c’est très agréable. Libre à vous d’en profiter pour échanger ou non avec des locaux. C’était un objectif de voyage pour nous, chacun ses priorités. Nous n’avons jamais assisté à une dispute, à un mouvement de foule, à une bagarre (ça doit bien sûr arriver, je ne dis pas non plus le contraire).
Nous n’avons pas fait le Nord Est du pays, où il semblerait que la population à la frontière du Kenya ait une culture proche des Mazaïs. Ils ont la réputation d’être plus hostiles, d’être armés (mais les Américains aussi, ça n’empêche pas le tourisme), mais nous avons eu des discours contradictoires. À découvrir lors d’un prochain voyage.
10 000 shillings ougandais représentent à peu près 2,50 euros. Les billets les plus courants sont de 10 000, 20 000 et 50 000. Autant vous dire que pour payer un plein d’essence, vous allez sortir de grosse liasse de billets. Là aussi, aucun problème de sécurité. Je me balade toujours avec caméra et appareil photo autour du coup, plus téléphone. Je n’ai jamais eu de problème non plus.
Si on parle d’animaux, il y a une volonté de tout sécuriser dans les parcs… enfin, de mettre des personnes armées pour vous protéger. Les dangers existent (les hippos font des morts, c’est connu), mais ce qui est en réalité une prestation de service pour que le touriste se sente en sécurité peut tourner en paranoïa chez ce même touriste. Si vous dormez avec une tente sur le toit, il n’y a rien à craindre. Et même au sol dans un camping, il n’y a pas grand-chose à craindre. Les singes sont des pics assiettes, donc on ne laisse pas sa voiture ouverte, pas de nourriture dehors, etc…
MALADIES: Je ne suis pas médecin, je vais juste livrer mon expérience. En annonçant notre souhait de voyage en Ouganda, les craintes de notre entourage étaient nombreuses. Je suppose que nous ne sommes pas les seuls.
PALUDISME (malaria): très peu de moustiques à cette période de l’année, le pays est en altitude. Aucune piqûre à déplorer en 15 jours, ni pour ma femme ni pour moi. Les 2 seules zones à moustiques sont à Queen Elisabeth et aux Murchison Falls, au bord de l’eau. Mais on est très loin de la Camargue, on a vu 2 ou 3 moustiques nous tourner autour durant le diner. Les moustiques vecteurs du paludisme piquent que la nuit. Donc au coucher du soleil, on met de la crème, on met des vêtements préalablement imbibés de produit, on dort sous une moustiquaire. Pour ce qui est de la malarone, je vous laisse voir. Moi je ne l’ai pas toléré et ai stoppé au bout de 5 jours (Pr Raoult, si tu nous lis…). Sur une quinzaine de touristes interrogés (touriste européen ou américain, mais pas français), mon expérience me montre que très peu de gens prennent la malarone qui est décrit comme un poison. Je vous laisse voir.
EBOLA: il y a une crise en RDC, à 10km à vol d’oiseau des zones touristiques de l’Est ougandais. Beaucoup d’inquiétude là dessus, mais rien à signaler une fois sur place. Précision de l’OMS: Ebola est contagieux au contact de sécession humaine (vomis, selles, urine, salive, sperme, sang…), uniquement quand la maladie est déclarée (donc quand le patient à 40 de fièvre ne tient plus debout, et est en train de se vider…). Ebola n’est pas contagieux durant la période d’incubation. Bref, je ne minimise pas la dangerosité de cette maladie dramatique, mais sauf voyage humanitaire, la probabilité est plus que faible dans un trip touristique classique.
RAGE: valable dans tous les pays du monde, si vous ne voulez pas de problème, ne touchez pas les animaux. Même le joli petit chat du camping, ou l’adorable chien de l’hôtel. À vous de mesurer derrière votre inquiétude sur le sujet.
BILHARZIOSE: parasite qu’on attrape en se baignant en eau douce. Aucun problème pour l’océan ou les piscines (si correctement entretenu, mais en général ça se voit). Si vous ne voulez pas prendre de risque, ne vous baignez pas dans les lacs et rivières. A priori, le lac Bunyonyi est une curiosité scientifique non expliquée, car absence de bilharziose. Nous n’avons pas eu envie de nous baigner, et je ne sais pas si j’aurais pris le risque dans le cas contraire. À vous de voir.
INTOXICATION: comme dans tous les pays de ce type, ne buvez pas l’eau du robinet. Après, à chacun son inquiétude par rapport à une bonne diarrhée. Nous nous sommes lavé les dents à l’eau du robinet, nous avons mangé local en achetant dans les petits villages, et tout s’est très bien passé. Si vous êtes inquiet, il y a des soupes lyophilisées dans les supermarchés d’Entebbe et Kampala, mais c’est dommage 😄.
NOURITURE: Enfin un pays d’Afrique où l’on trouve à manger partout (le voyage précédent était la Namibie, c’était plus compliqué). Avocat, choux, tomate, courgette, concombre, courge, manioc, banane, mangue, ananas, papaye, jack fruit…. sont en abondance en bord de route. Ainsi que les chapatis (sorte de galette de pain, comme en Inde). Les prix sont dérisoires (en centimes d’euros). Pour nous, cela suffisait pour petit déjeuner et déjeuner. Pour le diner, les restaurants des lodges et campings proposent entré / plat / dessert pour 10$ par personne. C’était dans notre budget et une solution de confort.
Attention: on ne trouve plus rien à acheter autour du parc de Murchison Falls. Il faut impérativement faire le plein avant.
Pour l’eau, il est difficile de trouver de grosses bouteilles de 5 litres en dehors de Entebbe, Kampala et Fort Portal. Mais pas de problème pour trouver des bouteilles de 1 ou 2 litres. Anticipez également, sinon vous n’allez boire que du Coca ou du Pepsi.
STATION-SERVICE: Ce n’est pas un problème, on en trouve globalement partout, diesel ou essence. Le prix pour le Diesel est à moins d’1 euro le litre… ça va vite quand même, notre voiture fait du 15l au 100km avec un double réservoir de 150 litres… N’attendez pas la réserve, mais pas de problème particulier.
PARCS NATIONAUX: Comme souvent en Afrique, les parcs sont chers, les tarifs calqués sur le Kenya voisin, alors que les prestations ne sont pas comparables (pas du tout même). C’est le jeu, mais il devient frustrant de payer pour tout assez rapidement. Comptez 90$ pour 2 personnes + voitures à Queen Elisabeth et Murchison Falls (40$ par personne plus environ 10$ la voiture). Les gorilles sont très chers, et ça va encore augmenter (dixit un guide croisé sur place). À Bwindi, la simple randonnée de 10km aller / retour pour aller voir une cascade coute 70$ par personne pour une durée entre 1 et 3 heures de marche selon niveau.
HERBERGEMENT: On va parler de ce qu’on connait uniquement. Il est possible, avec une tente sur le toit, de dormir dans les lodges qui accepteront facilement de vous laisser sur le parking, et de vous ouvrir les sanitaires et le restaurant. Environ 10$ par personne par nuit.
Les nuits sont bruyantes: entre les insectes, les oiseaux, la fête de vendredi à dimanche dans les villages, les gardes pour votre sécurité qui déambulent, prévoyez les boules quies en fonction de la légèreté de votre sommeil.
Le camping sauvage n’est absolument pas interdit contrairement à ce que j’ai pu lire à de nombreuses reprisent. Il faut néanmoins prendre le temps de demander l’autorisation, ou prendre le risque de se faire déloger en pleine nuit. Et accepter le bruit de la population: les Ougandais se couchent tard et se lèvent t��t. Il est bien sûr déconseillé par les tours opérateurs qui préfèrent vous vendre un hébergement.
Les lodges peuvent être abordables ou assez cher, en ayant un confort sonore pas meilleur qu’une tente… quitte à ne pas bien dormir, autant que ça ne coute pas cher, c’est mon point de vue.
CLIMAT: La seule information que je possède est pour ma période de voyage. La saison des pluies commence en février, décembre janvier et février sont donc une période sèche. On aura toutefois eu des passages pluvieux 5 jours sur 12 sur place. Nous avons eu chaud, parfois même une chaleur humide (à Bwindi et Murchison Falls), qui ne redescend pas la nuit. Bonnet et veste sont restés dans les valises, pantalons et t-shirts manche longue supportable certains soirs.
Ne vous fatiguez pas à demander la météo sur place, nous n’avons jamais eu une autre réponse que: weather is unpredictable.
NOTRE PARCOURS: Maintenant que j’ai fait un préambule très long, je vous parle un peu du voyage !
Arrivée à Entebbe un samedi soir, 22h30 heure local. Nous avons adopté une stratégie de prendre un hôtel confortable à Entebbe, avec une personne venu nous chercher. Le chauffeur est à l’heure, on attend 40 minutes un autre couple de touriste, l’occasion de laisser nos bagages à ce dernier et d’aller acheter à manger juste à côté, de changer de l’argent dans l’aeroport, et d’acheter une carte SIM pour téléphone et data internet, sécurité supplémentaire.
Je précise à ce stade qu’en dehors de cet hôtel du premier soir et de la location de voiture, les 2 sans aucune confirmation par paiement, nous n’avons rien réservé. Un vague trajet idéal, mais rien de définitif, aucune réservation. C’est notre façon de voyager. Nous n’avons jamais été confronté à des établissements complets. Et nous avions fait la même chose sans problème au mois d’août en Namibie, là où beaucoup prétendent que c’est impossible (également pour Etosha).
Dimanche matin, j’avais donné RDV au loueur de voitures à l’hôtel en début de matinée. De quoi faire le check-in au calme, de charger les bagages, de prendre nos marques. Je n’avais pas exclu d’être déçu par le véhicule et de le refuser. Encore une fois, les agences de locations sont nombreuses, je ne connais pas l’étendue du parc automobile ougandais, mais je refuse de me mettre en danger pour un véhicule vétuste et mal entretenu. Fin de matinée, on quitte l’hôtel avec la voiture qui se révèle parfaite, on fait le point, un stop dans un Mall pour faire acheter de l’eau, et d’autres choses qui ne se révèleront pas très utiles (des pattes et du riz, quelques fruits plus cher et moins bon que sur la route, des bières alors que tous les campings en proposent à bon prix, du produit vaisselle et une éponge - qu’il y avait dans la voiture, mais que nous n’avions pas vu). On prend la route pour le lac Mburo. Nous arrivons suffisamment tôt pour ne pas entrer dans le parc (camping en dehors), mais profiter des environs, faire quelques photos, nous installer confortablement.
Mieux que des mots, des images. Je ne fais pas la promotion de ma vidéo de souvenir de voyage familial, je partage une expérience, point (j’anticipe certaines mauvaises langues sur ce forum comme partout). Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir.
Le parcours a donc été Mburo, Bunyonyi, Bundi, Queen Elizabeth, Fort Portal, Murchison Falls, Jinja, Kamapala. Rien de prévu, aucune réservation, on restait plus longtemps si c’était bien, moins longtemps si ça ne nous plaisait pas.
FIN DE SÉJOUR: Héritage familial, je suis stressé de louper un avion. Surtout au retour, il faut rendre la voiture, faire le check out, repackager les valises, arriver en avance, passer les diverses sécurités, et surtout se rendre à l’aéroport…
Bref, on s’est offert un autre luxe: départ vendredi soir 22h00, on a rendu la voiture à Kamapala la veille au soir. 1 journée de moins de location qui paye sans problème la nuit d’hôtel à la capital. Pas grand-chose à visiter à Kampala de mon point de vue, tout en reconnaissant qu’il pleuvait ce vendredi-là et que nous avons profiter de la piscine de l’hôtel toute la journée avant de rentrer et reprendre le travail…
Du coup le transfère vers l’aéroport est géré par l’hôtel qui a l’habitude des horaires et des temps de trajet. Un vendredi soir, il prévoyait 3h au lieu d’1h… Finalement nous aurons mis 1h45. Nous ne regrettons pas cette option, même si j’aurais aimé me promener un peu dans Kampala avec un Boda.
CONCLUSION: La conclusion sera subjective, et n'a donc pas vocation à mettre en garde ou à encourager. Nous avons ADORE l'Ouganda. Parce que nous avions déjà fait des pays plus facile et propice pour voir des animaux (Afrique du Sud, Namibie...) Parce que j'adore conduire, et que me mettre dans une situation délicate n'est pas un problème (sans aller chercher l'extrême non plus) Parce que l'Ouganda est encore un pays mal organisé pour le tourisme, avec ses incohérences et parfois ses excès. Parce qu'on peut y voyager sans avoir tout planifié, et qu'il y a toujours un bout de terrain sur lequel on peut dormir. Parce que rencontrer des gens et comprendre un peu leur culture est un sujet qui nous intéresse.
Je ne conseillerai pas forcément l'Ouganda comme première destination africaine. Ni comme première destination en selfdrive. Il y a plus facile, plus "efficace", plus varié (mais du coup plus grand), plus carrossable... mais de fait, moins authentique.
Nous voilà de retour en France après 15 jours passés en Ouganda (février 2020), en selfdrive (sans chauffeur pour les non-bilingues 🤪), sans guide, et sans réservation. Je vous fais part de mon retour d’expérience, d’une forme de compte rendu de voyage, mais surtout d’information que j’aurais aimé trouver AVANT de partir, et que je trouve manquante sur les différents forums de discussion que j’ai arpentés durant mon départ.
Si ça peut aider certain, avec plaisir 🙂
Je vais donc commencer par aborder des aspects pratiques:
ARGENT: À l’aéroport, vous trouverez des bureaux de change (ouvert à 23h lors de notre arrivée, je pense que ça fonctionne h24). Ils prennent les euros ! J’avais changé des euros en dollars, pour les changer à nouveau en shilling ougandais, 2 conversions, 2 fois les frais… Attention: en Ouganda, on n’accepte pas les dollars américains « ancien », que les nouveaux. Ça c’est indiqué dans des guides, mais je me suis fait avoir.
Les cartes Mastercard fonctionnent aussi bien que Visa contrairement à ce que j’ai pu lire. Toutefois, en dehors des parcs nationaux, des villes de Fort Portal / Jinja / Kampala / Entebbe, et d’établissement hôtelier un peu huppé, ça va être difficile de s’en servir. Prévoyez du liquide, anticipez les étapes pour retirer de l’argent, augmentez votre cashflow bancaire avant de partir (montant maximum de retrait par semaine de votre CB).
Il est possible de payer en dollars l’hébergement, certains restaurants, le loueur de voitures. Mais il vaut mieux payer en shilling, ne serait-ce que les petits achats type souvenir ou fruit et légume en bord de route.
VOITURE: Il faut clairement dénoncer la compagnie Alpha Rent A Car. Ce sont les seuls populaires en France, en raison d’un encart publicitaire dans le Petit Futé il y a plusieurs années maintenant. Les témoignages de problème sont nombreux, et nous avons croisé des français sur place qui n’ont eu que des problèmes. Un pépin sur une voiture, ça peut arriver. Mais perdre une roue comme je l’ai lu sur ce forum, ou avoir un véhicule avec le volant à gauche (au lieu d’à droite en Ouganda) comme je l’ai vu sur place, c’est inacceptable.
De plus, il y a beaucoup d’autres compagnies de location de voiture. Je les ai toutes contactées: aucune ne demande des frais de réservation. Seul Alpha Rent en exige (et encore, pas tout le temps, allez comprendre). En vrac, vous trouverez: Rent a Car Uganda Auto Rental Uganda Holiday Car Rentals Selfdrive In Uganda Rent Cars Uganda Your Drive Uganda 4x4 car rentals road trips in east africa Uganda Car Rental Alpha Rent a Car Car Rental Uganda Uganda Self Drive Roadtrip Africa Pour un Landcruiser avec tente sur le toit, les prix varient entre 68$/jours et 140$/jours. Nous avons fait le choix de la compagnie Uganda Car Rental à 90$/jours.
Attention: les loueurs de voitures s’échangent les véhicules entre eux (notre voiture était logotée d’une autre compagnie), et le personnel change souvent. Échangez avec eux, mettez-les à l’épreuve de leur réactivité, soyez exigeant et précis sur vos attentes, faites vous confirmer plusieurs fois les choses.
Attention n°2: alors que nous n’avions rien demandé d’autre que la tente sur le toit et chaise et table de camping, nous avons eu plein d’options en plus (frigo, plein de matos pratique, mais demandé au départ). Bonne nouvelle ? Oui, car nous étions que 2. Mais pas de coffre par conséquent, nos bagages sur les sièges arrière…. Faites attention si vous êtes plus de 2 dans la voiture, à bien le préciser. Histoire que vos enfants (ou amis) puissent avoir une petite place à l’arrière.
CONDUITE: Bien que de plus en plus de routes soient goudronnées, il reste encore beaucoup de routes de terre, qui se transforment en route de boue quand il pleut (et il pleut souvent, même si pas longtemps). Un 4x4 est indispensable. On peut toujours faire autrement (la preuve, les Ougandais ont des voitures classiques, surchargées, pneus lisses…), mais c’est une question de sécurité, et surtout de ne pas gérer des emmerdes en vacance.
Par expérience de conduite, j’ai exigé: un landrover, 2 roues de secours, des pneus 4x4 (et pas des pneus route comme ils font souvent), du matériel de traction (sangle minimum), un compresseur, câbles pour batterie, boite manuelle (pas indispensable), diesel (plus puissant), double réservoir (pas indispensable, mais pratique).
Attention: pour les novices, conduire un 4x4 ça s’apprend. Il faut savoir quand passer en 4 roues motrices (c’est déjà trop tard si vous êtes déjà enlisé), savoir utiliser les vitesses courtes, savoir quand utiliser le différentiel et son blocage… Rien de compliquer, mais un landcruiser en 2 roues motrices, c’est juste une grosse voiture surélevée qui peine à monter un trottoir. Renseignez-vous avant de partir, ça sera plus simple.
Les petites motos (bodas) ne sont pas vraiment un problème. Il ne faut pas trop se préoccuper d’eux, ils se glissent dans la circulation et gèrent très bien leur affaire. Le plus dangereux reste les autres voitures et camions, qui peuvent mordre votre côté de la route sous prétexte d’un dépassement ou d’un obstacle. Il faut gérer ça. La circulation peut être très dense en ville, mais rien d’alarmant non plus. Prendre son mal en patience, s’imposer et faire pareil que les autres, ça reste le meilleur conseil. Une habitude de conduite en heure de pointe dans à Marseille est suffisante pour survivre au chaos ougandais 😆.
NAVIGATION ET TEMPS DE TRAJET: Il n’y a AUCUN panneau de signalisation en Ouganda. Aucune ville indiquée, aucun lodge ou camping fléché. Un vague panneau une fois sur place si vous avez de la chance. Oubliez les cartes papier, aucune n’est à jour (ou en tout cas je n’en ai pas trouvé). Oubliez les maps.me, les cartes ne sont pas assez récentes non plus, on s’est retrouvé en rade entre Entebbe et Kampala dès le premier jour. Oubliez Garmin, la voiture était proposée avec un GPS Garmin, la carte n’était pas à jour (peut-être que la version était ancienne, je ne sais pas).
La très bonne nouvelle, c’est que Google Maps fonctionne très bien. On peut télécharger la carte pour une navigation hors ligne (il faut le faire un plusieurs fois sur iPhone, on ne peut pas télécharger la carte en entier d’un seul coup). Les temps de trajet sont fiables (hors circulation dans Kampala), avec une bonne prise en considération du terrain. Une bonne surprise.
Les temps de trajet sont longs. Très long. Rien d’insurmontable, mais il faut aimer se faire secouer durant des heures. Moi j’adore cette conduite, mais ça peut gâcher les vacances si ce n’est pas votre cas. Quelques exemples de temps de trajet:
Entebbe => Mburo Lake: 5h00, 224km Mburo => Bunyonyi Lake: 5h30, 272km
Encore une fois, Google Maps est assez précis, vous pouvez vous fier aux estimations en rajoutant un peu de marge (météo, pause déjeuner, etc…)
=> CONCLUSION CONDUITE: Pas besoin d’être un pilote du Paris - Dakar pour s’en sortir en Ouganda. Mais il faut aimer la conduite sur piste, et le prendre comme une aventure avec son lot d’imprévu. Nous avons eu un incident sur une route boueuse après une grosse pluie entre Bwindi NP et Queen Elisabeth NP, avec 3 poids lourds enlisés et des voitures tentant leur chance au milieu. Nous sommes restés coincés 1h30. Pour moi c’était une super anecdote, j’ai pu faire de super photo, parler avec des personnes… Pour d’autres, ça peut être vécu comme un enfer, une galère qui gâche les vacances, une angoisse… prenez un chauffeur 😉
CORRUPTION: Les barrages de police sont nombreux, mais globalement ils n’arrêtent pas les touristes. 50km/h en ville, 80km/h sur les routes. Les occasions de faire un excès de vitesse sont rares, donc pas de problème de ce côté-là. Attention, tous les villages ne sont pas clairement délimités à 50km/h, avec un policier qui contrôle pourtant… c’est le seul cas d’excès de vitesse délicat.
Il y a un barrage de police toujours au même endroit, où il y a de la corruption. Voici les données GPS: https://goo.gl/maps/hiENjY9UfC86EZLA6 Ce barrage est indiqué sur différentes applications communautaires, et nous ne sommes pas passés au travers.
Connaissant le barrage, j’ai particulièrement fait attention à ma vitesse. Le policier m’arrête, prétend à un excès de vitesse à 62km/h au lieu de 50km/h. La démarche officiel est de suivre le policier jusqu’à une banque, et de payer devant lui une contravention officielle. Il propose tout de suite si on pense à une autre solution… je vous laisse deviner pourquoi.
Nous avons négocié l’amende de 200 000 shilling (50 euros) à 100 000 (25 euros). À ce prix-là, je n’ai pas cherché plus loin. Nous avons croisé des Belges qui ont négocié à 50 000 shilling 2 jours plus tôt. Une technique qui semble bien fonctionner est de faire semblant de ne pas parler anglais. Le policier s’agace, ne pouvant pas proposer sa transaction corrompue, et vous laisse partir. Bref, à chacun sa technique, au pire ça ne vous coutera pas bien cher, et ça n’est arrivé qu’une seule fois.
SÉCURITÉ: Si on parle de la population, il n’y a rien à craindre en Ouganda. Les gens sont peaceful comme ils le disent eux-mêmes. On vous regarde un peu de travers quand vous arrivez dans un village, mais parce que vous êtes la curiosité de la journée (ou de la semaine). On viendra souvent vous parler, juste pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d’où vous venez, et puis c’est tout. Les rares fois où nous avons entendu « give me money », un simple « non » a suffi à terminer la discussion. Même dans les villages les plus isolé, on ne vous pousse pas à la consommation, on ne vient pas vous embêter, c’est très agréable. Libre à vous d’en profiter pour échanger ou non avec des locaux. C’était un objectif de voyage pour nous, chacun ses priorités. Nous n’avons jamais assisté à une dispute, à un mouvement de foule, à une bagarre (ça doit bien sûr arriver, je ne dis pas non plus le contraire).
Nous n’avons pas fait le Nord Est du pays, où il semblerait que la population à la frontière du Kenya ait une culture proche des Mazaïs. Ils ont la réputation d’être plus hostiles, d’être armés (mais les Américains aussi, ça n’empêche pas le tourisme), mais nous avons eu des discours contradictoires. À découvrir lors d’un prochain voyage.
10 000 shillings ougandais représentent à peu près 2,50 euros. Les billets les plus courants sont de 10 000, 20 000 et 50 000. Autant vous dire que pour payer un plein d’essence, vous allez sortir de grosse liasse de billets. Là aussi, aucun problème de sécurité. Je me balade toujours avec caméra et appareil photo autour du coup, plus téléphone. Je n’ai jamais eu de problème non plus.
Si on parle d’animaux, il y a une volonté de tout sécuriser dans les parcs… enfin, de mettre des personnes armées pour vous protéger. Les dangers existent (les hippos font des morts, c’est connu), mais ce qui est en réalité une prestation de service pour que le touriste se sente en sécurité peut tourner en paranoïa chez ce même touriste. Si vous dormez avec une tente sur le toit, il n’y a rien à craindre. Et même au sol dans un camping, il n’y a pas grand-chose à craindre. Les singes sont des pics assiettes, donc on ne laisse pas sa voiture ouverte, pas de nourriture dehors, etc…
MALADIES: Je ne suis pas médecin, je vais juste livrer mon expérience. En annonçant notre souhait de voyage en Ouganda, les craintes de notre entourage étaient nombreuses. Je suppose que nous ne sommes pas les seuls.
PALUDISME (malaria): très peu de moustiques à cette période de l’année, le pays est en altitude. Aucune piqûre à déplorer en 15 jours, ni pour ma femme ni pour moi. Les 2 seules zones à moustiques sont à Queen Elisabeth et aux Murchison Falls, au bord de l’eau. Mais on est très loin de la Camargue, on a vu 2 ou 3 moustiques nous tourner autour durant le diner. Les moustiques vecteurs du paludisme piquent que la nuit. Donc au coucher du soleil, on met de la crème, on met des vêtements préalablement imbibés de produit, on dort sous une moustiquaire. Pour ce qui est de la malarone, je vous laisse voir. Moi je ne l’ai pas toléré et ai stoppé au bout de 5 jours (Pr Raoult, si tu nous lis…). Sur une quinzaine de touristes interrogés (touriste européen ou américain, mais pas français), mon expérience me montre que très peu de gens prennent la malarone qui est décrit comme un poison. Je vous laisse voir.
EBOLA: il y a une crise en RDC, à 10km à vol d’oiseau des zones touristiques de l’Est ougandais. Beaucoup d’inquiétude là dessus, mais rien à signaler une fois sur place. Précision de l’OMS: Ebola est contagieux au contact de sécession humaine (vomis, selles, urine, salive, sperme, sang…), uniquement quand la maladie est déclarée (donc quand le patient à 40 de fièvre ne tient plus debout, et est en train de se vider…). Ebola n’est pas contagieux durant la période d’incubation. Bref, je ne minimise pas la dangerosité de cette maladie dramatique, mais sauf voyage humanitaire, la probabilité est plus que faible dans un trip touristique classique.
RAGE: valable dans tous les pays du monde, si vous ne voulez pas de problème, ne touchez pas les animaux. Même le joli petit chat du camping, ou l’adorable chien de l’hôtel. À vous de mesurer derrière votre inquiétude sur le sujet.
BILHARZIOSE: parasite qu’on attrape en se baignant en eau douce. Aucun problème pour l’océan ou les piscines (si correctement entretenu, mais en général ça se voit). Si vous ne voulez pas prendre de risque, ne vous baignez pas dans les lacs et rivières. A priori, le lac Bunyonyi est une curiosité scientifique non expliquée, car absence de bilharziose. Nous n’avons pas eu envie de nous baigner, et je ne sais pas si j’aurais pris le risque dans le cas contraire. À vous de voir.
INTOXICATION: comme dans tous les pays de ce type, ne buvez pas l’eau du robinet. Après, à chacun son inquiétude par rapport à une bonne diarrhée. Nous nous sommes lavé les dents à l’eau du robinet, nous avons mangé local en achetant dans les petits villages, et tout s’est très bien passé. Si vous êtes inquiet, il y a des soupes lyophilisées dans les supermarchés d’Entebbe et Kampala, mais c’est dommage 😄.
NOURITURE: Enfin un pays d’Afrique où l’on trouve à manger partout (le voyage précédent était la Namibie, c’était plus compliqué). Avocat, choux, tomate, courgette, concombre, courge, manioc, banane, mangue, ananas, papaye, jack fruit…. sont en abondance en bord de route. Ainsi que les chapatis (sorte de galette de pain, comme en Inde). Les prix sont dérisoires (en centimes d’euros). Pour nous, cela suffisait pour petit déjeuner et déjeuner. Pour le diner, les restaurants des lodges et campings proposent entré / plat / dessert pour 10$ par personne. C’était dans notre budget et une solution de confort.
Attention: on ne trouve plus rien à acheter autour du parc de Murchison Falls. Il faut impérativement faire le plein avant.
Pour l’eau, il est difficile de trouver de grosses bouteilles de 5 litres en dehors de Entebbe, Kampala et Fort Portal. Mais pas de problème pour trouver des bouteilles de 1 ou 2 litres. Anticipez également, sinon vous n’allez boire que du Coca ou du Pepsi.
STATION-SERVICE: Ce n’est pas un problème, on en trouve globalement partout, diesel ou essence. Le prix pour le Diesel est à moins d’1 euro le litre… ça va vite quand même, notre voiture fait du 15l au 100km avec un double réservoir de 150 litres… N’attendez pas la réserve, mais pas de problème particulier.
PARCS NATIONAUX: Comme souvent en Afrique, les parcs sont chers, les tarifs calqués sur le Kenya voisin, alors que les prestations ne sont pas comparables (pas du tout même). C’est le jeu, mais il devient frustrant de payer pour tout assez rapidement. Comptez 90$ pour 2 personnes + voitures à Queen Elisabeth et Murchison Falls (40$ par personne plus environ 10$ la voiture). Les gorilles sont très chers, et ça va encore augmenter (dixit un guide croisé sur place). À Bwindi, la simple randonnée de 10km aller / retour pour aller voir une cascade coute 70$ par personne pour une durée entre 1 et 3 heures de marche selon niveau.
HERBERGEMENT: On va parler de ce qu’on connait uniquement. Il est possible, avec une tente sur le toit, de dormir dans les lodges qui accepteront facilement de vous laisser sur le parking, et de vous ouvrir les sanitaires et le restaurant. Environ 10$ par personne par nuit.
Les nuits sont bruyantes: entre les insectes, les oiseaux, la fête de vendredi à dimanche dans les villages, les gardes pour votre sécurité qui déambulent, prévoyez les boules quies en fonction de la légèreté de votre sommeil.
Le camping sauvage n’est absolument pas interdit contrairement à ce que j’ai pu lire à de nombreuses reprisent. Il faut néanmoins prendre le temps de demander l’autorisation, ou prendre le risque de se faire déloger en pleine nuit. Et accepter le bruit de la population: les Ougandais se couchent tard et se lèvent t��t. Il est bien sûr déconseillé par les tours opérateurs qui préfèrent vous vendre un hébergement.
Les lodges peuvent être abordables ou assez cher, en ayant un confort sonore pas meilleur qu’une tente… quitte à ne pas bien dormir, autant que ça ne coute pas cher, c’est mon point de vue.
CLIMAT: La seule information que je possède est pour ma période de voyage. La saison des pluies commence en février, décembre janvier et février sont donc une période sèche. On aura toutefois eu des passages pluvieux 5 jours sur 12 sur place. Nous avons eu chaud, parfois même une chaleur humide (à Bwindi et Murchison Falls), qui ne redescend pas la nuit. Bonnet et veste sont restés dans les valises, pantalons et t-shirts manche longue supportable certains soirs.
Ne vous fatiguez pas à demander la météo sur place, nous n’avons jamais eu une autre réponse que: weather is unpredictable.
NOTRE PARCOURS: Maintenant que j’ai fait un préambule très long, je vous parle un peu du voyage !
Arrivée à Entebbe un samedi soir, 22h30 heure local. Nous avons adopté une stratégie de prendre un hôtel confortable à Entebbe, avec une personne venu nous chercher. Le chauffeur est à l’heure, on attend 40 minutes un autre couple de touriste, l’occasion de laisser nos bagages à ce dernier et d’aller acheter à manger juste à côté, de changer de l’argent dans l’aeroport, et d’acheter une carte SIM pour téléphone et data internet, sécurité supplémentaire.
Je précise à ce stade qu’en dehors de cet hôtel du premier soir et de la location de voiture, les 2 sans aucune confirmation par paiement, nous n’avons rien réservé. Un vague trajet idéal, mais rien de définitif, aucune réservation. C’est notre façon de voyager. Nous n’avons jamais été confronté à des établissements complets. Et nous avions fait la même chose sans problème au mois d’août en Namibie, là où beaucoup prétendent que c’est impossible (également pour Etosha).
Dimanche matin, j’avais donné RDV au loueur de voitures à l’hôtel en début de matinée. De quoi faire le check-in au calme, de charger les bagages, de prendre nos marques. Je n’avais pas exclu d’être déçu par le véhicule et de le refuser. Encore une fois, les agences de locations sont nombreuses, je ne connais pas l’étendue du parc automobile ougandais, mais je refuse de me mettre en danger pour un véhicule vétuste et mal entretenu. Fin de matinée, on quitte l’hôtel avec la voiture qui se révèle parfaite, on fait le point, un stop dans un Mall pour faire acheter de l’eau, et d’autres choses qui ne se révèleront pas très utiles (des pattes et du riz, quelques fruits plus cher et moins bon que sur la route, des bières alors que tous les campings en proposent à bon prix, du produit vaisselle et une éponge - qu’il y avait dans la voiture, mais que nous n’avions pas vu). On prend la route pour le lac Mburo. Nous arrivons suffisamment tôt pour ne pas entrer dans le parc (camping en dehors), mais profiter des environs, faire quelques photos, nous installer confortablement.
Mieux que des mots, des images. Je ne fais pas la promotion de ma vidéo de souvenir de voyage familial, je partage une expérience, point (j’anticipe certaines mauvaises langues sur ce forum comme partout). Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir.
Le parcours a donc été Mburo, Bunyonyi, Bundi, Queen Elizabeth, Fort Portal, Murchison Falls, Jinja, Kamapala. Rien de prévu, aucune réservation, on restait plus longtemps si c’était bien, moins longtemps si ça ne nous plaisait pas.
FIN DE SÉJOUR: Héritage familial, je suis stressé de louper un avion. Surtout au retour, il faut rendre la voiture, faire le check out, repackager les valises, arriver en avance, passer les diverses sécurités, et surtout se rendre à l’aéroport…
Bref, on s’est offert un autre luxe: départ vendredi soir 22h00, on a rendu la voiture à Kamapala la veille au soir. 1 journée de moins de location qui paye sans problème la nuit d’hôtel à la capital. Pas grand-chose à visiter à Kampala de mon point de vue, tout en reconnaissant qu’il pleuvait ce vendredi-là et que nous avons profiter de la piscine de l’hôtel toute la journée avant de rentrer et reprendre le travail…
Du coup le transfère vers l’aéroport est géré par l’hôtel qui a l’habitude des horaires et des temps de trajet. Un vendredi soir, il prévoyait 3h au lieu d’1h… Finalement nous aurons mis 1h45. Nous ne regrettons pas cette option, même si j’aurais aimé me promener un peu dans Kampala avec un Boda.
CONCLUSION: La conclusion sera subjective, et n'a donc pas vocation à mettre en garde ou à encourager. Nous avons ADORE l'Ouganda. Parce que nous avions déjà fait des pays plus facile et propice pour voir des animaux (Afrique du Sud, Namibie...) Parce que j'adore conduire, et que me mettre dans une situation délicate n'est pas un problème (sans aller chercher l'extrême non plus) Parce que l'Ouganda est encore un pays mal organisé pour le tourisme, avec ses incohérences et parfois ses excès. Parce qu'on peut y voyager sans avoir tout planifié, et qu'il y a toujours un bout de terrain sur lequel on peut dormir. Parce que rencontrer des gens et comprendre un peu leur culture est un sujet qui nous intéresse.
Je ne conseillerai pas forcément l'Ouganda comme première destination africaine. Ni comme première destination en selfdrive. Il y a plus facile, plus "efficace", plus varié (mais du coup plus grand), plus carrossable... mais de fait, moins authentique.
Bonjour à tous,
me voilà rentré de 15 jours en Ouganda et quel destination magnifique. Comme toujours voyage en indépendant. Bon je vais resté dans la veine de mes précédents compte rendu:
l'itinéraire tout d'abord, ; Entebbe/kampala-fort-portal et autour (notamment Semliki frontalier de la RDC)-Parc queen elizabeth-retour Kampala.
Un merveilleux voyage avec deux petits incidents; une intoxication alimentaire en début de séjour qui m'a valu une demi journée à l'hopital (tout va mieux now) mais sans m'empêcher de poursuivre ensuite le voyage et qq coups de feu proches entendus à proximité du parc de Semliki (l'armée pourchassait une bande armée venant du Congo).
Mes coups de coeur: quasiment tout lol: - Fort portal: petite ville provinciale cernée de montagne et de plantations de thé; très agréable; il y fait froid; le soir on dort avec couvertures; donc prévoir une laine pour ce coin. Les alentours sont magnifiques; paysages très verts, montagneux et brumeux. Voici les excursions faîtes au départ de fort portal: parc de semliki et hotsprings: à deux heures de route (ou plutôt piste) de fort portal, des paysages magnifiques frontaliers du Congo; les hotsprings se rejoignent par une marche d' 1h environ au départ des bureaux du parc. Pour y aller location d'un taxi à la journée. Mésaventure du retour finallement agréable, la piste était bouchée par un camion renversé et englué; impossible de passer; du coup on est passé par une autre piste avec vues panoramiques sur le parc Semliki et congo; fabuleux; c plus long mais ça en valait la peine. Les craters lakes; il y en a plein autour de fort portal; en une excursion de marche d' 1h on peut déjà en voir plein les yeux. Il y a un lodge panoramique à 8 kms de piste de fort portal; y aller boire un verre et admirer la vue. Le jardin botanique de FP; peu visité et pourtant très intéressant; ils font des études médicinales et conservent des échantillons de la flore Ougandaise; il y a aussi des volontaires étrangers qui y bossent; très instructif; une marché d' 1h environ dans un environnement mi jungle mi jardin. - Queen Elizabeth park; très beau parc; l'un des plus connus d' Ouganda avec les Murchison falls; on y a vu lions (30 minutes entourés par les lion à 6h30 du mat c magique) , éléphants, antilopes, hippo, buffles, singes, oiseaux dont aigles pêcheurs d' Afrique. paysage de savane très sympa; - Entebbe; petite ville ou se situe l'aéroport; sans grand intérêt mais intéressant pour les plages le long du lac victoria. - Kampala; capitale tentaculaire mais vivante; un bordel pas possible pour en sortir et y rentrer; mais j'ai aimé;
transports; bon réseau de bus publics; pour fort portal; compagnie LINK à l'aller et POST BUS au retour; ça se vaut; le post bus est une plus long car arrêt de dépose courrier mais moins de monde aussi. De mon expérience, bus plus confortables que ceux connus en Afrique de l'ouest. Il y a aussi des mini bus (boda boda) mais à utiliser avec précaution car conduisent comme des fous. Pour les parcs, location d'un véhicule simple (pas si cher que ça) avec chauffeur guide est la meilleure solution. Pas besoin de 4X4 pour le Queen Elisabeth park.
Population; accueillante dans son ensemble. multitude d'ethnies comme partout en Afrique; mais très différent de l' Afrique francophone; un sens de l'accueil très british; on ressent moins l'animosité "post coloniale" présente en Afrique de l'ouest; les Ougandais comme peuple sont une vrai découverte et une très bonne surprise de ce voyage.
Sécurité; RAS; prudence dans la capitale comme toute mégalopole (mais pas plus qu'ailleurs) et prudence en zone frontalière; sinon je me suis sentis à l'aise dans les lieux parcourus.
Le coup de coeur hébergement: Rwenzori View Guesthouse; à fort portal; chaudement recommandé; tenu par un couple de Danois; belles chambres simples mais quasi neuves d'aspect et impeccables; jardin magnifique ( chaque chambre a une terrasse sur jardin); repas pris en commun dans une ambiance sympa. bref une bonne adresse. De plus la patronne est de bons conseils pour visiter le coin. Référencé dans le Bradt guide.
La déception au niveau hébergement; Le red chilli; souvent recommandé par les guides comme l'adresse routard par excellence; on n'a pas pu tester le safari marchison falls avec eux (cause mon intoxication alimentaire) mais l'hébergement donne vraiment une impression de vétusté et de laissez aller. personnel professionnel mais pas vraiment sympa; repas de qualité médiocre; et tout ça est loin d'être donné ( Kampala est une ville assez chère au niveau hébergement).
Climat: c'était la saison des pluies; une averse tout les jours de courte durée sauf un jour mais pas génant du tout pour voyager. Peu voire pas de moustiques à fort portal car climat froid; peu au parc queen elizabeth. très peu à Kampala (comparé à d'autres capitales Africaines).
Visa; il est délivré à l'arrivée pour les Français; cout 50 dollars; le visa obtenu en 5 minutes; rapide et efficace. Au retour une petite fiche à remplir et c réglé.
Conclusion; un très beau pays peu fréquenté des francophones (rencontré des touristes mais aucun français quand j'y étais); une population accueillante (attendez vous à entendre souvent "welcome")^^; de beaux parcs bien moins chers que ceux des pays voisins; des paysages à couper le souffle; ce petit séjour en Ouganda m'a enchanté; j'y retourne en 2012 pour continuer à visiter ce pays.
Place aux questions si certains sont intéressés^^
me voilà rentré de 15 jours en Ouganda et quel destination magnifique. Comme toujours voyage en indépendant. Bon je vais resté dans la veine de mes précédents compte rendu:
l'itinéraire tout d'abord, ; Entebbe/kampala-fort-portal et autour (notamment Semliki frontalier de la RDC)-Parc queen elizabeth-retour Kampala.
Un merveilleux voyage avec deux petits incidents; une intoxication alimentaire en début de séjour qui m'a valu une demi journée à l'hopital (tout va mieux now) mais sans m'empêcher de poursuivre ensuite le voyage et qq coups de feu proches entendus à proximité du parc de Semliki (l'armée pourchassait une bande armée venant du Congo).
Mes coups de coeur: quasiment tout lol: - Fort portal: petite ville provinciale cernée de montagne et de plantations de thé; très agréable; il y fait froid; le soir on dort avec couvertures; donc prévoir une laine pour ce coin. Les alentours sont magnifiques; paysages très verts, montagneux et brumeux. Voici les excursions faîtes au départ de fort portal: parc de semliki et hotsprings: à deux heures de route (ou plutôt piste) de fort portal, des paysages magnifiques frontaliers du Congo; les hotsprings se rejoignent par une marche d' 1h environ au départ des bureaux du parc. Pour y aller location d'un taxi à la journée. Mésaventure du retour finallement agréable, la piste était bouchée par un camion renversé et englué; impossible de passer; du coup on est passé par une autre piste avec vues panoramiques sur le parc Semliki et congo; fabuleux; c plus long mais ça en valait la peine. Les craters lakes; il y en a plein autour de fort portal; en une excursion de marche d' 1h on peut déjà en voir plein les yeux. Il y a un lodge panoramique à 8 kms de piste de fort portal; y aller boire un verre et admirer la vue. Le jardin botanique de FP; peu visité et pourtant très intéressant; ils font des études médicinales et conservent des échantillons de la flore Ougandaise; il y a aussi des volontaires étrangers qui y bossent; très instructif; une marché d' 1h environ dans un environnement mi jungle mi jardin. - Queen Elizabeth park; très beau parc; l'un des plus connus d' Ouganda avec les Murchison falls; on y a vu lions (30 minutes entourés par les lion à 6h30 du mat c magique) , éléphants, antilopes, hippo, buffles, singes, oiseaux dont aigles pêcheurs d' Afrique. paysage de savane très sympa; - Entebbe; petite ville ou se situe l'aéroport; sans grand intérêt mais intéressant pour les plages le long du lac victoria. - Kampala; capitale tentaculaire mais vivante; un bordel pas possible pour en sortir et y rentrer; mais j'ai aimé;
transports; bon réseau de bus publics; pour fort portal; compagnie LINK à l'aller et POST BUS au retour; ça se vaut; le post bus est une plus long car arrêt de dépose courrier mais moins de monde aussi. De mon expérience, bus plus confortables que ceux connus en Afrique de l'ouest. Il y a aussi des mini bus (boda boda) mais à utiliser avec précaution car conduisent comme des fous. Pour les parcs, location d'un véhicule simple (pas si cher que ça) avec chauffeur guide est la meilleure solution. Pas besoin de 4X4 pour le Queen Elisabeth park.
Population; accueillante dans son ensemble. multitude d'ethnies comme partout en Afrique; mais très différent de l' Afrique francophone; un sens de l'accueil très british; on ressent moins l'animosité "post coloniale" présente en Afrique de l'ouest; les Ougandais comme peuple sont une vrai découverte et une très bonne surprise de ce voyage.
Sécurité; RAS; prudence dans la capitale comme toute mégalopole (mais pas plus qu'ailleurs) et prudence en zone frontalière; sinon je me suis sentis à l'aise dans les lieux parcourus.
Le coup de coeur hébergement: Rwenzori View Guesthouse; à fort portal; chaudement recommandé; tenu par un couple de Danois; belles chambres simples mais quasi neuves d'aspect et impeccables; jardin magnifique ( chaque chambre a une terrasse sur jardin); repas pris en commun dans une ambiance sympa. bref une bonne adresse. De plus la patronne est de bons conseils pour visiter le coin. Référencé dans le Bradt guide.
La déception au niveau hébergement; Le red chilli; souvent recommandé par les guides comme l'adresse routard par excellence; on n'a pas pu tester le safari marchison falls avec eux (cause mon intoxication alimentaire) mais l'hébergement donne vraiment une impression de vétusté et de laissez aller. personnel professionnel mais pas vraiment sympa; repas de qualité médiocre; et tout ça est loin d'être donné ( Kampala est une ville assez chère au niveau hébergement).
Climat: c'était la saison des pluies; une averse tout les jours de courte durée sauf un jour mais pas génant du tout pour voyager. Peu voire pas de moustiques à fort portal car climat froid; peu au parc queen elizabeth. très peu à Kampala (comparé à d'autres capitales Africaines).
Visa; il est délivré à l'arrivée pour les Français; cout 50 dollars; le visa obtenu en 5 minutes; rapide et efficace. Au retour une petite fiche à remplir et c réglé.
Conclusion; un très beau pays peu fréquenté des francophones (rencontré des touristes mais aucun français quand j'y étais); une population accueillante (attendez vous à entendre souvent "welcome")^^; de beaux parcs bien moins chers que ceux des pays voisins; des paysages à couper le souffle; ce petit séjour en Ouganda m'a enchanté; j'y retourne en 2012 pour continuer à visiter ce pays.
Place aux questions si certains sont intéressés^^
Bonjour,
Je vais partir travailler à Kampala pour un minimum d'un an et je voudrais en savoir davantage sur la vie là-bas, notamment sur les problèmes d'insécurité (surtout pour une femme seule) et sur la vie quotidienne en elle-même.
Merci d'avance
M'étant beaucoup servi de ce forum pour préparer notre voyage, voici un petit retour de nos 15 jours en self-drive dans le sud-ouest de l'Ouganda.
Pour ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas. Je tâcherai d'y répondre au mieux 😉
Nous avions déjà pas mal voyagé en Afrique du Sud et une fois en Namibie, toujours en self-drive. Lorsque l'idée de voyager en Ouganda s'est concrétisée, nous nous sommes posés la question - surtout moi 😛 - de savoir si on le ferait seuls ou avec un guide. Très vite, mon mari m'a convaincue de le faire en self-drive. J'ai donc commencé à préparer et organiser le voyage en fonction. Préparatifs et réservations débutés en juin 2019 pour un voyage prévu les 2 premières semaines de février 2020. Nous avons volontairement choisi de ne faire qu'une toute petite partie de l'Ouganda et de prendre notre temps. Nous avons voyagé à quatre, avec notre fils aîné et sa compagne.
Voici notre parcours : - 1er février : départ de Bruxelles, arrivée et nuit à Entebbe - 2 février : route vers le Lac Mburo et nuit sur place - 3 février : route vers le Lac Bunyonyi et nuit sur place - 4 février : balade en bateau sur le lac et puis départ pour Kisoro. Nuit sur place - 5 février : trek au Mount Mgahinga National Park pour les jeunes. Nuit à Kisoro. - 6 février : route vers Bwindi Impenetrable Forest. Nuit à Rushaga - 7 février : tracking gorilles à Rushaga. Nuit à Rushaga - 8 février : route vers le Queen Elizabeth National Park - Secteur sud - Nuit en bordure du parc - 9 février : matinée dans le secteur sud du parc puis traversée vers le nord du parc - Petit safari en fin de journée - Nuit au bord du Kazinga Channel - 10 février : safari et croisière - Seconde nuit sur place - 11 février : route vers la Kibale Forest - Nuit sur place - 12 février : tracking chimpanzés en matinée - Bigodi swamps l'après-midi - Seconde nuit sur place - 13 février : balade en voiture pour voir les lacs de cratères + balade au Lake Nkuruba Nature Reserve - Troisième nuit sur place - 14 février : retour vers Entebbe - 15 février : en matinée, balade en bateau dans les Mabamba swamps - Après-midi au bord du lac Victoria et avion vers Bruxelles à minuit. Voilà les grandes lignes de notre voyage.
Nous avons eu un gros coup de coeur pour ce pays : les gens, les enfants qui crient "muzungu", les couleurs, les paysages, les animaux ... Mais avons aussi été attristé par la pauvreté de certains villages et le travail des enfants , notamment dans des "carrières".
Je vais essayer de faire un compte rendu, jour par jour, si cela peut en intéresser certains.
Nous avions déjà pas mal voyagé en Afrique du Sud et une fois en Namibie, toujours en self-drive. Lorsque l'idée de voyager en Ouganda s'est concrétisée, nous nous sommes posés la question - surtout moi 😛 - de savoir si on le ferait seuls ou avec un guide. Très vite, mon mari m'a convaincue de le faire en self-drive. J'ai donc commencé à préparer et organiser le voyage en fonction. Préparatifs et réservations débutés en juin 2019 pour un voyage prévu les 2 premières semaines de février 2020. Nous avons volontairement choisi de ne faire qu'une toute petite partie de l'Ouganda et de prendre notre temps. Nous avons voyagé à quatre, avec notre fils aîné et sa compagne.
Voici notre parcours : - 1er février : départ de Bruxelles, arrivée et nuit à Entebbe - 2 février : route vers le Lac Mburo et nuit sur place - 3 février : route vers le Lac Bunyonyi et nuit sur place - 4 février : balade en bateau sur le lac et puis départ pour Kisoro. Nuit sur place - 5 février : trek au Mount Mgahinga National Park pour les jeunes. Nuit à Kisoro. - 6 février : route vers Bwindi Impenetrable Forest. Nuit à Rushaga - 7 février : tracking gorilles à Rushaga. Nuit à Rushaga - 8 février : route vers le Queen Elizabeth National Park - Secteur sud - Nuit en bordure du parc - 9 février : matinée dans le secteur sud du parc puis traversée vers le nord du parc - Petit safari en fin de journée - Nuit au bord du Kazinga Channel - 10 février : safari et croisière - Seconde nuit sur place - 11 février : route vers la Kibale Forest - Nuit sur place - 12 février : tracking chimpanzés en matinée - Bigodi swamps l'après-midi - Seconde nuit sur place - 13 février : balade en voiture pour voir les lacs de cratères + balade au Lake Nkuruba Nature Reserve - Troisième nuit sur place - 14 février : retour vers Entebbe - 15 février : en matinée, balade en bateau dans les Mabamba swamps - Après-midi au bord du lac Victoria et avion vers Bruxelles à minuit. Voilà les grandes lignes de notre voyage.
Nous avons eu un gros coup de coeur pour ce pays : les gens, les enfants qui crient "muzungu", les couleurs, les paysages, les animaux ... Mais avons aussi été attristé par la pauvreté de certains villages et le travail des enfants , notamment dans des "carrières".
Je vais essayer de faire un compte rendu, jour par jour, si cela peut en intéresser certains.
Passionnée par les voyages, les animaux (à poils, plumes, écailles) et mon ami par la photographie, c’est, en 2014, après la rencontre avec les orang-outans au parc national de Gunung Leuser à Sumatra que m’est venue l’envie de voir d’autres grands singes dans leur milieu naturel et en liberté. Pour mon mon 40e anniversaire, je ne rêvais que d’une chose... voir les gorilles. J’avais encore 4 ans à attendre et 4 ans pour mettre de l’argent de côté.
A l’époque, je n’avais entendu parler que de la chaîne des Virungas et notamment de la partie au Rwanda . A vrai dire, l’Ouganda ne m’était jamais vraiment apparu comme une destination où je mettrai un jour les pieds et la RDC pour des raisons sécuritaires ne m’attirait pas spécialement.
Mais, voilà qu’un jour, j’entends que le Rwanda allait augmenter le prix des permis pour les gorilles à USD 1500.- par personne. Aïe… ça me semblait quand même hors de prix, surtout qu’on y allait à deux et que j’avais bien envie de les voir deux fois. 6000.- dollars pour 2 jours… OK c’est pour mes 40 ans, mais quand même…
Fin 2017, je commence à m’intéresser de plus près à notre voyage qui est prévu pour décembre 2018. Un hasard du calendrier fait que mon ancienne prof. d’anglais m’envoie un lien à un texte qu’elle a écrit pour son agence de voyage sur sa rencontre avec les gorilles en Ouganda. Mmmh Ouganda? c’est la première fois que je lisais sur ce pays. Why not ?
J’arpente alors les différents forums en français, en anglais et je RE-découvre voyageforum.com. Et surtout, je tombe sur le carnet de Ticapi que je dévore en une soirée et quelques mois plus tard sur celui de Muriel18 dont je guettais la parution. Waouh !!! c’est que non seulement on peut voir des gorilles en Ouganda, mais aussi des chimpanzés et le bec-en-sabot, sans compter qu’il y a aussi de la savane et qu’on pourrait aussi faire des safaris plus classiques.
Reste plus qu’à convaincre ma douce moitié que l’Ouganda est en un pays sûr…
D’habitude, et aujourd’hui plus que jamais, nous préférons les voyages en individuel et les self-drive en particulier. Mais, voilà la proximité avec la frontière de la RDC, les pistes potentiellement impraticables après la pluie et les voitures de location pas toujours de première jeunesse, font que nous engageons un guide pour deux semaines pour décembre 2018. Les mois passent et l’excitation monte.
On est à trois semaines du départ et voilà que je tombe malade après un voyage professionnel en Asie. Zut! Bon ben, cette fois, je ne traîne pas, je vais vite voir le médecin et je me débarrasse vite fait de ce virus. Ça c’était le plan! Grippe ou malaria ? (je suis allée en Amazonie 6 mois auparavant) Le médecin ne sait pas, la toux n’apparaîtra que quelques jours plus tard. On fait une prise de sang deux jours de suite pour écarter la malaria. C’est donc une grippe ou… une pneumonie :-( …?
Les rayons X ont parlé, c’est une pneumonie et elle est bien avancée. Pas grave il me reste encore 2 semaines pour la soigner ! Je prends religieusement mes antibiotiques, j’avale plein de vitamine C, mais rien n’y fait, les antibiotiques n’ont pas l’air de faire effet. Je tousse à en cracher mes poumons, je suis essoufflée, épuisée. Cela fait si longtemps que j’en rêve de ce voyage… il me paraît inconcevable de ne pas partir. J-5, je me fais hospitaliser par mon médecin, la pneumonie a encore progressé et je n’ai pas assez d’oxygène dans le sang, c’est dangereux. Je suis en larmes, mais toujours dans le déni de ce qu’il m’arrive. D’ailleurs, j’ai quand même pris mon anti-paludéen, parce que je suis bien déterminée à partir.
Je passe la première journée aux urgences sous oxygène 24h/24. Le germe qui cause ma pneumonie est inconnu des infectiologues et pneumologues. Ils essaient une combinaison d’antibiotiques. C’est pas grave dans 4 jours, je pars. J’harcèle le médecin, qui doit d’ailleurs me prendre pour une dingue, pour savoir quand je pourrais sortir « parce que vous voyez docteur, samedi j’ai mon avion pour l’Ouganda » . Le jeudi, le médecin est formel, samedi je serai encore hospitalisée… au fond de moi, je le savais mais sans vouloir le reconnaître… mon ami fait les démarches pour l’annulation des vols, il contacte notre assurance voyage (heureusement que nous en avons une d’ailleurs) et j’écris au guide (qui entre temps n’est plus notre guide, mais notre tour opérateur…) qui a de la peine à le croire. Et moi donc! On se dit que ce n’est que partie remise et que fin 2019, on fera ce voyage tant attendu!
Mars 2019, le Tour opérateur nous relance, « vous aviez pas parlé de faire un voyage en Ouganda cette année? Faudrait vous dépêcher de réserver les permis de gorilles avant qu’il n’y en ait plus »
Oh que oui, on veut aller voir les gorilles. Mais, on hésite à le reprendre. Moi, j’ai toujours espoir de faire ce voyage en self-drive. Le truc c’est que cette année, on a réussi à prendre 3 semaines de vacances et on voudrait aussi faire une semaine au Rwanda. Mon ami ne se sent toujours pas de conduire là-bas. Pourtant, il a déjà conduit aux 4 coins du monde. Je respecte, d’autant plus que c’est le seul à conduire.
Bref, on tourne autour du pot, mais aucun de nous deux ne dit réellement le fond de sa pensée, à savoir « et si on prenait quelqu’un d’autre pour organiser notre voyage »? Du coup, on le reprend, on lui fait une première avance pour 4 permis de gorilles (2x 2 jours) (ce n’était pas la meilleure idée qu’on ait eu) et on regarde pour intégrer le Rwanda dans notre itinéraire. On aura un guide/chauffeur pour tout le voyage avec des hébergements de catégorie moyenne.
Après plusieurs aller-retour, l’itinéraire devait être à peu près ça. A vrai dire j’ai basté après un moment.
J1 arrivée à Kigali en soirée J2 transfert Kigali - Akagera NP J3 safari à Akagera NP J4 Akagera NP et nuit à Nyagatare J5 transfert Nyagatare à la forêt de Nyungwe J6 Nyungwe J7 Nyungwe J8 transfert de Nyungwe au bord du Lac Kivu, Rubavu/Gisenyi J9 transfert Rubavu/ Gisenyi à Kisoro/ Ouganda, via la frontière de Cyanika J10 Gorilla tracking au Mgahinga NP J11 Golden Monkeys tracking au Mgahinga NP, nuit au Lac Mutanda J12 Gorilla trackin à Bwindi, Ruhija qui est ensuite devenu Rushaga J13 Queen Elizabeth NP, secteur d’Ishasha le matin et Kazinga channel l’après-midi J14 Pas vraiment eu de réponse sur les activités de ce jour-là. Après 3 tentatives, j’ai laissé tomber. J’aurais pas dû… J15 Chimpanzee tracking à Kyambura gorge, nuit au Lac Nkuruba J16 Lac Nkuruba, activités dans la région du lac le matin et Bigodi swamps l’après-midi J17 transfert Lac Nkuruba à Murchison Falls J18 Murchison Falls J19 Murchison Falls J20 Transfert Murchison Falls - via Ziwa Rhino Sanctuary - nuit à Entebbe J21 Entebbe - Mabamba swamps J22 Mabamba swamps le matin, Jardin botanique à Entebbe l’après-midi et transfert à l’aéroport pour vol de retour de nuit.
En avril, il nous demande le versement d’un acompte substantiel pour les hébergements et certaines activités dans les parcs car un de ses collègues va faire le même tour au mois de mai et ça serait bien qu’il puisse sécuriser les réservations déjà faites, en réglant la note.
Une semaine avant le départ, tout comme nous l’avions fait en 2018, nous lui versons le solde du montant convenu. 3 jours après comme je n’ai pas de nouvelles de sa part (le TO est basé en Allemagne), je lui envoie un message pour m’assurer qu’il a bien reçu le montant.
Mon ami me dit pour rire « et c’est là qu’il nous dit qu’il a fermé le compte sur lequel on a versé l’argent » moi je ris jaune... et encore plus quand le TO me demande sur quel compte j’ai versé le solde… "euh ben sur le même que les autres fois" Et là, il me dit qu’il a fermé ce compte et qu’il aurait peut-être dû me le dire avant… euh non tu crois ?! Et que bien sûr il faudrait lui renvoyer l’argent rapidement. "Alors là, mon vieux, !faudra attendre que je l’aie en retour…!!! "
Il est déjà tard, cela fait bien des heures que ma banque est fermée. Le lendemain à la première heure, j’appelle ma banque et j’explique la situation.
« Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour vous, il faut attendre de recevoir l’argent en retour » « mais cela prend combien de temps? » « quelques jours ou semaines, cela dépend des banques et il faut vous attendre à des frais de transfert »
Gé-ni-al! :-(
Après 10 ans de voyages quasiment sans passer par des agences de voyage traditionnelles, on se serait fait arnaquer ? Je retourne sur les forums relire les posts sur ce TO des différents voyageurs. Ils sont bons, aucun ne fait mention d’une arnaque.
Le lendemain, une recherche sur internet pour trouver les coordonnées de sa banque en Allemagne. J’écris à l’adresse générique en anglais en expliquant que j’avais fait un transfert et que je ne savais pas qu’à ce moment-là, ce Monsieur avait fermé son compte en banque. L’employé me répond dans un anglais impeccable que la banque ne répondait qu’aux emails rédigés en allemand. Grrrr! J’utilise un traducteur bien connu car mon allemand est comme qui dirait rouillé et je renvoie mon email en allemand. Et le même agent me répond en allemand que malheureusement ils ne peuvent rien faire pour moi, que si le compte a été fermé, une règle automatique renverra l’argent à son expéditeur… punkt schluss!
Bon ben notre argent est perdu quelque part dans le « cloud », enfin on espère! Wait and see!
Pas de nouvelles de notre TO et on en donne pas non plus, faut dire qu’on est agacés par les événements.
A l’époque, je n’avais entendu parler que de la chaîne des Virungas et notamment de la partie au Rwanda . A vrai dire, l’Ouganda ne m’était jamais vraiment apparu comme une destination où je mettrai un jour les pieds et la RDC pour des raisons sécuritaires ne m’attirait pas spécialement.
Mais, voilà qu’un jour, j’entends que le Rwanda allait augmenter le prix des permis pour les gorilles à USD 1500.- par personne. Aïe… ça me semblait quand même hors de prix, surtout qu’on y allait à deux et que j’avais bien envie de les voir deux fois. 6000.- dollars pour 2 jours… OK c’est pour mes 40 ans, mais quand même…
Fin 2017, je commence à m’intéresser de plus près à notre voyage qui est prévu pour décembre 2018. Un hasard du calendrier fait que mon ancienne prof. d’anglais m’envoie un lien à un texte qu’elle a écrit pour son agence de voyage sur sa rencontre avec les gorilles en Ouganda. Mmmh Ouganda? c’est la première fois que je lisais sur ce pays. Why not ?
J’arpente alors les différents forums en français, en anglais et je RE-découvre voyageforum.com. Et surtout, je tombe sur le carnet de Ticapi que je dévore en une soirée et quelques mois plus tard sur celui de Muriel18 dont je guettais la parution. Waouh !!! c’est que non seulement on peut voir des gorilles en Ouganda, mais aussi des chimpanzés et le bec-en-sabot, sans compter qu’il y a aussi de la savane et qu’on pourrait aussi faire des safaris plus classiques.
Reste plus qu’à convaincre ma douce moitié que l’Ouganda est en un pays sûr…
D’habitude, et aujourd’hui plus que jamais, nous préférons les voyages en individuel et les self-drive en particulier. Mais, voilà la proximité avec la frontière de la RDC, les pistes potentiellement impraticables après la pluie et les voitures de location pas toujours de première jeunesse, font que nous engageons un guide pour deux semaines pour décembre 2018. Les mois passent et l’excitation monte.
On est à trois semaines du départ et voilà que je tombe malade après un voyage professionnel en Asie. Zut! Bon ben, cette fois, je ne traîne pas, je vais vite voir le médecin et je me débarrasse vite fait de ce virus. Ça c’était le plan! Grippe ou malaria ? (je suis allée en Amazonie 6 mois auparavant) Le médecin ne sait pas, la toux n’apparaîtra que quelques jours plus tard. On fait une prise de sang deux jours de suite pour écarter la malaria. C’est donc une grippe ou… une pneumonie :-( …?
Les rayons X ont parlé, c’est une pneumonie et elle est bien avancée. Pas grave il me reste encore 2 semaines pour la soigner ! Je prends religieusement mes antibiotiques, j’avale plein de vitamine C, mais rien n’y fait, les antibiotiques n’ont pas l’air de faire effet. Je tousse à en cracher mes poumons, je suis essoufflée, épuisée. Cela fait si longtemps que j’en rêve de ce voyage… il me paraît inconcevable de ne pas partir. J-5, je me fais hospitaliser par mon médecin, la pneumonie a encore progressé et je n’ai pas assez d’oxygène dans le sang, c’est dangereux. Je suis en larmes, mais toujours dans le déni de ce qu’il m’arrive. D’ailleurs, j’ai quand même pris mon anti-paludéen, parce que je suis bien déterminée à partir.
Je passe la première journée aux urgences sous oxygène 24h/24. Le germe qui cause ma pneumonie est inconnu des infectiologues et pneumologues. Ils essaient une combinaison d’antibiotiques. C’est pas grave dans 4 jours, je pars. J’harcèle le médecin, qui doit d’ailleurs me prendre pour une dingue, pour savoir quand je pourrais sortir « parce que vous voyez docteur, samedi j’ai mon avion pour l’Ouganda » . Le jeudi, le médecin est formel, samedi je serai encore hospitalisée… au fond de moi, je le savais mais sans vouloir le reconnaître… mon ami fait les démarches pour l’annulation des vols, il contacte notre assurance voyage (heureusement que nous en avons une d’ailleurs) et j’écris au guide (qui entre temps n’est plus notre guide, mais notre tour opérateur…) qui a de la peine à le croire. Et moi donc! On se dit que ce n’est que partie remise et que fin 2019, on fera ce voyage tant attendu!
Mars 2019, le Tour opérateur nous relance, « vous aviez pas parlé de faire un voyage en Ouganda cette année? Faudrait vous dépêcher de réserver les permis de gorilles avant qu’il n’y en ait plus »
Oh que oui, on veut aller voir les gorilles. Mais, on hésite à le reprendre. Moi, j’ai toujours espoir de faire ce voyage en self-drive. Le truc c’est que cette année, on a réussi à prendre 3 semaines de vacances et on voudrait aussi faire une semaine au Rwanda. Mon ami ne se sent toujours pas de conduire là-bas. Pourtant, il a déjà conduit aux 4 coins du monde. Je respecte, d’autant plus que c’est le seul à conduire.
Bref, on tourne autour du pot, mais aucun de nous deux ne dit réellement le fond de sa pensée, à savoir « et si on prenait quelqu’un d’autre pour organiser notre voyage »? Du coup, on le reprend, on lui fait une première avance pour 4 permis de gorilles (2x 2 jours) (ce n’était pas la meilleure idée qu’on ait eu) et on regarde pour intégrer le Rwanda dans notre itinéraire. On aura un guide/chauffeur pour tout le voyage avec des hébergements de catégorie moyenne.
Après plusieurs aller-retour, l’itinéraire devait être à peu près ça. A vrai dire j’ai basté après un moment.
J1 arrivée à Kigali en soirée J2 transfert Kigali - Akagera NP J3 safari à Akagera NP J4 Akagera NP et nuit à Nyagatare J5 transfert Nyagatare à la forêt de Nyungwe J6 Nyungwe J7 Nyungwe J8 transfert de Nyungwe au bord du Lac Kivu, Rubavu/Gisenyi J9 transfert Rubavu/ Gisenyi à Kisoro/ Ouganda, via la frontière de Cyanika J10 Gorilla tracking au Mgahinga NP J11 Golden Monkeys tracking au Mgahinga NP, nuit au Lac Mutanda J12 Gorilla trackin à Bwindi, Ruhija qui est ensuite devenu Rushaga J13 Queen Elizabeth NP, secteur d’Ishasha le matin et Kazinga channel l’après-midi J14 Pas vraiment eu de réponse sur les activités de ce jour-là. Après 3 tentatives, j’ai laissé tomber. J’aurais pas dû… J15 Chimpanzee tracking à Kyambura gorge, nuit au Lac Nkuruba J16 Lac Nkuruba, activités dans la région du lac le matin et Bigodi swamps l’après-midi J17 transfert Lac Nkuruba à Murchison Falls J18 Murchison Falls J19 Murchison Falls J20 Transfert Murchison Falls - via Ziwa Rhino Sanctuary - nuit à Entebbe J21 Entebbe - Mabamba swamps J22 Mabamba swamps le matin, Jardin botanique à Entebbe l’après-midi et transfert à l’aéroport pour vol de retour de nuit.
En avril, il nous demande le versement d’un acompte substantiel pour les hébergements et certaines activités dans les parcs car un de ses collègues va faire le même tour au mois de mai et ça serait bien qu’il puisse sécuriser les réservations déjà faites, en réglant la note.
Une semaine avant le départ, tout comme nous l’avions fait en 2018, nous lui versons le solde du montant convenu. 3 jours après comme je n’ai pas de nouvelles de sa part (le TO est basé en Allemagne), je lui envoie un message pour m’assurer qu’il a bien reçu le montant.
Mon ami me dit pour rire « et c’est là qu’il nous dit qu’il a fermé le compte sur lequel on a versé l’argent » moi je ris jaune... et encore plus quand le TO me demande sur quel compte j’ai versé le solde… "euh ben sur le même que les autres fois" Et là, il me dit qu’il a fermé ce compte et qu’il aurait peut-être dû me le dire avant… euh non tu crois ?! Et que bien sûr il faudrait lui renvoyer l’argent rapidement. "Alors là, mon vieux, !faudra attendre que je l’aie en retour…!!! "
Il est déjà tard, cela fait bien des heures que ma banque est fermée. Le lendemain à la première heure, j’appelle ma banque et j’explique la situation.
« Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour vous, il faut attendre de recevoir l’argent en retour » « mais cela prend combien de temps? » « quelques jours ou semaines, cela dépend des banques et il faut vous attendre à des frais de transfert »
Gé-ni-al! :-(
Après 10 ans de voyages quasiment sans passer par des agences de voyage traditionnelles, on se serait fait arnaquer ? Je retourne sur les forums relire les posts sur ce TO des différents voyageurs. Ils sont bons, aucun ne fait mention d’une arnaque.
Le lendemain, une recherche sur internet pour trouver les coordonnées de sa banque en Allemagne. J’écris à l’adresse générique en anglais en expliquant que j’avais fait un transfert et que je ne savais pas qu’à ce moment-là, ce Monsieur avait fermé son compte en banque. L’employé me répond dans un anglais impeccable que la banque ne répondait qu’aux emails rédigés en allemand. Grrrr! J’utilise un traducteur bien connu car mon allemand est comme qui dirait rouillé et je renvoie mon email en allemand. Et le même agent me répond en allemand que malheureusement ils ne peuvent rien faire pour moi, que si le compte a été fermé, une règle automatique renverra l’argent à son expéditeur… punkt schluss!
Bon ben notre argent est perdu quelque part dans le « cloud », enfin on espère! Wait and see!
Pas de nouvelles de notre TO et on en donne pas non plus, faut dire qu’on est agacés par les événements.
Hello amis passionnés de voyages,
Après la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie c’est vers l’Ouganda qu’on envisage de traîner nos roues. Comme d’habitude 4x4 avec tentes sur le toit
Voici une ébauche d'itinéraire que j'aurais aimé vous soumettre:
Jour 1 – Arrivée – prise en main du véhicule à l’aéroport d’ Entebbe – à priori Alpha Rent A Car (2 véhicules) Nuit à Jinja ( 2h de Kampala sur la route de Mbale )
Jour 2 – Route vers Mount Elgon via Tororo – (211km- 4h de route) Mount Elgon nuit au Lacam Lodgeo
Jour 3 – journée sur place Mount Elgon -nuit au Lacam Lodge,
Jour 4 – Route vers Moroto Hotel ( 309km – 6h) Trajet Nuit à Mount Moroto Hotel
Jour 5 – route vers Kidepo National Park – (255km 5h) Trajet nuit à Apoka Rest Camp
Jour 6 – visite du parc – Narus Valley Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 7 – 2ème journée dans le parc Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 8 – route vers Murchison Falls NP – (271km 6h) – entrée à Wangkwar gate Trajet nuit à Heritage safari lodge
Jour 9 – journée dans le parc Murchison Falls nuit Delta Camp ou Nord Bank Campsite
Jour 10 – journée dans le parc + un peu de route (181 kms – 3.5h) Kabwoya Wildlife Reserve - ce stop c'est pour couper la route qui me paraissait trop longue 🤪 Nuit Lake Albert Lodge
Jour 11 – route vers Kibal Forest (194 – 5h) Kibale Forest Nuit à Kanyanchu Rest Camp
Jour 12 – Chimp track + marais Bigodi Kibale Forest nuit à Kanyanchu Rest Camp ( ?)
Jour 13 – Fort Portal – Semliki (89 kms – 2.5 h) Semliki Game Reserve Nuit Semliki Safari Lodge
Jour 14 – journée dans le parc Semliki Reserve et NP Nuit Bumaga Campsite
Jour 15 – trajet (163 kms 4h) Queen Elisabeth NP nuit à Queen Elizabeth Bush Lodge
J16 – Journée dans le parc Queen Elisabeth NP nuit à Jacana camp
J17 – journée dans le parc Queen Elizabeth NP - secteur Ishasha nuit à Ishaha Campsite
J18 – trajet (77 kms 3h) Bwindi Forest Ruhija community Rest Camp
J19 – Gorille Track Bwindi Forest Ruhiha Community Rest Camp
J20 – trajet (248 kms 6h) Lac M’Buro nuit au Rwonyo Rest camp
J21 – rte vers Entebbe – 245km 5h Retour véhicule Nuit sur place
J22 – vol retour
Une de mes grandes questions concerne Kibale Forest et les chimpanzés: où les voir ?. Pour le moment j'avais prévu à Kibale, puisque c'est l'endroit le plus connu. En revanche j'ai lu qu'il y avait un peu beaucoup de monde et que même si au début on part par petits groupes, une fois que les chimpanzés sont trouvés tout le monde rapplique au même endroit 😮. Les autres solutions sont la faille de Kambura dans le Queen Elizabeth NP, beaucoup plus confidentiel mais sans garantie d'arriver à les voir. L'autre possibilité c'est dans la forêt de Kanyiyo Pabidi à Murchison Falls.
A part les chimpanzés voit-on autant d'animaux sur les 3 sites (je pense notamment aux autres espèces de singes).
Après à Kibale il y a le marais de Bigodi, vraiment exceptionnel ?
Vous allez dire que j'en veux à Kibale, mais en fait je me dis que si je supprimais les 2 nuits à Kibale je pourrais prendre plus mon temps à Murchison Falls (1 nuit) et à Semliki (1 nuit également)
Donc si quelqu'un à un avis, conseil c'est avec plaisir 😛
Merci d'avance🙂
max
Après la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie c’est vers l’Ouganda qu’on envisage de traîner nos roues. Comme d’habitude 4x4 avec tentes sur le toit
Voici une ébauche d'itinéraire que j'aurais aimé vous soumettre:
Jour 1 – Arrivée – prise en main du véhicule à l’aéroport d’ Entebbe – à priori Alpha Rent A Car (2 véhicules) Nuit à Jinja ( 2h de Kampala sur la route de Mbale )
Jour 2 – Route vers Mount Elgon via Tororo – (211km- 4h de route) Mount Elgon nuit au Lacam Lodgeo
Jour 3 – journée sur place Mount Elgon -nuit au Lacam Lodge,
Jour 4 – Route vers Moroto Hotel ( 309km – 6h) Trajet Nuit à Mount Moroto Hotel
Jour 5 – route vers Kidepo National Park – (255km 5h) Trajet nuit à Apoka Rest Camp
Jour 6 – visite du parc – Narus Valley Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 7 – 2ème journée dans le parc Kidepo NP nuit à Apoka Rest Camp
Jour 8 – route vers Murchison Falls NP – (271km 6h) – entrée à Wangkwar gate Trajet nuit à Heritage safari lodge
Jour 9 – journée dans le parc Murchison Falls nuit Delta Camp ou Nord Bank Campsite
Jour 10 – journée dans le parc + un peu de route (181 kms – 3.5h) Kabwoya Wildlife Reserve - ce stop c'est pour couper la route qui me paraissait trop longue 🤪 Nuit Lake Albert Lodge
Jour 11 – route vers Kibal Forest (194 – 5h) Kibale Forest Nuit à Kanyanchu Rest Camp
Jour 12 – Chimp track + marais Bigodi Kibale Forest nuit à Kanyanchu Rest Camp ( ?)
Jour 13 – Fort Portal – Semliki (89 kms – 2.5 h) Semliki Game Reserve Nuit Semliki Safari Lodge
Jour 14 – journée dans le parc Semliki Reserve et NP Nuit Bumaga Campsite
Jour 15 – trajet (163 kms 4h) Queen Elisabeth NP nuit à Queen Elizabeth Bush Lodge
J16 – Journée dans le parc Queen Elisabeth NP nuit à Jacana camp
J17 – journée dans le parc Queen Elizabeth NP - secteur Ishasha nuit à Ishaha Campsite
J18 – trajet (77 kms 3h) Bwindi Forest Ruhija community Rest Camp
J19 – Gorille Track Bwindi Forest Ruhiha Community Rest Camp
J20 – trajet (248 kms 6h) Lac M’Buro nuit au Rwonyo Rest camp
J21 – rte vers Entebbe – 245km 5h Retour véhicule Nuit sur place
J22 – vol retour
Une de mes grandes questions concerne Kibale Forest et les chimpanzés: où les voir ?. Pour le moment j'avais prévu à Kibale, puisque c'est l'endroit le plus connu. En revanche j'ai lu qu'il y avait un peu beaucoup de monde et que même si au début on part par petits groupes, une fois que les chimpanzés sont trouvés tout le monde rapplique au même endroit 😮. Les autres solutions sont la faille de Kambura dans le Queen Elizabeth NP, beaucoup plus confidentiel mais sans garantie d'arriver à les voir. L'autre possibilité c'est dans la forêt de Kanyiyo Pabidi à Murchison Falls.
A part les chimpanzés voit-on autant d'animaux sur les 3 sites (je pense notamment aux autres espèces de singes).
Après à Kibale il y a le marais de Bigodi, vraiment exceptionnel ?
Vous allez dire que j'en veux à Kibale, mais en fait je me dis que si je supprimais les 2 nuits à Kibale je pourrais prendre plus mon temps à Murchison Falls (1 nuit) et à Semliki (1 nuit également)
Donc si quelqu'un à un avis, conseil c'est avec plaisir 😛
Merci d'avance🙂
max
Bonjour,
Je dois me rendre en Ouganda en février prochain et je n'arrive pas à obtenir d'information fiable sur l'obtention du visa. Faut-il le prendre à l'ambasse ougandaise à Paris ou bien est-il possible de le prendre à l'aéroport d'Entebbe ? Merci de vos lumières.
Eric
Je dois me rendre en Ouganda en février prochain et je n'arrive pas à obtenir d'information fiable sur l'obtention du visa. Faut-il le prendre à l'ambasse ougandaise à Paris ou bien est-il possible de le prendre à l'aéroport d'Entebbe ? Merci de vos lumières.
Eric
Pour mon premier voyage en Afrique, je vais peut-être passer 13 ou 14 jours en Ouganda fin juillet - début août.
J'ai en fait assez peu d'idées sur quoi faire là-bas, si ce n'est passer une semaine dans le Ruwenzori pour faire un peu de montagne. Le reste du temps, je m'en remets à vous qui connaissez déjà le pays. Kampala est-elle une ville qui mérite d'y séjourner? Y a-t-il des choses intéressantes à faire ou voir au bord du lac Victoria, voire sur le lac lui-même?
Les autres parcs de l'ouest du pays valent-ils le coup?
Le site de l'office du tourisme de l'Ouganda est bien fait et donne envie d'y aller, mais il est difficile de se faire une idée.
Un aller-retour vers le Rwanda pour deux ou trois jours serait-il déconnant?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai en fait assez peu d'idées sur quoi faire là-bas, si ce n'est passer une semaine dans le Ruwenzori pour faire un peu de montagne. Le reste du temps, je m'en remets à vous qui connaissez déjà le pays. Kampala est-elle une ville qui mérite d'y séjourner? Y a-t-il des choses intéressantes à faire ou voir au bord du lac Victoria, voire sur le lac lui-même?
Les autres parcs de l'ouest du pays valent-ils le coup?
Le site de l'office du tourisme de l'Ouganda est bien fait et donne envie d'y aller, mais il est difficile de se faire une idée.
Un aller-retour vers le Rwanda pour deux ou trois jours serait-il déconnant?
Merci d'avance pour vos réponses.
salut a tous,
je prepare un voyage en ouganda début aout, et j'ai quelques questions :
1- existe t-il un guide sur l'ouganda (pour repondre a mes questions)
2- est-il facile de faire Nairobi-kampala en bus ou train, et est-ce que ca vaut le coup de faire ca pour économiser les quelques centains d'euros de différence sur le billet d'avion
3- de meme est-il facile et rapide d'aller au kilimandjaro en bus
4- est-il possible de faire un safari du type de ceux du kenya en Ouganda ?
5- est-ce que ca vaut vraiment le coup de payer 500$ pour voir les gorilles, et à quoi on a droit pour ce prix (combien de temps, guide...) ?
6- Je pense ne rien réserver à l'avance en terme de logement, suis-je fou ? autrement dit est-ce qu'on trouve facilement des petits hotels, des guest-houses ou carrément chez l'habitant ?
7- on m'a dit qu'il valait mieux éviter le rafting ds les chutes du nils parce que c'etait dangereux. Est-ce vrai ? y-a t-il les memes mesures de sécurité qu'en europe ?
8-je pars seul, est-il facile de faire connaissance avec des locaux ?
Merci de vos réponses !
Merci de vos réponses !
Salut!
Je part pour Entebbe le 18 Juin.
Je passerai quelques jours en Ouganda avant de me rendre au Rwanda par les transports en commun. Mon voyage dure normalement 6 semaines
J'ai déja quelques contacts au Rwanda. Majoritairement à Kigali. Par contre, pas de contact en Ouganda...
Je suis ouvert à un échange d'infos sur ces pays. Si quelqu'un a des bons plans, des sites magnifiques à visiter, des personnes à aller voir, des contacts... Je suis curieux ! Racontez vos expériences. Partagez vos connaissances. Posez vos questions.
Je suis tout ouie (ouaou ! j'aurai jamais cru dire cette phrase un jour ! )
merci,
zéléka !!!
J'ai déja quelques contacts au Rwanda. Majoritairement à Kigali. Par contre, pas de contact en Ouganda...
Je suis ouvert à un échange d'infos sur ces pays. Si quelqu'un a des bons plans, des sites magnifiques à visiter, des personnes à aller voir, des contacts... Je suis curieux ! Racontez vos expériences. Partagez vos connaissances. Posez vos questions.
Je suis tout ouie (ouaou ! j'aurai jamais cru dire cette phrase un jour ! )
merci,
zéléka !!!
Bonjour
Notre projet pour août prochain, l'Afrique, safaris et plages. Durée prévue 4 semaines. Nous serons 4 2adultes et 2 enfants de 8 et 11 ans. Mais nous souhaitons un voyage authentique et individuel. pas quetion pour nous de dormir dans des lodges luxueux... Nous voulons camper dans les reserves, y rester plusieurs jours, les visiter en 4x4 mais aussi à pied, avec un guide bien sûr, mais surtout pas en groupe! Nous aimerions nous sentir proche de lapopulation et passer plusieurs jours chez l'habitant, decouvrir leur mode de vie et vivre comme eux. Pour le moment peu de recherches concluantes sur le net...
Quelqu'un parmi vous a t-il déjà fait ce genre de voyage et pourrait-il nous donner queques bons plans?
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Hi everyone,
As I mentioned a few days ago in the comments on ArXplorateur’s post (https://voyageforum.com/forum/deux-semaines-en-ouganda-en-solo-en-transports-d10553168/) —which was the first to reopen the forum’s Africa section—I wanted to share our feedback on our three weeks in Uganda. We recently traveled between late August and mid-September with the Mpolampola agency, which many of you know, run by Paul. I’m editing a one-hour film about this trip, which I’ll be uploading soon to our travel-focused YouTube channel: https://www.youtube.com/@lolodetoul54
It’s almost finished and ready to be uploaded.
We planned an ambitious itinerary (maybe *too* ambitious?).
Here’s the breakdown of our packed schedule:
D0 Saturday 24/08: Departure from Paris to Uganda via Kigali with Rwandair D1 Sunday 25/08: Arrival in Entebbe Sunday morning. Departure for Lake Mburo National Park. Night at Rwakobo Lodge D2 Monday 26/08: Lake Mburo National Park. Walking safari and boat tour of the lake. Night at Rwakobo Lodge D3 Tuesday 27/08: Departure for Lake Bunyonyi. Night at Birdnest Overseas D4 Wednesday 28/08: Boat and walking tour of the lake, then drive to Lake Mutanda Lodge D5 Thursday 29/08: Hike to see the golden monkeys, then departure for Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge D6 Friday 30/08: Hike to see the gorillas. Night again at Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge D7 Saturday 31/08: Drive to Queen Elizabeth National Park. Night at Twin Lakes Safari Lodge D8 Sunday 01/09: Vehicle safari and boat tour on the Kazinga Channel. Night at Twin Lakes Safari Lodge D9 Monday 02/09: Drive to Kibale Forest and walk around Crater Lake. Night at Isunga Lodge D10 Tuesday 03/09: Chimpanzee trek in Kibale Forest and walk in Bigodi Swamp. Night at Isunga Lodge D11 Wednesday 04/09: On the road to Murchison Falls National Park. Walking tour with rhinos at Ziwa Rhino Sanctuary. Night at Murchison River Lodge D12 Thursday 05/09: Vehicle safari in Murchison Falls National Park and boat ride to the falls. Night at Murchison River Lodge D13 Friday 06/09: Drive to Chobe Lodge by the Nile D14 Saturday 07/09: Long road trip to Kidepo Valley National Park. Night at Adere Lodge D15 & D16: Safari in Kidepo Valley National Park. Nights at Adere Lodge D17 Tuesday 10/09: Very long drive to Sipi Falls (Mount Elgon). Night at Lacam Lodge D18 Wednesday 11/09: Visit to the falls, then drive to Jinja (source of the Nile). Night at Haven Lodge D19 Thursday 12/09: Drive to Kampala. Night at Latitude 0. D20 Friday 13/09: Discovering shoebills in Mabamba Swamp. Evening flight back to France via Kigali, Rwanda.
That’s the teaser done! I’ll be back with more details soon. Looking forward to sharing! Loïc
As I mentioned a few days ago in the comments on ArXplorateur’s post (https://voyageforum.com/forum/deux-semaines-en-ouganda-en-solo-en-transports-d10553168/) —which was the first to reopen the forum’s Africa section—I wanted to share our feedback on our three weeks in Uganda. We recently traveled between late August and mid-September with the Mpolampola agency, which many of you know, run by Paul. I’m editing a one-hour film about this trip, which I’ll be uploading soon to our travel-focused YouTube channel: https://www.youtube.com/@lolodetoul54
It’s almost finished and ready to be uploaded.
We planned an ambitious itinerary (maybe *too* ambitious?).
Here’s the breakdown of our packed schedule:
D0 Saturday 24/08: Departure from Paris to Uganda via Kigali with Rwandair D1 Sunday 25/08: Arrival in Entebbe Sunday morning. Departure for Lake Mburo National Park. Night at Rwakobo Lodge D2 Monday 26/08: Lake Mburo National Park. Walking safari and boat tour of the lake. Night at Rwakobo Lodge D3 Tuesday 27/08: Departure for Lake Bunyonyi. Night at Birdnest Overseas D4 Wednesday 28/08: Boat and walking tour of the lake, then drive to Lake Mutanda Lodge D5 Thursday 29/08: Hike to see the golden monkeys, then departure for Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge D6 Friday 30/08: Hike to see the gorillas. Night again at Nkuringo Bwindi Gorilla Lodge D7 Saturday 31/08: Drive to Queen Elizabeth National Park. Night at Twin Lakes Safari Lodge D8 Sunday 01/09: Vehicle safari and boat tour on the Kazinga Channel. Night at Twin Lakes Safari Lodge D9 Monday 02/09: Drive to Kibale Forest and walk around Crater Lake. Night at Isunga Lodge D10 Tuesday 03/09: Chimpanzee trek in Kibale Forest and walk in Bigodi Swamp. Night at Isunga Lodge D11 Wednesday 04/09: On the road to Murchison Falls National Park. Walking tour with rhinos at Ziwa Rhino Sanctuary. Night at Murchison River Lodge D12 Thursday 05/09: Vehicle safari in Murchison Falls National Park and boat ride to the falls. Night at Murchison River Lodge D13 Friday 06/09: Drive to Chobe Lodge by the Nile D14 Saturday 07/09: Long road trip to Kidepo Valley National Park. Night at Adere Lodge D15 & D16: Safari in Kidepo Valley National Park. Nights at Adere Lodge D17 Tuesday 10/09: Very long drive to Sipi Falls (Mount Elgon). Night at Lacam Lodge D18 Wednesday 11/09: Visit to the falls, then drive to Jinja (source of the Nile). Night at Haven Lodge D19 Thursday 12/09: Drive to Kampala. Night at Latitude 0. D20 Friday 13/09: Discovering shoebills in Mabamba Swamp. Evening flight back to France via Kigali, Rwanda.
That’s the teaser done! I’ll be back with more details soon. Looking forward to sharing! Loïc
Bonjour
Je viens de faire un stage de 4 mois au Rwanda, mon desir est de me rendre en Ouganda durant le mois de juin, jaimerais pouvoir y faire un benevolat durant les deux premieres semaines, de preference me retrouver dans un village, nhesitez pas a me donner toutes vos idees, merci, a bientot sur le forum jespere, miss beth
Je viens de faire un stage de 4 mois au Rwanda, mon desir est de me rendre en Ouganda durant le mois de juin, jaimerais pouvoir y faire un benevolat durant les deux premieres semaines, de preference me retrouver dans un village, nhesitez pas a me donner toutes vos idees, merci, a bientot sur le forum jespere, miss beth
Bonjour,
J'aimerais savoir si certains connaissent cette route et si oui, quelle est la fréquence des bus locaux sur cet axe?
Je pars en Ouganda en juillet et je passe ensuite au Rwanda mais mon vol retour s'effectue d'Ouganda... Je dois donc faire le trajet entre les 2 capitales et j'aimerais savoir s'il y a beaucoup de bus, quel tarif, quelle durée??? Facile, compliqué?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter...
Ps: Je cherche également un hôtel ou camping peu cher sur Entebbe (...)
J'aimerais savoir si certains connaissent cette route et si oui, quelle est la fréquence des bus locaux sur cet axe?
Je pars en Ouganda en juillet et je passe ensuite au Rwanda mais mon vol retour s'effectue d'Ouganda... Je dois donc faire le trajet entre les 2 capitales et j'aimerais savoir s'il y a beaucoup de bus, quel tarif, quelle durée??? Facile, compliqué?
Merci pour toutes les infos que vous pourrez m'apporter...
Ps: Je cherche également un hôtel ou camping peu cher sur Entebbe (...)
Bonjour aux Foromeurs!!!
Nous travaillons sur notre programme de 18 jours en Uganda.
Je vous le soumet pour avis.
Merci pour vos remarques avisées... Le voyage se fera en 4X4 avec tente en camping avec parfois des stop en Hôtel.....
05-janv 2 Arrivée Entebbe 06-janv 3 Lake Mburo NP 07-janv 4 Lake Bunyoni 08-janv 5 Lake Bunyoni 09-janv 6 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 10-janv 7 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 11-janv 8 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 12-janv 9 Qeen Elisabeth NP 13-janv 10 Qeen Elisabeth NP 14-janv 11 Qeen Elisabeth NP 15-janv 12 Qeen Elisabeth NP 16-janv 13 Kyatwa Volcanic Field 17-janv 14 Kyatwa Volcanic Field 18-janv 15 Semliki NP 19-janv 16 Semliki NP 20-janv 17 Retour Entebbe 21-janv 18 Retour Entebbe 22-janv 19 Départ Entebbe
Merci pour vos remarques avisées... Le voyage se fera en 4X4 avec tente en camping avec parfois des stop en Hôtel.....
05-janv 2 Arrivée Entebbe 06-janv 3 Lake Mburo NP 07-janv 4 Lake Bunyoni 08-janv 5 Lake Bunyoni 09-janv 6 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 10-janv 7 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 11-janv 8 Mgahinga Gorilla ou Bwindi NP 12-janv 9 Qeen Elisabeth NP 13-janv 10 Qeen Elisabeth NP 14-janv 11 Qeen Elisabeth NP 15-janv 12 Qeen Elisabeth NP 16-janv 13 Kyatwa Volcanic Field 17-janv 14 Kyatwa Volcanic Field 18-janv 15 Semliki NP 19-janv 16 Semliki NP 20-janv 17 Retour Entebbe 21-janv 18 Retour Entebbe 22-janv 19 Départ Entebbe
Bonjour,
je vais en Ouganda mi-février pour 18 jours. J'aimerais avoir vos avis pour savoir quel est le parc le plus impressionnant (milieu de la jungle, décors impressionnants, le plus sauvage possible...etc) pour cette visite?
J'ai lu beaucoup sur le forum au sujet de visites qui n'ont duré que qlq heures...est-ce qu'il y a des tours/visites où il est possible de se balader dans la jungle 1-2 journées à la recherche de ces gorilles?
De plus, par quel moyen il est le plus efficace pour l'obtention d'un permis pour les visites?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonjour,
J'espere qu'il y a des gens qui connaissent bien la culture ougandaise pour m'éclairer sur un point délicat.
Voilà : mon copain et moi, on va visiter sa famille en Ouganda en Avril et on va apporter des cadeaux. On essaie de trouver des choses utiles pour leurs vies quotidiennes (ils sont très pauvres). Moi, j'avais pensé à une coupe menstruelle pour les femmes et les jeunes filles (type Lunacup) parce que les protections féminines sont très chers (déjà pour nous, les Européennes, tous les mois, ça revient cher !) et qu'il y a un risque qu'elles utilisent des trucs de remplacement qui seraient mauvais pour leur santé. Je trouve que c'est un très bon cadeau, très utile à tout point de vue, sauf que bien-sûr, il y a le problème du tabou... Je ne voudrais pas choquer ou gêner. Je pensais quand même offrir un petit bijou simple avec la coupe pour qu'elles ait la possibilité de montrer ça, si on leur demande ce qu'elles ont reçu.
Connaissez-vous la culture ougandaise ? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Est-ce que ce sera apprécié ?
Je ne peux pas demander à mon copain son avis éclairé : il ne connaît pas bien sa famille parce qu'il est parti à l'âge d'un an et il ne les as revu qu'une fois depuis, donc il ne sait pas plus que moi.
Merci ! 🙂
PS: les idées de cadeaux à part ça sont bienvenues aussi, mais merci de ne pas perdre de vue ma question principale. 😉
J'espere qu'il y a des gens qui connaissent bien la culture ougandaise pour m'éclairer sur un point délicat.
Voilà : mon copain et moi, on va visiter sa famille en Ouganda en Avril et on va apporter des cadeaux. On essaie de trouver des choses utiles pour leurs vies quotidiennes (ils sont très pauvres). Moi, j'avais pensé à une coupe menstruelle pour les femmes et les jeunes filles (type Lunacup) parce que les protections féminines sont très chers (déjà pour nous, les Européennes, tous les mois, ça revient cher !) et qu'il y a un risque qu'elles utilisent des trucs de remplacement qui seraient mauvais pour leur santé. Je trouve que c'est un très bon cadeau, très utile à tout point de vue, sauf que bien-sûr, il y a le problème du tabou... Je ne voudrais pas choquer ou gêner. Je pensais quand même offrir un petit bijou simple avec la coupe pour qu'elles ait la possibilité de montrer ça, si on leur demande ce qu'elles ont reçu.
Connaissez-vous la culture ougandaise ? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus ? Est-ce que ce sera apprécié ?
Je ne peux pas demander à mon copain son avis éclairé : il ne connaît pas bien sa famille parce qu'il est parti à l'âge d'un an et il ne les as revu qu'une fois depuis, donc il ne sait pas plus que moi.
Merci ! 🙂
PS: les idées de cadeaux à part ça sont bienvenues aussi, mais merci de ne pas perdre de vue ma question principale. 😉
