Hi everyone,
We’re planning to spend 5 months cycling as a family in Central Asia. To align with the weather, we’re thinking of arriving in Uzbekistan in April, heading toward the Ferghana Valley in late April/early May, and wrapping up with a long stretch in Kyrgyzstan from mid-May to early August.
I haven’t really dug into the third part (Kyrgyzstan) yet, but from what I’ve seen on the forum and online, cycling across Uzbekistan doesn’t seem all that appealing: long, straight desert stretches with lots of trucks.
Has anyone come across any "hidden gem" routes they’d be willing to share? I’ve already noted that it’s best to avoid riding toward Tashkent.
I’m looking for routes between Bukhara and Samarkand, and any nearby areas that are nice for cycling.
I’d love to fly into Dushanbe to reach Samarkand, but we all agree that it’s not a good fit for the season (early April) if we’re cycling, right?
Thanks for your feedback!
Ludo
Bonjour
En juillet et aout je traverse intégralement ouzbekistan et Kirghizistan.
Je voudrais savoir
- s'il est envisageable de faire à vélo à cette période les parties désertiques de l'ouzbekistan dans le sens nord sud (piste de la frontière nord à Boukhara via Khiva)
- et sinon, quels habits prendre pour le Kirghizistan : je vois qu'il y a des cols à 5000. J'en ai passé au Népal avec tente + habits de montagne standard , est ce que c'est pareil?
Merci de vos retours
Bonjour,
j'essaie de préparer mon voyage an Asie à vélo, mais je viens de lire qu'au Kazakhstan, il me fallait une invitation d'un résident si je souhaitais rester plus d'un mois dans le pays, or il se trouve que j'aimerais traverser ce pays à vélo, et donc probablement y rester plus d'un mois... j'ai alors pensé aux entrées et sorties multiples avec les pays voisins (ouzbek, kirghiz, ...) mais là encore il faut l'invitation d'un résident !
du coup je viens ici pour avoir des idées, des conseils, des retours d'expérience pour savoir comment pouvoir traverser ces pays à vélo 🙂
j'essaie de préparer mon voyage an Asie à vélo, mais je viens de lire qu'au Kazakhstan, il me fallait une invitation d'un résident si je souhaitais rester plus d'un mois dans le pays, or il se trouve que j'aimerais traverser ce pays à vélo, et donc probablement y rester plus d'un mois... j'ai alors pensé aux entrées et sorties multiples avec les pays voisins (ouzbek, kirghiz, ...) mais là encore il faut l'invitation d'un résident !
du coup je viens ici pour avoir des idées, des conseils, des retours d'expérience pour savoir comment pouvoir traverser ces pays à vélo 🙂
Bonjour je voudrais savoir si shamaldy sai est bien un poste frontière. Je voudrais y passer en prov Ouzbékistan. Merci
Si ce n'est pas le cas où est le poste le plus proche ?
Bonjour à tous.
Nous devions faire cet été la Pamir Highway en vélo....et le Covid19 a fait sont apparition.....
Nous sommes le 15 juin, et je constate que les pays d'Asie Central ont encore tous leur frontières fermées (Ouzbekistan-Tadjikistan-Kirghizstan) .
Avez vous des informations précises sur leur prochaine ouverture ? et le passage entre chaque pays ?
Merci d'avance pour vos informations !
Cordialement
Ben270602
Salut
Je pars seul cet été en Asie Centrale et mon entourage s'inquiète un peu du fait que ces pays sont de + en + activement prospectés par Daech. (cf dernier attentat à Istanbul)
Je voudrais avoir des retours sur ce sujet de gens qui y sont allés récemment ou qui s'y trouvent.
Merci
It’s never too late to live intensely.
I’m Guy, I’ve passed 70, and I’m looking for a female travel companion for an extraordinary adventure aboard OTONOMI—a solar-powered tandem I built with my own hands over two years.
My past is that of an unrepentant traveler: crossing the Atlantic in an ultralight aircraft, swimming across channels, and a high-level sailing record in major transatlantic races... OTONOMI isn’t a retiree’s whim—it’s the final chapter of a life of adventure, perhaps the most beautiful one.
Departure at the end of May. Route: Europe to Baku, crossing the Caspian by ferry, then Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, the Pamir, Kyrgyzstan, and return via Kazakhstan. At least 3-4 months.
No need to be athletic—a session of *longe côte* (coastal walking) requires more physical effort than a full day on OTONOMI. You don’t even have to pedal at all.
OTONOMI tows a foldable solar-powered caravan trailer—camping under the stars or staying in small local hotels, depending on your mood. Road expenses are shared simply.
I’m looking for a free-spirited woman, curious, passionate about genuine encounters and wide-open spaces—appearance or insecurities don’t matter. Just that flame still burning inside you.
A real-life test run is planned before departure—so we can meet naturally, without pressure.
📩 guy.otonomi@outlook.fr
Je rentre d'un voyage à vélo en Ouzbékistan le long de la partie de la Route de la Soie entre Tachkent (où je suis arrivé par avion) et Khiva (que j'ai quitté par train de nuit pour retourner à Tachkent prendre l'avion de retour). Ci-dessous un résumé qui pourrait servir à ceux qui envisagent de faire le même trajet.
1. Aspects généraux : - A l'arrivée, j'avais organisé avec un taxi suffisamment grand pour charger le vélo dans son carton (10$ depuis l'aéroport) avec l'hôtel Art. L'hôtel m'a aussi permis de laisser le carton pendant ma randonnée, pour le retrouver à l'arrivée. L'hôtel est en fait un groupe d'hôtels, comprenant entre autres un hostel (chambres communes, 12 US$/nuit) et des hôtels plus classiques (dont l'hôtel Art, Rakatboshi Street, que j'ai utilisé, 27 US$/nuit). J'ai fait les réservations par Whattsap au +998 90 167 8337. - J'ai pu changer des dollars contre des sums dans un petit guichet situé à l'arrivée-bagages. Le guichet était ouvert à 5h du matin. - Il n'y a aucun formulaire de déclaration de devises à remplir. Comme citoyen suisse, je n'ai pas eu besoin de visa. J'ai passé la douane en une minute avec mon carton, en passant du côté vert "Nothing to declare". Tout cela est assez inattendu, il y a d'habitude beaucoup plus de complications à l'arrivée dans les pays de l'ex-URSS. - Il ne faut prendre que des dollars US : cette monnaie représente la seconde monnaie du pays. L'euro est quasiment inconnu en dehors des banques. Beaucoup de services peuvent se payer indifféremment en dollars ou en sums; il n'y a pas de marché parallèle (le taux officiel s'étant aligné sur le taux du marché noir il y a quelques années; en septembre - octobre 2019 le taux était environ de 9'400 sums pour un dollar US). -Les hôtels sont censés délivrer un coupon attestant de votre séjour dans leur établissement ("Registration slip"), la police des frontières étant censée vérifier qu'on a dormi chaque soir dans un hôtel (sous peine de complications au moment de quitter le pays). J'ai donc benoîtement collectionné ces coupons pour les montrer à la sortie du territoire. Le policier qui a tamponné mon passeport n'y a pas jeté le moindre coup d’œil, et a même haussé les épaules quand je lui ai montré les coupons. - Je n'ai pas pris de tente, mais seulement un sac de couchage. Le seul endroit où la tente aurait été très utile aura été pendant les 300 kms de la traversée du désert du Kyzylkum, entre Gazni et Tortkol. J'ai dormi à Gazni dans une tchaikhana, la première à droite dans la direction de Tortkol. J'ai vu le lendemain, quand j'ai quitté cette tchaikhana, une enseigne indiquant "Hostel" environ 300 m plus loin, toujours sur la droite. Je n'ai pas vérifié si l'hostel fonctionnait réellement. J'ai dormi dans une seconde tchaikhana le lendemain (d'autres établissements ne m'ont pas permis d'utiliser leur installation pour sortir mon sac de couchage). - Le voyage m'a coûté en moyenne 30 dollars par jour (incluant hôtels, repas, entrées dans les sites touristiques, train de nuit Khiva-Tachkent), en comprenant des arrêts de 3-4 jours à Tachkent, Samarcande, Boukhara et Khiva. - J'ai acheté une carte SIM locale chez Ucell à Tachkent (métro Abdulla Qodirii, coordonnées GPS : 41°19'01''N, 69°16'56.02''E), avec 8GB de données pour 105'000 sums (environ 16 $US). La couverture réseau (accès à Internet a été bonne à moyenne pendant tout le trajet.
2. Le trajet en vélo : - Le trajet Tachkent - Khiva (1'100 km) a été bouclé en 9 étapes. - On peut circuler à vélo sur toutes les routes. Celles reliant les principales villes sont comparables à ce qu'on appelle des "quatre-voies" en France. Ces routes ont un revêtement allant de très mauvais à moyen-bas, sauf les 200 kms de route qui traverse le désert du Kyzylkum, qui sont un véritable billard. - Les routes sont surchargées, et les Ouzbeks conduisent de façon dangereuse (y compris pour eux-mêmes : personne ne porte la ceinture de sécurité dans les véhicules). De plus, à part dans les villages, aucun Ouzbek ne va à vélo, ce qui fait que les conducteurs fonctionnent comme si les cyclistes étaient transparents. Un rétroviseur sur le vélo est essentiel. Il y n'y a pratiquement pas d'itinéraires secondaires, les routes alternatives ne sont pas entretenues et sont habituellement en très mauvais état. Il faut noter plusieurs villages dans la même province peuvent porter le même nom, ce qui peut compliquer la navigation GPS (c'est vrai autour de Tachkent, et je ne me suis rendu compte que je me dirigeais sur le mauvais village pour sortir de la ville qu'après une quinzaine de kms). - Il fait chaud à très chaud pendant la seconde moitié de septembre. La température descend au-dessous de 30°C pendant la journée au cours de la première semaine d'octobre. On trouve à boire sans problème le long des routes; il faut cependant noter que les tchaikhanas indiqués par Open Street Map lors de la traversée du Kyzylkum sont souvent désaffectées ou abandonnées. Les nuits peuvent être fraîches à partir de début octobre. Pas de pluie pendant mon trajet; le vent peut être d'intensité moyenne, sa direction est variable (j'ai eu un vent de 3/4 face pendant la traversée du Kyzylkum). - On trouve généralement des hôtels de confort moyen à bas dans les villes. Il n'y a en général pas de problèmes de restauration : les tchaikhanas servent habituellement un excellent lagman (soupe aux nouilles); les plovs sont proposés moins souvent. Les samosas (comca en caractères cyrilliques) sont proposés partout; c'est ce que les Ouzbeks souvent prennent au petit-déjeuner. - Les trains prennent les vélos sans problèmes (en tout cas le train de nuit Khiva-Tachkent).
En résumé : - Le trajet en lui-même en vélo n'est pas intéressant. Ce millier de kilomètres est très plat et très monotone (même la montée vers Samarcande, qui est à 800 m d’altitude), et rendu compliqué par la conduite automobile agressive. - Les villes principales le long de la Route de la Soie sont très belles, au moins leur partie ancienne. Les petites villes ou villages traversés en chemin n'offre à-peu-près aucun intérêt. - Je ne me suis jamais senti en insécurité en Ouzbékistan (sauf sur le vélo et dans le trafic automobile local).
1. Aspects généraux : - A l'arrivée, j'avais organisé avec un taxi suffisamment grand pour charger le vélo dans son carton (10$ depuis l'aéroport) avec l'hôtel Art. L'hôtel m'a aussi permis de laisser le carton pendant ma randonnée, pour le retrouver à l'arrivée. L'hôtel est en fait un groupe d'hôtels, comprenant entre autres un hostel (chambres communes, 12 US$/nuit) et des hôtels plus classiques (dont l'hôtel Art, Rakatboshi Street, que j'ai utilisé, 27 US$/nuit). J'ai fait les réservations par Whattsap au +998 90 167 8337. - J'ai pu changer des dollars contre des sums dans un petit guichet situé à l'arrivée-bagages. Le guichet était ouvert à 5h du matin. - Il n'y a aucun formulaire de déclaration de devises à remplir. Comme citoyen suisse, je n'ai pas eu besoin de visa. J'ai passé la douane en une minute avec mon carton, en passant du côté vert "Nothing to declare". Tout cela est assez inattendu, il y a d'habitude beaucoup plus de complications à l'arrivée dans les pays de l'ex-URSS. - Il ne faut prendre que des dollars US : cette monnaie représente la seconde monnaie du pays. L'euro est quasiment inconnu en dehors des banques. Beaucoup de services peuvent se payer indifféremment en dollars ou en sums; il n'y a pas de marché parallèle (le taux officiel s'étant aligné sur le taux du marché noir il y a quelques années; en septembre - octobre 2019 le taux était environ de 9'400 sums pour un dollar US). -Les hôtels sont censés délivrer un coupon attestant de votre séjour dans leur établissement ("Registration slip"), la police des frontières étant censée vérifier qu'on a dormi chaque soir dans un hôtel (sous peine de complications au moment de quitter le pays). J'ai donc benoîtement collectionné ces coupons pour les montrer à la sortie du territoire. Le policier qui a tamponné mon passeport n'y a pas jeté le moindre coup d’œil, et a même haussé les épaules quand je lui ai montré les coupons. - Je n'ai pas pris de tente, mais seulement un sac de couchage. Le seul endroit où la tente aurait été très utile aura été pendant les 300 kms de la traversée du désert du Kyzylkum, entre Gazni et Tortkol. J'ai dormi à Gazni dans une tchaikhana, la première à droite dans la direction de Tortkol. J'ai vu le lendemain, quand j'ai quitté cette tchaikhana, une enseigne indiquant "Hostel" environ 300 m plus loin, toujours sur la droite. Je n'ai pas vérifié si l'hostel fonctionnait réellement. J'ai dormi dans une seconde tchaikhana le lendemain (d'autres établissements ne m'ont pas permis d'utiliser leur installation pour sortir mon sac de couchage). - Le voyage m'a coûté en moyenne 30 dollars par jour (incluant hôtels, repas, entrées dans les sites touristiques, train de nuit Khiva-Tachkent), en comprenant des arrêts de 3-4 jours à Tachkent, Samarcande, Boukhara et Khiva. - J'ai acheté une carte SIM locale chez Ucell à Tachkent (métro Abdulla Qodirii, coordonnées GPS : 41°19'01''N, 69°16'56.02''E), avec 8GB de données pour 105'000 sums (environ 16 $US). La couverture réseau (accès à Internet a été bonne à moyenne pendant tout le trajet.
2. Le trajet en vélo : - Le trajet Tachkent - Khiva (1'100 km) a été bouclé en 9 étapes. - On peut circuler à vélo sur toutes les routes. Celles reliant les principales villes sont comparables à ce qu'on appelle des "quatre-voies" en France. Ces routes ont un revêtement allant de très mauvais à moyen-bas, sauf les 200 kms de route qui traverse le désert du Kyzylkum, qui sont un véritable billard. - Les routes sont surchargées, et les Ouzbeks conduisent de façon dangereuse (y compris pour eux-mêmes : personne ne porte la ceinture de sécurité dans les véhicules). De plus, à part dans les villages, aucun Ouzbek ne va à vélo, ce qui fait que les conducteurs fonctionnent comme si les cyclistes étaient transparents. Un rétroviseur sur le vélo est essentiel. Il y n'y a pratiquement pas d'itinéraires secondaires, les routes alternatives ne sont pas entretenues et sont habituellement en très mauvais état. Il faut noter plusieurs villages dans la même province peuvent porter le même nom, ce qui peut compliquer la navigation GPS (c'est vrai autour de Tachkent, et je ne me suis rendu compte que je me dirigeais sur le mauvais village pour sortir de la ville qu'après une quinzaine de kms). - Il fait chaud à très chaud pendant la seconde moitié de septembre. La température descend au-dessous de 30°C pendant la journée au cours de la première semaine d'octobre. On trouve à boire sans problème le long des routes; il faut cependant noter que les tchaikhanas indiqués par Open Street Map lors de la traversée du Kyzylkum sont souvent désaffectées ou abandonnées. Les nuits peuvent être fraîches à partir de début octobre. Pas de pluie pendant mon trajet; le vent peut être d'intensité moyenne, sa direction est variable (j'ai eu un vent de 3/4 face pendant la traversée du Kyzylkum). - On trouve généralement des hôtels de confort moyen à bas dans les villes. Il n'y a en général pas de problèmes de restauration : les tchaikhanas servent habituellement un excellent lagman (soupe aux nouilles); les plovs sont proposés moins souvent. Les samosas (comca en caractères cyrilliques) sont proposés partout; c'est ce que les Ouzbeks souvent prennent au petit-déjeuner. - Les trains prennent les vélos sans problèmes (en tout cas le train de nuit Khiva-Tachkent).
En résumé : - Le trajet en lui-même en vélo n'est pas intéressant. Ce millier de kilomètres est très plat et très monotone (même la montée vers Samarcande, qui est à 800 m d’altitude), et rendu compliqué par la conduite automobile agressive. - Les villes principales le long de la Route de la Soie sont très belles, au moins leur partie ancienne. Les petites villes ou villages traversés en chemin n'offre à-peu-près aucun intérêt. - Je ne me suis jamais senti en insécurité en Ouzbékistan (sauf sur le vélo et dans le trafic automobile local).
Bonjour à tous,
On voyage en vélo depuis quelques temps et j'utilise mon réchaud depuis pas mal d'année. Aucun soucis en Asie du Sud est/ chine... Mais là on est au kirghizistan et après avoir "fait le plein" de sans plomb 92 on se retrouve un peu bloqué. Impossible de faire la popote :'(
Du coup on a vu que certaines station ont du 96 on iras plutôt dans celle la mais j' ai peur que pour la suite (pamir highway, Turkmenistan...) on n'en retrouve plus...
Des retours d'expérience sur la qualité de l'essence en Asie Centrale ?
Merci d'avance et peut être à bientôt sur la route
Bonjour à tous les amoureux du voyage.
Je projette un voyage à vélo de 5 mois départ avril 2019 de la Capadoce ( point le plus à l'Est que j'ai atteint dans un précédent voyage) vers l'Est. Je rêve de rejoindre les portes de la Chine. Je projette un itinéraire Turquie/Géorgie/Azerbaijan/Kazaksthan/Kirgistan. Je me pose les questions suivantes :
- est'il possible d'embarquer un vélo dans les trains kazaks pour avancer plus vite dans le pays sachant que j'ai 30 jours pour sortir ? - a quoi ressemblent les longues routes du Kazaksthan ? Comme c'est le seul itinéraire possible ; peut'on ravitailler tous les jours entre deux villes ? Est ce faisable au niveau sécurité pour un cyclo ? Le climat dans cette région en juin/juillet c'est comment ? - les procédures d'exemption de visas ( et e-visa Azeri ) pour les autres pays me paraissent bizarrement simples (sources Francediplomatie.gouv)... Pas de billets à glisser au passage de frontières ?
Je suis preneur de tous les conseils pratiques ou astuces que les connaisseurs du coin voudront bien me communiquer. Je précise que j'ai l'habitude de biketriper en autonomie mais que je ne connais pas du tout ce coin de la planète qui me fait pourtant rêver !
Portez vous bien. David
Je projette un voyage à vélo de 5 mois départ avril 2019 de la Capadoce ( point le plus à l'Est que j'ai atteint dans un précédent voyage) vers l'Est. Je rêve de rejoindre les portes de la Chine. Je projette un itinéraire Turquie/Géorgie/Azerbaijan/Kazaksthan/Kirgistan. Je me pose les questions suivantes :
- est'il possible d'embarquer un vélo dans les trains kazaks pour avancer plus vite dans le pays sachant que j'ai 30 jours pour sortir ? - a quoi ressemblent les longues routes du Kazaksthan ? Comme c'est le seul itinéraire possible ; peut'on ravitailler tous les jours entre deux villes ? Est ce faisable au niveau sécurité pour un cyclo ? Le climat dans cette région en juin/juillet c'est comment ? - les procédures d'exemption de visas ( et e-visa Azeri ) pour les autres pays me paraissent bizarrement simples (sources Francediplomatie.gouv)... Pas de billets à glisser au passage de frontières ?
Je suis preneur de tous les conseils pratiques ou astuces que les connaisseurs du coin voudront bien me communiquer. Je précise que j'ai l'habitude de biketriper en autonomie mais que je ne connais pas du tout ce coin de la planète qui me fait pourtant rêver !
Portez vous bien. David
Bonjour à tous et à toutes,
Malgré mes recherches il me reste quelques questions concernant la route du Pamir .
j'envisage de faire en vélo cette route à partir de fin septembre , de Douchambé à Djalalabad ou Bishkek sur une période de 6 semaines à 2 mois .
D'ailleurs je cherche un partenaire pour l'occasion 😎
voici donc mes questions :
- quel peut être le climat en octobre dans cette région du monde ? ( le froid ne me gène pas mais il y a des limites , en Bolivie il faisait - 15 la nuit par exemple ) - en suivant le M41 , la frontière Kirghize est elle ouverte aux étrangers ? - faut il un visa kirghize pour passer cette frontière terrestre ? ( et faut il le demander avant de passer le frontière ?) - quelle compagnie aérienne préférer ? - la sécurité ? - combien de temps nécessaire pour faire ce trajet ? - quel type de pneus ? - quels sont les possibilités de ravitaillement en eau et nourriture sur la route ?
Merci d'avance pour votre aide .😇
Laurent
Malgré mes recherches il me reste quelques questions concernant la route du Pamir .
j'envisage de faire en vélo cette route à partir de fin septembre , de Douchambé à Djalalabad ou Bishkek sur une période de 6 semaines à 2 mois .
D'ailleurs je cherche un partenaire pour l'occasion 😎
voici donc mes questions :
- quel peut être le climat en octobre dans cette région du monde ? ( le froid ne me gène pas mais il y a des limites , en Bolivie il faisait - 15 la nuit par exemple ) - en suivant le M41 , la frontière Kirghize est elle ouverte aux étrangers ? - faut il un visa kirghize pour passer cette frontière terrestre ? ( et faut il le demander avant de passer le frontière ?) - quelle compagnie aérienne préférer ? - la sécurité ? - combien de temps nécessaire pour faire ce trajet ? - quel type de pneus ? - quels sont les possibilités de ravitaillement en eau et nourriture sur la route ?
Merci d'avance pour votre aide .😇
Laurent
Bonjour à tous
Mon projet pour cet été (seule à vélo)
Turkménistan
Ouzbékistan
Tadjikistan
Route du Pamir
Maintenant je "tronçonne"
Donc je ne vais pas partir de chez moi (l'an dernier j'ai fait chez moi (Haut Diois dans la Drôme)-Méditerranée- Atlantique/St Nazaire - EV6 jusque là mer Noire.
Mon projet : prendre l'avion traverser ces pays en tan et faire la route du Pamir.
Mes questions :
Suggestions d'itinéraires, le kilométrage.
Par où commencer et où finir ? Quels aéroports ?
L'idéal je crois étant d'arriver sur la route du Pamir en Aout. Après j'adapterai ma date de départ en fonction de cela et des kilomètres à faire sur piste ou sur route, je suis une tortue mais me connais bien.
Quels visas et où ?
Quels vaccins obligatoires ? Parce que les autres je zappe.
Quel est le risque de rage ?
Nécessité de prendre tente duvet etc ou possibilité de dormir auberges pas cher ou habitant ? (c'est ce que j'ai fait au Vietnam en ayant une solution de secours si bivouac impromptu : polaires, haut et bas goretex, cape de pluie, couverture de survie), pas de matériel de cuisine, un vrai bonheur de voyager light !
Merci de vos réponses.
Cyclamitiés
Françoise
www.frannycyclo.com
en fin de mon parcours je compte finir a Khiva depuis Boukhara en 3 jours
je recherche renseignement sur cette partie de route possibilité d hébergement entre ces 2 villes
état de la route
merci
merci
Peu de messages sur l'Ouzbékistan dans ce forum, pourtant le pays est un beau terrain de jeu en vélo : très peu de trafic routier, hospitalité exceptionnelle, et quelques lieux touristiques intéressants à visiter, ça justifie pour moi le déplacement :)
J'ai fait un (un peu trop long) carnet de voyage sur mon site, ici je résume juste quelques impressions et quelques conseils pour les motivés qui voudraient tenter l'aventure.
Guide minimaliste sans spoiler 😎 Allez-y ! Pas besoin de planifier le trajet, on trouve de quoi manger partout et tout le temps ; même dans le désert, il y a un restaurant tous les 50km. Hôtels dans les grandes villes, sinon les gens invitent de bon cœur chez eux (on m'a en moyenne invité à manger 3-4 fois par jour et invité à dormir quand il n'y avait pas d'hôtel). Je ne parle ni russe ni ouzbek et ça ne m'a pas posé problème.
L'ouzbékistan, pourquoi ? 4 images pour se motiver :) Une traversée du désert sur une route vide et en super état, étonnamment très plaisante (image prise par drone).
Quelques jolis bâtiments.
Plein d'invitations à dormir / manger :)
"Il faut absolument que tu visites mon lycée les élèves seront super contents de voir un occidental"
Le guide un peu plus détaillé Il y a assez peu de routes en ouzbékistan en dehors des grandes villes, mais un GPS est toujours utile pour sortir des axes principaux (ce que je recommande, c'est dans les campagnes où les gens sont les plus sympas). J'ai utilisé oruxmaps avec les cartes OpenAndromaps qui sont vraiment très précises et complètes.
Je suis parti du 23 Septembre à début Octobre. Fin Septembre températures élevées (36° régulièrement) qui chutent très vite en octobre (25° à la fin du voyage, et la semaine d'après ça descendait parfois à 15°). Pas une goutte de pluie.
Au total 1400km en 17j (13j pédalés), c'est plat donc pas de problème pour faire 100km+ par jour (au max j'ai fait 150km) :
Vol avec Uzbékistan Airways qui propose un Paris-Urgentch en direct avec retour Tashkent-Paris. Ca permet d'arriver en vol direct à l'Ouest du pays et de repartir également en vol direct depuis l'Est. En 2016 l'aller a lieu le vendredi uniquement (21h) et retour mardi et vendredi si je ne m'abuse. Dans tous les cas c'est bien pour le transport du vélo (pas de changement = moins de risque de casse).
Khiva: à 40km de l'aéroport, un peu de trafic routier, bonne routes. Khiva en elle même, expérience sympa mais sans plus : tout est neuf, propre, enclavé. Généralement les vieux bâtiments ont été reconstruits, ça donne un peu une impression de disneyland plus que "d'ancien carrefour médiéval de la route de la soie". (C'est un avis personnel si vous lisez les autres messages sur l'ouzbékistan généralement les gens aiment leur visite.)
Traversée du désert (472km, 4 jours) : je suis passé par le sud de l'Ouzbékistan puis par l'A380. Il n'y a pas de problème pour traverser le désert, il y a des restaurants tous les 50-70km. La route a été remise à neuf cette année sauf sur les derniers 100km qui sont pénibles (de Gazli à Boukhara). J'ai suivi ce trajet goo.gl/4GZBHH , la carte est zoomée sur un raccourci (au lieu de partir à gauche comme l'indique google maps, il est possible de couper via la piste qui pointe à droite, ça fait gagner 30km ; la piste est globalement en bon état). Carte des restaurants : pedallingprescotts.co.uk/...fo/khiva-to-bukhara/ . Traversée du désert finalement très plaisante ; certains trouvent ça monotone et pénible, mais sur 4 jours (dont uniquement 2 vraiment dans le désert) ça passe vraiment bien : bonne route, tranquillité, c'est assez zen.
Après cette traversée du désert je suis parti vers les montagnes un peu plus au Nord histoire de faire un peu de dénivelé : goo.gl/zj5x6m. Routes moyennes mais ça passe quand même. Portion très pénible de Zaravshon à Yangirabod : route en mauvais état, gens qui roulent n'importe comment... J'aurais dû rester sur l'axe principal (M37) qui au moins a une large bande d'arrêt d'urgence... Une fois dans les montagnes c'est beaucoup mieux : pas de trafic du tout. On m'a invité à dormir à Lyangar (3ème photo ci-dessus).
Retour vers Samarcande goo.gl/FJjo6x. Pas de trafic routier, routes en bon état globalement, bref au top. J'ai dormi à Chelak (Челак) chez un prof d'anglais qui m'a invité le lendemain dans son lycée :)
Samarcande j'ai beaucoup aimé. Belles écoles coraniques, tombeaux, etc. mais à une échelle démesurée. Ca reste quand même une ville touristique, donc ne vous attendez pas à vous retrouver tout seul lors des visites :)
Retour dans les montagnes goo.gl/bAvO1Z (il manque un bout de route dans Google Maps mais j'ai évidemment coupé tout droit dans les montagnes au lieu de faire le tour). J'ai ensuite poursuivi au nord jusqu'au lac via Uchkulach.
Fin du voyage retour vers Tashkent. La fin de la route est pénible (trop de voitures et de pollution), j'ai fait les 50 derniers km vers Tashkent en taxi (4€) et je pense que c'est une bonne idée.
0 touriste en dehors des villes touristiques (Khiva, Boukhara, Samarcande, Tashkent), du coup accueil excellent de la part des ouzbeks. Les cyclo semblent également rester sur les grands axes routiers ce qui est dommage je pense (c'est dans les montagnes et les campagnes que je me suis le plus fait inviter). Les gens sont super sympa, et il n'y a pas de problème d'insécurité / vol ou autre.
Bilan global : mis à part l'arrivée à Tashkent, tout le reste du voyage était au top ! En plus avec la dévaluation du som (1€ = 6700 soms actuellement au marché noir) le voyage ne coûte presque rien (300€ en 17j), c'est le moment d'en profiter ;)
J'ai fait un (un peu trop long) carnet de voyage sur mon site, ici je résume juste quelques impressions et quelques conseils pour les motivés qui voudraient tenter l'aventure.
Guide minimaliste sans spoiler 😎 Allez-y ! Pas besoin de planifier le trajet, on trouve de quoi manger partout et tout le temps ; même dans le désert, il y a un restaurant tous les 50km. Hôtels dans les grandes villes, sinon les gens invitent de bon cœur chez eux (on m'a en moyenne invité à manger 3-4 fois par jour et invité à dormir quand il n'y avait pas d'hôtel). Je ne parle ni russe ni ouzbek et ça ne m'a pas posé problème.
L'ouzbékistan, pourquoi ? 4 images pour se motiver :) Une traversée du désert sur une route vide et en super état, étonnamment très plaisante (image prise par drone).
Quelques jolis bâtiments.
Plein d'invitations à dormir / manger :)
"Il faut absolument que tu visites mon lycée les élèves seront super contents de voir un occidental"
Le guide un peu plus détaillé Il y a assez peu de routes en ouzbékistan en dehors des grandes villes, mais un GPS est toujours utile pour sortir des axes principaux (ce que je recommande, c'est dans les campagnes où les gens sont les plus sympas). J'ai utilisé oruxmaps avec les cartes OpenAndromaps qui sont vraiment très précises et complètes.
Je suis parti du 23 Septembre à début Octobre. Fin Septembre températures élevées (36° régulièrement) qui chutent très vite en octobre (25° à la fin du voyage, et la semaine d'après ça descendait parfois à 15°). Pas une goutte de pluie.
Au total 1400km en 17j (13j pédalés), c'est plat donc pas de problème pour faire 100km+ par jour (au max j'ai fait 150km) :
Vol avec Uzbékistan Airways qui propose un Paris-Urgentch en direct avec retour Tashkent-Paris. Ca permet d'arriver en vol direct à l'Ouest du pays et de repartir également en vol direct depuis l'Est. En 2016 l'aller a lieu le vendredi uniquement (21h) et retour mardi et vendredi si je ne m'abuse. Dans tous les cas c'est bien pour le transport du vélo (pas de changement = moins de risque de casse).
Khiva: à 40km de l'aéroport, un peu de trafic routier, bonne routes. Khiva en elle même, expérience sympa mais sans plus : tout est neuf, propre, enclavé. Généralement les vieux bâtiments ont été reconstruits, ça donne un peu une impression de disneyland plus que "d'ancien carrefour médiéval de la route de la soie". (C'est un avis personnel si vous lisez les autres messages sur l'ouzbékistan généralement les gens aiment leur visite.)
Traversée du désert (472km, 4 jours) : je suis passé par le sud de l'Ouzbékistan puis par l'A380. Il n'y a pas de problème pour traverser le désert, il y a des restaurants tous les 50-70km. La route a été remise à neuf cette année sauf sur les derniers 100km qui sont pénibles (de Gazli à Boukhara). J'ai suivi ce trajet goo.gl/4GZBHH , la carte est zoomée sur un raccourci (au lieu de partir à gauche comme l'indique google maps, il est possible de couper via la piste qui pointe à droite, ça fait gagner 30km ; la piste est globalement en bon état). Carte des restaurants : pedallingprescotts.co.uk/...fo/khiva-to-bukhara/ . Traversée du désert finalement très plaisante ; certains trouvent ça monotone et pénible, mais sur 4 jours (dont uniquement 2 vraiment dans le désert) ça passe vraiment bien : bonne route, tranquillité, c'est assez zen.
Après cette traversée du désert je suis parti vers les montagnes un peu plus au Nord histoire de faire un peu de dénivelé : goo.gl/zj5x6m. Routes moyennes mais ça passe quand même. Portion très pénible de Zaravshon à Yangirabod : route en mauvais état, gens qui roulent n'importe comment... J'aurais dû rester sur l'axe principal (M37) qui au moins a une large bande d'arrêt d'urgence... Une fois dans les montagnes c'est beaucoup mieux : pas de trafic du tout. On m'a invité à dormir à Lyangar (3ème photo ci-dessus).
Retour vers Samarcande goo.gl/FJjo6x. Pas de trafic routier, routes en bon état globalement, bref au top. J'ai dormi à Chelak (Челак) chez un prof d'anglais qui m'a invité le lendemain dans son lycée :)
Samarcande j'ai beaucoup aimé. Belles écoles coraniques, tombeaux, etc. mais à une échelle démesurée. Ca reste quand même une ville touristique, donc ne vous attendez pas à vous retrouver tout seul lors des visites :)
Retour dans les montagnes goo.gl/bAvO1Z (il manque un bout de route dans Google Maps mais j'ai évidemment coupé tout droit dans les montagnes au lieu de faire le tour). J'ai ensuite poursuivi au nord jusqu'au lac via Uchkulach.
Fin du voyage retour vers Tashkent. La fin de la route est pénible (trop de voitures et de pollution), j'ai fait les 50 derniers km vers Tashkent en taxi (4€) et je pense que c'est une bonne idée.
0 touriste en dehors des villes touristiques (Khiva, Boukhara, Samarcande, Tashkent), du coup accueil excellent de la part des ouzbeks. Les cyclo semblent également rester sur les grands axes routiers ce qui est dommage je pense (c'est dans les montagnes et les campagnes que je me suis le plus fait inviter). Les gens sont super sympa, et il n'y a pas de problème d'insécurité / vol ou autre.
Bilan global : mis à part l'arrivée à Tashkent, tout le reste du voyage était au top ! En plus avec la dévaluation du som (1€ = 6700 soms actuellement au marché noir) le voyage ne coûte presque rien (300€ en 17j), c'est le moment d'en profiter ;)
Yop,
Je me permets de mettre le poste ici car ce n'est pas une "vrai recherche de compagnon de route".
Mais plus, un partage de quelques jours si ça coïncide.
Je suis parti de Bordeaux et je vais faire le tour de l'asie. Cela en vélo et en passant grossièrement par les balkans, Turquie, Iran, route de la soi, plateau du tibet, nepal, inde etc...
Voila le poste initial : https://voyageforum.com/discussion/se-rejoindre-en-route-asie-d8275800/
Je mettrai ma position à jour de temps en temps. Si on peut se croiser et partager un bou de vie, pourquoi pas ? Surtout si nous sommes dans le même "délire" :-)
Je suis actuellement sur Nice.
À plus (mec 32 piges) mais ouvert à tout âge.
Je me permets de mettre le poste ici car ce n'est pas une "vrai recherche de compagnon de route".
Mais plus, un partage de quelques jours si ça coïncide.
Je suis parti de Bordeaux et je vais faire le tour de l'asie. Cela en vélo et en passant grossièrement par les balkans, Turquie, Iran, route de la soi, plateau du tibet, nepal, inde etc...
Voila le poste initial : https://voyageforum.com/discussion/se-rejoindre-en-route-asie-d8275800/
Je mettrai ma position à jour de temps en temps. Si on peut se croiser et partager un bou de vie, pourquoi pas ? Surtout si nous sommes dans le même "délire" :-)
Je suis actuellement sur Nice.
À plus (mec 32 piges) mais ouvert à tout âge.
bonjour
qui connaitrait une ou plusieurs bonnes adresses pour louer un VELO a BISHKEK ;
velo de qualite bien adapte au pays : solide, petits braquets, ...VTT ?? eventuellement achat et revente en repartant ?
projet de voyage de 3 semaines en mai ou juin 2017
a vous lire cordialement Patrice
qui connaitrait une ou plusieurs bonnes adresses pour louer un VELO a BISHKEK ;
velo de qualite bien adapte au pays : solide, petits braquets, ...VTT ?? eventuellement achat et revente en repartant ?
projet de voyage de 3 semaines en mai ou juin 2017
a vous lire cordialement Patrice
Bonjour,
Je vais parcourir la Pamir Highway à vélo en autonomie dans le sens Douchanbé - Och, au mois d'août.
J'ai du mal à évaluer précisément le temps nécessaire pour réaliser le parcours en fonction du dénivelé et de l'état de la route. Ma compréhension est que cela représente 1300 km (en majorité asphalté) pour 10 km de dénivelé positif
En comparaison j'ai traversé cet hiver en autonomie le sud-ouest de la Bolivie (Oruro-Salars-Sud Lipez) puis la Cordillères des Andes (de San Pedro de Atacama au Chili à Salta en Argentine) avec une moyenne de 55-60km/jour pédalé (1000 km de pistes en terre/sable + 500 km de route asphaltée, 11 km de dénivelé positif)
Sur la base d'une route majoritairement asphalté j'imagine une moyenne raisonnable de 65km/jour pédalé, soit 20 jours hors repos. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, Avez-vous des informations récentes sur la sécurité hors circulation (agression, terrorisme) sur la Pamir Highway ?
Merci beaucoup Clément
Je vais parcourir la Pamir Highway à vélo en autonomie dans le sens Douchanbé - Och, au mois d'août.
J'ai du mal à évaluer précisément le temps nécessaire pour réaliser le parcours en fonction du dénivelé et de l'état de la route. Ma compréhension est que cela représente 1300 km (en majorité asphalté) pour 10 km de dénivelé positif
En comparaison j'ai traversé cet hiver en autonomie le sud-ouest de la Bolivie (Oruro-Salars-Sud Lipez) puis la Cordillères des Andes (de San Pedro de Atacama au Chili à Salta en Argentine) avec une moyenne de 55-60km/jour pédalé (1000 km de pistes en terre/sable + 500 km de route asphaltée, 11 km de dénivelé positif)
Sur la base d'une route majoritairement asphalté j'imagine une moyenne raisonnable de 65km/jour pédalé, soit 20 jours hors repos. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, Avez-vous des informations récentes sur la sécurité hors circulation (agression, terrorisme) sur la Pamir Highway ?
Merci beaucoup Clément
Bonjour,
Je pars le 1er juillet pour un périple de 3 semaines à vélo au Kirghizistan et j'ai quelques questions concernant l'élaboration de l'itinéraire qui commencera à Karakol situé sur la rive sud du lac Issyk Kul et ensuite j'aimerai rejoindre le lac Son Kul et la vallée de Suusamyr.
1ère option : Le très classique passage par Kochkor, Sari Bulak et le col Kalmak Ashuu qui mène au Lac Son Kul mais j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir beaucoup de circulation sur cet axe là.
Ma deuxième option serait de passer par le col de Tosor qui mene à Naryn mais dans ce sens c'est plus de 2000m de dénivelé positif pour d'atteindre le col à 3900m d'altitude et d'après les infos que j'ai eu, le passage peut être problématique avant mi juillet à cause de la neige. J'aimerai bien avoir un retour d'expérience de voyageurs qui sont passés par le col de Tosor à vélo ?
Ma troisième option serait de prendre la piste de Barskoon au Lac Issy Kul et de passer par le col Arabel, Japak bel, saty Bulak et Son Kul .
Dernière question : Dans quel sens faire cet itinéraire. Commencer par la vallée de Suusamyr ou le lac Issyk Kul. Merci pour vos réponses.
Rachid
pour faire la route douchanbe osh faut il un visa tadjik et kyrgys
Hello !
On part en juin au Kirghizistan, premier voyage en vélo pour nous. Du coup pas mal de question !
Niveau itinéraire, on pensait à ça, en s'inspirant de carnet de voyage/blog : - début du vélo au niveau du col de Too Ashuu - route vers le lac Song Kol, en passant par Sumsamir, Chaek, col de Karakeche, sarybulak - route vers Tosor, arrivée au lac Yssyk Kul - remontée vers Karakol - retour motorisée à Bishkek
2 d'entres nous ne restent que deux semaines (nous on a deux semaines de plus)... j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse aller avec eux jusqu'à Karakol. C'est peut être plus raisonnable pour eux de repartir de Sarybulak ou éventuellement Tosor ? Des idées d'une moyenne kilométrique journaliere sur laquelle on peut se baser ? 50 km?
Également si vous avez quelques précisions sur les températures en journée et la nuit ! Et le risque de pluie (en juin) :)
Et toute suggestion sur l'itinéraire est la bienvenue !
Merci pour les renseignements !
Niveau itinéraire, on pensait à ça, en s'inspirant de carnet de voyage/blog : - début du vélo au niveau du col de Too Ashuu - route vers le lac Song Kol, en passant par Sumsamir, Chaek, col de Karakeche, sarybulak - route vers Tosor, arrivée au lac Yssyk Kul - remontée vers Karakol - retour motorisée à Bishkek
2 d'entres nous ne restent que deux semaines (nous on a deux semaines de plus)... j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse aller avec eux jusqu'à Karakol. C'est peut être plus raisonnable pour eux de repartir de Sarybulak ou éventuellement Tosor ? Des idées d'une moyenne kilométrique journaliere sur laquelle on peut se baser ? 50 km?
Également si vous avez quelques précisions sur les températures en journée et la nuit ! Et le risque de pluie (en juin) :)
Et toute suggestion sur l'itinéraire est la bienvenue !
Merci pour les renseignements !
Bonjour
Je viens de recevoir la carte du Kirgizstan "Gizi Map" . il y a des routes en rouge, que je préfère éviter.
Puis des routes en jaunes, sont-elles goudronnées?
Et surtout une multitude de pistes sous forme de fines lignes rouges, continues ou discontinues. Lesquelles sont praticables en vélo, et lesquelles sont pour les marcheurs?
Auriez vous des circuits que vous avez effectués, et que vous me recommanderiez?
J'espère etre là bas en Juillet-août.
Merci Pierre
Bonjour. Je suis à Osh et voulais partir pour ke lac Son Nul via Kazarman et la série de cols. Des cyclos me disent que la route est en très très mauvais état et surtout très raide. Ce serai plus dur que le plus dur du Pamir. Si vous avez emprunté cette route récemment pouvez-vous m'en dire plus ? Y a-t-il possibilité de dormir chez l'habitant et d'acheter de ka nourriture ?
Merci beaucoup d'avance. Spassiba balchoï !
Bonjour bonjour !
Qui pourrait me dire s'il y aune route ou une piste pour aller, à vélo bien sûr, au lac Song-Kul ?
Est-il possible de quitter Jangi-Talap, aller au lac (berge ouest) et rejoindre la E125 après avoir fait le tour du lac par le nord ?D'avance un grand merci à celles et ceux qui pourraient m'éclairer.
Voilà 6 mois que nous sommes rentrés du Tasjikistan où nous avons traversé le fameux plateau du Pamir à vélo. J’avais trouvé pas mal d’infos sur ce site avant de partir mais certaines choses manquaient. C’est pourquoi j’ai décidé de vous partager ici les différentes infos importantes et vous détailler notre itinéraire ici.
Nous avons voyagé 3 semaines au Tadjikistan. En Aout 2017. Départ de Bruxelles, 3 escales, dont une par la Russie. Attention si vous devez changer d’aéroport en Russie, il faut absolument un visa de transit qui ne peut être fait sur place mais doit se faire avant. Le mieux est de bien vérifier vos vols en les achetant et d’en prendre un qui n’implique pas de changer d’aéroport!
Pour le visa: Nécessité d’avoir un visa tadjik + un permis GBAO pour entrer dans le Pamir. Le tout coûte 70 dollars par personne. Il est très facilement réalisable via le site Evisa.tj . Vous recevez le tout par mail quelques jours plus tard. Pas besoin de se déplacer, juste imprimer la feuille et bien la garder tout au long du voyage. Je ne me souviens plus exactement de la durée du visa. Il me semble que c’est 45 jours mais à confirmer.
Nous sommes arrivés à Dushanbe dans la nuit. Direction le parking de rendez vous des 4x4 qui partent pour Khorog. Nous avons dû prendre un taxi car avec les vélos dans les cartons impossible de marcher le kilomètre nous séparant du parking. Cela nous a coûté 3 euros il me semble.
Attention: les tadjiks parlent très peu anglais. Leur deuxième langue est le russe. Nous n’avions pas de dictionnaire russe mais ça aurait pu être utile. (On a quand même survécu sans)
Nous sommes arrivés vers 4h30 sur le parking, avons chargé les vélos sur le toit puis nous avons attendu 8h avant de partir pour la longue route nous séparant de Khorog. Nous avons partagé le taxi avec 5 autres passagers + le chauffeur (soit 9 personnes dans un 4x4 7 places). On ne peut pas dire que la route est très agréable. Sous 40 degrés sans clim, serres les uns contre les autres, musique tadjik à fond, nous avons affronté les 13h de voiture (compter entre 13 et 15h de trajet pour rejoindre Khorog)
Pour ceux qui ont le temps et qui souhaitent faire la route à vélo c’est tt à fait possible. Il faut compter à priori 5-6j pour rejoindre Khorog. La circulation reste assez dense mais beaucoup de cyclistes le font!
Arrives à Khorog nous avons logé à l’auberge Pamir Lodge qui accueillent de nombreux voyageurs dont beaucoup de cyclistes. Comptez entre 25 et 35 dollars la chambre double, petit déj compris. Possibilité de dormir dehors sous sa propre tente avec sanitaire commun (je ne sais pas les prix mais certainement beaucoup moins cher)
Il y a un office du Tourisme à Khorog. N’hésitez pas à aller demander si les routes sont praticables à vélo selon le moment de l’année où vous allez. Ils parlent anglais et peuvent vous renseigner sur beaucoup de choses! C’est également à l’office du tourisme que l’on peut acheter les tickets pour rentrer dans la réserve Naturelle du lac de Zorkul (cf itinéraire plus loin) ça coûte 2euros par jour et par personne, vous devez indiquer le nombre de jours où vous allez rester Il y a un contrôle à l’entrée du parc au poste de contrôle de Kargush et ils ne laissent pas entrer sans ticket (pas de contrôle à la sortie de l’autre côté en rejoignant la M41).
Les vélos montés nous voilà enfin parti pour la traversée du Pamir. Il existe trois routes partant de Khorog:
la M41 au nord, la plus empruntée La route de Roshtaqala au milieu La route de Langar au sud, longeant l’Afghanistan (très empruntée également)
Nous avons décidé de prendre la route de Roshtqala car on nous avait dit que c’était la plus jolie. C’est également la plus désertique. Quasiment pas de touristes, très peu de ravitaillement (quelques supérettes sur les 100 premiers km puis plus rien) et très peu de locaux également, bref on est seul au monde! Les supérettes sont indiqués sur Mapsme (attention toutes ne vendent pas des féculents, parfois ce sont uniquement de gâteaux et des bonbons ... prévoir à Khorog!!!) On croise plusieurs village sur les 100 premiers km
Arrives à 127 km de khorog (d’après Mapsme): Si vous continuez la route principale qui va vers la gauche vous rejoignez la M41 un peu plus loin: itinéraire conseillé Si vous faites comme nous et décidez de prendre la route qui part à droite vers le vol de Matt Pass et qui rejoint la frontière afghane (et donc la route du sud) c’est magnifique mais pas du tout praticable!!! Nous avons mis deux jours pour faire 35 km car un tremblement de terre a détruit la route il y a deux ans. Nous avons du pousser, porter les vélos, traverser des rivières, bref c’est possible mais tt de même très éprouvant !
Après avoir rejoint la route longeant la frontière Afghane nous sommes partis en direction de kargush (poste de contrôle). La route est plutôt agréable avec quand même bcp de tôle ondulée ... à Kargush à nouveau deux options: prendre à gauche pour rejoindre la M41 ou entrée dans la réserve du Lac de Zorkul. Honnêtement si vous voyagez l’été je vous conseille vraiment d’y aller c’est magnifique! La route longe le lac puis remonte sur un magnifique plateau! Elle finit pas une longue descente qui rejoins la M41 à 30 km avant Murghab. Cette route est également très désertique. Comptez 4 jours de traversée. Il y a un homestay sur la route à Jarty Gumbez avec une source d’eau chaude. L’eau est vraiment très chaude (trop pour nous pour s’y baigner). Nous dégustons notre premier « vrai « repas après 8 jours de totale autonomie. Possibilité de dormir sur place.
Enfin si vous souhaitez prendre la route de Roshtqala sans passer par le col de Matt Pass et pouvoir visiter la réserve de zorkul vous pouvez terminer la route de roshtqala jusque la M41 puis descendre vers le post de kargush pour rejoindre la frontière afghane et longer ensuite vers le lac, cela rajoute des km mais si vous avez le temps ca permet de voir de jolies choses et d'en profiter au maximum!
Nous avons ensuite continuer la route et rejoint la M41 (enfin du bitume!!!!) jusque Murghab. Petit jour de pause là bas. Nous avons testé deux hôtels:
l’auberge Ibragim Anara : pas chère, repas très bon, douche chaude et accueil sympa. Le Pamir Hotel: plus classe en apparence, chambre avec vrai Lit mais plus cher et moins convivial.
Nous sommes tombés le jour de la fête du cheval. Il y en a plusieurs dans le Pamir durant la période estivale, ambiance atypique garantie ;)
Nous avons ensuite repris la route via la M41 goudronnée la plupart du temps (mais encore quelques jolies portions de tôle ondulée ;)) jusque Sary Tash au Kirghizistan. (Je ne détaille pas cette partie car bien plus connue et sans trop de surprise!)
Voilà, j’espère que ces informations vous seront utiles et bon voyage dans le Pair c'était vraiment des vacances magiques!!!
Nous avons voyagé 3 semaines au Tadjikistan. En Aout 2017. Départ de Bruxelles, 3 escales, dont une par la Russie. Attention si vous devez changer d’aéroport en Russie, il faut absolument un visa de transit qui ne peut être fait sur place mais doit se faire avant. Le mieux est de bien vérifier vos vols en les achetant et d’en prendre un qui n’implique pas de changer d’aéroport!
Pour le visa: Nécessité d’avoir un visa tadjik + un permis GBAO pour entrer dans le Pamir. Le tout coûte 70 dollars par personne. Il est très facilement réalisable via le site Evisa.tj . Vous recevez le tout par mail quelques jours plus tard. Pas besoin de se déplacer, juste imprimer la feuille et bien la garder tout au long du voyage. Je ne me souviens plus exactement de la durée du visa. Il me semble que c’est 45 jours mais à confirmer.
Nous sommes arrivés à Dushanbe dans la nuit. Direction le parking de rendez vous des 4x4 qui partent pour Khorog. Nous avons dû prendre un taxi car avec les vélos dans les cartons impossible de marcher le kilomètre nous séparant du parking. Cela nous a coûté 3 euros il me semble.
Attention: les tadjiks parlent très peu anglais. Leur deuxième langue est le russe. Nous n’avions pas de dictionnaire russe mais ça aurait pu être utile. (On a quand même survécu sans)
Nous sommes arrivés vers 4h30 sur le parking, avons chargé les vélos sur le toit puis nous avons attendu 8h avant de partir pour la longue route nous séparant de Khorog. Nous avons partagé le taxi avec 5 autres passagers + le chauffeur (soit 9 personnes dans un 4x4 7 places). On ne peut pas dire que la route est très agréable. Sous 40 degrés sans clim, serres les uns contre les autres, musique tadjik à fond, nous avons affronté les 13h de voiture (compter entre 13 et 15h de trajet pour rejoindre Khorog)
Pour ceux qui ont le temps et qui souhaitent faire la route à vélo c’est tt à fait possible. Il faut compter à priori 5-6j pour rejoindre Khorog. La circulation reste assez dense mais beaucoup de cyclistes le font!
Arrives à Khorog nous avons logé à l’auberge Pamir Lodge qui accueillent de nombreux voyageurs dont beaucoup de cyclistes. Comptez entre 25 et 35 dollars la chambre double, petit déj compris. Possibilité de dormir dehors sous sa propre tente avec sanitaire commun (je ne sais pas les prix mais certainement beaucoup moins cher)
Il y a un office du Tourisme à Khorog. N’hésitez pas à aller demander si les routes sont praticables à vélo selon le moment de l’année où vous allez. Ils parlent anglais et peuvent vous renseigner sur beaucoup de choses! C’est également à l’office du tourisme que l’on peut acheter les tickets pour rentrer dans la réserve Naturelle du lac de Zorkul (cf itinéraire plus loin) ça coûte 2euros par jour et par personne, vous devez indiquer le nombre de jours où vous allez rester Il y a un contrôle à l’entrée du parc au poste de contrôle de Kargush et ils ne laissent pas entrer sans ticket (pas de contrôle à la sortie de l’autre côté en rejoignant la M41).
Les vélos montés nous voilà enfin parti pour la traversée du Pamir. Il existe trois routes partant de Khorog:
la M41 au nord, la plus empruntée La route de Roshtaqala au milieu La route de Langar au sud, longeant l’Afghanistan (très empruntée également)
Nous avons décidé de prendre la route de Roshtqala car on nous avait dit que c’était la plus jolie. C’est également la plus désertique. Quasiment pas de touristes, très peu de ravitaillement (quelques supérettes sur les 100 premiers km puis plus rien) et très peu de locaux également, bref on est seul au monde! Les supérettes sont indiqués sur Mapsme (attention toutes ne vendent pas des féculents, parfois ce sont uniquement de gâteaux et des bonbons ... prévoir à Khorog!!!) On croise plusieurs village sur les 100 premiers km
Arrives à 127 km de khorog (d’après Mapsme): Si vous continuez la route principale qui va vers la gauche vous rejoignez la M41 un peu plus loin: itinéraire conseillé Si vous faites comme nous et décidez de prendre la route qui part à droite vers le vol de Matt Pass et qui rejoint la frontière afghane (et donc la route du sud) c’est magnifique mais pas du tout praticable!!! Nous avons mis deux jours pour faire 35 km car un tremblement de terre a détruit la route il y a deux ans. Nous avons du pousser, porter les vélos, traverser des rivières, bref c’est possible mais tt de même très éprouvant !
Après avoir rejoint la route longeant la frontière Afghane nous sommes partis en direction de kargush (poste de contrôle). La route est plutôt agréable avec quand même bcp de tôle ondulée ... à Kargush à nouveau deux options: prendre à gauche pour rejoindre la M41 ou entrée dans la réserve du Lac de Zorkul. Honnêtement si vous voyagez l’été je vous conseille vraiment d’y aller c’est magnifique! La route longe le lac puis remonte sur un magnifique plateau! Elle finit pas une longue descente qui rejoins la M41 à 30 km avant Murghab. Cette route est également très désertique. Comptez 4 jours de traversée. Il y a un homestay sur la route à Jarty Gumbez avec une source d’eau chaude. L’eau est vraiment très chaude (trop pour nous pour s’y baigner). Nous dégustons notre premier « vrai « repas après 8 jours de totale autonomie. Possibilité de dormir sur place.
Enfin si vous souhaitez prendre la route de Roshtqala sans passer par le col de Matt Pass et pouvoir visiter la réserve de zorkul vous pouvez terminer la route de roshtqala jusque la M41 puis descendre vers le post de kargush pour rejoindre la frontière afghane et longer ensuite vers le lac, cela rajoute des km mais si vous avez le temps ca permet de voir de jolies choses et d'en profiter au maximum!
Nous avons ensuite continuer la route et rejoint la M41 (enfin du bitume!!!!) jusque Murghab. Petit jour de pause là bas. Nous avons testé deux hôtels:
l’auberge Ibragim Anara : pas chère, repas très bon, douche chaude et accueil sympa. Le Pamir Hotel: plus classe en apparence, chambre avec vrai Lit mais plus cher et moins convivial.
Nous sommes tombés le jour de la fête du cheval. Il y en a plusieurs dans le Pamir durant la période estivale, ambiance atypique garantie ;)
Nous avons ensuite repris la route via la M41 goudronnée la plupart du temps (mais encore quelques jolies portions de tôle ondulée ;)) jusque Sary Tash au Kirghizistan. (Je ne détaille pas cette partie car bien plus connue et sans trop de surprise!)
Voilà, j’espère que ces informations vous seront utiles et bon voyage dans le Pair c'était vraiment des vacances magiques!!!
Bonjour à tous,
Nous prévoyons, avec mon copain, de partir découvrir le Kirghistan à vélo cet été. J'ai parcouru un peu le forum déjà pour avoir quelques retours d'expérience de voyageurs à vélo, cela conforte le choix de notre futur voyage à vélo 🙂.
Quel itinéraire conseillerez-vous pour 1 séjour d'environ 1 mois, avec les points incontournables pour une première découverte ?
Merci d'avance!
Elodie
Nous prévoyons, avec mon copain, de partir découvrir le Kirghistan à vélo cet été. J'ai parcouru un peu le forum déjà pour avoir quelques retours d'expérience de voyageurs à vélo, cela conforte le choix de notre futur voyage à vélo 🙂.
Quel itinéraire conseillerez-vous pour 1 séjour d'environ 1 mois, avec les points incontournables pour une première découverte ?
Merci d'avance!
Elodie
Bonjour,
Nous aimerions voyager à vélo au Kirghizistan la deuxième quinzaine d'avril.
La montée au lac song kul nous tente bien.
Pensez vous que l'accès soit praticable à cette période en vélo ? Est ce que le cols sont franchissable ?
Si la neige bloque le passage des cols est ce qu'un itinéraire de vélo serait quand même possible en avril dans le pays?
Merci de nous faire part de vos expériences.
Flora et Marie
Merci de nous faire part de vos expériences.
Flora et Marie
Bonjour,
Nous sommes un groupe de 4 filles + 1 mec a prévoir de faire un mois au Kirghizistan en juin 2019 en vélo.
L'incident récent au Tadjikistan en a refroidit quelques uns... on a également vu quelques commentaires comme quoi des conducteurs alcoolisés "s'amusaient" à foncer vers les vélos. Pour autant la situation sur le site du ministère a l'air plutôt rassurante.
Pour ceux qui y sont allés récemment, qu'en est il ? Il y a t il des régions du pays à éviter plus que d'autres?
Merci pour les infos !
Nous sommes un groupe de 4 filles + 1 mec a prévoir de faire un mois au Kirghizistan en juin 2019 en vélo.
L'incident récent au Tadjikistan en a refroidit quelques uns... on a également vu quelques commentaires comme quoi des conducteurs alcoolisés "s'amusaient" à foncer vers les vélos. Pour autant la situation sur le site du ministère a l'air plutôt rassurante.
Pour ceux qui y sont allés récemment, qu'en est il ? Il y a t il des régions du pays à éviter plus que d'autres?
Merci pour les infos !
bonjour
je recherche adresse et avis sur hébergement Guest house sur Bichkek
merci
j y serai le 25 juin
je recherche adresse et avis sur hébergement Guest house sur Bichkek
merci
j y serai le 25 juin
bonjour a tous
est t il possible de trouver des recharges de gaz a Bichkek ? ou c t plus simple de prendre un réchaud a essence
je vais arriver au Kirghizistan le 24 juin pour un périple de 3 semaines en vélo
est t il possible de trouver des recharges de gaz a Bichkek ? ou c t plus simple de prendre un réchaud a essence
je vais arriver au Kirghizistan le 24 juin pour un périple de 3 semaines en vélo
ou trouver une carte papier ou autre du Kirghizistan pour préparer mon parcours ?
merci de vos répnses
merci de vos répnses
